Warmtepomp Installatie, Materiaal, Gereedschap, How-To Topic

[TheJVH]

Misschien een domme vraag, maar wat voor gereedschap wordt er in de regel gebruikt om 1" en 1 1/4" draadfittingen vast te zetten (icm Loctite 55)? Ik heb een Knipex sleuteltang van 250mm die tot 52mm gaat wat groot genoeg is, maar ik mis eigenlijk een tweede sleutel om een deel vast te kunnen houden terwijl ik de fitting vastdraai. Heb ik gewoon grotere steeksleutels nodig? Of werken de meeste loodgieters met 2 sleuteltangen?

[pc_slopert]

Ik zou eerder kiezen voor een Bahco sleutel Dan een mooi groot formaat.

[Tanuki]

Ik heb een paar 32mm buizen die de muur in gefreesd moeten worden. De sleuven zijn er al.

Op de plekken waar ze de muur uit komen, komt er armaflex achtige isolatie omheen.

Maar hoe worden deze in de regel in de muur gezet? Het zijn uponor buizen welke geïsoleerd zijn:


Plan is dus om die isolatie eraf te halen en er betere isolatie omheen te doen.

Maar op de plek waar het in de muur verwerkt zal zitten, wordt daar dan de isolatie nog behouden? Want dan kan ik beter deze isolatie in de muur gebruiken, gezien het slanker is dan de armaflex.

Ik kan het vast zetten met zo een gatenband, ik weet niet hoe het heet, maar het is van metaal en er zitten overal gaatjes in.

Alternatief is om een mantelbuis te gebruiken? Die zou ik dan wel moeten aanschaffen, wat ik overigens graag doe als dat de betere oplossing is.

[Tele]

Tanuki schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 13:43:

Ik kan het vast zetten met zo een gatenband, ik weet niet hoe het heet, maar het is van metaal en er zitten overal gaatjes in.

Montageband?

[Tanuki]

Tele schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 14:47:
[...]


Montageband? [Afbeelding]

Ja, dat!

Dat zorgt er iig voor dat aangooien met cement lukt, omdat het dan niet meer zoveel beweegt. Maar het wordt minder "slank" dan met mantelbuis denk ik.

[--Erik--]

TheJVH schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 12:03:
Misschien een domme vraag, maar wat voor gereedschap wordt er in de regel gebruikt om 1" en 1 1/4" draadfittingen vast te zetten (icm Loctite 55)? Ik heb een Knipex sleuteltang van 250mm die tot 52mm gaat wat groot genoeg is, maar ik mis eigenlijk een tweede sleutel om een deel vast te kunnen houden terwijl ik de fitting vastdraai. Heb ik gewoon grotere steeksleutels nodig? Of werken de meeste loodgieters met 2 sleuteltangen?

Ik heb destijds 2 moersleutels gekocht voor precies deze klus

(HBM 375 mm Professionele Verstelbare Moersleutel Artikelnummer: 9958 EAN: 7435125682689)

.

[TheGhostInc]

manusjevanalles schreef op zondag 17 november 2024 @ 10:16:
[...]

Heb je een foto/link naar een? Want vaak moet je van MLB 32mm naar 1” binnendraad, wat is dan een logische overgang?

Deze heb ik bij al mijn vvw verdelers zitten:
https://www.installatiest...2_mm_x_1_art_nr_87_37_320
Dan kan ik de meeste stukken loshalen.

En aangezien mijn WP toch al 1 1/4 was heb ik de meeste dingen daarin uitgevoerd (vuil filter, vulkraan, afsluiters etc), kon ik direct door:
https://www.installatiest...-14-art-muo87601232l.html

[Swelson]

Desolderen van 15 mm koper waterleiding lukt me met m'n heteluchtpistool van Steinel (temperatuur regelbaar tot 650 graden celsius).

Maar is een heteluchtpistool ook geschikt voor solderen van dikkere koperen (CV) leiding? Bijv. 28 of 35 mm?

Zo niet, wat voor gereedschap raden jullie aan?

[nMad]

Swelson schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 19:57:
Desolderen van 15 mm koper waterleiding lukt me met m'n heteluchtpistool van Steinel (temperatuur regelbaar tot 650 graden celsius).

Maar is een heteluchtpistool ook geschikt voor solderen van dikkere koperen (CV) leiding? Bijv. 28 of 35 mm?

Zo niet, wat voor gereedschap raden jullie aan?

@dof Koper solderen is jouw ambacht, wellicht kun jij wat input geven

[dof]

Swelson schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 19:57:
Desolderen van 15 mm koper waterleiding lukt me met m'n heteluchtpistool van Steinel (temperatuur regelbaar tot 650 graden celsius).

Maar is een heteluchtpistool ook geschikt voor solderen van dikkere koperen (CV) leiding? Bijv. 28 of 35 mm?

Zo niet, wat voor gereedschap raden jullie aan?

Nou ken ik die Steinel niet maar zit er misschien nog wat water in je koperleiding? Even uitblazen, of ergens anders aftappen.

Gewone soldeerbranders van paar tientjes zijn altijd handig voor loodgieter soldeerwerk .

[dof]

TheJVH schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 12:03:
Misschien een domme vraag, maar wat voor gereedschap wordt er in de regel gebruikt om 1" en 1 1/4" draadfittingen vast te zetten (icm Loctite 55)? Ik heb een Knipex sleuteltang van 250mm die tot 52mm gaat wat groot genoeg is, maar ik mis eigenlijk een tweede sleutel om een deel vast te kunnen houden terwijl ik de fitting vastdraai. Heb ik gewoon grotere steeksleutels nodig? Of werken de meeste loodgieters met 2 sleuteltangen?

Ik heb ooit een setje van deze gekocht. Grootste is een halve meter lang en handig bij vastgeroeste 5/4 koppelingen

[stevenP]

TheJVH schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 12:03:
Misschien een domme vraag, maar wat voor gereedschap wordt er in de regel gebruikt om 1" en 1 1/4" draadfittingen vast te zetten (icm Loctite 55)? Ik heb een Knipex sleuteltang van 250mm die tot 52mm gaat wat groot genoeg is, maar ik mis eigenlijk een tweede sleutel om een deel vast te kunnen houden terwijl ik de fitting vastdraai. Heb ik gewoon grotere steeksleutels nodig? Of werken de meeste loodgieters met 2 sleuteltangen?

Aandraaien bij mijn installatie heb ik gedaan met deze als tweede tang. Ik dacht "ach, daarna niet meer nodig" maar ik heb 'm altijd bij me. Inmiddels 2 wp's mee aangelegd en vaker al loodgieters klusjes mee gedaan. Nee, je hebt niet het idioot grote moment als bij een 1" pijpsleutel maar dat heb ik enkel een keer nodig gehad om een oude stalen gasbuis los te krijgen.

[dof]

stevenP schreef op maandag 9 december 2024 @ 20:25:
[...]

Aandraaien bij mijn installatie heb ik gedaan met deze als tweede tang. Ik dacht "ach, daarna niet meer nodig" maar ik heb 'm altijd bij me. Inmiddels 2 wp's mee aangelegd en vaker al loodgieters klusjes mee gedaan. Nee, je hebt niet het idioot grote moment als bij een 1" pijpsleutel maar dat heb ik enkel een keer nodig gehad om een oude stalen gasbuis los te krijgen.

Die heb ik ook, maar dan een dure versie van Knipex en vindt het een beetje zonde als ik daarmee erg grote krachten ga zetten. Maar inderdaad een handige tang want die is mooi klein en heeft wel een hele grote (brede) bek.

Maar voor erg zwaar werk prefereer ik een paar van die lange eenhands pijptangen, heb je een mooi groot moment. Kan natuurlijk ook zijn dat jij erg sterk bent en ik wat slapjes, of dat ik zwaarder gecorrodeerde installaties tegenkom

[Joros]

Goedemorgen allemaal, hier een vraagje over de condensafvoer van een warmtepomp. Wat heeft de voorkeur, afvoer via flexibele slang op het riool of via een grindput?

De situatie is als volgt, warmtepomp komt op 30cm afstand van de gevel te staan en kan aangesloten worden op de rioolafvoer in de kruipruimte. Of er kan een grindput met zinkbuis gegraven worden. We wonen op veengrond die ieder jaar ongeveer 1cm inklinkt dus voordeel van de zinkput is dat de hele constructie inclusief WP naar beneden zakt.

[dof]

Joros schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 09:01:
Goedemorgen allemaal, hier een vraagje over de condensafvoer van een warmtepomp. Wat heeft de voorkeur, afvoer via flexibele slang op het riool of via een grindput?

De situatie is als volgt, warmtepomp komt op 30cm afstand van de gevel te staan en kan aangesloten worden op de rioolafvoer in de kruipruimte. Of er kan een grindput met zinkbuis gegraven worden. We wonen op veengrond die ieder jaar ongeveer 1cm inklinkt dus voordeel van de zinkput is dat de hele constructie inclusief WP naar beneden zakt.

