Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 4

[bjusterbaarlik]

loewie1984 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 06:45:
Alhoewel ik de reacties over twee kasten begrijp ben ik voor nu alleen geïnteresseerd in de (brand) veiligheid van de manier waarop het is aangesloten. Bedoel moet ik mijn schoonouders adviseren op termijn een nieuwe kast te laten zetten of een installateur alles opnieuw netjes rangeren en gebruik maken van de aansluitklemmen ipv de duo hulzen.

Een twin huls is geen probleem en mag altijd, mits die niet te dik is vanzelfsprekend. Wat vaak niet mag zijn twee draden met harde kern onder een klem.

[Septillion]

@loewie1984 Er is toch niets mist met dubbele adereindhulzen?

[orillion]

loewie1984 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 06:45:
Alhoewel ik de reacties over twee kasten begrijp ...

Die reacties zijn niet aan jou gericht, gaat over de vraag van een eerdere post.

[ Voor 37% gewijzigd door orillion op 02-09-2026 08:36 ]

[Annuk]

Hippe Lip schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 23:30:
[...]

Dat gaat niet met zo’n Hager kast. Het bovenste dichte deel is voor onder andere alle aardaansluitingen. Het is van binnen nogal ruim bemeten. Wel fijn om in te werken, maar de kast wordt er wel groot (hoog) van inderdaad.

Dat kan wel hoor, kijk even terug naar m'n vorige reactie op jou.
Er zijn ook korte (renovatie) buisinvoeren voor Hager kasten, zit ook aardrail in dus dat is het probleem ook niet.

Dan zou je een dubbel din kast bovenop kwijt kunnen, al dan niet icm de boel mogelijk nog iets laten zakken.

[Hippe Lip]

Rik! schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 21:55:
'Dak achter' en 'Dak voor' eigen aardlekautomaten geven geeft je 4U ruimte, de aardlekschakelaar kan dan weg.

Het is sowieso beter om geen aardlek te delen.

Dat lijkt een logische oplossing, behalve dat dat daar onderin een aardlek type B is die voor PV is voorgeschreven (toch?).
Welke (betaalbare?) 3-fase aardlekautomaat heeft een type B beveiliging?

[ Voor 6% gewijzigd door Hippe Lip op 02-09-2026 14:47 ]

[Hippe Lip]

Annuk schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 22:05:
Je zou het geheel iets kunnen laten zakken, de enkel din kast bovenop vervangen voor een dubbeldin en daar een korte buisinvoer bovenop.

Hee, deze post had ik gemist! Die korte buisinvoer kende ik niet. Dat zou idd een goede oplossing kunnen zijn als ik de Hager kast wil behouden.
Daar ga ik dan toch maar eens serieus naar kijken.

Als ik voor een ander merk kast ga, dan wordt dat misschien Eaton, omdat ik die beneden in de meterkast ook heb. Het nadeel daarvan is dan weer dat die erg krap in elkaar zit, met name onderin heb je heel weinig ruimte onder de onderste rij automaten.

Edit:
Ik zie nu dat een Eatonkast van 2x12 eenheden net zo hoog is (330 mm) als een Hagerkast van 2x12, dus dat idee vervalt en dat maakt de keuze eenvoudiger.

Een Hager 2x12 plus die lagere buisinvoer is samen maar 15 mm hoger dan de huidige 1x12 opzetkast (bovenste deel). Dat lijkt dus de beste oplossing, al moet ik dan wel alle aarddraden daarin kwijt kunnen. Ik heb nog geen duidelijke plaatjes daarvan gezien waarop te zien is hoe dat gaat en hoeveel ruimte daarvoor is.

[ Voor 26% gewijzigd door Hippe Lip op 02-09-2026 14:21 ]

[onetime]

@loewie1984 Het 2 kasten verhaal is van Hippe Lip.
Bij jou ziet het er minder mooi uit dan zou kunnen, maar is alles ok.
Wat je voor de zekerheid kan doen is de auto gaan laden en dan na een uur of langer controleren of er niets te heet wordt.

[Qosmic]

Ik heb heel sporadisch, 2 a 3 x per jaar dat mijn aardlekschakelaar omslaat. De groepen erachter niet en zodra ik de aardlek weer terug zet werkt alles weer.

Vervelende is alleen dat er ook een koelkast met vriezer op deze aardlekschakelaar zit en het tijdens vakantie gebeurt waardoor ik de inhoud van de koelkast en vriezer weg kan gooien.

Ik kan het dus ook niet reproduceren en lijkt wel volkomen random.

Iemand een idee wat dit kan zijn?

[loewie1984]

onetime schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:26:
@loewie1984 Het 2 kasten verhaal is van Hippe Lip.
Bij jou ziet het er minder mooi uit dan zou kunnen, maar is alles ok.
Wat je voor de zekerheid kan doen is de auto gaan laden en dan na een uur of langer controleren of er niets te heet wordt.

Ik werd een beetje nerveus toen ik het volgende las: https://installo.nl/twee-aders-onder-een-klem-mag-dat/

Het mag dus niet, tenzij……

Kortom, het mag dus niet, tenzij de fabrikant

Er zijn vele fabrikanten van technisch installatiemateriaal actief in Nederland. Voorbeelden zijn Siemens, Bosch, Gewiss, Schneider en ABB. Maar bijvoorbeeld ook het Amerikaanse Eaton en Honeywell.

aangeeft dat de klemmen van het component geschikt zijn voor twee draden. Maar volg dan wel exact de voorschriften van de fabrikant op. Met name de A-merken, zoalsHager

Hager Group is een fabrikant van elektrische installaties in residentiële, commerciële en industriële gebouwen. Men is gevestigd in Blieskastel, Duitsland, en is sinds de oprichting in 1955 een..

, heeft diverse series ontworpen, getest en goedgekeurd voor het gebruik van twee draden. Toepassing mag, mits de draden vangelijke doorsnedezijn, uithetzelfde materiaalbestaan, demaximale diameterniet overschrijden en je zenaast elkaarin plaats van op elkaar plaatst in de betreffendekooiklem.

En dan is de vraag of die momentschroevedraaier dan veel uit maakt. Goed vast is goed vast. Maar misschien geeft nalopen dan een veiliger gevoel. Ook omdat de hulzen kunnen vervormen, maar ze zitten met de platte kant in de klem aangedraaid.

[Annuk]

Hippe Lip schreef op woensdag 2 september 2026 @ 13:44:
[...]

Edit:
Ik zie nu dat een Eatonkast van 2x12 eenheden net zo hoog is (330 mm) als een Hagerkast van 2x12, dus dat idee vervalt en dat maakt de keuze eenvoudiger.

De Eaton System55 kasten zijn iets krapper dan Hager en ABB kasten, dit komt omdat er in die 33cm ook direct de buisinvoer bij in dit in tegenstelling tot de andere merken, daar komt nog een x-aantal cm bovenop vanwege die buisinvoeren.

Een Hager 2x12 plus die lagere buisinvoer is samen maar 15 mm hoger dan de huidige 1x12 opzetkast (bovenste deel). Dat lijkt dus de beste oplossing, al moet ik dan wel alle aarddraden daarin kwijt kunnen. Ik heb nog geen duidelijke plaatjes daarvan gezien waarop te zien is hoe dat gaat en hoeveel ruimte daarvoor is.

Zegt dit je meer?

Heb zo geen betere fotos voor je.

[Freeaqingme]

Qosmic schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:30:
Ik heb heel sporadisch, 2 a 3 x per jaar dat mijn aardlekschakelaar omslaat. De groepen erachter niet en zodra ik de aardlek weer terug zet werkt alles weer.

Vervelende is alleen dat er ook een koelkast met vriezer op deze aardlekschakelaar zit en het tijdens vakantie gebeurt waardoor ik de inhoud van de koelkast en vriezer weg kan gooien.

Ik kan het dus ook niet reproduceren en lijkt wel volkomen random.

In ieder geval zou ik die koelkast met vriezer niet uitsluiten als de oorzaak. Wat je kan doen is de groepen een eigen alamat geven ipv een gedeelde aardlekschakelaar. Op die manier verklein je de schade (er valt maar 1 groep uit ipv ~4) en heb je sneller door op welke groep het zit.

Een andere 'oplossing' is om voor je op vakantie gaat de koelkast en vriezer leeg te eten, dan verlies je in ieder geval geen etenswaar als het toch een keer zou gebeuren.

[Annuk]

Qosmic schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:30:
Ik heb heel sporadisch, 2 a 3 x per jaar dat mijn aardlekschakelaar omslaat. De groepen erachter niet en zodra ik de aardlek weer terug zet werkt alles weer.

Vervelende is alleen dat er ook een koelkast met vriezer op deze aardlekschakelaar zit en het tijdens vakantie gebeurt waardoor ik de inhoud van de koelkast en vriezer weg kan gooien.

Ik kan het dus ook niet reproduceren en lijkt wel volkomen random.

Iemand een idee wat dit kan zijn?

Ga eerst eens na wat er allemaal achter die aardlekschakelaar zit, zit er b.v. nog ergens een buitenlamp of buiten wcd bij op 1 van de eindgroepen?
Zo ja zit er ongedierte of vocht in?

Ander idee, gezien dit schijnbaar met 1 aardlekschakelaar gebeurt, kan je die niet omwisselen met 1 v/d andere aardlekschakelaars? Dan kan je evt uitsluiten of het aan de aardlekschakelaar ligt of aan iets in 1 v/d eindgroepen.

[AtRi]

Hippe Lip schreef op woensdag 2 september 2026 @ 13:26:
[...]

Dat lijkt een logische oplossing, behalve dat dit een aardlek type B is die voor PV is voorgeschreven (toch?).
Welke (betaalbare?) 3-fase aardlekautomaat heeft een type B beveiliging?

Volgens mij (en Hager) zijn dit gewone alamats type A met B-karakeeristiek.

[onetime]

loewie1984 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:31:
[...] Ik werd een beetje nerveus toen ik het volgende las: https://installo.nl/twee-aders-onder-een-klem-mag-dat/
[...]

