Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 4

[jacovn]

Ik ga ook voor aardlek automaten voor elke groep. Ooit storing gehad en met een aardlek schakelaar met 4 zekering automaten was het Moeilijker zoeken naar de fout. Uiteindelijk was het een leiding die bij de bouw op verkeerde verdieping was gelegd en niet gebruikt. Waarschijnlijk schroef door leiding.

[Transmitter]

Japie.G schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 07:24:
De magnetron/oven zit neem ik aan op een eigen groep.

Klopt er is een special stopcontact voor de magnetron gemaakt. Lijkt mij overkill voor een 1000W apparaat? Ik heb een 3x25A aansluiting, met drie keer een aardlek maar één aardlek is al vergeven voor de krachtstroom-inductieplaat en grote oven die beide vier groepen met een gekoppelde schakelaar dus alle vier aan of alle vier uit. Dit betekent dat de overige twee aardlekschakelaars de rest van het huis bedienen, inclusief keuken, badkamer, woonkamer en voor buiten. Ik heb er nu voor gezorgd dat de magnetron op een andere aardlekgroep zit dan mijn computers. Mijn computers zaten eerst op twee verschillende aardlekgroepen, dus het maakte niet uit in welk stopcontact ik de magnetron aansluit er viel altijd wel een computer uit en dat is niet wat ik wilde.

Als test om er achter te komen of het uberhaupt de magnetron is

Nou dat was vrij eenvoudig voor mij om te testen. De magnetron kan naar een 0-stand gedraaid worden waar het display wel werkt maar er niets gebeurt. Dan kan de aardlek weer aan. Draai ik vervolgens de magnetron naar oven of magnetronstand, dan klapt de aardlek er weer uit. Dit heb ik enige malen herhaald dus het lijkt mij vrij duidelijk dat het de magnetron is. De magnetron heb ik vervolgens op andere groep met andere aardlek gezet en dan vliegt die eruit. Dus het ligt ook niet aan de aardlek zelf maar echt aan de (combi-)magnetron. Vreemde is dat het draaien van de magnetronknop nog niet daadwerkelijk magnetronstraling produceert. Daarvoor moet ik nog de tijd inschakelen voordat de magnetron daadwerkelijk aangaat. Houd ik de draaiknop op 0 dan blijft het display stroom houden en gebeurt er niets met de aardlek. Dus mijn vermoeden is dat er een component in de magnetron zit die mogelijk stroom weglekt en dat dit component geen stroom krijgt als de draaiknop op 0 blijft.

En in plaats van extra kasten voor je pc’s kun je die pc groep ook gewoon een eigen alamat geven

Graag nog even bevestiging: alamat = aardlekautomaat = aardlek + stop in één?

In de TS staat: "Aardlek automaat > combinatie van zekeringautomaat en ALS". Met zekeringsautomaat wordt dan gewoon een stop bedoeld? Terminologie hier is belangrijk voor mij om te begrijpen.

Annuk schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 08:11:
In plaats van jou plan zou ik dan aardlekautomaten kiezen, zijn aardlekschakelaars met geïntegreerde zekeringen

Dus even simpel gezegd: een stop en aardlekschakelaar in één. Ja dat is dus wat ik wil denk ik.

Mag ik vragen waarom dit niet de standaard is? Dat het een paar tientjes scheelt? Waarom zou men überhaupt voor een installatie kiezen waarbij een aardlek meerdere stoppen beveiligt? Is zo'n aardlekautomaat ("alamat") niet sowieso beter of zitten er nadelen aan? Zoals je zegt kan ik dit voor alle groepen doen dan heb ik geen aardlek meer die meerdere groepen omvat maar gewoon één aardlek per groep. Ik krijg daar een 'duh' gevoel van, vooral als het prijsverschil nihil is.

Heb je niet toevallig nog buiten elektra via 1 van de groepen die op de uitvallende aardlekschakelaar zit? Dat is namelijk ook een heel beruchte voor dergelijke problemen, b.v. doordat er mieren in je verlichting of stopcontacten zijn gekropen.

Ja buiten vliegt er ook regelmatig uit als ik in het buitenstopcontact een verlengsnoer heb en er komt toch water in. Maar zelden de aardlek, dan vliegt gewoon de stop eruit. Dit heb ik nu beter geregeld.

[habbekrats]

@Transmitter Ik zou die magnetron eens van binnen bekijken of een nieuwe kopen. Lijkt mij een beetje zinloze exercitie om elke dag de aardlek te testen.

[Transmitter]

habbekrats schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 11:57:
@Transmitter Ik zou die magnetron eens van binnen bekijken of een nieuwe kopen. Lijkt mij een beetje zinloze exercitie om elke dag de aardlek te testen.

Nou zoals gezegd gebeurt het in golven. Nu werkt het gewoon weer en nu heb ik het zo aangesloten dat wanneer de magnetron wéér de aardlek triggered dat mijn computers gewoon aanblijven.

Magnetron openmaken om te kijken of ik het zelf kan fixen is een prima suggestie. Maar ik heb ook zoiets van: ik wil niet dat mijn computers gedeeld met andere meuk zitten. Dus zo'n alamat of aardlekautomaat is wellicht geen slecht idee. Misschien ook specifiek één per server en één voor de desktops. Idealiter een aardlekautomaat per stopcontact wellicht dat het in het stopcontact zelf geïntegreerd kan worden. Welk voordeel behalve minieme geldbesparing zou het opleveren om alles op één hoop te gooien zodat één apparaat het halve huis platlegt. Klinkt nogal gestoord vanuit mijn perceptie?

Het lijkt ook allemaal met één module breed te kunnen:
https://www.toolstation.nl/abb-aardlekautomaat/p97753

Ik begrijp dus niet zo waarom er losse aardlekschakelaars gebruikt worden. Dat je dan een paar tientjes goedkoper uit bent dus?

[Ethiron]

Transmitter schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 12:08:
[...]

Nou zoals gezegd gebeurt het in golven. Nu werkt het gewoon weer en nu heb ik het zo aangesloten dat wanneer de magnetron wéér de aardlek triggered dat mijn computers gewoon aanblijven.

Magnetron openmaken om te kijken of ik het zelf kan fixen is een prima suggestie. Maar ik heb ook zoiets van: ik wil niet dat mijn computers gedeeld met andere meuk zitten. Dus zo'n alamat of aardlekautomaat is wellicht geen slecht idee. Misschien ook specifiek één per server en één voor de desktops. Idealiter een aardlekautomaat per stopcontact wellicht dat het in het stopcontact zelf geïntegreerd kan worden. Welk voordeel behalve minieme geldbesparing zou het opleveren om alles op één hoop te gooien zodat één apparaat het halve huis platlegt. Klinkt nogal gestoord vanuit mijn perceptie?

Het lijkt ook allemaal met één module breed te kunnen:
https://www.toolstation.nl/abb-aardlekautomaat/p97753

Ik begrijp dus niet zo waarom er losse aardlekschakelaars gebruikt worden. Dat je dan een paar tientjes goedkoper uit bent dus?

Elke groep een eigen alamat kan inderdaad heel fijn zijn, maar het is een relatief recente ontwikkeling dat die in zo’n kleine vormfactor en geschikt voor huisinstallaties gemaakt worden.

Bovendien, hoe vaak heb je een aardlek? Dus je zou je kunnen afvragen of het rendeert.

Persoonlijk zou ik er wel voor kiezen als ik mijn kast vanaf scratch opnieuw op moest bouwen, maar je kunt het als overkill zien.

Mocht je ze willen bestellen zijn ze hier een kleine 16 (!) euro goedkoper dan bij Toolstation:

https://www.sandervunderink.nl/abb-aardlekautomaat-b16-1p-n-30ma-1-module.html

[Annuk]

Transmitter schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 11:39:
[...]

Klopt er is een special stopcontact voor de magnetron gemaakt. Lijkt mij overkill voor een 1000W apparaat? Ik heb een 3x25A aansluiting, met drie keer een aardlek maar één aardlek is al vergeven voor de krachtstroom-inductieplaat en grote oven die beide vier groepen met een gekoppelde schakelaar dus alle vier aan of alle vier uit. Dit betekent dat de overige twee aardlekschakelaars de rest van het huis bedienen, inclusief keuken, badkamer, woonkamer en voor buiten. Ik heb er nu voor gezorgd dat de magnetron op een andere aardlekgroep zit dan mijn computers. Mijn computers zaten eerst op twee verschillende aardlekgroepen, dus het maakte niet uit in welk stopcontact ik de magnetron aansluit er viel altijd wel een computer uit en dat is niet wat ik wilde.


[...]

Nou dat was vrij eenvoudig voor mij om te testen. De magnetron kan naar een 0-stand gedraaid worden waar het display wel werkt maar er niets gebeurt. Dan kan de aardlek weer aan. Draai ik vervolgens de magnetron naar oven of magnetronstand, dan klapt de aardlek er weer uit. Dit heb ik enige malen herhaald dus het lijkt mij vrij duidelijk dat het de magnetron is. De magnetron heb ik vervolgens op andere groep met andere aardlek gezet en dan vliegt die eruit. Dus het ligt ook niet aan de aardlek zelf maar echt aan de (combi-)magnetron. Vreemde is dat het draaien van de magnetronknop nog niet daadwerkelijk magnetronstraling produceert. Daarvoor moet ik nog de tijd inschakelen voordat de magnetron daadwerkelijk aangaat. Houd ik de draaiknop op 0 dan blijft het display stroom houden en gebeurt er niets met de aardlek. Dus mijn vermoeden is dat er een component in de magnetron zit die mogelijk stroom weglekt en dat dit component geen stroom krijgt als de draaiknop op 0 blijft.

Duidelijk defect dus, zijn dan inderdaad de opties (zelf) repareren of vervangen.

[...]

Graag nog even bevestiging: alamat = aardlekautomaat = aardlek + stop in één?

In de TS staat: "Aardlek automaat > combinatie van zekeringautomaat en ALS". Met zekeringsautomaat wordt dan gewoon een stop bedoeld? Terminologie hier is belangrijk voor mij om te begrijpen.


[...]

Dus even simpel gezegd: een stop en aardlekschakelaar in één. Ja dat is dus wat ik wil denk ik.

Klopt
Alamat = aardlekautomaat = zekering (stop) en aardlekschakelaar in 1.
Alamat is van origine een merk/modelnaam.

Mag ik vragen waarom dit niet de standaard is? Dat het een paar tientjes scheelt? Waarom zou men überhaupt voor een installatie kiezen waarbij een aardlek meerdere stoppen beveiligt? Is zo'n aardlekautomaat ("alamat") niet sowieso beter of zitten er nadelen aan? Zoals je zegt kan ik dit voor alle groepen doen dan heb ik geen aardlek meer die meerdere groepen omvat maar gewoon één aardlek per groep. Ik krijg daar een 'duh' gevoel van, vooral als het prijsverschil nihil is.

Het loopt nogal snel in de papieren als je er veel nodig bent.
Voorbeeld rekensom
Klassiek:
Aardlekschakelaar: €30
4x zekeringautomaat: 4x €8,50
Totaal: €64

4x aardlekautomaat a €42: €168

Laat staan voor een kast vol

Dus ja ook zeker een financiële afweging.

[...]

Ja buiten vliegt er ook regelmatig uit als ik in het buitenstopcontact een verlengsnoer heb en er komt toch water in. Maar zelden de aardlek, dan vliegt gewoon de stop eruit. Dit heb ik nu beter geregeld.

Je kunt natuurlijk je hele kast met aardlekautomaat uitvoeren, mogelijk ook ivm ruimte die er wel of niet is.
Maar je kunt ook voor zeer specifieke doelen de aardlekautomaten overwegen en de rest klassiek doen.
Persoonlijke ideeën voor aardlekautomaten:
• Specifieke groepen die zo min mogelijk last mogen/moeten hebben van uitval van andere dingen.
• Groepen voor de tuin(verlichting) en evt tuinhuisjes/schuurtjes
• EV/PV/Accupakketten
• Kookplaat op 3F (aangezien de rest meestal in huis niet op 3F kan/wordt aangesloten)

[Vliegvlug]

Transmitter schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 12:08:
[...]

Nou zoals gezegd gebeurt het in golven.

