Warmtepomp Installatie, Materiaal, Gereedschap, How-To Topic

[M4inDC]

Uiteindelijk aannemer gebeld die het voor mij besteld heeft en direct factuur door heeft gemaild. Had vandaag geleverd worden, maar nog niets tot nu toe...

We wait...

[hannibal2206]

Ik gebruik Watts Microflex Duo Primo , via Wildkamp

[DirkjanS]

Vraag:
Wie kan mij wijzen op een eenduidig verhaal m.b.t. het wel of niet isoleren van meerlagenbuis in een koof bij condenserend koelen? Ik vind overal op internet wat flarden en halve ervaringen, maar geen eenduidig verhaal, behalve dat er hele dure dampdichte profielen à € 10+ / meter van uit mijn hoofd Armacell zijn.
Is het nodig? Zo ja wat is aan te raden en betaalbaar?

Achtergrond van deze vraag:
Ik wil van de zomer tijdens een eerste verdieping verbouwing gelijk een nieuwe 32mm meerlagenbuis van de CV opstelling op zolder door een koof naar de vloerverwarming verdeler beneden trekken. De mengverdeler van de vvw verwissel ik dan meteen voor een kunststof pomploze/gescheiden (de een noemt het gesloten, de ander weer open) verdeler met 1" aansluiting. Op de eerste verdieping komt ook een nieuwe kunststof verdeler en op elke kamer vloerverwarming (kan toevallig makkelijk want alle elektra zit ingestort in de betonnen vloerconstructie en er ligt een zandcement laag van een paar cm bovenop), en de CV wordt gelimiteerd op 40 graden en 7 kW. Dit als voorbereiding op een toekomstige warmtepomp.

Qua systeem wil ik met Heima24 32x3 meerlagenbuizen gaan werken (vanwege de prijs). De bochten buigen met een buigapparaat van dezelfde website (tegen stroomgeluiden en drukverlies) en de buizen op 2 punten koppelen met henco perskoppelingen i.v.m. het behoorlijk lagere drukverlies t.o.v. de Pipetec koppelingen van Heima24. Dit is allemaal misschien wat overkill, maar ik kan het nu allemaal makkelijk doen en hoop er nog 20+ jaar plezier van te hebben, dus elk punt waar ik stromingsgeluiden, het elektraverbruik van de pomp en de delta T kan verbeteren heeft lang de tijd om zich terug te verdienen.

[P5ycho]

Waarom denk je dat een koof verschil gaat maken? Als je geen condens op je buis wilt zul je hem luchtdicht moeten isoleren.

[ Voor 26% gewijzigd door P5ycho op 26-02-2025 10:21 ]

[bensss]

Ik lees niks over hoe je condenserend wil gaan koelen, wil je dat over je vloer gaan doen? Dat wordt dan een waterballet. Als je niet-condenserend gaat koelen dan hoef je je meerlagenbuis ook niet te isoleren.

[P5ycho]

Edit: ik moet zelf beter lezen.
Condenserend koelen met vloerverwarming lijkt me ook niet het beste plan.

[ Voor 79% gewijzigd door P5ycho op 26-02-2025 13:43 ]

[bensss]

Vraag gaat over condenserend koelen en ik lees alleen vloerverwarming. Dat vind ik een opheldering waard.

[DirkjanS]

Excuus, ik zal nog wat meer opheldering geven:

Ik wil de watertemperatuur in het systeem nét onder het dauwpunt hebben, of in elk geval me niet zorgen hoeven maken als dat zo nu en dan gebeurt bij schommelingen in het weer. Ik ga er vanuit dat de vloertemperatuur een paar graden hoger aan het oppervlak zal zijn dan de watertemperatuur. Dus ik wil het zo gaan regelen (meting en regeling moet ik dan nog goed in verdiepen) dat de vloertemperatuur aan de oppervlak ten alle tijden (net) boven het dauwpunt blijft, ik wil uiteraard geen waterballet op de vloer. Ik heb op beide verdiepingen (straks) keramische tegels, dus een paar druppels water vanaf een buis die op de grond vallen vind ik geen probleem, maar in een houten koof die grotendeels gesloten is vind ik dat een minder prettig idee.

[bensss]

Ok, dus je wilt niet-condenserend koelen maar voor de zekerheid wil je de toevoerleiding isoleren mocht deze toch condens veroozaken. Als je een goede regeling hebt met dauwpuntsbewaking dan kan je ook de condens op die toevoerleiding voorkomen. Als je echt heel erg scherp aan de wind gaat varen met die regeling dan is het risico van condens te voorkomen met goede dampdichte isolatie zoals armaflex. Mijn keuze zou zijn om gewoon met goede dauwpuntsbewaking te werken die regelt op de plek waar je aanvoer het huis binnenkomt. Dan heb je nooit problemen.