Als je dubbele adereindhulzen gebruikt heb je er in mijn boek 1 draad van gemaakt.

[Hippe Lip]

AtRi schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:39:
[...]

Volgens mij (en Hager) zijn dit gewone alamats type A met B-karakeeristiek.

Volgens Eaton is dit een aardlekschakelaar met type B (gelijkstroom) aardlekbeveiliging daar onderin naast de hoofdschakelaar. Geen type A aardlek dus!
Die kan ik dus niet eruit laten.

[ Voor 9% gewijzigd door Hippe Lip op 02-09-2026 14:49 ]

[Annuk]

loewie1984 schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:31:
[...]

Ik werd een beetje nerveus toen ik het volgende las: https://installo.nl/twee-aders-onder-een-klem-mag-dat/


[...]

Dit is heel algemeen geschreven en juist goed dat het zo omschreven is, dit "dwingt" je om de handleiding/installatie instructies te lezen van de fabrikant zodat je exact kunt nagaan wat wel en niet mag met die automaten.

En dan is de vraag of die momentschroevedraaier dan veel uit maakt. Goed vast is goed vast. Maar misschien geeft nalopen dan een veiliger gevoel. Ook omdat de hulzen kunnen vervormen, maar ze zitten met de platte kant in de klem aangedraaid.

Goed vast (of handvast) is voor jou anders dan voor mij, bij jou pluk ik b.v. met licht geweld de draden eruit terwijl ik zelf de hele automaat aan poep draai voor mijn handvast, dus ja een moment schroevendraaier is wel een vereiste.

[Hippe Lip]

Annuk schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:34:
[...]
Zegt dit je meer?
[Afbeelding]
Heb zo geen betere fotos voor je.

Nee, dat plaatje zie je overal maar zegt nix

Ik vond net deze video. Die is veel duidelijker.

[Trilliwilli]

loewie1984 schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 22:56:
Toch even polsen bij jullie.

Vanavond heb ik een laadpaal aangesloten bij mijn schoonouders, het is niet de eerste paal die ik heb aangelegd overigens. Gekozen voor een B20 alamat die gevoed wordt met 6mm kwadraat soepele kabel en 6mm kwadraat harde kern naar de zaptec toe gaat.

Ik trof de meterkast als volgende aan. Schoonvader gaf aan dat de meterkast in het verleden gekeurd en goed is bevonden (weet niet door wie).

Ik heb dus net als dat reeds gedaan was gebruik gemaakt van duo hulzen van dezelfde diameter als dat al was toegepast. Maar alles is dus op deze manier al vertakt nog voor dat ik mijn werkzaamheden aanving.

Ik had een rails aansluitklemmen besteld maar dat is voor een hager vision meterkast en niet voor een f-tronic dus dezelfde truc toegepast aftakken van bestaande enkelvoudige aders. Daar waar de groene adereindhulzen zijn op de foto zichtbaar links boven de hoofdschakelaar heb ik een extra vertakking gemaakt met een duo hulzen van 6mm kwadraat.

De nul heb ik van de aardlek rechtsonderin afgetakt. Het zit me alleen niet lekker. Draai je de boel te los is het gevaarlijk, draai je de boel te vast is het te gevaarlijk. En de nen1010 zegt dat het niet mag tenzij de fabrikant zegt dat het wel mag, hager heeft bepaalde series waar dit wel mag schijnbaar.

De laadpaal alamat is tussen de hoofdschakelaar en de twee onderste aardlekschakelaars in geplaatst. Gezien de nominale spanning en warmte ontwikkeling op 80% moet dat voldoende zijn. Maar ik wil dit toch even toetsen want ik heb mijn schoonouders nog graag een tijdje bij me. Ik vind de meterkast eerlijk gezegd nogal vol.

Onderstaande foto is van voor de aanpassing:

[Afbeelding]

@Hippe Lip ik kan me vergissen maar volgens mij is de kast die Loewie net heeft beschreven uitgevoerd met het lage invoerstuk van Hager. Beter plaatje kun je niet krijgen met al die draden erin voor de hoeveelheid ruimte die je hebt.

[Annuk]

Hippe Lip schreef op woensdag 2 september 2026 @ 15:05:
[...]

Nee, dat plaatje zie je overal maar zegt nix

Ik vond net deze video. Die is veel duidelijker.

Nee dit is de Vega verdeler en geen Vision zoals die jij hebt, buisinvoer is totaal anders tussen die 2.
Deze lijkt er meer op (iets hoger).
YouTube: Hager Vision BuisInvoerStuk VKS70T - 123GroepenKast.nl

[DavidZH]

onetime schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 14:36:
@DavidZH En als ik op specificatie wil zoeken? Dat is me tot nu toe niet goed gelukt bij ABB.

econfigure.abb.com (let op dat je de NL site hebt in verband met het assortiment dat aangeboden wordt).

Par categorie kan je op je eigen specificatie je product kiezen. En in heel veel gevallen door op het tandwiel rechts te drukken ook meteen de passende accessoires er bij zoeken.

[Rik!]

Hippe Lip schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:46:
[...]

Volgens Eaton is dit een aardlekschakelaar met type B (gelijkstroom) aardlekbeveiliging daar onderin naast de hoofdschakelaar. Geen type A aardlek dus!
Die kan ik dus niet eruit laten.

Ik had niet gezien dat het een type B aardlekschakelaar was.

Een type B aardlekschakelaar is overigens alleen verplicht als de fabrikant van het aangesloten apparaat geen 6mA verklaring heeft of verklaart een hogere DC-lekstroom dan 6mA te hebben.

Het punt blijft wel staan dat een aardlekschakelaar delen niet handig is tussen, zo te zien, 2 omvormers. Ook als je bij beide omvormers een 6mA verklaring hebt wil dit niet gelijk zeggen dat ze parallel op een type A aardlekschakelaar aangesloten mogen zijn.

Dus als beide aangesloten omvormers een 6mA verklaring hebben kan je gewoon een type A + B-kar aardlekautomaat gebruiken.

[AtRi]

Hippe Lip schreef op woensdag 2 september 2026 @ 14:46:
[...]

Volgens Eaton is dit een aardlekschakelaar met type B (gelijkstroom) aardlekbeveiliging daar onderin naast de hoofdschakelaar. Geen type A aardlek dus!
Die kan ik dus niet eruit laten.

Ik had blijkbaar de verkeerde groepenkast voor ogen.

[Tommie59]

@Hippe Lip Heb je hier iets aan? Eventueel heb ik denk ik nog wel een foto waar die in een groepenkast zit maar die kan ik zo gauw niet vinden.

[Milmoor]

Meterkastvraag, maar geen electra: waarom zit er standaard een slot met sleutel zonder klink op de meterkastdeur? Ik ben bezig met het vervangen van mijn cilinders, en het lijkt me niet de bedoeling dat ik de meterkastdeur daadwerkelijk van een goed slot voorzie. Waarom zit er niet gewoon een klink op? Er zijn vast stapels uitzonderingen op deze opzet, maar zo zie ik het in nieuwbouwhuizen.

[dragonhaertt]

Milmoor schreef op donderdag 3 september 2026 @ 20:32:
Meterkastvraag, maar geen electra: waarom zit er standaard een slot met sleutel zonder klink op de meterkastdeur? Ik ben bezig met het vervangen van mijn cilinders, en het lijkt me niet de bedoeling dat ik de meterkastdeur daadwerkelijk van een goed slot voorzie. Waarom zit er niet gewoon een klink op? Er zijn vast stapels uitzonderingen op deze opzet, maar zo zie ik het in nieuwbouwhuizen.

Een klink lijkt me erg onhandig en in de weg zitten, je hoeft hopelijk maar 1x per jaar in de meterkast te zijn.
Een simpel slot zorgt er voor dat (kleine) kinderen er niet bij kunnen.
WIj hebben gewoon een magneetje en een kleine knop op de deur.

[Annuk]

Milmoor schreef op donderdag 3 september 2026 @ 20:32:
Meterkastvraag, maar geen electra: waarom zit er standaard een slot met sleutel zonder klink op de meterkastdeur? Ik ben bezig met het vervangen van mijn cilinders, en het lijkt me niet de bedoeling dat ik de meterkastdeur daadwerkelijk van een goed slot voorzie. Waarom zit er niet gewoon een klink op? Er zijn vast stapels uitzonderingen op deze opzet, maar zo zie ik het in nieuwbouwhuizen.

Heb de normen zo even niet bij de hand maar uit m'n hoofd is het verplicht dat de meterkast deur met een slot afsluitbaar is.
Zit dat er niet in/op bij een schouwing voor een nieuwe aansluiting of verplaatsing gaat het officieel niet door.

[Freeaqingme]

Annuk schreef op donderdag 3 september 2026 @ 21:22:
[...]


Heb de normen zo even niet bij de hand maar uit m'n hoofd is het verplicht dat de meterkast deur met een slot afsluitbaar is.
Zit dat er niet in/op bij een schouwing voor een nieuwe aansluiting of verplaatsing gaat het officieel niet door.

Dat lijkt me dan wel weer 'onhandig' als er bijvoorbeeld brand uitbreekt.

[orillion]

Milmoor schreef op donderdag 3 september 2026 @ 20:32:
Meterkastvraag, maar geen electra: waarom zit er standaard een slot met sleutel zonder klink op de meterkastdeur? Ik ben bezig met het vervangen van mijn cilinders, en het lijkt me niet de bedoeling dat ik de meterkastdeur daadwerkelijk van een goed slot voorzie. Waarom zit er niet gewoon een klink op? Er zijn vast stapels uitzonderingen op deze opzet, maar zo zie ik het in nieuwbouwhuizen.

Bij alle nieuwbouw huizen die ik ken uit de afgelopen 15 jaar hebben inbouwkasten (onder trap e.d.) geen klink maar een knop en zo’n slot. Denk dat ze meterkast ook zien als inbouwkast? Inderdaad vreemd als je bij calamiteiten snel in de meterkast moet zijn en de sleutel is eruit.