Grindbak is handig omdat het water over de hele lengte van de lamellen van de WP direct naar beneden valt. Als je dat op de rioolput wilt afvoeren moet je het water geleiden en er een warmtelint bij leggen anders kan het bevriezen tijdens afvoeren naar rioolput.
Een enkele defrost geeft niet zoveel water (bij mij iets van halve liter) maar in defrost tijd heb je soms 20 of meer defrost op een dag...

[P5ycho]

...en als het vriest wordt de berg bevroren defrostwater onder de wp steeds hoger, dus houd wat hoogte tussen wp en grindbak. Ook sneeuw helpt daar niet bij trouwens.

En nu we toch bezig zijn, zorg dat de wp niet opgesloten zit tussen gevel en schutting.

[ntram]

stevenP schreef op maandag 9 december 2024 @ 20:25:
[...]
Aandraaien bij mijn installatie heb ik gedaan met deze als tweede tang

Die heeft HBM ook merkte ik toen ik er vorige week was.

[stevenP]

Joros schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 09:01:
Goedemorgen allemaal, hier een vraagje over de condensafvoer van een warmtepomp. Wat heeft de voorkeur, afvoer via flexibele slang op het riool of via een grindput?

De situatie is als volgt, warmtepomp komt op 30cm afstand van de gevel te staan en kan aangesloten worden op de rioolafvoer in de kruipruimte. Of er kan een grindput met zinkbuis gegraven worden. We wonen op veengrond die ieder jaar ongeveer 1cm inklinkt dus voordeel van de zinkput is dat de hele constructie inclusief WP naar beneden zakt.

Hier ook veen (Zaanstad) en heb het ook losgetrokken. Tegels gewipt, zand weggegraven en dubbele rij (alsin, op elkaar) grindmatten. Daarop de wp met Bigfoots. We gaan nu de derde winter in zonder enig probleem.
Riolering kan bevriezen, verstoppen etc. Zolang je het water over een grotere oppervlakte kan verspreiden kan je veel water hebben.

[Technician-]

Voor draadfitting die groter zijn, bv 1” - 1.1/2” en zeker bij rvs.
Gebruik ik vaak permabond met permabond activator.
Binnen 20 min keihard en makkelijk en snel werken.

[ Voor 5% gewijzigd door Technician- op 11-12-2024 23:38 ]

[pc_slopert]

Technician- schreef op woensdag 11 december 2024 @ 23:36:
Voor draadfitting die groter zijn, bv 1” - 1.1/2” en zeker bij rvs.
Gebruik ik vaak permabond met permabond activator.
Binnen 20 min keihard en makkelijk en snel werken.

In plaats van loctite 50 of beide? En is dat later nog weer los te krijgen? Welke type permabond is het dan? Zie nogal wat verschillende.

[Technician-]

pc_slopert schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 11:46:
[...]

In plaats van loctite 50 of beide? En is dat later nog weer los te krijgen? Welke type permabond is het dan? Zie nogal wat verschillende.

A131 + A905
I.i.g. de blauwe permabond is voor schroefdraad afdichting.
Loshalen is even kort de brander of fohn erop, en dan draait het makkelijk los.

[Swelson]

Swelson schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 19:57:
Desolderen van 15 mm koper waterleiding lukt me met m'n heteluchtpistool van Steinel (temperatuur regelbaar tot 650 graden celsius).

Maar is een heteluchtpistool ook geschikt voor solderen van dikkere koperen (CV) leiding? Bijv. 28 of 35 mm?

Zo niet, wat voor gereedschap raden jullie aan?

Nou solderen met een heteluchtpistool werkt dus heel prima met koperen leiding. Gisteren m'n eerste stuk koperen leiding van 15 mm gesoldeerd. Wel ff een reflectie opzetstuk gekocht voor op m'n heteluchtpistool waarmee je de hitte om de buis geleid.

Vind het erg handig dat je de temperatuur kunt instellen, dat kan niet als je met zo'n grote vlam soldeert?

Nu gesoldeerd met oude stukjes tin (waarschijnlijk nog met lood). Straks eens oefenen met tin/zilver. En dan eens grotere maten buis proberen.

[Tanuki]

Swelson schreef op zondag 15 december 2024 @ 15:25:
[...]


Nou solderen met een heteluchtpistool werkt dus heel prima met koperen leiding. Gisteren m'n eerste stuk koperen leiding van 15 mm gesoldeerd. Wel ff een reflectie opzetstuk gekocht voor op m'n heteluchtpistool waarmee je de hitte om de buis geleid.

Vind het erg handig dat je de temperatuur kunt instellen, dat kan niet als je met zo'n grote vlam soldeert?

Nu gesoldeerd met oude stukjes tin (waarschijnlijk nog met lood). Straks eens oefenen met tin/zilver. En dan eens grotere maten buis proberen.

Zou je dat ook prima kunnen doen met airco leidingen enz? Dat scheelt je dan toch weer een stek koppeling.

[Seafarer]

Swelson schreef op zondag 15 december 2024 @ 15:25:
[...]


Nu gesoldeerd met oude stukjes tin (waarschijnlijk nog met lood). Straks eens oefenen met tin/zilver. En dan eens grotere maten buis proberen.

Oh leuk. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten.

[Martin7182]

Tanuki schreef op zondag 15 december 2024 @ 16:53:
[...]

Zou je dat ook prima kunnen doen met airco leidingen enz? Dat scheelt je dan toch weer een stek koppeling.

Wat versta jij onder "stek koppeling"? De meeste stekkoppelingen worden volgens mij juist gesoldeerd omdat stekmonteurs (professionals) kunnen solderen en amateurs in het algemeen niet.

[Tanuki]

Martin7182 schreef op zondag 15 december 2024 @ 17:29:
[...]

Wat versta jij onder "stek koppeling"? De meeste stekkoppelingen worden volgens mij juist gesoldeerd omdat stekmonteurs (professionals) kunnen solderen en amateurs in het algemeen niet.

Ah, ik bedoelde daarmee de koppeling die je met een schroefje op een flare doet.

[Ronald.42]

Swelson schreef op zondag 15 december 2024 @ 15:25:
[...]


Nou solderen met een heteluchtpistool werkt dus heel prima met koperen leiding. Gisteren m'n eerste stuk koperen leiding van 15 mm gesoldeerd. Wel ff een reflectie opzetstuk gekocht voor op m'n heteluchtpistool waarmee je de hitte om de buis geleid.

Vind het erg handig dat je de temperatuur kunt instellen, dat kan niet als je met zo'n grote vlam soldeert?

Nu gesoldeerd met oude stukjes tin (waarschijnlijk nog met lood). Straks eens oefenen met tin/zilver. En dan eens grotere maten buis proberen.

Met de vlam is een kwestie van ervaring en gevoel.
Ik heb er geen moeite mee maar als je het voor het eerst doet snap ik dat het lastig kan zijn.

Onlangs nog van oud bladlood een afvoerpijp gemaakt voor op het dak met 60/40 tin.
Zoek de smeltemperaturen van beide maar eens op.
Een beetje gevoel is dan wel nodig.

Met koper, goed schoonmaken, vloeimiddel toepassen, warm stoken en telkens met je tin op het koper proberen of het smelt dus niet in de vlam.
Als alles op de juiste temperatuur is zuigt je tin zo de koppeling in door capillaire werking.

[Djvdb]

Ik ben bezig met de installatie van een elga hybride warmtepomp in combinatie met mijn bestaande cv-ketel, en ik loop tegen een vraag aan over de aansluiting op de open verdeler. Ik heb drie verschillende schema’s gevonden die elk een net iets andere positie voor de leidingaansluitingen van de open verdeler voorstellen.

Nu vraag ik me af: wat is volgens jullie de optimale positie om de leidingen aan te sluiten op de open verdeler? En welke factoren spelen een rol bij het bepalen van de juiste positie?

Handleiding elga:



warmtepomp-weetjes:



warmtepomp-tips:

[ Voor 12% gewijzigd door Djvdb op 16-12-2024 08:42 ]

[EwSa]

Beste allen,

Ik ben in het bezit van een CV-ketel en er liggen nog 22 mm leidingen in mijn huis. Op dit moment zit ik in een verbouwing waarbij we vloerverwarming aan het aanleggen zijn. Hierbij wil ik direct de leidingen gereedmaken voor een warmtepomp. Hoofdleiding wordt 32 mm. Voor de twee verdelers in mijn huis (begane grond en tweede verdieping) zit ik te denken aan deze flex verdeler van therminon die zowel op een cv als warmtepomp kan draaien, nodig in mijn situatie: https://therminon.nl/prod.../hybrid-line/hybrid-flex/.

Nu is de aansluiting van de verdeler 3/4". Ik ben voornemens om uponor te gebruiken maar deze hebben geen puntstuk van 3x3/4. Wel van 25x3/4. Ook wil ik een kogelkraan voor mijn verdeler plaatsen en een zoneventiel (ook 3/4 aansluiting). Kan ik het laatste stukje dan op 25 mm slang doorgaan en daarop mijn kogelkraan en zoneventiel plaatsen of betekent dit een stuk debiet verlies wat je niet wilt en echt tot aan de verdeler met 32 mm gaan?

Dank!

Groet, Sander

[P5ycho]

Ik denk dat je dat als een hint moet zien om een verdeler met 1" aansluiting te zoeken. Of andersom, dat de leiding overgedimensioneerd is voor het type verdeler.

