Renovatie 600m2 villa

[RobbieB]

bakvis schreef op woensdag 3 september 2025 @ 16:04:
[...]


Mwa, 1 Ap in de overloop ben ik het niet mee eens. 2 zou kunnen (1 extra op de master bedroom).
[Afbeelding]

Dit soort plaatjes zijn echt volledig hypothetisch en pure marketing. Natuurlijk gaat Ubiquity zelf aangeven dat het bereik minder is. Maar als iemand die al meerdere UniFi installaties heeft gedeployed, zowel privé als zakelijk kan ik uit ervaring zeggen dat je aan 1 AP bovenverdieping echt meer dan voldoende hebt. Zeker als je een schotelmodel aan het plafond monteert (die in-walls moet je ver vandaan blijven tenzij je echt niet anders kan).

Maar goed. Volg vooral gevoel en marketingpraatjes als je een paar honderd euro aan netwerk apparatuur gaat kopen. ‘t is nie mijn geld.

[Muldert]

RobbieB schreef op woensdag 3 september 2025 @ 18:32:
[...]

Dit soort plaatjes zijn echt volledig hypothetisch en pure marketing. Natuurlijk gaat Ubiquity zelf aangeven dat het bereik minder is. Maar als iemand die al meerdere UniFi installaties heeft gedeployed, zowel privé als zakelijk kan ik uit ervaring zeggen dat je aan 1 AP bovenverdieping echt meer dan voldoende hebt. Zeker als je een schotelmodel aan het plafond monteert (die in-walls moet je ver vandaan blijven tenzij je echt niet anders kan).

Maar goed. Volg vooral gevoel en marketingpraatjes als je een paar honderd euro aan netwerk apparatuur gaat kopen. ‘t is nie mijn geld.

Ook in mijn scenario, 190m2 per verdieping en bakstenen tussenwanden? Ben oprecht benieuwd.

Het is relatief zo weinig kosten nu om op z’n minst de kabels ervoor te leggen, is dat een risico dat ik wil lopen?

Naar beneden toe zijn het holle baksteen verdiepingsvloeren trouwens.

[naftebakje]

Kabels voorzien is best goedkoop, en achteraf is dat relatief duur en omslachtig (mooi afgewerkte muren weer openhalen wil je echt niet). Voorzie die ruim, ook bijvoorbeeld naar een aan de buitenmuur onder de dakoversteek om in de tuin wifi te hebben (al is mobiel internet op je smartphone goedkoop); je weet maar nooit dat je plots een buitencamera wil (die kan je ook voeden via POE).

Je kan dan perfect starten met één accespoint op gelijkvloers, je ziet met een app die signaalsterkte toont snel waar je in de problemen komt en dan hang je vlotjes bij waar het écht nodig is. Als je dan niet meteen 9 accespoints moet hangen kan je 800€ aan iets anders spenderen, dat zal vast lukken in zo'n verbouwing.

[UUDIBUUDI]

Grootverbruikers (chromecast/tv, pc) via de kabel aansluiten helpt om de verbinding op mindere plaatsen acceptabel te houden. Als muren en ruis vanuit de buren geen issue is dan zou mijn voorkeur uitgaan voor max 1 centrale zender per verdieping en zou ik de rest van mijn moeite steken in vaste ethernetpoorten op stopcontact hoogte. 3 per verdieping lijkt mij streven naar perfectie middels overkill. Ik heb zelf op 550m2 vrijstaand (houtskelet) maar 1 oude tp link archer c7 die al bijna alles dekt (ben te krenterig voor een 2e :-) )

[Muldert]

Nog een paar dagen tot de sleutel :-)Ventilatie heb ik als volgt uitgetekend. Los van kamer tot kamer wijzigingen in het debiet of aantal ventielen, is de grote vraag vooral het souterrain (meest linkse plattegrond).

Allereerst, aanleg is lastig, omdat het momenteel als enige deel van de woning volledig finished is, echt strak afgewerkt. Die plafonds haal ik liever niet open.
Ten tweede, het zou me qua debiet naar de duurste ERV's duwen, zoals de Zehnder Q600.
Ten derde, we weten nog helemaal niet wat we met die ruimte willen. Kantoor en speelruimte? Gym? Verhuren via Airbnb? Dat heeft nogal impact op de layout.

Wat ik dénk dat ik doe:
Toch de Q600 nemen en de volledige woning gewoon in de ventilatieschil betrekken. Anders moet ik ook een tochtvrije deur gaan inhangen etc. Mijn aanname is dat ik in de toekomst makkelijk aanvoer/afvoer kan wijzigen (verbinden aan de andere verdeelbox in de ventilatie-technische ruimte), maar geen ventielen kan bijplaatsen. Dus zolang elke ruimte maar een paar ventielen heeft, komt het wel goed, denk ik.

Voordeel is dat ik dan nu alles kan aanleggen, door de vloer van de begane grond heen. En dan hoeft er over een paar jaar niet vanalles open als ik de souterrain op een bepaalde manier ga gebruiken.



Ik schrok me overigens wel lam van de prijs van al die buizen voor alleen de ventilatie

Maar over de grens kan ik het erg goedkoop krijgen zie ik:
https://zbouw.be/ubbink-a...verdeelsysteem-09732.html

Dat is sowieso wel een topic, alles is snel 30-40% goedkoper over de grens, wel iets meer gedoe.


Ik heb in België ook wat verdelers (of zoals ze zeggen 'collectors') gehaald (foto is niet van mij, ter illustratie omdat het in Nederland niet veel gedaan wordt).
Op de bovenverdieping maak ik op de overloop een kast waar alle waterleidingen samenkomen. En dan één dikke waterleiding van de meter naar die verdeler.
Zo kan ik, vooral ook tijdens de verbouwperiodes, makkelijk alles afsluiten en aanpassen. Nadeel is íets meer meters, maar best weinig omdat de verdeelkast naast de badkamers, onder de warmtepomp, en boven de keuken komt :-)
Uiteraard alle leidingen gescheiden en warme leidingen goed geisoleerd. Ik heb gedacht over een circulatiepomp en doorlussystemen, maar ben voor een stersysteem met deze verdeler gegaan.

[Muldert]

Deze muur is een beetje een issue, het lijkt erop dat er geen spant in de muur zit, en de muur dus dragend is onder het dak. Dan zou onze layout (waarbij die muur weg moet) een stuk ingewikkelder worden want er moet een spant teruggeplaatst worden. Vrijdag gaan we even kijken of er een spant zit en hoe dragend de muur nou echt is. Want hij is heel anders opgebouwd dan de bouwtekeningen.

[choman]

[b]Muldert schreef op woensdag 17 september 2025 @ 14:54:
Uiteraard alle leidingen gescheiden en warme leidingen goed geisoleerd. Ik heb gedacht over een circulatiepomp en doorlussystemen, maar ben voor een stersysteem met deze verdeler gegaan.

Let op met het isoleren van de leidingen dat je niet alles tot het tap punt isoleerd. Dit geeft een verhoogde kans op legionella in de leiding. zie het Drinkwaterbesluit

[Muldert]

choman schreef op woensdag 17 september 2025 @ 15:37:
[...]


Let op met het isoleren van de leidingen dat je niet alles tot het tap punt isoleerd. Dit geeft een verhoogde kans op legionella in de leiding. zie het Drinkwaterbesluit

Waar haal je dat vandaan, kan het zelf niet 1,2,3 vinden. I'm intrigued en als dat zo hoort doe ik dat graag

[Yaksa]

Muldert schreef op woensdag 17 september 2025 @ 14:56:Deze muur is een beetje een issue, het lijkt erop dat er geen spant in de muur zit, en de muur dus dragend is onder het dak. Dan zou onze layout (waarbij die muur weg moet) een stuk ingewikkelder worden want er moet een spant teruggeplaatst worden. Vrijdag gaan we even kijken of er een spant zit en hoe dragend de muur nou echt is. Want hij is heel anders opgebouwd dan de bouwtekeningen.

Misschien slim om even een constructie ingenieur in te schakelen.
Want als er afgeweken is van de (doorgerekende) oorspronkelijke bouwtekeningen dan zal er waarschijnlijk een nieuwe berekening gemaakt moeten worden met eventuele aanpassingen aan de constructie.
Om te voorkomen dat je dak niet inzakt wanneer er onverhoopt een halve meter sneeuw op de zonnepanelen ligt.

[MJV]

Muldert schreef op woensdag 17 september 2025 @ 15:51:
[...]


Waar haal je dat vandaan, kan het zelf niet 1,2,3 vinden. I'm intrigued en als dat zo hoort doe ik dat graag

Ik denk dat @choman deze "Checklist hotspots legionellapreventie" bedoeld. Als ik het goed heb is het advies voor drinkwater (warm) om niet te isoleren, zodat deze na uitschakelen van gebruik zo snel mogelijk weer afkoelen en daarmee weer zo snel mogelijk buiten de legionella-gevarenzone geraken qua temperatuur.

[ Voor 22% gewijzigd door MJV op 17-09-2025 20:28 ]

[RonJ]

Muldert schreef op woensdag 17 september 2025 @ 14:54:
Nog een paar dagen tot de sleutel :-)

Veel succes! Leuk project, zie je topic helaas nu pas maar ga het zeker volgen!

Ventilatie heb ik als volgt uitgetekend. Los van kamer tot kamer wijzigingen in het debiet of aantal ventielen, is de grote vraag vooral het souterrain (meest linkse plattegrond).

Allereerst, aanleg is lastig, omdat het momenteel als enige deel van de woning volledig finished is, echt strak afgewerkt. Die plafonds haal ik liever niet open.

Zoveel mogelijk meteen naar boven en daar afwerken. Of werken met een koof langs de buitenmuren, dan heb je ook meteen een mooi afgewerkt traject voor alle andere leidingen (water, CV, airco, netwerk, etc.)

Ten tweede, het zou me qua debiet naar de duurste ERV's duwen, zoals de Zehnder Q600.
Ten derde, we weten nog helemaal niet wat we met die ruimte willen. Kantoor en speelruimte? Gym? Verhuren via Airbnb? Dat heeft nogal impact op de layout.

Wat ik dénk dat ik doe:
Toch de Q600 nemen en de volledige woning gewoon in de ventilatieschil betrekken. Anders moet ik ook een tochtvrije deur gaan inhangen etc. Mijn aanname is dat ik in de toekomst makkelijk aanvoer/afvoer kan wijzigen (verbinden aan de andere verdeelbox in de ventilatie-technische ruimte), maar geen ventielen kan bijplaatsen. Dus zolang elke ruimte maar een paar ventielen heeft, komt het wel goed, denk ik.

Voordeel is dat ik dan nu alles kan aanleggen, door de vloer van de begane grond heen. En dan hoeft er over een paar jaar niet vanalles open als ik de souterrain op een bepaalde manier ga gebruiken.

Dat lijkt me de juiste aanpak, je zal straks door de jaren heen toch bepaalde ruimtes anders willen gebruiken dan nu bedacht, dan is het idd een kwestie van de buizen verwisselen tussen aan- en afvoer verdelers.

Ik zou proberen om per verdieping 1 of 2 verdeelpunten te maken, daarheen te gaan vanaf je Zehnder met spirobuizen en dan van daaraf te verdelen. Scheelt behoorlijk in de kosten en biedt mogelijkheden voor geluiddemping.

Wij hebben hier wel alles naar de vliering doorgetrokken en dat was een behoorlijk dure grap, voor 170m2 zat ik hier ook al aan zo'n 10K (2022 prijzen) voor het totale verdeelsysteem. Neem een zo groot mogelijke unit (hier een 650 model voor die 170m2), zodat deze lekker laag in geluid/toerental kan draaien. Als je op elke verdieping een goede referentieruimte kan pakken hoef je niet perse in elke ruimte een CO2 sensor te plaatsen, dat kan nog wel eens aardig wat geld schelen.

Dat is sowieso wel een topic, alles is snel 30-40% goedkoper over de grens, wel iets meer gedoe.

Zoveel mogelijk over de grens shoppen scheelt inderdaad enorm, ik heb hier al het water/CV spul uit duitsland gehaald, elektra deels (icm Elektramat en Sandervunderink), kranen/sanitair uit Tsjechië. Komt allemaal gewoon met een pakketvervoerder en garantie wordt meestal doorgegeven aan de fabrikant, wat dat betreft 0 verschil met een NL'se partij.

[Afbeelding]
Ik heb in België ook wat verdelers (of zoals ze zeggen 'collectors') gehaald (foto is niet van mij, ter illustratie omdat het in Nederland niet veel gedaan wordt).
Op de bovenverdieping maak ik op de overloop een kast waar alle waterleidingen samenkomen. En dan één dikke waterleiding van de meter naar die verdeler.
Zo kan ik, vooral ook tijdens de verbouwperiodes, makkelijk alles afsluiten en aanpassen. Nadeel is íets meer meters, maar best weinig omdat de verdeelkast naast de badkamers, onder de warmtepomp, en boven de keuken komt :-)
Uiteraard alle leidingen gescheiden en warme leidingen goed geisoleerd. Ik heb gedacht over een circulatiepomp en doorlussystemen, maar ben voor een stersysteem met deze verdeler gegaan.

Hier ook een stersysteem voor het water aangelegd. Hou dan meteen rekening met het plaatsen van een evt. ontharder, dus eerst aftakken naar buitenkranen e.d. en dan een aparte verdeler binnenshuis. Die hebben we doorgekoppeld met RVS slangen zodat een ontharder plug-en-play wordt.

Drinkwater isoleer je ivm legionella in principe helemaal niet, behalve de delen die (noodgedwongen, liever helemaal niet) door vloerverwarming oid lopen.

Mbt de wifi, unifi is perfect voor thuis. Denk dat je met 2-3 access points per verdieping helemaal goed zit. Ik zou ook zoveel mogelijk naar elke ruimte een losse netwerkkabel trekken voor bedrade toegang (denk aan de TV's, pubers die straks een game PC/console willen met lage ping) en zeker ook naar de technische ruimte(s). Een deel van die apparatuur wil ook graag ethernet en/of wifi connectiviteit.

Denk ook nog even na over wifi voor buiten en evt. camera's en deurbellen die ook ethernet met POE willen. Dat kan je nu nog makkelijk aanleggen, straks niet meer. Als je modern isolatieglas plaatst komt het wifi signaal echt totaal niet meer naar buiten en je wil in je tuin en waar de auto's (OTA updates komen alleen met WIFI) staan ook wifi hebben.

[ Voor 7% gewijzigd door RonJ op 18-09-2025 09:25 ]

[Muldert]

RonJ schreef op donderdag 18 september 2025 @ 09:10:
Veel succes! Leuk project, zie je topic helaas nu pas maar ga het zeker volgen!

Thanks! Zo te horen heb jij ook een leuk project, al helemaal af?

Zoveel mogelijk meteen naar boven en daar afwerken. Of werken met een koof langs de buitenmuren, dan heb je ook meteen een mooi afgewerkt traject voor alle andere leidingen (water, CV, airco, netwerk, etc.)

Ja dit is hoe het beneden (souterrain) eruit ziet, dus daar ga ik geen koofjes oid doen Ik wil hooguit dat de ventilatie door koofjes in de begane grond naar de souterrain ventielen gaat, if that makes sense. Maar in de souterrain zelf dus geen horizontale leidingen zeg maar.

Ik zou proberen om per verdieping 1 of 2 verdeelpunten te maken, daarheen te gaan vanaf je Zehnder met spirobuizen en dan van daaraf te verdelen. Scheelt behoorlijk in de kosten en biedt mogelijkheden voor geluiddemping.

Ik heb op de bovenverdieping heel veel ruimte, zelfs nog een hele technische zolder. Is er veel voordeel van een verdeler per verdieping? Voor mij is het veel makkelijker om alles te verdelen op het zoldertje, en dan met 9cm flexbuizen naar de kamers beneden te gaan, denk ik althans.

