[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

Tommy The Cat schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 10:49:
Mijn platte dak HWA is niet helemaal netjes gemaakt, waardoor bij bepaalde omstandigheden regenwater onderin de buis klettert en nogal kabaal maakt. Dit wil ik oplossen zonder de boel los te breken.

Dit is de situatie. Horizontale lijn is het dak. Dan een kort pvc buisje dat scheef in een lange hwa buis valt. Hierdoor valt regenwater naar beneden.

[Afbeelding]

Het water moet ik dus naar de lange hwa buis geleiden, zodat het langs de buiswand naar beneden stroomt.

Ik heb aan verschillende oplossing gedacht. Een ketting erin hangen, maar die krijg ik lastig tegen de lange hwa buis gefixeerd. Een flexibele buis erin drukken, maar de buisdiameter van de lange hwa buis is groter, dus dat krijg ik niet netjes op die buis aangesloten. Dichtsmeren met een bepaalde vuller, maar dat wordt gesmeer: de ruimte tussen de buizen is meer dan een centimeter. Een epdm flap erover plakken, mits ik de juiste lijm/kit daarvoor kan vinden (er komt regenwater langs dat in de voortuin terecht komt, dus het moet milieuvriendelijk zijn).

Mijn huidige gedachte is butylband eroverheen plakken. Zo dus:

[Afbeelding]

Wat zouden jullie doen voor een permanente oplossing - zonder de boel los te breken?

zit er gewoon een stadsuitloop aan op je platte dak? dan kun je die toch gewoon verlengen? leuk die schets maar mogelijk dat een foto van hoe het echt zit toch duidelijker werkt.

Of een soort spiraal (perslucht slang?) Er in aanbrengen waar het water langs loopt? Langs stalen constructies zie je ook wel eens dat ze een strip er omheen lassen om te voorkomen dat er een grote straal water op 1 plaats zijn weg naar beneden zoekt.

In onze douche hebben wij een betegelde nis waarvan de voegen zijn gaan scheuren (grootte van ca. 1-2mm). Ik heb dit niet snel genoeg doorgehad met als gevolg dat er water achter de tegelwand terecht is gekomen. Inmiddels heb ik de tegels en de gipsplaat in de nis verwijderd en een inbouw-nis gekocht die ik erin wilde kitten zodat het in de toekomst netjes waterdicht is.

Toch zat het me niet helemaal lekker, dus heb ik een gat in het houten frame van de voorzetwand geboord en de inspectiecamera erin gehangen. Daar trof ik veel zwarte schimmel aan op de achterwand van de douche en op de kitnaden van de oude tegelwand. Voor zover ik het op het scherm kon zien, lijkt het er niet op dat er nu nog een actieve lekkage aan de gang is. Op de achterwand van de douche zijn alle voegen van de tegels die onder de nis zitten ook aan het barsten, terwijl de voegen boven de nis er nog goed uitzien. De tegels lijken nog wel allemaal gewoon goed vast te zitten overigens.

Ik twijfel nu even wat ik hiermee moet doen. Ik zit er eigenlijk niet op te wachten om de complete tegelwand en voorzetwant te slopen en alles opnieuw op te bouwen. Zou het volstaan als ik:

• een paar extra gaten in de horizontale balk van het houten frame boor (de onderkant van de nis)
• er dan een antischimmel product in spuit en dat een aantal dagen laat inwerken + ventileren
• vervolgens de inbouwnis erin kitten
• de gebarsten voegen uitkrabben en opnieuw voegen

Ik heb foto's bijgevoegd van de situatie en hoor graag advies of commentaar. Alvast bedankt!

Ik wil een kist ontwerpen die ik daarna wil laten maken door een metaalbedrijf door middel van vouwen en een beetje lassen. De kist wordt, alle kanten aan elkaar opgeteld (want vouwen) meer dan 2 meter breed. Ik had al even gezocht, ik heb wat ervaring met Tinkercad. Je kunt het hier wel deels in doen door een plat vlak te ontwerpen in de juiste vorm met alle uitsparingen en dergelijke erin. Alleen het vouwen kun je er niet in doen. Maar komt hier een resultaat uit waar ze bij een metaalbedrijf verder mee kunnen? Sowieso vraag ik mij vanwege de aard van Tinkercad af of dat hier het meest geschikte programma voor is. Wat zou een alternatief kunnen zijn waarmee ik met de kennis van Tinkercad mee aan de slag kan of in ieder geval niet dagen hoef te gaan leren om wat voor elkaar te krijgen?

Ik heb gezocht, ook op het forum (voornamelijk adviestopics). Ik had misschien kunnen reageren in het 3d-print topic maar dat is vooral klein spul voor 3d printers, ik had een los topic kunnen maken in softe goederen maar hoeveel mensen die klussen en hiermee wat doen zitten daar, terwijl ik hier wel vaker posts over CAD heb gezien

[ Voor 6% gewijzigd door JT op 14-05-2026 17:36 ]

Tommy The Cat schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 10:49:
Mijn platte dak HWA is niet helemaal netjes gemaakt, waardoor bij bepaalde omstandigheden regenwater onderin de buis klettert en nogal kabaal maakt. Dit wil ik oplossen zonder de boel los te breken.

Dit is de situatie. Horizontale lijn is het dak. Dan een kort pvc buisje dat scheef in een lange hwa buis valt. Hierdoor valt regenwater naar beneden.

[Afbeelding]

Het water moet ik dus naar de lange hwa buis geleiden, zodat het langs de buiswand naar beneden stroomt.

Ik heb aan verschillende oplossing gedacht. Een ketting erin hangen, maar die krijg ik lastig tegen de lange hwa buis gefixeerd. Een flexibele buis erin drukken, maar de buisdiameter van de lange hwa buis is groter, dus dat krijg ik niet netjes op die buis aangesloten. Dichtsmeren met een bepaalde vuller, maar dat wordt gesmeer: de ruimte tussen de buizen is meer dan een centimeter. Een epdm flap erover plakken, mits ik de juiste lijm/kit daarvoor kan vinden (er komt regenwater langs dat in de voortuin terecht komt, dus het moet milieuvriendelijk zijn).

Mijn huidige gedachte is butylband eroverheen plakken. Zo dus:

[Afbeelding]

Wat zouden jullie doen voor een permanente oplossing - zonder de boel los te breken?

Weet niet hoe het er in het echt uit ziet, maar is warm stoken met een heteluchtpistool en dan in de goede vorm duwen een optie? Of moet je daarvoor te veel overbruggen?

Interessante optie. Ik kom erop terug, met foto's.

Tommy The Cat schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 11:01:
[...]

Bedoel je dan helemaal tot aan beneden? Want aangezien het water een vrije val maakt, zal de ketting de lange hwa buis niet raken; alleen de bocht onderin.

Vaak kom je al uit met een stuk omdat de valhoogte een stuk minder wordt en het gekletter dus ook. Of ergens onderweg raakt het touw de zijwand en valt er niets meer.

Tot onderin lost het probleem zeker op, maar je kunt proberen of het korter kan

JT schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 17:34:
Ik wil een kist ontwerpen die ik daarna wil laten maken door een metaalbedrijf door middel van vouwen en een beetje lassen. De kist wordt, alle kanten aan elkaar opgeteld (want vouwen) meer dan 2 meter breed. Ik had al even gezocht, ik heb wat ervaring met Tinkercad. Je kunt het hier wel deels in doen door een plat vlak te ontwerpen in de juiste vorm met alle uitsparingen en dergelijke erin. Alleen het vouwen kun je er niet in doen. Maar komt hier een resultaat uit waar ze bij een metaalbedrijf verder mee kunnen? Sowieso vraag ik mij vanwege de aard van Tinkercad af of dat hier het meest geschikte programma voor is. Wat zou een alternatief kunnen zijn waarmee ik met de kennis van Tinkercad mee aan de slag kan of in ieder geval niet dagen hoef te gaan leren om wat voor elkaar te krijgen?

Ik heb gezocht, ook op het forum (voornamelijk adviestopics). Ik had misschien kunnen reageren in het 3d-print topic maar dat is vooral klein spul voor 3d printers, ik had een los topic kunnen maken in softe goederen maar hoeveel mensen die klussen en hiermee wat doen zitten daar, terwijl ik hier wel vaker posts over CAD heb gezien

Ik heb dit ooit ook overwogen voor een project, maar het is er uiteindelijk is het er niet van gekomen. Ik kwam in mijn zoektocht op https://www.laseropmaat.nl/klantenservice/aanleverspecificaties, die vraagt een DXF of STEP-file. Een beetje CAD-programma moet toch wel een DXF eruit kunnen gooien.