[ Voor 30% gewijzigd door P5ycho op 16-12-2024 17:40 ]

[Swelson]

Maakt de wanddikte van stalen of koperen CV-leidingen eigenlijk iets uit?

Hornbach in Duitsland verkoopt bijv 28 mm met wanddikte van 1 mm. Terwijl je in NL vooral 28mm koper tegenkomt met een wanddikte van 1,2mm.

[Tanuki]

Swelson schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 23:02:
Maakt de wanddikte van stalen of koperen CV-leidingen eigenlijk iets uit?

Hornbach in Duitsland verkoopt bijv 28 mm met wanddikte van 1 mm. Terwijl je in NL vooral 28mm koper tegenkomt met een wanddikte van 1,2mm.

Uiteraard is die 1,2mm beter, maar daar zul je niets van merken in een normale cv installatie, waar maximaal 2 bar druk gehanteerd wordt.

[ThinkPad]

Tanuki schreef op zondag 15 december 2024 @ 16:53:
[...]

Zou je dat ook prima kunnen doen met airco leidingen enz? Dat scheelt je dan toch weer een stek koppeling.

Nee. Koelleidingen moet je hardsolderen, dat gaat met 650-810°C lees ik.

Zie ook https://stek.nl/wp-conten...0200520-STEK-rev1.2-1.pdf
Je hebt daar een hardsoldeerset voor nodig: propaan en zuurstof bijv.

Zo’n verfstripper gaat maar tot 550°C over het algemeen.

[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 25-12-2024 07:57 ]

[Swelson]

Tanuki schreef op woensdag 25 december 2024 @ 06:40:
[...]

Uiteraard is die 1,2mm beter, maar daar zul je niets van merken in een normale cv installatie, waar maximaal 2 bar druk gehanteerd wordt.

Die grotere dikte is vooral zodat de leiding een hogere druk kan weerstaan bedoel je?

Heeft het ook invloed op de snelheid waarmee je gaatjes in een leiding kan krijgen door (put)corrosie? Of is maakt het daarvoor weinig uit?

[Seafarer]

Swelson schreef op woensdag 25 december 2024 @ 09:52:
[...]


Die grotere dikte is vooral zodat de leiding een hogere druk kan weerstaan bedoel je?

Heeft het ook invloed op de snelheid waarmee je gaatjes in een leiding kan krijgen door (put)corrosie? Of is maakt het daarvoor weinig uit?

Ik zou me daar niet zo druk over maken. Ik zie niet zoveel verschil tussen Nederlandse en Duitse cv systemen.
Corrosie is niet aannemelijk in een gesloten systeem wat dicht is en vol water.

Wel opletten dat het geen zachte pijp is anders moet je een insert gebruiken als je knel fittingen gebruikt.

https://www.wildkamp.nl/p...nddikte-1-mm-22-mm/849638

Zachte pijp wordt ook meestal op de rol geleverd. Harde pijp in rechte stukken.

BTW. in Duitsland heb je ook pijp 18mm dat hebben wij niet.

[MisterMailman]

Maak ik hier iemand nog blij met een paar meter meerlagenbuis (rood + blauw)? Ik heb over, en vind het het zonde om weg te gooien. Als er interesse is kan ik de exacte lengte wel meten, maar het zal om zo'n 5 meter gaan gok ik...

Gaat om deze (26 x 3 mm van Pipetec):
https://www.heima24.de/ro...ke-rolle-25-m-50-geg.html
https://www.heima24.de/ro...erstaerke-rolle-25-m.html

[manusjevanalles]

MisterMailman schreef op donderdag 26 december 2024 @ 14:47:
Maak ik hier iemand nog blij met een paar meter meerlagenbuis (rood + blauw)? Ik heb over, en vind het het zonde om weg te gooien. Als er interesse is kan ik de exacte lengte wel meten, maar het zal om zo'n 5 meter gaan gok ik...

Gaat om deze (26 x 3 mm van Pipetec):
https://www.heima24.de/ro...ke-rolle-25-m-50-geg.html
https://www.heima24.de/ro...erstaerke-rolle-25-m.html

Welke regio? Ik kan misschien het gebruiken voor bij mn zwager.

[MisterMailman]

manusjevanalles schreef op donderdag 26 december 2024 @ 14:53:
[...]


Welke regio? Ik kan misschien het gebruiken voor bij mn zwager.

Goeie, regio Utrecht

[manusjevanalles]

MisterMailman schreef op donderdag 26 december 2024 @ 15:03:
[...]

Goeie, regio Utrecht

Voor mij helaas helemaal uit de buurt.

[Guido7619]

Kan iemand mij vertellen of onderstaande afdrukken op de persfittingen normaal is of niet? Heb sterk het idee dat er niet de juiste bek is gebruikt. Ik heb eerlijk gezegd niet veel ervaring met perskoppelingen, maar gezien de vele discussies ofverwelk type bek en/of tang wel of niet past lijkt mij dat hier wel eens de verkeerde bek gebruikt is.

Er zitten ook scherpe bramen op de geperste fittingen.

[stevenP]

@Guido7619 ziet er niet direct gek uit, ik heb ook die 6(?)hoekige afdrukken in de stalen perskoppelingen. Wel zie ik op de laatste foto dat de fitting achterin behoorlijk vervormd is en zelfs een beetje open staat, dat vind ik wel maf hoor.. Kan je meer info geven over wat je exact gebruikt hebt?
- merk tang
- contour (bektype)
- maat buis
- waar heb je de tang vandaan? (gehuurd? geleend? ali?)
- merk fitting (naar alle waarschijnlijkheid Viega Profipress)

[ Voor 27% gewijzigd door stevenP op 04-01-2025 15:27 ]

[Proton_]

@Guido7619 het lijkt er op dat de persbekken niet helemaal dicht konden en ook de buis is vervormd, dus inderdaad een ongeschikte bek (verkeerde maat of contour, ik gok een M bek ipv V).
Lekt het niet, staat er wel druk op?

[ Voor 5% gewijzigd door Proton_ op 04-01-2025 19:00 ]

[Djvdb]

ik ben bezig met de installatie van een elga hybride warmtepomp en waar ik eerst de elga in serie wilde zetten heb ik nu toch maar besloten om het parallel volgens de handeling te doen (onderstaande plaatje). Nu heb ik gisteren de aftakking voor de elga gemaakt en de terugslagklep voor de cv op de retour geplaats ipv de aanvoer omdat dit voor onze ketel (remeha calenta 28c) wordt aanbevolen in de handleiding. Echter, sinds het aansluiten kleppert de terugslag klep de hele tijd. Ik heb de pompsnelheid al omhoog gezet en dan stopt het. Toch vraag ik me af of ik het niet verkeerd heb aangesloten. De huidige aansluiting is terugslag klep --> expansievat --> cv ketel. Klopt dit? Hebben jullie eventueel een idee hoe ik het klepperen kan verhelpen als de cv-ketel aanstaat?

[Martin7182]

Djvdb schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 09:51:
ik ben bezig met de installatie van een elga hybride warmtepomp en waar ik eerst de elga in serie wilde zetten heb ik nu toch maar besloten om het parallel volgens de handeling te doen (onderstaande plaatje). Nu heb ik gisteren de aftakking voor de elga gemaakt en de terugslagklep voor de cv op de retour geplaats ipv de aanvoer omdat dit voor onze ketel (remeha calenta 28c) wordt aanbevolen in de handleiding. Echter, sinds het aansluiten kleppert de terugslag klep de hele tijd. Ik heb de pompsnelheid al omhoog gezet en dan stopt het. Toch vraag ik me af of ik het niet verkeerd heb aangesloten. De huidige aansluiting is terugslag klep --> expansievat --> cv ketel. Klopt dit? Hebben jullie eventueel een idee hoe ik het klepperen kan verhelpen als de cv-ketel aanstaat?

[Afbeelding]

Je zegt dat de klep in de retour zit, maar het plaatje toont in de aanvoer (net als bij de ketel). Hoe zit het nu precies? In de aanvoer lijkt me sowieso beter omdat/zodat je daar iets meer druk hebt. Na de keerklep is de druk dan ietsje lager.

[Djvdb]

Martin7182 schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 10:41:
[...]

Je zegt dat de klep in de retour zit, maar het plaatje toont in de aanvoer (net als bij de ketel). Hoe zit het nu precies? In de aanvoer lijkt me sowieso beter omdat/zodat je daar iets meer druk hebt. Na de keerklep is de druk dan ietsje lager.

Ja standaard moet de klep in de aanvoer maar bij onze ketel moet deze in de retour omdat de driewegklep van onze ketel ook op de retour zit. Anders krijgt de ketel lage druk storingen (aldus de installatiehandleiding).

[Martin7182]

Misschien moet je kiezen tussen een klepperende klep of een mogelijke lage druk storing of een hoge pompstand. Mij lijkt dat na je de keerklep sowieso een iets lagere druk hebt, of de klep nou in de aanvoer zit of in de retour. Dus de ketel zou het niet moeten merken. Maar goed, misschien kan een CV expert hier beter iets over zeggen.
De driewegklep in de retour is normaal en is denk ik ook beter dan in de aanvoer, net als het expansievat.

