Het grote Victron ontwerp topic

[Possible]

RikHa schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 13:03:
[...]

Yep.

Dus de eerste keer in gebruik nemen is het alsnog nodig? Of hoef ik alleen de CERBO dus te koppelen en vanuit daar dus de Multiplussen instellen?

[hhoekstra]

Possible schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 10:57:
Zijn er tweakers die de multiplussen hebben geconfigureerd zonder de USB dongle te gebruiken? Wat ik lees dat je deze maar 1 x nodig hebt... voor 60 euro

Mocht er iemand uit Friesland 1 te leen hebben, ik hou mij aanbeboven

Kan het ook op een andere manier ?

Work in progress:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

is dat nou een lekkage boven je multiplussen ;-)

[Possible]

hhoekstra schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 14:29:
[...]

is dat nou een lekkage boven je multiplussen ;-)

Zeker, uit 2019

[RikHa]

Possible schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 14:10:
[...]


Dus de eerste keer in gebruik nemen is het alsnog nodig?

Ja. je zult ze in 3 fase config moeten zetten. Dat doe je met VE.Bus system configurator. en de MK3 -> USB.

Of hoef ik alleen de CERBO dus te koppelen en vanuit daar dus de Multiplussen instellen?

Dat heeft geen zin als je ze niet eerst in 3 fase config zet.

[willem73]

Gebruikt iemand al de Victron Solarsense 70 in het systeem. Hij schijnt al in Node Red opgenomen te zijn.

[agraaff]

Vind het wel apart dat je voor zoiets simpels een apparaat nodig hebt en dat niet kan doen met of de master multiplus of de Cerbo. Maar helaas, het is nu eenmaal zo.

[macbelly]

agraaff schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 15:21:
Vind het wel apart dat je voor zoiets simpels een apparaat nodig hebt en dat niet kan doen met of de master multiplus of de Cerbo. Maar helaas, het is nu eenmaal zo.

Victron richt zich (of heeft zich destijd gericht) misschien meer op de professionele installateur die een dongle keer-op-keer kan gebruiken en dan zijn de kosten te verwaarlozen.
In de nieuwe generatie Multi RS is dat ook allemaal niet meer nodig. Daar ben je ook niet verplicht om een rechtsdraaiend veld te hebben zoals in een MultiPlus (dat kun je in de RS softwarematig wijzigen in linksdraaiend).

De tijd staat niet stil en de Multi RS zal straks ook weer voorbij gestreefd worden qua mogelijkheden ...

[Stufipower]

Ondertussen ook even alles uitgetekend obv. 1x Multi RS Solar, 1x 16 kWh accu bij een 3x25A aansluiting, met oog op toekomstige uitbreiding.

Ik heb de tekening gemaakt in QElectrotech. Zie onderstaand. Heb het maar in het engels gedaan.

Edit: Obv comments hieronder en wat nader onderzoek de tekening aangepast, dank @Makrolon en @Geim



Enkele vragen die ik momenteel nog heb:

- Zijn jullie het eens met geen aardlekschakelaar op de AC out, wat ik anderen wel zie doen? Er zitten al 'downstream' RCD's. Een aardfout in de AC-out grondkabel is misschien niet zo spannend, de kabel moet vooral beschermd worden tegen overstroom en kortsluiting?

- Ik lees dat de multi rs Solar eigenlijk teveel terugleververmogen heeft voor op 1 fase (6 kw). Doen sommigen van jullie dit, heeft iemand hem al succesvol aangemeld (in 1-fase) bij energieleveren.nl? Is het wel OK als je grid feed in limit beperkt op 5 kw?

- Wat vinden jullie van de noodstop bedrading? Een fysieke NC noodknop op Remote_L/H met daarin in serie een NC schakelaar die geschakeld kan worden met een shelly op afstand (dus bij AAN gaat ie UIT).

- Qua lynx / busbar opzet: kan het eenvoudiger / goedkoper? --> aangepast naar victron batterijschakelaar + t class fuse holder en t class fuse. Nog goedkopere optie dan enkel Lynx class T power in.

- Twijfel nog over de verbinding vd P1 meter naar de GX; dit kan ik bedraad doen, maar welk protocol en welk apparaat is nog de vraag, of toch maar voor simpel voor de Victron VM3P75CT gaan. Zou het fijn vinden om geld te besparen en geen 4 DIN module in de meterkast kwijt te raken hieraan. --> Ben toch gegaan voor de VM3P75CT ivm gemak, geen custom dingen draaien met dagen debuggen om een paar centen te besparen. Bovendien had ik toch nog een lokaal uitleesbare kwh meter nodig.

Mochten jullie nog andere opmerkingen hebben ook welkom natuurlijk.

[ Voor 48% gewijzigd door Stufipower op 24-09-2026 11:51 ]

[Scooper]

In de release notes van Venus OS 3.80 staat dat het VE.Can-protocol nu publiek gedocumenteerd is geworden:

Hier staat de documentatie: https://www.victronenergy....Can-registers-public.pdf

Zou dit voor automatiseerders nog voordelen kunnen bieden? Wellicht dat we bepaalde instellingen makkelijker via VE.Can op de Multi RS Solar kunnen doorvoeren?

[Franciesco]

Zijn er in jullie ervaring naast NKON andere betrouwbare leveranciers/web shops om batterijen te bestellen?
Specifiek: ik zoek Dyness Powerbrick Plus batterijen en NKON heeft ze niet meer op voorraad.

[Makrolon]

Stufipower schreef op woensdag 23 september 2026 @ 14:34:
Ondertussen ook even alles uitgetekend obv. 1x Multi RS Solar, 1x 16 kWh accu bij een 3x25A aansluiting, met oog op toekomstige uitbreiding.

Ik heb de tekening gemaakt in QElectrotech. Zie onderstaand. Heb het maar in het engels gedaan.

[Afbeelding]

Enkele vragen die ik nog heb:

- Zijn jullie het eens met geen aardlekschakelaar op de AC out, wat ik anderen wel zie doen? Er zitten al 'downstream' RCD's. Een aardfout in de AC-out grondkabel is misschien niet zo spannend, de kabel moet vooral beschermd worden tegen overstroom en kortsluiting?

- Ik lees dat de multi rs Solar eigenlijk teveel terugleververmogen heeft voor op 1 fase (6 kw). Doen sommigen van jullie dit, heeft iemand hem al succesvol aangemeld (in 1-fase) bij energieleveren.nl? Is het wel OK als je grid feed in limit beperkt op 5 kw?

- Twijfel nog over de verbinding vd P1 meter naar de GX; dit kan ik bedraad doen, maar welk protocol en welk apparaat is nog de vraag, of toch maar voor simpel voor de Victron VM3P75CT gaan. Zou het fijn vinden om geld te besparen en geen 4 DIN module in de meterkast kwijt te raken hieraan.

- Wat vinden jullie van de noodstop bedrading? Een fysieke NC noodknop op Remote_L/H met daarin in serie een NC schakelaar die geschakeld kan worden met een shelly op afstand (dus bij AAN gaat ie UIT).

- Qua lynx / busbar opzet: kan het eenvoudiger / goedkoper?

Mochten jullie nog andere opmerkingen hebben ook welkom natuurlijk.

Ben benieuwd!

Waarom neem je de lynx distributor als ik vragen mag? Ik wil ook een multi rs op 1 fase gaan plaatsen met een accu pakket maar ben eigenlijk van plan om hem zonder lynx te maken.

[Pr088]

Franciesco schreef op woensdag 23 september 2026 @ 17:02:
Zijn er in jullie ervaring naast NKON andere betrouwbare leveranciers/web shops om batterijen te bestellen?
Specifiek: ik zoek Dyness Powerbrick Plus batterijen en NKON heeft ze niet meer op voorraad.

Geen ervaring met deze club, maar je hoeft pas te betalen bij levering...
https://thuisaccuwebshop.nl/product/dyness-powerbrick-plus-1607-kwh/

[Franciesco]

Dank @Pr088 .
Ik had die webshop ook gevonden. Het is echter ‘betalen rond het moment dat er gekeverd wordt”. Dat klinkt al wat minder aantrekkelijk maar sowieso vaag. Maar ik heb nog geen contact met ze gehad over de details.

[Stufipower]

Makrolon schreef op woensdag 23 september 2026 @ 18:37:
[...]

Waarom neem je de lynx distributor als ik vragen mag? Ik wil ook een multi rs op 1 fase gaan plaatsen met een accu pakket maar ben eigenlijk van plan om hem zonder lynx te maken.

Goede vraag . Met enkel de batterij verbonden aan de multi rs zou inderdaad alleen een T-class fuse voldoende zijn, en zou in deze tekening de multi op de uiteinden van de class T power in of een extra T class fuse kunnen. De distributor is dan eigenlijk niet nodig.

Ik had het eerst uitgetekend met 3X multi rs (en 3x mega fuse in de distributor). Daar is dit een overblijfsel van.

In een noodgeval zou ik wel een generator met een 53,6V batterijlader willen kunnen toevoegen aan de busbar, mocht er te weinig PV zijn. In dat geval zou een extra kleinere (mega) zekeringpositie wel uitkomen. Maar inline met de batterijlader kan dan ook zelfs.

Conclusie: ik neem de distributor niet, en pas later bij upgrade naar 3 fase. Bedankt voor de opmerking!

[Makrolon]

Stufipower schreef op woensdag 23 september 2026 @ 21:02:
[...]