JT schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 17:34:
Ik wil een kist ontwerpen die ik daarna wil laten maken door een metaalbedrijf door middel van vouwen en een beetje lassen. De kist wordt, alle kanten aan elkaar opgeteld (want vouwen) meer dan 2 meter breed. Ik had al even gezocht, ik heb wat ervaring met Tinkercad. Je kunt het hier wel deels in doen door een plat vlak te ontwerpen in de juiste vorm met alle uitsparingen en dergelijke erin. Alleen het vouwen kun je er niet in doen. Maar komt hier een resultaat uit waar ze bij een metaalbedrijf verder mee kunnen? Sowieso vraag ik mij vanwege de aard van Tinkercad af of dat hier het meest geschikte programma voor is. Wat zou een alternatief kunnen zijn waarmee ik met de kennis van Tinkercad mee aan de slag kan of in ieder geval niet dagen hoef te gaan leren om wat voor elkaar te krijgen?

Ik heb gezocht, ook op het forum (voornamelijk adviestopics). Ik had misschien kunnen reageren in het 3d-print topic maar dat is vooral klein spul voor 3d printers, ik had een los topic kunnen maken in softe goederen maar hoeveel mensen die klussen en hiermee wat doen zitten daar, terwijl ik hier wel vaker posts over CAD heb gezien

Ik denk dat je met deze afmeting beter eerst een leverancier kan zoeken voordat je het ontwerp afmaakt. Bij plaatwerk en zetwerk is het best gangbaar dat die bedrijven het liever zelf tekenen qua buigmaten en uitslagen.

(zelfs bij de machinebouw is het best gebruikelijk dit over te laten aan de leverancier van hey plaatwerk. Twee meter is ook best fors)

Programma's als Nx of solidworks hebben speciale modules om uitslagen te tekenen van plaatwerk, autocad fusion is gratis voor hobbymatig gebruik en kan het misschien ook wel?

@Tommy The Cat

je kan je HWA in de grond ook langzamer laten kletteren door je regenpijp in de grond met een bocht van een paar 30graden bochten opnieuw op de standleiding te maken. in de meeste gevallen komt het lawaai van onderen als het water loodrecht hierin klettert

Tommy The Cat schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 18:49:
Interessante optie. Ik kom erop terug, met foto's.

Heb je al geprobeerd een touwtje te hangen? Kost bijna niets en is weinig werk (toch zeker in een testopstelling).

En met het huidige weer weet je snel of het werkt .

Ik ga hier dus mijn wasmachine en droger neerzetten, maar even een vraagje over de afvoer, is dit zo goed? Of moet ik nog zorgen voor een langer echt stuk dat de syfon in loopt? Alleen het langere rechte stuk dat omhoog loopt is al geplakt, verder zit alles nog los dus ik kan het nog aanpassen.

@miicker Dat is wel erg laag. In rust staat het water nu maar enkele mm onder de rand. Dus als de wasmachine begint met pompen verwacht ik wel dat het er overheen loopt. Ik zou het een cm of 20 hoger laten stoppen.

Septillion schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 20:11:
@miicker Dat is wel erg laag. In rust staat het water nu maar enkele mm onder de rand. Dus als de wasmachine begint met pompen verwacht ik wel dat het er overheen loopt. Ik zou het een cm of 20 hoger laten stoppen.

Dat vermoeden had ik al. Dus hier (rode gedeelte) een cm of 20 verlengen, toch?

@miicker Ja, zo bedoelde ik inderdaad

Evo X schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 23:12:
[...]

Ik denk dat je met deze afmeting beter eerst een leverancier kan zoeken voordat je het ontwerp afmaakt. Bij plaatwerk en zetwerk is het best gangbaar dat die bedrijven het liever zelf tekenen qua buigmaten en uitslagen.

(zelfs bij de machinebouw is het best gebruikelijk dit over te laten aan de leverancier van hey plaatwerk. Twee meter is ook best fors)

Programma's als Nx of solidworks hebben speciale modules om uitslagen te tekenen van plaatwerk, autocad fusion is gratis voor hobbymatig gebruik en kan het misschien ook wel?

Ik weet al wie ik het ga vragen te doen, ik ga ze inderdaad even contacten

De wasmachine kraan die ik in gebruik wil gaan nemen druppelt uit het gedeelte aan de onderkant van de kraan achter de wateropening, geen idee wat het precies is. Maar het druppelt behoorlijk zodra ik de kraan gebruik. Is dit op te lossen? Of moet ik een nieuwe kraan kopen?

je ziet hier duidelijk ook een druppel bij het witte gedeelte.

miicker schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 14:46:
De wasmachine kraan die ik in gebruik wil gaan nemen druppelt uit het gedeelte aan de onderkant van de kraan achter de wateropening, geen idee wat het precies is. Maar het druppelt behoorlijk zodra ik de kraan gebruik. Is dit op te lossen? Of moet ik een nieuwe kraan kopen?

[Afbeelding] je ziet hier duidelijk ook een druppel bij het witte gedeelte.

Oude kraan? Heb ik ook eens gehad, is toch iets met een kraan die altijd open heeft gestaan, en na dichtdraaien/verplaatsing dichtloopt.

Het zou het voldoende moeten zijn om het witte ventiel te vervangen. Geen idee waar je die haalt, internet of warmteservice of zo? Misschien ook gewoon bij de bouwmarkt.

Zwartoog schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 14:53:
[...]

Oude kraan? Heb ik ook eens gehad, is toch iets met een kraan die altijd open heeft gestaan, en na dichtdraaien/verplaatsing dichtloopt.

Het zou het voldoende moeten zijn om het witte ventiel te vervangen. Geen idee waar je die haalt, internet of warmteservice of zo? Misschien ook gewoon bij de bouwmarkt.

Nee is een nieuwe (nog nooit gebruikte) kraan. Heb nu even wat meer water door de tuinslang weggespoten en weer dichtgedraaid en daarna nog een paar keer gebruikt, lijkt nu ineens opgelost. Misschien iets van bij het eerste gebruik?

miicker schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 20:18:
[...]

Dat vermoeden had ik al. Dus hier (rode gedeelte) een cm of 20 verlengen, toch?

[Afbeelding]

Niet helemaal zeker wat je al gelijmd hebt maar je kan onderaan beter tweemaal 45 plaatsen.

Kan je de sifon niet onderaan plaatsen?

Driehoek schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 16:20:
[...]


Niet helemaal zeker wat je al gelijmd hebt maar je kan onderaan beter tweemaal 45 plaatsen.

Kan je de sifon niet onderaan plaatsen?

Alles is nu gelijmd

Tommy The Cat schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 10:49:
Mijn platte dak HWA is niet helemaal netjes gemaakt, waardoor [knip]

Wat zouden jullie doen voor een permanente oplossing - zonder de boel los te breken?

Dank aan de meedenkers!

Allereerst een foto, wat de situatie verder verduidelijkt. Waar het blauwe pijltje zit maakt het regenwater onder bepaalde omstandigheden een vrije val, aangezien dit stukje buis niet aansluit op de lange hwa-buis daaronder. Er zit ongeveer een centimeter ruimte tussen.



Alles overwegende leek mij de tape-methode de beste eerste optie. Daarvoor heb ik Aqua-band van Aquaplan gebruikt. Met deze tape beoog ik het water naar de lange buis te geleiden. Een eenvoudige low-tech oplossing. Eerst goed schoongemaakt en met 96% alcohol ontvet.



En ondanks dat deze tape in theorie tientallen jaren zou moeten blijven zitten, heb ik er nog een RVS bladvanger ingezet voor extra fixatie. Ik zal periodiek checken of de tape nog plakt. Het moet niet in het filtratiesysteem vallen. En een bladvanger is natuurlijk nooit overbodige luxe.



Hier een demovideo van het resultaat (kwaliteit van gedeelde video is bagger excuus). Op het eerste gezicht lijkt het water inderdaad langs de tape te lopen, maar de echte test moet nog volgen. Dus laat die regen maar komen! Of hadden we daar inmiddels al genoeg van gehad..

miicker schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 14:58:
[...]