[ Voor 13% gewijzigd door Martin7182 op 07-01-2025 12:07 ]

[TheJVH]

TheJVH schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 00:52:
Vandaag heb ik voor het eerst de Pipetec (Heima24) 32mm buis geperst met de AMZCNC perstang (https://www.amazon.nl/-/e...=home-improvement&sr=1-10). Werkte prima, eerst gekalibreerd met de tool van Pipetec en na het persen met hun tooltje gechecked op de marge voor correcte persing - was ruim voldoende. Ik ben wel blij dat ik de versie heb genomen die met bekken werkt ipv een systeem wat je om de buis heen moet klikken, ik had nu al een redelijk krappe persing ivm isolatie:

[Afbeelding]

Enige lastige is dat het moeilijk te zien is wanneer je ver genoeg bent geperst. Ik houd aan dat als de bekken compleet gesloten zijn, dat het genoeg is. Daardoor is het zeker een stuk langzamer dan een elektrische tang. Voordeel is dat ik deze lekker in huis kan houden en over een paar weken weer het volgende stuk kan doen.

Update mbt deze tool; koop hem niet om koper te persen! Al mijn 28mm V-profiel koperfittingen lekten, de eerste keer dat ik water door het systeem liet lopen drupte er al water doorheen, laat staan als er druk op had gestaan. Met 15mm en 22mm ging het wel goed, maar 28 helemaal niet. Gelukkig heb ik alles kunnen napersen met een accu-perstang waarna het waterdicht was.

De MLB koppelingen waren wel allemaal goed - die kon ik ook checken met het Heima24 tooltje. Maar voor koper nooit meer, veels te onbetrouwbaar.

[Djvdb]

iemand een gouden tip voor het trekken van een 26mm leiding door een bestaande koof?

[Proton_]

@Djvdb Quatt style rvs ribbelbuis is misschien te doen. Anders toch het koofje open maken

[Tanuki]

Djvdb schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 18:04:
iemand een gouden tip voor het trekken van een 26mm leiding door een bestaande koof?

Een flinke pvc drukbuis er doorheen eerst en dan de 26mm daar in? Dan hoef je hem er enkel doorheen te duwen, zonder dat het ding overal naar toe buigt en doet.

[nMad]

Tanuki schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 07:26:
[...]

Een flinke pvc drukbuis er doorheen eerst en dan de 26mm daar in? Dan hoef je hem er enkel doorheen te duwen, zonder dat het ding overal naar toe buigt en doet.

26x3mm is er ook in buis variant, dat lijkt me in deze situatie handiger dan de variant op rol:

https://www.heima24.de/ro...ge-2-m-dvgw-geprueft.html

[Jeroenrobbins]

In het kader van mijn te installeren Panasonic L 7kw

Heeft er iemand tips voor het buigen van 28mm koper?

Eerste keer koud gebogen en knikken. Dat is het kleine stukje op de foto’s.







Tweede poging de buis vol met metselzand en verwarmd met een warmtepistool. Ook nu rimpels en knikken.

Het is een handmatige pijpenbuiger. Koste wel wat kracht, maar prima te doen en ben er niet aan gaan hangen ofzo.

Hoe kan ik dit netjes buigen zonder rimpels en knikken?

[Wolly]

Jeroenrobbins schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 12:24:
In het kader van mijn te installeren Panasonic L 7kw

Heeft er iemand tips voor het buigen van 28mm koper?

Eerste keer koud gebogen en knikken. Dat is het kleine stukje op de foto’s.[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Tweede poging de buis vol met metselzand en verwarmd met een warmtepistool. Ook nu rimpels en knikken.

Het is een handmatige pijpenbuiger. Koste wel wat kracht, maar prima te doen en ben er niet aan gaan hangen ofzo.

Hoe kan ik dit netjes buigen zonder rimpels en knikken?

toon volledige bericht

Geen idee hoe je dat voor elkaar krijgt. Beweeg je de buis soms tijdens het buigen?

[Guido7619]

Jeroenrobbins schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 12:24:
In het kader van mijn te installeren Panasonic L 7kw

Heeft er iemand tips voor het buigen van 28mm koper?

Eerste keer koud gebogen en knikken. Dat is het kleine stukje op de foto’s.[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Tweede poging de buis vol met metselzand en verwarmd met een warmtepistool. Ook nu rimpels en knikken.

Het is een handmatige pijpenbuiger. Koste wel wat kracht, maar prima te doen en ben er niet aan gaan hangen ofzo.

Hoe kan ik dit netjes buigen zonder rimpels en knikken?

toon volledige bericht

Je gebruikt de verkeerde pijpenbuiger. Deze is voor staal. Voor koper moet je met een slede hebben.

[Jeroenrobbins]

Guido7619 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 12:57:
[...]


Je gebruikt de verkeerde pijpenbuiger. Deze is voor staal. Voor koper moet je met een slede hebben.

Je hebt gelijk. Ik ben teruggegaan naar de winkel. Blijkbaar wist de verkoopmedewerker die mij zowel de 28mm koperbuis verkocht als de buiger uitleende niet dat dat niet kon.

Direct maar langs Boels gereden hier in Eindhoven, maar daar hadden ze ook geen exemplaar met slede. Blijkbaar is het niet gebruikelijk om 28mm koper te buigen? Ik neig nu toch naar de voorgevormde persbochten

[Guido7619]

Jeroenrobbins schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 13:57:
[...]


Je hebt gelijk. Ik ben teruggegaan naar de winkel. Blijkbaar wist de verkoopmedewerker die mij zowel de 28mm koperbuis verkocht als de buiger uitleende niet dat dat niet kon.

Direct maar langs Boels gereden hier in Eindhoven, maar daar hadden ze ook geen exemplaar met slede. Blijkbaar is het niet gebruikelijk om 28mm koper te buigen? Ik neig nu toch naar de voorgevormde persbochten

Niet lang geleden stond er 1 op marktplaats voor 50 euro. Nieuw in de winkel zijn ze behoorlijk aan de prijs. Ruim boven de 200 euro.

Ik werk op een scheepswerf dus we buigen veel pjipen en had bij de mannen daar gevraagd of 28mm koper buigen een beetje te doen is met een handbuiger.

Gaat allemaal wel, maar persfittingen is veel makkelijker werken. En grote stukken kon ik wel op de buigmachine laten doen.

[Seafarer]

Jeroenrobbins schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 13:57:
[...]


Je hebt gelijk. Ik ben teruggegaan naar de winkel. Blijkbaar wist de verkoopmedewerker die mij zowel de 28mm koperbuis verkocht als de buiger uitleende niet dat dat niet kon.

Direct maar langs Boels gereden hier in Eindhoven, maar daar hadden ze ook geen exemplaar met slede. Blijkbaar is het niet gebruikelijk om 28mm koper te buigen? Ik neig nu toch naar de voorgevormde persbochten

Onzin.

Maar het kost best kracht. En je moet goed meten. Bij zeer beperkte ruimte zijn die persbochten natuurlijk heel erg in het voordeel.

[ Voor 6% gewijzigd door Seafarer op 15-01-2025 18:59 ]

[Leif]

Jeroenrobbins schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 12:24:
In het kader van mijn te installeren Panasonic L 7kw

Heeft er iemand tips voor het buigen van 28mm koper?
......
Hoe kan ik dit netjes buigen zonder rimpels en knikken?

De laatste keer heb ik de 28mm buis ingesmeerd met dikke zeep oid.
Het resultaat was niet vlekkeloos.
Maar wel een ronde bocht zonder rimpels.

[dof]

Jeroenrobbins schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 12:24:
In het kader van mijn te installeren Panasonic L 7kw

Heeft er iemand tips voor het buigen van 28mm koper?

Eerste keer koud gebogen en knikken. Dat is het kleine stukje op de foto’s.[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Tweede poging de buis vol met metselzand en verwarmd met een warmtepistool. Ook nu rimpels en knikken.

Het is een handmatige pijpenbuiger. Koste wel wat kracht, maar prima te doen en ben er niet aan gaan hangen ofzo.

Hoe kan ik dit netjes buigen zonder rimpels en knikken?

toon volledige bericht

'k Heb ook veel koperen leidingen gebogen met (vrij nieuwe) Rothengatter 28 mm buigijzer, die met rollen. Wel soms wat ribbels maar niet zo erg als bij jou. Met sledes gaat het inderdaad beter (heb ik voor andere maten) maar lastig te vinden.

Overigens doe ik nu alles met mooie ruime 90 en 45 graden soldeerbochtjes. Daarmee is eigenlijk elke (ingewikkelde) bocht of constructie te maken, ziet er slank uit en is altijd dicht. Solderen is echt simpel als je een keer de tijd neemt om wat te oefenen en goed spul koopt. Bovendien wat makkelijker werken in krappe ruimtes want zo'n 28 mm buigijzer is een groot ding. Solderen is dan (vind ik) makkelijker.

[M4inDC]

Iemand nog een plek waar je terrendis grondleiding kan halen op zeer korte termijn?
Van Walraven is een groothandel, en Benem levert pas komende week woensdag.

zat aan deze te denken

[timovd]

@M4inDC Benem levert die zelf niet eens, want de buis wordt direct vanuit Belgie verzonden. Wellicht is een Watts (Microflex) sneller leverbaar? Maar volgens mij zijn de levertijden allemaal vrijwel gelijk.