[DirkjanS]

Ik zie nu dat ik expliciet condenserend koelen noemde in mijn eerste post. Dat was inderdaad niet wat ik bedoelde, ik gebruikte de term verkeerd. Ik bedoelde dus koelen met een watertemperatuur die mogelijk gedurende een langere tijd wel onder het dauwpunt zit en waar dus best een laag condens van op de leidingen kan komen.
Hoe scherp de regeling tegen het dauwpunt aan gaat schuren zal ik t.z.t. moeten uitzoeken en gaan ervaren wat comfortabel is, maar die koof gaat straks dicht en daar wil ik nooit meer bij hoeven komen, dus preventief wil ik het zo damp dicht mogelijk inpakken.

Ik zie nu dat armaflex ook op rollen te koop is. Zal vast niet helemaal hetzelfde zijn, o.a. de dikte is 13 i.p.v. minimaal 19 mm bij die staven buis isolatie, maar de omtrek van een buis 32 mm is ongeveer 100 mm, dus met dit product en een rolletje tape kan je hier 15 meter leiding van inwikkelen voor iets meer dan 30 euro. Oftewel ongeveer 2 euro per meter versus prijzen van tot wel 25 euro per meter!

[ Voor 12% gewijzigd door DirkjanS op 26-02-2025 19:50 ]

[P5ycho]

Je vergelijkt wel verschillende producten. De een is ACE, de ander SH. Normaal zou je AF gebruiken. Die is wel duur ja, maar in Duitsland goedkoper. Compleet overkill voor jouw situatie, jij hebt geen isolatie nodig bij vloerkoeling. Gewoon zorgen voor goede regeling.

[badna]

Ik wil over een tijdje een warmtepomp aansluiten op een aantal vloerverwarmingsverdelers, in principe met meerlagenbuis en perskoppelingen. Ik zit alleen een beetje met het "definitieve" karakter van die koppelingen.

Vraag 1. Voor het aansluiten van zo'n buis op de verdeler dacht ik aan deze van heima24 of deze van Comisa. Bij die van heima24 staat dat hij nog (wat?) kan draaien na persen, bij de Comisa staat "demontabel". Betekent dat dat je ze los kunt draaien van de verdeler, ook al is er al een buis aan geperst die natuurlijk niet mee kan draaien? Het klinkt tegenintuïtief dat dat kan. Bestaat de geperste koppeling dan uit meer delen die onderling kunnen draaien?

Vraag 2. De aanleg van het afgiftesysteem gaat in fasen. In een eerste fase wordt 32 mm buis (vanuit de warmtepomp) aangesloten op een 26 mm buis (naar een verdeler). Zeg een jaar later moet er vanuit datzelfde punt een tweede 26 mm buis worden aangesloten naar een andere verdeler. Wat is de handigste manier om dat te doen?
* Vanaf het begin een T-stuk gebruiken, en op de ongebruikte uitgang een stukje buis persen met een eindstop. Later snijd ik dan die eindstop eraf en pers de nieuwe buis eraan met een 26 mm recht koppelstuk. Nadeel: in de eindsituatie zit dan een overbodig koppelstuk.
* Of: in eerste instantie een rechte persfitting van 32 naar 26, en dan later die aan beide kanten erafknippen en vervangen door een T-stuk als hierboven. Nadeel: de twee initiële buizen moeten dan wat extra lengte hebben zodat ze na het wegknippen van de initiële koppeling nog lang genoeg zijn, dat klinkt als iets dat mis kan gaan.
* Of: hier niet werken met perskoppelingen, maar met schroefkoppelingen, bv. met zo'n soort verdeler. Dat is wat flexibeler, maar heeft misschien wel een wat grotere kans op lekkage dan persen.

Iemand tips?

[pc_slopert]

@vraag 1. Ik heb ook Heima koppelingen aan de verdeler die kun je gewoon los draaien als dat nodig is net zoals die andere van Comisa. Inderdaad meer delen die draaien.

@vraag 2 heb ik ook gedaan deel 1 is nu klaar en gaat later dit jaar verder afgemaakt worden. Ik heb ook gekozen om diverse kranen / afsluiters in het systeem op te nemen. Hoef je straks niet alles eerst weer leeg te laten lopen maar kun je verder bouwen waar je gestopt bent. Zie mijn topic over het aanleggen.