Nee is een nieuwe (nog nooit gebruikte) kraan. Heb nu even wat meer water door de tuinslang weggespoten en weer dichtgedraaid en daarna nog een paar keer gebruikt, lijkt nu ineens opgelost. Misschien iets van bij het eerste gebruik?

Dat is een beluchter zodat vuil water uit bv een wasmachine nooit terug het drinkwaternet in gezogen kan worden. Soms blijft die een beetje openstaan vooral in het begin dat komt door het vervoer/plaatsen etc , een tikje ertegen kan al genoeg zijn.

miicker schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 14:46:
De wasmachine kraan die ik in gebruik wil gaan nemen druppelt uit het gedeelte aan de onderkant van de kraan achter de wateropening, geen idee wat het precies is. Maar het druppelt behoorlijk zodra ik de kraan gebruik. Is dit op te lossen? Of moet ik een nieuwe kraan kopen?

[Afbeelding] je ziet hier duidelijk ook een druppel bij het witte gedeelte.

Die kranen zijn Kwalitatief Uitermate Teleurstellend want ze lekken altijd (bij mij op m'n werk). We hebben er 3 in de ruimte voor proces koeling en ze lekken allemaal als je ze opendraait. 1 druppelt en de andere 2 komt bijna een straal uit.

Het is een kraan die altijd openstaat dus ik zou deze omruilen voor een zonder beluchting. Zie het nut er ook niet van eigenlijk, want de wasmachine en vaatwasser werken prima met een kraan zonder die beluchting.

Hi, even een sanity check. We zijn een boxspring in elkaar aan het zetten en lopen er tegen aan dat de klemmen van het hoofdbord niet op de juiste plek kijken te zitten. Als er de twee verdelen aan elkaar vast maken, lukt het niet om het bord er op te krijgen. Als we de bedden op de plek waar de klemmen overeenkomen zetten, zit er een te grote spleet tussen de bedden (en krijg je de krokodillenklem dus ook niet vast).

De voor de hand liggende oplossing is het losschroeven van 1 vd klemmen en deze een cm of anderhalf verplaatsen naar de juiste plek, maar heb nooit eerder een boxspring gehad en wil even zeker weten dat ik niets over het hoofd zie. Zijn jullie het eens met de oplossing?

Nb: ook voor de hand liggend zou zijn om de winkel te bellen, maar het is 1) zaterdagavond en 2) de bedden zijn twee jaar geleden gekocht en staan sindsdien te wachten op dit heuglijke moment

Pussolini schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 20:26:
Hi, even een sanity check. We zijn een boxspring in elkaar aan het zetten en lopen er tegen aan dat de klemmen van het hoofdbord niet op de juiste plek kijken te zitten. Als er de twee verdelen aan elkaar vast maken, lukt het niet om het bord er op te krijgen. Als we de bedden op de plek waar de klemmen overeenkomen zetten, zit er een te grote spleet tussen de bedden (en krijg je de krokodillenklem dus ook niet vast).

De voor de hand liggende oplossing is het losschroeven van 1 vd klemmen en deze een cm of anderhalf verplaatsen naar de juiste plek, maar heb nooit eerder een boxspring gehad en wil even zeker weten dat ik niets over het hoofd zie. Zijn jullie het eens met de oplossing?

Nb: ook voor de hand liggend zou zijn om de winkel te bellen, maar het is 1) zaterdagavond en 2) de bedden zijn twee jaar geleden gekocht en staan sindsdien te wachten op dit heuglijke moment

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Lijkt beiden redelijk tegen het midden aan te zitten. Wat als je de onderbakken links en rechts omdraait?

Verder: je kunt die bakken ook strak tegen elkaar aan duwen en dan plaatsen. Zit wel iets van speling op. Spanband om beiden heen kan, wel even voelen waar het hout zit.
Heb zelf ook de poten wel eens met tiewraps bij elkaar gebonden omdat ze weg liepen, werkt ook.

Ik ga een heel lang overdue klusje aanpakken en dat is het voegen van onderstaande glasblokken op zolder. Deze zijn om licht door te laten vanuit de kamers in het trappenhuis. Dit heb ik ooit tijdens de bouw niet goed gedaan (20 jaar geleden ) toen ik dacht dat je dat met die lijm netjes moest afsmeren... Niet dus, werd lelijk. Nu heb ik alle voegen uitgeslepen met een staalborsteltolletje zodat ik het nu kan voegen.

De muren eromheen zijn afgewerkt met spachtelputz of en ander soort korrelstuck. Dat is een hel om schoon te maken als je daar iets 'in' heb zitten, dus ik wil liever niet een enorme knoeiboel met voegsel.

Nu heb ik een flinke hoeveelheid over van alebastines 'grote gaten vullen' poeder, en ik vond dat heerlijk werken. Kan je aanmaken tot een dikke pasta en heel mooi glad afwerken.

Denken jullie dat ik hiermee ook die voegen kan opvullen? If not (waarom niet..) en wat zou ik dan wel kunnen gebruiken zonder dat het een knoeiboel wordt?

[ Voor 3% gewijzigd door superduper op 17-05-2026 16:18 ]

Pussolini schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 20:26:
Hi, even een sanity check. We zijn een boxspring in elkaar aan het zetten en lopen er tegen aan dat de klemmen van het hoofdbord niet op de juiste plek kijken te zitten. Als er de twee verdelen aan elkaar vast maken, lukt het niet om het bord er op te krijgen. Als we de bedden op de plek waar de klemmen overeenkomen zetten, zit er een te grote spleet tussen de bedden (en krijg je de krokodillenklem dus ook niet vast).

De voor de hand liggende oplossing is het losschroeven van 1 vd klemmen en deze een cm of anderhalf verplaatsen naar de juiste plek, maar heb nooit eerder een boxspring gehad en wil even zeker weten dat ik niets over het hoofd zie. Zijn jullie het eens met de oplossing?

Nb: ook voor de hand liggend zou zijn om de winkel te bellen, maar het is 1) zaterdagavond en 2) de bedden zijn twee jaar geleden gekocht en staan sindsdien te wachten op dit heuglijke moment

[Afbeelding]

[Afbeelding]

bij ons hielp het om bodem rechts en links om te wisselen, toen paste het in 1 keer.

Dit is een hardstenen drempel die in de cementdekvloer ligt. Het deurkozijn is een jaren 70 stalen kozijn. De drempel ligt tussen het kozijn, niet eronder of erin.

Zoals je ziet is de drempel flink misbruikt tijdens de verbouwing. Opknappen lijkt me bijna geen optie meer en ik vind het ook wel prima om het drempelloos te maken.

Is het verwijderen van zo'n drempel te doen? Het kozijn moet nog geschilderd worden en de cementdekvloer beschadigen is ook geen probleem.

-DarkShadow- schreef op zondag 17 mei 2026 @ 16:33:
[Afbeelding]

Is het verwijderen van zo'n drempel te doen? Het kozijn moet nog geschilderd worden en de cementdekvloer beschadigen is ook geen probleem.

Natuurlijk is het te doen. Persoonlijk zou ik de naden met de vloer slijpen en dan beuken met een bijtel. Met een beetje geluk gaat ie dan vrij snel los.

-DarkShadow- schreef op zondag 17 mei 2026 @ 16:33:
[Afbeelding]

Dit is een hardstenen drempel die in de cementdekvloer ligt. Het deurkozijn is een jaren 70 stalen kozijn. De drempel ligt tussen het kozijn, niet eronder of erin.

Zoals je ziet is de drempel flink misbruikt tijdens de verbouwing. Opknappen lijkt me bijna geen optie meer en ik vind het ook wel prima om het drempelloos te maken.

Is het verwijderen van zo'n drempel te doen? Het kozijn moet nog geschilderd worden en de cementdekvloer beschadigen is ook geen probleem.

Even paar keer met een hamer tegen de zijkant en hij schuift er zo uit. Of hij breekt, ook goed.