[Wisn]

M4inDC schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 14:42:
Iemand nog een plek waar je terrendis grondleiding kan halen op zeer korte termijn?
Van Walraven is een groothandel, en Benem levert pas komende week woensdag.

zat aan deze te denken

Van Walraven levert wel uit eigen voorraad maar ook dat duurt een paar dagen in verband met op maat zagen/snijden. Ik denk dat het lastig wordt om het voor het weekend nog af te halen of ze moeten toevallig een stuk hebben liggen op de lengte die je nodig hebt en het direct kunnen afhalen in Mijdrecht.

[M4inDC]

Uiteindelijk aannemer gebeld die het voor mij besteld heeft en direct factuur door heeft gemaild. Had vandaag geleverd worden, maar nog niets tot nu toe...

We wait...

[hannibal2206]

Ik gebruik Watts Microflex Duo Primo , via Wildkamp

[DirkjanS]

Vraag:
Wie kan mij wijzen op een eenduidig verhaal m.b.t. het wel of niet isoleren van meerlagenbuis in een koof bij condenserend koelen? Ik vind overal op internet wat flarden en halve ervaringen, maar geen eenduidig verhaal, behalve dat er hele dure dampdichte profielen à € 10+ / meter van uit mijn hoofd Armacell zijn.
Is het nodig? Zo ja wat is aan te raden en betaalbaar?

Achtergrond van deze vraag:
Ik wil van de zomer tijdens een eerste verdieping verbouwing gelijk een nieuwe 32mm meerlagenbuis van de CV opstelling op zolder door een koof naar de vloerverwarming verdeler beneden trekken. De mengverdeler van de vvw verwissel ik dan meteen voor een kunststof pomploze/gescheiden (de een noemt het gesloten, de ander weer open) verdeler met 1" aansluiting. Op de eerste verdieping komt ook een nieuwe kunststof verdeler en op elke kamer vloerverwarming (kan toevallig makkelijk want alle elektra zit ingestort in de betonnen vloerconstructie en er ligt een zandcement laag van een paar cm bovenop), en de CV wordt gelimiteerd op 40 graden en 7 kW. Dit als voorbereiding op een toekomstige warmtepomp.

Qua systeem wil ik met Heima24 32x3 meerlagenbuizen gaan werken (vanwege de prijs). De bochten buigen met een buigapparaat van dezelfde website (tegen stroomgeluiden en drukverlies) en de buizen op 2 punten koppelen met henco perskoppelingen i.v.m. het behoorlijk lagere drukverlies t.o.v. de Pipetec koppelingen van Heima24. Dit is allemaal misschien wat overkill, maar ik kan het nu allemaal makkelijk doen en hoop er nog 20+ jaar plezier van te hebben, dus elk punt waar ik stromingsgeluiden, het elektraverbruik van de pomp en de delta T kan verbeteren heeft lang de tijd om zich terug te verdienen.

[P5ycho]

Waarom denk je dat een koof verschil gaat maken? Als je geen condens op je buis wilt zul je hem luchtdicht moeten isoleren.

[ Voor 26% gewijzigd door P5ycho op 26-02-2025 10:21 ]

[bensss]

Ik lees niks over hoe je condenserend wil gaan koelen, wil je dat over je vloer gaan doen? Dat wordt dan een waterballet. Als je niet-condenserend gaat koelen dan hoef je je meerlagenbuis ook niet te isoleren.

[P5ycho]

Edit: ik moet zelf beter lezen.
Condenserend koelen met vloerverwarming lijkt me ook niet het beste plan.

[ Voor 79% gewijzigd door P5ycho op 26-02-2025 13:43 ]

[bensss]

Vraag gaat over condenserend koelen en ik lees alleen vloerverwarming. Dat vind ik een opheldering waard.

[DirkjanS]

Excuus, ik zal nog wat meer opheldering geven:

Ik wil de watertemperatuur in het systeem nét onder het dauwpunt hebben, of in elk geval me niet zorgen hoeven maken als dat zo nu en dan gebeurt bij schommelingen in het weer. Ik ga er vanuit dat de vloertemperatuur een paar graden hoger aan het oppervlak zal zijn dan de watertemperatuur. Dus ik wil het zo gaan regelen (meting en regeling moet ik dan nog goed in verdiepen) dat de vloertemperatuur aan de oppervlak ten alle tijden (net) boven het dauwpunt blijft, ik wil uiteraard geen waterballet op de vloer. Ik heb op beide verdiepingen (straks) keramische tegels, dus een paar druppels water vanaf een buis die op de grond vallen vind ik geen probleem, maar in een houten koof die grotendeels gesloten is vind ik dat een minder prettig idee.

[bensss]

Ok, dus je wilt niet-condenserend koelen maar voor de zekerheid wil je de toevoerleiding isoleren mocht deze toch condens veroozaken. Als je een goede regeling hebt met dauwpuntsbewaking dan kan je ook de condens op die toevoerleiding voorkomen. Als je echt heel erg scherp aan de wind gaat varen met die regeling dan is het risico van condens te voorkomen met goede dampdichte isolatie zoals armaflex. Mijn keuze zou zijn om gewoon met goede dauwpuntsbewaking te werken die regelt op de plek waar je aanvoer het huis binnenkomt. Dan heb je nooit problemen.

[DirkjanS]

Ik zie nu dat ik expliciet condenserend koelen noemde in mijn eerste post. Dat was inderdaad niet wat ik bedoelde, ik gebruikte de term verkeerd. Ik bedoelde dus koelen met een watertemperatuur die mogelijk gedurende een langere tijd wel onder het dauwpunt zit en waar dus best een laag condens van op de leidingen kan komen.
Hoe scherp de regeling tegen het dauwpunt aan gaat schuren zal ik t.z.t. moeten uitzoeken en gaan ervaren wat comfortabel is, maar die koof gaat straks dicht en daar wil ik nooit meer bij hoeven komen, dus preventief wil ik het zo damp dicht mogelijk inpakken.

Ik zie nu dat armaflex ook op rollen te koop is. Zal vast niet helemaal hetzelfde zijn, o.a. de dikte is 13 i.p.v. minimaal 19 mm bij die staven buis isolatie, maar de omtrek van een buis 32 mm is ongeveer 100 mm, dus met dit product en een rolletje tape kan je hier 15 meter leiding van inwikkelen voor iets meer dan 30 euro. Oftewel ongeveer 2 euro per meter versus prijzen van tot wel 25 euro per meter!

[ Voor 12% gewijzigd door DirkjanS op 26-02-2025 19:50 ]

[P5ycho]

Je vergelijkt wel verschillende producten. De een is ACE, de ander SH. Normaal zou je AF gebruiken. Die is wel duur ja, maar in Duitsland goedkoper. Compleet overkill voor jouw situatie, jij hebt geen isolatie nodig bij vloerkoeling. Gewoon zorgen voor goede regeling.

[badna]

Ik wil over een tijdje een warmtepomp aansluiten op een aantal vloerverwarmingsverdelers, in principe met meerlagenbuis en perskoppelingen. Ik zit alleen een beetje met het "definitieve" karakter van die koppelingen.

Vraag 1. Voor het aansluiten van zo'n buis op de verdeler dacht ik aan deze van heima24 of deze van Comisa. Bij die van heima24 staat dat hij nog (wat?) kan draaien na persen, bij de Comisa staat "demontabel". Betekent dat dat je ze los kunt draaien van de verdeler, ook al is er al een buis aan geperst die natuurlijk niet mee kan draaien? Het klinkt tegenintuïtief dat dat kan. Bestaat de geperste koppeling dan uit meer delen die onderling kunnen draaien?

Vraag 2. De aanleg van het afgiftesysteem gaat in fasen. In een eerste fase wordt 32 mm buis (vanuit de warmtepomp) aangesloten op een 26 mm buis (naar een verdeler). Zeg een jaar later moet er vanuit datzelfde punt een tweede 26 mm buis worden aangesloten naar een andere verdeler. Wat is de handigste manier om dat te doen?
* Vanaf het begin een T-stuk gebruiken, en op de ongebruikte uitgang een stukje buis persen met een eindstop. Later snijd ik dan die eindstop eraf en pers de nieuwe buis eraan met een 26 mm recht koppelstuk. Nadeel: in de eindsituatie zit dan een overbodig koppelstuk.
* Of: in eerste instantie een rechte persfitting van 32 naar 26, en dan later die aan beide kanten erafknippen en vervangen door een T-stuk als hierboven. Nadeel: de twee initiële buizen moeten dan wat extra lengte hebben zodat ze na het wegknippen van de initiële koppeling nog lang genoeg zijn, dat klinkt als iets dat mis kan gaan.
* Of: hier niet werken met perskoppelingen, maar met schroefkoppelingen, bv. met zo'n soort verdeler. Dat is wat flexibeler, maar heeft misschien wel een wat grotere kans op lekkage dan persen.

Iemand tips?