[GioStyle]

Freeaqingme schreef op donderdag 3 september 2026 @ 21:36:
[...]

Dat lijkt me dan wel weer 'onhandig' als er bijvoorbeeld brand uitbreekt.

Want? Een brand stopt niet als je de hoofdschakelaar flipt.

[Annuk]

Freeaqingme schreef op donderdag 3 september 2026 @ 21:36:
[...]

Dat lijkt me dan wel weer 'onhandig' als er bijvoorbeeld brand uitbreekt.

Bij brand wil je liever de deur dicht houden zodat er geen extra zuurstof bij komt


https://www.mijnaansluiting.nl/voorbereidingen
Op deze pagina in het filmpje vanaf ong 0:46 wordt het ook benoemd.

[orillion]

GioStyle schreef op donderdag 3 september 2026 @ 22:11:
[...]


Want? Een brand stopt niet als je de hoofdschakelaar flipt.

Handig voor de brandweer om het hele huis spanningsloos te maken als een wasdroger op zolder vlam vat bijvoorbeeld?

[Annuk]

orillion schreef op donderdag 3 september 2026 @ 22:26:
[...]

Handig voor de brandweer om het hele huis spanningsloos te maken als een wasdroger op zolder vlam vat bijvoorbeeld?

De gemiddelde deur is een simpele honingraat kartonnen deur, daar tik je met je vuist of voet zo doorheen als het moet.

[Rimco]

Wat is het verschil tussen een hele grote lasdoos en een onderverdeler? Ik zit nu met een ruimte waar ik een centraaldoos weg heb moeten halen en alle buizen naar een (later bereikbare) plek op de muur laat lopen.

Nu was ik begonnen met een lasdoos, mooie Attema Ak2-W8 deksel 4x3p Wieland voor de spots met Wielandconnectors. Maar nu heb ik zo veel buizen vanaf boven dat ik eigenlijk iets met een buisinvoerstuk wil gebruiken. Anders moet ik er al 2 naast elkaar gaan plaatsen etc.

Een ABB mistral kast is niet zo duur, lekker veel ruimte etc. Maar moet ik nu een hoofdschakelaar gaan plaatsen omdat de kast "groot" is, of wat is eigenlijk de definitie van een onderverdeler? Ik ga geen automaten plaatsen, maar gewoon wat rijgklemmen waarschijnlijk om het netjes te doen.

[Tasma]

Rimco schreef op donderdag 3 september 2026 @ 23:16:
Wat is het verschil tussen een hele grote lasdoos en een onderverdeler? Ik zit nu met een ruimte waar ik een centraaldoos weg heb moeten halen en alle buizen naar een (later bereikbare) plek op de muur laat lopen.

Nu was ik begonnen met een lasdoos, mooie Attema Ak2-W8 deksel 4x3p Wieland voor de spots met Wielandconnectors. Maar nu heb ik zo veel buizen vanaf boven dat ik eigenlijk iets met een buisinvoerstuk wil gebruiken. Anders moet ik er al 2 naast elkaar gaan plaatsen etc.

Een ABB mistral kast is niet zo duur, lekker veel ruimte etc. Maar moet ik nu een hoofdschakelaar gaan plaatsen omdat de kast "groot" is, of wat is eigenlijk de definitie van een onderverdeler? Ik ga geen automaten plaatsen, maar gewoon wat rijgklemmen waarschijnlijk om het netjes te doen.

Hier zijn gewoon grotere inbouwdozen voor? Met meerdere buisingangen. Heb er hier een paar met iets van 10 ingangen. Bij de grote online elektrazaken.

[Annuk]

Rimco schreef op donderdag 3 september 2026 @ 23:16:
Wat is het verschil tussen een hele grote lasdoos en een onderverdeler? Ik zit nu met een ruimte waar ik een centraaldoos weg heb moeten halen en alle buizen naar een (later bereikbare) plek op de muur laat lopen.

Nu was ik begonnen met een lasdoos, mooie Attema Ak2-W8 deksel 4x3p Wieland voor de spots met Wielandconnectors. Maar nu heb ik zo veel buizen vanaf boven dat ik eigenlijk iets met een buisinvoerstuk wil gebruiken. Anders moet ik er al 2 naast elkaar gaan plaatsen etc.

Een ABB mistral kast is niet zo duur, lekker veel ruimte etc. Maar moet ik nu een hoofdschakelaar gaan plaatsen omdat de kast "groot" is, of wat is eigenlijk de definitie van een onderverdeler? Ik ga geen automaten plaatsen, maar gewoon wat rijgklemmen waarschijnlijk om het netjes te doen.

Kijk eens naar een grotere lasdoos (kabeldoos) zoals een OBO T250 oid.
Ze hebben hier meerdere soorten/maten van en als je online verder zoekt evt ook met Wieland connectoren oid.

[Rimco]

@Tasma/@Annuk misschien kom ik nog wel weg met zo'n variant van OBO, maar het punt is vooral dat alle buizen vanaf 1 kant komen. 5 is dan misschien net genoeg en vandaar keek ik naar een mistral met buisinvoer. De vraag is nog altijd: is dat dan per definitie een onderverdeler en waarom? Er komt toevallig een andere mistral kast naast, wel meer als 3 fase onderverdeler, dus 2 naast elkaar is sowieso wel netjes. Maar 1 is dan daadwerkelijk een onderverdeler en de andere is eigenlijk niks anders dan een grote lasdoos.

[Annuk]

Rimco schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 00:11:
@Tasma/@Annuk misschien kom ik nog wel weg met zo'n variant van OBO, maar het punt is vooral dat alle buizen vanaf 1 kant komen. 5 is dan misschien net genoeg en vandaar keek ik naar een mistral met buisinvoer. De vraag is nog altijd: is dat dan per definitie een onderverdeler en waarom?

Ik denk het niet, maar het zaait mogelijk wel verwarring.
Tevens komen de buizen horizontaal of verticaal aan?
Horizontaal kom je er nog niet echt mee weg lijkt me.

Er komt toevallig een andere mistral kast naast, wel meer als 3 fase onderverdeler, dus 2 naast elkaar is sowieso wel netjes. Maar 1 is dan daadwerkelijk een onderverdeler en de andere is eigenlijk niks anders dan een grote lasdoos.

Zou ik mogelijk eerder kijken naar een extra hoge kast, b.v. 4x12 waarbij je op de bovenste rij een set rijgklemmen plaatst.
Lijkt me evt strakker staan dan.

[Rimco]

@Annuk Alle buizen komen vanaf boven, vandaar mijn overweging. En veel hoogte heb ik niet (40cm), maar heb wel 60cm in de breedte. Op die manier kan ik het met 2 stuks mistral netjes naast elkaar oplossen. Heb voor deze ruimte namelijk 1 3-fase groep die ik moet verdelen en daarnaast de normale 1-fase van de ruimte wat vooral veel kanten op gaat ivm het vervallen van de centraaldoos. Vanwege de hoge belasting heb ik ze ook allebei nodig.

1 extra hoofdschakelaar gewoon voor het geval dat is ook niet zo'n probleem, vroeg mij vooral af of er een duidelijke definitie was

[Blihi]

Milmoor schreef op donderdag 3 september 2026 @ 20:32:
Meterkastvraag, maar geen electra: waarom zit er standaard een slot met sleutel zonder klink op de meterkastdeur? Ik ben bezig met het vervangen van mijn cilinders, en het lijkt me niet de bedoeling dat ik de meterkastdeur daadwerkelijk van een goed slot voorzie. Waarom zit er niet gewoon een klink op? Er zijn vast stapels uitzonderingen op deze opzet, maar zo zie ik het in nieuwbouwhuizen.

de deur moet afsluitbaar zijn, zodat bij onderhoud/aanpassingen iemand de stroom af kan zetten en de deur kan afsluiten zodat niet iemand anders de stroom weer inschakelt.

De reden dat dit in nieuwbouw altijd gebeurt met het goedkoopst mogelijke slotje zonder klink is ook heel simpel: Dat is de goedkoopste afsluitbare deur in het assortiment van de deurenboer.

Als jij er een klink aan wil maken, prima hoor. Ik zou alleen niet weten waarom, want die klink zit altijd in de weg.

[Vliegvlug]

Milmoor schreef op donderdag 3 september 2026 @ 20:32:
. Waarom zit er niet gewoon een klink op? Er zijn vast stapels uitzonderingen op deze opzet, maar zo zie ik het in nieuwbouwhuizen.

Is niet alleen in nieuwbouw hoor, in de twee woningen uit de jaren tachtig waar in ik gewoond heb was dat ook zo en in mijn ouderlijkhuis uit de jaren zeventig niet anders.

Zou er ook geen klink gehad willen hebben want de meterkasten zaten daar allemaal in de zijmuur van het halletje van de voordeur en dan zit zo’n klink alleen maar in de weg.
Nu steekt alleen maar een klein stukje sleutel uit maar lieft zou ik die ook weg hebben. Niet zozeer vanwege dat het in de weg zit maar ziet er gewoon niet mooi uit, maar tegelijkertijd erger ik me er ook niet genoeg aan om er werk van te maken.
Ik ga het waarschijnlijk pas echt oppakken als we de binnendeuren een keer gaan vervangen want die zijn daar eigenlijk wel aan toe al een paar jaartjes.

[ Voor 41% gewijzigd door Vliegvlug op 04-09-2026 09:21 ]

[Tasma]

Rimco schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 08:00:
@Annuk Alle buizen komen vanaf boven, vandaar mijn overweging. En veel hoogte heb ik niet (40cm), maar heb wel 60cm in de breedte. Op die manier kan ik het met 2 stuks mistral netjes naast elkaar oplossen. Heb voor deze ruimte namelijk 1 3-fase groep die ik moet verdelen en daarnaast de normale 1-fase van de ruimte wat vooral veel kanten op gaat ivm het vervallen van de centraaldoos. Vanwege de hoge belasting heb ik ze ook allebei nodig.