Nog een belangrijke tip (had ik over het hoofd gezien. Ik heb nu geen expansie-vat aan het systeem omdat ik die bij de "oude" cv al heb en wilde gebruiken. Daardoor heb ik nu wat gedoe met de druk in het systeem. Doordat die varieert gooit de warmte pomp het overtollige er uit en zakt de druk. Ik heb een aantal keer bijgevuld tot nu toe. Was eerst bang dat er nog een lek was ergens maar na tig keer checken denk ik dat het ontbreken van het expansie vat de boosdoener was.

[nMad]

badna schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 17:10:
Ik wil over een tijdje een warmtepomp aansluiten op een aantal vloerverwarmingsverdelers, in principe met meerlagenbuis en perskoppelingen. Ik zit alleen een beetje met het "definitieve" karakter van die koppelingen.

Vraag 1. Voor het aansluiten van zo'n buis op de verdeler dacht ik aan deze van heima24 of deze van Comisa. Bij die van heima24 staat dat hij nog (wat?) kan draaien na persen, bij de Comisa staat "demontabel". Betekent dat dat je ze los kunt draaien van de verdeler, ook al is er al een buis aan geperst die natuurlijk niet mee kan draaien? Het klinkt tegenintuïtief dat dat kan. Bestaat de geperste koppeling dan uit meer delen die onderling kunnen draaien?

Vraag 2. De aanleg van het afgiftesysteem gaat in fasen. In een eerste fase wordt 32 mm buis (vanuit de warmtepomp) aangesloten op een 26 mm buis (naar een verdeler). Zeg een jaar later moet er vanuit datzelfde punt een tweede 26 mm buis worden aangesloten naar een andere verdeler. Wat is de handigste manier om dat te doen?
* Vanaf het begin een T-stuk gebruiken, en op de ongebruikte uitgang een stukje buis persen met een eindstop. Later snijd ik dan die eindstop eraf en pers de nieuwe buis eraan met een 26 mm recht koppelstuk. Nadeel: in de eindsituatie zit dan een overbodig koppelstuk.
* Of: in eerste instantie een rechte persfitting van 32 naar 26, en dan later die aan beide kanten erafknippen en vervangen door een T-stuk als hierboven. Nadeel: de twee initiële buizen moeten dan wat extra lengte hebben zodat ze na het wegknippen van de initiële koppeling nog lang genoeg zijn, dat klinkt als iets dat mis kan gaan.
* Of: hier niet werken met perskoppelingen, maar met schroefkoppelingen, bv. met zo'n soort verdeler. Dat is wat flexibeler, maar heeft misschien wel een wat grotere kans op lekkage dan persen.

Iemand tips?

Vraag 1: https://www.heima24.de/ro...ichtend-fuer-mv-rohr.html

[badna]

pc_slopert schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 18:21:
Vraag 2 heb ik ook gedaan deel 1 is nu klaar en gaat later dit jaar verder afgemaakt worden. Ik heb ook gekozen om diverse kranen / afsluiters in het systeem op te nemen. Hoef je straks niet alles eerst weer leeg te laten lopen maar kun je verder bouwen waar je gestopt bent. Zie mijn topic over het aanleggen.

Dat klinkt wel praktisch ja, ik pak je topic er even bij.

nMad schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 18:44:
[...]

Vraag 1: https://www.heima24.de/ro...ichtend-fuer-mv-rohr.html

Ah dus die is wel draaibaar na persen, en degene van heima24 die ik linkte niet? Het helpt niet dat op heima24 bij deze producten als beschrijving alleen algemene informatie staat over het systeem van hun buizen en fittingen.

[Tanuki]

[b]pc_slopert schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 18:21:[/b
Was eerst bang dat er nog een lek was ergens maar na tig keer checken denk ik dat het ontbreken van het expansie vat de boosdoener was.

Check ook of er niet al een expansievat in de warmtepomp of in de binnenunit zit. De Daikin Altherma
3 R W bijvoorbeeld heeft een expansievat, ontluchter èn vuilafscheider in de binnenunit zitten.

[loyske]

pc_slopert schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 18:21:
Nog een belangrijke tip (had ik over het hoofd gezien. Ik heb nu geen expansie-vat aan het systeem omdat ik die bij de "oude" cv al heb en wilde gebruiken. Daardoor heb ik nu wat gedoe met de druk in het systeem. Doordat die varieert gooit de warmte pomp het overtollige er uit en zakt de druk. Ik heb een aantal keer bijgevuld tot nu toe. Was eerst bang dat er nog een lek was ergens maar na tig keer checken denk ik dat het ontbreken van het expansie vat de boosdoener was.

Dat probleem heb ik hier ook ervaren. In begin situatie met een expansievat gewerkt wat nog op zolder hing van de CV ketel. Druk bleef mooi stabiel.
Expansievat verwijderd ivm aanleg WTW ventilatie en nu zag ik ook de druk meer varieeren en soms zakken.
De Pana 7J heeft wel een intern expansievat.