[pc_slopert]

@vraag 1. Ik heb ook Heima koppelingen aan de verdeler die kun je gewoon los draaien als dat nodig is net zoals die andere van Comisa. Inderdaad meer delen die draaien.

@vraag 2 heb ik ook gedaan deel 1 is nu klaar en gaat later dit jaar verder afgemaakt worden. Ik heb ook gekozen om diverse kranen / afsluiters in het systeem op te nemen. Hoef je straks niet alles eerst weer leeg te laten lopen maar kun je verder bouwen waar je gestopt bent. Zie mijn topic over het aanleggen.

Nog een belangrijke tip (had ik over het hoofd gezien. Ik heb nu geen expansie-vat aan het systeem omdat ik die bij de "oude" cv al heb en wilde gebruiken. Daardoor heb ik nu wat gedoe met de druk in het systeem. Doordat die varieert gooit de warmte pomp het overtollige er uit en zakt de druk. Ik heb een aantal keer bijgevuld tot nu toe. Was eerst bang dat er nog een lek was ergens maar na tig keer checken denk ik dat het ontbreken van het expansie vat de boosdoener was.

[nMad]

badna schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 17:10:
Ik wil over een tijdje een warmtepomp aansluiten op een aantal vloerverwarmingsverdelers, in principe met meerlagenbuis en perskoppelingen. Ik zit alleen een beetje met het "definitieve" karakter van die koppelingen.

Vraag 1. Voor het aansluiten van zo'n buis op de verdeler dacht ik aan deze van heima24 of deze van Comisa. Bij die van heima24 staat dat hij nog (wat?) kan draaien na persen, bij de Comisa staat "demontabel". Betekent dat dat je ze los kunt draaien van de verdeler, ook al is er al een buis aan geperst die natuurlijk niet mee kan draaien? Het klinkt tegenintuïtief dat dat kan. Bestaat de geperste koppeling dan uit meer delen die onderling kunnen draaien?

Vraag 2. De aanleg van het afgiftesysteem gaat in fasen. In een eerste fase wordt 32 mm buis (vanuit de warmtepomp) aangesloten op een 26 mm buis (naar een verdeler). Zeg een jaar later moet er vanuit datzelfde punt een tweede 26 mm buis worden aangesloten naar een andere verdeler. Wat is de handigste manier om dat te doen?
* Vanaf het begin een T-stuk gebruiken, en op de ongebruikte uitgang een stukje buis persen met een eindstop. Later snijd ik dan die eindstop eraf en pers de nieuwe buis eraan met een 26 mm recht koppelstuk. Nadeel: in de eindsituatie zit dan een overbodig koppelstuk.
* Of: in eerste instantie een rechte persfitting van 32 naar 26, en dan later die aan beide kanten erafknippen en vervangen door een T-stuk als hierboven. Nadeel: de twee initiële buizen moeten dan wat extra lengte hebben zodat ze na het wegknippen van de initiële koppeling nog lang genoeg zijn, dat klinkt als iets dat mis kan gaan.
* Of: hier niet werken met perskoppelingen, maar met schroefkoppelingen, bv. met zo'n soort verdeler. Dat is wat flexibeler, maar heeft misschien wel een wat grotere kans op lekkage dan persen.

Iemand tips?

toon volledige bericht

Vraag 1: https://www.heima24.de/ro...ichtend-fuer-mv-rohr.html

[badna]

pc_slopert schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 18:21:
Vraag 2 heb ik ook gedaan deel 1 is nu klaar en gaat later dit jaar verder afgemaakt worden. Ik heb ook gekozen om diverse kranen / afsluiters in het systeem op te nemen. Hoef je straks niet alles eerst weer leeg te laten lopen maar kun je verder bouwen waar je gestopt bent. Zie mijn topic over het aanleggen.

Dat klinkt wel praktisch ja, ik pak je topic er even bij.

nMad schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 18:44:
[...]

Vraag 1: https://www.heima24.de/ro...ichtend-fuer-mv-rohr.html

Ah dus die is wel draaibaar na persen, en degene van heima24 die ik linkte niet? Het helpt niet dat op heima24 bij deze producten als beschrijving alleen algemene informatie staat over het systeem van hun buizen en fittingen.

[Tanuki]

[b]pc_slopert schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 18:21:[/b
Was eerst bang dat er nog een lek was ergens maar na tig keer checken denk ik dat het ontbreken van het expansie vat de boosdoener was.

Check ook of er niet al een expansievat in de warmtepomp of in de binnenunit zit. De Daikin Altherma
3 R W bijvoorbeeld heeft een expansievat, ontluchter èn vuilafscheider in de binnenunit zitten.

[loyske]

pc_slopert schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 18:21:
Nog een belangrijke tip (had ik over het hoofd gezien. Ik heb nu geen expansie-vat aan het systeem omdat ik die bij de "oude" cv al heb en wilde gebruiken. Daardoor heb ik nu wat gedoe met de druk in het systeem. Doordat die varieert gooit de warmte pomp het overtollige er uit en zakt de druk. Ik heb een aantal keer bijgevuld tot nu toe. Was eerst bang dat er nog een lek was ergens maar na tig keer checken denk ik dat het ontbreken van het expansie vat de boosdoener was.

Dat probleem heb ik hier ook ervaren. In begin situatie met een expansievat gewerkt wat nog op zolder hing van de CV ketel. Druk bleef mooi stabiel.
Expansievat verwijderd ivm aanleg WTW ventilatie en nu zag ik ook de druk meer varieeren en soms zakken.
De Pana 7J heeft wel een intern expansievat.

[dof]

loyske schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 12:09:
[...]

Dat probleem heb ik hier ook ervaren. In begin situatie met een expansievat gewerkt wat nog op zolder hing van de CV ketel. Druk bleef mooi stabiel.
Expansievat verwijderd ivm aanleg WTW ventilatie en nu zag ik ook de druk meer varieeren en soms zakken.
De Pana 7J heeft wel een intern expansievat.

Heb ongeveer zelfde situatie gehad ; > jaar gedraaid met extra expansievat in de kruipruimte. Toen rustig en stabiel terwijl ik het expansievat niet helemaal vertrouwde (flink verroest bij de aansluitingen). Half jaar geleden expansievat weggehaald samen met andere leidingen en wat leidingen vernieuwd.

Nu verlies ik vrij constant druk en gaat het vullen wat onrustig. Nu overweeg ik toch om er weer een (extra) expansievat tussen te zetten. Maar gezien de discussie in ander forum ga ik ook even het interne vat checken (voorzover dat te doen is).

[Seafarer]

dof schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 22:39:
[...]


Heb ongeveer zelfde situatie gehad ; > jaar gedraaid met extra expansievat in de kruipruimte. Toen rustig en stabiel terwijl ik het expansievat niet helemaal vertrouwde (flink verroest bij de aansluitingen). Half jaar geleden expansievat weggehaald samen met andere leidingen en wat leidingen vernieuwd.

Nu verlies ik vrij constant druk en gaat het vullen wat onrustig. Nu overweeg ik toch om er weer een (extra) expansievat tussen te zetten. Maar gezien de discussie in ander forum ga ik ook even het interne vat checken (voorzover dat te doen is).

Heb je wel het juiste vat? En dan bedoel ik de voordruk die op het membraam staat. Als daar 0,5bar op staat en het vat hangt beneden dan is je membraam waarschijnlijk platgedrukt en doet het vat zijn werk niet. De statische hoogte van je huis is dan al teveel.
Huis 10mtr hoog is al 1 bar.

Vat zit ook in de zuigaansluiting van je pomp? Het nulpunt van je installatie. Zie plaatje.



De oplettende kijker zal gelijk zeggen dat plaatje links veroudert is. En dat klopt. De pomp zit tegenwoordig voor de cv ketel of de warmtewisselaar.

[dof]

Seafarer schreef op zondag 30 maart 2025 @ 12:28:
[...]

Heb je wel het juiste vat? En dan bedoel ik de voordruk die op het membraam staat. Als daar 0,5bar op staat en het vat hangt beneden dan is je membraam waarschijnlijk platgedrukt en doet het vat zijn werk niet. De statische hoogte van je huis is dan al teveel.
Huis 10mtr hoog is al 1 bar.

Vat zit ook in de zuigaansluiting van je pomp? Het nulpunt van je installatie. Zie plaatje.

[Afbeelding]

De oplettende kijker zal gelijk zeggen dat plaatje links veroudert is. En dat klopt. De pomp zit tegenwoordig voor de cv ketel of de warmtewisselaar.

Nee, het gaat hier om het interne expansievat dat in een Panasonic 5/7/9 kW J type zit. Die is volgens specs 6 liter met 1 Bar voordruk. Bij mij speelt hoogte ook niet want 2 laags met bij alle waterinhoud op gelijke hoogte. Vulpunt zit 1,5 mtr achter het monoblok c.q. het expansievat.

Ik had dus eigenlijk eerst 2 exp vaten (6 ltr en 18 ltr) en nu alleen die in de wp (6 ltr).

[ Voor 3% gewijzigd door dof op 30-03-2025 18:33 ]

[bensss]

Even de post van @Technician- geplakt over de nieuw beschikbare vorstkleppen van Raminex met handige wartel/fiberring koppeling zodat ze direct op de monoblock gedraait kunnen worden zonder verloopstukken. Dit helpt enorm bij installatie van deze jongens!