1 extra hoofdschakelaar gewoon voor het geval dat is ook niet zo'n probleem, vroeg mij vooral af of er een duidelijke definitie was

Ja meerdere groepen en 3 en 1 fase in een kabeldoosje is niet zo lief. Dan is jouw voorstel allicht beter, maar dan heb je aan 1 hoofdschakelaar niet genoeg aangezien je 1x3 fase en 1x1fase hebt.

[Rimco]

@Tasma Die voor de 3-fase verdeler komt nog wat meer DIN-rail spul in, dus daar kwam sowieso wel een hoofdschakelaar. Ik bedoelde vooral dat die 1-fase "lasdoos" dan ook een hoofdschakelaar krijgt, gewoon om het consistent te houden.

[Annuk]

Vliegvlug schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 09:16:
[...]

Is niet alleen in nieuwbouw hoor, in de twee woningen uit de jaren tachtig waar in ik gewoond heb was dat ook zo en in mijn ouderlijkhuis uit de jaren zeventig niet anders.

Zou er ook geen klink gehad willen hebben want de meterkasten zaten daar allemaal in de zijmuur van het halletje van de voordeur en dan zit zo’n klink alleen maar in de weg.
Nu steekt alleen maar een klein stukje sleutel uit maar lieft zou ik die ook weg hebben. Niet zozeer vanwege dat het in de weg zit maar ziet er gewoon niet mooi uit, maar tegelijkertijd erger ik me er ook niet genoeg aan om er werk van te maken.
Ik ga het waarschijnlijk pas echt oppakken als we de binnendeuren een keer gaan vervangen want die zijn daar eigenlijk wel aan toe al een paar jaartjes.

Maar wat zou je er dan van maken?

Ben ze onderhand ook wel tegen gekomen met een los toilet-slot erop en met cilinder sluiting die gelijk is aan de voordeur sleutel, dan heb je in principe altijd de sleutel bij de hand.

Recent de mooiste al met al gezien tot nu toe.
Meterkast/aansluitingen in de technische ruimte, echt alle ruimte rondom voor alles.

Was wel tactisch gedaan/laten uitvoeren, tijdelijk zijwandje om aan de officiële normen te voldoen in eerste instantie, data etc op de vaste muur laten plaatsen en na aansluiting de zijwand verwijderd zodat er ook praktisch een grote nette verdeler geplaatst kon worden.

[Annuk]

Rimco schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 12:25:
@Tasma Die voor de 3-fase verdeler komt nog wat meer DIN-rail spul in, dus daar kwam sowieso wel een hoofdschakelaar. Ik bedoelde vooral dat die 1-fase "lasdoos" dan ook een hoofdschakelaar krijgt, gewoon om het consistent te houden.

Nergens voor nodig die hoofdschakelaar, enige waar je erg goed op moet letten is ga je groepen "mengen" dat je ook erg duidelijk alles gescheiden gaat houden en waarschuwingen op gaat plakken/hangen.

[Tasma]

Annuk schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 12:30:
[...]


Maar wat zou je er dan van maken?

Ben ze onderhand ook wel tegen gekomen met een los toilet-slot erop en met cilinder sluiting die gelijk is aan de voordeur sleutel, dan heb je in principe altijd de sleutel bij de hand.

Heb hier dubbele openslaande deuren van 73×231,5 (gewoon 2 normale deuren aangepast zodat het als dubbel prima werkt). Daar achter zit een helaas ondiepe meterkast van 50cm maar met alsnog lekker ruimte voor onze 38 groepen en watermeter plus verdeler (met afsluiters per leiding). Echt heerlijk om ruimte en volledig overzicht en controle te hebben. Met klinken, maar onze gang is dan ook geen nieuwbouwwijk gang maar was ooit een slaapkamer in 1900.

[jacovn]

Nieuwbouwhuis met natuurlijk veel te kleine meterkast. 84 cm breed. Diepte is 39 cm tot deur. Het is wel een deur van 230 cm hoog en 78 breed, en het plafond is iets van 260 cm.

Geen gas dus alleen watermeter onderin.

[ Voor 10% gewijzigd door jacovn op 04-09-2026 14:33 ]

[Hippe Lip]

Trilliwilli schreef op woensdag 2 september 2026 @ 15:31:
[...]

@Hippe Lip ik kan me vergissen maar volgens mij is de kast die Loewie net heeft beschreven uitgevoerd met het lage invoerstuk van Hager. Beter plaatje kun je niet krijgen met al die draden erin voor de hoeveelheid ruimte die je hebt.

Dank, @Trilliwilli, maar ik betwijfel of dit hetzelfde invoerstuk bovenaan is. Daar zitten namelijk echt een heleboel aansluitingen voor aarde en alle plaatjes die ik op internet vond hebben dat zeker niet. Ook de video die ik hierboven aanhaalde laat dat beeld niet zien, lijkt me.

En de kast is zeker een andere, want uitgerust met metalen DINrail. Ik heb er helaas kunstof in zitten.

[Hippe Lip]

Tommie59 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 20:27:
@Hippe Lip Heb je hier iets aan? Eventueel heb ik denk ik nog wel een foto waar die in een groepenkast zit maar die kan ik zo gauw niet vinden.

~[Afbeelding]

~[Afbeelding]

Jaaaa, véél duidelijker inderdaad. Dank @Tommie59

En dit is van de VKG55T neem ik aan?

@Annuk noemt de VKS70T, maar die kan ik dan weer niet vinden bij Elektramat, waar ik meestal bestel.

[ Voor 6% gewijzigd door Hippe Lip op 04-09-2026 14:48 ]

[Annuk]

Hippe Lip schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 14:46:
[...]

Jaaaa, véél duidelijker inderdaad. Dank @Tommie59

En dit is van de VKG55T neem ik aan?

@Annuk noemt de VKS70T, maar die kan ik dan weer niet vinden bij Elektramat, waar ik meestal bestel.

Ik noemde de VKS70T voor het filmpje, dit omdat jou filmpje van een onderdeel voor een VEGA verdeler was en niet voor een Vision verdeler die jij hebt

De 2 die je nu hierboven noemt zijn gelijk op de hoogte na (55 vs 70mm).

[Annuk]

jacovn schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 14:31:
Nieuwbouwhuis met natuurlijk veel te kleine meterkast. 84 cm breed. Diepte is 39 cm tot deur. Het is wel een deur van 230 cm hoog en 78 breed, en het plafond is iets van 260 cm.

Geen gas dus alleen watermeter onderin.

Redelijk de standaard inderdaad, wat ik hierboven noemde was bij plaatsing ook als standaard kast en de technische ruimte was eerst open.
Nu een ruimte van 2x3,5m met alle ruimte daar voor verdeler en data en boilervat etc.
Ze hadden er zelfs accu-noodverlichting in

[jacovn]

Wij hebben natuurlijk richtlijnen waar de meterkast moet zijn. Je moet dan wel een bepaalde inrichting hebben om een grotere technische ruimte binnen die straal te hebben. Ik heb wel een ruimte achter de garage laten maken voor de warmtepomp, boiler en waterontharder. (Langer met een scheidingswand) En dan een andere ruimte waar de lucht wtw hangt. Daar hangt dan ook de solar inverter en staat een serverrack. Maar een grote meterkast had ik niet kwijt gekund denk ik. Of ik had alles in de garage moeten maken.

[habbekrats]

De minimale afmetingen bij Enexis voor laagbouw zijn breed > 769mm hoogte > 2399 mm diepte > 349mm. Huis van mijn neefje deze week opgeleverd is ruim een meter breed. Daar is heel veel ruimte in geen gas en watermeter zit niet in het midden maar direct links in de kast.

[Rimco]

Annuk schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 12:32:
[...]

Nergens voor nodig die hoofdschakelaar, enige waar je erg goed op moet letten is ga je groepen "mengen" dat je ook erg duidelijk alles gescheiden gaat houden en waarschuwingen op gaat plakken/hangen.

Het zijn er dan 2 naast elkaar, netjes gescheiden

Ik heb AI even aan het werk gezet en die komt nu met de claim dat er geen hoofdschakelaar nodig is zolang er maar geen schakel- en beveiligingstoestellen (zoals zekeringen, installatieautomaten of aardlekschakelaars) in de behuizing zitten. Want dat lijkt volgens de NEN het verschil te zijn tussen een lasdoos en verdeelinrichting

[Hippe Lip]

Annuk schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 15:32:
[...]


Ik noemde de VKS70T voor het filmpje, dit omdat jou filmpje van een onderdeel voor een VEGA verdeler was en niet voor een Vision verdeler die jij hebt

De 2 die je nu hierboven noemt zijn gelijk op de hoogte na (55 vs 70mm).

En die VKG55T is wel geschikt voor mijn Visionkast, hoop ik? @Annuk

[Tommie59]

@Hippe Lip Yep,is idd de 55T, die past op een Vision kast.

[ Voor 31% gewijzigd door Tommie59 op 04-09-2026 18:02 ]

[Annuk]

habbekrats schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 16:42:
De minimale afmetingen bij Enexis voor laagbouw zijn breed > 769mm hoogte > 2399 mm diepte > 349mm. Huis van mijn neefje deze week opgeleverd is ruim een meter breed. Daar is heel veel ruimte in geen gas en watermeter zit niet in het midden maar direct links in de kast.

Zijn niet alleen de normen van Enexis maar van alle netbeheerders (voor nieuwbouw, en officieel ook voor inpandige verplaatsing, dit icm de verplichte invoerbuizen).

[jacovn]

Je hebt toch zo’n standaard plaat met Max 4 of 6 buizen ? Kan ik me nog herinneren van de bouw. Alleen in gebruik voor elektra, water en glasvezel. Geen gas, geen coax. Gebruik wel de gaten voor eigen buizen invoeren, tuinverbinding en de EV.