Ik heb een combimagnetron gehad die dat ook deed, een tijdlang goed werken en dan opeens weer een paar keer de aardlek eruit. Zelf kreeg ik het idee dat het met vocht uit het voedsel te maken had dat op een of andere manier voor een lekstroom zorgde maar heb dat ding uiteindelijk vervangen toen het te vaak gebeurde. Was een AEG net buiten de garantie en de enige coulance vanuit hun was om twee- of driehonderd euro korting te krijgen op een nieuwe uit hun eigen webshop. Schoot ik niets mee op want in andere winkels was dat de normale prijs, sindsdien geen AEG meer gekocht.

Magnetron openmaken om te kijken of ik het zelf kan fixen is een prima suggestie.

Wees wel heel voorzichtig als er zelf aan de gaan klussen, ook als de magnetron niet aangesloten zit, vanwege de aanwezigheid van een hoogspanningcondensator.
Dat kan je je leven kosten: Electrocution Hazard with Do-It-Yourself Repairs ofMicrowave Ovens

[pvg]

Transmitter schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 12:08:
[...]

Nou zoals gezegd gebeurt het in golven. Nu werkt het gewoon weer en nu heb ik het zo aangesloten dat wanneer de magnetron wéér de aardlek triggered dat mijn computers gewoon aanblijven.

Magnetron openmaken om te kijken of ik het zelf kan fixen is een prima suggestie. Maar ik heb ook zoiets van: ik wil niet dat mijn computers gedeeld met andere meuk zitten. Dus zo'n alamat of aardlekautomaat is wellicht geen slecht idee. Misschien ook specifiek één per server en één voor de desktops. Idealiter een aardlekautomaat per stopcontact wellicht dat het in het stopcontact zelf geïntegreerd kan worden. Welk voordeel behalve minieme geldbesparing zou het opleveren om alles op één hoop te gooien zodat één apparaat het halve huis platlegt. Klinkt nogal gestoord vanuit mijn perceptie?

Het lijkt ook allemaal met één module breed te kunnen:
https://www.toolstation.nl/abb-aardlekautomaat/p97753

Ik begrijp dus niet zo waarom er losse aardlekschakelaars gebruikt worden. Dat je dan een paar tientjes goedkoper uit bent dus?

Zit er niet een buitengroep op dezelfde aardlekschakelaar? Misschien een buitenlamp waar af en toe water in blijft staan? Samen met de magnetron kan dat de boel net laten trippen.

[Transmitter]

Ethiron schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 13:18:
Elke groep een eigen alamat kan inderdaad heel fijn zijn, maar het is een relatief recente ontwikkeling dat die in zo’n kleine vormfactor en geschikt voor huisinstallaties gemaakt worden.

Ok, recente ontwikkeling, klinkt redelijk. Dan wel de vraag: ik zie bijvoorbeeld op een site een goedkope single DIN (één unit breed) aardlekautomaat en een dubbel zo dure double DIN (twee unit breed) vermeld staan. Is er een reden om die duurdere en grotere te kopen ipv de slanke die ook nog eens de helft van de prijs is? Ander merk kan natuurlijk het prijsverschil verklaren.

Single DIN 16A aardlekautomaat van merk Emat voor €26
https://www.elektramat.nl...-16a-b-kar-30ma-85006004/

Double DIN 16A aardlekautomaat van merk Hager voor €60
https://www.elektramat.nl...1p-n-30ma-type-a-ada916g/

Bovendien, hoe vaak heb je een aardlek? Dus je zou je kunnen afvragen of het rendeert.

Ja toch wel vaak. 80% de aardlek en 20% de stoppen. Zou het me ~400 euro inclusief electriën kosten, dan vind ik dit het dubbel en dwars waard.

Annuk schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 13:25:
Het loopt nogal snel in de papieren als je er veel nodig bent.

Als het €26 per aardlekautomaat wordt, is dat voor mij om te vervangen 8x €26 = €208 en daar komt dan een elektriciën bij dus ik reken op €400 euro.

Maar als men het nieuw aanlegt zal het prijsverschil veel lager zijn. Zoals @Ethiron aangaf is het mogelijk te verklaren doordat dit een recente ontwikkeling is: compact én in prijs gedaald ofzoiets. Maar ik zou zeggen voor elk nieuw huis kun je toch wel een paar tientjes extra uitgeven voor overal zekeringsautomaten? Daar zal je best veel mensen blij mee maken want stroomstoring is zeker voor leken geen prettig iets terwijl het toch wel vaak voor kan komen.

Je kunt natuurlijk je hele kast met aardlekautomaat uitvoeren, mogelijk ook ivm ruimte die er wel of niet is.

Ja het is een dubbeldekker, dus zeg maar 4 panelen 2 breed en 2 hoog. Heleboel grut van buiten zit op vage schakelaartjes. Daar zet ik dan ook graag nog 'voor de zekerheid' een aardlekautomaat vóór maar laat al die schakelaartjes met rust.

De huidige 8 zekeringsautomaten (stop) zou ik dan kunnen vervangen. Maar bijvoorbeeld de bovenverdieping deelt ook dingen met een kamer in de benedenverdieping. Dat soort dingen wil ik eigenlijk niet. Er komen een stuk of 20 gele electrabuizen de groepenkast binnen, wellicht dat dit verder opgesplitst kan worden. Wat ik denk ik wil is:

• Per kamer (woonkamer, slaapkamer, keuken, bijkeuken, hal) een eigen aardlekautomaat. Dan kom ik aan iets van 10 van die dingen. 10*26 = €260 dus prima te doen.
• De krachtstroom-verbruikers dus Inductieplaat en grote oven zitten momenteel op een 4-breed zekeringsautomaat met gedeelde aardlek alleen voor deze twee apparaten. Dat laat ik denk ik lekker zitten zo.
• Voor mijn computers gewoon dedicated aardlekautomaten, vier servers + 1 desktopgroep. Desktops opsplitsen lijkt me onzinnig. Het zijn terminals voor mij en voor gaming, de servers zijn echt véél belangrijker en zou ik individueel willen isoleren.

Mogelijk belangrijke info: ik wil een serieuze solarset. Solar Inverter heb ik al en is 3,5x mijn 3x25A aansluiting: 60kW. Want: ruimte zat en ik wil extra voor de lente en herfstmaanden, in de zomer zal het overkill zijn. Inverter kan zijn 3A AC output beperken is mij verteld. Dit aansluiten zal een elektriciën vereisen dus ik hoop dit te kunnen combineren.

Vliegvlug schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 13:31:
.. Zelf kreeg ik het idee dat het met vocht uit het voedsel te maken had dat op een of andere manier voor een lekstroom zorgde .. Wees wel heel voorzichtig als er zelf aan de gaan klussen, ook als de magnetron niet aangesloten zit, vanwege de aanwezigheid van een hoogspanningcondensator. Dat kan je je leven kosten

Dank voor de waarschuwing! Ik denk nog net wel genoeg van electra te weten dat dit een ding kan zijn dus als ik zo'n reparatie zou uitvoeren zou ik op een droge isolerende vloer met isolerende handschoenen en met een nylon-borstel de binnenkant schoon willen maken. Dit lijkt me veilig?

Ik vermoed inderdaad zoals jij suggereert dat er vocht in de behuizing komt en dat een elektrisch component daardoor in contact komt met de metalen behuizing, waardoor er dus stroom naar de aarde lekt. Ik vermoed dat dit stoom is omdat ik veel thee opnieuw verwarm en andere water-achtige dingen in de magnetron doe. De magnetron heeft wel veel ventilators.

Vervangen is minder fijn want het is een inbouwmodel die kwa stijl precies past met de rest van de keuken. Dus hopelijk kan ik het fixen en anders gewoon een zekeringsautomaat specifiek voor dit apparaat. Is ook een oplossing want boven staat ook nog een magnetron voor die paar keer per jaar dat het gebeurt.

[onetime]

Transmitter schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 02:53:
Ik heb een vraag en ik heb me nog maar beperkt ingelezen. Misschien kunnen jullie me in elk geval in de juiste richting wijzen.

The Evil Magnetron
Ik heb problemen met een Magnetron die de aardlek triggered en zo mijn computer meeneemt en daar wordt menig Tweaker niet bepaald vrolijk van.

Tijdelijk heb ik nu alle computers op één stop met één aardlek gezet via een verlengsnoer zodat bij een volgende keer mijn systemen blijven draaien. De magnetron heeft nu iets van 5 keer de aardlek getriggered. Maar op momenten dat het gebeurt, blijft de aardlek doorslaan als ik hem probeer in te schakelen. Pas na een dag of 4-5 werkt het weer. Dat is dus nu 5 keer gebeurd. Na twee dagen kan ik de aardlek inschakelen maar bij gebruik van de magnetron - als ik de schakelaar omhaal maar nog voordat hij daadwerkelijk magnetron-straling produceert - gaat de aardlek weer plat. De stop blijft vrolijk werken, alleen de aardlek is het probleem. Ander stopcontact op andere groep biedt geen soelaas. Na 5 dagen werkt het weer, en dan na een maand begint weer zo'n 'cyclus'.

Ik denk dan: als ik dit wil fixen kan ik natuurlijk een nieuwe magnetron nemen (is een inbouwmodel van Miele) maar misschien fundamenteler is het beter om per stop een aardlek te hebben, want nu neemt een aardlekgroep meerdere stoppen mee. Denk ik correct dat ik in elk geval het probleem kleiner maak hierdoor? Elke stop een eigen aardlek? Zo heel duur is het niet op een webshop zijn aardlekschakelaars voor een paar tientjes te krijgen. Moet natuurlijk een gecertificeerd elektriciën doen nou prima, kost me enkele honderden euro's. Geen probleem toch?

Echter ik dacht ook, waarom niet een groepenkast maken die los staat van de bestaande structuur in huis. Ik laat alles zoals het is, maar hang een extra systeem direct aan de hoofdstop (door een electriciën) en zet daar al mijn kwetsbare electronica op. Met meerdere stoppen en aardlek. De servers op hun eigen groep, mijn desktops op hun eigen groep. Die gedachte. Overkill of investering?

UPS vind ik iets minder interessant. De computers bij elkaar kunnen wel 2000W vragen en VA is altijd meer. Een groepenkast die losstaat van het huis (als in een soort rackmountable systeem) lijkt me dan stoerder en ook iets wat ik mobiel zou kunnen meenemen naar een andere woning.

Denk ik vreemd? Zoveel verstand heb ik niet van electra. Graag breed-denkend advies.

Buiten wat hier verder al geschreven is; ik heb ooit een combimagnetron / oven met een hogedruk reiniger schoongemaakt, vraag me niet waarom, en toen die droog leek weer binnen gezet en aangesloten.
Toen ging ook de aardlek eruit. Toen een paar dagen een elektrisch kacheltje erin om hem weer goed te drogen.
En alles weer in orde. Kan er in jouw oven ook vocht op verkeerde plaatsen zijn gekomen? Helpt goed uitdrogen na gebruik en deur open om het uit te laten dampen? De losse magnetron hier druipt geregeld van de vocht binnenin. Die droog ik dan ook uit en laat het deurtje open tot hij droog is.

En ja, ook ik ben voorstander van een alamat per groep. En een stop is een smeltzekering, die worden nauwelijks nog gebruikt.

[Transmitter]

onetime schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 14:34:
En ja, ook ik ben voorstander van een alamat per groep. En een stop is een smeltzekering, die worden nauwelijks nog gebruikt.

Ja noem me ouderwets maar bij 'zekeringsautomaat' heb ik wilde fantasiën en bij 'stop' begrijp ik de functie.

Edit: overigens, iemand van de Stedin vertelde me wel dat hij vond dat smeltzekeringen altijd beter waren dan zekeringsautomaten. Hoe staan jullie hierin?

[ Voor 18% gewijzigd door Transmitter op 29-08-2026 14:39 ]

[onetime]

@Transmitter Voor de kwaliteit van groepenkast onderdelen: zie de TS.
Ik zou de stekker van de oven eruit halen en de volgende dag hem open maken.
En dan zoveel mogelijk alle (zwarte) stof verwijderen. Als dat vochtig wordt gaat het geleiden.
Ik heb ooit een 63cm beeldbuis kleuren TV gerepareerd met een stofzuiger...
(groot voor die tijd, maximale spanning 26kV...)

edit: nav de edit: beide hebben voors en tegens.

Smeltzekeringen / Stoppen	Automaten
minder kritisch	reageren sneller
wegwerp	herbruikbaar
los draaien	schakelaar
nauwelijks veroudering / steeds nieuw	langzame veroudering

p.p.s. benieuwd naar die wilde fantasieën...