Goede vraag . Met enkel de batterij verbonden aan de multi rs zou inderdaad alleen een T-class fuse voldoende zijn, en zou in deze tekening de multi op de uiteinden van de class T power in of een extra T class fuse kunnen. De distributor is dan eigenlijk niet nodig.

Ik had het eerst uitgetekend met 3X multi rs (en 3x mega fuse in de distributor). Daar is dit een overblijfsel van.

In een noodgeval zou ik wel een generator met een 53,6V batterijlader willen kunnen toevoegen aan de busbar, mocht er te weinig PV zijn. In dat geval zou een extra kleinere (mega) zekeringpositie wel uitkomen. Maar inline met de batterijlader kan dan ook zelfs.

Conclusie: ik neem de distributor niet, en pas later bij upgrade naar 3 fase. Bedankt voor de opmerking!

Jij ook bedankt, want dan weet ik dat mijn gedachten goed was!

[Geim]

Stufipower schreef op woensdag 23 september 2026 @ 14:34:
Mochten jullie nog andere opmerkingen hebben ook welkom natuurlijk.

Mooi schema.

Ik zou alleen fase 2 en fase 3 niet doorverbinden in de schakelkast van de 40A switch naar de 40A MCB. Dat voegt nu niets toe en als je uitbreidt naar 3 fase ga je dat sowieso anders doen.

[mdvdl]

Franciesco schreef op woensdag 23 september 2026 @ 17:02:
Zijn er in jullie ervaring naast NKON andere betrouwbare leveranciers/web shops om batterijen te bestellen?
Specifiek: ik zoek Dyness Powerbrick Plus batterijen en NKON heeft ze niet meer op voorraad.

Ik heb m bij etronixcenter gekocht. Netjes afgeleverd.

[Red devil]

Zijn er hier mensen die hun Victron-installatie laten handelen op de onbalansmarkt naast de day-aheadmarkt?

[rescla]

Red devil schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 12:39:
Zijn er hier mensen die hun Victron-installatie laten handelen op de onbalansmarkt naast de day-aheadmarkt?

Hier niet. Zou leuk zijn, maar ik weet niet een partij die het aanbied aan consumenten.

[RikHa]

rescla schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 12:42:
[...]

Hier niet. Zou leuk zijn, maar ik weet niet een partij die het aanbied aan consumenten.

Dat kan bij mijn weten maar op een manier. EMS van Eniris (Smartgrid One) ertussen zetten. Dan kan Frank Energie hem aansturen.

Nadelen; duur in aanschaf en abonnement.

[rescla]

RikHa schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 14:49:
[...]

Dat kan bij mijn weten maar op een manier. EMS van Eniris (Smartgrid One) ertussen zetten. Dan kan Frank Energie hem aansturen.

Nadelen; duur in aanschaf en abonnement.

Daar ga ik dus niet aan beginnen. Maar onbalans is ook een vrij complex product, het is de vraag in hoeverre je met een relatief kleine accu er iets mee kan doen. Gecombineerde opties waarbij je meedoet in een noodstroompool zijn er ook wel, maar vaak met accu's van de leverancier. En in ben principieel tegen dat soort vendor lockin.

Intraday zou ook wel leuk zijn, dan heb je wat meer zekerheid. Maar hoe dan ook moet je dan eigenlijk "echt" day ahead positie innemen. Dwz, per uur of kwartierblok een positie innemen over hoeveel stroom je gaat afnemen of terugleveren. Dan kan je op de intraday of met onbalans vervolgens met die positie gaan handelen.

Wat nu onbalans heet is eigenlijk het uitlenen van je energie/vermogen aan een handelaar die dat doet met een pool, waarin je deelt in het financiële resultaat.

[reputatio]

Mijn omvormer raadt aan om tussen mijn batterijen (de busbar) en omvormer een 300A DC breaker te zetten. Echter kan ik deze bijna nergens vinden.

Nu dacht ik zelf om een 300A zekering op de busbar te zetten tussen de busbar en omvormer (elke accu is al afgezekerd met 200A), en dan een onderbreker (Victron Battery Switch 275A) op de plus te zetten om het wel te kunnen onderbreken, maar dat ik via de zekering de 300A beveiliging heb.

Is dit een volwaardig alternatief? Of hebben anderen tips voor zo’n DC breaker?

Geen huisinstallatie => schopje

[ Voor 4% gewijzigd door Septillion op 26-09-2026 11:09 ]

[Annuk]

reputatio schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 09:20:
Mijn omvormer raadt aan om tussen mijn batterijen (de busbar) en omvormer een 300A DC breaker te zetten. Echter kan ik deze bijna nergens vinden.

Nu dacht ik zelf om een 300A zekering op de busbar te zetten tussen de busbar en omvormer (elke accu is al afgezekerd met 200A), en dan een onderbreker (Victron Battery Switch 275A) op de plus te zetten om het wel te kunnen onderbreken, maar dat ik via de zekering de 300A beveiliging heb.

Is dit een volwaardig alternatief? Of hebben anderen tips voor zo’n DC breaker?

Op welke DC-spanning?
Er zijn genoeg 300A DC zekeringen te krijgen, maar ligt wel aan welke spanning.

En dit kan mogelijk als "automaat" of als mega-zekering, dan kom je dus meer bij de smelt-zekeringen uit...
Kijk/zoek eens even in de hoek van Victron, die hebben er genoeg, en zou in dit geval voor een smeltzekering + houder gaan en 1 of 2 zekeringen op reserve, ervan uitgaande dat je niet dagelijks erbij hoeft.

[reputatio]

Annuk schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 09:26:
[...]


Op welke DC-spanning?
Er zijn genoeg 300A DC zekeringen te krijgen, maar ligt wel aan welke spanning.

En dit kan mogelijk als "automaat" of als mega-zekering, dan kom je dus meer bij de smelt-zekeringen uit...
Kijk/zoek eens even in de hoek van Victron, die hebben er genoeg, en zou in dit geval voor een smeltzekering + houder gaan en 1 of 2 zekeringen op reserve, ervan uitgaande dat je niet dagelijks erbij hoeft.

DC spanning op 51,2V tot een laadspanning van 56,5V. Ik heb een Victron Lynx Distributor M10 waar per accu een Adler EF3 200A in zit, gezien de omvormer tot 240A gaat en 2 accu’s beide 120A leveren.

Omdat ik geen DC breaker kon vinden op 300A was dus mijn plan een extra Adler EF3 300A te kopen en te bevestigen in de Lynx, en vanaf daar naar de omvormer te gaan, met de Victron Battery Switch ertussen om eea wel te kunnen afschakelen.

[Annuk]

reputatio schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 09:40:
[...]


DC spanning op 51,2V tot een laadspanning van 56,5V. Ik heb een Victron Lynx Distributor M10 waar per accu een Adler EF3 200A in zit, gezien de omvormer tot 240A gaat en 2 accu’s beide 120A leveren.

Omdat ik geen DC breaker kon vinden op 300A was dus mijn plan een extra Adler EF3 300A te kopen en te bevestigen in de Lynx, en vanaf daar naar de omvormer te gaan, met de Victron Battery Switch ertussen om eea wel te kunnen afschakelen.

Ik zou kijken naar zoiets:
https://www.acculaders.nl...ega-zekering-m8-300a.html
En dan met passende zekering(en) erbij... Rated tot 60Vdc zoals deze;
https://www.acculaders.nl/siba-anl-zekering-300a-80v.html

[HRV]

JBtL schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 11:10:
[...]

Dit kan wel direct in de Victron configuratie, je kan op de Cerbo een Digitial Input definieren (smoke alarm/CO2 alarm) en daarmee een van de relais (op de Cerbo) schakelen. Daarmee bedien je de RBS. Precies hoe ik het doe - wel een enkeldraads aansluiting maken (geen puls dus, maar een NO/NC contact, mode 4 of 5).

@JBtL hoe precies heb je die RBS aangesloten?

Mode 4 (NO) en 5 (NC) zijn eendraads configuraties. Daarbij wordt enkel de bruine draad gebruikt. Koppel je die rechtstreeks aan je AUX_IN1 + ingang? Wat gebruik je voor de AUX_IN- ? Is dat gewoon de min van de DC kant?

De handleiding van de RBS geeft het volgende aan voor Mode 4:

+Vdc continue op bruine draad voor sluiten, 0Vdc op de bruine draad voor openen

De AUX poort van de MultiRS geeft neem ik aan geen spanning af, dus ik neem aan dat ik ergens een 3-5V bron moet schakelen.

Hoe heb jij dit gedaan?

[reputatio]

dabont schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:59:
Ik ben een thuisbatterij aan het bouwen met 4 x een Dyness Powerbrick plus.

Standaard zit op de accu alleen een software switch. Moet er nog een accuschakelaar tussen de Dyness en de Victron distributor? Ik gebruik een Victron BMS voor de scheiding tussen de ingaande en uitgaande kant van de bus.

Heb je toevallig hier inmiddels al een keuze gemaakt? Ik wil een systeem maken met 2x de PowerBrick Plus, en er is inderdaad alleen een on/off op de accu zelf, maar geen echte DC breaker. Mijn maximale vermogen wordt 240A, en ik zit eraan te denken dit via de busbar af te zekeren met een 300A Adler EF3 en een Victron accu schakelaar 275A er tussen te zetten voor fysieke afschakeling.