[Annuk]

jacovn schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 19:11:
Je hebt toch zo’n standaard plaat met Max 4 of 6 buizen ? Kan ik me nog herinneren van de bouw. Alleen in gebruik voor elektra, water en glasvezel. Geen gas, geen coax. Gebruik wel de gaten voor eigen buizen invoeren, tuinverbinding en de EV.

Klopt, KOMO vloerplaat met 4 (of 5) gestandaardiseerde buizen.
Rood voor elektra
Blauw voor water
Groen voor data/coax
Grijs voor telecom
Geel voor Gas (als je dat nog hebt).

[Will_M]

Even een snelle opinie / gewetensvraag:

Ik heb hier thuis in m'n vrijstaande garage momenteel 28kWh aan "mobiele thuisbatterij" staan welke theoretisch met een maximum van 5500W terug kan leveren aan het huis /Het Net (staat momenteel overigens op 3500W ingesteld doordat er maar op één Fase geladen en/of terug geleverd wordt). Uiteraard zit dit alles keurig netjes achter een eigen Eaton B16 Alamat in de 3x25A Eaton groepenkast in m'n woning aangesloten.

Nu wil ik de opbouw WCD waarop dat spul nu aangesloten zit gaan verplaatsen en daarvoor moet ik in een bestaande lasdoos een langere kabel van 8 meter in plaats van de huidige 6 meter gaan monteren (met uiteraard een paar 'verse' Wago klemmen in die lasdoos) echter heb ik géén afdoende lengte aan YMVK 3x2.5 kabel meer liggen.... Nu heb ik nog wel een restant aan nieuwe XMVK 3x2.5 van ~10 meter liggen en ik ben persoonlijk van mening dat ik die kabel dan ook gewoon veilig kan gaan gebruiken, zelfs al zou ik er 5500W overheen willen gaan laten lopen (uiteraard gemonteerd in een slagvaste mantelbuis).

Wat denkt de 'Alwetende Tweaker' hier van / over? ..... Gewoon niet verder over na denken en dat restant XMVK gaan gebruiken waarvoor het bedoeld (én dus ook gecertificeerd) is, óf toch maar even ergens een rolletje YMVK op gaan pikken (maar dan ook waarom dat te doen....) .

Tussen de woning en de garage ligt overigens ~20 Meter aan 3x2.5mm YMVK (voor expliciet dit éne WCD waarop tot een paar maanden geleden nog de ~25W vloerverwarmingspomp inclusief pompschakelaar voor de eigen vloerverwarming in de garage aangesloten zat) én een 5x6.0 YMVK met daarachter een eigen verdeel / groepenkast incl. krachtstroom voor alle andere apparatuur, verlichting en vrije WCD's in m'n garage,

[ Voor 12% gewijzigd door Will_M op 07-09-2026 16:42 ]

[peterpv]

Er mag maximaal 16 A mag lopen door 2.5 mm2 dus naar mijn mening kun je die XMVK 3x2.5 gewoon gebruiken voor de huidige situatie met een B16 Alamat en maximaal 3500 W (16 A).
Wat dat betreft verschillen YMVK 3x2.5 en XMVK 3x2.5 niet van elkaar.
Ik zou geen 5500 W door deze kabel laten lopen, want dan zit je tegen de 24 A waardoor een 2.5 mm2 de kabel te heet kan worden. Dan zul je 4 mm2 moeten gebruiken of 3-fase.

[Septillion]

@Will_M Zolang de XMVK los ligt is dat ook prima.

Maar weet niet hoe lang totale traject is en hoeveel Wago's je hebt. Maar bij 15m kabel alleen heb je het dan al over 3,4V spanningsval. Dat is bijna 54W. Dat is al best substantieel.

Daarnaast, met deze vermogen moet je gewoon geen WCD's willen gebruiken. Betere verbinding en kan niet iemand per ongeluk opeens een verbruiker inprikken die dan 32A kan gebruiken zonder iets aan te doen spreken...

[Will_M]

Septillion schreef op maandag 7 september 2026 @ 18:13:
@Will_M Zolang de XMVK los ligt is dat ook prima.

Maar weet niet hoe lang totale traject is en hoeveel Wago's je hebt. Maar bij 15m kabel alleen heb je het dan al over 3,4V spanningsval. Dat is bijna 54W. Dat is al best substantieel.

Daarnaast, met deze vermogen moet je gewoon geen WCD's willen gebruiken. Betere verbinding en kan niet iemand per ongeluk opeens een verbruiker inprikken die dan 32A kan gebruiken zonder iets aan te doen spreken...

Gaat dus uit over één setje van 3-stuks WAGO klemmen in een ABB lasdoos welke zich in m'n vrijstaande garage bevindt en welke middels 3x2.5mm YMVK middels een eigen Eaton B16 Alamat direct aangesloten is in / op de groepenkast in m'n woning (~20 meter ondergronds middels een 100mm geïsoleerde mantelbuis op 60Cm diepte, tezamen met de aan/afvoer van de vloerverwarmingsleidingen). Op die ABB lasdoos zit momenteel verder dus ook niets méér aangesloten dan alleen dat éne spatwaterdicht (NIKO) opbouw WCD welke voor de vloerverwarmingspomp in de vrijstaande garage gebruikt werd.

Uiteraard zou ik op die ABB opbouw lasdoos ook per-ongeluk nog een 4-voudige WCD kunnen gaan plaatsen maar.... Voor al het andere materiaal wat in de garage van spanning voorzien dient te kunnen worden loopt er dus ook nog een 5x6.0 YMVK middels een eigen mantelbuis vanuit de woning naar een eigen verdeel / groepenkast in de garage.

Misschien dat ik die 3x2.5 YMVK ooit nog wel eens ga vervangen door een 3x4.0 óf 5x4.0 YMVK over de gehele lengte.... De rede dat ik daar nú nog liever even niet aan begin is omdat het laatste stukje YMVK (~10 Cm.) naar die lasdoos zonder mantelbuis door de cementdekvloer en vloeistofdichte afwerking getrokken is tijdens de bouw van de garage....

[ Voor 8% gewijzigd door Will_M op 07-09-2026 20:38 ]

[Septillion]

@Will_M 20m is dus 4,5V spanningsval (~72W) op vol vermogen Mocht daar dan nog die 8m kabel aan zitten zit je al op 6,3V (100W / 2,7%).

Vloerverwarmingspomp op de groep van de accu is al echt een nogo...

[zeezuiper]

Ik sta op het punt om mijn Easee Max ev lader aan te sluiten op mijn zelf aangelegd 3 fase groep. Volgens de instructie is een isolatietest met een megger een verplicht onderdeel van de installatie. Ik neem aan dat iedereen dit vooraf doet? Waar kan ik als particulier een megger huren of voegt dit eigenlijk weinig toe?

Voor de beeldvorming. Het laadpunt is via een 5 aderige 4mm2 kabel aangesloten (7 meter lengte) die boven de grond loopt en vrijwel volledig in een installatiebuis zit. Zijn niet echt gekke dingen mee gebeurd of zo.

[Will_M]

Septillion schreef op maandag 7 september 2026 @ 21:23:
@Will_M 20m is dus 4,5V spanningsval (~72W) op vol vermogen Mocht daar dan nog die 8m kabel aan zitten zit je al op 6,3V (100W / 2,7%).

Vloerverwarmingspomp op de groep van de accu is al echt een nogo...

Dat WCD is inmiddels dus volledig vrij, de voormalige vloerverwarmingspomp (25W) is obsolte vanwege de overstap naar een warmtepomp voor de vloerverwarming waarbij er dus inmiddels géén extra pompen meer noodzakelijk zijn (zoals dat dat bij een conventionele CV installatie voor vloerverwarming wél zo is).

Resumé: Idealiter trek ik nieuwe (minimaal) 3x4.0 YMVK over de gehele lengte, zeker gezien de potentiële verliezen op 3x2.5 over een afstand van ~30 meter.

[ Voor 13% gewijzigd door Will_M op 07-09-2026 22:20 ]

[Jim423]

Als er een eigen groepenkast in de garage zit waarom dan deze constructie met een algemene groep?

[devriesjande]

zeezuiper schreef op maandag 7 september 2026 @ 21:25:
Ik sta op het punt om mijn Easee Max ev lader aan te sluiten op mijn zelf aangelegd 3 fase groep. Volgens de instructie is een isolatietest met een megger een verplicht onderdeel van de installatie. Ik neem aan dat iedereen dit vooraf doet? Waar kan ik als particulier een megger huren of voegt dit eigenlijk weinig toe?

Voor de beeldvorming. Het laadpunt is via een 5 aderige 4mm2 kabel aangesloten (7 meter lengte) die boven de grond loopt en vrijwel volledig in een installatiebuis zit. Zijn niet echt gekke dingen mee gebeurd of zo.

Als de kabel niet vochtig is geweest dan zou ik de isolatietest maar overslaan.

[Will_M]

Jim423 schreef op maandag 7 september 2026 @ 21:35:
Als er een eigen groepenkast in de garage zit waarom dan deze constructie met een algemene groep?

Kast zit 'vol'....

[Jim423]

Ik zou toch kijken of je hem daarop aan kan sluiten via een B25A en een vaste verbinding.

[Will_M]

Jim423 schreef op maandag 7 september 2026 @ 21:40:
Ik zou toch kijken of je hem daarop aan kan sluiten via een B25A en een vaste verbinding.

Ben ik óók serieus aan het overwegen (kast is uiteraard uit te breiden met een 12P unit), echter zit die kast nog verder verwijderd van de locatie waar ik nú die set aan batterijen wil gaan plaatsen met als gevolg dat ik dan alsnog andere bekabeling nodig ga hebben dan dat er nu momenteel in m'n privé grijpvoorraad aanwezig is.



Bij Eaton wordt alles boven de 16A meestal overigens al een "C" qua aansluitkarakterestiek.