[ Voor 35% gewijzigd door onetime op 29-08-2026 15:08 ]

[Ethiron]

Transmitter schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 14:14:
[...]

Ok, recente ontwikkeling, klinkt redelijk. Dan wel de vraag: ik zie bijvoorbeeld op een site een goedkope single DIN (één unit breed) aardlekautomaat en een dubbel zo dure double DIN (twee unit breed) vermeld staan. Is er een reden om die duurdere en grotere te kopen ipv de slanke die ook nog eens de helft van de prijs is? Ander merk kan natuurlijk het prijsverschil verklaren.

Single DIN 16A aardlekautomaat van merk Emat voor €26
https://www.elektramat.nl...-16a-b-kar-30ma-85006004/

Double DIN 16A aardlekautomaat van merk Hager voor €60
https://www.elektramat.nl...1p-n-30ma-type-a-ada916g/


[...]

Ja toch wel vaak. 80% de aardlek en 20% de stoppen. Zou het me ~400 euro inclusief electriën kosten, dan vind ik dit het dubbel en dwars waard.


[...]

Als het €26 per aardlekautomaat wordt, is dat voor mij om te vervangen 8x €26 = €208 en daar komt dan een elektriciën bij dus ik reken op €400 euro.

Maar als men het nieuw aanlegt zal het prijsverschil veel lager zijn. Zoals @Ethiron aangaf is het mogelijk te verklaren doordat dit een recente ontwikkeling is: compact én in prijs gedaald ofzoiets. Maar ik zou zeggen voor elk nieuw huis kun je toch wel een paar tientjes extra uitgeven voor overal zekeringsautomaten? Daar zal je best veel mensen blij mee maken want stroomstoring is zeker voor leken geen prettig iets terwijl het toch wel vaak voor kan komen.


[...]

Ja het is een dubbeldekker, dus zeg maar 4 panelen 2 breed en 2 hoog. Heleboel grut van buiten zit op vage schakelaartjes. Daar zet ik dan ook graag nog 'voor de zekerheid' een aardlekautomaat vóór maar laat al die schakelaartjes met rust.

De huidige 8 zekeringsautomaten (stop) zou ik dan kunnen vervangen. Maar bijvoorbeeld de bovenverdieping deelt ook dingen met een kamer in de benedenverdieping. Dat soort dingen wil ik eigenlijk niet. Er komen een stuk of 20 gele electrabuizen de groepenkast binnen, wellicht dat dit verder opgesplitst kan worden. Wat ik denk ik wil is:

• Per kamer (woonkamer, slaapkamer, keuken, bijkeuken, hal) een eigen aardlekautomaat. Dan kom ik aan iets van 10 van die dingen. 10*26 = €260 dus prima te doen.
• De krachtstroom-verbruikers dus Inductieplaat en grote oven zitten momenteel op een 4-breed zekeringsautomaat met gedeelde aardlek alleen voor deze twee apparaten. Dat laat ik denk ik lekker zitten zo.
• Voor mijn computers gewoon dedicated aardlekautomaten, vier servers + 1 desktopgroep. Desktops opsplitsen lijkt me onzinnig. Het zijn terminals voor mij en voor gaming, de servers zijn echt véél belangrijker en zou ik individueel willen isoleren.

Mogelijk belangrijke info: ik wil een serieuze solarset. Solar Inverter heb ik al en is 3,5x mijn 3x25A aansluiting: 60kW. Want: ruimte zat en ik wil extra voor de lente en herfstmaanden, in de zomer zal het overkill zijn. Inverter kan zijn 3A AC output beperken is mij verteld. Dit aansluiten zal een elektriciën vereisen dus ik hoop dit te kunnen combineren.


[...]

Dank voor de waarschuwing! Ik denk nog net wel genoeg van electra te weten dat dit een ding kan zijn dus als ik zo'n reparatie zou uitvoeren zou ik op een droge isolerende vloer met isolerende handschoenen en met een nylon-borstel de binnenkant schoon willen maken. Dit lijkt me veilig?

Ik vermoed inderdaad zoals jij suggereert dat er vocht in de behuizing komt en dat een elektrisch component daardoor in contact komt met de metalen behuizing, waardoor er dus stroom naar de aarde lekt. Ik vermoed dat dit stoom is omdat ik veel thee opnieuw verwarm en andere water-achtige dingen in de magnetron doe. De magnetron heeft wel veel ventilators.

Vervangen is minder fijn want het is een inbouwmodel die kwa stijl precies past met de rest van de keuken. Dus hopelijk kan ik het fixen en anders gewoon een zekeringsautomaat specifiek voor dit apparaat. Is ook een oplossing want boven staat ook nog een magnetron voor die paar keer per jaar dat het gebeurt.

Je vergelijkt een B-merk (volgens sommigen zelfs C-merk, namelijk EMAT) met een A-merk (Hager). Dat verklaart sowieso het flinke prijsverschil.

Verder: in ieder geval bij ABB staan de 1-din brede alamats er om bekend dat ze aanzienlijk minder warmte produceren dat ‘oude’ 2-din brede alamats, oftewel minder warmteontwikkeling én minder ruimte die het in je kast die het inneemt, maakt dat je (in ieder geval bij A-merk ABB) eigenlijk niet meer om de 1-din brede alamats heen kan ten opzichte van de bredere 2-din varianten.

[Ethiron]

@Transmitter overigens is het niet normaal dat je regelmatig een aardlek hebt, dat duidt namelijk op een fout/defect/storing in je (huis)installatie.

ik snap dat de verhouding aardlek/kortsluiting 80/20 is, maar dat zegt niks over het aantal aardleks in harde aantallen.

Dat zou echt <1 per jaar moeten zijn in een goede installatie.

[Transmitter]

TS verder gelezen en dat Emet merk gaat hem dus niet worden.

Dus mijn berekening zal wel iets duurder worden. Ik zou eventueel een compromis kunnen maken:

• Elke verdieping opdelen in stukken: segment 1 voorkamer, segment 2 achterkamer. Elk een eigen aardlekautomaat. Dus in principe twee per woonlaag. De kleine keuken boven kan prima op één van die groepen. Benedenetage idem: twee groepen voor en achter voor reguliere electronica.
• De keuken beneden apart behandelen. De inductieplaat en oven gebruiken krachtstroom en delen een eigen aardlek. Dit laat ik zo. De rest van de keuken krijgt dan een eigen groep (aardlekautomaat) waarbij koffie/magnetron/waterkoker alles delen. Nu heeft de magnetron wel een aparte stop zekeringsautomaatthermodynamischgeregeldeelectronenschakelingseenheid. Dan zou ik eerder de waterkoker kiezen aangezien het dubbel zoveel vermogen 2200W is en met nattigheid werkt. Mijn aansluiting is 25A maar ik vermoed dat tenzij ik gekke dingen doe 16A afdoende zal zijn. Waterkoker+Magnetron+kleingrut.
• Bijkeuken met wasmachine en wasdroger delen gewoon een groep met de andere kamers. Dus dat zou ik ook apart willen. Twee groepen die een aardlek delen is mogelijk, dan kan ik een van de 'oude' losse aardlekschakelaars hergebruiken.

Voor mijn computers denk ik toch aan mijn idee om het niet in de meterkast te doen. Ik denk aan een stoer en blingbling uitziend kastje waar dus voor mijn computer electronica aardlekautomaten gebruikt worden. Dan dacht ik: een dik 16A snoer van neopreen dus een soort rubber wat echt moeilijk te knikken is bij een deur enzo. Dat dan in een stopcontact zetten op een eigen zekeringsautomaat in de stoppenkast. Idee is dat ik de computerelectronica scheid van het huis.

[Transmitter]

Ethiron schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 15:23:
@Transmitter overigens is het niet normaal dat je regelmatig een aardlek hebt, dat duidt namelijk op een fout/defect/storing in je (huis)installatie.

ik snap dat de verhouding aardlek/kortsluiting 80/20 is, maar dat zegt niks over het aantal aardleks in harde aantallen.

Dat zou echt <1 per jaar moeten zijn in een goede installatie.

Ik snap je, maar dit wel inclusief dat ik soms wat stoms doe, vooral buiten. Verlengsnoer van de grasmaaier in het kinderbadje gevallen, etc. Dan nog meerdere keren met de magnetron ingegrepen ook vorig jaar en dan toch gemiddeld denk ik wel 2x per jaar andere dingen binnenshuis waarvan de helft eigen schuld is mijn gevoel. Dan kom ik aan 1x per jaar 'teveel' en dat lijkt 'on-par' volgens jou.

[Vliegvlug]

Transmitter schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 14:37:
[...]

Edit: overigens, iemand van de Stedin vertelde me wel dat hij vond dat smeltzekeringen altijd beter waren dan zekeringsautomaten. Hoe staan jullie hierin?

Dan heb bedoelt die waarschijnlijk de hoofdzekeringen. Zie deze post over hoofdzekeringen van @Annuk die bij een netbeheerder werkt: ”smeltzekeringen zou ik liever wel hebben persoonlijk, kan namelijk veel meer hebben dan automaten en zijn kwalitatief een stuk fijner en beter + je bent altijd verzekerd van een nieuwe als ie wel kapot gaat”.

Zelf heb ik ook smeltzekeringen en in de 6 jaar dat ik er woon zijn die er nooit uitgegaan maar ik heb ook niet het idee dat dit met hoofdautomaten wel zou zijn gebeurd, want zo zwaar belast ik ze niet. Ook in mijn vorige huis met een huisaansluiting op maar één fase is dat nooit gebeurd en daar heb ik 12 jaar gewoond.
Zelf zou ik daarom wel liever wel hoofdautomaten hebben zodat je de groepenkast volledig spanningsloos kan maken, was namelijk wel erg makkelijk geweest is sommige situaties.

[Ethiron]

Transmitter schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 15:40:
[...]

Ik snap je, maar dit wel inclusief dat ik soms wat stoms doe, vooral buiten. Verlengsnoer van de grasmaaier in het kinderbadje gevallen, etc. Dan nog meerdere keren met de magnetron ingegrepen ook vorig jaar en dan toch gemiddeld denk ik wel 2x per jaar andere dingen binnenshuis waarvan de helft eigen schuld is mijn gevoel. Dan kom ik aan 1x per jaar 'teveel' en dat lijkt 'on-par' volgens jou.

Snap ik, en de realiteit is idd dat dat soort dingen ook gewoon gebeuren.

[Transmitter]

Wat vinden jullie trouwens van mijn idee: ieder stopcontact zijn eigen aardlekautomaat. Even aangenomen dat dit voor €10-€20 zou kunnen ofzo. Massaal geproduceerd stopcontact met ingebouwde zekeringsautomaat met een schakelaar naast het stopcontact-gat.

Het idee hierachter is vooral om de 'noobs' of leken te bedienen. Ik ben dan nog een tweaker en programmeer etcetera. Maar electra is 'zelfs' voor mij toch moeilijk te bevatten soms. Ik weet er inmiddels wel iéts van, maar de details en de kern van het beestje lijkt toch 'ongrijpbaar'. Electra is voor mij als een soort zee die door allerlei maan-invloeden stroomt op manieren die je alleen begrijpt als het je goed wordt uitgelegd en dan nog heb je 1000 vragen. Laat staan hoe a-technische mensen het begrip electra benaderen.

Dus mijn stelling: waarom zulke mensen - de standaard mens zeg maar - niet bedienen met een makkelijk systeem. Alles waar je wat inplugt heeft zijn eigen zekering inclusief aardlek, dat is dan gewoon in één dus ook veel makkelijker te begrijpen. De gebruiker gebruikt apparaat A en daar zit een stekker aan, die gaat in het stopcontact en bij een fout van het apparaat (aardelek of kortsluiting) geeft het stopcontact een rood licht dat er een fout is opgetreden. De knop of schakelaar naast het stopcontact dient dan als een 'reset'.

Bij nader inzien zou een knop dan beter zijn dan een schakelaar. Gewoon een reset knop als in: probeer het eens opnieuw. Andere magnetron, bijvoorbeeld.

Zo kunnen mensen zonder deskundige hulp en met simpel te begrijpen logica toch zelf hun electrazaken bedienen. Nu heb je een toch ietwat lastig te begrijpen situatie die toch vaak expertise vereist om bepaalde problemen op te lossen.