[mdvdl]

reputatio schreef op zondag 27 september 2026 @ 20:52:
[...]


Heb je toevallig hier inmiddels al een keuze gemaakt? Ik wil een systeem maken met 2x de PowerBrick Plus, en er is inderdaad alleen een on/off op de accu zelf, maar geen echte DC breaker. Mijn maximale vermogen wordt 240A, en ik zit eraan te denken dit via de busbar af te zekeren met een 300A Adler EF3 en een Victron accu schakelaar 275A er tussen te zetten voor fysieke afschakeling.

Misschien handig, misschien niet. Ik zat in augustus met hetzelfde "probleem". Na veel zoeken ben ik afgestapt van de Victron accu schakelaar gezien de vele problemen die anderen er mee hadden.
Misschien een beetje overkill, maar ik ben gegaan voor een zware DC automaar en een T-class zekering. Die DC automaat is eigenlijk alleen voor het afschakelen.

[reputatio]

mdvdl schreef op maandag 28 september 2026 @ 08:01:
[...]

Misschien handig, misschien niet. Ik zat in augustus met hetzelfde "probleem". Na veel zoeken ben ik afgestapt van de Victron accu schakelaar gezien de vele problemen die anderen er mee hadden.
Misschien een beetje overkill, maar ik ben gegaan voor een zware DC automaar en een T-class zekering. Die DC automaat is eigenlijk alleen voor het afschakelen.

[Afbeelding]

Welke DC schakelaar is dat? Ik kan het namelijk niet goed zien op de foto. Ik heb ook liever de zekering die ik nu heb en dan een DC schakelaar er tussen.

[mdvdl]

reputatio schreef op maandag 28 september 2026 @ 08:16:
[...]


Welke DC schakelaar is dat? Ik kan het namelijk niet goed zien op de foto. Ik heb ook liever de zekering die ik nu heb en dan een DC schakelaar er tussen.

Het is een Beny DC schakelaar. Zie ook:: https://lithiumaccus.nl/product/ess-dc-schakelaar/?attribute_pa_aantal-polen=2-polig&attribute_pa_amperage-a=250a&attribute_pa_behuizing=standaard-behuizing-ip65

Het is wel een enorm lomp ding, maar voelt erg degelijk aan.

[reputatio]

mdvdl schreef op maandag 28 september 2026 @ 09:54:
[...]

Het is een Beny DC schakelaar. Zie ook:: https://lithiumaccus.nl/product/ess-dc-schakelaar/?attribute_pa_aantal-polen=2-polig&attribute_pa_amperage-a=250a&attribute_pa_behuizing=standaard-behuizing-ip65

Het is wel een enorm lomp ding, maar voelt erg degelijk aan.

Was net aan het typen dat ik hem had gevonden inderdaad. Bij mij loopt er wel 240A over de kabels heen bij volle kracht, maar ik denk dat ik de omvormer terug ga schakelen naar 230A mocht het problemen opleveren. Ik was zelf vooral aan het zoeken naar een 300A schakelaar, maar dat is nergens fatsoenlijk te vinden met fatsoenlijke datasheets. Dit lijkt me een veel betere opzet dan hoe ik het nu ging doen.

Beide accu's zijn wel met 200A met een Adler EF3 afgezekerd (120A per accu) op de busbar en vanaf daar gaat hij dan naar deze schakelaar via een 95mm2 kabel, alleen de "plus" kabel.

[ Voor 12% gewijzigd door reputatio op 28-09-2026 10:12 ]

[Gunther.S]

Is een Chinees merk, niet? (Niet dat Chinees per definitie slecht is, stating facts, ik vind het spijtig dat er niet meer Europese producten zijn).

Anyway, ik heb hier kort ook naar gezocht en vond:

• Andy uit Australië gebruikt NoArk, heb ik hier in Europa niet echt een verkoper van gevonden, en kost ook immens veel.
• Schneider kost evenveel of meer, maar heeft ook DC breakers in zijn gamma; te veel keus om één product te vermelden
• In US, is er Midnite Solar waar ik de MNEDC 250A veel zie terugkomen

Uiteindelijk Yixiang V3 gekozen, die had T-class aan boord + merkloze DC automaat. Voorlopig is dat hier voldoende. Waarschijnlijk koop ik mij op termijn nog de Lynx BMS die een DC relay aan boord heeft en je kan die makkelijk integreren met rest van de installatie (zowel hardware- als softwarematig).

[Japie.G]

Lijkt ergens aan chint gelieerd te zijn. Wel
benieuwd naar de kwaliteit van deze breakers.

[ahjwinth]

Ik heb zelf NH00 zekeringen gebruikt, oftewel mespatronen. Goed te verkrijgen in Europa. Ontworpen voor DC en AC zelfblussend want zand gevuld, en een fractie van de prijs van een goede automaat of t-class

[Gunther.S]

ahjwinth schreef op maandag 28 september 2026 @ 13:49:
en een fractie van de prijs van een goede automaat of t-class

Als ik DC automaten zou steken, zou dat zijn omdat ze ... (semi) automatisch te resetten zijn + makkelijk te ge/bruiken als schakelaar (ik denk niet dat je aan de max cycli geraakt); maar NHx fuse is inderdaad een goed alternatief

[dummy]

Japie.G schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 11:16:
[...]

[Afbeelding]

zo beter? :-P

Hi,

Ten eerste, complimenten voor deze duidelijke plaat! Vooral omdat deze eigenlijk precies mijn situatie weergeeft. Qua bedrading. De MP2's die ik heb zijn 6.5k

Context voor de installatie:
- net aansluiting: 3x25A
- 3x victron 6k5
- 3x accu (200A BMS, 16x314Ah ~ 15kWh)

Nu heb ik wel een aantal vragen (ben reeds, met tussenpozen, al enkele maanden bezig om vooral het laatste stukje goed/duidelijk/bevestigd te krijgen).

Nu wil het feit dat ik enigszinds wat ruimte te kort heb in de meterkast dus wil/moet zoveel mogelijk automaten ed. in de garage hebben. Met name de bypass neemt ruimte in, helemaal als ik deze ook nog met een ALA (aardlek), ZA (zekeringautomaat) en nog de HS (hoofdschakelaar voor de 'retour' in de meterkast moet plaatsen.

Daarom heb ik nu het volgende schema voor ogen:
Zodoende kan ik:
- de kabel naar de garage goed afzekeren
- heb je in de meterkast toch controle / alles op 1 plek om het huis spanningsloos te maken

Het grootste verschil is dus dat de BP (Bypass) in de garage zit ipv de meterkast zoals in Japie.G's ontwerp.

De vragen:
1. zijn er problemen te voorzien dat de BP in de garage zit?
2. voorziet iemand problemen met dit schema?
3. Victron raad flexibele kern bekabeling aan. Gebruik je dan wel aderhulzen bij de aansluiting op de victrons? ik kon zo 1-2-3 het antwoord niet in de documentatie vinden, moet nog wel even goed er naar kijken.
4. Bij eilandbedrijf wordt de nul aan de aarde gekoppeld, ik wil de aarde draad tussen garage en meterkast 10mm2 maken, dit lijkt mij voldoende? Zijn er, naast het feit dat je de nul voor de victrons apart moet houden van de nul na de victrons, nog andere zaken waar ik rekening mee moet houden? Bijv. aardlek?
[edit] 5. In het schema van Japie.G staat 10mm2 ... echter, is 6mm2 niet voldoende? Qua Amp is dit met 2m ruim.

Alvast bedankt voor de tijd om te lezen.

[Hermarcel]

Japie.G schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 11:16:
[...]

[Afbeelding]

zo beter? :-P

Waarmee heb je dit getekend? Ziet er gelikt uit!

[Japie.G]

Hermarcel schreef op woensdag 30 september 2026 @ 09:15:
[...]

Waarmee heb je dit getekend? Ziet er gelikt uit!

draw.io

[JBtL]

HRV schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 22:28:
[...]

@JBtL hoe precies heb je die RBS aangesloten?

Mode 4 (NO) en 5 (NC) zijn eendraads configuraties. Daarbij wordt enkel de bruine draad gebruikt. Koppel je die rechtstreeks aan je AUX_IN1 + ingang? Wat gebruik je voor de AUX_IN- ? Is dat gewoon de min van de DC kant?

De handleiding van de RBS geeft het volgende aan voor Mode 4:


[...]

De AUX poort van de MultiRS geeft neem ik aan geen spanning af, dus ik neem aan dat ik ergens een 3-5V bron moet schakelen.

Hoe heb jij dit gedaan?

Ik heb dit gedaan met een Cerbo, daar zit een relais op wat je in kan stellen op NO. Met de oranje draad aangesloten (bruin en geel niet gebruikt). En op modus 1 ingesteld (2-draads dus). Let ook op de glaszekeringen. Bij de MultiRS moet je dan pin 1 (Relay_NO) en pin 8 (Relay_COM) gebruiken om hetzelfde te bereiken

[ Voor 6% gewijzigd door JBtL op 30-09-2026 11:13 ]

[HRV]

Dank je @JBtL

Heb je nog ergens een spanningsbron gebruikt?
Het relais in een Cerbo of Multi is een "dry contact" dus die geeft geen puls af zoals in de handleiding van de RBS staat (+Vdc puls sluit/opent contact, afhankelijk van de draad)

In mode 1 veranderd de staat van het relais niet bij opstarten. Dus als ie dicht stond, staat ie weer dicht. Ik wil dat voorkomen, als er geen DC is, en de DC kant wordt ingeschakeld wil ik voorkomen dat er een in-rush current ontstaat. Eerst even de voorlaadweerstand gebruiken dus. Vandaar dat ik liever kies voor een NO configuratie waardoor ik hem aanschakel via de Multi, maar dat ie niet automatisch inschakelt bij het opstarten.