Vraagje omtrent een afvoer in de keuken.

ik heb destijds een 2e hands keuken geplaatst en nog altijd tevreden mee.

alleen al een tijdje last van dat de afvoer van de gootsteen en vaatwasser niet heel goed doorloopt. Ik meen me te herinneren dat dat in het begin wél zo was maar ook dat het toen al flink borrelde als de gootsteen leeggelopen was. Enfin, geen beluchting destijds ertussen gezet. Niet aan gedacht, kan alsnog natuurlijk (ik kan er onder de gootsteen prima bij om een t-stuk te plaatsen met een beluchter, alleen even de vraag welke ik moet hebben voor zoiets want in 40mm zijn er talloze).

het traject van gootsteen naar waar het naar het “hoofdriool” gaat is vrij lang (gootsteen zit op een andere plek dan in de oude keuken) wel netjes onder afschot gedaan trouwens. Gaat ongeveer 1,5 a 2m achter de keuken langs in horizontale zin met een bocht dus natuurlijk best kans dat er ergens ophopingen ontstaan. (Zie gele lijn foto).

Ik weet dat beluchting na de sifons nogal eens wil helpen met doorstroom.

ontstoppende maatregelen neem ik regelmatig (flinke lading heet water, de zuignap, fles bleek, ontstoppingsmiddel etc).

Het stroomt wel door maar lang niet zo goed. Als de vaatwasser afpompt komt er ook wat water omhoog in de gootsteen (afvoer vaatwasser zit wel heel dicht tegen de sifons).

ik kan natuurlijk een rioolbedrijf laten komen maar voordat ik daar weer 175,- tegenaan knal, misschien iemand tips hierover?

Doe eens een foto van een leeg gootsteenkastje,dit is niet heel duidelijk. Ik denk dat als die grijze slang van je vaatwasser is daar ook meteen het probleem zit. Kijk eens op internet hoe andere keukensifons er uitzien. Dan weet je ook meteen wat je nodig hebt.

Het is al even geleden, maar hier nog wat foto’s van het eindresultaat

Crazy- schreef op woensdag 3 december 2025 @ 12:49:
De verbouwing is goed gevorderd. Tevens hebben we onderstaand “probleem” deels aangepakt; door de naad te voorzien van een MS polymeer binnen en buitenzijde voor nu. Afgelopen periode is het ‘s nachts goed koud geweest maar binnenzijde in de hoek bleef het perfect op temperatuur. 17-19° met een overige binnentemperatuur van 21°.

Er rest nog wel schilderwerk, plafond en vloer er nog in. Heb ondertussen de vloerverdeler van de woning vervangen (nu pomploos) omdat dit problemen gaf icm de garagevloerverwarming.

Een impressie:

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

[...]

Wolly schreef op zondag 17 mei 2026 @ 17:51:
[...]


Even paar keer met een hamer tegen de zijkant en hij schuift er zo uit. Of hij breekt, ook goed.

Tnx! En ook @ephymerous bedankt. Soms heb je gewoon bevestiging nodig om het vertrouwen te krijgen om aan een klus te beginnen

No Hands schreef op zondag 17 mei 2026 @ 16:18:
[...]

bij ons hielp het om bodem rechts en links om te wisselen, toen paste het in 1 keer.

Dit, met een beetje wrikken, was de oplossing. Dank!

Tommy The Cat schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 17:11:
[...]

[knip] maar de echte test moet nog volgen. Dus laat die regen maar komen! [knip]

Die regen is zojuist gevallen. En ik kan melden dat het probleem hiermee is opgelost .

pman63 schreef op zondag 17 mei 2026 @ 23:37:
Doe eens een foto van een leeg gootsteenkastje,dit is niet heel duidelijk. Ik denk dat als die grijze slang van je vaatwasser is daar ook meteen het probleem zit. Kijk eens op internet hoe andere keukensifons er uitzien. Dan weet je ook meteen wat je nodig hebt.

Wat is dat toch altijd met die "Doe eens"-reacties?

Je kan het ook gewoon vragen of hij daar een foto van zou willen maken, je weet wel, met een vraagteken op het eind.
Mag hopen dat je irl ook niet zo met mensen communiceert.

imoul schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 07:55:
[...]

Wat is dat toch altijd met die "Doe eens"-reacties?

Je kan het ook gewoon vragen of hij daar een foto van zou willen maken, je weet wel, met een vraagteken op het eind.
Mag hopen dat je irl ook niet zo met mensen communiceert.

Oh nee, iemand communiceert informeel op een forum, the audacity!

SquareOne schreef op zondag 22 februari 2026 @ 15:17:
Ik ben aan het kijken voor deuren op zolder. Mogen simpele deuren zijn en bij voorkeur een Deur-kozijn-set zodat ik de kozijnen niet op maat hoef te maken.

De Deur-kozijn-sets bij Hornbach zijn redelijk goed geprijsd.
Bijv. Binnendeur kozijncombinatie stomp links wit gegrond 56x120 mm, 211,5x88 cm voor EUR 179,95

Alternatief dat ik zie zijn Skantrae deur-kozijn-sets voor EUR 202, iets duurder maar alsnog goed betaalbaar, zeker nu met een 30% korting deal bij Praxis. Deuren zijn gelabeld als 'Can-do' merk, maar worden uitgeleverd door Skantrae.

Iemand ervaring met één van beiden of advies voor welke te kiezen?

Inmiddels deuren besteld. Het zijn Skantrae Deur Kozijn sets geworden. Dit weekend aan de slag met installeren. Heb al wat filmpjes bekeken maar zit nog met een vraag.

Nadat alle wanden en deuren zijn geplaatst moet ik de vloer nog (laten) egaliseren. Ik schat in maximaal 5 millimeter op de diepste punten.

Moet ik de deur dan op stelblokjes ca. 5mm van de vloer monteren? Of gewoon op de grond. Egaliseren tegen de deur aan, en de deur een paar mm inkorten? Ik neig naar het eerste omdat ik zo veel mogelijk akoestisch wilt ontkoppelen.

Edit: er komt een plak pvc of marmoleum vloer in.

SquareOne schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 08:29:
[...]


Inmiddels deuren besteld. Het zijn Skantrae Deur Kozijn sets geworden. Dit weekend aan de slag met installeren. Heb al wat filmpjes bekeken maar zit nog met een vraag.

Nadat alle wanden en deuren zijn geplaatst moet ik de vloer nog (laten) egaliseren. Ik schat in maximaal 5 millimeter op de diepste punten.

Moet ik de deur dan op stelblokjes ca. 5mm van de vloer monteren? Of gewoon op de grond. Egaliseren tegen de deur aan, en de deur een paar mm inkorten? Ik neig naar het eerste omdat ik zo veel mogelijk akoestisch wilt ontkoppelen.

Ligt ook aan de vloer die gaat leggen? Stel je neemt een houten vloer, dan kort je je kozijn in en leg je (idealiter) de vloer door onder je kozijn. Dus wat dat betreft maakt het niet.
Maar wellicht wel m.b.t. het inkorten van de deur. Bij het kozijn op de grond, tegenaan egaliseren en vervolgens nog een vloer erop zal er mogelijk een flink stuk van je deur moeten worden afgehaald aan de onderkant. Gebruik je stelblokjes, wordt dat al minder.
Oftewel, ik zou het bekijken vanuit de deur-inkort-situatie hoe je het kozijn nu plaatst.

Bezulba schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 07:57:
[...]

Oh nee, iemand communiceert informeel op een forum, the audacity!

Heeft niks met informeel te maken, eerder met fatsoen. Maar goed, zal mijn probleem wel zijn.

pman63 schreef op zondag 17 mei 2026 @ 23:37:
Doe eens een foto van een leeg gootsteenkastje,dit is niet heel duidelijk. Ik denk dat als die grijze slang van je vaatwasser is daar ook meteen het probleem zit. Kijk eens op internet hoe andere keukensifons er uitzien. Dan weet je ook meteen wat je nodig hebt.

Ik zal er een foto van gaan maken vandaag. Ik denk overigens dat dát niet het probleem is.

Zoals gezegd, de keuken is 2e hands en de sifonkolom is exact zoals deze zat in de situatie waar de keuken vandaan komt. Daar zit het hem niet in.

In het begin, liep de afvoer ook gewoon prima af maar sinds een tijdje loopt hij minder goed door dus er zal ergens een vernauwing zitten.

Dat gezegd hebbende, al sinds het begin, borrelde de afvoer na en de afstand tussen de gootsteen en waar de afvoer naar de rest van het binnenriool gaat, is pak em beet 2 meter (wel onder afschot).