[Ethiron]

Transmitter schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 16:12:
Wat vinden jullie trouwens van mijn idee: ieder stopcontact zijn eigen aardlekautomaat. Even aangenomen dat dit voor €10-€20 zou kunnen ofzo. Massaal geproduceerd stopcontact met ingebouwde zekeringsautomaat met een schakelaar naast het stopcontact-gat.

Het idee hierachter is vooral om de 'noobs' of leken te bedienen. Ik ben dan nog een tweaker en programmeer etcetera. Maar electra is 'zelfs' voor mij toch moeilijk te bevatten soms. Ik weet er inmiddels wel iéts van, maar de details en de kern van het beestje lijkt toch 'ongrijpbaar'. Electra is voor mij als een soort zee die door allerlei maan-invloeden stroomt op manieren die je alleen begrijpt als het je goed wordt uitgelegd en dan nog heb je 1000 vragen. Laat staan hoe a-technische mensen het begrip electra benaderen.

Dus mijn stelling: waarom zulke mensen - de standaard mens zeg maar - niet bedienen met een makkelijk systeem. Alles waar je wat inplugt heeft zijn eigen zekering inclusief aardlek, dat is dan gewoon in één dus ook veel makkelijker te begrijpen. De gebruiker gebruikt apparaat A en daar zit een stekker aan, die gaat in het stopcontact en bij een fout van het apparaat (aardelek of kortsluiting) geeft het stopcontact een rood licht dat er een fout is opgetreden. De knop of schakelaar naast het stopcontact dient dan als een 'reset'.

Bij nader inzien zou een knop dan beter zijn dan een schakelaar. Gewoon een reset knop als in: probeer het eens opnieuw. Andere magnetron, bijvoorbeeld.

Zo kunnen mensen zonder deskundige hulp en met simpel te begrijpen logica toch zelf hun electrazaken bedienen. Nu heb je een toch ietwat lastig te begrijpen situatie die toch vaak expertise vereist om bepaalde problemen op te lossen.

Technisch onmogelijk omdat in bestaande Nederlandse bouw alle wandcontactdozen via de centraaldoos in de kamer (en soms dan nog via de centraaldoos van een andere kamer(s)) naar de groepenkast gaan. Alles wat door die ene voeding wordt gevoed vormt een groep.

voor jouw idee moet elke wandcontactdoos een eigen directe leiding naar de groepenkast hebben en dat is dus in bestaande NLD bouw niet het geval.

[Transmitter]

Ik moet wel verduidelijken: de moderne stopcontacten zoals ik voorstel hebben dus hun eigen aardlekautomaat, maar dan heb je nog steeds een 'meterkast' waar dan bijvoorbeeld drie of vier grote schakelaars (aardlekautomaten) inzitten. En misschien dan nog een master switch: de hoofdschakelaar die alle polen met de hoofdaansluiting verbindt dan wel verbreekt. Dus niet de neppigheid dat alleen de fase wordt onderbroken.

Dus wat je zegt klopt dan, meerdere stopcontacten zitten uiteindelijk op dezelfde kabel via lasklemmen met installatiedraad. Is dat een probleem? Het idee is dus niet om de meterkast 'uit te bannen' maar wel te minimaliseren. Uiteindelijk heb je met 1x16A tot 3x25A in een normaal huis alles te verdelen. Dus één keer 3680W of drie keer 5750W = ~17kW.

Idee is dus: grondkabel met hoofdaansluiting -> meterkast -> hoofdschakelaar -> drie/vier hoofdgroepen die naar 'verdeelstations' (lasdozen) in het huis gaan -> installatiedraad naar individueel stopcontact of stopcontact-systemen zoals quad 4x stopcontact + nog USB-C oplaad voor mobiel whatever. Die individuele stopcontacten aan de muur zouden dan een eigen aardlekautomaat hebben.

Idee is dat alles 'triggered' aan de kant waar je als leek/noob/normaal mens de stekker in steekt. Als daar een rood licht uit komt en bij elke reset blijft hetzelfde gebeuren dan snapt de gebruiker dat het apparaat misschien defect is. Nieuw apparaat -> reset knop drukken -> stekker insteken en het werkt weer. De meterkast zelf zou in dit geval een laatste bescherming zijn waar je normaliter nooit hoeft te zijn. Alleen bij een blikseminslag of andere serieuze (installatie)problemen.

Bovendien zou je met zulke moderne stopcontacten het actuele verbruik in display kunnen weergeven en totaal kWh over de laatste 30 dagen om gebruikers meer bewust te maken van hun energieverbruik. Iemand die ziet dat dat de stekkerdoos van wat 'standby' apparatuur toch enkele euro's per maand verbruikt, zal die wellicht eerder uitschakelen dan iemand die deze feedback ontbeert. Dus ook qua energiebesparing en het tegengaan van verspilling zou dit interessant kunnen zijn, wat de iets hogere prijs bij massaproductie meer dan zou rechtvaardigen.

[Freeaqingme]

@Transmitter Ik zou eens naar het Britse systeem kijken. Daar is ieder stopcontact voorzien van een eigen schakelaar en zekering. Dat hebben ze gedaan nadat er na WW2 een kopertekort was, en men een ring-layout is gaan gebruiken. Daarvoor was een andere manier van afzekeren nodig.

[Jim423]

Dit wordt in het buitenland inderdaad gedaan (zekering in de stekker en GFCI outlets met resetknop) maar zou in NL je installatie wel 3x zo duur maken denk ik. Daarnaast zou ik absoluut geen rings gebruiken, deze moeten telkens doorgemeten worden omdat ze gewoon onveilig zijn bij een los draadje.

[ Voor 76% gewijzigd door Jim423 op 29-08-2026 18:00 ]

[Annuk]

onetime schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 14:47:
@Transmitter Voor de kwaliteit van groepenkast onderdelen: zie de TS.
Ik zou de stekker van de oven eruit halen en de volgende dag hem open maken.
En dan zoveel mogelijk alle (zwarte) stof verwijderen. Als dat vochtig wordt gaat het geleiden.
Ik heb ooit een 63cm beeldbuis kleuren TV gerepareerd met een stofzuiger...
(groot voor die tijd, maximale spanning 26kV...)

edit: nav de edit: beide hebben voors en tegens.

Smeltzekeringen / Stoppen	Automaten
minder kritisch	reageren sneller
wegwerp /telkens vervangen dus nieuw	herbruikbaar
los draaien	schakelaar
nauwelijks veroudering / steeds nieuw	langzame veroudering afhankelijk van de belasting, bij regelmatig >80% degraderen ze sneller, bij regelmatig rond de 100% of erover helemaal extreem

p.p.s. benieuwd naar die wilde fantasieën...

Je vergeet iets essentieels in je tabel, dat even toegevoegd

[Thijs!]

Ik heb mijn groepenkast vernieuwd. Een eerste uitbreiding een aantal jaren geleden naar 3 fase voor zonnepanelen en inductiekoken voldoet niet meer, nu er een laadpaal is en de thuisbatterij er aankomt. Het is volgens mij heel netjes geworden, maar ik sta open voor verbetertips en zeker voor zaken die absoluut anders moeten.

Foto1 is de situatie voor, en foto 2 (obviously) de situatie na. De krachtgroepen (vlnr): thuisbatterij (8kW/18kWh) (binnenkort, 4mm2), onderverdeler zolder (voor warmtepomp en 5kW zonnepanelen, 2.5mm2), de 22kW laadpaal (6mm2), en op de onderste rij de inductiekookplaat (2.5mm2).

[onetime]

Annuk schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 18:06:
[...] Je vergeet iets essentieels in je tabel, dat even toegevoegd

Vervangen en dus nieuw staat er al in.
Ik zie geen punten toegevoegd, alleen verder uitgeschreven, voor sommigen verduidelijkt.

Het is met alles zo dat als je het licht belast het langer mee gaat en als je het zwaar belast het veel korter mee gaat.
F1 banden een halve race, sommige mensen hier op tweakers zijn al blij als hun banden 30k km meegaan, ik haal 60-120k km. En dan heb ik nog banden gehad die uitgedroogd waren en niet versleten.

[bjusterbaarlik]

@Thijs! Is je 5kW omvormer voor zonnepanelen 3 fase? Dan kom je vol leveren van accu, zon en 3x25A hoofdzekeringen op een max van 43,84A, net boven de 40A die je aardleks hebben mogen. Persoonlijk zou ik daar geen moeite mee hebben. Maar als je zonnepanelen 1 fase zijn dan heb je wel een probleem.

[devriesjande]

@Thijs!

Een kleinigheid, maar wel belangrijk:
Wat is de doorsnede van de aardverbinding tussen het aardblok naast de kast en de aardklemmen in de kast?
Zo te zien niet meer dan 2,5 mm2.
Dit moet minimaal 6 mm2 zijn.

[nico_09]

Thijs! schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 20:42:
Ik heb mijn groepenkast vernieuwd. Een eerste uitbreiding een aantal jaren geleden naar 3 fase voor zonnepanelen en inductiekoken voldoet niet meer, nu er een laadpaal is en de thuisbatterij er aankomt. Het is volgens mij heel netjes geworden, maar ik sta open voor verbetertips en zeker voor zaken die absoluut anders moeten.

Foto1 is de situatie voor, en foto 2 (obviously) de situatie na. De krachtgroepen (vlnr): thuisbatterij (8kW/18kWh) (binnenkort, 4mm2), onderverdeler zolder (voor warmtepomp en 5kW zonnepanelen, 2.5mm2), de 22kW laadpaal (6mm2), en op de onderste rij de inductiekookplaat (2.5mm2).[Afbeelding]

[Afbeelding]

Niet verkeerd toch:👌

Wellicht de draden in de onderste linker kast, aan de rechter zijde boven het abb stopcontact op een nettere manier invoeren

[Thijs!]

bjusterbaarlik schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 20:59:
@Thijs! Is je 5kW omvormer voor zonnepanelen 3 fase? Dan kom je vol leveren van accu, zon en 3x25A hoofdzekeringen op een max van 43,84A, net boven de 40A die je aardleks hebben mogen. Persoonlijk zou ik daar geen moeite mee hebben. Maar als je zonnepanelen 1 fase zijn dan heb je wel een probleem.

De omvormer zijn 3-fase. De kans dat de gewone groepen meer dan 40A trekken is erg klein, de grote huishoudelijke verbruikers (oven, wasmachine,droger) zitten verdeeld over de 3 aardlekschakelaars, en de rest is klein spul, lampen en stopcontacten.

[Thijs!]

devriesjande schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 21:09:
@Thijs!

Een kleinigheid, maar wel belangrijk:
Wat is de doorsnede van de aardverbinding tussen het aardblok naast de kast en de aardklemmen in de kast?
Zo te zien niet meer dan 2,5 mm2.
Dit moet minimaal 6 mm2 zijn.

Dat is een goede, en makkelijk aan te passen, dank voor de tip!

[onetime]

@Thijs! Liefst ook de aarde draad tussen de aardblokken niet langer dan nodig. Netter ook.

[Rimco]

Thijs! schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 21:21:
[...]

Dat is een goede, en makkelijk aan te passen, dank voor de tip!

Hager heeft het zo gemaakt dat als je het hele blok rechts plaatst, de aarde direct aan de achterkant van het blok er in kan

[Juerd]

Transmitter schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 16:12:
Wat vinden jullie trouwens van mijn idee: ieder stopcontact zijn eigen aardlekautomaat. Even aangenomen dat dit voor €10-€20 zou kunnen ofzo. Massaal geproduceerd stopcontact met ingebouwde zekeringsautomaat met een schakelaar naast het stopcontact-gat.

Contactdozen met ingebouwde aardlekbeveiliging bestaan, en zijn in de VS bijvoorbeeld gangbaar.

Onhandig aan zo'n systeem is dat alles dat geen stopcontact heeft, niet beveiligd is, zoals de bedrading naar die contactdozen toe, en vast aangesloten dingen zoals verlichting. Voor de vaste bedrading en menig vast aangesloten apparaat is dat soms binnen de NEN 1010 toegestaan (als, en alleen als, de Zs-waarde zo laag is dat je geen aardlekbeveiliging nodig hebt voor foutbescherming), maar voor bijvoorbeeld groepen met verlichting niet (in woningen etc).