[dof]

loyske schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 12:09:
[...]

Dat probleem heb ik hier ook ervaren. In begin situatie met een expansievat gewerkt wat nog op zolder hing van de CV ketel. Druk bleef mooi stabiel.
Expansievat verwijderd ivm aanleg WTW ventilatie en nu zag ik ook de druk meer varieeren en soms zakken.
De Pana 7J heeft wel een intern expansievat.

Heb ongeveer zelfde situatie gehad ; > jaar gedraaid met extra expansievat in de kruipruimte. Toen rustig en stabiel terwijl ik het expansievat niet helemaal vertrouwde (flink verroest bij de aansluitingen). Half jaar geleden expansievat weggehaald samen met andere leidingen en wat leidingen vernieuwd.

Nu verlies ik vrij constant druk en gaat het vullen wat onrustig. Nu overweeg ik toch om er weer een (extra) expansievat tussen te zetten. Maar gezien de discussie in ander forum ga ik ook even het interne vat checken (voorzover dat te doen is).

[Seafarer]

dof schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 22:39:
[...]


Heb ongeveer zelfde situatie gehad ; > jaar gedraaid met extra expansievat in de kruipruimte. Toen rustig en stabiel terwijl ik het expansievat niet helemaal vertrouwde (flink verroest bij de aansluitingen). Half jaar geleden expansievat weggehaald samen met andere leidingen en wat leidingen vernieuwd.

Nu verlies ik vrij constant druk en gaat het vullen wat onrustig. Nu overweeg ik toch om er weer een (extra) expansievat tussen te zetten. Maar gezien de discussie in ander forum ga ik ook even het interne vat checken (voorzover dat te doen is).

Heb je wel het juiste vat? En dan bedoel ik de voordruk die op het membraam staat. Als daar 0,5bar op staat en het vat hangt beneden dan is je membraam waarschijnlijk platgedrukt en doet het vat zijn werk niet. De statische hoogte van je huis is dan al teveel.
Huis 10mtr hoog is al 1 bar.

Vat zit ook in de zuigaansluiting van je pomp? Het nulpunt van je installatie. Zie plaatje.



De oplettende kijker zal gelijk zeggen dat plaatje links veroudert is. En dat klopt. De pomp zit tegenwoordig voor de cv ketel of de warmtewisselaar.

[dof]

Seafarer schreef op zondag 30 maart 2025 @ 12:28:
[...]

Heb je wel het juiste vat? En dan bedoel ik de voordruk die op het membraam staat. Als daar 0,5bar op staat en het vat hangt beneden dan is je membraam waarschijnlijk platgedrukt en doet het vat zijn werk niet. De statische hoogte van je huis is dan al teveel.
Huis 10mtr hoog is al 1 bar.

Vat zit ook in de zuigaansluiting van je pomp? Het nulpunt van je installatie. Zie plaatje.

[Afbeelding]

De oplettende kijker zal gelijk zeggen dat plaatje links veroudert is. En dat klopt. De pomp zit tegenwoordig voor de cv ketel of de warmtewisselaar.

Nee, het gaat hier om het interne expansievat dat in een Panasonic 5/7/9 kW J type zit. Die is volgens specs 6 liter met 1 Bar voordruk. Bij mij speelt hoogte ook niet want 2 laags met bij alle waterinhoud op gelijke hoogte. Vulpunt zit 1,5 mtr achter het monoblok c.q. het expansievat.

Ik had dus eigenlijk eerst 2 exp vaten (6 ltr en 18 ltr) en nu alleen die in de wp (6 ltr).

[ Voor 3% gewijzigd door dof op 30-03-2025 18:33 ]

[bensss]

Even de post van @Technician- geplakt over de nieuw beschikbare vorstkleppen van Raminex met handige wartel/fiberring koppeling zodat ze direct op de monoblock gedraait kunnen worden zonder verloopstukken. Dit helpt enorm bij installatie van deze jongens!

Technician- in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

[webloem]

We zijn hier plannen aan het maken voor de installatie van een warmtepomp in onze recent gekochte woning uit 1958. Omdat de hele vloer binnenkort wordt vervangen, grijpen we dit moment aan om het leidingwerk volledig te vernieuwen. Daarbij willen we ook op de bovenverdieping en zolder condenserend kunnen koelen met behulp van fancoils.

Inmiddels heb ik aardig wat uitgezocht over het isoleren van leidingwerk voor condenserend koelen, en dit is wat ik tot nu toe geleerd heb:

Isoleren van leidingwerk voor condenserend koelen

Waarom isoleren?