Wij hebben hier wel alles naar de vliering doorgetrokken en dat was een behoorlijk dure grap, voor 170m2 zat ik hier ook al aan zo'n 10K (2022 prijzen) voor het totale verdeelsysteem. Neem een zo groot mogelijke unit (hier een 650 model voor die 170m2), zodat deze lekker laag in geluid/toerental kan draaien. Als je op elke verdieping een goede referentieruimte kan pakken hoef je niet perse in elke ruimte een CO2 sensor te plaatsen, dat kan nog wel eens aardig wat geld schelen.

Dat is wel een enorme prijs ja, dat is dus ex ERV nog? Waarom nog zoveel, ik kom zelfs als ik de MSRP van Ubbink's site gebruik niet boven de 10k uit. Vergeet ik iets?
Als je CO2 sensors hebt dan heb je alles in zones denk ik?

Hier ook een stersysteem voor het water aangelegd. Hou dan meteen rekening met het plaatsen van een evt. ontharder, dus eerst aftakken naar buitenkranen e.d. en dan een aparte verdeler binnenshuis. Die hebben we doorgekoppeld met RVS slangen zodat een ontharder plug-en-play wordt.

Waarom RVS slangen? Ik wil wel ruimte laten voor een ontharder, maar heb me er verder nog niet genoeg in verdiept. Same voor de vroege aftakking van de buitenkranen, dat wil je dus buiten de ontharder houden?

Drinkwater isoleer je ivm legionella in principe helemaal niet, behalve de delen die (noodgedwongen, liever helemaal niet) door vloerverwarming oid lopen.

Koud water bedoel je? Warm water moet je isoleren voor warmte efficiëntie lijkt me.

Denk ook nog even na over wifi voor buiten en evt. camera's en deurbellen die ook ethernet met POE willen. Dat kan je nu nog makkelijk aanleggen, straks niet meer. Als je modern isolatieglas plaatst komt het wifi signaal echt totaal niet meer naar buiten en je wil in je tuin en waar de auto's (OTA updates komen alleen met WIFI) staan ook wifi hebben.

Internet buiten is wel een slimme, thanks! En PoE komt inderdaad overal waar straks ook APs, camera's, etc

[RonJ]

Muldert schreef op donderdag 18 september 2025 @ 10:21:
[...]

Thanks! Zo te horen heb jij ook een leuk project, al helemaal af?

offtopic:
Heb er helaas nooit echt een heel topic hier van gemaakt, maar we zijn nu naar 4 jaar een heel eind. We hebben een 1930 tweekapper volledig gestript en gerenoveerd, waarbij eigenlijk alleen de buitenmuren en vloerbalken zijn blijven staan. Alleen het voegwerk, de voortuin en oprit moeten nog aangepakt worden (pro-tip, luister wél naar de container chauffeur en laat ze niet toch de container een stukje verder op je oprit plaatsen, dat deel kan ik nu opnieuw bestraten .).

De tuin/oprit beginnen we deze winter aan met oplevering rond het voorjaar. Daarna mag de boel nog een keer in de steigers voor nieuwe voegen en dan zijn we echt klaar. Hadden achteraf beter een nieuw huis kunnen bouwen.

Niet om je te ontmoedigen hoor, maar je zal erg strak op je budget moeten zitten met deze hoeveelheid m2's. Wij hebben geen hele gekke dingen gedaan verder en zitten nu ook al dik aan jouw budget, maar dan met 170m2 en enorm veel zelf doen. Je gaat die meters met alles in je budget voelen, vloeren, stucwerk, gordijnen, bekabeling, etc.

[...]

[Afbeelding]
Ja dit is hoe het beneden (souterrain) eruit ziet, dus daar ga ik geen koofjes oid doen Ik wil hooguit dat de ventilatie door koofjes in de begane grond naar de souterrain ventielen gaat, if that makes sense. Maar in de souterrain zelf dus geen horizontale leidingen zeg maar.

Duidelijk, daar zou ik ook zo min mogelijk nog aankomen. Ziet er perfect afgewerkt uit en je hebt al kosten genoeg. Dan zou ik idd naar boven boren door de bestaande koofjes/langs de randen en eea zoveel mogelijk op de begane grond wegwerken. Dan neig ik toch weer naar jouw plan om alles "gewoon" met ubbink te doen naar 1 punt, 90mm is veel makkelijker weg te werken in/achter kasten, koofjes e.d.

Edit: Zorg wel echt voor ruim voldoende ventilatie in het souterrain (minimaal de hierboven genoemde debieten), ik zie al aan de uitbundige hoeveelheid luchtreinigers/ontvochtigers daar dat men daar onvoldoende over nagedacht heeft bij de vorige renovatie en het er nu wat vochtig en muf zal zijn.

[...]

Ik heb op de bovenverdieping heel veel ruimte, zelfs nog een hele technische zolder. Is er veel voordeel van een verdeler per verdieping? Voor mij is het veel makkelijker om alles te verdelen op het zoldertje, en dan met 9cm flexbuizen naar de kamers beneden te gaan, denk ik althans.

Makkelijker is het zeker, de kosten zijn alleen hoger en je zal op de bovenverdiepingen heel veel moeten knijpen op de ventielen ivm de forse lengtes naar beneden toe. Ik heb uiteindelijk alsnog de boel gesplitst in aparte verdelers per verdieping (maar dan deze wel allemaal bij elkaar op de vliering geplaatst), zodat je de verdeling per verdieping daar hoog-over kan doen met een simpele spiroklep. Anders moest ik op de 1e en 2e verdieping dusdanig veel knijpen op de ventielen dat de boel ging fluiten op de hogere ventilatiestanden.

[...]

Dat is wel een enorme prijs ja, dat is dus ex ERV nog? Waarom nog zoveel, ik kom zelfs als ik de MSRP van Ubbink's site gebruik niet boven de 10k uit. Vergeet ik iets?
Als je CO2 sensors hebt dan heb je alles in zones denk ik?

Je hebt gelijk, dat was wel met de unit (die was toen 2200 ex btw) erbij idd. Maar de prijzen voor dit soort spul waren toen al erg hoog (prijzen van zo ongeveer alles piekte) begin 2022. Puur aan vent-axia spul (vergelijkbaar met ubbink, dit was toen beter leverbaar) was het ergens rond de 5,5-6K als ik even snel de bonnetjes optel. Er zat ook nog een behoorlijke post van zo'n 1,5-2K bij voor de luchtverdeling van de kanaal-airco's/airzone multizone systemen, deze zijn hier deels geïntegreerd met het WTW-systeem. Dat zou ik overigens niet weer doen, dat leek een goed idee, maar maakte het inregelen behoorlijk veel lastiger.

Wij hebben uiteindelijk ivm ruimte en kosten gekozen voor een voor bedrijven/utiliteit bedoelde Daikin WTW (VAM-650J) in systeemplafond c.q. kanaal form factor. Die heeft 1 CO2 sensor in de unit zelf, ipv decentraal per ruimte. Dat werkt op zich heel goed, die CO2-sensor moet vooral het debiet aanpassen aan de hoeveelheid personen in huis, of zich nou in de woonkamer of slaapkamer bevinden maakt uiteindelijk niet uit bij een regeling van de motor in de unit zelf. Datzelfde kan je voor je Zehnder toepassen. Bedenk in welke ruimtes je een verhoging gaat willen meten van de CO2 om het debiet te verhogen. E.g. logeerkamers, de woonkamer, entertainment ruimte in de kelder zijn de ruimtes waar evt. extra personen komen en waar je dus op wil sturen voor een verhoogd debiet.

offtopic:
Belangrijk nadeel van onze unit: Pas na aanschaf bleek dat de CO2-regeling softwarematig niet is te combineren is met de geschakelede relais input. Deze unit heeft namelijk geen eigen vochtsensor. We moesten dus kiezen tussen regelen op CO2 of een trigger vanuit de vochtsensor in de badkamer. Uiteindelijk opgelost door het debiet in de badkamer wat te verhogen waardoor optoeren sowieso niet nodig is.

Ik zou een volgende keer, mits er (verticaal) ruimte voor is ook voor een Zehnder oid gaan. Je kan Zehnder trouwens ook inschakelen voor het inbedrijfsstellen/inregelen van die unit, dat zou ik zeker overwegen. Ben zelf ook Matt Risinger/Build Show fan Die heeft hier ook de nodige filmpjes over. Heb je toevallig ook zo'n elektrische vlisotrap in gedachten voor de tech-zolder?

[...]

Waarom RVS slangen? Ik wil wel ruimte laten voor een ontharder, maar heb me er verder nog niet genoeg in verdiept. Same voor de vroege aftakking van de buitenkranen, dat wil je dus buiten de ontharder houden?

Ontharders sluit je vrijwel altijd aan met 1" of 3/4" flexibele slangen. Ik heb die dus vooraf al voorzien en nu doorgekoppeld met een koppelstukje. Wanneer de ontharder er hier eindelijk nog eens komt (we hebben steeds andere prioriteiten) hoef ik alleen de reeds aanwezige slangen op de bypass te draaien en ik ben klaar.

Buitenkranen heb ik bewust buiten de ontharder om voorzien, omdat onthard water blijkbaar niet goed is voor je planten (en het zout scheelt voor dit deel van je verbruik).

[...]

Koud water bedoel je? Warm water moet je isoleren voor warmte efficiëntie lijkt me.

Allebei niet. Warm waterleidingen moeten na gebruik juist zo snel mogelijk afkoelen om niet te lang in de happy-zone temperatuur voor legionella groei te blijven. Alleen stukjes door verwarmde vloeren isoleer je om juist te voorkomen dat je de leidingen teveel opwarmt.

[...]

Internet buiten is wel een slimme, thanks! En PoE komt inderdaad overal waar straks ook APs, camera's, etc

Helemaal goed! Ik ben hier trouwens erg blij met de Unifi Flex camera's, die zijn niet al te duur, hebben goed zicht in het donker en met de plafond-mounts zijn ze vrijwel onzichtbaar weg te werken in/onder je boeidelen. Dat is bij jou misschien iets lastiger aangezien deze niet horitontaal lopen. Maar dan oogt het niet meteen als een of andere vesting/crimnelenwoning met allemaal van die opvallende knik-arm-camera's aan de gevel. Als je straks toch met (dak)isolatie aan de slag gaat kan je dan gelijk netwerkkabels hiervoor meetrekken.

[ Voor 3% gewijzigd door RonJ op 18-09-2025 13:33 ]

[choman]

Muldert schreef op woensdag 17 september 2025 @ 15:51:
[...]


Waar haal je dat vandaan, kan het zelf niet 1,2,3 vinden. I'm intrigued en als dat zo hoort doe ik dat graag

MJV schreef op woensdag 17 september 2025 @ 20:26:
[...]

Ik denk dat @choman deze "Checklist hotspots legionellapreventie" bedoeld. Als ik het goed heb is het advies voor drinkwater (warm) om niet te isoleren, zodat deze na uitschakelen van gebruik zo snel mogelijk weer afkoelen en daarmee weer zo snel mogelijk buiten de legionella-gevarenzone geraken qua temperatuur.

Ik kwam dat bij het regionaalenergieloket en waterwerkblad tegen.
Zag nu ook dat bijv. eneco het benoemt. Waar het om gaat is dat je de leiding zo snel mogelijk wilt laten afkoelen om legionella niet te veel kans te geven.

Ik heb hier thuis net een verbouwing van een paar jaar achter de rug, toen wilde ik ivm energie kosten alle leidingen isoleren. Dit heb ik uiteindelijk alleen gedaan voor de koudwaterleiding (rond 25 +isolatie). Dit heeft als voordeel dat ik in de zomer weer langer koud water heb ipv dat de leiding met de binnentemperatuur mee opwarmt.

Ook als waterleidingen elkaar kruisen, moet warmwater altijd bovenlangs koud ivm warmte die opstijgd.

[Muldert]

RonJ schreef op donderdag 18 september 2025 @ 11:03:
[...]

offtopic:
Heb er helaas nooit echt een heel topic hier van gemaakt, maar we zijn nu naar 4 jaar een heel eind. We hebben een 1930 tweekapper volledig gestript en gerenoveerd, waarbij eigenlijk alleen de buitenmuren en vloerbalken zijn blijven staan. Alleen het voegwerk, de voortuin en oprit moeten nog aangepakt worden (pro-tip, luister wél naar de container chauffeur en laat ze niet toch de container een stukje verder op je oprit plaatsen, dat deel kan ik nu opnieuw bestraten .).

De tuin/oprit beginnen we deze winter aan met oplevering rond het voorjaar. Daarna mag de boel nog een keer in de steigers voor nieuwe voegen en dan zijn we echt klaar. Hadden achteraf beter een nieuw huis kunnen bouwen.

Niet om je te ontmoedigen hoor, maar je zal erg strak op je budget moeten zitten met deze hoeveelheid m2's. Wij hebben geen hele gekke dingen gedaan verder en zitten nu ook al dik aan jouw budget, maar dan met 170m2 en enorm veel zelf doen. Je gaat die meters met alles in je budget voelen, vloeren, stucwerk, gordijnen, bekabeling, etc.

Yes die m2s hakken er in ook qua isolatie enzo, we hebben nog niet eens naar afwerkvloeren gekeken maar daar denk ik maar niet aan.

Edit: Zorg wel echt voor ruim voldoende ventilatie in het souterrain (minimaal de hierboven genoemde debieten), ik zie al aan de uitbundige hoeveelheid luchtreinigers/ontvochtigers daar dat men daar onvoldoende over nagedacht heeft bij de vorige renovatie en het er nu wat vochtig en muf zal zijn.

Ja dat probleem is er inderdaad. Ik vraag me af of een enthalpiewisselaar dan voldoende is, of dat ik extra maatregelen moet treffen. Ik vrees sowieso fulltime de vvw daar op minstens 18-19 graden houden.

Makkelijker is het zeker, de kosten zijn alleen hoger en je zal op de bovenverdiepingen heel veel moeten knijpen op de ventielen ivm de forse lengtes naar beneden toe. Ik heb uiteindelijk alsnog de boel gesplitst in aparte verdelers per verdieping (maar dan deze wel allemaal bij elkaar op de vliering geplaatst), zodat je de verdeling per verdieping daar hoog-over kan doen met een simpele spiroklep. Anders moest ik op de 1e en 2e verdieping dusdanig veel knijpen op de ventielen dat de boel ging fluiten op de hogere ventilatiestanden.

Ubbink heeft van die reduceerringen en ik kreeg bij het maken van mijn boodschappenlijst al een hele instructie welke ik hoeveel moet knijpen. Dan gaan de ventielen niet fluiten omdat ik bij de bron, de verdeler, knijp. Toch?

Je hebt gelijk, dat was wel met de unit (die was toen 2200 ex btw) erbij idd. Maar de prijzen voor dit soort spul waren toen al erg hoog (prijzen van zo ongeveer alles piekte) begin 2022. Puur aan vent-axia spul (vergelijkbaar met ubbink, dit was toen beter leverbaar) was het ergens rond de 5,5-6K als ik even snel de bonnetjes optel. Er zat ook nog een behoorlijke post van zo'n 1,5-2K bij voor de luchtverdeling van de kanaal-airco's/airzone multizone systemen, deze zijn hier deels geïntegreerd met het WTW-systeem. Dat zou ik overigens niet weer doen, dat leek een goed idee, maar maakte het inregelen behoorlijk veel lastiger.

Dit is precies mijn dilemma nu. Ik wil graag een integrated koel oplossing, maar ik lees veel dat dat niet ideaal is. Of te zwak, of te complex. Dan is een extra airco hangen makkelijker en goedkoper maar ik vind ze zó lelijk.

Ik zou een volgende keer, mits er (verticaal) ruimte voor is ook voor een Zehnder oid gaan. Je kan Zehnder trouwens ook inschakelen voor het inbedrijfsstellen/inregelen van die unit, dat zou ik zeker overwegen. Ben zelf ook Matt Risinger/Build Show fan Die heeft hier ook de nodige filmpjes over. Heb je toevallig ook zo'n elektrische vlisotrap in gedachten voor de tech-zolder?