[JBtL]

@HRV Nee, je gebruikt gewoon de 48 V van de accu als stuurspanning. Het relais in de Cerbo/Multi is inderdaad alleen een dry contact: je zet +48 V op COM en via het NO-contact zet je die spanning op de betreffende stuurdraad van de RBS.

Bij mode 1 t/m 3 noemt TBS dit een +Vdc-puls. Als je wilt voorkomen dat de RBS bij het opstarten al gesloten is voordat je hebt kunnen prechargen, kun je ook mode 3 gebruiken. Die werkt verder hetzelfde met bruin/oranje, maar opent het hoofdcontact expliciet bij power-up.

Ik gebruik een labvoeding om de DC-bus eerst ongeveer op accuspanning te brengen voordat ik de batterij aansluit. Dat hoeft niet heel exact; het gaat er vooral om het spanningsverschil en daarmee de inrush te beperken. De RBS is gespecificeerd voor een piek-maakstroom tot 1200 A.

[ Voor 21% gewijzigd door JBtL op 30-09-2026 13:58 ]

[Possible]

Stapje voor stapje gaat het de goede kant op. AC gedeelte is helemaal klaar. Power in,, Smart shunt in een 3d geprinte case, Distributie en de Cerbo hangen (ook in een 3d geprinte case).

De accus zullen met 50mm2 richting de power in gaat via de goot. Ik doe per accu 2 losse accu kabels om het vermogen te verdelen.

Hier nog een work in progress foto:



Ik zit nog wel even in dubio welke 70mm2 ik nou moet gaan kopen. Ik lees allemaal verschillende verhalen. Wat is nu het juiste?

Ik wou zelf voor deze gaan:

https://lithiumaccus.nl/p...m-geleiderdoorsnede-mm=70

Gaat hier om een klasse 6 ''buigzame' kabel. Is dit oke voor de bochten die ik moet maken ? Aan de kopse kant zit een kabelgoot van 80x80mm. Aan de andere kant komt dan ook nog een 80x80mm goot.

De grotere zijn 120x80mm.

To do:
-Multiplussen, + 2 batterijcases gaan aarden.
-DC kabels vanaf de accu naar de Power in maken
-DC kabels vanaf de Multiplussen naar de Distrubutor plaatsen
-Adler EF3 zekeringen 200A plaatsen in de Distrubutor.
-Noodknop in meterkast of huidige plek bij de omvormers?
-Aan de onderkant van mijn stelling brandwerende plaat maken
-Een plaat aan de zijkant maken zodat er geen zooi af kan vallen en op de DC kabels terecht kan komen

[ Voor 8% gewijzigd door Possible op 30-09-2026 14:19 ]

[P5ycho]

Flexibelere kern dan klasse 6 is er niet. Alleen een siliconenmantel zou het geheel nog flexibeler maken.

De gelinkte kabel staat ook bovenaan mijn lijstje, heb nog niets beters kunnen vinden.

Ik wil ook een smartshunt plaatsen tussen 2 powerins en ben benieuwd hoe die geprinte behuizing er van binnen uitziet. Heb je daar miscchien een foto van?
Zou je linkjes naar de geprinte delen kunnen posten misschien?

[ Voor 12% gewijzigd door P5ycho op 30-09-2026 17:56 ]

[Possible]

P5ycho schreef op woensdag 30 september 2026 @ 16:30:
Flexibelere kern dan klasse 6 is er niet. Alleen een siliconenmantel zou het geheel nog flexibeler maken.

De gelinkte kabel staat ook bovenaan mijn lijstje, heb nog niets beters kunnen vinden.

Ik wil ook een smartshunt plaatsen tussen 2 powerins en ben benieuwd hoe die geprinte behuizing er van binnen uitziet. Heb je daar miscchien een foto van?
Zou je linkjes naar de geprinte delen kunnen posten misschien?

Zeker:





De 3d print komt van Robert dyi projects. Er staat een link in zn beschrijving:

https://www.dropbox.com/s...7yyu51zl&st=jqjmundo&dl=0

[dummy]

Possible schreef op woensdag 30 september 2026 @ 18:47:
[...]

Zeker:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De 3d print komt van Robert dyi projects. Er staat een link in zn beschrijving:

https://www.dropbox.com/s...7yyu51zl&st=jqjmundo&dl=0

Die heb ik inderdaad ook geprint. Maar die is op basis van M8. Hoe heb jij/wil jij dat met de M10 van de power-in / distri oplossen?
Ik bedoel dan de ruimtes waar de kop van de bouten in gaan. Zelf zat ik te denken aan of de bout verwarmen en hem er dan indrukken of met een mesje/beitel groter maken.

[edit] Daarnaast kwam ik erachter dat de bouten die bij de shunt zitten, eigenlijk te kort zijn om de koperen busbar die ik heb er fatsoenlijk op vast te zetten, dus daarvoor heb ik nieuwe, iets langere, bouten gekocht. Zijn alleen geen koper zoals de bouten die bij de shunt zitten.

[ Voor 10% gewijzigd door dummy op 01-10-2026 01:17 ]

[KarsS]

Beste Victron specialisten, Ik wilde oorspronkelijk Victron omvormers gaan gebruiken voor mijn thuisbatterij installatie. Wel vond ik het zelfverbruik van 60W (18/20W x 3 fasen) aan de hoge kant, maar goed, een Deye b.v. verbruikt nog veel meer.

Toen ik de nieuwste datasheet van de Solis EH3Pxxx serie zag met de specificatie: "Self consumption <30W" was ik verrast. Oudere Solis datasheets specificeren het zelfverbruik niet, dus ik ging ervan uit dat het een verbeterd ontwerp zou zijn. Dat, in combinatie met de eenvoud van 1 kast voor alle 3 fasen deed mij besluiten een Solis aan te schaffen.

Echter, nu ik er een tijdje mee experimenteer blijkt de Solis veel meer dan 30W eigengebruik te hebben. Ik kom aan 110W tot 150W, zo'n beetje wat een Deye gebruikt terwijl ik die om die reden niet wilde...

Mijn vraag is nu; wat meten jullie als daadwerkelijk eigenverbruik? Dus energie uit de batterij + het net, als er verder geen enkele afname is. Dit dan voor een drie fasen systeem incl. een Cerbo.

Zijn er mogelijkheden om gedurende de donkere winternachten het eigen verbruik omlaag te brengen. B.v. uitschakelen van 2 van de drie omvormers?

[Possible]

dummy schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 01:14:
[...]

Die heb ik inderdaad ook geprint. Maar die is op basis van M8. Hoe heb jij/wil jij dat met de M10 van de power-in / distri oplossen?
Ik bedoel dan de ruimtes waar de kop van de bouten in gaan. Zelf zat ik te denken aan of de bout verwarmen en hem er dan indrukken of met een mesje/beitel groter maken.

[edit] Daarnaast kwam ik erachter dat de bouten die bij de shunt zitten, eigenlijk te kort zijn om de koperen busbar die ik heb er fatsoenlijk op vast te zetten, dus daarvoor heb ik nieuwe, iets langere, bouten gekocht. Zijn alleen geen koper zoals de bouten die bij de shunt zitten.

Ja klopt. De bouten zijn inderdaad te kort en moet ik nog nieuwe voor halen...
Ik was eigenlijk van plan om eerst een stukje extra koper bovenop de koperen bushbar neer te leggen. normaliter zou je het moeten buigen om het hoogteverschil te compenseren met de verbinding van een power-in bushbar, echter heb ik die mogelijkheid niet. Daardoor denk ik ook niet dat het nodig is om dat gat groter te maken van die 3d-geprinte versie.

[HRV]

Possible schreef op woensdag 30 september 2026 @ 14:18:
To do:
-Aan de onderkant van mijn stelling brandwerende plaat maken

Ik zou ook boven de multiplussen een brandwerende plaat maken. Als die gaan branden zitten ze erg dicht op je houten balklaag en plafond.

[Possible]

HRV schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 08:45:
[...]

Ik zou ook boven de multiplussen een brandwerende plaat maken. Als die gaan branden zitten ze erg dicht op je houten balklaag en plafond.

Ga ik inderdaad ook nog doen ja

[Possible]

Hmmm

Zojuist wou ik de firmwares gaan updaten. 1 voor 1. Ik schakel 1 omvormer in, en poef... hele huis zonder stroom. De ABB aardlek automaat 300ma is uitgevallen en ook de B25 remautomaat die ik in de meterkast van de woning heb geplaatst.

Het heeft hier behoorlijk geregend. Kan het met lekstroom te maken hebben (Tuinverlichting groep bijvoorbeeld) waar de ABB Aardlekautomaat 300ma op reageert?

Ik heb dit schema aangehouden:



Mijn bestaande 3 SMA 1 fase omvormers heb ik ook zoals het schema geplaatst.

[mapsy]

Possible schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 09:23:
Hmmm

Zojuist wou ik de firmwares gaan updaten. 1 voor 1. Ik schakel 1 omvormer in, en poef... hele huis zonder stroom. De ABB aardlek automaat 300ma is uitgevallen en ook de B25 remautomaat die ik in de meterkast van de woning heb geplaatst.