• Het belangrijkste doel is het voorkomen van condensatie op de leidingen. Warme, vochtige lucht kan namelijk neerslaan op de koude leidingen.
• Buiten de geïsoleerde schil kun je ook isoleren om energieverlies te beperken, maar dat is meestal van ondergeschikt belang.

Materiaal

Bij het kiezen van isolatiemateriaal voor koelleidingen zijn er twee belangrijke eigenschappen:

• Waterdampdiffusieweerstand (μ-waarde) van minstens 10.000 of hoger.
• Warmteweerstand: deze bepaalt hoe goed het materiaal isoleert.

Dunner materiaal is makkelijker te verwerken. Je kiest dus een dikte waarbij het condensatiepunt binnenin het isolatiemateriaal komt te liggen — niet aan de buitenkant.

Aanbevolen materialen

Het meest gebruikte materiaal is elastomeerschuim op basis van NBR (nitrilrubber) of EPDM. De bekendste variant is Armaflex AF, verkrijgbaar in buis- of plaatvorm, met of zonder zelfklevende laag.

Let op: niet elke Armaflex-variant is geschikt. De volgende types voldoen wél aan de eis van μ ≥ 10.000: Armaflex AF en Armaflex XG

Alternatieve merken:

Kaiflex KK-Plus
K-Flex ST
Aerofoam

Er zijn enkele goedkopere alternatieven zoals eerder gelinkt door @Technician-, volgens mij is dat Isopipe TC

Beugelen zonder koudebrug

Om koudebruggen te vermijden en de dampdichtheid te behouden, plaats je beugels om de isolatie heen, niet andersom.

Omdat Armaflex AF makkelijk indrukbaar is, heb je een inzet nodig in je beugel. Mogelijkheden:

• ArmaFix inzetstukken (speciaal voor Armaflex)
• PIR-schalen met aluminium schil
• Of simpelweg een extra dikke laag Armaflex op die plek

Verwerking

Het luchtdicht afsluiten van alle naden is cruciaal. Zo voorkom je dat warme lucht toch condenseert op de koude leidingen. Armaflex heeft hier duidelijke instructievideo’s voor:

Beugels isoleren
Afsluiters isoleren

Buitentoepassing

Let op: NBR-schuim is niet UV-bestendig. Voor buitentoepassing moet je het omwikkelen met een UV-bestendige tape.

Prijzen & inkoop

In Duitsland zijn de prijzen over het algemeen gunstiger dan in Nederland. Zoek op "Armaflex AF Deutschland" voor opties.

Buizen: €5 – €7 per meter
Platen: €10 – €15 per m²

Voor leidingisolatie zijn niet-zelfklevende platen vaak handiger.

Combinatie Armaflex buis + meerlagenbuis

Volgens dit productoverzicht (PDF) zijn dit geschikte combinaties:

• 32mm meerlagenbuis: AF-2-035 (13mm) + FX-2-35/38 buisdrager
• 26mm meerlagenbuis: AF-2-028 (12,5mm) + FX-2-28/30 buisdrager
• 20mm meerlagenbuis: AF-2-022 (12mm) + FX-2-22/25 buisdrager

Let op: de maatvoering sluit niet altijd perfect aan op meerlagenbuizen.

Voor mij nog open vragen:

Wat is de minimale vereiste isolatiedikte bij aanvoertemperaturen tussen 7–12 °C, voor buizen van 20mm, 26mm en 32mm? Ik neig nu naar 13mm, maar zou 9mm ook volstaan? (Ik heb ooit een berekening gezien, maar die kan ik helaas niet meer terugvinden.)

Wie heeft ervaring met beugelen in de praktijk? Wat werkt goed, wat niet?

Alle aanvullingen, tips of correcties zijn natuurlijk welkom!

[P5ycho]

Mooi overzicht!

Ik kan voor nu alleen iets zeggen over de diameter: kies altijd iets groter. Het is veel makkelijker schuiven over de buis. Het alternatief, snijden in de lengte en lijmen, is geen lolletje.
Het beetje extra lucht binnen de isolatie doet niets, zolang de boel luchtdicht is.

Ik heb al het spul liggen (AF-EVO-2-035 + buisdragers), maar kom er deze zomer pas aan toe vermoed ik.

[ Voor 3% gewijzigd door P5ycho op 24-04-2025 14:10 ]

[Tanuki]

P5ycho schreef op donderdag 24 april 2025 @ 14:09:
Mooi overzicht!

Ik kan voor nu alleen iets zeggen over de diameter: kies altijd iets groter. Het is veel makkelijker schuiven over de buis. Het alternatief, snijden in de lengte en lijmen, is geen lolletje.
Het beetje extra lucht binnen de isolatie doet niets, zolang de boel luchtdicht is.