[ Voor 8% gewijzigd door Will_M op 07-09-2026 22:11 ]

[Refthoom]

Weet niet of dit de goede plek is maar heeft iemand hier ervaring met de installatie van de accu van Balans Energie? Wat ik op dit forum lees is dat ze voor de groepenkast een Eastron MID kWh meter installeren. Vervolgens wordt een kabel getrokken van de RS485 van de Eastron, naar de inverter, om zo de telegrammen te ontvangen. In mijn meterkast wordt dat erg ingewikkeld vanwege de beperkte ruimte. Bovendien snap ik niet waarom ze niet gewoon de P1 gebruiken van de slimme meter, zoals de rest van de wereld.
Heeft iemand een verklaring voor die keuze? En heeft iemand ervaring met alternatieve oplossingen?

[onetime]

@Refthoom P1 is te traag? 1x per seconde? Andere meter 10 / 20 / x maal per seconde uit te lezen? P1 kan de fase nummering anders hebben dan in je groepenkast in gebruik is.

[habbekrats]

@Refthoom @onetime Ligt een beetje aan je huidige meter, heb je een oud type dan komt daar elke 10 seconden een bericht uit. Voor nul-op-de-meter draaien is dat te weinig. De meeste externe halen meer dan 1x per seconde.

[Refthoom]

@onetime @habbekrats Dankjewel. Ik heb de slimme meter juist daarom voor een DSMR5 laten vervangen, vanwege die per seconde berichten (en ook ihkv het balanceren van het huis met PV, EV en WP).

Ik kan me nog voorstellen dat ze vanwege handelen op de energiemarkt een gecertificeerde, dus MID, kWh meter nodig hebben. Maar tegelijkertijd denk ik dan, een slimme meter is toch ook gecertificeerd?

De vragen die ik BE stel krijg ik ook geen duidelijk antwoord op, helaas.

[jacovn]

BE kan wat lanzgzaam zijn met antwoorden inderdaad.
Als je geen backup optie neemt komt de eastron mid meter in je meterkast. Ze gaan direct van de hoofdmeter via een c25 installatie automaat naar de deye inverter via een 5x6 mm2, en dan met een 5x10 mm2 terug naar je meterkast naar de oude hoofd schakelaar. Allen moet dat eigenlijk een 63A worden vanwege de 25A uit net en iets van 15.x A uit de accu.

Dus je moet dan 2 x 4 units brede ruimte in je meterkast hebben.
Met een EV, WP en PV installatie zou je achter de HS ook met 10 mm2 door willen naar een dikke busbar voor je 3 fase aardlek/zekering en dan naar de 1 fase aardlek/zekering.

Zo ga ik het doen met allemaal aardlek automaten op busbars. Direct met 10mm2 naar de busbar van 16mm2 .Hier alles met 3 fase voeden, en vanaf die busbar naar de 3 x 1-fase busbars met 6 mm2 (10 mm2 kun je niet kwijt op de meeste 1 unit brede aardlek automaten denk ik)

Er lopen flink stromen tussen net, accu inverter en de EV. Dat kan uren lang 3x16A zijn. Sterker nog als de accu ook wil laden komt er krap aan 25A per fase uit net.

Ik zie met een ir meter bepaalde zekering automaten best warm worden.

[Refthoom]

Het is niet alleen traagheid, de antwoorden komen van bijna-techneuten, klok en klepel zeg maar en geven daardoor minder ipv meer duidelijkheid. Gelukkig hebben we Tweakers!

Dankjewel voor die uitgebreide toelichting, maakt het beeld van wat in de meterkast gaat komen een stuk duidelijker voor me. En bevestigt mijn zorgen want ik zie nu even niet hoe ze dat gaan plaatsen. Ik heb nul ruimte tussen de hoofdzekeringen, slimme meter en groepenkast. En de groepenkast zelf heeft nog precies 1 unit breedte over.

Die warmteontwikkeling maak ik me ook zorgen over. Zat zelf te kijken naar rijgklemmen of contactblokken met 6mm² naast verzwaren van de HS. Ik begin langzaam te vrezen dat ik een compleet nieuwe groepenkast nodig heb.

Ik zag in een ander topic dat je het had over busbars bij de accu (ook @paQ). Heb je een link voor die busbars en langere kabels? Mag ook in dm als dat hier niet mag.

[paQ]

Amazon staat er vol mee

250A met M8 aansluiting should do the trick.

[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 09-09-2026 09:27 ]

[Frantic]

Of eventueel: https://www.elektramat.nl...componenten/aansluitblok/

[jacovn]

Ik zou voorzichtig zijn met een busbar voor een accu. De deye van balans doet 240A. Standaard 3 batterijen dus 80A per batterij en als er een vol zou zitten wordt het dan meer.
Maar elke 250A op 48 volt moet wel kunnen.

[ Voor 4% gewijzigd door jacovn op 09-09-2026 10:30 ]

[Freeaqingme]

jacovn schreef op woensdag 9 september 2026 @ 10:29:
Ik zou voorzichtig zijn met een busbar voor een accu. De deye van balans doet 240A. Standaard 3 batterijen dus 80A per batterij en als er een vol zou zitten wordt het dan meer.
Maar elke 250A op 48 volt moet wel kunnen.

Waarom zou je er voorzichtig mee zijn dan? Of bedoel je vooral dat als je voor een busbar gaat, die wel gerate moet zijn voor het vermogen?

[onetime]

Het gaat in dit topic over de 230V AC...

[jacovn]

Freeaqingme schreef op woensdag 9 september 2026 @ 10:48:
[...]


Waarom zou je er voorzichtig mee zijn dan? Of bedoel je vooral dat als je voor een busbar gaat, die wel gerate moet zijn voor het vermogen?

@Frantic gaf een link naar een AC verdeler. Die zou ik niet willen gebruiken voor een DC accu met hoge amperage en laag voltage. Het vermogen wat er over gaat zou hetzelfde kunnen zijn, warmte ontwikkeling waarachijnlijk niet.

[ Voor 5% gewijzigd door jacovn op 09-09-2026 20:56 ]

[onetime]

@jacovn

offtopic:
Wat we de spanning(swaarde) van wisselspanning noemen is de effectieve waarde, oftewel de spanning die een gelijkspanning zou zijn voor hetzelfde vermogen. Dus ook dezelfde stroom.
edit: je selecteert onderdelen op spanning en stroom, niet op vermogen.

[ Voor 14% gewijzigd door onetime op 10-09-2026 00:07 ]

[WargamingPlayer]

Frantic schreef op woensdag 9 september 2026 @ 09:29:
Of eventueel: https://www.elektramat.nl...componenten/aansluitblok/

Ik zou de variant nemen met transparante klepjes, want 48V met 250A DC maakt hier een mooie gloeilamp van

Volgens mij kan je beter: Victron Busbar 250A + kap | LithiumAccus.nl

[sjufke]

Let op: Lap tekst. Excuses

We hebben thuis een verbouwing gehad. Onder andere de verdeelkast is vervangen. Sinds de verbouwing is afgerond heb ik een probleem met de (hotel)schakeling van de trap naar de 1^e verdieping. Wat vreemd is, want dat deel van de installatie heeft geen veranderingen ondergaan.

Zal de situatie even schetsen. Alles is aangesloten zoals het was sinds we hier zijn gaan wonen ruim tien jaar geleden.

Schakel ik de schakelaar bij de trap in vliegen twee ALS’en uit. Dus ben gaan testen. Alle groepen uitgeschakeld. Groep 11 in, dat is de groep met de hotelschakeling. Toen één voor één de groepen in gaan zetten. Dit gaat goed tot groep 16, dan vliegen de twee ALS’en uit. Kan kloppen want beide groepen zitten achter verschillende voorbeveiligingen. Weet nu wel dat het probleem met deze twee groepen te maken heeft.

Hal beneden zit een lasdoos. Daarop komt uit:
Fase in en fase uit naar schakelaar nabij trap.
De schakeldraden van schakelaar bij trap beneden en boven
Nul in en nul uit naar buitenlamp. Er gaat dus geen nul naar boven?!?

Schakelaar overloop: Heeft drie schakeldraden. Twee die van beneden komen en één die naar de lamp op de overloop gaat.

Lasdoos op overloop. Vier nuldraden die allemaal bij elkaar geknoopt zitten alsmede de schakeldraad van lamp van de hotelschakeling.

Trek een nuldraad uit lasdop en er gaat iets uit wat niet op groep 11 zit, maar WEL op groep 16. Dus schakel groep 16 uit. Trek alle nullen los en zet groep 11 aan om te kijken of ik spanning meet tussen schakeldraad en een van die nullen. Is dus niet het geval. Als ik alle nullen weer bij elkaar steek en zet groep 11 aan – niks. 11 aan en 16 aan is poef en alleen 16 aan brand er wat er moet branden behalve de hotelschakeling.

Conlusie lijkt me dat boven de nul voor die lamp wordt geleend van de ene groep, fase/schakel van de andere. Of mis ik iets? Hoe kan het zijn dat dit al die jaren gewerkt heeft en nu niet meer? En wat kan ik doen om dit weer werkend te krijgen?

[bjusterbaarlik]

Als je hiervoor de groepen achter dezelfde aardlekschakelaar had dan merk je niet dat het niet klopt. Als je dan vervolgens achter twee verschillende aardlekschakelaars komt dan zien ze dat er verschil in stroom zit tussen de nul en fase en gaat de aardlekschakelaar uit.

Dus zorg er voor dat er niet meer een nul wordt geleend van een andere groep, dan is het weer veilig en klopt het weer.

[ Voor 18% gewijzigd door bjusterbaarlik op 11-09-2026 17:59 ]

[Annuk]

sjufke schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 17:53:
Let op: Lap tekst. Excuses

We hebben thuis een verbouwing gehad. Onder andere de verdeelkast is vervangen. Sinds de verbouwing is afgerond heb ik een probleem met de (hotel)schakeling van de trap naar de 1^e verdieping. Wat vreemd is, want dat deel van de installatie heeft geen veranderingen ondergaan.

Zal de situatie even schetsen. Alles is aangesloten zoals het was sinds we hier zijn gaan wonen ruim tien jaar geleden.