Het heeft hier behoorlijk geregend. Kan het met lekstroom te maken hebben (Tuinverlichting groep bijvoorbeeld) waar de ABB Aardlekautomaat 300ma op reageert?

Ik heb dit schema aangehouden:

[Afbeelding]

Mijn bestaande 3 SMA 1 fase omvormers heb ik ook zoals het schema geplaatst.

Zijn je batterijen aangesloten?
Zonder batterijen gaat dit inderdaad mis.

[rescla]

mapsy schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 09:59:
[...]

Zijn je batterijen aangesloten?
Zonder batterijen gaat dit inderdaad mis.

Wat verdenk je hier dan, inrush current voor de main caps? Normaal gezien gebruik je een resistor om de caps op te laden vanuit de accu's voor je die permanent aansluit. Of, waar ik later achter kwam, is dat er een charging resistor op de voltage sensing contacts zit. Dus als je de voltage sense aansluit op de accu's, zou hij ook de caps moeten kunnen opladen vanuit de accu, zonder een hoge inrush current (vanuit DC in dit geval)

[Possible]

mapsy schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 09:59:
[...]

Zijn je batterijen aangesloten?
Zonder batterijen gaat dit inderdaad mis.

Nee nog niet, maar het is dus niet mogelijk om de omvormers van een nieuwe firmware te voorzien als er nog geen accu's op zitten aangesloten? Ik meende juist dat dit gewoon kon. (charge only modus)

[ Voor 3% gewijzigd door Possible op 01-10-2026 10:42 ]

[agraaff]

Possible schreef op woensdag 30 september 2026 @ 14:18:
Stapje voor stapje gaat het de goede kant op. AC gedeelte is helemaal klaar. Power in,, Smart shunt in een 3d geprinte case, Distributie en de Cerbo hangen (ook in een 3d geprinte case).

De accus zullen met 50mm2 richting de power in gaat via de goot. Ik doe per accu 2 losse accu kabels om het vermogen te verdelen.

Hier nog een work in progress foto:

[Afbeelding]

Ik zit nog wel even in dubio welke 70mm2 ik nou moet gaan kopen. Ik lees allemaal verschillende verhalen. Wat is nu het juiste?

Ik wou zelf voor deze gaan:

https://lithiumaccus.nl/p...m-geleiderdoorsnede-mm=70

Gaat hier om een klasse 6 ''buigzame' kabel. Is dit oke voor de bochten die ik moet maken ? Aan de kopse kant zit een kabelgoot van 80x80mm. Aan de andere kant komt dan ook nog een 80x80mm goot.

De grotere zijn 120x80mm.

To do:
-Multiplussen, + 2 batterijcases gaan aarden.
-DC kabels vanaf de accu naar de Power in maken
-DC kabels vanaf de Multiplussen naar de Distrubutor plaatsen
-Adler EF3 zekeringen 200A plaatsen in de Distrubutor.
-Noodknop in meterkast of huidige plek bij de omvormers?
-Aan de onderkant van mijn stelling brandwerende plaat maken
-Een plaat aan de zijkant maken zodat er geen zooi af kan vallen en op de DC kabels terecht kan komen

Jouw kabel voldoet echter niet volgende de victron specs: De maximale bedrijfstemperatuur is 90 °C
4. Installatie

Lithiumaccu's zegt: Daarnaast is de kabel geschikt voor een temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C.

[Japie.G]

Possible schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 10:36:
[...]


Nee nog niet, maar het is dus niet mogelijk om de omvormers van een nieuwe firmware te voorzien als er nog geen accu's op zitten aangesloten? Ik meende juist dat dit gewoon kon. (charge only modus)

De inrush current laat je breakers trippen. Als je ze vlak daarna nogmaals aanzet gaat het wel goed. Echter is dat geen goed advies van mij ;-). Gewoon je batterijen aansluiten en met een voorlaadweerstand de capacitors laden.

[Noord27]

@Possible de condensator banken van je MP's moet je gedoseerd 'vol laten lopen' de eerste keer.

[Possible]

agraaff schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 10:50:
[...]

Jouw kabel voldoet echter niet volgende de victron specs: De maximale bedrijfstemperatuur is 90 °C
4. Installatie

Lithiumaccu's zegt: Daarnaast is de kabel geschikt voor een temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C.

Dus deze zou wel mogen?

https://www.accukabels.sh...Flex-Class-6-Zwart-70-mm2

En kabel die 70 of 90 graden wordt, dan heb je een groot probleem al. ik vraag mij af in hoeverre deze twee kabels verschillen.

[ Voor 11% gewijzigd door Possible op 01-10-2026 12:54 ]

[Scooper]

KarsS schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 07:31:
Beste Victron specialisten, Ik wilde oorspronkelijk Victron omvormers gaan gebruiken voor mijn thuisbatterij installatie. Wel vond ik het zelfverbruik van 60W (18/20W x 3 fasen) aan de hoge kant, maar goed, een Deye b.v. verbruikt nog veel meer.

Toen ik de nieuwste datasheet van de Solis EH3Pxxx serie zag met de specificatie: "Self consumption <30W" was ik verrast. Oudere Solis datasheets specificeren het zelfverbruik niet, dus ik ging ervan uit dat het een verbeterd ontwerp zou zijn. Dat, in combinatie met de eenvoud van 1 kast voor alle 3 fasen deed mij besluiten een Solis aan te schaffen.

Echter, nu ik er een tijdje mee experimenteer blijkt de Solis veel meer dan 30W eigengebruik te hebben. Ik kom aan 110W tot 150W, zo'n beetje wat een Deye gebruikt terwijl ik die om die reden niet wilde...

Mijn vraag is nu; wat meten jullie als daadwerkelijk eigenverbruik? Dus energie uit de batterij + het net, als er verder geen enkele afname is. Dit dan voor een drie fasen systeem incl. een Cerbo.

Zijn er mogelijkheden om gedurende de donkere winternachten het eigen verbruik omlaag te brengen. B.v. uitschakelen van 2 van de drie omvormers?

Ik heb 3x een Multi RS Solar 6000 hangen. Daarop aangesloten het hele huis, laadpaal en ook ~11kWp aan zonnepanelen. De verliezen zijn flink inderdaad, vooral bij het gebruik van de MPPT's. 's Nachts wanneer de load laag is (~300W) zit ik rond de 85-90W. Als de load 's nachts rond de 3kW ligt stijgt dit naar ~125W (gebruik laadpaal). Maar als de zonnepanelen stroom opleveren gaat de efficiëntie flink omlaag. Een verbruik van 250W, met pieken naar 300W is dan niet gek.

Gemiddeld zit ik momenteel (met een integraalberekening) tussen de 3 a 3,5kWh aan wat de victrons per etmaal verbruiken. Dat is een gemiddeld verbruik van 135W. (berekening over vermogen uit zonnepanelen, grid en batterij). Op jaarbasis gaat dat dus >1000kWh zijn

Ik heb het idee dat mijn oude SMA TriPower 10kW veel efficiënter was van DC->AC dan deze Victrons van DC->DC&AC.

Vandaag is de laadpaal nog niet gebruikt. Tot nu toe zijn de Victrons by far de grootste verbruiker. En dan is er vandaag geen zon te zien...

[ Voor 10% gewijzigd door Scooper op 01-10-2026 13:47 ]

[cruysen]

Possible schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 09:23:
Hmmm

Zojuist wou ik de firmwares gaan updaten. 1 voor 1. Ik schakel 1 omvormer in, en poef... hele huis zonder stroom. De ABB aardlek automaat 300ma is uitgevallen en ook de B25 remautomaat die ik in de meterkast van de woning heb geplaatst.

Het heeft hier behoorlijk geregend. Kan het met lekstroom te maken hebben (Tuinverlichting groep bijvoorbeeld) waar de ABB Aardlekautomaat 300ma op reageert?

Ik heb dit schema aangehouden:

[Afbeelding]

Mijn bestaande 3 SMA 1 fase omvormers heb ik ook zoals het schema geplaatst.

Wat me opvalt in dit schema is dat de zonnepanelen na de omschakelaar zit. Zolang er spanning op het net staat zullen de Victrons de OUT aan de IN geschakeld houden. Echter als de spanning wegvalt, dan gaan de Victrons op eilandbedrijf. Als de zonnepanelen meer leveren dan dat er verbruikt wordt moet dat vermogen ergens heen. 🤔 Ik zou zeggen dat het niet wenselijk is om zonnepanelen na de Victrons te hebben.

En er is na de omschakelaar de zekeringen, en dan weer een hoofdschakelaar. Vaak heeft de omschakelaar ook een middenstand. Dan zou die niet nodig zijn.

[Possible]

cruysen schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 13:40:
[...]

Wat me opvalt in dit schema is dat de zonnepanelen na de omschakelaar zit. Zolang er spanning op het net staat zullen de Victrons de OUT aan de IN geschakeld houden. Echter als de spanning wegvalt, dan gaan de Victrons op eilandbedrijf. Als de zonnepanelen meer leveren dan dat er verbruikt wordt moet dat vermogen ergens heen. 🤔 Ik zou zeggen dat het niet wenselijk is om zonnepanelen na de Victrons te hebben.