Ik heb al het spul liggen (AF-EVO-2-035 + buisdragers), maar kom er deze zomer pas aan toe vermoed ik.

Ik denk dat in de regel niet vaak isolatie al wordt aangebracht bij het maken van de leidingen.

[P5ycho]

Dat is een keuze natuurlijk. Even een aantal isolatiestukken over de mlcbuis schuiven voor het persen is bij de kleinere diameters wel snel verdiend, het scheelt een hoop lijmwerk.

[webloem]

Aanvulling op mijn post hierboven: hier vindt je de Armaflex Application manual en hier een tool om de dikte te berekenen: https://armawin.com/calculation-result

[Technician-]

webloem schreef op donderdag 24 april 2025 @ 13:29:
We zijn hier plannen aan het maken voor de installatie van een warmtepomp in onze recent gekochte woning uit 1958. Omdat de hele vloer binnenkort wordt vervangen, grijpen we dit moment aan om het leidingwerk volledig te vernieuwen. Daarbij willen we ook op de bovenverdieping en zolder condenserend kunnen koelen met behulp van fancoils.

Inmiddels heb ik aardig wat uitgezocht over het isoleren van leidingwerk voor condenserend koelen, en dit is wat ik tot nu toe geleerd heb:

Isoleren van leidingwerk voor condenserend koelen

Waarom isoleren?

• Het belangrijkste doel is het voorkomen van condensatie op de leidingen. Warme, vochtige lucht kan namelijk neerslaan op de koude leidingen.
• Buiten de geïsoleerde schil kun je ook isoleren om energieverlies te beperken, maar dat is meestal van ondergeschikt belang.

Materiaal

Bij het kiezen van isolatiemateriaal voor koelleidingen zijn er twee belangrijke eigenschappen:

• Waterdampdiffusieweerstand (μ-waarde) van minstens 10.000 of hoger.
• Warmteweerstand: deze bepaalt hoe goed het materiaal isoleert.

Dunner materiaal is makkelijker te verwerken. Je kiest dus een dikte waarbij het condensatiepunt binnenin het isolatiemateriaal komt te liggen — niet aan de buitenkant.

Aanbevolen materialen

Het meest gebruikte materiaal is elastomeerschuim op basis van NBR (nitrilrubber) of EPDM. De bekendste variant is Armaflex AF, verkrijgbaar in buis- of plaatvorm, met of zonder zelfklevende laag.

Let op: niet elke Armaflex-variant is geschikt. De volgende types voldoen wél aan de eis van μ ≥ 10.000: Armaflex AF en Armaflex XG

Alternatieve merken:

Kaiflex KK-Plus
K-Flex ST
Aerofoam

Er zijn enkele goedkopere alternatieven zoals eerder gelinkt door @Technician-, volgens mij is dat Isopipe TC

Beugelen zonder koudebrug

Om koudebruggen te vermijden en de dampdichtheid te behouden, plaats je beugels om de isolatie heen, niet andersom.

Omdat Armaflex AF makkelijk indrukbaar is, heb je een inzet nodig in je beugel. Mogelijkheden:

• ArmaFix inzetstukken (speciaal voor Armaflex)
• PIR-schalen met aluminium schil
• Of simpelweg een extra dikke laag Armaflex op die plek

Verwerking

Het luchtdicht afsluiten van alle naden is cruciaal. Zo voorkom je dat warme lucht toch condenseert op de koude leidingen. Armaflex heeft hier duidelijke instructievideo’s voor:

Beugels isoleren
Afsluiters isoleren

Buitentoepassing

Let op: NBR-schuim is niet UV-bestendig. Voor buitentoepassing moet je het omwikkelen met een UV-bestendige tape.

Prijzen & inkoop

In Duitsland zijn de prijzen over het algemeen gunstiger dan in Nederland. Zoek op "Armaflex AF Deutschland" voor opties.

Buizen: €5 – €7 per meter
Platen: €10 – €15 per m²

Voor leidingisolatie zijn niet-zelfklevende platen vaak handiger.

Combinatie Armaflex buis + meerlagenbuis

Volgens dit productoverzicht (PDF) zijn dit geschikte combinaties:

• 32mm meerlagenbuis: AF-2-035 (13mm) + FX-2-35/38 buisdrager
• 26mm meerlagenbuis: AF-2-028 (12,5mm) + FX-2-28/30 buisdrager
• 20mm meerlagenbuis: AF-2-022 (12mm) + FX-2-22/25 buisdrager

Let op: de maatvoering sluit niet altijd perfect aan op meerlagenbuizen.