Ik vroeg me af of een beluchtingsstuk, naast dat het geborrel voorkomt, ook helpt met de doorstroom. Ik merkte dat namelijk recentelijk toen ik een nieuwe wasmachine nam boven. De vorige wasmachine had een afvoerslang die wat luchtruimte had tussen de slang en de afvoer. De nieuwe wasmachine heeft een dikkere snuit die de afvoer (32mm) volledig afsluit en dat bleef maar sopwater naar boven erlangs lekken tot ik beluchting ertussen had gezet.

Mijn theorie is, een beetje vuilopbouw in de leiding krijg je altijd, zeker over 2 meter 40mm met wat bochten (wel maar 1x 90 graden) alleen doordat er geen beluchting op zit, krijg je een soort hydrolock net als bij de situatie met de wasmachine. Toen alles nog nieuw aangelegd was, liep het goed door maar door her en der wat vuilopbouw, is de doorstroom net te beperkt geworden om zonder beluchting goed door te stromen. Als ik ook een hele gootsteen vul met heet water, loopt hij eerst langzaam maar op het laatste stuk lijkt het of de afvoer na de vernauwing het water er doorheen begint te trekken en loopt het harder door.

Ik denk dat het wel gaat helpen als ik even met een ontstoppingsveer er doorheen ga maar dat het probleem dan ook weer redelijk snel terug komt.

Kortom, zou een beluchter in dit geval kunnen helpen, net zoals bij de wasmachine?

--Erik-- schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 08:37:
[...]


Ligt ook aan de vloer die gaat leggen? Stel je neemt een houten vloer, dan kort je je kozijn in en leg je (idealiter) de vloer door onder je kozijn. Dus wat dat betreft maakt het niet.
Maar wellicht wel m.b.t. het inkorten van de deur. Bij het kozijn op de grond, tegenaan egaliseren en vervolgens nog een vloer erop zal er mogelijk een flink stuk van je deur moeten worden afgehaald aan de onderkant. Gebruik je stelblokjes, wordt dat al minder.
Oftewel, ik zou het bekijken vanuit de deur-inkort-situatie hoe je het kozijn nu plaatst.

Sorry vergeten te vermelden. Er komt een plak pvc of marmoleum vloer in.

De bitumen afdekking van mijn platte dak is einde levensduur. Die bitumen zit geplakt op 6cm EPS isolatie. Ik wil een extra laag PIR aanbrengen op het bitumen en daaroverheen EPDM aanbrengen. Die PIR laag wil ik vastplakken omdat het bitumen gewoon glad is en goed vastzit en ik dan geen 18cm lange schroeven door de hele laag hoeft te drukken in de hoop dat ik op een balk uitkom. Zal ik dat plakken doen met high tack kit of met PUR?

1nsane schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 09:11:
[...]

Ik zal er een foto van gaan maken vandaag. Ik denk overigens dat dát niet het probleem is.

Zoals gezegd, de keuken is 2e hands en de sifonkolom is exact zoals deze zat in de situatie waar de keuken vandaan komt. Daar zit het hem niet in.

In het begin, liep de afvoer ook gewoon prima af maar sinds een tijdje loopt hij minder goed door dus er zal ergens een vernauwing zitten.

Dat gezegd hebbende, al sinds het begin, borrelde de afvoer na en de afstand tussen de gootsteen en waar de afvoer naar de rest van het binnenriool gaat, is pak em beet 2 meter (wel onder afschot).

Ik vroeg me af of een beluchtingsstuk, naast dat het geborrel voorkomt, ook helpt met de doorstroom. Ik merkte dat namelijk recentelijk toen ik een nieuwe wasmachine nam boven. De vorige wasmachine had een afvoerslang die wat luchtruimte had tussen de slang en de afvoer. De nieuwe wasmachine heeft een dikkere snuit die de afvoer (32mm) volledig afsluit en dat bleef maar sopwater naar boven erlangs lekken tot ik beluchting ertussen had gezet.

Mijn theorie is, een beetje vuilopbouw in de leiding krijg je altijd, zeker over 2 meter 40mm met wat bochten (wel maar 1x 90 graden) alleen doordat er geen beluchting op zit, krijg je een soort hydrolock net als bij de situatie met de wasmachine. Toen alles nog nieuw aangelegd was, liep het goed door maar door her en der wat vuilopbouw, is de doorstroom net te beperkt geworden om zonder beluchting goed door te stromen. Als ik ook een hele gootsteen vul met heet water, loopt hij eerst langzaam maar op het laatste stuk lijkt het of de afvoer na de vernauwing het water er doorheen begint te trekken en loopt het harder door.

Ik denk dat het wel gaat helpen als ik even met een ontstoppingsveer er doorheen ga maar dat het probleem dan ook weer redelijk snel terug komt.

Kortom, zou een beluchter in dit geval kunnen helpen, net zoals bij de wasmachine?

Ik denk dat je in de juiste richting zit met een (opbouwende) vernauwing/verstopping waardoor de luchttoevoer minder wordt. Een beluchter zal denk ik niet echt helpen omdat je er geen overdruk mee kwijt kunt raken, er kan alleen frisse lucht naar het riool toegezogen worden vanuit de ruimte.

Het zou ook kunnen dat er verderop een (gedeeltelijke) verstopping zit die het probleem veroorzaakt. Hier ook problemen gehad waarbij er geborrel ontstond in de keuken bij douchen boven, vanalles geprobeerd (waaronder beluchter) en uiteindelijk bleek er net buiten de buitenmuur een 70% verstopping te zitten in de 125mm buis waardoor er overdruk opbouwde. Verstopping weg, geborrel opgelost.

SquareOne schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 08:29:
[...]


Inmiddels deuren besteld. Het zijn Skantrae Deur Kozijn sets geworden. Dit weekend aan de slag met installeren. Heb al wat filmpjes bekeken maar zit nog met een vraag.

Nadat alle wanden en deuren zijn geplaatst moet ik de vloer nog (laten) egaliseren. Ik schat in maximaal 5 millimeter op de diepste punten.

Moet ik de deur dan op stelblokjes ca. 5mm van de vloer monteren? Of gewoon op de grond. Egaliseren tegen de deur aan, en de deur een paar mm inkorten? Ik neig naar het eerste omdat ik zo veel mogelijk akoestisch wilt ontkoppelen.

Edit: er komt een plak pvc of marmoleum vloer in.

Misschien goed als je ook even kijkt naar wat de minimale geadviseerde afstand is, afhankelijk van bepaalde factoren. Hier is een beknopt overzicht van de richtlijnen voor de ruimte aan de onderkant van een binnendeur, opgedeeld naar vloertype, ventilatie en veiligheidseisen. Bron is Google AI, dus kijk het nkg even goed na als je hier wat mee wilt doen

Categorie	Situatie / Type	Aanbevolen ruimte (mm)	Belangrijkste reden / Veiligheidsrisico	Bronvermelding
Vloertype	Harde vloeren (laminaat, PVC)	8 – 12 mm	Voorkomt klemming bij werking van de vloer.	Binnendeuren.shop
	Vloerverwarming	10 – 15 mm	Compensatie voor het uitzetten van de vloer door warmte.	Binnendeuren.shop
	Hoogpolig tapijt	15 – 20 mm	Voorkomt slepen over de verende en hogere vezels.	Binnendeuren.shop
Gezondheid	Woonhuisventilatie (algemeen)	Minimaal 10 – 15 mm	Voorkomt CO2-ophoping en vacuümzuigen bij WTW.	Milieu Centraal
	Natte ruimtes (badkamer/toilet)	Minimaal 15 mm	Essentieel voor de noodzakelijke luchttoevoer en afvoer.	Verbeterjehuis (RVO) / Vlaanderen.be
Veiligheid	Brand- en rookwerende deuren	Maximaal 6 – 8 mm	Beperken van de verspreiding van giftige rook en vuur.	GND Garantiedeuren
	Vluchtroutes (klemrisico)	Minimaal 4 mm	Voorkomt dat de deur bij hitte direct muurvast klemt.	GND Garantiedeure

No Hands schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 16:11:
De bitumen afdekking van mijn platte dak is einde levensduur. Die bitumen zit geplakt op 6cm EPS isolatie. Ik wil een extra laag PIR aanbrengen op het bitumen en daaroverheen EPDM aanbrengen. Die PIR laag wil ik vastplakken omdat het bitumen gewoon glad is en goed vastzit en ik dan geen 18cm lange schroeven door de hele laag hoeft te drukken in de hoop dat ik op een balk uitkom. Zal ik dat plakken doen met high tack kit of met PUR?