En hoewel het soms toegestaan is om aardlekschakelaars weg te laten, is het lang niet altijd een goed idee. Immers, ook als zo'n ding niet verplicht is, zou het levens kunnen redden. In de meeste moderne huisinstallaties zit daarom alles achter de groepenkast achter een aardlekschakelaar of aardlekautomaat, ook de dingen waarbij dat strikt genomen niet verplicht is.

Het idee hierachter is vooral om de 'noobs' of leken te bedienen. Ik ben dan nog een tweaker en programmeer etcetera. Maar electra is 'zelfs' voor mij toch moeilijk te bevatten soms.

Het bedienen van een aardlekschakelaar wordt niet makkelijker te begrijpen als die op een andere plek zit. Het is hooguit dichterbij. Eigenlijk het enige verschil is dat een groepenkast-aardlekding een schakelaar heeft die ook uit kan zonder te testen, terwijl een stopcontact-aardlekding vaak alleen gecombineerde test/uit en gecombineerde reset/aan heeft. Maar schakelaars zijn nou precies het deel dat leken in het algemeen wel snappen.

Het zou ook aardig irritant zijn om voor alle contactdozen in huis tweemaal per jaar de werking van de aardlekbeveiliging te testen. Dat is met de aardlekbeveiligingen die vlak naast elkaar zitten voor veel mensen al te veel gevraagd

Alles waar je wat inplugt heeft zijn eigen zekering inclusief aardlek

Dat is hét probleem van dit voorstel: alles wat je inplugt is maar een deel van de dingen die fout kunnen gaan.

[ Voor 7% gewijzigd door Juerd op 30-08-2026 00:28 ]

[Juerd]

Transmitter schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 15:35:
Voor mijn computers denk ik toch aan mijn idee om het niet in de meterkast te doen. Ik denk aan een stoer en blingbling uitziend kastje waar dus voor mijn computer electronica aardlekautomaten gebruikt worden. Dan dacht ik: een dik 16A snoer van neopreen dus een soort rubber wat echt moeilijk te knikken is bij een deur enzo. Dat dan in een stopcontact zetten op een eigen zekeringsautomaat in de stoppenkast. Idee is dat ik de computerelectronica scheid van het huis.

De aardlekschakelaar in de groepenkast weglaten mag niet zomaar. De kabel zelf moet aardlekbeveiliging hebben als de Z_S hoger is dan een bepaalde waarde. Meestal weet je die waarde niet, en kun je dus ook niet vaststellen of het weglaten van een aardlekschakelaar zou zijn toegestaan. Wat wel zou mogen, is een groep die je met een 300 mA of eventueel selectieve aardlekschakelaar beveiligt in de groepenkast, en dan aanvullende bescherming van 30 mA bij elk individuele stopcontact. Op die groep mag je dan geen vaste verlichting aansluiten en een eventuele lamp zou dus ook via een stopcontact met 30 mA aanvullende bescherming moeten worden aangesloten.

Zo'n neopreenkabel H07RN-F is taai, maar kan wel knikken. Rubber/neopreen is immers zacht. Als je knikken van een kabel wilt voorkomen, neem dan een rigide buis, of gebruik de crème de la crème van de onverwoestbare maar toch nog enigszins flexibele kabels: PUR, bijvoorbeeld H07BQ-F. Kabel met polyurethaanmantel worden ook gebruikt voor laadkabels van auto's (H07BZ5-F).

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 30-08-2026 01:16 ]

[Beer070]

Transmitter schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 16:36:
Ik moet wel verduidelijken: de moderne stopcontacten zoals ik voorstel hebben dus hun eigen aardlekautomaat, maar dan heb je nog steeds een 'meterkast' waar dan bijvoorbeeld drie of vier grote schakelaars (aardlekautomaten) inzitten. En misschien dan nog een master switch: de hoofdschakelaar die alle polen met de hoofdaansluiting verbindt dan wel verbreekt. Dus niet de neppigheid dat alleen de fase wordt onderbroken.

Dus wat je zegt klopt dan, meerdere stopcontacten zitten uiteindelijk op dezelfde kabel via lasklemmen met installatiedraad. Is dat een probleem? Het idee is dus niet om de meterkast 'uit te bannen' maar wel te minimaliseren. Uiteindelijk heb je met 1x16A tot 3x25A in een normaal huis alles te verdelen. Dus één keer 3680W of drie keer 5750W = ~17kW.

Idee is dus: grondkabel met hoofdaansluiting -> meterkast -> hoofdschakelaar -> drie/vier hoofdgroepen die naar 'verdeelstations' (lasdozen) in het huis gaan -> installatiedraad naar individueel stopcontact of stopcontact-systemen zoals quad 4x stopcontact + nog USB-C oplaad voor mobiel whatever. Die individuele stopcontacten aan de muur zouden dan een eigen aardlekautomaat hebben.

Idee is dat alles 'triggered' aan de kant waar je als leek/noob/normaal mens de stekker in steekt. Als daar een rood licht uit komt en bij elke reset blijft hetzelfde gebeuren dan snapt de gebruiker dat het apparaat misschien defect is. Nieuw apparaat -> reset knop drukken -> stekker insteken en het werkt weer. De meterkast zelf zou in dit geval een laatste bescherming zijn waar je normaliter nooit hoeft te zijn. Alleen bij een blikseminslag of andere serieuze (installatie)problemen.

Bovendien zou je met zulke moderne stopcontacten het actuele verbruik in display kunnen weergeven en totaal kWh over de laatste 30 dagen om gebruikers meer bewust te maken van hun energieverbruik. Iemand die ziet dat dat de stekkerdoos van wat 'standby' apparatuur toch enkele euro's per maand verbruikt, zal die wellicht eerder uitschakelen dan iemand die deze feedback ontbeert. Dus ook qua energiebesparing en het tegengaan van verspilling zou dit interessant kunnen zijn, wat de iets hogere prijs bij massaproductie meer dan zou rechtvaardigen.

Ik ben geen expert tussen het kennisgeweld in dit topic. Dus wellicht mis ik iets.

Volgens mij heeft de zekering (onderdeel van de aardlekautomaat) een taak om de draad te beschermen, dit is niet heel zinvol vanuit het stopcontact.

Iedere automaat (zekering, aardlek of anderszins) gebruikt energie en kost geld. In de afweging tussen 1 alamat -> meerdere groepen, vs 1 slamat -> 1 groep vs 1 slamat -> 1 stopcontact + 1 slamat / groep, denk ik dat de laatste optie veel meer gaat kosten zowel in gebruik als in aanschaf.

Verder is het denk ik wat betreft beheer fijn om alle veiligheidscomponenten in de meterkast te houden, en voor wat grootgebruikers moet het sowieso daar (als ook voor de draad bescherming).

Ik heb zelf recent juist een 3e slamat verwijderd na een afweging energie gebruik vs bescherming (in het traject hoofdaansluiting -> slamat -> kabel naar Victron -> Victron -> slamat -> kabel maar meterkast -> iedere groep een slamat).

[KarsS]

Ik ben bezig de bedrading voor mijn nieuwe thuisbatterij uit te tekenen en loop daarbij tegen twee vragen aan waar ik graag wat hulp van specialisten bij zou hebben.

Mijn thuisbatterij komt in de schuur te hangen samen met de omvormer. Behalve de autolaadstekker wil ik de hele meterkast op de uitgang van de omvormer hebben en ook de PV zodat een en ander in eiland mode door kan draaien.



Mijn vragen gaan over het rood omcirkelde gedeelte;

Ik wil aan de uitgang van de omvormer een automaat per fase toepassen zodat bij een overbelasting niet meteen het hele huis in het donker zit. Als ik dat doe zoals getekend komen de nullen van de drie fases na de automaten weer aan elkaar en gaan via 1 ader terug naar de meterkast. Is dit toegestaan?

Een tweede vraag die bij mij opkwam is; moet hier überhaupt wel een automaat? Immers de omvormer kan maximaal 15.2A per fase leveren, veel minder dan de kabel aan kan.

[Septillion]

@KarsS Ja dat mag. Doet een ABB flexomaat ook. Je zou ook 1P automaten kunnen pakken. Enige is, heeft losse wel zin gezien de omvormer eerder zal afschakelen en dat waarschijnlijk wel voor alle 3 de fases doet.

Wat niet gelijk een antwoord is op je tweede vraag. Gezien de omvormer geen beveiligingsdevice is lijkt mij een automaat altijd nog verstandig.

Waar je ook op moet letten is de PE, die uittekenen is ook verstandig.

[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 30-08-2026 09:01 ]

[habbekrats]

@KarsS De afgaande zou inderdaad met 1 fase (aardlek) automaten kunnen. In sommige gevallen als je een voldoend lage aardweerstand hebt kunnen deze achterwege blijven. In je tekening is de PV niet beveiligd. Kan de Solis de pv besturen als je in offgid modus draait?

[KarsS]

@Septillion Dank voor je input! Goed te weten dat ik met 1 nul naar de meterkast wel aan de regelgeving voldoe!

Ik wist niet dat er ook 1P automaten bestonden, ga ik naar kijken. Hoe langer ik er over nadenk hoe meer ik overtuigd raak dat een automaat op die plek overbodig is, tenslotte als de omvormer defect zou raken is de kans dat hij daardoor ineens veel meer energie vanuit de batterij kan omzetten in AC min of meer nul lijkt mij . Aan de andere kant, enkel fase automaten kosten weinig, dus ik denk dat ik ze er toch maar tussen zet.

@habbekrats Scherp gezien, maar in werkelijkheid heeft de PV wel beveiliging Dat zit al in de meterkast en was ik daardoor vergeten in deze tekening. Ik heb 3 groepen met panelen die elk een 16A automaat hebben. Elke groep zit op een andere fase.

[DoMoFo]

Septillion schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 09:00:
@KarsS Ja dat mag. Doet een ABB flexomaat ook. Je zou ook 1P automaten kunnen pakken. Enige is, heeft losse wel zin gezien de omvormer eerder zal afschakelen en dat waarschijnlijk wel voor alle 3 de fases doet.

@KarsS
Aangezien het een Victron systeem lijkt (en je waarschijnlijk ESS gaat draaien), is "Switch-as-Group" een vereiste en dus wat @Septillion zegt.... Geen meerwaarde (en zie onder).

Waar je ook op moet letten is de PE, die uittekenen is ook verstandig.

En die PE wordt een PEN in eilandbedrijf, waar je qua stroom (en PE) met 6mm2 wegkomt, 'moet' je volgens mij (correct me if I'm wrong) voor een PEN minimaal 10mm2 gebruiken.

habbekrats schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 10:37:
@KarsS De afgaande zou inderdaad met 1 fase (aardlek) automaten kunnen. In sommige gevallen als je een voldoend lage aardweerstand hebt kunnen deze achterwege blijven.

Door de positie van deze afgaande groepen, in serie met de eindgroepen, ontkom je niet aan een aardlek die zowel qua stroom (300mA) als tijd (Selectief) met de 30mA eindgroepen moet functioneren. Deze zijn in een 1 fase variant niet/moeilijk te vinden van een _fatsoenlijk_ merk ( mocht je type nummer hebben houd ik mij aanbevolen! ), maar waarschijnlijk ook overbodig in deze setup gezien het eerder beschreven 'gedrag' van de Victrons.

[habbekrats]

DoMoFo schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 14:10:
[...]


[...]


[...]

Door de positie van deze afgaande groepen, in serie met de eindgroepen, ontkom je niet aan een aardlek die zowel qua stroom (300mA) als tijd (Selectief) met de 30mA eindgroepen moet functioneren. Deze zijn in een 1 fase variant niet/moeilijk te vinden van een _fatsoenlijk_ merk ( mocht je type nummer hebben houd ik mij aanbevolen! ), maar waarschijnlijk ook overbodig in deze setup gezien het eerder beschreven 'gedrag' van de Victrons.

Ja dat kan maar soms zijn aardleks hier niet nodig.

[KarsS]

@DoMoFo  het gaat om een Solis omvormer. Die doet drie fase in een keer, en zoals Septillon aangaf, waarschijnlijk in z'n geheel zal afschakelen als er een overbelasting is op 1 van de fasen. Dus in eiland bedrijf biedt het splitsen in 3 automaten misschien weinig voordeel. Maar het gaat ook om normaal-bedrijf. Dan zitten de AC-in en de AC-uit direct aan elkaar en mag er meer stroom door de omvormer gaan.