Voor mij nog open vragen:

Wat is de minimale vereiste isolatiedikte bij aanvoertemperaturen tussen 7–12 °C, voor buizen van 20mm, 26mm en 32mm? Ik neig nu naar 13mm, maar zou 9mm ook volstaan? (Ik heb ooit een berekening gezien, maar die kan ik helaas niet meer terugvinden.)

Wie heeft ervaring met beugelen in de praktijk? Wat werkt goed, wat niet?

Alle aanvullingen, tips of correcties zijn natuurlijk welkom!

Netjes de bochten en afsluiters isoleren is een vak apart, want dan moet je segmenten snijden en lijmen. De rechte stukken stellen niet veel voor.
13mm of 19mm gebruiken, niet 9mm

Wat ik doe als het mooi moet de bochten, flensen en appendages op maat laten maken dmv watersnijden.
Die is ook niet duur qua lengtes trouwens. (En steun uw medenederlander)
https://isolatieopmaat.nl/

[MisterMailman]

Ruim een half jaar draait de WP hier nu, met veel plezier.
Maar laatste tijd steeds sneller/meer drukverlies. Uiteindelijk toch het probleem gevonden:

Ik vermoed dat er bij het plaatsen van de vloerisolatie op de MLB geleund is o.i.d., waardoor deze nu lekt bij de overgang naar de kogelkraan (wel heel fijn dat die er tussen zit...). Lijkt me dat die ruimte bij de rode pijl niet hoort (MLB moet hoger in/tegen de koppeling).
Alleen nu de vraag: hoe fix ik deze?
Net al even de boel aangedraaid, maar zonder succes. De MLB zit ook nog goed vast op de koppeling, dus die trok ik ook niet even los.
Mijn idee zou zijn:
1) MLB los
2) Opnieuw afknippen/calibreren (als dat nodig is en als ik daar nog lengte voor heb)
3) Nieuwe knelring (is dat nodig?) en de boel weer aandraaien
Maar ik loop nu in stap 1 al vast (hoe krijg je de MLB los van de koppeling zonder bruut geweld?)
Suggesties welkom

_@Technician-

[Tanuki]

MisterMailman schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 10:07:
Ruim een half jaar draait de WP hier nu, met veel plezier.
Maar laatste tijd steeds sneller/meer drukverlies. Uiteindelijk toch het probleem gevonden:
[Afbeelding]
Ik vermoed dat er bij het plaatsen van de vloerisolatie op de MLB geleund is o.i.d., waardoor deze nu lekt bij de overgang naar de kogelkraan (wel heel fijn dat die er tussen zit...). Lijkt me dat die ruimte bij de rode pijl niet hoort (MLB moet hoger in/tegen de koppeling).
Alleen nu de vraag: hoe fix ik deze?
Net al even de boel aangedraaid, maar zonder succes. De MLB zit ook nog goed vast op de koppeling, dus die trok ik ook niet even los.
Mijn idee zou zijn:
1) MLB los
2) Opnieuw afknippen/calibreren (als dat nodig is en als ik daar nog lengte voor heb)
3) Nieuwe knelring (is dat nodig?) en de boel weer aandraaien
Maar ik loop nu in stap 1 al vast (hoe krijg je de MLB los van de koppeling zonder bruut geweld?)
Suggesties welkom

_@Technician-

Wat is hier nou precies te zien? Is dit een z.g.n. nippel die je hebt gebruikt om de meerlagenbuis te verlengen? En gezien het meerlagenbuis is, gaat dit om de aanvoer / retour van je verdeler?

Waarom zou je moeten afknippen en opnieuw calibreren enz? Is het niet een kwestie van wat spieren ertegenaan gooien en zorgen dat die MLB netjes recht voor de ingang van die nippel(?) zit, zodat je hem wel netjes recht erin kunt duwen? Als je hem dan goed aan draait (hoeft echt niet ramvast), dan is het toch prima?

Zouden er overigens ook niet rubberen ringetjes moeten zijn? 1 in de nippel, en 1 of 2 in de buis? Die dus ook voor afdichting zorgen?

[MisterMailman]

Tanuki schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 10:26:
[...]

Wat is hier nou precies te zien?

We zien hier deze: https://www.heima24.de/ro...rschicht-verbundrohr.html
De overgang van meerlagenbuis naar het circuit bij de verdeler (T-stuk, kogelkraan etc).
Als brute kracht de oplossing is, dan is dat prima. Maar dat wil ik wel even checken voor ik het meer stuk maak

[Martin7182]

MisterMailman schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 10:07:
Ruim een half jaar draait de WP hier nu, met veel plezier.
Maar laatste tijd steeds sneller/meer drukverlies. Uiteindelijk toch het probleem gevonden:
[Afbeelding]

De knelring lijkt wel kapot (doorgezaagd o.i.d). Dit kan toch niet goed afsluiten, of zie ik het verkeerd?