Ja mijn jaren naar zijn filmpjes kijken gaat er nu eindelijk de vruchten afwerpen! Ik moet oppassen dat ik niet mijn hele woning in houtskelet met zip sheathing en romex uitvoer!

Die vlizotrap moest ik even opzoeken! Ik heb vandaag met vrouwlief wat discussie gehad over hoe we dat gaan oplossen.

Nu hebben we een vaste trap die naar een soort gekke kruipbrug gaat die de verschillende zolders verbind. Ik wil die eruit en elke zolder een eigen vlizotrap geven. Maar de schoonmoeder was erbij en die vond vlizotrappen ‘onnodig veel schoonmaakwerk’

De elektrische vlizotrap wordt het ook niet denk ik. We brainstormen nog even verder..

[Muldert]

choman schreef op donderdag 18 september 2025 @ 20:32:
[...]


[...]


Ik kwam dat bij het regionaalenergieloket en waterwerkblad tegen.
Zag nu ook dat bijv. eneco het benoemt. Waar het om gaat is dat je de leiding zo snel mogelijk wilt laten afkoelen om legionella niet te veel kans te geven.

Ik heb hier thuis net een verbouwing van een paar jaar achter de rug, toen wilde ik ivm energie kosten alle leidingen isoleren. Dit heb ik uiteindelijk alleen gedaan voor de koudwaterleiding (rond 25 +isolatie). Dit heeft als voordeel dat ik in de zomer weer langer koud water heb ipv dat de leiding met de binnentemperatuur mee opwarmt.

Ook als waterleidingen elkaar kruisen, moet warmwater altijd bovenlangs koud ivm warmte die opstijgd.

Thank you! Heel leerzaam. Gaan we zeker zo uitvoeren. Wel alle efficiëntie out the window..

[mijgmae]

@Muldert in het fancoil topic (Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)) zijn mensen nu bezig met kanaal fancoils voor verwarmen/koelen. Je zou er eens doorheen kunnen lezen.

[Refrag]

Gebruik je ook de Aerflux configurator van Ubbink? Vond ik heel handig en leerzaam om een beeld te krijgen voor eigen ventilatie ontwerp. Daarmee maak je ook een boodschappenlijst.

Mijn twijfel zit bij jouw m2. Zoals ik in mijn topic ook heb beschreven kwam ik op ook op de Zehnder Q600 uit maar heb de helft van jouw vierkante meters! Volgens het boekje is deze precies genoeg zijn voor mijn kamers, wat voor jou betekent dat je zelfs twee units nodig zou hebben.

Bij het dimensioneren ging ik uit van volle kracht dus ongeveer 50m3 invoer en 75m3 afvoer. Als vuistregel heb je dan een ventiel per ~15m2. In de praktijk zet je dan de wtw op 1/3 van max vermogen tot jouw CO2 meter of vochtmeter tijdelijk 100% nodig heeft.
Ik heb een verdeler per verdieping, dus spiro door de verdiepingen heen met een vertakking naar een verdeeldoos. Per verdieping dan 3-5 afvoer en 3-5 toevoer.

Ik heb een paar nederlandse webwinkels om offerte gevraagd maar je zit zeker aan €10.000. De unit kost je €4.200 voor de ERV versie en spiro, buizen en verdelers is nog eens €5.900. Het is vrij arbeidsintensief want je moet per kamer ergens kanalen verzinnen en creëeren. Gok zo'n 5.000-7.500 aan arbeid.

[marcop23]

Muldert schreef op donderdag 18 september 2025 @ 23:00:
[...]


Thank you! Heel leerzaam. Gaan we zeker zo uitvoeren. Wel alle efficiëntie out the window..

Dat valt wel mee: isolatie helpt natuurlijk om het warmteverlies tijdens het tappen van warm water te beperken, maar warm water tappen doe je meestal geen uren per dag, dus het extra warmteverlies valt dan wel mee. Het zorgt er ook voor dat het water in de leiding warmer blijft na tappen, maar daar heb je alleen wat aan als je binnen een half uur ofzo nog een keer water tapt. Anders koelt zelfs een geïsoleerde leiding uiteindelijk wel af.

[Muldert]

Refrag schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 12:38:
Gebruik je ook de Aerflux configurator van Ubbink? Vond ik heel handig en leerzaam om een beeld te krijgen voor eigen ventilatie ontwerp. Daarmee maak je ook een boodschappenlijst.

Mijn twijfel zit bij jouw m2. Zoals ik in mijn topic ook heb beschreven kwam ik op ook op de Zehnder Q600 uit maar heb de helft van jouw vierkante meters! Volgens het boekje is deze precies genoeg zijn voor mijn kamers, wat voor jou betekent dat je zelfs twee units nodig zou hebben.

Bij het dimensioneren ging ik uit van volle kracht dus ongeveer 50m3 invoer en 75m3 afvoer. Als vuistregel heb je dan een ventiel per ~15m2. In de praktijk zet je dan de wtw op 1/3 van max vermogen tot jouw CO2 meter of vochtmeter tijdelijk 100% nodig heeft.
Ik heb een verdeler per verdieping, dus spiro door de verdiepingen heen met een vertakking naar een verdeeldoos. Per verdieping dan 3-5 afvoer en 3-5 toevoer.

Ik heb een paar nederlandse webwinkels om offerte gevraagd maar je zit zeker aan €10.000. De unit kost je €4.200 voor de ERV versie en spiro, buizen en verdelers is nog eens €5.900. Het is vrij arbeidsintensief want je moet per kamer ergens kanalen verzinnen en creëeren. Gok zo'n 5.000-7.500 aan arbeid.

Mijn redenatie was dat we vooral veel ruimte hebben, maar niet meer mensen per se. Ik bouw voor max 6 mensen, dus de vereiste debieten per m2 lopen helemaal scheef.

In het WTW topic begreep ik dat 30m3/h per persoon al goed is, dus 60 voor de ouder slaapkamer, 180 voor de woonkamer, etc dan nog overflow tussen de ruimtes en gelijktijdigheid (nooit overal tegelijk het max aantal personen, als ik in mijn kantoor ben ben ik niet in de woonkamer qua debiet) dan zou een q450 zelfs volstaan (zonder souterrain).

Daarom incl souterrain, Q600. Ik hoop mezelf echt een 2e ERV te besparen.. maar please prove me wrong!

[RonJ]

Muldert schreef op donderdag 18 september 2025 @ 22:58:
[...]


Yes die m2s hakken er in ook qua isolatie enzo, we hebben nog niet eens naar afwerkvloeren gekeken maar daar denk ik maar niet aan.

Ik snap je helemaal, maar dit zijn wel bij uitstek zaken waar je goed m2 prijzen voor zowel materiaal als arbeid van kan vinden. Dus ik zou zeker niet wachten met deze meenemen in je overall begroting.

Ja dat probleem is er inderdaad. Ik vraag me af of een enthalpiewisselaar dan voldoende is, of dat ik extra maatregelen moet treffen. Ik vrees sowieso fulltime de vvw daar op minstens 18-19 graden houden.

Zeker gaat deze je enorm helpen, want in de winter heb je het meeste vocht in je kelder (gezien de huidige problematiek ga ik maar even uit van wat vochtdoorslag en/of condensatie en geen perfecte kelder zoals Steve Bazcek deze week liet zien ), maar dan juist ook het meeste behoefte aan transport van datzelfde vocht naar boven toe, waar de lucht 's-winters eerder te droog is. In de zomer werkt het andersom. Je zou nog kunnen overwegen om 1 kleine airco/fancoil met pompje centraal in de "kelderhal" te plaatsen om in de zomer nog verder te ontvochtigen.

Dit is dus juist een reden om vooral géén aparte WTW unit voor de kelder te nemen. Hoewel ik qua gevoel een 600 ook aan de krappe kant vindt, lijken de debieten die je op de vorige pagina deelde niet heel krap oid. Mocht je toch tekort komen (CO2-meter(s) wil ergens niet naar groen), dan zou ik eerder overwegen bijv. de rechterkant b.g. en 1e (e.g. kantoor, opslag, slaapkamers, 1 badkamer) af te splitsen naar een aparte unit. Dat is niet heel ingewikkeld als je alles al naar 1 plek heb gebracht. Dan kan je altijd nog 2x een kleine verdeeldoos en wat afdekkappen van ubbink bijbestellen icm een kleine, 2e ERV.

[...]

Ubbink heeft van die reduceerringen en ik kreeg bij het maken van mijn boodschappenlijst al een hele instructie welke ik hoeveel moet knijpen. Dan gaan de ventielen niet fluiten omdat ik bij de bron, de verdeler, knijp. Toch?

Check, groot voordeel dit van Ubbink tov Vent-Axia, die knijpen echt alleen de ventielen. Dan kom je dus regelbereik tekort tussen grote en kleine afstanden als je de aanvoer naar de verdeeldozen niet splitst en daar inregelt.

[...]

Dit is precies mijn dilemma nu. Ik wil graag een integrated koel oplossing, maar ik lees veel dat dat niet ideaal is. Of te zwak, of te complex. Dan is een extra airco hangen makkelijker en goedkoper maar ik vind ze zó lelijk.

Er zijn airco's (en fancoils) in vrijwel iedere form-factor. Ik ben trouwens vooral ontevreden over AirZone, niet zozeer de oplossing met een kanaalairco zelf. Mitsubishi Electric heeft trouwens ook 1-way casettes voor slaapkamers die je in het plafond kan wegwerken, zonder de hogere kosten, toegankelijkheidsissues en ruimtegebruik van kanaalairco's, dat kan ook nog een goede optie zijn. Ik ga die waarschijnlijk binnenkort bij mijn buurman plaatsen die ook met een renovatie/herbouw bezig zijn, ook als alternatief voor een kanaalunit.

Of je nou voor airco's of fancoils kiest zie ik zelf meer als een implementatiedetail (e.g. gaat er water of koelgasleiding naartoe), ik zou eerst bepalen waar je actief wil koelen en/of snel wilt bijverwarmen en hoeveel vermogen je daarvoor nodig hebt. Dan per ruimte een geschikte form factor kiezen.

Indien relatief weinig vermogen nodig is, e.g. icm vloerkoeling vanuit de WP heeft een airco vooral de ontvochtigingstaak en heb je niet zo enorm veel vermogen nodig in een vergaand geïsoleerde woning. Dan heeft Zehnder ook best een goede koeloplossing die integreert met je Q600)

[...]

Ja mijn jaren naar zijn filmpjes kijken gaat er nu eindelijk de vruchten afwerpen! Ik moet oppassen dat ik niet mijn hele woning in houtskelet met zip sheathing en romex uitvoer!

Die vlizotrap moest ik even opzoeken! Ik heb vandaag met vrouwlief wat discussie gehad over hoe we dat gaan oplossen.

Nu hebben we een vaste trap die naar een soort gekke kruipbrug gaat die de verschillende zolders verbind. Ik wil die eruit en elke zolder een eigen vlizotrap geven. Maar de schoonmoeder was erbij en die vond vlizotrappen ‘onnodig veel schoonmaakwerk’

De elektrische vlizotrap wordt het ook niet denk ik. We brainstormen nog even verder..

Ik snap niet helemaal welk punt schoonmoeders hier maakt c.q. hoe vlizotrappen een hoop schoonmaakwerk opleveren? Juist niet tov twee vaste trappen oid. Ik zou iig ook die loopbrugconstructie eruithalen. Of juist helemaal dichtzitten als volledige verdieping óf openmaken, niet dit halve werk.

Wat je ook kan doen, ik had/heb zowel hiervoor als nu een technische vliering die met een simpel houten luik toegankelijk is. Dan moet je alleen minimaal elke 2-3 maanden (onderhoudsinterval WTW-filters) een telescoopladdertje pakken om erbij te komen. Het plan hier was ook een vlisotrap, maar uiteindelijk hebben we de vliering iets verhoogd en dat kwam vervolgens met de isolatie en ruimte voor de WTW net niet lekker uit. De telescoopladder staat nu in de kast ernaast, niet zo mooi/makkelijk als even een luikje uittrekken maar vindt het ook niet onoverkomelijk.

[ Voor 9% gewijzigd door RonJ op 19-09-2025 15:41 ]

[Muldert]

Voorlopig naar definitief ontwerp

Na vorige week de sleutel te hebben gekregen ging onze bouwkundig ontwerper al snel de woning in om wat aannames die we tijdens de bezichtigingen hebben gemaakt, te toetsen. Dat viel helaas wat tegen, even voor je idee, dit was ons eerste plan:

De badkamers makkelijk naast elkaar, overal mooi licht, en we wilden een open spanconstructie in de slaapkamer.


Allereerst, die spanconstructie. Hier komen we erachter dat dit wel degelijk een draagmuur is, en dat het niet een verborgen spant was (zoals we hoopten, dan kun je die versterken en de muur verwijderen) maar dat er helemaal geen spant in de muur zit. Het eerste idee was dat zelfs dat nog wel mee zou vallen:
1. Gordingen stutten
2. Muur afbreken
3. Nieuw spandeel plaatsen met opgedikte slapers in de dakkapel

Maar na wat rekenwerk zou dat een enorm spant moeten zijn om alles op te vangen, omdat het geen volledig spant kan zijn (ivm die dakkapel weer, waar hij recht doorheen moet.)


Een houten vliering boven de overloop, bleek volledig te rusten om bakstenen rest stukjes..


En de rollaag die als latei zou dienen ónder die vliering was zwaar ondergedimensioneerd, en zakte enorm door. Eronderdoor lopen was levensgevaarlijk omdat die bakstenen elk moment naar beneden zouden kunnen komen. Dus ik heb halsoverkop wat stempels en hout gehaald bij de Hornbach, om even snel die wand op te vangen.


Gelukkig ook wat successen, de eerste muren gingen er zo uit. Ik heb een de nieuwe M18 Milwaukee boorhamer gekocht, en daarmee was dit peanuts (5j slagkracht) die 2j blauwe Bosch die ik had verbleekt daar toch bij.


En dan nu ons Voorlopig Ontwerp, we zijn hierop geland met een aantal flinke aanpassingen.
1. Draagmuur ouderslaapkamer blijft staan, dus de hele 'master suite' wordt 180 graden gedraaid. Bijkomend voordeel is dat we nu aan de tuinzijde slapen, en dus geen last hebben van de weg. We gaan voor triple glas, maar ook in de zomer vast wel eens een raampje open.
2. De dakkapel in de ouderbadkamer toch maar volledig in de badkamer betrokken, dat extra licht hebben we in de inloopkast niet nodig, en we dachten dat dit een mooi nisje voor een bad bijv zou zijn, al heeft de tekenaar nu wel een hele grote ingetekend
3. De toilet zat eerst op de gang (zie tekening bovenaan de post) maar die muur was maar tot halverwege de nok gemetseld. Luilakken vroeger blijkbaar. Dus die konden we netjes dichtmaken, maar zou er eigenlijk ook wel raar uitzien. Dus die hele muur gaat eruit, zodat we een grote open hal krijgen, en je aan drie zijdes rond de trap kan lopen. Die toilet is nu verplaatst naar waar de kinderbadkamer zit, nog wel een aparte ingang.

Overigens ook die muur moet opnieuw gedaan worden, ze hadden er in deze woning een handje van om lateien overal weg te laten, elke deuropening moet opnieuw opengehaald worden om een latei te plaatsen. Ook flink wat scheuren boven al die openingen..
4. Voorzetwandjes tussen de kamers, het zijn bakstenen tussenmuren en we zijn wat bezorgd voor geluid, dus 5cm MS voorzetwanden.
5. Tot slot is het balkon eraf, dat gaat hopelijk snel gebeuren want die is verzakt en het water loopt letterlijk zo uit de stopcontacten het huis in..