Dat blijft beide wel zitten hoor nadat je epdm hebt geplakt. Dan komt er nooit meer wind onder. Pur zet nogal uit dus ik neig naar kit.

[ Voor 3% gewijzigd door ephymerous op 19-05-2026 19:40 ]

1nsane schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 09:11:
[...]

Ik zal er een foto van gaan maken vandaag. Ik denk overigens dat dát niet het probleem is.

Zoals gezegd, de keuken is 2e hands en de sifonkolom is exact zoals deze zat in de situatie waar de keuken vandaan komt. Daar zit het hem niet in.

In het begin, liep de afvoer ook gewoon prima af maar sinds een tijdje loopt hij minder goed door dus er zal ergens een vernauwing zitten.

Dat gezegd hebbende, al sinds het begin, borrelde de afvoer na en de afstand tussen de gootsteen en waar de afvoer naar de rest van het binnenriool gaat, is pak em beet 2 meter (wel onder afschot).

Ik vroeg me af of een beluchtingsstuk, naast dat het geborrel voorkomt, ook helpt met de doorstroom. Ik merkte dat namelijk recentelijk toen ik een nieuwe wasmachine nam boven. De vorige wasmachine had een afvoerslang die wat luchtruimte had tussen de slang en de afvoer. De nieuwe wasmachine heeft een dikkere snuit die de afvoer (32mm) volledig afsluit en dat bleef maar sopwater naar boven erlangs lekken tot ik beluchting ertussen had gezet.

Mijn theorie is, een beetje vuilopbouw in de leiding krijg je altijd, zeker over 2 meter 40mm met wat bochten (wel maar 1x 90 graden) alleen doordat er geen beluchting op zit, krijg je een soort hydrolock net als bij de situatie met de wasmachine. Toen alles nog nieuw aangelegd was, liep het goed door maar door her en der wat vuilopbouw, is de doorstroom net te beperkt geworden om zonder beluchting goed door te stromen. Als ik ook een hele gootsteen vul met heet water, loopt hij eerst langzaam maar op het laatste stuk lijkt het of de afvoer na de vernauwing het water er doorheen begint te trekken en loopt het harder door.

Ik denk dat het wel gaat helpen als ik even met een ontstoppingsveer er doorheen ga maar dat het probleem dan ook weer redelijk snel terug komt.

Kortom, zou een beluchter in dit geval kunnen helpen, net zoals bij de wasmachine?

Hier wat fotos

LV87 schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 12:39:
Oke ik verbeter mezelf toch. Ik vind het eerlijk gezegd toch mooier om met een gezaagd paneel te beginnen en te eindigen. Ik heb er geen extra panelen voor nodig, het is alleen 1 zaagsnedes in de lengte extra. Maar die scherm je weer af met de windveer. Beide kanten symmetrisch, ook beide zijden van het dak, Zie ik nog iets over het hoofd?

[Afbeelding]

dit is de goede manier. die andere manier met die versprongen ribben gaat lekkage opleveren.

Ik had weer ergens iets te makkelijk over gedacht, maar er zal vast wel een oplossing zijn...

We gaan komend weekend een Ikea keuken installeren. Nu hebben we over een lengte van 3,675m een werkblad. Maar dat werkblad is 10cm verdiept. Dus de ophangrails moet 10cm van de muur afkomen. Nu dacht ik simpelweg een balk tegen de muur aan te schroeven. Maar mijn kennis van alle maten balken in de Gamma was iets te optimistisch, want die maten zijn er helemaal niet. Enige optie die ik zie zijn douglas balken van 10x10cm. Maar dat lijkt me wat overkill. Iemand die een oplossing weet te verzinnen?

Ik beschik niet over een zaagtafel, wel een invalzaag.

Gewoon een balk pakken die in de buurt komt en wat uitvulklosjes of bijvoorbeeld strookjes triplex. Die hoef je er alleen achter te doen daar waar je de balk met schroeven/pluggen in de muur zet.
Hier ook op die manier gedaan. Voordeel is dat je ook nog oneffenheden van de muur opvangt.

Oja, volgens mij heb ik de balk ook iets dunner gehouden, voor iets meer oversteek aan de voorkant. Blijf je minder snel achter de knopjes hangen.

Bij de Hornbach zie ik trouwens 69x94. Lijkt mij prima en geen zaagwerk.

[ Voor 27% gewijzigd door _ferry_ op 19-05-2026 20:41 ]

Xavier schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 20:30:
Ik had weer ergens iets te makkelijk over gedacht, maar er zal vast wel een oplossing zijn...

We gaan komend weekend een Ikea keuken installeren. Nu hebben we over een lengte van 3,675m een werkblad. Maar dat werkblad is 10cm verdiept. Dus de ophangrails moet 10cm van de muur afkomen. Nu dacht ik simpelweg een balk tegen de muur aan te schroeven. Maar mijn kennis van alle maten balken in de Gamma was iets te optimistisch, want die maten zijn er helemaal niet. Enige optie die ik zie zijn douglas balken van 10x10cm. Maar dat lijkt me wat overkill. Iemand die een oplossing weet te verzinnen?

Ik beschik niet over een zaagtafel, wel een invalzaag.

Maak een 44x44 op de muur vast met slagpluggen of schroeven en pluggen in de muur. Laat bij de bouwmarkt een 18mm multiplex (61x122) verzagen naar stroken van 10cm (of iets minder als je een beetje speling wil hebben).

Schroef de stroken multiplex met 4x40 schroeven bovenop de 44x44 zodat de stroken horizontaal liggen. Als je het echt heel stevig wil, doe je dat ook aan de onderkant van de 44.

Schroef een 2e 44x44 aan de multiplex (of ertussen als je boven en onder hebt gedaan). Daarop bevestig je de rail.

Je kan aan het blad ook nog een hoeklijn monteren, zodat je ook die aan de muur vast kan zetten. De kastjes zet je ook nog vast aan het blad.

fmb schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 19:14:
[...]

Misschien goed als je ook even kijkt naar wat de minimale geadviseerde afstand is, afhankelijk van bepaalde factoren. Hier is een beknopt overzicht van de richtlijnen voor de ruimte aan de onderkant van een binnendeur, opgedeeld naar vloertype, ventilatie en veiligheidseisen. Bron is Google AI, dus kijk het nkg even goed na als je hier wat mee wilt doen

Categorie	Situatie / Type	Aanbevolen ruimte (mm)	Belangrijkste reden / Veiligheidsrisico	Bronvermelding
Vloertype	Harde vloeren (laminaat, PVC)	8 – 12 mm	Voorkomt klemming bij werking van de vloer.	Binnendeuren.shop
	Vloerverwarming	10 – 15 mm	Compensatie voor het uitzetten van de vloer door warmte.	Binnendeuren.shop
	Hoogpolig tapijt	15 – 20 mm	Voorkomt slepen over de verende en hogere vezels.	Binnendeuren.shop
Gezondheid	Woonhuisventilatie (algemeen)	Minimaal 10 – 15 mm	Voorkomt CO2-ophoping en vacuümzuigen bij WTW.	Milieu Centraal
	Natte ruimtes (badkamer/toilet)	Minimaal 15 mm	Essentieel voor de noodzakelijke luchttoevoer en afvoer.	Verbeterjehuis (RVO) / Vlaanderen.be
Veiligheid	Brand- en rookwerende deuren	Maximaal 6 – 8 mm	Beperken van de verspreiding van giftige rook en vuur.	GND Garantiedeuren
	Vluchtroutes (klemrisico)	Minimaal 4 mm	Voorkomt dat de deur bij hitte direct muurvast klemt.	GND Garantiedeure

Thanks. Even niet over nagedacht om de vraag aan AI te stellen. Bovenstaande gaat vooral over de deur. Mijn primaire vraag gaat over de plaatsing van het kozijn.

Daarover geeft AI ook aan het best “zwevend” te plaatsen.
- Dus op een paar blokjes stellen.
- Vastzetten aan zijwand.
- Muur eromheen afbouwen
- vastzetten aan tweede zijwand

Dan zweeft ie. Egaliseren onder kozijn langs zodat er geen vocht in kozijn trekt. Vloer ook onder kozijn door leggen.