De Multuplussen werken met freqency shifting toch? De SMA's acteren hier op en zullen dan het vermogen gaan beperken als er te veel teruggeleverd. Als de accu bijvoorbeeld 95% gevuld is, dan stoppen ze met produceren en worden ze uitgeschakeld.

Hoe werkt het bij Victron?
Wanneer de omvormer in eilandmodus (bijvoorbeeld tijdens een stroomuitval) of off-grid werkt, creëert de Victron-omvormer zijn eigen lokale stroomnet (microgrid). Als de batterijen bijna vol raken en er meer zonne-energie wordt opgewekt dan de verbruikers op dat moment nodig hebben, verhoogt de Victron-omvormer automatisch de AC-frequentie (bijvoorbeeld van 50 Hz naar 51 Hz of 52 Hz).
De aangesloten PV-omvormer ziet deze stijging en zal hierop reageren door zijn vermogen stapsgewijs terug te regelen (afknijpen/throttelen) of volledig uit te schakelen. Dit voorkomt dat de batterijen overladen worden of dat het systeem overbelast raakt.

[ Voor 5% gewijzigd door Possible op 01-10-2026 13:48 ]

[Japie.G]

Scooper schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 13:39:
[...]


Ik heb 3x een Multi RS Solar 6000 hangen. Daarop aangesloten het hele huis, laadpaal en ook ~11kWp aan zonnepanelen. De verliezen zijn flink inderdaad, vooral bij het gebruik van de MPPT's. 's Nachts wanneer de load laag is (~300W) zit ik rond de 85-90W. Als de load 's nachts rond de 3kW ligt stijgt dit naar ~125W (gebruik laadpaal). Maar als de zonnepanelen stroom opleveren gaat de efficiëntie flink omlaag. Een verbruik van 250W, met pieken naar 300W is dan niet gek.

Gemiddeld zit ik momenteel (met een integraalberekening) tussen de 3 a 3,5kWh aan wat de victrons per etmaal verbruiken. Dat is een gemiddeld verbruik van 135W. (berekening over vermogen uit zonnepanelen, grid en batterij). Op jaarbasis gaat dat dus >1000kWh zijn

Ik heb het idee dat mijn oude SMA TriPower 10kW veel efficiënter was van DC->AC dan deze Victrons van DC->DC&AC.

Vandaag is de laadpaal nog niet gebruikt. Tot nu toe zijn de Victrons by far de grootste verbruiker. En dan is er vandaag geen zon te zien...
[Afbeelding]

Hoe meet je die losses? Ben daar al vrij vaak mee bezig geweest maar heb de goede manier nog niet gevonden,

[Scooper]

Japie.G schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 14:01:
[...]
Hoe meet je die losses? Ben daar al vrij vaak mee bezig geweest maar heb de goede manier nog niet gevonden,

Volledig vanuit de Cerbo GX, op basis van de Multi RS en een SmartShunt die op de DC meet:
cerbo_gx_pv_power +
cerbo_gx_grid_power_l1 +
cerbo_gx_grid_power_l2 +
cerbo_gx_grid_power_l3 +
cerbo_gx_dc_battery_power_inverted -
cerbo_gx_consumption_power_l1 -
cerbo_gx_consumption_power_l2 -
cerbo_gx_consumption_power_l3

Dit levert een vermogen in W op.
In Home Assistant kun je op basis van deze vermogensmeting via een integraalberekening ook de hoeveelheid energie benaderen. De cijfers updaten behoorlijk vaak, dus dit zou redelijk nauwkeurig moeten zijn.

Wel meet de Multi RS Solar gewoon niet zo nauwkeurig. Ik moet de AC-IN in de Multi RS op 7 watt per fase zetten (21 watt totaal) om hem op de P1 meter op 0W te krijgen. Dit verschil van 20watt neem ik nu dus mee als consumptie van de Victrons. Met een idle-verbruik van ~80W lijkt dat wel te kloppen. Maar op de solar en AC-out zal dan ook wel niet zo fantastisch gemeten worden.

Die zelfde afwijking zie je overigens bij de hoeveelheid energie die de Multi RS via PV denkt op te wekken en hoeveel de Cerbo rapporteert. De Cerbo ziet altijd ongeveer 2,3% meer PV-opwek (in kWh) dan de Multi RS'en bij elkaar opgeteld. Geen idee hoe en waarom

[ Voor 10% gewijzigd door Scooper op 01-10-2026 15:31 ]

[KarsS]

@Scooper Bedankt voor deze input, dat is zeer nuttig. Dus 3x een Multi RS Solar verbruiken toch ook zo'n 3 tot 3,5kWh per etmaal. Dat is waar de Solis ook zo ongeveer op komt. Wel zonder iets te converteren overigen, zodra er bij b.v. "nul op de meter" bedrijf steeds geladen en weer ontladen wordt komen die verliezen er nog bij. Ik kan niet direct zien of bij jou plaatje met 1.45kWh Victron losses (mooi plaatje overigens) er veel batterij aktiviteit is of niet?

[Kanoet]

Ik zit óók met een vergelijkbaar efficiëntie- en monitoringsvraagstuk. Ik heb:
- Homewizard P1 meter
- 3x MP2 48/5000 in serie achter netaansluiting
- Shelly meters (o.a. de Pro serie DIN meters). Helaas is er géén directe 3 fase energiemeter van Shelly.
- Home Assistant waar ik een dubieuze relatie mee hebt (ik vindt het onbetrouwbaar en teveel gedoe).

Ik zie sowieso verschillende waardes:
Vraag 1: Homewizard P1 meter saldeert over de fases
MP2 AC In doet dit níét. Hier sluipt al een administratief verschil in.
-> wat is hiervoor de oplossing? Of los ik dat op met een compatibel meter op de AC Out die wel in te stellen is op salderen over de fases? zie:

Vraag 2: Huishoudelijk energie monitoren
Om mijn verbruik in de gaten te houden valt het huishoudelijk verbruik nu in het niet door de hoge vermogens van DESS trade mode én de laadpaal. In Home Assistant is nu een groot deel van de energie 'ontraceerbaar'.

Ik zit te twijfelen over de volgende opties:

• Shelly energiemeter.
  Voordeel: integratie in huidig Shelly systeem (plus HA)
  Nadeel: geen 3 fase oplossing met directe meting, enkel CT klemmen dus minder nauwkeurig op lage vermogens (huishoudelijk verbruik!)
• Home Wizard 3 fase meter:
  Voordeel: mogelijk makkelijk overzicht in HW app.
  Nadeel: Meerdere merken energiemonitoring in meterkast. Onduidelijk of HW meegaat in verkuttificatie
• Victron compatibel meter zoals EM540
  Voordeel: Snelle meting, nauwkeurig! Compatibel met Victron. Maar waarin werkt dit samen? Victron heeft niet echt een overzichtelijke energie monitoringspagina/app.
  Nadeel: Onduidelijk over bruikbaarheid van meting. Integratie in HW onmodelijk en integratie via HA via een omweg (victron).

Heeft iemand hier tips voor? Wat is eigenlijk het voordeel van Victron Compatibel energiemeters op een ESS in serie met netaansluiting?

Efficientiecurve Victron
Er wordt weleens de Efficiëntiecurve van de Victrons aangedragen.
Ik vindt deze foutief en misleidend voor ESS gebruik. Het standbyverbruik is in de data meegenomen. Een dergelijke curve kan je gebruiken om te sturen op vermogen. Als je de Multiplus al hebt hangen heb je het stilstandsverlies sowieso. Dit is iets wat je mee moet nemen in de áánschaf en is een jaarverbruik. De efficiëntiecurve is afhankelijk van je verbruik.
Met andere woorden: met de juiste data zijn die multiplussen zijn erg efficiént.

Desalniettemin zou ik de efficientie en stilstandsverlies best beter willen meten (hoewel deze hobby mij al genoeg geld heeft gekost). Het is dé reden waarom een 3 fase systeem een dure hobby is. Een enkele MP parallel aangesloten is véél goedkoper in aanschaf en verbruik, ten koste van Powerassist en 3 fase noodstroom.

[Scooper]

KarsS schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 15:56:
@Scooper Bedankt voor deze input, dat is zeer nuttig. Dus 3x een Multi RS Solar verbruiken toch ook zo'n 3 tot 3,5kWh per etmaal. Dat is waar de Solis ook zo ongeveer op komt. Wel zonder iets te converteren overigen, zodra er bij b.v. "nul op de meter" bedrijf steeds geladen en weer ontladen wordt komen die verliezen er nog bij. Ik kan niet direct zien of bij jou plaatje met 1.45kWh Victron losses (mooi plaatje overigens) veel batterij aktiviteit is of niet?

Er is niet zoveel load op het systeem. Enkel solar en het huishouden. De grid staat bij mij continu op 0. Hier een grafiek waarop load en consumptie zichtbaar zijn, al is het lezen ervan even gepuzzel:


klikbaar

Linker Y-as en rode grafiek: Verbruik van de Victrons.
Rechter Y-as en blauwe grafiek: Load op de batterij. Overdag meestal >0 ivm solar. 's Avonds onder nul vanwege gebrek aan zon.

Je ziet vooral het verbruik van de Victrons spiken bij het inverten van solar naar batterij (DC->DC). 's Avonds als de auto wordt geladen zie je dit veel minder terug in de grafiek.
Als je nog iets specifieks terug wil zien hoor ik het wel.