En nu
Komende week vooral nog veel slopen, het was een gestript huis maar er is toch nog veel te doen. Al het leidingwerk gaat er (boven in ieder geval) helemaal uit, behang, tegels, wat muren. Daarna begint het herstel weer :-) Ik houd me veel bezig met de plannen, en ben nu de WTW, elektra en water layout aan het uitwerken.

Dit voorlopige ontwerp laten we even bezinken, ik denk qua layout is dit het beste wat we kunnen doen. Ik twijfel nog over een paar dingen:
1. Layout van de badkamers, misschien willen we hierover gaan brainstormen met een binnenhuisarchitect o.i.d
2. Inloopkast is nu "om het hoekje", misschien willen we die wand gewoon doortrekken en er bijv. een mooie toog in maken: https://b3943519.smushcdn...rchway-into-wardrobe.jpeg
3. Slaapkamer 3/4 vind ik dat gangetje heel vervelend, daar konden we geen andere oplossing voor vinden, maar dat blijft wat steken. Dus creatieve ideeën zijn welkom! Een deuropening van slaapkamer 3 naar de gang paste niet onder het dak, de vloer wat uitbreiden boven het trapgat ook niet ivm hoofdruimte tijdens traplopen.

[nooberke]

Muldert schreef op woensdag 24 september 2025 @ 10:13:

3. Slaapkamer 3/4 vind ik dat gangetje heel vervelend, daar konden we geen andere oplossing voor vinden, maar dat blijft wat steken. Dus creatieve ideeën zijn welkom! Een deuropening van slaapkamer 3 naar de gang paste niet onder het dak, de vloer wat uitbreiden boven het trapgat ook niet ivm hoofdruimte tijdens traplopen.

Misschien nog een idee:
Slaapkamer drie aan linkerzijde verkleinen tot aan de linkerzijde van het dakkapel, dan de muur tegen de trap weg zodat je aan vier zijdes vrije ruimte om de trap heen hebt? Vervolgens dakkapel vergroten om de verloren ruimte te compenseren?

[Muldert]

nooberke schreef op woensdag 24 september 2025 @ 10:38:
[...]


Misschien nog een idee:
Slaapkamer drie aan linkerzijde verkleinen tot aan de linkerzijde van het dakkapel, dan de muur tegen de trap weg zodat je aan vier zijdes vrije ruimte om de trap heen hebt? Vervolgens dakkapel vergroten om de verloren ruimte te compenseren?

Leuk idee, thanks!

Ik heb even gekeken, maar de wand náást de trap is een draagmuur, en de rechterwang (op de tekening rechts ) van de dakkapel zit middenin op het spant. Dus wel een prijzige aanpassing ben ik bang

[Muldert]

Even een uitstapje naar latere fases alvast: BINNENDEUREN
Alle dagmaten worden uitgebreid (want er zit toch geen latei haha) om 93x231,5 deuren aan te nemen. We willen voor houten deuren gaan, in een verder strak lichtgekleurd palet, zoals deze: https://www.eicq.nl

Is er nog iets aan speciale kozijnen te doen, of neem ik gewoon standaard hardhout kozijnen? Stompe deuren sowieso. De kozijnen van Eicq zijn 'eik' maar ik denk dat we voor witte kozijnen (+ witte trim dus) gaan, dat hout op hout vind ik een beetje too much.

[Toke_gt]

Muldert schreef op woensdag 24 september 2025 @ 10:13:
3. Slaapkamer 3/4 vind ik dat gangetje heel vervelend, daar konden we geen andere oplossing voor vinden, maar dat blijft wat steken. Dus creatieve ideeën zijn welkom!

Bedoel je dan het inloopgangetje bij slaapkamer 3? Of de gang achter de trap naar 3 en 4?
Ik voel zelf wat ongemakkelijks bij de inloop naar 3, ik zou misschien de slaapkamerdeur gelijktrekken met de wand tussen 3 en 4, zodat je de gang aan de buitenzijde hebt. Misschien kun je in de dragende wand naast de trap wel een binnenraam plaatsen zodat het geen donker stukje is?
Maar misschien bedoelde je dit helemaal niet…

[Muldert]

Toke_gt schreef op woensdag 24 september 2025 @ 11:15:
[...]

Bedoel je dan het inloopgangetje bij slaapkamer 3? Of de gang achter de trap naar 3 en 4?
Ik voel zelf wat ongemakkelijks bij de inloop naar 3, ik zou misschien de slaapkamerdeur gelijktrekken met de wand tussen 3 en 4, zodat je de gang aan de buitenzijde hebt. Misschien kun je in de dragende wand naast de trap wel een binnenraam plaatsen zodat het geen donker stukje is?
Maar misschien bedoelde je dit helemaal niet…

Ja dat stuk vind ik ongemakkelijk ja, dus de entree van slaapkamer 3.
Argument van de tekenaar was, als de deur zit waar hij nu zit kan de deur open, en kost het weinig effectieve ruimte van de slaapkamer. Als de deur gelijkvalt met de wand, kun je niks meer tegen de draagmuur zetten zoals een bureautje of kast o.i.d.

Het is nu een héél donker hok, dus het is lastig in te schatten hoeveel licht die dakkapel straks geeft.

[Toke_gt]

Muldert schreef op woensdag 24 september 2025 @ 11:19:
[...]


Ja dat stuk vind ik ongemakkelijk ja, dus de entree van slaapkamer 3.
Argument van de tekenaar was, als de deur zit waar hij nu zit kan de deur open, en kost het weinig effectieve ruimte van de slaapkamer. Als de deur gelijkvalt met de wand, kun je niks meer tegen de draagmuur zetten zoals een bureautje of kast o.i.d.

Het is nu een héél donker hok, dus het is lastig in te schatten hoeveel licht die dakkapel straks geeft.

Je kunt de deur natuurlijk ook naar buiten openen, het gangetje in. Maar ik vraag me ook af waarom je precies daar een bureautje of kast zou willen plaatsen, kamer is ruim genoeg.
Als kind vond ik het heel eng als iemand mijn kamer binnenkwam zonder dat ik kon zien wie. Dat geeft mij nu het ongenakkelijke gevoel, dus ik zou die deur anders doen. Dit wordt een kinderkamer toch? Welke leeftijd gaat daar in eerste instantie vertoeven?
En de dakkapel zit er nu nog niet in, begrijp ik, dat geeft wel echt een heel andere indruk straks.
Is de wand tussen 3 en 4 ook dragend? Of zie ik dat verkeerd?

Verder nog een opmerking over de ouderlijke vleugel :-). Ik zou het zelf vervelend vinden om vanuit de badkamer niet direct naar de kleedruimte te kunnen lopen. Is ook onrustig bijvoorbeeld als de een ligt te slapen en ander loopt heen en weer om het bed heen. Ik zou kijken of je een verbinding kunt maken tussen badkamer en kleedruimte.

[Muldert]

Toke_gt schreef op woensdag 24 september 2025 @ 12:10:
[...]

Je kunt de deur natuurlijk ook naar buiten openen, het gangetje in. Maar ik vraag me ook af waarom je precies daar een bureautje of kast zou willen plaatsen, kamer is ruim genoeg.
Als kind vond ik het heel eng als iemand mijn kamer binnenkwam zonder dat ik kon zien wie. Dat geeft mij nu het ongenakkelijke gevoel, dus ik zou die deur anders doen. Dit wordt een kinderkamer toch? Welke leeftijd gaat daar in eerste instantie vertoeven?
En de dakkapel zit er nu nog niet in, begrijp ik, dat geeft wel echt een heel andere indruk straks.
Is de wand tussen 3 en 4 ook dragend? Of zie ik dat verkeerd?

Verder nog een opmerking over de ouderlijke vleugel :-). Ik zou het zelf vervelend vinden om vanuit de badkamer niet direct naar de kleedruimte te kunnen lopen. Is ook onrustig bijvoorbeeld als de een ligt te slapen en ander loopt heen en weer om het bed heen. Ik zou kijken of je een verbinding kunt maken tussen badkamer en kleedruimte.

Thanks hele goede punten. Die van de kinderkamer had ik niet zo bedacht, denk dat je gelijk hebt. Voelt anders heel vervelend. Leeftijd kinderen is nu 1 tot 8 dus echt nog jong.

En die van de badkamer -> inloopkast heb ik in eerdere designs ook mee gespeeld. Ga ik ook weer naar kijken, misschien toch nog een opening, of de dakkapel als doorloop gebruiken - maar dat lijkt me een gekke oplossing.

Thanks again!

[Muldert]

Een beetje Tweakers onwaardige vraag misschien, maar wat voor kabel leg ik van de technische ruimte naar de APs en de switches? Ik dacht 1 kabel naar elke verdieping, en elke verdieping een kleine switch, naar de PoE AP's en evt camera's etc?

Nu zegt ChatGPT netjes dat Cat6a al dikke prima is, maar goed dat dachten we 10 jaar geleden over Cat5 ook. Is meer futureproofing zinvol of echt geldverspilling?
Zo ja, Cat 8? Glasvezel?
Want op zeg 100m kabel zijn de meerprijzen tientjeswerk t.o.v een Cat6a kabel. Maar voor glasvezel wel weer andere apparatuur nodig begrijp ik.

[bakvis]

Muldert schreef op woensdag 24 september 2025 @ 14:39:
Een beetje Tweakers onwaardige vraag misschien, maar wat voor kabel leg ik van de technische ruimte naar de APs en de switches? Ik dacht 1 kabel naar elke verdieping, en elke verdieping een kleine switch, naar de PoE AP's en evt camera's etc?

Nu zegt ChatGPT netjes dat Cat6a al dikke prima is, maar goed dat dachten we 10 jaar geleden over Cat5 ook. Is meer futureproofing zinvol of echt geldverspilling?
Zo ja, Cat 8? Glasvezel?
Want op zeg 100m kabel zijn de meerprijzen tientjeswerk t.o.v een Cat6a kabel. Maar voor glasvezel wel weer andere apparatuur nodig begrijp ik.

CAT6A is prima, dit kan 10Gbit/s over 100m aan data verstuwen. De kans dat je dit ooit gaat gebruiken in huis/tuin en keuken gebruik is erg klein. Vaak zien je dat cat5e (1gbit/s over 100m) ook nog lang niet gebruikt wordt.

Betreft de kabel routering: meer aftakkingen is meer kans op fouten. Mijn advies: alles naar 1 centrale patch ruitme/meterkast waar je alles netjes afmonteerd in een patchkastje. Hier kun je 1 switch plaatsen met meerdere poorten waar alles op is aangesloten.

[RonJ]

Muldert schreef op woensdag 24 september 2025 @ 14:39:
Een beetje Tweakers onwaardige vraag misschien, maar wat voor kabel leg ik van de technische ruimte naar de APs en de switches? Ik dacht 1 kabel naar elke verdieping, en elke verdieping een kleine switch, naar de PoE AP's en evt camera's etc?

Nu zegt ChatGPT netjes dat Cat6a al dikke prima is, maar goed dat dachten we 10 jaar geleden over Cat5 ook. Is meer futureproofing zinvol of echt geldverspilling?
Zo ja, Cat 8? Glasvezel?
Want op zeg 100m kabel zijn de meerprijzen tientjeswerk t.o.v een Cat6a kabel. Maar voor glasvezel wel weer andere apparatuur nodig begrijp ik.

Cat6A is voorlopig prima (tot 10gbit, voor we daar voor thuisgebruik overheen gaan zijn we wel even verder). Cat 7 en 8 zijn alleen maar een enorm drama om te monteren en voegen op dit soort korte lengtes niets toe.

Qua futureproofing: Ik zou nu je alles gestript hebt niet alleen een enkele netwerkkabel leggen, maar een 40mm mantelbuis tussen alle technische ruimtes en hoeken van het huis leggen. Dan kan je altijd alles makkelijk bijtrekken de komende jaren. Heb ik hier ook gedaan en al meermaals plezier van gehad.

[jadjong]

Tot 48 poortjes zou ik alle kabels centraal houden, bij meer dan dat red je het toch niet met een enkele switch en zou je de kabels op meerdere plekken uit kunnen laten komen.
Sowieso iets maken waardoor je later makkelijk kabels bij kan trekken zonder het hele huis te slopen.

[Muldert]

Even mijn klimaatregeling op een rijtje zetten:

De WTW wordt een Zehnder Q600 met enthalpiewisselaar, Ubbink buizen naar alle kamers en retour in de natte ruimtes.

Warmtepomp wordt een L/W warmtepomp voor vloerverwarming en -koeling.

Ik hoor dat vvw-koeling vaak onvoldoende is, dus kijk ik naar alternatieven.
Airco’s vind ik lelijke dingen, fancoils zijn beter maar wat ingewikkeld qua afvoer, en dan kom ik op kanaalaircos.

Volgens mij is dit de beste optie, maar ook gauw weer 7k extra als het niet meer is.

Ik dacht er aan om een kanaalunit te nemen met zone regeling, 5 zones in de kamers waar koeling en verwarming het belangrijkste is:

- woonkamer
- kantoor
- ouder slaapkamer
- 2 oost slaapkamers
- 2 zuid slaapkamers

Overigens betekent dat ook vrij makkelijk bij verwarmen als de vloerverwarming te traag is volgens mij.

Ik heb geen praktijk (leef-) ervaring met WTWs, airco’s, kanaalairco’s rn vloerkoeling. Dus alles is maar theorie voor mij.

Is dit een handige opzet?
Hoe voorkom ik dat de WTW en kanaalunit elkaar niet in de weg zitten qua luchtstromen?
Is vloerkoeling echt onvoldoende tijdens warme zomers?

Het kost best wat extra natuurlijk, en budget is al krap. Tegelijk is het nu qua installatie peanuts om het aan te leggen.

[Yaksa]

Heb je bij de keuze van een kanaal airco ook gekeken hoe makkelijk (of moeilijk) het is om het onderhoud te kunnen doen ten opzichte van reguliere airco's?

[nooberke]

Hoge temperaturen zullen in het souterrain en op de begane grond wel meevallen met koeling vanaf twee zijdes (kou daalt) in combinatie met ventilatie type D

Persoonlijk denk ik dat met wat extra koeling op de eerste verdieping je een eind moet komen... En mogelijk ontvochtigen op de lagere verdiepingen, geen idee of de enthalpie wisselaar daar ook een bijdrage kan leveren?

[Muldert]

nooberke schreef op zondag 28 september 2025 @ 20:02:
Hoge temperaturen zullen in het souterrain en op de begane grond wel meevallen met koeling vanaf twee zijdes (kou daalt) in combinatie met ventilatie type D

Persoonlijk denk ik dat met wat extra koeling op de eerste verdieping je een eind moet komen... En mogelijk ontvochtigen op de lagere verdiepingen, geen idee of de enthalpie wisselaar daar ook een bijdrage kan leveren?

Dan zou bijv een split toch beter zijn, die ik desnoods gewoon in de hal hang? Als het echt maar een 'beetje' koeling moet zijn?

Yaksa schreef op zondag 28 september 2025 @ 20:02:
Heb je bij de keuze van een kanaal airco ook gekeken hoe makkelijk (of moeilijk) het is om het onderhoud te kunnen doen ten opzichte van reguliere airco's?

Hm nee, ga ik nu doen

[nooberke]

Muldert schreef op zondag 28 september 2025 @ 20:07:
[...]


Dan zou bijv een split toch beter zijn, die ik desnoods gewoon in de hal hang? Als het echt maar een 'beetje' koeling moet zijn?


[...]

Hangt ook een beetje van je comfort eisen af... Wat is een acceptable temperatuur voor je?

Als je de boel 24/7 laat draaien en niet verwacht dat je het in 30 minuten naar 18 graden kan krijgen.... Graad of 22/23 acceptabel is... denk ik niet je mega veel extra koeling nodig hebt

Een kanaalairco per slaapkamer is wel erg lekker natuurlijk...vloerverwarming voor een kinderkamer is altijd lastig, je wilt "koel" slapen maar "warm" spelen/studeren... Dat kan je ook deels oplossen omdat de airco relatief snel is...