In dat geval gaat misschien de 20A Alamat in de AC-in er als eerste uit en schiet het weer niet op. Maar ik verwacht dat de omvormer het vermogen wat via AC-in binnen komt gaat aanvullen met energie uit de batterij? Ik weet nog niet precies hoe dat gaat...

Ik zou misschien ook de AC-in via 3 losse automaten kunnen laten gaan?

Voor de geplande Alamat aan de ingang heb ik deze gevonden: "Gewiss GW95858 – 4P C20 300mA  – Type A selective". Gewiss is niet zo bekend in NL maar schijnt wel een gerenommeerd merk te zijn (289,- bij Elektrobode). Veel geld, maar een stuk lager dan andere A-merken.

Een 1 fase, 300mA (s) alamat, heb ik niet kunnen vinden.

[DoMoFo]

KarsS schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 15:23:
Ik zou misschien ook de AC-in via 3 losse automaten kunnen laten gaan?

Gezien de Huis <-> Schuur situatie van 14m zou ik i.e.g. een aardlek toepassen al dan niet met een automaat (cq. alamat) als optie, afhankelijk van de situatie.

Voor de geplande Alamat aan de ingang heb ik deze gevonden: "Gewiss GW95858 – 4P C20 300mA  – Type A selective". Gewiss is niet zo bekend in NL maar schijnt wel een gerenommeerd merk te zijn (289,- bij Elektrobode). Veel geld, maar een stuk lager dan andere A-merken.

Een 1 fase, 300mA (s) alamat, heb ik niet kunnen vinden.

Een "goede" ABB Alamat 300mA Selectief kun je voor net iets meer dan 200 euro bij onze oosterburen verkrijgen, in NL betaal je sowieso de hoofdprijs. Even zoeken op het forum, er zijn diverse (directe) links beschikbaar.

[peer geen appel]

Wie kan me meer vertellen over het gemodificeerd centraaldozen systeem? Ik kan behalve op wikipedia niets vinden over dit. https://nl.wikipedia.org/wiki/Centraaldoos

Ik begrijp nog niet goed hoe het doorrijgsysteem werkt. Je kunt op deze manier sneller dozen op elkaar aansluiten. Dus lassen in de doos en kabel verder over de ruwbouwvloer naar de volgende doos. Maar voedt je deze vanuit de meterkast of centraaldoos? En mogen er wel / niet schakelaars in het systeem?

[True]

peer geen appel schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 16:24:
Wie kan me meer vertellen over het gemodificeerd centraaldozen systeem? Ik kan behalve op wikipedia niets vinden over dit. https://nl.wikipedia.org/wiki/Centraaldoos

Ik begrijp nog niet goed hoe het doorrijgsysteem werkt. Je kunt op deze manier sneller dozen op elkaar aansluiten. Dus lassen in de doos en kabel verder over de ruwbouwvloer naar de volgende doos. Maar voedt je deze vanuit de meterkast of centraaldoos? En mogen er wel / niet schakelaars in het systeem?

Als ik kijk naar de historie is dat (deel over gemodificeerd centraaldozen) ook inhoudelijk niet aangepast in 13 jaar: Wikipedia: Centraaldoos: verschil tussen versies ik zou er een flinke korrel zout bij nemen.

[Juerd]

Septillion schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 09:00:
[...]Gezien de omvormer geen beveiligingsdevice is lijkt mij een automaat altijd nog verstandig.[...]

Mee eens, maar volgens TD18 (Scope 12) bijlage 5 is het wel een beveiliging tegen overstroom: men vindt dat je voor I_n de maximale stroom die de omvormer kan leveren (op de hoogste instelling) moet gebruiken. I_n is de nominale stroom van de beveiliging...

[Juerd]

peer geen appel schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 16:24:
Wie kan me meer vertellen over het gemodificeerd centraaldozen systeem? Ik kan behalve op wikipedia niets vinden over dit. https://nl.wikipedia.org/wiki/Centraaldoos

Dat is een naam die gegeven is aan een minder strikte interpretatie van het centraaldozensysteem, zodat alles niet meer per se een rechtstreekse aftakking vanuit de centraaldoos hoeft te zijn: een buis van centraaldoos naar inbouwdoos en daarvandaan weer een andere buis naar een andere inbouwdoos mag dan ook.

Het is overigens niet zo belangrijk: het is hoe dan ook niet verplicht om je aan deze systemen te houden.

[AUijtdehaag]

Ik zit al een hele tijd met een brandende vraag.
Kan ik de doorstroomverwarmer Wijas Pow 11 kW op een aardlekautomaat aansluiten en zal die dan aanspreken bij een aardlekfout?
Er zit geen nul aangesloten.
Zo nee, hoe kan ik dit dan wel veilig aansluiten?

Schematje onder aan de pagina: https://wijas.com.pl/pow-lcd-multi-2-400v-en/?lang=en

[Out.of.Control]

@AUijtdehaag Ja hoor, dat kan prima. Een aardlekschakelaar meet of de som van de stromen door de aangesloten geleiders nul is.

Of dat nu één fase en een nul, drie fasen en nul of drie fasen zonder nul is maakt niet uit.

[FredvZ]

peer geen appel schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 16:24:
Ik begrijp nog niet goed hoe het doorrijgsysteem werkt. Je kunt op deze manier sneller dozen op elkaar aansluiten. Dus lassen in de doos en kabel verder over de ruwbouwvloer naar de volgende doos.

Het idee is dat je gebruik maakt van stopcontacten met een dubbele aansluiting voor fase/nul/aarde. Op elk stopcontact zitten dan 2 bruine, 2 blauwe en 2 geel/groene draad. Eentje vanaf de voeding of vorige stopcontact, de ander naar het volgende stopcontact (in de doos ernaast of via een buis naar de volgende WCD).

Maar voedt je deze vanuit de meterkast of centraaldoos?

Als je een groep hebt met alleen stopcontacten dan is vanuit de meterkast wel zo handig. Als er in de groep een centraaldoos zit (voor een lamp bijvoorbeeld) dan is vanuit de centraaldoos gebruikelijker.

En mogen er wel / niet schakelaars in het systeem?

In principe niet onmogelijk, mits de schakelaars daarvoor geschikt zijn. Het lijkt mij niet erg praktisch.

[WargamingPlayer]

AUijtdehaag schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 20:09:
Ik zit al een hele tijd met een brandende vraag.
Kan ik de doorstroomverwarmer Wijas Pow 11 kW op een aardlekautomaat aansluiten en zal die dan aanspreken bij een aardlekfout?
Er zit geen nul aangesloten.
Zo nee, hoe kan ik dit dan wel veilig aansluiten?

Schematje onder aan de pagina: https://wijas.com.pl/pow-lcd-multi-2-400v-en/?lang=en

Eaton aardlekautomaat B20 30mA (170736) | Elektramat

Je krijgt dan zo iets als dit. maar je kan ook een standaard 3 fase + n nemen, waarbij je de aansluitingen verschoven aansluit. (zie aansluitblad: RCCB-RCBO G9)

[habbekrats]

WargamingPlayer schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 20:27:
[...]

Eaton aardlekautomaat B20 30mA (170736) | Elektramat

Je krijgt dan zo iets als dit. maar je kan ook een standaard 3 fase + n nemen, waarbij je de aansluitingen verschoven aansluit. (zie aansluitblad: RCCB-RCBO G9)

Of gewoon de voedingskant nul ook aansluiten dan werkt het ook.

[Out.of.Control]

Maar aan de voedende kant is de nul gewoon beschikbaar. Dus dat verschuiven is niet nodig. Lijkt me alleen maar verwarrend en ook merk-afhankelijk.

Een niet aangesloten nul aan de afgaande kant heeft geen enkele invloed op de werking.

[WargamingPlayer]

Out.of.Control schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 20:34:
Maar aan de voedende kant is de nul gewoon beschikbaar. Dus dat verschuiven is niet nodig. Lijkt me alleen maar verwarrend en ook merk-afhankelijk.

Een niet aangesloten nul aan de afgaande kant heeft geen enkele invloed op de werking.

Altijd naar aansluitschema van fabrikant kijken. Sommige hoef je alleen L1+L2+L3 aan te sluiten. Als je dan de N ook aansluit op de onderkant, dan kan dit verwarrend zijn.

[peer geen appel]

FredvZ schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 20:20:
[...]

Het idee is dat je gebruik maakt van stopcontacten met een dubbele aansluiting voor fase/nul/aarde. Op elk stopcontact zitten dan 2 bruine, 2 blauwe en 2 geel/groene draad. Eentje vanaf de voeding of vorige stopcontact, de ander naar het volgende stopcontact (in de doos ernaast of via een buis naar de volgende WCD).

Ja, ik begreep dat dit doorlussen heet. Nadeel is dat elke stopcontact onder spanning staat en als je er één uit haalt (uit de string) alles uitvalt. Alternatief is doorlassen, dan kun je net zo ver door gaan als de zekering toestaat (minus een buffer).

Als je een groep hebt met alleen stopcontacten dan is vanuit de meterkast wel zo handig. Als er in de groep een centraaldoos zit (voor een lamp bijvoorbeeld) dan is vanuit de centraaldoos gebruikelijker.

Deze bedoel ik inderdaad. Maar vind daar nergens duidelijke regels over. Denk nu inderdaad ook vanuit meterkast voeden en dan alleen wcds..?

[AUijtdehaag]

WargamingPlayer schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 20:41:
[...]

Altijd naar aansluitschema van fabrikant kijken. Sommige hoef je alleen L1+L2+L3 aan te sluiten. Als je dan de N ook aansluit op de onderkant, dan kan dit verwarrend zijn.

Het is deze alamat
https://new.abb.com/produ...6140R1165/ds203nc-b16-a30
ABB blinkt niet uit in het makkelijk documentatie zoeken

Ik vraag het omdat ik al een tijdje de doorstroomverwarmer heb aangesloten maar nooit zeker wist of de aardlek zou aanspreken mocht het fout gaan.
Ik ben de hele kast op de schop aan het nemen met minder kWh meters erin (was leuk voor de hobby) en meer kamrails zodat het netter en overzichtelijker wordt wordt, vanwege EV lader en 3 marsteks. Tevens een overspanning veiligheid erin.
De voedende kant van de alamat was de nul altijd al aangesloten.

Is dit iets wat ik met een Metrel installatie tester zou kunnen testen?
Die heb ik op het werk liggen.

[ Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-08-2026 21:00 ]

[jacovn]

@AUijtdehaag je hebt niet meer finder mbus meters nodig ?

[AUijtdehaag]

jacovn schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 20:51:
@AUijtdehaag je hebt niet meer finder mbus meters nodig ?

Nee gaan op markplaats of voor de liefhebbende tweaker.
Belangrijkste is wat er door de P1 gaat. Liefst zo weinig mogelijk

[ Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-08-2026 20:53 ]

[FredvZ]

peer geen appel schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 20:43:
Ja, ik begreep dat dit doorlussen heet. Nadeel is dat elke stopcontact onder spanning staat en als je er één uit haalt (uit de string) alles uitvalt. Alternatief is doorlassen, dan kun je net zo ver door gaan als de zekering toestaat (minus een buffer).

Bij het verwijderen kan je ook op dat moment de las de maken op de plek waar het stopcontact zat. Al vraag ik me af hoe vaak dat gaat voorkomen, mijn ervaring is dat er continu behoefte is aan méér stopcontacten en niet zozeer minder.

Deze bedoel ik inderdaad. Maar vind daar nergens duidelijke regels over. Denk nu inderdaad ook vanuit meterkast voeden en dan alleen wcds..?

Als jij behoefte hebt alleen WCD's op die groep kan dat een prima oplossing zijn.
Voor de oven, vaatwasser, wasmachine etc gebeurd hetzelfde: direct vanaf de meterkast naar de WCD. (Je zou het zelfs kunnen zien als een rijgsysteem, bestaande uit 1 WCD)

[jacovn]

AUijtdehaag schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 20:52:
[...]

Nee gaan op markplaats of voor de liefhebbende tweaker.
Belangrijkste is wat er door de P1 gaat. Liefst zo weinig mogelijk

Ik heb modbus meters gekocht (28), eenvoudiger in HA te krijgen dan meterbus. Dus ik heb ook een aantal finders over straks,

[WargamingPlayer]

AUijtdehaag schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 20:46:
[...]