Kan je iets vastschroeven in Keralit potdekselplanken? Weet niet zeker of er direct hout achter zit.

Zou gaan om lampen met 2 schroeven elk. Elektra loopt er al en steekt er al uit..

orf schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 20:37:
[...]

Maak een 44x44 op de muur vast met slagpluggen of schroeven en pluggen in de muur. Laat bij de bouwmarkt een 18mm multiplex (61x122) verzagen naar stroken van 10cm (of iets minder als je een beetje speling wil hebben).

Schroef de stroken multiplex met 4x40 schroeven bovenop de 44x44 zodat de stroken horizontaal liggen. Als je het echt heel stevig wil, doe je dat ook aan de onderkant van de 44.

Schroef een 2e 44x44 aan de multiplex (of ertussen als je boven en onder hebt gedaan). Daarop bevestig je de rail.

Je kan aan het blad ook nog een hoeklijn monteren, zodat je ook die aan de muur vast kan zetten. De kastjes zet je ook nog vast aan het blad.

Thanks! Hier kom ik wel uit!

Frantic schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 20:55:
Kan je iets vastschroeven in Keralit potdekselplanken? Weet niet zeker of er direct hout achter zit.

Zou gaan om lampen met 2 schroeven elk. Elektra loopt er al en steekt er al uit..

als het niet te zwaar is wel en anders gewoon een holle wand plug erin

[ Voor 6% gewijzigd door No Hands op 19-05-2026 21:05 ]

Klaar


Na een idee ruim een jaar geleden en een uitvoer periode van volgens mij enkele maanden heb ik deze week de laatste toevoeging gedaan: de trap.

En hiermee is het project zwevende hoogslaper voltooid.

Ik heb een hoop geleerd en nieuwe skills opgedaan, dus ben er erg blij mee.
Uiteraard ook goede feedback mogen ontvangen in dit topic

De maatvoering is tot op een millimeter hier en daar na perfect. Iets wat we in onze hele verbouwing de afgelopen 3 jaar al nastreven. Ja dat kost wat extra tijd, maar god wat kunnen we daar van genieten.

Nu nog een half jaar wachten tot de kleine man 5 wordt en er geoefend mag worden met daadwerkelijk slapen erin.






De weg er naar toe:

[ Voor 190% gewijzigd door ErA op 19-05-2026 22:11 ]

1nsane schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 19:41:
[...]

Hier wat fotos

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Die constructie met 2 zwanenhalzen lijkt me eerlijk gezegd overbodig en je hebt nu geen zwanenhals voor de afvoer van je afwasmachine want die komt pas daarna. Ik zou naast het controleren van het leidingennetwerk richting riool toch de afvoer vervangen waarbij je afwasmachineafvoer voor de zwanenhals zit, opties genoeg, en dan heb je meteen meer ruimte in je keukenkastje.

SquareOne schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 20:54:
[...]


Thanks. Even niet over nagedacht om de vraag aan AI te stellen. Bovenstaande gaat vooral over de deur. Mijn primaire vraag gaat over de plaatsing van het kozijn.

Daarover geeft AI ook aan het best “zwevend” te plaatsen.
- Dus op een paar blokjes stellen.
- Vastzetten aan zijwand.
- Muur eromheen afbouwen
- vastzetten aan tweede zijwand

Dan zweeft ie. Egaliseren onder kozijn langs zodat er geen vocht in kozijn trekt. Vloer ook onder kozijn door leggen.

Ah,dan had ik je vraag niet helemaal goed begrepen :-)

Bij ons huis hebben we een typisch nieuwbouw schuurtje en hier zou ik graag een raam in maken. Ik ben er enkel niet helemaal overuit hoe ik dit netjes waterdicht maak.

Dit is de buitenkant waarbij het raam ongeveer het rode vak wordt, ik moet de exacte maten nog bepalen


Aan de binnenkant ziet de schuur er zo uit:


Ik zat te kijken om zo een raam te bestellen: https://houtenkozijnonlin...zijn-met-1-draaikiepraam/

Het gat zagen is niet zo spannend, dan met hout een rechthoekig vlak maken lukt ook, de schuur wordt tevens ook direct geïsoleerd. met pir platen met tegen het raamwerk multiplex.

Hoe maak ik de buitenkant op de juiste manier waterdicht? Het kozijn kan ik vastzetten met kozijnschroeven en compriband om de ruimte tussen het kozijn en getimmerde gat te dichten.
Heb ik dan nog een waterkering nodig aan de bovenkant of aan de onderkant? Hoe ver laat ik het kozijn terugvallen ten opzichte van de rabatdelen?

Brilsmurfffje schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 17:31:
Bij ons huis hebben we een typisch nieuwbouw schuurtje en hier zou ik graag een raam in maken. Ik ben er enkel niet helemaal overuit hoe ik dit netjes waterdicht maak.

Dit is de buitenkant waarbij het raam ongeveer het rode vak wordt, ik moet de exacte maten nog bepalen
[Afbeelding]

Aan de binnenkant ziet de schuur er zo uit:
[Afbeelding]

Ik zat te kijken om zo een raam te bestellen: https://houtenkozijnonlin...zijn-met-1-draaikiepraam/

Het gat zagen is niet zo spannend, dan met hout een rechthoekig vlak maken lukt ook, de schuur wordt tevens ook direct geïsoleerd. met pir platen met tegen het raamwerk multiplex.

Hoe maak ik de buitenkant op de juiste manier waterdicht? Het kozijn kan ik vastzetten met kozijnschroeven en compriband om de ruimte tussen het kozijn en getimmerde gat te dichten.
Heb ik dan nog een waterkering nodig aan de bovenkant of aan de onderkant? Hoe ver laat ik het kozijn terugvallen ten opzichte van de rabatdelen?

ik zou aan de bovenkant je planken een cm of 3 laten oversteken over je kozijn en aan de onderkant van je kozijn een aluminium waterslag monteren.

als je gaat isoleren kan je pir niet direct tegen de binnenkant van je buitengevel worden gemonteerd, daar moet een ventilatie tussen blijven

Brilsmurfffje schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 17:31:
Ik zat te kijken om zo een raam te bestellen: https://houtenkozijnonlin...zijn-met-1-draaikiepraam/

Voor het geld hoef je het niet te laten uiteraard; Maar waarom een draai kiep raam. En dan ben ik nog benieuwd welke kant op

Fijn dat die staanders zo breed zijn, maakt het in ieder geval makkelijk(er).

No Hands schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 18:08:
[...]

ik zou aan de bovenkant je planken een cm of 3 laten oversteken over je kozijn en aan de onderkant van je kozijn een aluminium waterslag monteren.

als je gaat isoleren kan je pir niet direct tegen de binnenkant van je buitengevel worden gemonteerd, daar moet een ventilatie tussen blijven

klein zijstapje, maar als de precieze maten nog niet bekend zijn (of vast staan); loont het misschien ook om op marktplaats naar kunststofkozijnen te kijken? Ik kocht voor een prikkie bij 2 verschillende partijen 2 kantelkiepramen en een dubbele deur voor mijn schuur, beiden van Schuco & beiden nieuw. Alleen door verschillende aannemers verkeerd ingemeten en daarom voor hen onbruikbaar (en dus 'waardeloos')

Andrehj schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 15:02:
In een gasbuis kun je trouwens alleen kabels trekken als er niet te veel bochten in zitten en deze vooral vloeiend zijn. Als er ergens een knietje in zit kun je het vergeten.

Bij toeval kwam ik een foto van tijdens de bouw (2007) tegen



Hier zie je dat mijn plan volledig onmogelijk is i.v.m. meerdere 90°-bochten die nu in de dekvloer zitten (want die moest t.t.v. de foto nog gestort worden).

Inmiddels afspraak met de elektricien dat ze een alternatieve route gaan realiseren. Hoppa, €1300.

@1nsane

ben je eruit? ik zie dat de afvoer van 40 mm niet gelijmd is, maar met rubber, in de staande 40 mm zou ik een nieuwe aftaking maken voor de vaatwasser. de huidige gebruikte kun je dan afdoppen, dan ben je wel van je overtollig geluid af

We gaan in onze nieuwe keuken over op afzuiging in de kookplaat. Dit betekent dat de lelijke koof tegen het plafond, en de doorvoer bovenop onze uitbouw feitelijk weg kan.