Voor de BG en souterrain misschien een idee om een koof/mantelbuis te plaatsen en eerst aan te kijken wat er nodig is... Ik zou 't geld gebruiken om de 1ste goed te doen!

[RonJ]

Muldert schreef op zondag 28 september 2025 @ 19:45:
Even mijn klimaatregeling op een rijtje zetten:

De WTW wordt een Zehnder Q600 met enthalpiewisselaar, Ubbink buizen naar alle kamers en retour in de natte ruimtes.

Warmtepomp wordt een L/W warmtepomp voor vloerverwarming en -koeling.

Ik hoor dat vvw-koeling vaak onvoldoende is, dus kijk ik naar alternatieven.
Airco’s vind ik lelijke dingen, fancoils zijn beter maar wat ingewikkeld qua afvoer, en dan kom ik op kanaalaircos.

VVW-koeling is niet onvoldoende qua vermogen, tenminste icm vloerverwarming, maar is wel beperkt qua temperatuurverschil omdat je niet condenserend kan koelen. Je komt vaak maximaal 4-5 graden kouder uit, dus als je graag naar 20 wilt in je kantoor als het 30 is gaat dat niet aan de verwachting voldoen.

Over het algemeen werkt het voor je gevoel onvoldoende omdat deze dan niet ontvochtigd. Je krijgt dus een afgekoelde ruimte met een hele hoge RV, waardoor het nog steeds klam aanvoelt.

Volgens mij is dit de beste optie, maar ook gauw weer 7k extra als het niet meer is.

Ik dacht er aan om een kanaalunit te nemen met zone regeling, 5 zones in de kamers waar koeling en verwarming het belangrijkste is:

- woonkamer
- kantoor
- ouder slaapkamer
- 2 oost slaapkamers
- 2 zuid slaapkamers

Sowieso moet je het dan per verdieping gaan splitsen, 3 korte en 2 hele lange leidingen aan 1 kanaalunit gaan niet goed werken. Je hebt onvoldoende mogelijkheden om het debiet dan goed te regelen (in scenario's waarbij x van de y ruimtes lucht vragen).

Je zou dan 2 kanaalunits krijgen met een 3-zone plenum erop.

Ik heb dit op elke verdieping (en een maat van me ook), daikin kanaalunits met AirZone multizone regeling erop. We zouden het beide niet nog een keer doen.

- Het is enorm duur (1100 euro voor het plenum, 500 euro voor het stoffilter, 500 euro per ruimtethermostaat, 350 euro voor een webserver met matige app, 300 euro + een hoop werk voor het evt. instucbare toegangsluik).
- Maar vooral, het werkt gewoon niet fijn omdat je twee afzonderlijke temperatuurregelingen op je unit krijgt. Je krijgt dus continu een hysterese/temperatuurverschil in je ruimte van 1K. In goed geïsoleerde huizen is dat helemaal niet zo fijn om zo'n schommelende temperatuur te hebben. De efficiency gaat er ook aan omdat ie elke keer de unit zelf op 2-4 graden onder/boven de doeltemperatuur zet, dus die gaat maximaal gas geven om de ingestelde temperatuur te bereiken om daarna uit te gaan en te wachten tot de boel weer 1 graad daalt of stijgt. Ik overweeg serieus om die hele AirZone regeling af te koppelen en "gewoon" met 1 thermostaat in de hoofdruimte te werken en de rest met de hand naar rato in te regelen.

Overigens betekent dat ook vrij makkelijk bij verwarmen als de vloerverwarming te traag is volgens mij.

Ik heb geen praktijk (leef-) ervaring met WTWs, airco’s, kanaalairco’s rn vloerkoeling. Dus alles is maar theorie voor mij.

Is dit een handige opzet?
Hoe voorkom ik dat de WTW en kanaalunit elkaar niet in de weg zitten qua luchtstromen?
Is vloerkoeling echt onvoldoende tijdens warme zomers?

Het kost best wat extra natuurlijk, en budget is al krap. Tegelijk is het nu qua installatie peanuts om het aan te leggen.

- het werkt prima, maar multi-zonering (iig AirZone, maar dat is wat Daikin en Mitsubishi als oplossing leveren) heeft wel behoorlijke nadelen, zie boven.
- Hou ook rekening met de aanvoer van lucht bij een kanaalunit, beide kanten van het luchttraject zijn even belangrijk.
- door ze onafhankelijk te houden en te zorgen dat de uitblaas van je airco niet te dicht op afzuigventielen van je WTW zit. Als je die alleen in de natte ruimtes plaatst is dat geen issue verder.

Mbt onderhoud: Kanaalunits zijn ontworpen voor plaatsing bij bedrijven in systeemplafonds. Dus onderhoud kan/moet volledig van onderaf. Zolang je daar rekening mee houdt is het juist allemaal veel simpeler/makkelijker dan bij een wandunit.

Had je nog naar mijn suggestie hierboven gekeken om de zwaarste koeloptie van Zehnder toe te voegen? Dat integreert perfect met je WTW systeem en dan kan die voornamelijk het ontvochtigen doen terwijl de vloerkoeling het vermogen aanvult. Evt. aangevuld met een "gewone" airco wandunit in de kelder en het kantoor. Ik weet alleen zo even niet of die koeloptie van Zehnder dan vervolgens volledige geisoleerde WTW kanalen vereist of dat ie (boven)op het douwpunt regelt.

[ Voor 4% gewijzigd door RonJ op 29-09-2025 09:18 ]

[martois]

https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2080114
Fancoils ook overwogen voor het koelen?
Kan het allemaal op dezelfde warmtepomp buitenunit.

[Refrag]

Persoonlijk voorkeur maar ik vind het actief koelen van een huis nogal overtrokken. Hooguit paar dagen per jaar dat het wat ongemakkelijk warm wordt. Jij hebt toch ook een souterrain waar het wat koeler is?

Er zijn tal van passieve manier om te koelen of oververhitting te voorkomen.

Zehnder heeft zijn eigen unit de ComfoClime, had je die al overwogen? Volgens mij kan je additioneel meer adiabatisch koelen met bv de HomeEvap. Mijn afdronk is dat het allemaal veel energie kost maar met enkele aanpassingen kan je paar graden koelen wat voldoende is om het aangenaam genoeg te maken.

[Muldert]

Ja ik kijk dus ook naar de Comfoclime (erg duur en ingewikkeld, geïsoleerde kanalen nodig)
en de HomeEvap heeft volgens mij hetzelfde issue.

Juist omdat de koelvraag inderdaad relatief laag is (net een extraatje koelen in de zomer) denk ik dat ik beter af ben met 1 of 2 losse airco oplossingen:
- een split op de bovenverdieping
- een kanaalairco die master, bovenverdieping en woonkamer doet bijv
- 1-2 fancoils

Maar geen springt er echt uit als succes.. Ik neig nog steeds het meeste naar de kanaalairco maar dan gewoon een 'domme' die zachtjes wat extra koelt.

[GeeMoney]

Die vloerkoeling werkt over het algemeen wel hoor, zeker met een wtw met enthalpie.
Houd er wel rekening mee dat dan je leidingen in je vloer voldoende debiet aankunnen en ook maximaal 10cm h-o-h gelegd worden voor optimaal rendement.

En het ziet er niet naar uit dat de winters strenger worden maar de zomers wel warmer.

Nu is je kans om zoveel mogelijk “goede” koeling aan te brengen. Airco zou ik als last resort rekening mee houden. (Kanalen/stroom voorbereiden bijvoorbeeld maar pas aanschaffen en plaatsen als je de eerste zomer toch niet lekker doorkomt).

[ Voor 8% gewijzigd door GeeMoney op 30-09-2025 20:36 ]

[naftebakje]

Je kan beter je geld steken in passieve koeling (screens, rolluiken, een loofboom die schaduw geeft in de zomer en in de winter de zon binnenlaat, een overstek boven de ramen die lage winterzon binnenlaat en hoge zomerzon blokkeert); dat is een eenmalige kost.
Maar mee met wat anderen zeggen, als je redelijke eisen hebt (geen 20° binnenshuis willen als het buiten 35° is) dan zou je met vloerkoeling al een stukje extra comfort moeten halen. Kijk het een jaar aan, wat de WTW met enthalpie doet qua vochtigheid; en dan kan je nog altijd in de grootste ruimte één airco plaatsen die primair ontvochtigd (en wat de WTW zal verdelen over het huis; desnoods bij een hittegolf laat je de binnendeuren open staan).

[Saint2Saint]

naftebakje schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 15:08:
Je kan beter je geld steken in passieve koeling (screens, rolluiken, een loofboom die schaduw geeft in de zomer en in de winter de zon binnenlaat, een overstek boven de ramen die lage winterzon binnenlaat en hoge zomerzon blokkeert); dat is een eenmalige kost.
Maar mee met wat anderen zeggen, als je redelijke eisen hebt (geen 20° binnenshuis willen als het buiten 35° is) dan zou je met vloerkoeling al een stukje extra comfort moeten halen. Kijk het een jaar aan, wat de WTW met enthalpie doet qua vochtigheid; en dan kan je nog altijd in de grootste ruimte één airco plaatsen die primair ontvochtigd (en wat de WTW zal verdelen over het huis; desnoods bij een hittegolf laat je de binnendeuren open staan).

De ontvochtigde lucht wordt toch juist afgevoerd door de wtw? Alleen de temperatuur wordt uitgewisseld in de wtw of zie ik dat verkeerd?

[GeeMoney]

Saint2Saint schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 16:45:
[...]

De ontvochtigde lucht wordt toch juist afgevoerd door de wtw? Alleen de temperatuur wordt uitgewisseld in de wtw of zie ik dat verkeerd?

De WTW krijgt niet het vocht dermate omlaag zoals een Airco dat krijgt.
Ik heb er hier in huis geen problemen mee en ook in de zomer is het voor je gevoel heerlijk koel door de vloerkoeling. Daarnaast heb ik overstekken inderdaad en sinds deze zomer ook screens op de 1ste verdieping maar vooral voor het verduisteren op de kinder slaapkamers, niet persé voor nog meer warmte wering.

[Saint2Saint]

Nee, dat klopt en ik snap het ook niet denk ik. Wat ik begrijp uit de tekst van @naftebakje is dat je de luchtvochtigheid naar beneden brengt met een airco en dat deze lagere luchtvochtigheid vervolgens door het huis verspreid wordt door de WTW. Ik weet vrijwel zeker dat ik iets mis en dat het advies van @naftebakje zal kloppen, alleen ik begrijp het niet omdat in mijn ogen de WTW lucht van binnen afpompt naar buiten en verse lucht (inclusief de vochtigheid) het huis weer in pompt. Dus mijn vraag is eigenlijk: kan iemand mij uitleggen wat ik verkeerd lees of waar mijn denkfout zit?

[Muldert]

Saint2Saint schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 21:00:
Nee, dat klopt en ik snap het ook niet denk ik. Wat ik begrijp uit de tekst van @naftebakje is dat je de luchtvochtigheid naar beneden brengt met een airco en dat deze lagere luchtvochtigheid vervolgens door het huis verspreid wordt door de WTW. Ik weet vrijwel zeker dat ik iets mis en dat het advies van @naftebakje zal kloppen, alleen ik begrijp het niet omdat in mijn ogen de WTW lucht van binnen afpompt naar buiten en verse lucht (inclusief de vochtigheid) het huis weer in pompt. Dus mijn vraag is eigenlijk: kan iemand mij uitleggen wat ik verkeerd lees of waar mijn denkfout zit?

Als je wtw een enthalpiewisselaar heeft wordt de luchtvochtigheid óók uitgewisseld, net als de warmte, tenminste dat is mijn idee.


Ik heb inmiddels een "installatieexpert" gesproken die klimaatbeheersing als vak doet, maar ik twijfel toch over zijn advies, enigszins samengevat:
"Als je huis goed geïsoleerd is, staat je vloerverwarming maar op max 30 graden dus dan ervaar je dat niet als 'warm', dus dat geeft geen comfort voordeel meer voor je voeten. Dus je kan net zo goed vloerverwarming achterwege laten en alles via de lucht doen, koelen en verwarmen."

Dit knaagt aan me. Volgens mij geeft vloerverwarming een egalere, comfortabelere warmte maar is dat een achterhaalde gedachte van me?

Airco's drogen alleen uit bij koelen, en niet bij verwarmen. Maar dan nog..

[mijgmae]

Misschien krijg je niet het echte “warme voetjes”/“ik wil de vloer knuffelen” effect, maar uiteindelijk is de vloer niet koud, en dat is al heel wat waard. En de warmte is idd lekker egaal.

[--Erik--]

Muldert schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 22:33:
[...]

Als je wtw een enthalpiewisselaar heeft wordt de luchtvochtigheid óók uitgewisseld, net als de warmte, tenminste dat is mijn idee.


Ik heb inmiddels een "installatieexpert" gesproken die klimaatbeheersing als vak doet, maar ik twijfel toch over zijn advies, enigszins samengevat:
"Als je huis goed geïsoleerd is, staat je vloerverwarming maar op max 30 graden dus dan ervaar je dat niet als 'warm', dus dat geeft geen comfort voordeel meer voor je voeten. Dus je kan net zo goed vloerverwarming achterwege laten en alles via de lucht doen, koelen en verwarmen."

Dit knaagt aan me. Volgens mij geeft vloerverwarming een egalere, comfortabelere warmte maar is dat een achterhaalde gedachte van me?

Airco's drogen alleen uit bij koelen, en niet bij verwarmen. Maar dan nog..

Wellicht is het persoonlijk, maar ik ga ook mee in je gedachte. De warmte van een vloer is veel prettiger dan die van warmte via de lucht.
Alleen al de warmte aan je voeten, heerlijk.

[jadjong]

Je mist de instant-piek met warmte als je een radiator of de open haard aan zet, daar tegenover zou je nooit meer de drang moeten hebben om de verwarming een paar graden hoger te zetten.

[ollie1965]

Muldert schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 22:33:
[...]

"Als je huis goed geïsoleerd is, staat je vloerverwarming maar op max 30 graden dus dan ervaar je dat niet als 'warm', dus dat geeft geen comfort voordeel meer voor je voeten. Dus je kan net zo goed vloerverwarming achterwege laten en alles via de lucht doen, koelen en verwarmen."

Ik vraag me af of deze expert zelf woont in een goed geïsoleerd huis met vloerverwarming op lage temperatuur/het zelf langer dan 1 week ervaren heeft.

Ja, zoals door andere gezegd, echt warme voeten krijg je niet maar ieder geval nooit meer koude voeten!
Echt het is Comfort (ja met een hoofdletter C), ook op het gebied van egale verwarming in je woning. Niet zo irritant als luchtstromen, of ze nu warm of koud zijn, het gaat maar weinig mensen niet tegen staan op een gegeven moment.

[naftebakje]

Qua luchtvochtigheid: idd, de enthalpieWTW zal ook vochtigheid uitwisselen (dus binnenlucht drogen, zal vovht pnttrekken uit de aangevoerde buitenlucht).
En met ^, die ´expert´ heeft vast nog nooit ern vloerverwarming van nabij gezien. Nee, je hebt geen ´warme voeten´, je merkt de warmte niet op, het voelt gewoon comfortabel met vloerverwarming (disclaimer: met raamroosters doe je wellicht alle comfort weer teniet door koude trek maar TS plaatst typeD dus dat zit goed). Radiatoren zijn warm dichtbij, maar altijd toch ietsje koud wat verder af, je wil veel meer draaien aan de thermostaat en voelt veel sneller kou als de deur even open staat.

Het kan aan mij liggen maar luchtverwarming/koeling is niet comfortabel. Warme wind, koude wind, ... en de vloer en muur is urenlang ijskoud.