Het is deze alamat
https://new.abb.com/produ...6140R1165/ds203nc-b16-a30
ABB blinkt niet uit in het makkelijk documentatie zoeken

Ik vraag het omdat ik al een tijdje de doorstroomverwarmer heb aangesloten maar nooit zeker wist of de aardlek zou aanspreken mocht het fout gaan.
Ik ben de hele kast op de schop aan het nemen met minder kWh meters erin (was leuk voor de hobby) en meer kamrails zodat het netter en overzichtelijker wordt wordt, vanwege EV lader en 3 marsteks. Tevens een overspanning veiligheid erin.
De voedende kant van de alamat was de nul altijd al aangesloten.

Volgens de instructies eenvoudig. L1+L2+L3 aansluiten en N niet aansluiten. N heeft geen toegevoegde waarde in een 400V aansluiting.

[AUijtdehaag]

jacovn schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 20:57:
[...]

Ik heb modbus meters gekocht (28), eenvoudiger in HA te krijgen dan meterbus. Dus ik heb ook een aantal finders over straks,

28 kWh meters?
Datacenter begonnen? Of een polen hotel?

[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-08-2026 21:15 ]

[jacovn]

AUijtdehaag schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 21:14:
[...]

28 kWh meters?
Datacenter begonnen? Of een polen hotel?

Bijna alle groepen omdat het kan. Bijvoorbeeld 1 naar accu toe, 1 van accu af. 2x 3 fase solar, kookgroep, EV, WP 2e opwekker, wiljas naverwarmer. Dan heb ik iets van 22x 1 fase groepen, 2 geen meter.

[GioStyle]

jacovn schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 21:37:
[...]

Bijna alle groepen omdat het kan. Bijvoorbeeld 1 naar accu toe, 1 van accu af. 2x 3 fase solar, kookgroep, EV, WP 2e opwekker, wiljas naverwarmer. Dan heb ik iets van 22x 1 fase groepen, 2 geen meter.

Post je dan te zijner tijd ook een foto van je groepenkast?

[jacovn]

GioStyle schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 22:05:
[...]


Post je dan te zijner tijd ook een foto van je groepenkast?

Dat wil ik wel doen, maar we zijn nog met de opzet bezig. Duurt nog wel even.

[hcQd]

AUijtdehaag schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 20:46:
Ik vraag het omdat ik al een tijdje de doorstroomverwarmer heb aangesloten maar nooit zeker wist of de aardlek zou aanspreken mocht het fout gaan.

Aardlek meet de som van de stroom door alle aders, is die groter dan, meestal 30mA, schakelt deze uit. Dat werkt ook als er geen stroom door de neutraal loopt, of als deze niet is aangesloten.

[RobinJB]

jacovn schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 20:57:
[...]

Ik heb modbus meters gekocht (28), eenvoudiger in HA te krijgen dan meterbus. Dus ik heb ook een aantal finders over straks,

Even benieuwd; ik wil dat inzicht ook graag, welke modbus meters je en hoe bevallen die (tot nu toe)?

[ Voor 4% gewijzigd door RobinJB op 31-08-2026 08:13 ]

[jacovn]

RobinJB schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 08:09:
[...]

Even benieuwd; ik wil dat inzicht ook graag, welke modbus meters je en hoe bevallen die (tot nu toe)?

Allemaal van Eastron. Liggen nog in een doos. SDM120-M en SDM720-M

Een van de uitdagingen wordt wel de modbus bedrading. A, B en ground.; 2 draads kabel en de shield voor ground (zou niet nodig hoeven zijn)

De 1 unit SDM120-M zitten dicht op elkaar. Het is haast onmogelijk maar 1 cm draad bloot te hebben met twist erin en nog een stukje shield tussen de meters te houden.

[ Voor 38% gewijzigd door jacovn op 31-08-2026 10:57 ]

[Blihi]

hcQd schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 07:55:
[...]

Aardlek meet de som van de stroom door alle aders, is die groter dan, meestal 30mA, schakelt deze uit. Dat werkt ook als er geen stroom door de neutraal loopt, of als deze niet is aangesloten.

Een aardlekschakelaar vergelijkt de stroom door alle fases met de stroom door de nul. Is het verschil groter dan, meestal, 30 mA schakelt hij uit.

EDIT: Het ging om een 3-fase apparaat met 3 spoelen op 400 Volt. Dan is de nul aan de onderkant van de automaat nog steeds nodig, omdat anders het testknopje niet werkt. De aardlekautomaat zal afschakelen als de som van de stromen boven de 30 mA uitkomt.

Een installatieautomaat meet de stroom door de fases (3N+1 alleen de fases) of de fases en de nul (4N) en schakelt af als de stroom hoger wordt dan, meestal, 16A.

Een aardlekautomaat is een combinatie van beide.

[ Voor 22% gewijzigd door Blihi op 31-08-2026 09:08 ]

[Annuk]

Beer070 schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 08:00:
[...]

Ik ben geen expert tussen het kennisgeweld in dit topic. Dus wellicht mis ik iets.

Volgens mij heeft de zekering (onderdeel van de aardlekautomaat) een taak om de draad te beschermen, dit is niet heel zinvol vanuit het stopcontact.

Iedere automaat (zekering, aardlek of anderszins) gebruikt energie en kost geld. In de afweging tussen 1 alamat -> meerdere groepen, vs 1 slamat -> 1 groep vs 1 slamat -> 1 stopcontact + 1 slamat / groep, denk ik dat de laatste optie veel meer gaat kosten zowel in gebruik als in aanschaf.

Verder is het denk ik wat betreft beheer fijn om alle veiligheidscomponenten in de meterkast te houden, en voor wat grootgebruikers moet het sowieso daar (als ook voor de draad bescherming).

Ik heb zelf recent juist een 3e slamat verwijderd na een afweging energie gebruik vs bescherming (in het traject hoofdaansluiting -> slamat -> kabel naar Victron -> Victron -> slamat -> kabel maar meterkast -> iedere groep een slamat).

Niet om te bekritiseren, maar weet je de verschillen goed tussen een zekering en een Alamat? (het is geen slamat )

En teken je schema eens goed uit hoe het nu loopt, en hoe het liep daar waar jij je 3e Alamat hebt verwijderd, weet je zeker dat je daar nog goed zit?
Post bij voorkeur dat schema hier eens incl. alle waardes die bij de alamats (of aardlekschakelaars oid horen), weet niet wie het heeft aangelegd, maar het is niet per definitie een verstandig idee om veiligheden weg te halen daar waar ze bedacht zijn/waren.

Tevens kunnen zekeringen/alamats inderdaad iets energie verstoken doordat ze iets in warmte omzetten (hooguit enkele Watts), na gelang de belasting, maar echt verbruiken doen ze niet, er zit geen ingewikkelde regel-electronica in o.i.d. die stroom verbruikt.

[Johan-1986]

Ethiron schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 15:14:
[...]

Je vergelijkt een B-merk (volgens sommigen zelfs C-merk, namelijk EMAT) met een A-merk (Hager). Dat verklaart sowieso het flinke prijsverschil.

Verder: in ieder geval bij ABB staan de 1-din brede alamats er om bekend dat ze aanzienlijk minder warmte produceren dat ‘oude’ 2-din brede alamats, oftewel minder warmteontwikkeling én minder ruimte die het in je kast die het inneemt, maakt dat je (in ieder geval bij A-merk ABB) eigenlijk niet meer om de 1-din brede alamats heen kan ten opzichte van de bredere 2-din varianten.

Hoe kan iets wat half zo breed is en waar dezelfde stroom doorheen gaat minder warm worden? Is het niet andersom.

[Antonl91]

Niet helemaal zeker of dit het juiste topic is. Maar ik heb sinds kort een kunststof tuinhuisje met volgens de fabrikant een sneeuw dakbelasting van 150kg/m2. Het dak is ongeveer 6m2 en ik zat te denken om hier drie zonnepanelen op te leggen maar er is geen mogelijkheid om in het dak te schroeven of iets.

Dus ik zat te denken om de panelen gewoon met high tack vast te zetten. Iemand anders die hier ervaring mee heeft?

[Annuk]

Johan-1986 schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 10:56:
[...]

Hoe kan iets wat half zo breed is en waar dezelfde stroom doorheen gaat minder warm worden? Is het niet andersom.

Mogelijk dikkere materialen zoals b.v. dikkere koperen geleiders in de aardlekautomaten.

En nee is niet andersom (bij ABB in ieder geval).
De 2 din brede aardlekautomaten van ABB doen 4,5W aan warmte dispensatie.
De 1 din brede aardlekautomaten van ABB doen 2,83W aan warmte dispensatie.

Nadeel is natuurlijk wel er kunnen 12x 1 din brede alamats op een din-rail en dan heb je totaal op die rail iets meer warmte dan met de 2 din brede alamats (6x2din = 27W, 12x1din = 33,96W)
Maar ga je het gelijk houden (6x1din) heb je veel minder warmte t.o.v. 2din

[RemmyB83]

Antonl91 schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 10:59:
Niet helemaal zeker of dit het juiste topic is. Maar ik heb sinds kort een kunststof tuinhuisje met volgens de fabrikant een sneeuw dakbelasting van 150kg/m2. Het dak is ongeveer 6m2 en ik zat te denken om hier drie zonnepanelen op te leggen maar er is geen mogelijkheid om in het dak te schroeven of iets.

Dus ik zat te denken om de panelen gewoon met high tack vast te zetten. Iemand anders die hier ervaring mee heeft?

Ik zou de vraag even hier stellen: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 12

[Andrehj]

Annuk schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 11:13:
[...]


Mogelijk dikkere materialen zoals b.v. dikkere koperen geleiders in de aardlekautomaten.

En nee is niet andersom (bij ABB in ieder geval).
De 2 din brede aardlekautomaten van ABB doen 4,5W aan warmte dispensatie.
De 1 din brede aardlekautomaten van ABB doen 2,83W aan warmte dispensatie.

Nadeel is natuurlijk wel er kunnen 12x 1 din brede alamats op een din-rail en dan heb je totaal op die rail iets meer warmte dan met de 2 din brede alamats (6x2din = 27W, 12x1din = 33,96W)
Maar ga je het gelijk houden (6x1din) heb je veel minder warmte t.o.v. 2din

Dat vermogen geldt bij de maximale stroom.
12x16A is 192A, of 64A per fase. Ik ken maar weinig huishoudens waar ze zo'n dikke stroomaansluiting hebben en helemaal niemand slaagt erin om alle 12 de automaten gelijktijdig langdurig maximaal te belasten.
Oftewel, dat verliesvermogen is geen enkel probleem en in de praktijk kun je dus prima 12 alamats op een rij plaatsen.

[Annuk]

Andrehj schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 20:01:
[...]

Dat vermogen geldt bij de maximale stroom.
12x16A is 192A, of 64A per fase. Ik ken maar weinig huishoudens waar ze zo'n dikke stroomaansluiting hebben en helemaal niemand slaagt erin om alle 12 de automaten gelijktijdig langdurig maximaal te belasten.
Oftewel, dat verliesvermogen is geen enkel probleem en in de praktijk kun je dus prima 12 alamats op een rij plaatsen.

Klopt! Had ik erbij kunnen/mogen/moeten zetten.
En het was ook meer het theoretisch gedeelte als antwoord op @Johan-1986.
Bij Hager kwam ik geen absolute waarde tegen maar een waarde in procenten van wat er aan warmte dispensatie was naar gelang het gebruik dus.

[DavidZH]

AUijtdehaag schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 20:46:
[...]
https://new.abb.com/produ...6140R1165/ds203nc-b16-a30
ABB blinkt niet uit in het makkelijk documentatie zoeken

library.abb.com

Boven in de zoekbalk je typenummer toetsen en aan de linkerkant verfijnen op taal en type document.

Geen aandelen, maar op werk kom ik er veel mee in aanraking, en bijvoorbeeld een Eaton zou hier een voorbeeld aan mogen nemen. Siemens doet een poging, maar is vooral TRAAAAAAG.

[DavidZH]

Blihi schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 09:01:
[...]

EDIT: Het ging om een 3-fase apparaat met 3 spoelen op 400 Volt. Dan is de nul aan de onderkant van de automaat nog steeds nodig, omdat anders het testknopje niet werkt. De aardlekautomaat zal afschakelen als de som van de stromen boven de 30 mA uitkomt.