Schakel ik de schakelaar bij de trap in vliegen twee ALS’en uit. Dus ben gaan testen. Alle groepen uitgeschakeld. Groep 11 in, dat is de groep met de hotelschakeling. Toen één voor één de groepen in gaan zetten. Dit gaat goed tot groep 16, dan vliegen de twee ALS’en uit. Kan kloppen want beide groepen zitten achter verschillende voorbeveiligingen. Weet nu wel dat het probleem met deze twee groepen te maken heeft.

Hal beneden zit een lasdoos. Daarop komt uit:
Fase in en fase uit naar schakelaar nabij trap.
De schakeldraden van schakelaar bij trap beneden en boven
Nul in en nul uit naar buitenlamp. Er gaat dus geen nul naar boven?!?

Schakelaar overloop: Heeft drie schakeldraden. Twee die van beneden komen en één die naar de lamp op de overloop gaat.

Lasdoos op overloop. Vier nuldraden die allemaal bij elkaar geknoopt zitten alsmede de schakeldraad van lamp van de hotelschakeling.

Trek een nuldraad uit lasdop en er gaat iets uit wat niet op groep 11 zit, maar WEL op groep 16. Dus schakel groep 16 uit. Trek alle nullen los en zet groep 11 aan om te kijken of ik spanning meet tussen schakeldraad en een van die nullen. Is dus niet het geval. Als ik alle nullen weer bij elkaar steek en zet groep 11 aan – niks. 11 aan en 16 aan is poef en alleen 16 aan brand er wat er moet branden behalve de hotelschakeling.

Conlusie lijkt me dat boven de nul voor die lamp wordt geleend van de ene groep, fase/schakel van de andere. Of mis ik iets? Hoe kan het zijn dat dit al die jaren gewerkt heeft en nu niet meer? En wat kan ik doen om dit weer werkend te krijgen?

Wat @bjusterbaarlik zegt...

Oplossing:
Kijken waar de nullen in de centraaldoos overloop weg komen, vanaf dat punt ook een bruine fase mee trekken naar de centraaldoos (met de nullen en schakeldraad) en vanaf daar die bruine doortrekken naar de eerste schakelaar.
De huidige bruine bij die schakelaar verwijderen naar de centraaldoos waar deze weg komt.

[sjufke]

bjusterbaarlik schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 17:58:
Als je hiervoor de groepen achter dezelfde aardlekschakelaar had dan merk je niet dat het niet klopt. Als je dan vervolgens achter twee verschillende aardlekschakelaars komt dan zien ze dat er verschil in stroom zit tussen de nul en fase en gaat de aardlekschakelaar uit.

Dus zorg er voor dat er niet meer een nul wordt geleend van een andere groep, dan is het weer veilig en klopt het weer.

Ah inderdaad! Geen wonder dat het bleef werken. Verwonderlijk dat je gewoon een nul kunt vergeten naar boven te trekken

Annuk schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 18:02:
[...]


Wat @bjusterbaarlik zegt...

Oplossing:
Kijken waar de nullen in de centraaldoos overloop weg komen, vanaf dat punt ook een bruine fase mee trekken naar de centraaldoos (met de nullen en schakeldraad) en vanaf daar die bruine doortrekken naar de eerste schakelaar.
De huidige bruine bij die schakelaar verwijderen naar de centraaldoos waar deze weg komt.

Dat moet lukken. De schakeling komt daarmee gewoon op de andere groep te zitten. In die lasdoos op de overloop zitten ook wat fase-draden die naar slaapkamer, badkamer lopen. Dan pik ik daar op aan. Thanks

[Annuk]

sjufke schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 18:11:
[...]

Ah inderdaad! Geen wonder dat het bleef werken. Verwonderlijk dat je gewoon een nul kunt vergeten naar boven te trekken


[...]

Dat moet lukken. De schakeling komt daarmee gewoon op de andere groep te zitten. In die lasdoos op de overloop zitten ook wat fase-draden die naar slaapkamer, badkamer lopen. Dan pik ik daar op aan. Thanks

Evt tip om het jezelf makkelijk te maken (voor de toekomst).
Vanuit de centraaldoos een bruine + zwart met witte lijn als zijnde duidelijk de draad die de lamp schakelt.
En dan bij de eerste schakelaar (boven) de zwart met witte lijn loshalen en 2x zwart erbij aan knopen om naar de schakelaar beneden te gaan.
Dan is bruin de vaste spanning, 2x zwart de schakeldraden en zwart met wit bediend daadwerkelijk de lamp.

[sjufke]

Annuk schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 18:16:
[...]


Evt tip om het jezelf makkelijk te maken (voor de toekomst).
Vanuit de centraaldoos een bruine + zwart met witte lijn als zijnde duidelijk de draad die de lamp schakelt.
En dan bij de eerste schakelaar (boven) de zwart met witte lijn loshalen en 2x zwart erbij aan knopen om naar de schakelaar beneden te gaan.
Dan is bruin de vaste spanning, 2x zwart de schakeldraden en zwart met wit bediend daadwerkelijk de lamp.

Een fase trekken naar de schakelaar boven is makkelijk. Die schakeldraad van de lamp kan ik gebruiken als veer en trek ik een bruine en nieuwe zwarte mee. Echter zit de fase dan toch bij de verkeerde schakelaar? Fase trekken naar schakelaar beneden zal niet meevallen

Jouw stap snap ik niet of ik lees verkeerd.

Fase op L1 schakelaar. Oplassen draad van lamp met de twee zwarte van beneden. Moet daar nog een derde bij op schakelaar boven? Beneden zal een van de zwarte op L1 moeten neem ik aan?

[Annuk]

sjufke schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 18:52:
[...]

Een fase trekken naar de schakelaar boven is makkelijk. Die schakeldraad van de lamp kan ik gebruiken als veer en trek ik een bruine en nieuwe zwarte mee. Echter zit de fase dan toch bij de verkeerde schakelaar? Fase trekken naar schakelaar beneden zal niet meevallen

Ik zou persoonlijk de trekveer aan de huidige zwarte draad vanaf de centraaldoos naar de eerste schakelaar (boven) knopen, die erdoor trekken en dan aan het uiteinde van de trekveer de nieuwe zwarte (met witte streep) + bruine vast knopen.

Dan bij de schakelaar boven de trekveer aan 1 v/d dubbele zwarte draden knopen en doortrekken naar beneden naar die schakelaar. En dan de trekveer weer doortrekken met die bruine draad (vanaf centraaldoos overloop) + 2 zwarte draden als schakel/wisseldraden naar de schakelaar beneden.

Jouw stap snap ik niet of ik lees verkeerd.

Fase op L1 schakelaar. Oplassen draad van lamp met de twee zwarte van beneden. Moet daar nog een derde bij op schakelaar boven? Beneden zal een van de zwarte op L1 moeten neem ik aan?

Zo als onderstaande wil je het bereiken/hebben:


[edit]
Je kan natuurlijk ook 1x zwart + 1x bruin van centraaldoos naar 1e schakelaar trekken, en bij de eerste schakelaar een 2e zwarte draad erbij aan knopen, dan heb je 1x doorlopend zwart die je dan doorknipt bij de schakelaar boven om die aan beide zijdes van de schakelaar te verbinden (lamp aan het P-contact, en het andere deel aan het wisselcontact naar de schakelaar beneden).

[ Voor 12% gewijzigd door Annuk op 11-09-2026 19:20 ]

[Tanuki]

Is er nog een voor- of nadeel m.b.t. de oude en nieuwe kasten van ABB?

Specifiek bedoel ik dan met de oude kast: de kast waarbij de aarderail bestaat uit een strip met schroefgaten, met groeven er steeds tussen, zodat je een draad kan vast schroeven tussen de schroef en de groef.

En met de nieuwe bedoel ik de huidige verkrijgbare kasten waarbij de buisinvoer een stuk groter is, en waarbij de aarde rail met steek contacten werkt, gelijkaardig aan een wago zeg maar. Je moet dan met je schroevendraaier aan de rechterkant ergens in duwen, om de aarde draad los te krijgen, als je dat zou willen.

Volgens mij zijn de kasten verder inhoudelijk hetzelfde?
Dus ik vraag me af wat een handige / logische keuze is om te maken.
Ik wil er 2 naast elkaar hangen.
2 daaronder.
En dan nog 1 daar onder (naast het meter bord).

Van beide type kasten heb ik er voldoende. Dus het is meer de vraag: met welke keuze voorkom ik dat ik het over een half jaar weer eraf wil schroeven om de andere op te hangen?

[_JGC_]

Hier 3 jaar geleden een andere groepenkast laten plaatsen door iemand die dagelijks zonnepanelen aansluit voor een grote zonnepanelentoko. Voorbereid op 3 fasen, dat komt binnenkort in zicht. 8 groepen over 2 aardlekschakelaars met een extra aardlekautomaat voor PV.

Vandaag dan toch maar eens het kastje open om te kijken wat ik moet bestellen om straks over op 3 fasen met een "kookgroep".

Dat we nog geen brand hebben gehad... situatie die ik aantrof:
- Eaton kast met Eaton automaten
- 4P Hoofdschakelaar zonder brug over de fasen
- Aardlek 1 verbonden met L1 op hoofdschakelaar, geen adereindhuls bij hoofdschakelaar
- Aardlek 2 doorverbonden op aardlek 1 met kam voor de 0 en draad voor de fase, wel adereindhulzen gebruikt, dubbele huls voor de doorverbinding
- Aardlekautomaat verbonden met L1 op hoofdschakelaar, geen adereindhuls bij hoofdschakelaar
- Nullen van Aardlek1 en aardlekautomaat samen op de hoofdschakelaar, ook geen adereindhuls
- onderin de kast zitten koppelblokjes... ongebruikt.

Alle draden vanaf de hoofdschakelaar zijn 6mm2 flexibel... naar mijn weten mag je bij Eaton wel 2 draden van dezelfde dikte samen onder 1 klem zetten, maar zonder adereindhulzen lijkt me dat niet de bedoeling.