[KarsS]

Na enig bestuderen denk ik dat ik het plaatje snap . Er is toch elke dag nog wel een redelijke conversie die bij het eigengebruik op komt. Op momenten dat er minimaal energie uit de batterij opgenomen wordt lijkt het Victron verbruik toch wel laag. Op het allerlaagste punt (28 sept. net na 20:00u) lijkt het op zo'n 75W te zitten terwijl er nog steeds een paar honderd Watt vanuit de batterij naar het net geconverteerd wordt, wat uiteraard extra conversie verlies oplevert.

Als ik jou plaatje goed interpreteer, lijken de Victrons in zo'n situatie toch wel ongeveer de specificatie van 60W bij zero load te halen. Dat is toch ruim 2x beter dan mijn Solis!

Ik meet de Solis in een experimentele opstelling waarbij een Eastron SDM630 direct op de grid ingang aangesloten is, en aangeeft wat er aan AC in gaat. De BMS vertelt mij wat er vanuit de batterij in gaat. Die twee samen, geintegreerd over een hele nacht geeft die 110 - 150W (afh. van instellingen, meest voorkomend is 140W).


Ik heb ook gemeten met een 150W load op de back-up poort, dan is de opname 313W. Even uitgaande van 140W eigengebruik is er dus 173W nodig om 150W te genereren. Een efficiency van 87% wat m.i. dan wel weer vrij goed is voor zulke kleine vermogens.

[brt652]

KarsS schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 07:31:

Mijn vraag is nu; wat meten jullie als daadwerkelijk eigenverbruik? Dus energie uit de batterij + het net, als er verder geen enkele afname is. Dit dan voor een drie fasen systeem incl. een Cerbo.

TLDR: Gemeten eigenverbruik van mijn 1 fase Multiplus II GX 6k5 is 34W

Heb mijn 1 fase Multiplus II GX 6k5 met 16kWh DIY batterij (JK-BMS V19) sinds begin april draaien. Was erg benieuwd naar de RTE en het eigenverbruik, ook omdat ik van de 6k5 nog geen efficiency curves kon vinden. Daarom geprobeerd om dit te meten voor mijn eigen installatie en mijn eigen gebruiksprofiel.

In eerste instantie heb ik met de data uit VRM en met de actuele vermogensmetingen in de console getracht dit te bepalen. Kwam er al snel achter dat dit best wel lastig te bepalen is. Wel kreeg ik met deze VRM en console resultaten het idee dat mijn RTE rond de 70% lag, en op sommige dagen zelfs nog lager. Vond dit tegenvallen, daarom een poging gewaagd om dit wat nauwkeuriger te meten en te begrijpen.

Eigenverbruik heb ik gemeten door de loads en PV op de AC-out uit te schakelen en de batterij tot 100% op te laden vanaf AC-in (55.2V en vervolgens 30 minuten absorption, eind van absorption fase was de laadstroom 0A, batterij dus compleet vol). Vervolgens de Multiplus los gekoppeld van de AC-in, zodat het verbruik van de Multiplus alleen uit de batterij kan komen. Systeem zo iets meer dan 10 uur laten staan. Hierna de Multiplus weer opgeladen tot 100% vanaf de AC-in (weer inclusief absorption) en met de P1 slimme meter gemeten dat er 349Wh in ging. Resultaat was een eigenverbruik van 34W.

Deze 34W is voor de Multiplus, de GX kaart in de Multiplus en het JK-BMS van de batterij.

Op soortgelijke wijze heb ik ook het omzet verlies bij laden en ontladen gemeten, kwam hierbij op een gecombineerd omzetverlies van 16 procent. Oftewel een RTE zonder eigenverbruik van 84 procent.

De praktijk RTE is het resultaat van de verliezen (eigen verbruik en omzetverliezen) en het verbruik vanuit de batterij. Als de batterij gedurende de dag maar beperkt wordt geladen/ontladen dan is het verlies door eigen verbruik relatief hoog en is een praktijk RTE inclusief eigenverbruik van 70% niet uitzonderlijk. Als de batterij flink wordt gebruikt is een praktijk RTE van 80% makkelijk haalbaar.

Mijn gemeten eigenverbruik en omzetverlies is volgens mij in lijn met de specificaties. En met een beter inzicht in eigenverbruik en omzetverlies en hoe dit de praktijk RTE bepaald, ben ik met mijn gebruiksprofiel tevreden met mijn huidige praktijk RTE's tussen 70 en 80 procent.

[ Voor 8% gewijzigd door brt652 op 02-10-2026 00:22 ]

[blaaspijp]

Ik zit per maand gemiddeld negatief qua kosten. Het verbruik van een Victron valt weg tegen overig sluipverbruik.

Wifi+router 140w

Koelkast 54+40w

Verlichting in huis ??

Het voordeel van het sluipverbruik van een Victron is dat dit mijn schuur verwarmt in de winter

[ahjwinth]

Bij mij hetzelfde, in de zomer heb ik een overschot aan zonne-energie die de verliezen compenseren. in de winter zie ik het als kachel voor mijn geïsoleerde schuur zonder verwarming zodat deze vorstvrij blijft.

[KarsS]

@brt652 Dat is ook een aardige manier om het zelfverbruik te bepalen. En die 34W lijkt mij een mooi resultaat gezien de Multiplus II 6k5 versie 28W zero load mag nemen, de GX kaart iets van 3W doet en bij het laden er nog een stukje conversie verlies optreed, zal naar mijn mening de gespecificeerde 28W wel worden gehaald.

Een hoog zelfverbruik kan natuurlijk van pas komen om je schuurtje wat bij te verwarmen, maar dat is minder dan de helft van het jaar nuttig...

Ik kijk erg naar het zelfverbruik omdat ik zoveel mogelijk maanden nul op de meter wil kunnen draaien. Gewoon hobby, leuk, de drang innovatief bezig te zijn, verder niets...

In de zomer heb ik met 12kWp meer dan genoeg energie. Maar in de maanden december en januari is mijn PV opbrengst maar ongeveer 130kWh per maand. Als je dan een omvormer hebt die 140W neemt is dat 3.3kWh per etmaal => 104kWh/maand. Dat is 80% van de opbrengst! Daar komt het conversie verlies van PV=>batterij=>grid nog bij. Al met al is het vrijwel zeker beter om de thuisbatterij-installatie in die periode gewoon uit te schakelen en de PV die er is rechtstreeks op het net te zetten...

[HRV]

@KarsS ik neem aan dat je in de winterperiode gebruik maakt van goedkoop laden in de nacht en gebruik op de dure momenten. "Op het net zetten" is per 2027 hoe dan ook niet rendabel, bij de gemiddelde aanbieder krijg je nog maar €0,025 per teruggeleverde kWh.

[Pr088]

HRV schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 08:33:
@KarsS ik neem aan dat je in de winterperiode gebruik maakt van goedkoop laden in de nacht en gebruik op de dure momenten. "Op het net zetten" is per 2027 hoe dan ook niet rendabel, bij de gemiddelde aanbieder krijg je nog maar €0,025 per teruggeleverde kWh.

Dat is achterhaald. De eerste vaste aanbieders gaan nu al omhoog richting 3-4 cent.

[KarsS]

HRV schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 08:33:
@KarsS ik neem aan dat je in de winterperiode gebruik maakt van goedkoop laden in de nacht en gebruik op de dure momenten. "Op het net zetten" is per 2027 hoe dan ook niet rendabel, bij de gemiddelde aanbieder krijg je nog maar €0,025 per teruggeleverde kWh.

Je hebt gelijk, echt terugleveren aan het net is volgend jaar niet nuttig meer. Maar in die maanden draait er hier in de middag een warmtepomp die de PV gemakkelijk direct opsoupeerd

[ Voor 5% gewijzigd door KarsS op 02-10-2026 08:51 ]

[Kecin]

Scooper schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 13:39:
[...]


Ik heb 3x een Multi RS Solar 6000 hangen. Daarop aangesloten het hele huis, laadpaal en ook ~11kWp aan zonnepanelen. De verliezen zijn flink inderdaad, vooral bij het gebruik van de MPPT's. 's Nachts wanneer de load laag is (~300W) zit ik rond de 85-90W. Als de load 's nachts rond de 3kW ligt stijgt dit naar ~125W (gebruik laadpaal). Maar als de zonnepanelen stroom opleveren gaat de efficiëntie flink omlaag. Een verbruik van 250W, met pieken naar 300W is dan niet gek.

Gemiddeld zit ik momenteel (met een integraalberekening) tussen de 3 a 3,5kWh aan wat de victrons per etmaal verbruiken. Dat is een gemiddeld verbruik van 135W. (berekening over vermogen uit zonnepanelen, grid en batterij). Op jaarbasis gaat dat dus >1000kWh zijn

Ik heb het idee dat mijn oude SMA TriPower 10kW veel efficiënter was van DC->AC dan deze Victrons van DC->DC&AC.

Vandaag is de laadpaal nog niet gebruikt. Tot nu toe zijn de Victrons by far de grootste verbruiker. En dan is er vandaag geen zon te zien...
[Afbeelding]

Welke specifieke waarde gebruik jij om je "losses" te zien? Ik heb nu 3x Multiplus II 5000's maar letterlijk gisteren de Multi RS Solar 6k's ontvangen en die worden omgebouwd i.v.m. nieuwe panelen (23x485wp). Nu ik geen DC apparatuur heb aangesloten zie ik wel redelijk in het DC gebruik waar de stroom heen gaat (de Victrons) qua verbruik. Maar straks met de PV op DC in zal dat wellicht anders worden. Of kan ik gewoon de DC-Power uit VRM blijven gebruiken en die als load/"verlies" opgeven?