Technician- in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

[webloem]

We zijn hier plannen aan het maken voor de installatie van een warmtepomp in onze recent gekochte woning uit 1958. Omdat de hele vloer binnenkort wordt vervangen, grijpen we dit moment aan om het leidingwerk volledig te vernieuwen. Daarbij willen we ook op de bovenverdieping en zolder condenserend kunnen koelen met behulp van fancoils.

Inmiddels heb ik aardig wat uitgezocht over het isoleren van leidingwerk voor condenserend koelen, en dit is wat ik tot nu toe geleerd heb:

Isoleren van leidingwerk voor condenserend koelen

Waarom isoleren?

• Het belangrijkste doel is het voorkomen van condensatie op de leidingen. Warme, vochtige lucht kan namelijk neerslaan op de koude leidingen.
• Buiten de geïsoleerde schil kun je ook isoleren om energieverlies te beperken, maar dat is meestal van ondergeschikt belang.

Materiaal

Bij het kiezen van isolatiemateriaal voor koelleidingen zijn er twee belangrijke eigenschappen:

• Waterdampdiffusieweerstand (μ-waarde) van minstens 10.000 of hoger.
• Warmteweerstand: deze bepaalt hoe goed het materiaal isoleert.

Dunner materiaal is makkelijker te verwerken. Je kiest dus een dikte waarbij het condensatiepunt binnenin het isolatiemateriaal komt te liggen — niet aan de buitenkant.

Aanbevolen materialen

Het meest gebruikte materiaal is elastomeerschuim op basis van NBR (nitrilrubber) of EPDM. De bekendste variant is Armaflex AF, verkrijgbaar in buis- of plaatvorm, met of zonder zelfklevende laag.

Let op: niet elke Armaflex-variant is geschikt. De volgende types voldoen wél aan de eis van μ ≥ 10.000: Armaflex AF en Armaflex XG

Alternatieve merken:

Kaiflex KK-Plus
K-Flex ST
Aerofoam

Er zijn enkele goedkopere alternatieven zoals eerder gelinkt door @Technician-, volgens mij is dat Isopipe TC

Beugelen zonder koudebrug

Om koudebruggen te vermijden en de dampdichtheid te behouden, plaats je beugels om de isolatie heen, niet andersom.

Omdat Armaflex AF makkelijk indrukbaar is, heb je een inzet nodig in je beugel. Mogelijkheden:

• ArmaFix inzetstukken (speciaal voor Armaflex)
• PIR-schalen met aluminium schil
• Of simpelweg een extra dikke laag Armaflex op die plek

Verwerking

Het luchtdicht afsluiten van alle naden is cruciaal. Zo voorkom je dat warme lucht toch condenseert op de koude leidingen. Armaflex heeft hier duidelijke instructievideo’s voor:

Beugels isoleren
Afsluiters isoleren

Buitentoepassing

Let op: NBR-schuim is niet UV-bestendig. Voor buitentoepassing moet je het omwikkelen met een UV-bestendige tape.

Prijzen & inkoop

In Duitsland zijn de prijzen over het algemeen gunstiger dan in Nederland. Zoek op "Armaflex AF Deutschland" voor opties.

Buizen: €5 – €7 per meter
Platen: €10 – €15 per m²

Voor leidingisolatie zijn niet-zelfklevende platen vaak handiger.

Combinatie Armaflex buis + meerlagenbuis

Volgens dit productoverzicht (PDF) zijn dit geschikte combinaties:

• 32mm meerlagenbuis: AF-2-035 (13mm) + FX-2-35/38 buisdrager
• 26mm meerlagenbuis: AF-2-028 (12,5mm) + FX-2-28/30 buisdrager
• 20mm meerlagenbuis: AF-2-022 (12mm) + FX-2-22/25 buisdrager

Let op: de maatvoering sluit niet altijd perfect aan op meerlagenbuizen.

Voor mij nog open vragen:

Wat is de minimale vereiste isolatiedikte bij aanvoertemperaturen tussen 7–12 °C, voor buizen van 20mm, 26mm en 32mm? Ik neig nu naar 13mm, maar zou 9mm ook volstaan? (Ik heb ooit een berekening gezien, maar die kan ik helaas niet meer terugvinden.)

Wie heeft ervaring met beugelen in de praktijk? Wat werkt goed, wat niet?

Alle aanvullingen, tips of correcties zijn natuurlijk welkom!

[P5ycho]

Mooi overzicht!

Ik kan voor nu alleen iets zeggen over de diameter: kies altijd iets groter. Het is veel makkelijker schuiven over de buis. Het alternatief, snijden in de lengte en lijmen, is geen lolletje.
Het beetje extra lucht binnen de isolatie doet niets, zolang de boel luchtdicht is.

Ik heb al het spul liggen (AF-EVO-2-035 + buisdragers), maar kom er deze zomer pas aan toe vermoed ik.

[ Voor 3% gewijzigd door P5ycho op 24-04-2025 14:10 ]

[Tanuki]

P5ycho schreef op donderdag 24 april 2025 @ 14:09:
Mooi overzicht!

Ik kan voor nu alleen iets zeggen over de diameter: kies altijd iets groter. Het is veel makkelijker schuiven over de buis. Het alternatief, snijden in de lengte en lijmen, is geen lolletje.
Het beetje extra lucht binnen de isolatie doet niets, zolang de boel luchtdicht is.

Ik heb al het spul liggen (AF-EVO-2-035 + buisdragers), maar kom er deze zomer pas aan toe vermoed ik.

Ik denk dat in de regel niet vaak isolatie al wordt aangebracht bij het maken van de leidingen.

[P5ycho]

Dat is een keuze natuurlijk. Even een aantal isolatiestukken over de mlcbuis schuiven voor het persen is bij de kleinere diameters wel snel verdiend, het scheelt een hoop lijmwerk.

[webloem]

Aanvulling op mijn post hierboven: hier vindt je de Armaflex Application manual en hier een tool om de dikte te berekenen: https://armawin.com/calculation-result

[Technician-]

webloem schreef op donderdag 24 april 2025 @ 13:29:
We zijn hier plannen aan het maken voor de installatie van een warmtepomp in onze recent gekochte woning uit 1958. Omdat de hele vloer binnenkort wordt vervangen, grijpen we dit moment aan om het leidingwerk volledig te vernieuwen. Daarbij willen we ook op de bovenverdieping en zolder condenserend kunnen koelen met behulp van fancoils.

Inmiddels heb ik aardig wat uitgezocht over het isoleren van leidingwerk voor condenserend koelen, en dit is wat ik tot nu toe geleerd heb:

Isoleren van leidingwerk voor condenserend koelen

Waarom isoleren?

• Het belangrijkste doel is het voorkomen van condensatie op de leidingen. Warme, vochtige lucht kan namelijk neerslaan op de koude leidingen.
• Buiten de geïsoleerde schil kun je ook isoleren om energieverlies te beperken, maar dat is meestal van ondergeschikt belang.

Materiaal

Bij het kiezen van isolatiemateriaal voor koelleidingen zijn er twee belangrijke eigenschappen:

• Waterdampdiffusieweerstand (μ-waarde) van minstens 10.000 of hoger.
• Warmteweerstand: deze bepaalt hoe goed het materiaal isoleert.

Dunner materiaal is makkelijker te verwerken. Je kiest dus een dikte waarbij het condensatiepunt binnenin het isolatiemateriaal komt te liggen — niet aan de buitenkant.

Aanbevolen materialen

Het meest gebruikte materiaal is elastomeerschuim op basis van NBR (nitrilrubber) of EPDM. De bekendste variant is Armaflex AF, verkrijgbaar in buis- of plaatvorm, met of zonder zelfklevende laag.

Let op: niet elke Armaflex-variant is geschikt. De volgende types voldoen wél aan de eis van μ ≥ 10.000: Armaflex AF en Armaflex XG

Alternatieve merken:

Kaiflex KK-Plus
K-Flex ST
Aerofoam

Er zijn enkele goedkopere alternatieven zoals eerder gelinkt door @Technician-, volgens mij is dat Isopipe TC

Beugelen zonder koudebrug

Om koudebruggen te vermijden en de dampdichtheid te behouden, plaats je beugels om de isolatie heen, niet andersom.

Omdat Armaflex AF makkelijk indrukbaar is, heb je een inzet nodig in je beugel. Mogelijkheden:

• ArmaFix inzetstukken (speciaal voor Armaflex)
• PIR-schalen met aluminium schil
• Of simpelweg een extra dikke laag Armaflex op die plek

Verwerking

Het luchtdicht afsluiten van alle naden is cruciaal. Zo voorkom je dat warme lucht toch condenseert op de koude leidingen. Armaflex heeft hier duidelijke instructievideo’s voor:

Beugels isoleren
Afsluiters isoleren

Buitentoepassing

Let op: NBR-schuim is niet UV-bestendig. Voor buitentoepassing moet je het omwikkelen met een UV-bestendige tape.

Prijzen & inkoop

In Duitsland zijn de prijzen over het algemeen gunstiger dan in Nederland. Zoek op "Armaflex AF Deutschland" voor opties.