[RonJ]

Wat een onzin, mijn vloerverwarming draait vrijwel altijd op 26C en voelt juist heel comfortabel aan, ook aan de voeten. Sterker nog, met sloffen aan vind ik het al snel te warm aan de voeten.

[ConQuestador]

Ook ik vind het onzin van de bovenste plank. Wij hebben sinds 2 jaar vloerverwarming in de hele toko, en die draait op zo'n 27 graden watertemperatuur waarmee het huis zo'n 21 graden is.

Het is gewoon heerlijk aangenaam, nergens koud, en de vloer is inderdaad niet knuffelbaar, maar gewoon "niet koud" wat die normaal in de winter is.

Op mijn kantoor heb ik ook een airco om bij te verwarmen als ik het koud heb, en ik merk toch dat ik daarbij een warm hoofd krijg, terwijl mijn voeten koud zijn.

Los daarvan ben ik zelf geen enorme fan van vloerkoeling. In mijn huis lukte het niet om de warmtepomp op minimaal vermogen te draaien (hij is te zwaar voor vloerkoeling). Tevens knalde de relatieve luchtvochtigheid omhoog. Ik heb dus alsnog airco's op alle kamers laten installeren voor de koeling, en ben daar zeer tevreden over (en dat ze niet zo mooi zijn kan ik niet van wakker liggenl, van warme nachten wel)

[Muldert]

Thanks allemaal, bevestigend wat ik dacht en met goeie argumenten :-) Deze technische 'expert' ga ik verder niet meer raadplegen haha. Was me geadviseerd door de bouwtechnisch adviseur.



Even een afvoeren sanit(ar)y check, de rode kruisjes zijn de 2 standleidingen.
wastafels 50 mm
bad 75
douche 75 (misschien 50? maar de dubbele douche wel 75 denk ik)
standleidingen moeten door tot het dak voor ontluchting toch?

Iemand een goed idee voor de afvoeren in die dubbele douche? Ik denk dat 2 regendouches nogal wat water produceren, en ben bang dat een enkele goot snel volloopt.
Sowieso heb ik zelf hele slechte ervaring met dat soort goten, dus advies is hier super welkom. Lopen snel vol met haren, vervelend steeds schoon te maken met rooster er helemaal uithalen etc.
In de dubbele douche kan ik 2 goten maken, onder elke kraan als het ware, maar dan wordt afschot weer ingewikkeld en lelijker. Of één lange goot langs die rechterwand?
Die goten hebben zelf een 32mm of 40mm koppelstukje, is dat niet veel te weinig voor zo'n dubbele douche?

En bedankt allemaal voor jullie goeie adviezen en gedeelde ervaringen! Echt super behulpzaam om dat als tegenstem te gebruiken naast alle 'experts'

[ Voor 5% gewijzigd door Muldert op 03-10-2025 11:40 ]

[ollie1965]

Plaats een douchegoot altijd zodanig dat het afschot naar de douchegoot op of afloopt over je zichtrichting als je onder de douche staat.
Afschot ingewikkeld/lelijker? Dat is duidelijk een persoonlijke voorkeur.
In jouw geval zou ik 2 goten plaatsen onder de kraan. Neem dan gelijk een doucheWTW (goot of standpijp), heb je nog meer capaciteit en bespaar je tot 60%
En ja je hebt douchegoten met een grote capaciteit.
https://www.x2o.nl/douche...apacity=60+L%2Fmin&page=1
Maar voor 1 goot is 40mm voldoende, 2x 40mm tezamen brengen wetende dat je ook daadwerkelijk samen "full power" onder de straal staat. Dan moet je toch over op een 110 mm bij het samenvoegpunt.
Goed een riool aanleggen zonder leegtrekken, borrelen en soms stankoverlast is echt een vak.
Alvast studie materiaal (LET OP PDF download) https://www.dyka.nl/media...ek-binnenriolering-nl.pdf

[Muldert]

ollie1965 schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 11:56:
Plaats een douchegoot altijd zodanig dat het afschot naar de douchegoot op of afloopt over je zichtrichting als je onder de douche staat.
Afschot ingewikkeld/lelijker? Dat is duidelijk een persoonlijke voorkeur.
In jouw geval zou ik 2 goten plaatsen onder de kraan. Neem dan gelijk een doucheWTW (goot of standpijp), heb je nog meer capaciteit en bespaar je tot 60%
En ja je hebt douchegoten met een grote capaciteit.
https://www.x2o.nl/douche...apacity=60+L%2Fmin&page=1
Maar voor 1 goot is 40mm voldoende, 2x 40mm tezamen brengen wetende dat je ook daadwerkelijk samen "full power" onder de straal staat. Dan moet je toch over op een 110 mm bij het samenvoegpunt.
Goed een riool aanleggen zonder leegtrekken, borrelen en soms stankoverlast is echt een vak.
Alvast studie materiaal (LET OP PDF download) https://www.dyka.nl/media...ek-binnenriolering-nl.pdf

Goud! Hele goeie resource ty!

En over die zichtrichting bedoel je dat je dus geen schuine horizon ziet als je onder de douche staat?

[ Voor 4% gewijzigd door Muldert op 03-10-2025 12:03 ]

[Hielko]

Muldert schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 11:39:
Thanks allemaal, bevestigend wat ik dacht en met goeie argumenten :-) Deze technische 'expert' ga ik verder niet meer raadplegen haha. Was me geadviseerd door de bouwtechnisch adviseur.

[Afbeelding]

Even een afvoeren sanit(ar)y check, de rode kruisjes zijn de 2 standleidingen.
wastafels 50 mm
bad 75
douche 75 (misschien 50? maar de dubbele douche wel 75 denk ik)
standleidingen moeten door tot het dak voor ontluchting toch?

Iemand een goed idee voor de afvoeren in die dubbele douche? Ik denk dat 2 regendouches nogal wat water produceren, en ben bang dat een enkele goot snel volloopt.
Sowieso heb ik zelf hele slechte ervaring met dat soort goten, dus advies is hier super welkom. Lopen snel vol met haren, vervelend steeds schoon te maken met rooster er helemaal uithalen etc.
In de dubbele douche kan ik 2 goten maken, onder elke kraan als het ware, maar dan wordt afschot weer ingewikkeld en lelijker. Of één lange goot langs die rechterwand?
Die goten hebben zelf een 32mm of 40mm koppelstukje, is dat niet veel te weinig voor zo'n dubbele douche?

En bedankt allemaal voor jullie goeie adviezen en gedeelde ervaringen! Echt super behulpzaam om dat als tegenstem te gebruiken naast alle 'experts'

Ik snap je technisch expert wel hoor. Woon sinds dit jaar in een nieuwbouw appartement met vloerverwarming, en meestal voelt de vloer gewoon koud aan. Met de thermostaat op 22 graden zit ik gewoon met pantoffels binnen omdat met sokken direct op de vloer echt niet aangenaam is. De warmteverliezen zijn gewoon zo klein dat de vloerverwarming gewoon nauwelijks merkbaar is.

Dat gezegd hebbende, zou alsnog nooit voor lucht/lucht warmtepomp gaan voor verwarming.

[ollie1965]

Muldert schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 12:01:
[...]

En over die zichtrichting bedoel je dat je dus geen schuine horizon ziet als je onder de douche staat?

Ik wil daarmee zeggen dat het op/af lopen van de vloer onder je in de zichtrichting is.
De afloop is klein maar je gewrichten en evenwichtsgevoel merkt het meestal wel. Vooral als je met je ogen dicht jezelf aan het afspoelen bent en een beetje beweegt. En ja als je jong bent dan denk je "waar heb je het over", maar als de jaren er zijn "dan herken je het".
Vraag anders maar eens aan iemand die +65 is om even op 1 been te staan en zie de stabiliteit t.o.v iemand die 25 is.

[onetime]

@Muldert Denk aan warmteterugwinning bij je douche, is een grote warmte verbruiker.
Zeker een regendouche.

[Refrag]

onetime schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 14:22:
@Muldert Denk aan warmteterugwinning bij je douche, is een grote warmte verbruiker.
Zeker een regendouche.

Meh... douche wtw hebben een matig rendement, best prijzig, en specifieke eisen zoals genoeg verticale lengte. Warmwaterverbruik is ook maar klein percentage van totale warmtevraag dus investering en moeite niet waard.

www.nienhuys.info

[Muldert]

Refrag schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 14:44:
[...]

Meh... douche wtw hebben een matig rendement, best prijzig, en specifieke eisen zoals genoeg verticale lengte. Warmwaterverbruik is ook maar klein percentage van totale warmtevraag dus investering en moeite niet waard.

www.nienhuys.info

Ik overweeg het niet per se voor rendement, maar om de warmtevraag voor de WP en boiler te verlagen, dat was mijn gedachte althans. Verticaal gaat hem niet worden denk ik, misschien de kinderbadkamer wel maar de 'master' bath niet.

Qua goot zie ik dat zo'n Dryphon van Easy Drain wel goeie reviews heeft, ben ik wel benieuwd naar! En dat misschien dus icm zo'n Easy Drain wtw

[onetime]

@Refrag Dank voor de link. Mooi document op het eerste gezicht.

[ConQuestador]

Een horizontale douche wtw raakt snel verstopt (aldus internet). Ik durf het zelf iig niet aan.

Maar gezien je al in zit over de afvoer van je goot, denk ik dat je ook verwacht veel (warm) water te verbruiken. In combinatie met en wp vat zou ik zeker wel een wtw toepassen. Anders kan je een 500l vat warm gaan houden. (Of een doorstroom verwarmer met cop1)

[Muldert]

ConQuestador schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 15:49:
Een horizontale douche wtw raakt snel verstopt (aldus internet). Ik durf het zelf iig niet aan.

Maar gezien je al in zit over de afvoer van je goot, denk ik dat je ook verwacht veel (warm) water te verbruiken. In combinatie met en wp vat zou ik zeker wel een wtw toepassen. Anders kan je een 500l vat warm gaan houden. (Of een doorstroom verwarmer met cop1)

Ik weet niet of dat zo is hoor, het is zijn meer what-if scenario's.
Zo hebben we een dubbele douche, maar gaan we denk ik niet voor een of ander super-de-luxe stortdouche van 50l/min. Maar ja, ik wil ook niet dat áls de dubbele douche een keer echt dubbel gebruikt wordt, dat het dan meteen een waterballet wordt :-)



Nieuwe tekening op basis van de het Dyka handboek dat @ollie1965 eerder deelde! Thanks daarvoor.

Ik had een paar leidingen die <1 m van een toiletafvoer aftakking zitten, zonder dat er een beluchter achter zit. Even gepuzzeld en dit is volgens mij beter.De douche's zitten nu naast elkaar ipv tegenover elkaar, dat vonden we mooier en iets minder 'voetbalclub community shower' voelen.

En tot slot ben ik wel gecharmeerd van de Dryphon concept van Easydrain. Ik twijfel nu alleen nog tussen 2 goten, of 1 lange, maar volgens mij is 120mm de langste en dat oogt denk ik raar, omdat er meer dan 120mm hoh afstand tussen de 2 douches komt denk ik.

Morgen hoop ik e.e.a. op de vloer uit te kunnen tekenen, maar er is genoeg te doen in de dagen dat ik er ben dus misschien kom ik daar niet eens aan toe :-)

[PauseBreak]

Je kunt dit soort afvoeren ook op maat laten maken. Ik weet dat bijv. RS Maatwerk daar heel veel mee doet (wel voornamelijk industrieel vziw) en dan kan je er precies van laten maken wat jij vindt passen qua uiterlijk en afstanden. Ik denk dat je met zulke afstanden niet goed uit gaat komen met het standaardspul.

En vergeet niet het uiterlijk en praktisch gemak in de praktijk tegen elkaar af te wegen. Wij hebben hier ook zo'n kanaalgoot maar je bent wekelijk bezig om haar uit dat putje te scheppen. Dat is toch wel wat minder eigenlijk.

[Muldert]

Verbouw update

De sloop is redelijk afgerond (3 10m3-containers verder...) en we zijn hard onderweg met de isolatie.Voor het dak gaan we voor houtvezel met klimaatfolie en luchtdichting, niet ideaal omdat je de laag redelijk opsluit (er ligt PUR op het dak) maar andere mogelijkheden waren er niet echt.
Als over 5 jaar het pannendak vervangen wordt, leggen we nog Ati Pro over de tengels, dus nu doen we alleen de binnenisolatie. De dakdekkers zijn deze week druk bezig om het hele dak te repareren, dat viel gelukkig aardig mee! Vooral de bitumenlaag op de kapellen was gewoon slecht aangebracht, en een aantal verholen goten zaten verstopt, nokvorst los, etc.Voor de gevel gaan we voor PIR+OSB voorzetwanden, lekker makkelijk en we hebben inbouwdiepte genoeg. Ik wilde eigenlijk liever extern isoleren, maar de kosten qua detailwerk, stucen van de gevel, etc sloeg gewoon nergens op. Offertes van €80k tot €130k voor na isolatie en stucwerk, terwijl dit ongeveer €9000 is en ik mijn neefje de platen op de wand kan laten lijmen. (na deze foto heb ik hem iets netter leren werken haha!)
Details zijn nu wel VEEL belangrijker, dus de luchtdichting gaat dmv Intello Pro Clima folie met Tesco Vana tape, speciale dakdoorvoer manchetten, etc. Ik ga per verdieping een blowerdoor test laten doen, tzt deel ik dat ook hier!

Installatieplanning

Het plan

Dit is een beetje ons laatste ontwerp, incl installatiedetails.
Afvoer: via 2 centrale standleidingen naar buiten
Elektra: nieuwe 56 module groepenkast wordt volgende week geïnstalleerd door mijn vader
Water: ik trek een 32mm leiding van de meter naar de 1e verdieping, waar een ontharder en een groepenverdeler komt. Op jullie advies géén geïsoleerde warmwaterleidingen, dank daarvoor! De vloerverwarming wordt in de toekomst zo aangelegd dat hij de koudwaterleiding die de overloop doorkruist niet passeert.

Warmteverliesberekening

Ik kwam er niet helemaal uit met de "installatieexpert" die mij aangeraden was, en omdat ik koppig ben dacht ik, dat doe ik zelf wel even! Nu kon ik voor Heat Box een trial van 30 dagen proberen, dus dat heb ik gebruikt om een snelle berekening te doen:




Dit was wel een HELE simpele berekening volgens mij, ik hoop toch dat de mensen die hier €800 voor vragen meer doen Ik kon ook onze souterain niet goed verwerken in deze tabellen, maar het warmteverlies daar is nihil volgens mij, de vorige eigenaar gaf ook aan nauwelijks te stoken.
20kW dus, en dan sanitair warm water er bovenop, dan ga ik snel richting de 24kW denk ik. Maar wat nu?

ChatGPT adviseert me om 2 parallele warmtepompen te nemen, beide ongeveer 12kW. Ik heb werkelijk geen idee. Het enige dat ik weet is:
- Het wordt een L/W warmtepomp, omdat een bron te duur is
- We willen heel graag all-electric, dat zou met onze isolatie moeten kunnen maar of dat met ons volume ook kan..
- Voor sanitair komt er een groot boilervat van 500L ergens, alleen nog even puzzelen waar de draagkracht van de woning goed genoeg is, want alles zit op nehobo vloertjes

Wat is een goede volgende stap voor ons, gewoon wat installateurs vragen? Mijn ervaring van ons vorige huis was dat iedereen vooral voor eigen parochie preekt, en elkaar rustig tegenspreekt. Ze adviseren gewoon waar de meeste marge zit voor hen, zonder echt verstand te hebben van de techniek, de natuurkunde die echt effect heeft op hoe we straks gaan wonen.

[ConQuestador]

24kW klinkt realistisch voor zo'n groot huis, ik heb zelf een 12kW voor een 300m2 huis met een Rc van 3 op alle muren/daken.