Edit: sorry, ik had eerst verder moeten lezen voordat ik een reactie ging plaatsen;

Scooper schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 15:26:
[...]


Volledig vanuit de Cerbo GX, op basis van de Multi RS en een SmartShunt die op de DC meet:
cerbo_gx_pv_power +
cerbo_gx_grid_power_l1 +
cerbo_gx_grid_power_l2 +
cerbo_gx_grid_power_l3 +
cerbo_gx_dc_battery_power_inverted -
cerbo_gx_consumption_power_l1 -
cerbo_gx_consumption_power_l2 -
cerbo_gx_consumption_power_l3

Dit levert een vermogen in W op.
In Home Assistant kun je op basis van deze vermogensmeting via een integraalberekening ook de hoeveelheid energie benaderen. De cijfers updaten behoorlijk vaak, dus dit zou redelijk nauwkeurig moeten zijn.

Wel meet de Multi RS Solar gewoon niet zo nauwkeurig. Ik moet de AC-IN in de Multi RS op 7 watt per fase zetten (21 watt totaal) om hem op de P1 meter op 0W te krijgen. Dit verschil van 20watt neem ik nu dus mee als consumptie van de Victrons. Met een idle-verbruik van ~80W lijkt dat wel te kloppen. Maar op de solar en AC-out zal dan ook wel niet zo fantastisch gemeten worden.

Die zelfde afwijking zie je overigens bij de hoeveelheid energie die de Multi RS via PV denkt op te wekken en hoeveel de Cerbo rapporteert. De Cerbo ziet altijd ongeveer 2,3% meer PV-opwek (in kWh) dan de Multi RS'en bij elkaar opgeteld. Geen idee hoe en waarom

Algemeen hier:
Mijn Victron Multiplus II 5000's komen nog wel te koop voor een redelijke prijs (3 stuk) na het vervangen. Zit nog garantie op enzo, bij interesse stuur maar een DM.

[ Voor 27% gewijzigd door Kecin op 02-10-2026 09:03 ]

[Gerritjuh]

dummy schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 01:14:
[...]

Die heb ik inderdaad ook geprint. Maar die is op basis van M8. Hoe heb jij/wil jij dat met de M10 van de power-in / distri oplossen?
Ik bedoel dan de ruimtes waar de kop van de bouten in gaan. Zelf zat ik te denken aan of de bout verwarmen en hem er dan indrukken of met een mesje/beitel groter maken.

[edit] Daarnaast kwam ik erachter dat de bouten die bij de shunt zitten, eigenlijk te kort zijn om de koperen busbar die ik heb er fatsoenlijk op vast te zetten, dus daarvoor heb ik nieuwe, iets langere, bouten gekocht. Zijn alleen geen koper zoals de bouten die bij de shunt zitten.

De bouten die bij de shunt zitten zijn niet van koper maar van messing. Je zou RVS als alternatief kunnen gebruiken, maar liever geen andere materialen. Het is niet alleen voor de geleiding (het doet wat dat aangaat bijna niets), maar ook de uitzettingscoëfficiënt is van belang.

Even uit mijn blote hoofd heb ik M10x25 gebruikt voor de koppeling aan de Lynx Power In en M10x20 voor het kabeloog. Ik heb er overigens voor gekozen om de Power In te voorzien van een "verhoging" zodat deze gewoon aangesloten kan worden op de Smart Shunt.



De veerringen in o.a. de Lynx Power In zijn van fosforbrons. Als je die in de winkel kunt vinden dan lijken die eerder voor vintage toepassingen, maar na een korte poets ronde blinken ze precies zoals de originele. Linksboven op de foto onbehandeld, rechtsboven een originele door Victron geleverd en daaronder een setje van 4 opgepoetst.

[Gerritjuh]

Possible schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 12:48:
[...]


Dus deze zou wel mogen?

https://www.accukabels.sh...Flex-Class-6-Zwart-70-mm2

En kabel die 70 of 90 graden wordt, dan heb je een groot probleem al. ik vraag mij af in hoeverre deze twee kabels verschillen.

Die heeft een buigradius van x6, dat is al een heel stuk beter dan x8 of x10 van die andere kabel(s).

Klasse 5 kabels die ik gebruik hebben een kleinere buigradius van x4. Alleen is wel heel lastig om te verwerken, maar het lukt wel. Ik heb nu geen recente foto, maar dit weekend liggen de laatste ook op zijn plek en zal ik proberen om een overzichtsfoto te maken. Dan is het nog een kwestie van details. Het klopt dat op de foto de kabel buiten de goot treedt, dat is nu wel aangepast

[Hermarcel]

Toen ik mijn Smartshunt in een Power-in heb gebouwd, heb ik hier alternatieve bouten besteld:
https://pt.aliexpress.com/item/1005004641711336.html

[agraaff]

Possible schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 12:48:
[...]


Dus deze zou wel mogen?

https://www.accukabels.sh...Flex-Class-6-Zwart-70-mm2

En kabel die 70 of 90 graden wordt, dan heb je een groot probleem al. ik vraag mij af in hoeverre deze twee kabels verschillen.

ja en het is niet dat de andere niet werkt maar ik wil geen gedoe met verzekering mocht het ooit mis gaan.
Ik ben uiteindelijk voor stuggere kabel gegaan, kut klus om aan te leggen maar wel veel goedkoper. ok doe het maar 1 keer het kabels leggen dus ach.
Ben voor vertind halogeenvrij gegaan, mede omdat mijn spul in de houten schuur in een patchkast staat, dus geen corosie ellende.

[Gerritjuh]

Hermarcel schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 09:24:
Toen ik mijn Smartshunt in een Power-in heb gebouwd, heb ik hier alternatieve bouten besteld:
https://pt.aliexpress.com/item/1005004641711336.html

Met de huidige importheffingen is Amazon wellicht interessanter en nog sneller ook, bijvoorbeeld https://amzn.eu/d/00eWW0rW maar er zullen er ongetwijfeld meer zijn.

[Gerritjuh]

agraaff schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 09:34:
[...]

ja en het is niet dat de andere niet werkt maar ik wil geen gedoe met verzekering mocht het ooit mis gaan.
Ik ben uiteindelijk voor stuggere kabel gegaan, kut klus om aan te leggen maar wel veel goedkoper. ok doe het maar 1 keer het kabels leggen dus ach.
Ben voor vertind halogeenvrij gegaan, mede omdat mijn spul in de houten schuur in een patchkast staat, dus geen corosie ellende.

Ik heb exact dezelfde kabel. Kan hogere temperaturen aan, betere isolatie en heeft een korte buigradius, maar is een draak van een kabel om te verwerken.

[dummy]

Gerritjuh schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 09:12:
[...]

De bouten die bij de shunt zitten zijn niet van koper maar van messing. Je zou RVS als alternatief kunnen gebruiken, maar liever geen andere materialen. Het is niet alleen voor de geleiding (het doet wat dat aangaat bijna niets), maar ook de uitzettingscoëfficiënt is van belang.

Even uit mijn blote hoofd heb ik M10x25 gebruikt voor de koppeling aan de Lynx Power In en M10x20 voor het kabeloog. Ik heb er overigens voor gekozen om de Power In te voorzien van een "verhoging" zodat deze gewoon aangesloten kan worden op de Smart Shunt.

[Afbeelding]

De veerringen in o.a. de Lynx Power In zijn van fosforbrons. Als je die in de winkel kunt vinden dan lijken die eerder voor vintage toepassingen, maar na een korte poets ronde blinken ze precies zoals de originele. Linksboven op de foto onbehandeld, rechtsboven een originele door Victron geleverd en daaronder een setje van 4 opgepoetst.

[Afbeelding]

Koper ... geen idee wat ik dacht.. op dat tijdstip was ik toch niet zo helder meer. Messing inderdaad (koper lijkt mij sowieso te zacht voor een fatsoenlijke bout).

Ik heb juist niet voor RVS gekozen omdat dat qua geleiding minder is dan 'standaard' verzinkte bouten.

Ik zie nu in de foto dat jij die shunt anders aangesloten heb dan in mijn situatie. Zoals jij het aangesloten hebt is dit M8/M10 probleem niet van toepassing bij jou.

Bij mij komt ie tussen twee (omgebouwde) power-in's, ik heb daarom er een kopere busbar in.

Dat van die veerringen wist ik niet, erg nuttige info waarvoor dank!

[edit]
Joh, ik zie nu pas die 3D print voor je cerbo. Heb je die zelf ontworpen? Ik heb interesse

[ Voor 3% gewijzigd door dummy op 02-10-2026 22:36 ]

[dummy]

Possible schreef op woensdag 30 september 2026 @ 18:47:
[...]

Zeker:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De 3d print komt van Robert dyi projects. Er staat een link in zn beschrijving:

https://www.dropbox.com/s...7yyu51zl&st=jqjmundo&dl=0

Hi,
Da's precies de setup die ik ook heb. Zijn de power-in's bij jou ook M10?
Zo ja: hoe heb jij het opgelost met de M10 bouten aan de rechterkant? Want de ruimtes in de print zijn op basis van M8. Ik zat zelf te denken om die ruimtes of met een mesje groter te maken of een M10 goed verwarmen en erin drukken.