Aanpassing die ik wil doen:
- brug tussen L1 t/m L3 bovenop de hoofdschakelaar. Onderop is zoals het hoort maar ik kan daar niet stroomloos werken
- Aardlek1 op L1 met adereindhulzen
- Aardlek2 op L2 met adereindhulzen
- Aardlekautomaat op L3 met adereindhulzen
- 3 fase aardlekautomaat met L2 en L3 naar de kookplaat, L1 ongebruikt
- Kookplaat powermanagement instellen voor max 3680W tot netbeheerder 3 fase aanpast

Groepenverdeling:
ALS1:
1. boiler 2000W
2. vaatwasser 2200W
3. oven 2700W
4. keuken+berging contactdozen -> waterkoker, koffiezetter

ALS2:
5. woonkamer + bovenverdieping
6. wasmachine 2200W
7. droger 600W
8. schuur

Aardlekautomaat 20A 300mA: onderverdeler
1. Zonnepanelen 2610Wp achter 1x16A
2. Warmtepomp max 1500W achter 1x16A 30mA aardlekautomaat
3. Backup heater boiler 2000W achter 1x16A 30mA aardlekautomaat

Zal dus in eerste instantie de powermanagement op 3,5W zetten omdat ik maar 1 nul heb, als de netbeheerder geweest is zet ik die op 5,5KW.

Als ik zie wat er nu allemaal tegelijk op 1x35A hangt en dat al jaren goed gaat als wasmachine+droger+vaatwasser tegelijk draaien met een stofzuiger of het opwarmen van de oven, dan ga ik ervan uit dat de kookplaat ook wel los moet lopen. L1 zit dan al goed vol, dus kookplaat over L2 + L3.

Huidige situatie:


Je ziet duidelijk 2 draden achterelkaar in 1 klem op de hoofdschakelaar. Nieuwe 3-fase aardlekautomaat komt rechtsboven naast de eindgroepen.

[ Voor 10% gewijzigd door _JGC_ op 13-09-2026 18:27 ]

[True]

_JGC_ schreef op zondag 13 september 2026 @ 17:06:
Hier 3 jaar geleden een andere groepenkast laten plaatsen door iemand die dagelijks zonnepanelen aansluit voor een grote zonnepanelentoko. Voorbereid op 3 fasen, dat komt binnenkort in zicht. 8 groepen over 2 aardlekschakelaars met een extra aardlekautomaat voor PV.

Vandaag dan toch maar eens het kastje open om te kijken wat ik moet bestellen om straks over op 3 fasen met een "kookgroep".

Dat we nog geen brand hebben gehad... situatie die ik aantrof:
- Eaton kast met Eaton automaten
- 4P Hoofdschakelaar zonder brug over de fasen
- Aardlek 1 verbonden met L1 op hoofdschakelaar, geen adereindhuls bij hoofdschakelaar
- Aardlek 2 doorverbonden op aardlek 1 met kam voor de 0 en draad voor de fase, wel adereindhulzen gebruikt, dubbele huls voor de doorverbinding
- Aardlekautomaat verbonden met L1 op hoofdschakelaar, geen adereindhuls bij hoofdschakelaar
- Nullen van Aardlek1 en aardlekautomaat samen op de hoofdschakelaar, ook geen adereindhuls
- onderin de kast zitten koppelblokjes... ongebruikt.

Alle draden vanaf de hoofdschakelaar zijn 6mm2 flexibel... naar mijn weten mag je bij Eaton wel 2 draden van dezelfde dikte samen onder 1 klem zetten, maar zonder adereindhulzen lijkt me dat niet de bedoeling.

Aanpassing die ik wil doen:
- brug tussen L1 t/m L3 bovenop de hoofdschakelaar. Onderop is zoals het hoort maar ik kan daar niet stroomloos werken
- Aardlek1 op L1 met adereindhulzen
- Aardlek2 op L2 met adereindhulzen
- Aardlekautomaat op L3 met adereindhulzen
- 3 fase aardlekautomaat met L2 en L3 naar de kookplaat, L1 ongebruikt
- Kookplaat powermanagement instellen voor max 3680W tot netbeheerder 3 fase aanpast

Groepenverdeling:
ALS1:
1. boiler 2000W
2. vaatwasser 2200W
3. oven 2700W
4. keuken+berging contactdozen -> waterkoker, koffiezetter

ALS2:
5. woonkamer + bovenverdieping
6. wasmachine 2200W
7. droger 600W
8. schuur

Aardlekautomaat 20A 300mA: onderverdeler
1. Zonnepanelen 2610Wp achter 1x16A
2. Warmtepomp max 1500W achter 1x16A 30mA aardlekautomaat
3. Backup heater boiler 2000W achter 1x16A 30mA aardlekautomaat

Zal dus in eerste instantie de powermanagement op 3,5W zetten omdat ik maar 1 nul heb, als de netbeheerder geweest is zet ik die op 5,5KW.

Als ik zie wat er nu allemaal tegelijk op 1x35A hangt en dat al jaren goed gaat als wasmachine+droger+vaatwasser tegelijk draaien met een stofzuiger of het opwarmen van de oven, dan ga ik ervan uit dat de kookplaat ook wel los moet lopen. L1 zit dan al goed vol, dus kookplaat over L2 + L3.

Het helpt als je foto's deelt van wat je nu hebt en een schematische tekening van wat je wilt hebben .

[mrottjers]

Ik ben aan het kijken naar kast van SEP Livion. Mijn meterkast is 36cm breed dus normaliter kan ik alleen 22cm breed kwijt. Zij kunnen 33cm breed. Ik heb nu een Hager 22cm breed en 4 Hager mini verdeelkasten (laadpaal, mid meter, pv, pib). Dat ziet er erg rommelig uit. Met de DB-354E (https://123groepenkast.nl...enkast-SEP-Livion-DB-354E) zou ik weer ruimte krijgen voor 2e PIB etc.

Zijn er mensen met ervaring met deze kasten? Ik vind er nog weinig over.

[habbekrats]

mrottjers schreef op zondag 13 september 2026 @ 17:30:
Ik ben aan het kijken naar kast van SEP Livion. Mijn meterkast is 36cm breed dus normaliter kan ik alleen 22cm breed kwijt. Zij kunnen 33cm breed. Ik heb nu een Hager 22cm breed en 4 Hager mini verdeelkasten (laadpaal, mid meter, pv, pib). Dat ziet er erg rommelig uit. Met de DB-354E (https://123groepenkast.nl...enkast-SEP-Livion-DB-354E) zou ik weer ruimte krijgen voor 2e PIB etc.

Zijn er mensen met ervaring met deze kasten? Ik vind er nog weinig over.

Niet maar wel met hafonorm 330 mm

[BrainCrash]

mrottjers schreef op zondag 13 september 2026 @ 17:30:
Ik ben aan het kijken naar kast van SEP Livion. Mijn meterkast is 36cm breed dus normaliter kan ik alleen 22cm breed kwijt. Zij kunnen 33cm breed. Ik heb nu een Hager 22cm breed en 4 Hager mini verdeelkasten (laadpaal, mid meter, pv, pib). Dat ziet er erg rommelig uit. Met de DB-354E (https://123groepenkast.nl...enkast-SEP-Livion-DB-354E) zou ik weer ruimte krijgen voor 2e PIB etc.

Zijn er mensen met ervaring met deze kasten? Ik vind er nog weinig over.

ABB heeft ook kastjes met halve breedte. Dus 6 units breed.
Deze bijvoorbeeld: https://www.sandervunderi...epenkast-11x33cm-hnl.html
Als je daar een gewone kast naast zet heb je hetzelfde principe met dezelfde breedte als je SEP kast in je linkje.
Weliswaar wel gewoon met de reguliere twee rijen in de hoogte.
Hager heeft in de 22cm brede kasten ook modellen met 3 rijen in de hoogte.

Kun je die grote 3-rijen SEP kast wel in de hoogte kwijt dan? En kun je ook de deurtjes dan nog open, aangezien je meterkast zo smal is?

[_JGC_]

True schreef op zondag 13 september 2026 @ 17:26:
[...]


Het helpt als je foto's deelt van wat je nu hebt en een schematische tekening van wat je wilt hebben .

Heb er even een foto bijgezet. Kan helaas geen scherpe foto maken boven de klem van de hoofdschakelaar, maar ik zie met mijn neus erbovenop alleen maar bloot koper bestaande uit allemaal kleine draadjes.

[pierce]

_JGC_ schreef op zondag 13 september 2026 @ 18:31:
[...]

Heb er even een foto bijgezet. Kan helaas geen scherpe foto maken boven de klem van de hoofdschakelaar, maar ik zie met mijn neus erbovenop alleen maar bloot koper bestaande uit allemaal kleine draadjes.

Een adereindhuls is netjes, maar niet noodzakelijk. Als de uiteinden van de flexibele kabel geperst zijn is dat ook goed.
Overigens ziet de meterkast an sich er netjes uit, ik zie niet direct problemen in hoe het is aangesloten (mits de flexibele kabels geperste einden hebben). En dat er meerdere draden vanuit je hoofdschakelaar naar de aardleks gaan is normaal.

[jacovn]

mrottjers schreef op zondag 13 september 2026 @ 17:30:
Ik ben aan het kijken naar kast van SEP Livion. Mijn meterkast is 36cm breed dus normaliter kan ik alleen 22cm breed kwijt. Zij kunnen 33cm breed. Ik heb nu een Hager 22cm breed en 4 Hager mini verdeelkasten (laadpaal, mid meter, pv, pib). Dat ziet er erg rommelig uit. Met de DB-354E (https://123groepenkast.nl...enkast-SEP-Livion-DB-354E) zou ik weer ruimte krijgen voor 2e PIB etc.

Zijn er mensen met ervaring met deze kasten? Ik vind er nog weinig over.

Ik heb andere SEP kasten, slechte ervaring mee, ga ze allemaal vervangen.
Kan gelukkig 36 units breed kwijt.