Hoe werk ik dit het netst weg? Ik gok dat ik de kunststof pijp eraf kan halen, en er dan een alu(?) doorvoer blijft staan. Volpurren en een PVC kap/stop onder en boven? Plafond stuccen we daarna netjes glad.

DonMetal schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 07:57:
[Afbeelding]

We gaan in onze nieuwe keuken over op afzuiging in de kookplaat. Dit betekent dat de lelijke koof tegen het plafond, en de doorvoer bovenop onze uitbouw feitelijk weg kan.

Hoe werk ik dit het netst weg? Ik gok dat ik de kunststof pijp eraf kan halen, en er dan een alu(?) doorvoer blijft staan. Volpurren en een PVC kap/stop onder en boven? Plafond stuccen we daarna netjes glad.

Ik zou hem in dat geval helemaal vullen met steenwol en daarna een kap erop. Geen PUR. Dat is rommel

BBBrt schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 08:20:
[...]

Ik zou hem in dat geval helemaal vullen met steenwol en daarna een kap erop. Geen PUR. Dat is rommel

Kan natuurlijk ook. Minder onomkeerbaar voor evt. toekomstige bewoners ook.

Zit nog wel ff te denken hoe ik die kap dan ga vastzetten. Is op de zuidzijde dus, en heeft daardoor best wat te lijden van de zon. Beetje bang dat siliconenkit oid snel opgeeft.

Ik heb wel sterke epoxy liggen ook... Misschien is dat wel het beste.

DonMetal schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 07:57:
[Afbeelding]

We gaan in onze nieuwe keuken over op afzuiging in de kookplaat. Dit betekent dat de lelijke koof tegen het plafond, en de doorvoer bovenop onze uitbouw feitelijk weg kan.

Hoe werk ik dit het netst weg? Ik gok dat ik de kunststof pijp eraf kan halen, en er dan een alu(?) doorvoer blijft staan. Volpurren en een PVC kap/stop onder en boven? Plafond stuccen we daarna netjes glad.

Zo eentje erop zetten en zorgen dat deze aansluit op de pijp uit het dak (dus geen kier ertussen).

(regenkap / chinese hoed)

Ik zou geen epoxy oid gebruiken, dan is het niet meer omkeerbaar.

[ Voor 3% gewijzigd door fenrir op 22-05-2026 09:08 ]

DonMetal schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 07:57:
[Afbeelding]

We gaan in onze nieuwe keuken over op afzuiging in de kookplaat. Dit betekent dat de lelijke koof tegen het plafond, en de doorvoer bovenop onze uitbouw feitelijk weg kan.

Hoe werk ik dit het netst weg? Ik gok dat ik de kunststof pijp eraf kan halen, en er dan een alu(?) doorvoer blijft staan. Volpurren en een PVC kap/stop onder en boven? Plafond stuccen we daarna netjes glad.

Ik mis informatie. Waar voert de kookplaat de afgezogen licht naar toe? De afvoer moet naar buiten. Recirculatie filtert geen fijnstof of waterdamp. Hoogstens wat kookgeur. Of je moet gelijktijdig de mechanische ventilatie aanzetten. Luchtkwaliteit in een woning zou prio 1 moeten zijn ipv een een glad plafond.

Kunststof pijp lekker laten zitten. Deze is nu al waterdicht. Hoe staat het met je hemelwaterafvoer? Dat dak zou droog moeten staan na paar dagen droogte...

willy1986 schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:23:
[...]

Ik mis informatie. Waar voert de kookplaat de afgezogen licht naar toe? De afvoer moet naar buiten. Recirculatie filtert geen fijnstof of waterdamp. Hoogstens wat kookgeur. Of je moet gelijktijdig de mechanische ventilatie aanzetten. Luchtkwaliteit in een woning zou prio 1 moeten zijn ipv een een glad plafond.

Kunststof pijp lekker laten zitten. Deze is nu al waterdicht. Hoe staat het met je hemelwaterafvoer? Dat dak zou droog moeten staan na paar dagen droogte...

Dat is toch helemaal niet wat er gevraagd wordt? Hij wil de pijp weg hebben en netjes afwerken.

Ik lees even mee want ik heb iets vergelijkbaars, ik heb een pijp die schaduw op een zonnepaneel werpt en dat ding wil ik weg hebben. De pijp dus

willy1986 schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:23:
[...]

Ik mis informatie. Waar voert de kookplaat de afgezogen licht naar toe? De afvoer moet naar buiten. Recirculatie filtert geen fijnstof of waterdamp. Hoogstens wat kookgeur. Of je moet gelijktijdig de mechanische ventilatie aanzetten. Luchtkwaliteit in een woning zou prio 1 moeten zijn ipv een een glad plafond.

Kunststof pijp lekker laten zitten. Deze is nu al waterdicht. Hoe staat het met je hemelwaterafvoer? Dat dak zou droog moeten staan na paar dagen droogte...

Afvoer in kookplaat betekent niet automatisch recirculatie. We leggen vanuit de plaat afvoer achter/onder de keukenkastjes langs naar de gevel en gaan er daar uit.

HWA: moet weer ff blad bij de afvoer van de uitbouw weghalen. Daardoor stond er afgelopen dagen paar cm water. Dat is nu ook het probleem niet.

fenrir schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:07:
[...]

Zo eentje erop zetten en zorgen dat deze aansluit op de pijp uit het dak (dus geen kier ertussen).
[Afbeelding]
(regenkap / chinese hoed)

Ik zou geen epoxy oid gebruiken, dan is het niet meer omkeerbaar.

Voelt alsof ik dan beter alleen binnen wat dicht kan maken, en de huidige pijp laten zitten...

[ Voor 22% gewijzigd door DonMetal op 22-05-2026 09:38 ]

Dak aan de binnenzijde opengemaakt ter voorbereiding voor nieuwe dakisolatie extern. Wat een enorme berg rotzooi en je blijft maar lopen kolere. Eens maar nooit meer haha.

fenrir schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:07:
[...]

Zo eentje erop zetten en zorgen dat deze aansluit op de pijp uit het dak (dus geen kier ertussen).
[Afbeelding]
(regenkap / chinese hoed)

Ik zou geen epoxy oid gebruiken, dan is het niet meer omkeerbaar.

Hoe is dit beter/anders dan wat er nu op zit?
Je wilt de buis volstoppen met isolatiemateriaal en daarna aan de bovenzijde water- en luchtdicht afdoppen.

Volgens mij hoef je daar niet al te moeilijk over te doen: als je een dop hebt die enigszins past, gewoon met wat high tack kit vastzetten. Áls een toekomstige bewoner het weer wil openhalen kan hij er net onder afzagen.

BBBrt schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 10:27:
[...]

Hoe is dit beter/anders dan wat er nu op zit?
Je wilt de buis volstoppen met isolatiemateriaal en daarna aan de bovenzijde water- en luchtdicht afdoppen.

Volgens mij hoef je daar niet al te moeilijk over te doen: als je een dop hebt die enigszins past, gewoon met wat high tack kit vastzetten. Áls een toekomstige bewoner het weer wil openhalen kan hij er net onder afzagen.

Je kan zo'n RVS kap er zo ver opschuiven dat je tussen de pijp en de kap geen opening meer hebt. Dat is het verschil.

NAV mijn vraag over sandwichpanelen hier het (deel)resultaat, 1 zijde van het dak is af en is wel mooi zo met een afgezaagd begin en eind. Nu is de detaillering aan beide uiteinden gelijk, en zal de gezette windveer ook mooi aansluiten. Het werkt wel makkelijk die panelen.

DonMetal schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 07:57:
[Afbeelding]

We gaan in onze nieuwe keuken over op afzuiging in de kookplaat. Dit betekent dat de lelijke koof tegen het plafond, en de doorvoer bovenop onze uitbouw feitelijk weg kan.

Hoe werk ik dit het netst weg? Ik gok dat ik de kunststof pijp eraf kan halen, en er dan een alu(?) doorvoer blijft staan. Volpurren en een PVC kap/stop onder en boven? Plafond stuccen we daarna netjes glad.

Ventilatiepijp er uit halen, volstoppen met isolatie.

Aluminium dop 130 er op (ervan uitgaande dat de pijp 125 is). Eventueel met een klodder high tack.

Dop