Er wordt wel eens gespeeld met 2 warmtepompen in cascade opstelling, maar daar komt toch wel wat bij kijken. Bij een dergelijk groot huis kan je het ook "simpel" houden:
Je laat 1 warmtepomp de benedenverdieping doen, en 1 warmtepomp de bovenverdieping + warm water.
Je zou ook nog meer er mee kunnen spelen: iedere warmtepomp ook een warm water vat, dan plaats je 2 vaten van 270 liter op 2 plekken in je huis.

Als beneden alleen verwarming doet, heeft je benedenverdieping ook geen last van de onderbrekingen om warm water te maken, dat is wel een voordeel.

Zelf heb ik overigens een wartepompboiler om die reden genomen: Dan heeft mijn verwarming nooit "last" van het maken van warm water.

[ Voor 4% gewijzigd door ConQuestador op 22-10-2025 16:22 ]

[RonJ]

Muldert schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 15:52:

Warmteverliesberekening

Ik kwam er niet helemaal uit met de "installatieexpert" die mij aangeraden was, en omdat ik koppig ben dacht ik, dat doe ik zelf wel even! Nu kon ik voor Heat Box een trial van 30 dagen proberen, dus dat heb ik gebruikt om een snelle berekening te doen:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Dit was wel een HELE simpele berekening volgens mij, ik hoop toch dat de mensen die hier €800 voor vragen meer doen Ik kon ook onze souterain niet goed verwerken in deze tabellen, maar het warmteverlies daar is nihil volgens mij, de vorige eigenaar gaf ook aan nauwelijks te stoken.
20kW dus, en dan sanitair warm water er bovenop, dan ga ik snel richting de 24kW denk ik. Maar wat nu?

ChatGPT adviseert me om 2 parallele warmtepompen te nemen, beide ongeveer 12kW. Ik heb werkelijk geen idee. Het enige dat ik weet is:
- Het wordt een L/W warmtepomp, omdat een bron te duur is
- We willen heel graag all-electric, dat zou met onze isolatie moeten kunnen maar of dat met ons volume ook kan..
- Voor sanitair komt er een groot boilervat van 500L ergens, alleen nog even puzzelen waar de draagkracht van de woning goed genoeg is, want alles zit op nehobo vloertjes

Wat is een goede volgende stap voor ons, gewoon wat installateurs vragen? Mijn ervaring van ons vorige huis was dat iedereen vooral voor eigen parochie preekt, en elkaar rustig tegenspreekt. Ze adviseren gewoon waar de meeste marge zit voor hen, zonder echt verstand te hebben van de techniek, de natuurkunde die echt effect heeft op hoe we straks gaan wonen.

Allereerst, leuk om de voortgang te zien! De gang zit er goed in!

Mbt de WVB:
Mis ik hier nou de kelder in deze calculatie of lijkt dat zo?

Ik kom met jouw gegevens bij bouw-energie.be trouwens ook op 22,84kW uit, dus dat lijkt dan wel weer redelijk te matchen. Maar dit blijft allemaal een hele grove benadering.

Ik zou gezien de som geld die je straks aan een WP set-up gaat uitgeven en dat de financiële consequenties van een mismatch hierin die bij dergelijke vermogens behoorlijk oplopen, toch echt een onafhankelijke professionele berekening laten maken. Gezien de mate van verbouwen en het mogelijk niet volledig stoken hiervoor heb je ook weinig aan historische verbruiksgegevens.

Je suggestie voor twee warmtepompen is trouwens helemaal niet gek, dat zie ik wel meer bij dergelijke grote woningen. Maar juist dan is het ook wel handig om te weten hoe die split precies ligt tussen begane grond en de 1e (en evt. de kelder). Twee keer een 10kW is dan bijvoorbeeld al niet handig, omdat de b.g. veel meer vermogen zal vragen dan boven.

Ter vergelijk: Ik heb laatst een energielabel laten maken, daar kreeg ik een rapport van 72 pagina's bij met alle onderliggende berekeningen en stukken. Ik kan je desgewenst die partij wel delen via een DM.

Ik zou echt eerst heel goed zelf onderbouwd bepalen wat je precies wil (vermogen, set-up, mogelijke merken/modellen) en dan pas gaan shoppen (of kijken of je loodgieter een zelf aangeschaft exemplaar wil aansluiten). Anders wordt je, zoals je zelf ook al gemerkt hebt, alleen maar een speelbal van wat hen uitkomt en/of aangeleerd is.

[onetime]

@Muldert Kijk of je met een monoblock uit de voeten kunt. Die kan je ook zelf aansluiten.
Geen speciale F-gassen monteur nodig.

[Muldert]

RonJ schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 16:32:
[...]

Allereerst, leuk om de voortgang te zien! De gang zit er goed in!

Mbt de WVB:
Mis ik hier nou de kelder in deze calculatie of lijkt dat zo?

Ik kom met jouw gegevens bij bouw-energie.be trouwens ook op 22,84kW uit, dus dat lijkt dan wel weer redelijk te matchen. Maar dit blijft allemaal een hele grove benadering.

Ik zou gezien de som geld die je straks aan een WP set-up gaat uitgeven en dat de financiële consequenties van een mismatch hierin die bij dergelijke vermogens behoorlijk oplopen, toch echt een onafhankelijke professionele berekening laten maken. Gezien de mate van verbouwen en het mogelijk niet volledig stoken hiervoor heb je ook weinig aan historische verbruiksgegevens.

Je suggestie voor twee warmtepompen is trouwens helemaal niet gek, dat zie ik wel meer bij dergelijke grote woningen. Maar juist dan is het ook wel handig om te weten hoe die split precies ligt tussen begane grond en de 1e (en evt. de kelder). Twee keer een 10kW is dan bijvoorbeeld al niet handig, omdat de b.g. veel meer vermogen zal vragen dan boven.

Ter vergelijk: Ik heb laatst een energielabel laten maken, daar kreeg ik een rapport van 72 pagina's bij met alle onderliggende berekeningen en stukken. Ik kan je desgewenst die partij wel delen via een DM.

Ik zou echt eerst heel goed zelf onderbouwd bepalen wat je precies wil (vermogen, set-up, mogelijke merken/modellen) en dan pas gaan shoppen (of kijken of je loodgieter een zelf aangeschaft exemplaar wil aansluiten). Anders wordt je, zoals je zelf ook al gemerkt hebt, alleen maar een speelbal van wat hen uitkomt en/of aangeleerd is.

De kelder kon in die tool niet verwerkt worden, ik heb op basis van wat eigen research er 2 kW bij opgeteld, volgens mij is er nauwelijks warmteverlies in de kelder. Nageïsoleerde wanden, volledig onder het maaiveld, alleen die ramen aan de voorzijde zullen warmte verliezen. Ik merk nu in de herfst ook dat de temperatuur daar heel constant hoog blijft, 19 graden zonder bij te verwarmen.

Ik wil zeker een expert er nog naar laten kijken, maar fijn dat ik een indicatie heb. Ik ben zelf wel te spreken voor een WP voor boven en eentje voor beneden+kelder. Nadeel wel, is weer 2 buitenunits..

[Muldert]

We willen de groepenkast (uiteraard) helemaal vervangen.

Momenteel staat alle spanning behalve 1 groep uit, op die ene groep is een haspel aangesloten die onze klus door laat gaan.. Maar verder verwijderen we alle elektra die we tegenkomen, erg rommelig aangelegd.
De kast zelf is ook een spaghetti geworden en gaat er helemaal uit.

Het nadeel is de hoogte die we hebben boven de meter, of beter gezegd boven de hoofdschakelaar. Er is volgens mij geen manier om die hoofdschakelaar spanningsloos te maken, ik heb namelijk geen hoofdschakelaar nodig omdat er een nieuwe ín de meterkast komt.
Maar omdat die schakelaar zo hoog zit past er niet netjes een hoge groepenkast boven. Alleen van die bredere, en om andere redenen wil ik die liever niet.

De groepenkast installeren we zelf, allemaal niet zo spannend, maar zonder zekering en op volle spanning een hoofdschakelaar afkoppelen gaat ons ook wat ver. Stedin gebeld en een aanvraag tot verplaatsing ingediend, ze hebben plek in februari..

Is er een manier (via de slimme meter, of via het verzegelde kastje eronder) om de hoofdschakelaar spanningsloos te maken om die veilig weg te halen? Dan kan onze groepenkast beginnen vlak boven de meter, en hebben we genoeg ruimte.

[RonJ]

Muldert schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 20:05:
[Afbeelding]
We willen de groepenkast (uiteraard) helemaal vervangen.

Momenteel staat alle spanning behalve 1 groep uit, op die ene groep is een haspel aangesloten die onze klus door laat gaan.. Maar verder verwijderen we alle elektra die we tegenkomen, erg rommelig aangelegd.
De kast zelf is ook een spaghetti geworden en gaat er helemaal uit.

Het nadeel is de hoogte die we hebben boven de meter, of beter gezegd boven de hoofdschakelaar. Er is volgens mij geen manier om die hoofdschakelaar spanningsloos te maken, ik heb namelijk geen hoofdschakelaar nodig omdat er een nieuwe ín de meterkast komt.
Maar omdat die schakelaar zo hoog zit past er niet netjes een hoge groepenkast boven. Alleen van die bredere, en om andere redenen wil ik die liever niet.

De groepenkast installeren we zelf, allemaal niet zo spannend, maar zonder zekering en op volle spanning een hoofdschakelaar afkoppelen gaat ons ook wat ver. Stedin gebeld en een aanvraag tot verplaatsing ingediend, ze hebben plek in februari..

Is er een manier (via de slimme meter, of via het verzegelde kastje eronder) om de hoofdschakelaar spanningsloos te maken om die veilig weg te halen? Dan kan onze groepenkast beginnen vlak boven de meter, en hebben we genoeg ruimte.

Een lokale electricien met zegelrecht zoeken. Die mogen ook je hoofdzekering verwijderen, kan ie bijvoorbeeld in de ochtend voor een andere klus doen, daarna sluit je zelf je (tijdelijke) nieuwe kast aan en komt ie smiddags weer terug om de zekering en een nieuw zegel terug te plaatsen. Kan ie ook gelijk je aardpen even doormeten.

[badna]

Je noemt 5.77 kW aan warmteverlies via de ventilatie. Dat is erg veel -- op zich logisch als je zo'n grote ruimte helemaal continu ventileert. Je had het eerder over sensorgestuurde ventilatie. Dat vind ik vaak wat overdreven voor een woonhuis want veel complexiteit voor beperkte winst, maar dat zou in dit geval wel veel uit kunnen maken.

[Muldert]

RonJ schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 20:59:
[...]


Een lokale electricien met zegelrecht zoeken. Die mogen ook je hoofdzekering verwijderen, kan ie bijvoorbeeld in de ochtend voor een andere klus doen, daarna sluit je zelf je (tijdelijke) nieuwe kast aan en komt ie smiddags weer terug om de zekering en een nieuw zegel terug te plaatsen. Kan ie ook gelijk je aardpen even doormeten.

Dit was ongeveer mijn idee ja, dat is dus wel een gangbaar iets om aan ze te vragen?
Ga maandag gelijk even bellen.

Mogen ze toevallig ook de meter 10-20cm verplaatsen of niet? Want als ik nog 5 maanden op Stedin moet wachten die waarschijnlijk dezelfde lokale electricien inschakeld..

[Muldert]

badna schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 21:00:
Je noemt 5.77 kW aan warmteverlies via de ventilatie. Dat is erg veel -- op zich logisch als je zo'n grote ruimte helemaal continu ventileert. Je had het eerder over sensorgestuurde ventilatie. Dat vind ik vaak wat overdreven voor een woonhuis want veel complexiteit voor beperkte winst, maar dat zou in dit geval wel veel uit kunnen maken.

Dan is het doel dus alleen ventileren wanneer nodig (CO2 gestuurd bijv), zodat je niet onnodig bijv de warmte in de kelder afzuigt als daar niemand is? Omdat je ondanks de wtw alsnog warmte verliest door ventilatie.

Als dat is wat je bedoeld, verliest je daar niet ook heel veel debiet mee door kleppen etc die je moet gaan installeren? Want de grootste ventilatie units waar we naar kijken leveren eigenlijk amper genoeg debiet, dus er moet niet teveel af gaan door verlies in leidingen, kleppen, etc.

[jadjong]

Muldert schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 20:05:

Is er een manier (via de slimme meter, of via het verzegelde kastje eronder) om de hoofdschakelaar spanningsloos te maken om die veilig weg te halen? Dan kan onze groepenkast beginnen vlak boven de meter, en hebben we genoeg ruimte.

Sluit 40kW aan kachels aan en blaas de hoofdzekering er uit. In de tijd dat Stedin nodig heeft om naar je toe te rijden vervang je de schakelaar.

[No Hands]

Muldert schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 20:05:
[Afbeelding]
We willen de groepenkast (uiteraard) helemaal vervangen.

Momenteel staat alle spanning behalve 1 groep uit, op die ene groep is een haspel aangesloten die onze klus door laat gaan.. Maar verder verwijderen we alle elektra die we tegenkomen, erg rommelig aangelegd.
De kast zelf is ook een spaghetti geworden en gaat er helemaal uit.

Het nadeel is de hoogte die we hebben boven de meter, of beter gezegd boven de hoofdschakelaar. Er is volgens mij geen manier om die hoofdschakelaar spanningsloos te maken, ik heb namelijk geen hoofdschakelaar nodig omdat er een nieuwe ín de meterkast komt.
Maar omdat die schakelaar zo hoog zit past er niet netjes een hoge groepenkast boven. Alleen van die bredere, en om andere redenen wil ik die liever niet.

De groepenkast installeren we zelf, allemaal niet zo spannend, maar zonder zekering en op volle spanning een hoofdschakelaar afkoppelen gaat ons ook wat ver. Stedin gebeld en een aanvraag tot verplaatsing ingediend, ze hebben plek in februari..

Is er een manier (via de slimme meter, of via het verzegelde kastje eronder) om de hoofdschakelaar spanningsloos te maken om die veilig weg te halen? Dan kan onze groepenkast beginnen vlak boven de meter, en hebben we genoeg ruimte.

Zelf dat zegel verbreken en je ding doen. Daarna netbeheerder bellen en zeggen dat je het zegel moest verbreken om je groepenkast te vernieuwen. Zo heb ik het ook gedaan en kostte me 75 euro en een complimentje van de Liander monteur dat het zo netjes was gedaan en dat het goed was dat ik gebeld had.

[tux-87]

Telefoontje naar de lokale installateur met zegelrecht, zelf de hoofdzekering eruit draaien met daarvoor bestemde handschoen en de installateur nadien laten verzegelen.

[onetime]

@Muldert Behalve de bestaande hoofdschakelaar ook de meterbord verlenger weghalen, geen zegel, toch?

[Muldert]

Thanks allemaal.
Wat tref ik aan achter die zegel, is zo'n VDE handschoen met VDE gereedschap voldoende om die zekering even los te draaien?

Van huis-tuin-keuken elektra weet ik goed wat ik wel en niet moet doen, en in theorie is dat voor de meter volgens mij hetzelfde (een zekering losdraaien) maar de spanning is wel heel wat anders daar natuurlijk.

[PauseBreak]

Vergeet niet om je ESD gecertificeerde werkschoenen aan te trekken.

[sinuz]

Electrocututie is niet het enige gevaar. Minstens zo gevaarlijk is de vlamboog als je een schroefje laat vallen of uitschiet met je schroevendraaier en twee fases verbind. De pbm's die je daar voor nodig hebt liggen niet bij de bouwmarkt.

[Muldert]

Ja dat is ook wat mijn onderbuikgevoel nu zegt. Ik ga maandag op zoek naar iemand met zegelrecht, die de boel even spanningsloos kan maken terwijl we de groepenkast vervangen.

[ybos]

sinuz schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 09:31:
Electrocututie is niet het enige gevaar. Minstens zo gevaarlijk is de vlamboog als je een schroefje laat vallen of uitschiet met je schroevendraaier en twee fases verbind. De pbm's die je daar voor nodig hebt liggen niet bij de bouwmarkt.