Dit is niet altijd waar. Je moet op het schema op de RCD of RCB kijken waar de testknop aangesloten zit. Ik ken ze ook waar de twee middelste aansluitingen gebruikt worden, of de eerste en de 3e. Deze testknoppen werken op zowel 230V als 400V. Dus kijk altijd op het plaatje!

[ Voor 6% gewijzigd door DavidZH op 01-09-2026 11:47 . Reden: Typo ]

[onetime]

@DavidZH En als ik op specificatie wil zoeken? Dat is me tot nu toe niet goed gelukt bij ABB.

[Hippe Lip]

Dilemma: ik ga van 2 naar 3 thuisbatterijen. In de onderverdeler op zolder zitten voor de huidige twee batterijen twee alamats (ABB, 1U breed) en 2 tussenmeters (SDM120, 1U breed). En daarmee is die verdeler helemaal vol. Ruimte voor een derde alamat + tussenmeter is er dus niet.

Nu kan ik de tussenmeters eruit halen en een derde alamat plaatsen, maar dan moet ik ergens die drie meters nog onderbrengen. Mogen die samen in een klein kastje met DINrail, bijvoorbeeld een paar meter verder waar de (nu twee, dan drie) CEE-dozen zitten voor aansluiting van de batterijen?
Let wel: het zijn dus drie groepen. Maar kan ik dat kastje dan als onderverdeler beschouwen en mogen daar die drie groepen weer even bij elkaar komen, waarna ze weer uitgesplitst worden naar de drie batterijen?

Alternatief is om niet drie losse alamats te gebruiken maar één driefase-exemplaar. Nadeel is dan echter dat ik de batterijen niet meer apart spanningsloos kan maken. En een fout of defect in eentje schakelt dan de andere twee ook meteen uit. Dat heb ik liever niet.

Wat is wijsheid?

[ Voor 5% gewijzigd door Hippe Lip op 01-09-2026 15:42 ]

[Freeaqingme]

@Hippe Lip Heb je een foto van die onderverdeler?

[onetime]

@Hippe Lip Wat is er mis met een groter kastje dan een 4din ?
Of neem er 1 van 6 din voor 3 alamats en 3 meters. Bij een eventuele huidige kast.
Of een 10 of 12 met een eigen hoofdschakelaar.

[Hippe Lip]

Freeaqingme schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 15:53:
@Hippe Lip Heb je een foto van die onderverdeler?

Wat wil je weten? Vol is vol daar, zoals ik schreef.

[Hippe Lip]

onetime schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 20:01:
@Hippe Lip Wat is er mis met een groter kastje dan een 4din ?

Niets. Maar waarom?

Of neem er 1 van 6 din voor 3 alamats en 3 meters. Bij een eventuele huidige kast.
Of een 10 of 12 met een eigen hoofdschakelaar.

Dan heb ik een onder-onderverdeler en krijg ik selectiviteit wel heel lastig voor elkaar.

[Annuk]

Hippe Lip schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 15:30:
Dilemma: ik ga van 2 naar 3 thuisbatterijen. In de onderverdeler op zolder zitten voor de huidige twee batterijen twee alamats (ABB, 1U breed) en 2 tussenmeters (SDM120, 1U breed). En daarmee is die verdeler helemaal vol. Ruimte voor een derde alamat + tussenmeter is er dus niet.

Nu kan ik de tussenmeters eruit halen en een derde alamat plaatsen, maar dan moet ik ergens die drie meters nog onderbrengen. Mogen die samen in een klein kastje met DINrail, bijvoorbeeld een paar meter verder waar de (nu twee, dan drie) CEE-dozen zitten voor aansluiting van de batterijen?
Let wel: het zijn dus drie groepen. Maar kan ik dat kastje dan als onderverdeler beschouwen en mogen daar die drie groepen weer even bij elkaar komen, waarna ze weer uitgesplitst worden naar de drie batterijen?

Alternatief is om niet drie losse alamats te gebruiken maar één driefase-exemplaar. Nadeel is dan echter dat ik de batterijen niet meer apart spanningsloos kan maken. En een fout of defect in eentje schakelt dan de andere twee ook meteen uit. Dat heb ik liever niet.

Wat is wijsheid?

Weet niet exact wat voor kastje je nu hebt, maar wat ik eruit opmaak zou ik iets als onderstaande maken/aanpassen in dit geval.

Kan je vanuit daar naar 3 lasdoosjes/CEE materialen oid.

[Septillion]

@Hippe Lip Als los kastje, nee, dan mag het niet zomaar weer bij elkaar komen. Er zitten geen automaten nog een hoofdschakelaar in dus is geen onderverdeler.

Waarom het extra kastje niet gewoon strak tegen de huidige? Als het goed is heb je daar ook netjes een hoofdschakelaar.

[ Voor 12% gewijzigd door Septillion op 01-09-2026 20:27 ]

[Freeaqingme]

Hippe Lip schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 20:17:
[...]

Wat wil je weten? Vol is vol daar, zoals ik schreef.

Tuurlijk, maar soms zegt een foto meer dan 1000 woorden. Er is niet iets dat ik miste in je beschrijving. Maar soms als je een plaatje ziet denk je "nou, toevallig specifiek in jouw situatie kan je [...]". Vandaar

[Hippe Lip]

Kijk, dit is de huidige situatie. Uitbreiding vind ik prima, maar waar laat ik die dan?





En hier komt het uit. Hemelsbreed 3 meter verder, in dezelfde ruimte, op de er tegenover liggende muur.



Nou zou ik de alamats en tussenmeters linksonder kunnen vervangen door een 20A 3-faseautomaat en dan bij de batterijen inderdaad (@Annuk) een onder-onderverdeler hangen met hoofdschakelaar, drie alamats en drie tussenmeters. Een kastje van 12 eenheden breed wordt dat dan, want 10 zal wel niet bestaan?

[Rik!]

'Dak achter' en 'Dak voor' eigen aardlekautomaten geven geeft je 4U ruimte, de aardlekschakelaar kan dan weg.

Het is sowieso beter om geen aardlek te delen.

[Annuk]

Hippe Lip schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 21:03:
Kijk, dit is de huidige situatie. Uitbreiding vind ik prima, maar waar laat ik die dan?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je zou het geheel iets kunnen laten zakken, de enkel din kast bovenop vervangen voor een dubbeldin en daar een korte buisinvoer bovenop.

Of wat @Rik! Hierboven me zegt.

En hier komt het uit. Hemelsbreed 3 meter verder, in dezelfde ruimte, op de er tegenover liggende muur.

[Afbeelding]

Nou zou ik de alamats en tussenmeters linksonder kunnen vervangen door een 20A 3-faseautomaat en dan bij de batterijen inderdaad (@Annuk) een onder-onderverdeler hangen met hoofdschakelaar, drie alamats en drie tussenmeters. Een kastje van 12 eenheden breed wordt dat dan, want 10 zal wel niet bestaan?

In tegenstelling tot wat @Septillion hierboven zei mag je wel meerdere groepen in 1 doos uit laten komen mits duidelijk gescheiden (en dus ook ruim genoeg).
Dan zou ik kijken naar een 1x6 of 1x8 module kastje en daarin de meters plaatsen vlak bij je CEE WCD's.
Bovenin 3 wartels voor de inkomende kabels en onderin 3 wartels naar je CEE toe.
Evt tussen de meters een eindsteun zodat duidelijk gescheiden is en je meters verschuiven niet.

[Septillion]

@Annuk Persoonlijk zie ik niet in hoe dat het anders maakt. Het blijft een enkele behuizing met meerdere voedingsbronnen.

@Hippe Lip Dan zou ik gaan voor de oplossing die ik eigenlijk als aanduidde met "niet zomaar" En dat is op onderverdeler, kastje voor de meters en de CEE pluggen een waarschuwing plakken dat er meerdere voedende circuits zijn.

[onetime]

@Hippe Lip Waarom zitten er niet twee identieke kasten van 2x 12 din boven elkaar?
Daar heb je de ruimte voor.

[Annuk]

Septillion schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 22:21:
@Annuk Persoonlijk zie ik niet in hoe dat het anders maakt. Het blijft een enkele behuizing met meerdere voedingsbronnen.

Hoe bedoel je dat?
Het mag volgens de norm gewoon mits duidelijk gescheiden, gelabeld en een waarschuwing dat bij 1 voeding uitschakelen niet het geheel spanningsloos is.
En bij voorkeur elkaar niet laten kruisen (de kabels/draden).
Dit lukt je niet in een standaard verbindingsdoosje.

Hierover is destijds in deel 3 nog een discussie over geweest met de buitenkast van @Bloodhoundje
Bloodhoundje in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"

Waarbij later @Juerd nog op de regels wees waarin stond dat het inderdaad gewoon mocht.

[loewie1984]

Toch even polsen bij jullie.

Vanavond heb ik een laadpaal aangesloten bij mijn schoonouders, het is niet de eerste paal die ik heb aangelegd overigens. Gekozen voor een B20 alamat die gevoed wordt met 6mm kwadraat soepele kabel en 6mm kwadraat harde kern naar de zaptec toe gaat.

Ik trof de meterkast als volgende aan. Schoonvader gaf aan dat de meterkast in het verleden gekeurd en goed is bevonden (weet niet door wie).

Ik heb dus net als dat reeds gedaan was gebruik gemaakt van duo hulzen van dezelfde diameter als dat al was toegepast. Maar alles is dus op deze manier al vertakt nog voor dat ik mijn werkzaamheden aanving.

Ik had een rails aansluitklemmen besteld maar dat is voor een hager vision meterkast en niet voor een f-tronic dus dezelfde truc toegepast aftakken van bestaande enkelvoudige aders. Daar waar de groene adereindhulzen zijn op de foto zichtbaar links boven de hoofdschakelaar heb ik een extra vertakking gemaakt met een duo hulzen van 6mm kwadraat.

De nul heb ik van de aardlek rechtsonderin afgetakt. Het zit me alleen niet lekker. Draai je de boel te los is het gevaarlijk, draai je de boel te vast is het te gevaarlijk. En de nen1010 zegt dat het niet mag tenzij de fabrikant zegt dat het wel mag, hager heeft bepaalde series waar dit wel mag schijnbaar.

De laadpaal alamat is tussen de hoofdschakelaar en de twee onderste aardlekschakelaars in geplaatst. Gezien de nominale spanning en warmte ontwikkeling op 80% moet dat voldoende zijn. Maar ik wil dit toch even toetsen want ik heb mijn schoonouders nog graag een tijdje bij me. Ik vind de meterkast eerlijk gezegd nogal vol.

Onderstaande foto is van voor de aanpassing:

[Septillion]

Annuk schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 22:37:
[...]

Hoe bedoel je dat?

Ik bedoel dus vooral dat je de belangrijkste onderdeel had weggelaten in je eerste post Het waarschuwingsbord / sticker / label

[Hippe Lip]

@loewie1984
Wat zijn die twee brede dingen rechtsonder? Het lijken geen aardlekschakelaars en geen alamats, want ik zie geen testknop.

En het is allemaal wel heel erg rommelig aangesloten trouwens.
En dan lopen er rechts nog wat losse draden voor langs?

[ Voor 30% gewijzigd door Hippe Lip op 01-09-2026 23:28 ]

[Annuk]

Hippe Lip schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 23:26:
@loewie1984
Wat zijn die twee brede dingen rechtsonder? Het lijken geen aardlekschakelaars en geen alamats, want ik zie geen testknop.

En het is allemaal wel heel erg rommelig aangesloten trouwens.
En dan lopen er rechts nog wat losse draden voor langs?

Zoom maar eens in, zijn aardlekautomaten, B25 & B16.
Testknop is dat blauwe ding aan de onderkant rechts.

[Hippe Lip]

onetime schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 22:30:
@Hippe Lip Waarom zitten er niet twee identieke kasten van 2x 12 din boven elkaar?
Daar heb je de ruimte voor.

Dat gaat niet met zo’n Hager kast. Het bovenste dichte deel is voor onder andere alle aardaansluitingen. Het is van binnen nogal ruim bemeten. Wel fijn om in te werken, maar de kast wordt er wel groot (hoog) van inderdaad.

[onetime]

@Hippe Lip Best wel wat werk, maar het kan wel; 2 maal 2x 12 kasten boven elkaar. De onderste iets naar beneden als dat nodig is, het afdekstuk naar boven.

edit: eventueel een ander merk kasten, AEG (ABB).

[ Voor 33% gewijzigd door onetime op 02-09-2026 01:06 ]