Buizen: €5 – €7 per meter
Platen: €10 – €15 per m²

Voor leidingisolatie zijn niet-zelfklevende platen vaak handiger.

Combinatie Armaflex buis + meerlagenbuis

Volgens dit productoverzicht (PDF) zijn dit geschikte combinaties:

• 32mm meerlagenbuis: AF-2-035 (13mm) + FX-2-35/38 buisdrager
• 26mm meerlagenbuis: AF-2-028 (12,5mm) + FX-2-28/30 buisdrager
• 20mm meerlagenbuis: AF-2-022 (12mm) + FX-2-22/25 buisdrager

Let op: de maatvoering sluit niet altijd perfect aan op meerlagenbuizen.

Voor mij nog open vragen:

Wat is de minimale vereiste isolatiedikte bij aanvoertemperaturen tussen 7–12 °C, voor buizen van 20mm, 26mm en 32mm? Ik neig nu naar 13mm, maar zou 9mm ook volstaan? (Ik heb ooit een berekening gezien, maar die kan ik helaas niet meer terugvinden.)

Wie heeft ervaring met beugelen in de praktijk? Wat werkt goed, wat niet?

Alle aanvullingen, tips of correcties zijn natuurlijk welkom!

toon volledige bericht

Netjes de bochten en afsluiters isoleren is een vak apart, want dan moet je segmenten snijden en lijmen. De rechte stukken stellen niet veel voor.
13mm of 19mm gebruiken, niet 9mm

Wat ik doe als het mooi moet de bochten, flensen en appendages op maat laten maken dmv watersnijden.
Die is ook niet duur qua lengtes trouwens. (En steun uw medenederlander)
https://isolatieopmaat.nl/

[MisterMailman]

Ruim een half jaar draait de WP hier nu, met veel plezier.
Maar laatste tijd steeds sneller/meer drukverlies. Uiteindelijk toch het probleem gevonden:

Ik vermoed dat er bij het plaatsen van de vloerisolatie op de MLB geleund is o.i.d., waardoor deze nu lekt bij de overgang naar de kogelkraan (wel heel fijn dat die er tussen zit...). Lijkt me dat die ruimte bij de rode pijl niet hoort (MLB moet hoger in/tegen de koppeling).
Alleen nu de vraag: hoe fix ik deze?
Net al even de boel aangedraaid, maar zonder succes. De MLB zit ook nog goed vast op de koppeling, dus die trok ik ook niet even los.
Mijn idee zou zijn:
1) MLB los
2) Opnieuw afknippen/calibreren (als dat nodig is en als ik daar nog lengte voor heb)
3) Nieuwe knelring (is dat nodig?) en de boel weer aandraaien
Maar ik loop nu in stap 1 al vast (hoe krijg je de MLB los van de koppeling zonder bruut geweld?)
Suggesties welkom

_@Technician-

[Tanuki]

MisterMailman schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 10:07:
Ruim een half jaar draait de WP hier nu, met veel plezier.
Maar laatste tijd steeds sneller/meer drukverlies. Uiteindelijk toch het probleem gevonden:
[Afbeelding]
Ik vermoed dat er bij het plaatsen van de vloerisolatie op de MLB geleund is o.i.d., waardoor deze nu lekt bij de overgang naar de kogelkraan (wel heel fijn dat die er tussen zit...). Lijkt me dat die ruimte bij de rode pijl niet hoort (MLB moet hoger in/tegen de koppeling).
Alleen nu de vraag: hoe fix ik deze?
Net al even de boel aangedraaid, maar zonder succes. De MLB zit ook nog goed vast op de koppeling, dus die trok ik ook niet even los.
Mijn idee zou zijn:
1) MLB los
2) Opnieuw afknippen/calibreren (als dat nodig is en als ik daar nog lengte voor heb)
3) Nieuwe knelring (is dat nodig?) en de boel weer aandraaien
Maar ik loop nu in stap 1 al vast (hoe krijg je de MLB los van de koppeling zonder bruut geweld?)
Suggesties welkom

_@Technician-

toon volledige bericht

Wat is hier nou precies te zien? Is dit een z.g.n. nippel die je hebt gebruikt om de meerlagenbuis te verlengen? En gezien het meerlagenbuis is, gaat dit om de aanvoer / retour van je verdeler?

Waarom zou je moeten afknippen en opnieuw calibreren enz? Is het niet een kwestie van wat spieren ertegenaan gooien en zorgen dat die MLB netjes recht voor de ingang van die nippel(?) zit, zodat je hem wel netjes recht erin kunt duwen? Als je hem dan goed aan draait (hoeft echt niet ramvast), dan is het toch prima?

Zouden er overigens ook niet rubberen ringetjes moeten zijn? 1 in de nippel, en 1 of 2 in de buis? Die dus ook voor afdichting zorgen?

[MisterMailman]

Tanuki schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 10:26:
[...]

Wat is hier nou precies te zien?

We zien hier deze: https://www.heima24.de/ro...rschicht-verbundrohr.html
De overgang van meerlagenbuis naar het circuit bij de verdeler (T-stuk, kogelkraan etc).
Als brute kracht de oplossing is, dan is dat prima. Maar dat wil ik wel even checken voor ik het meer stuk maak

[Martin7182]

MisterMailman schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 10:07:
Ruim een half jaar draait de WP hier nu, met veel plezier.
Maar laatste tijd steeds sneller/meer drukverlies. Uiteindelijk toch het probleem gevonden:
[Afbeelding]

De knelring lijkt wel kapot (doorgezaagd o.i.d). Dit kan toch niet goed afsluiten, of zie ik het verkeerd?

[ Voor 41% gewijzigd door Martin7182 op 03-05-2025 11:26 ]

[MisterMailman]

Martin7182 schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 11:24:
[...]

De knelring lijkt wel kapot (doorgezaagd o.i.d). Dit kan toch niet goed afsluiten, of zie ik het verkeerd?

Dat zie je verkeerd. Tenminste, je ziet het goed maar het hoort zo
_{Heb nog een paar nieuwe koppelingen, waar het ook zo is}

[ Voor 10% gewijzigd door MisterMailman op 03-05-2025 11:32 ]

[P5ycho]

Het rubber tussen buis en koppeling zorgt voor de afdichting. De klemring perst aleen de buis op de rubber ring. Als dit lek dan is die rubber ring stuk. De buis heeft ook niet ver genoeg in de koppeling gezeten, de knelring ligt normaal niet op de rand van de buis.
Disclaimer: ik heb deze koppelingen alleen van uponor en henco in handen gehad, maar ik ga er even vanuit dat die hetzelfde werken.

Een buis die geknipt is maar niet afgebraamd wil nog wel eens scherp zijn aan de binnenzijde, misschien heb je de rubber ring beschadigd bij het insteken van de buis.

Met een iets ingekorte buis en nieuw rubber zou ik de boel wel weer durven assembleren.

[ Voor 24% gewijzigd door P5ycho op 03-05-2025 13:12 ]

[MisterMailman]

P5ycho schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 11:56:
Met een iets ingekorte buis en nieuw rubber zou ik de boel wel weer durven assembleren.

Ik denk dat je analyse aardig klopte. De oplossing sowieso. Eerste rubbertje was inderdaad stuk toen ik de buis eraf trok.
Nieuwe rubbertje en nieuw stukje buis, en het lijkt nu dicht. Buis zat behoorlijk krap vanuit de kruipruimte, dus ik denk dat met het plaatsen van isolatie toch wat los geschoven is. Anders had ie ook wel eerder gelekt.
Dank voor de tips

[fujiphoto]

Goedemiddag,

Ik moet nog wat leidingen persen, alleen kan ik in Groningen weinig Henco perstangen huren met persbek 32. Heeft een van jullie een te huur in omgeving Groningen?

[Tanuki]

fujiphoto schreef op maandag 12 mei 2025 @ 18:47:
Goedemiddag,

Ik moet nog wat leidingen persen, alleen kan ik in Groningen weinig Henco perstangen huren met persbek 32. Heeft een van jullie een te huur in omgeving Groningen?

Indien je henco met een u-bek kan persen (ik werk met uponor), dan zou je die van mij mogen lenen.

[silverball]

Tanuki schreef op maandag 12 mei 2025 @ 19:12:
[...]

Indien je henco met een u-bek kan persen (ik werk met uponor), dan zou je die van mij mogen lenen.

Als het echte henco koppelingen zijn dan gaat het niet, is het B-merk zoals heima24 dan vaak wel.

[Jojan265]

fujiphoto schreef op maandag 12 mei 2025 @ 18:47:
Goedemiddag,

Ik moet nog wat leidingen persen, alleen kan ik in Groningen weinig Henco perstangen huren met persbek 32. Heeft een van jullie een te huur in omgeving Groningen?

Welk type matrijs ben je daarvoor nodig?

Ik heb TH32 en U32 en werk in Groningen.

Dit is mijn perstang ervoor:



Update: Ik lees dat t/m 26 mm TH mogelijk is, maar vanaf 32 mm dus HE matrijzen. Die heb ik niet.

[ Voor 7% gewijzigd door Jojan265 op 12-05-2025 19:34 ]