Exact dit! De voorbeveiliging zal waarschijnlijk 250A zijn. Het lijkt "ff" 3 25A zekeringen verwijderen maar de impact wat er kan gebeuren word vaak over het hoofd gezien. Is die paar euro (in verhouding) om even 2x een installateur te laten komen niet waard

[Muldert]

ybos schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 15:13:
[...]

Exact dit! De voorbeveiliging zal waarschijnlijk 250A zijn. Het lijkt "ff" 3 25A zekeringen verwijderen maar de impact wat er kan gebeuren word vaak over het hoofd gezien. Is die paar euro (in verhouding) om even 2x een installateur te laten komen niet waard

De eerste die ik belde had gelukkig tijd deze week (de groepenkast ligt al klaar namelijk) en rekende €60, ik vind het allang goed. Is goedkoper dan zelf goede VDE handschoenen regelen en ik zet m'n leven niet op het spel I'll keep you posted!

[tux-87]

sinuz schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 09:31:
Electrocututie is niet het enige gevaar. Minstens zo gevaarlijk is de vlamboog als je een schroefje laat vallen of uitschiet met je schroevendraaier en twee fases verbind. De pbm's die je daar voor nodig hebt liggen niet bij de bouwmarkt.

Toevallig is hier pas de meter vervangen. Monteur had een rubber matje, veiligheidsschoenen en handschoenen voor het verwijderen van de hoofdzekering. De deksel van de kast schroef je los met schroeven die er niet uit vallen. De zekering draai je met één hand los. En dan de deksel er weer op. Je hoeft niet met schroevendraaiers oid in de buurt van de zekeringkast te komen.

De monteur in opdracht van Enexis had dus verder ook geen bijzondere pbms. Dat gezegd hebbende: de gevaren zijn er inderdaad wel maar ze zijn wel goed te minimaliseren.

[Muldert]

Asbest..

Voor de dakkapel was een asbest inventarisatie nodig, standaard bij vergunningen voor woningen met deze leeftijd, dus daar gaan we.
Een paar dagen geleden komen er twee overdreven serieuze mannen wat monsters nemen van de woning, we klikten direct niet heel lekker Ze konden het niet waarderen dat er uitgebreid gebouwd en gesloopt werd, 'zo hoort dat niet!' en uitleg dat ik gewoon als particulier aan het klussen ben werd in de wind geslagen, een goed begin.

Na wat gemor van hun kant hebben ze wat samples meegenomen, en de volgende dag wordt ik met het nieuws gebeld:

Er lijkt blinde paniek te zijn. Er is asbest gevonden in de tegellijm op de overloop, tegels die al lang geleden gesloopt zijn overigens, ver voordat ik het kocht. Hechtgebonden asbest is niet zo spannend, maar omdat het gesloopt is moet het hele pand op slot en krijg ik een milieudelict aan mijn broek verzekerd de man mij.

Na wat ge-heen-en-weer overtuig ik hem er van dat echt de hele renovatie een particuliere onderneming is. Ik weet dat voor aannemers een controleplicht geldt op asbest, maar dat is hier niet van toepassing. Dat betekent dat hij geen melding hoeft te doen bij het landelijke asbest meldpunt zegt 'ie, mooi :-)



Punt blijft dat boven zeker, en waarschijnlijk beneden ook, de hele woning onder 'asbest contaminatie' valt. Omdat er gesloopt is, dat stof is doorgelopen de afgelopen jaren en zeker nu door de werkzaamheden, geldt de hele woning als 'gevaar'.

Ik heb alle klusvrienden weer naar huis gestuurd, en afgesloten.

Vandaag zijn ze wat meer - een ander soort - monsters komen afnemen, waarmee de verspreiding in kaart gebracht kan worden. Kosten, €2000 minstens... Mooie business voor die mensen, asbest vinden en extra monsters komen afnemen. En dan moet sanering nog beginnen.. In mijn achterhoofd houd ik rekening met een tegenvaller van €20.000, maar ik heb geen idee of dat veel te hoog of te laag is. De resultaten krijgen we maandag..


Ergens knaagt het wel. Ik heb geen keus, want ik heb een schone asbestverklaring nodig voor de vergunning, er gaan immers meerdere vergunningen nog komen. Maar ik voel aan alles dat de asbest inspecteurs zo diep in de asbest-wereld zitten dat ze bij het woord 'asbest' al helemaal in paniek raken, zeker als ze merken dat ik het - in hun ogen - niet zo serieus neem. Een paar jaar terug werd bekend dat veel asbestmaatregelen zwaar overtrokken zijn, en dat er een heuse asbestlobby is om het gevaar op de kaart te krijgen, terwijl alleen zeer intensieve exposure echt zulke maatregelen rechtvaardigt.
Nogmaals, ik heb geen keus want ik heb de gemeente te pleasen, maar goed klote is dit wel.

[tux-87]

Bijzonder, hier nooit om gevraagd door de gemeente voor een soortgelijke vergunning. Wel zelf wat monsters opgestuurd voor de zekerheid. Volgens mij is het afhankelijk van de hoeveelheid sloopafval...

[daniel14]

Er zullen nu denk ik kleefmonster genomen worden, om vast te stellen dat er een verontreiniging is. Maar omdat je aangeeft, dat je nu niks met die tegellijm het gedaan, maar dat dat al jaren geleden is gebeurt, ga je nu als het goed is niks aantreffen op de kleefmonsters. (In mijn ogen is dit een historische beschadiging en zou je niet eens perse kleefmonster hoeven te nemen). Het roepen van een milieudelict is ook zwaar overdreven, ga maar eens bewijzen dat jullie dit hebben gedaan. Ik denk dat je voor de sanering wel onder de 10k zult blijven, zullen 2 containments worden, 2 dagen werk.

[daniel14]

tux-87 schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 20:01:
Bijzonder, hier nooit om gevraagd door de gemeente voor een soortgelijke vergunning. Wel zelf wat monsters opgestuurd voor de zekerheid. Volgens mij is het afhankelijk van de hoeveelheid sloopafval...

Als je pand van voor 94 is en je meer dan 10m3 sloopafval verwacht, heb je een sloopmelding nodig met asbestrapport. Als bedrijf zijnde heb je al een asbestrapport nodig als je ook maar het vermoeden hebt dat er ergens asbest kan zitten, dit is dan vanuit de arboregelgeving

[Muldert]

daniel14 schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 08:50:
Er zullen nu denk ik kleefmonster genomen worden, om vast te stellen dat er een verontreiniging is. Maar omdat je aangeeft, dat je nu niks met die tegellijm het gedaan, maar dat dat al jaren geleden is gebeurt, ga je nu als het goed is niks aantreffen op de kleefmonsters. (In mijn ogen is dit een historische beschadiging en zou je niet eens perse kleefmonster hoeven te nemen). Het roepen van een milieudelict is ook zwaar overdreven, ga maar eens bewijzen dat jullie dit hebben gedaan. Ik denk dat je voor de sanering wel onder de 10k zult blijven, zullen 2 containments worden, 2 dagen werk.

Ja blijkbaar hadden ze in de eerste monsters dus al wat besmetting gevonden?

Ik denk dat mijn mensen ook kleine zaken bij die tegels hebben gedaan, bijv nieuw kozijn er tegen geplaatst, deuropening wat vergroot. Dat zal dus niet geholpen hebben.

Laten we hopen dat je gelijk hebt qua kosten! Onder de 10k ben ik al best gerustgesteld, maar het oppervlak is zo groot dat de theoretische besmetting tot wel 400m2 is We'll see..

[Muldert]

Nou het wordt nog fraaier:
Naar aanleiding van dit hele gebeuren zijn er donderdag 15 kleefmonsters afgenomen á 100 euro per stuk, plus onderzoekskosten etc weer ruim 2000 euro verder.

Alle kleefmonsters testen negatief.. Er is dus geen enkele asbestverspreiding in de hele woning!

Blij natuurlijk, de tegels kunnen dus netjes afgeplakt worden en alleen lokaal gesaneerd worden (ipv de volledige woning).

Maar ik voel me toch gepiepeld. Flink bang gemaakt door de asbestman, dure onderzoeken verder en hij sluit zijn mail doodleuk af met een referentie naar een lokale saneerder, dat ik daar wel even contact mee kan opnemen. Heel netjes voelt het allemaal niet.

Dat er asbest zit geloof ik direct, maar er is flink door die tegels gelopen, geboord en zelfs wat gefreesd afgelopen weken. Waarom alles dan negatief is weet ik ook niet, blijkbaar een extreem lage concentratie? Waren die 15 kleefmonsters dan wel nodig?

Snel vergeten maar denk ik, de schrik zat er goed in en dat kan nu wat zakken :-) Ik kan rustig verder werken zolang we die asbesttegels niet slopen, en ik kan rustig een saneerder zoeken.

[daniel14]

Zo lekker dan, hadden ze kleefmonsters met SEM of met PLM onderzocht? In mijn optiek waren die kleefmonsters sowieso al overdreven. Nu dat die ook al een saneerder adviseert ruikt het sowieso al naar oplichting.

Lekker een eigen saneerder uitzoeken en die partij gewoon links laten liggen.

[chrisborst]

@Muldert
Dit is toch wel het verdienmodel van de hele asbest-industrie. Mensen vooral bang maken en heel hard roepen dat het super gevaarlijk is.
Heb bij een adviesbureau gewerkt wat ook asbest-advies gaf en die collega's gaven aan dat het echt enorm is doorgeschoten. Hoor je weer op het nieuws dat een flat-gebouw ontruimt is omdat er asbest is gevonden. Blijkt het net boven de drempelwaarde te zijn gekomen van de norm. De norm = veilige blootstelling aan asbest voor een periode van 40 jaar. De paar extra dagen in je woning maken dan echt niet uit.
Dus laat je niet gek maken. Ja het blijft troep en je moet er voorzichtig mee omgaan maar soms wordt er ook wel erg overdreven op gereageerd.

[GoldenSample]

@chrisborst Ah ja, de veilige norm van Asbest. Je weet hoe dat spul precies werkt? Er is geen veilige dosis, normen zijn risico gebaseerd.

Muldert schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 14:34:
Dat er asbest zit geloof ik direct, maar er is flink door die tegels gelopen, geboord en zelfs wat gefreesd afgelopen weken. Waarom alles dan negatief is weet ik ook niet, blijkbaar een extreem lage concentratie? Waren die 15 kleefmonsters dan wel nodig?

Snel vergeten maar denk ik, de schrik zat er goed in en dat kan nu wat zakken :-) Ik kan rustig verder werken zolang we die asbesttegels niet slopen, en ik kan rustig een saneerder zoeken.

Er lijkt blinde paniek te zijn. Er is asbest gevonden in de tegellijm op de overloop, tegels die al lang geleden gesloopt zijn overigens, ver voordat ik het kocht. Hechtgebonden asbest is niet zo spannend, maar omdat het gesloopt is moet het hele pand op slot en krijg ik een milieudelict aan mijn broek verzekerd de man mij.

Muldert schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 19:44:

Asbest..

Voor de dakkapel was een asbest inventarisatie nodig, standaard bij vergunningen voor woningen met deze leeftijd, dus daar gaan we.
Een paar dagen geleden komen er twee overdreven serieuze mannen wat monsters nemen van de woning, we klikten direct niet heel lekker Ze konden het niet waarderen dat er uitgebreid gebouwd en gesloopt werd, 'zo hoort dat niet!' en uitleg dat ik gewoon als particulier aan het klussen ben werd in de wind geslagen, een goed begin.

Na wat gemor van hun kant hebben ze wat samples meegenomen, en de volgende dag wordt ik met het nieuws gebeld:
[Afbeelding]
Er lijkt blinde paniek te zijn. Er is asbest gevonden in de tegellijm op de overloop, tegels die al lang geleden gesloopt zijn overigens, ver voordat ik het kocht. Hechtgebonden asbest is niet zo spannend, maar omdat het gesloopt is moet het hele pand op slot en krijg ik een milieudelict aan mijn broek verzekerd de man mij.

Na wat ge-heen-en-weer overtuig ik hem er van dat echt de hele renovatie een particuliere onderneming is. Ik weet dat voor aannemers een controleplicht geldt op asbest, maar dat is hier niet van toepassing. Dat betekent dat hij geen melding hoeft te doen bij het landelijke asbest meldpunt zegt 'ie, mooi :-)

Je verhaal rammelt in iedergeval. Wel een 'Villa' kopen maar miepen dat regels ook voor jou gelden en men met Asbest niet meer zo laks omgaat als tot half jaren 90.

Ook goede middag

[A4-tje]

Hij was zich bewust van de asbestinventarisatie en dat daar kosten mee gemoeid konden zijn (qua inbpventarisatie en opruimen). Daar baalt hij van logischerwijs omdat je dit niet zelf kunt doen of inschatten.
Waar hij terecht vraagtekens bij zet is hoe het wordt gedaan en de paniek die er wordt gezaaid als er wat wordt geconstateerd.
Ik heb vanuit m’n werk regelmatig te maken met asbestcontroles. Maar als me iets duidelijk is geworden dan is dat ze het maar wat graag zwaar inschalen omdat dat veel geld oplevert. Gelukkig een kundige collega die dat vaak in een lagere risicoklasse kan krijgen door zijn gigantische kennis.
De hele asbestwereld is op z’n best schimmig en je kan er niets tegen doen zonder gedegen kennis.
Sowieso zelf een betrouwbaar bedrijf opzoekenden niet naar het vriendje van/dochteronderneming van de inventariseerden gaan.

[Muldert]

GoldenSample schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 22:29:
@chrisborst Ah ja, de veilige norm van Asbest. Je weet hoe dat spul precies werkt? Er is geen veilige dosis, normen zijn risico gebaseerd.

[...]


[...]

[...]

Je verhaal rammelt in iedergeval. Wel een 'Villa' kopen maar miepen dat regels ook voor jou gelden en men met Asbest niet meer zo laks omgaat als tot half jaren 90.

Ook goede middag

Ik miep niks over de regels die voor mij gelden, maar die voor iedereen. Opschalen was in mijn geval achteraf gezien duidelijk overdreven, en de schade is nog relatief beperkt (€3700 aan onderzoeken en 5 dagen bouwstop). Maar de werkwijze zorgt er wel voor dat ik me afvraag of dit de bedoeling van de regels is.

En de shoutout van inventariseerder naar saneerder zegt me een hoop

Ik zou niet weten wat er rammelt aan mijn verhaal. En of ik nou genaaid wordt met een tussenwoning of een villa maakt niks uit, of heb ik het maar gewoon te slikken als ik boven een x aantal M2’s kom

[GoldenSample]

A4-tje schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 22:34:
Hij was zich bewust van de asbestinventarisatie en dat daar kosten mee gemoeid konden zijn (qua inbpventarisatie en opruimen). Daar baalt hij van logischerwijs omdat je dit niet zelf kunt doen of inschatten.
Waar hij terecht vraagtekens bij zet is hoe het wordt gedaan en de paniek die er wordt gezaaid als er wat wordt geconstateerd.
Ik heb vanuit m’n werk regelmatig te maken met asbestcontroles. Maar als me iets duidelijk is geworden dan is dat ze het maar wat graag zwaar inschalen omdat dat veel geld oplevert. Gelukkig een kundige collega die dat vaak in een lagere risicoklasse kan krijgen door zijn gigantische kennis.
De hele asbestwereld is op z’n best schimmig en je kan er niets tegen doen zonder gedegen kennis.
Sowieso zelf een betrouwbaar bedrijf opzoekenden niet naar het vriendje van/dochteronderneming van de inventariseerden gaan.

Het een sluit het ander niet uit en dat het een nogal bijzondere wereld is om het mild uit te drukken weet ik ook. Dat betekend alleen niet dat dat een vrijbrief is om een loopje met regels te nemen. Weet genoeg verder.