[ Voor 41% gewijzigd door Martin7182 op 03-05-2025 11:26 ]

[MisterMailman]

Martin7182 schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 11:24:
[...]

De knelring lijkt wel kapot (doorgezaagd o.i.d). Dit kan toch niet goed afsluiten, of zie ik het verkeerd?

Dat zie je verkeerd. Tenminste, je ziet het goed maar het hoort zo
_{Heb nog een paar nieuwe koppelingen, waar het ook zo is}

[ Voor 10% gewijzigd door MisterMailman op 03-05-2025 11:32 ]

[P5ycho]

Het rubber tussen buis en koppeling zorgt voor de afdichting. De klemring perst aleen de buis op de rubber ring. Als dit lek dan is die rubber ring stuk. De buis heeft ook niet ver genoeg in de koppeling gezeten, de knelring ligt normaal niet op de rand van de buis.
Disclaimer: ik heb deze koppelingen alleen van uponor en henco in handen gehad, maar ik ga er even vanuit dat die hetzelfde werken.

Een buis die geknipt is maar niet afgebraamd wil nog wel eens scherp zijn aan de binnenzijde, misschien heb je de rubber ring beschadigd bij het insteken van de buis.

Met een iets ingekorte buis en nieuw rubber zou ik de boel wel weer durven assembleren.

[ Voor 24% gewijzigd door P5ycho op 03-05-2025 13:12 ]

[MisterMailman]

P5ycho schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 11:56:
Met een iets ingekorte buis en nieuw rubber zou ik de boel wel weer durven assembleren.

Ik denk dat je analyse aardig klopte. De oplossing sowieso. Eerste rubbertje was inderdaad stuk toen ik de buis eraf trok.
Nieuwe rubbertje en nieuw stukje buis, en het lijkt nu dicht. Buis zat behoorlijk krap vanuit de kruipruimte, dus ik denk dat met het plaatsen van isolatie toch wat los geschoven is. Anders had ie ook wel eerder gelekt.
Dank voor de tips

[fujiphoto]

Goedemiddag,

Ik moet nog wat leidingen persen, alleen kan ik in Groningen weinig Henco perstangen huren met persbek 32. Heeft een van jullie een te huur in omgeving Groningen?

[Tanuki]

fujiphoto schreef op maandag 12 mei 2025 @ 18:47:
Goedemiddag,

Ik moet nog wat leidingen persen, alleen kan ik in Groningen weinig Henco perstangen huren met persbek 32. Heeft een van jullie een te huur in omgeving Groningen?

Indien je henco met een u-bek kan persen (ik werk met uponor), dan zou je die van mij mogen lenen.

[silverball]

Tanuki schreef op maandag 12 mei 2025 @ 19:12:
[...]

Indien je henco met een u-bek kan persen (ik werk met uponor), dan zou je die van mij mogen lenen.

Als het echte henco koppelingen zijn dan gaat het niet, is het B-merk zoals heima24 dan vaak wel.

[Jojan265]

fujiphoto schreef op maandag 12 mei 2025 @ 18:47:
Goedemiddag,

Ik moet nog wat leidingen persen, alleen kan ik in Groningen weinig Henco perstangen huren met persbek 32. Heeft een van jullie een te huur in omgeving Groningen?

Welk type matrijs ben je daarvoor nodig?

Ik heb TH32 en U32 en werk in Groningen.

Dit is mijn perstang ervoor:



Update: Ik lees dat t/m 26 mm TH mogelijk is, maar vanaf 32 mm dus HE matrijzen. Die heb ik niet.

[ Voor 7% gewijzigd door Jojan265 op 12-05-2025 19:34 ]

[natural colour]

Vanmorgen was het de bedoeling om de 2 aangelegde fancoil units (geschikt voor gekoeld water) te vullen...
Beide fancoil van Vailant zijn aangesloten middels flexibele slangen, helaas bij alle 4 flexibele slangen lekte het bij de pakking achter de fancoil
De flens in de slang zelf is voor de pakking mooi vlak en sluit wel goed af, maar bij de gebruikte verloop van 3/4 naar de 1" aansluiting voor de slang is er eigenlijk geen flens (de foto toont een vergelijkbare situatie), het randje is te klein, de pakking snijd in en komt scheef te zitten.
Ik heb ook tevergeefs geprobeerd het geheel met Loctite 55 dicht te krijgen.
Ik heb nu rubber pakkingen besteld die wat groter zijn dat de nu gebruikte pakkingen.

Maar beter mss dat er een verloop 3/4/ 1" buitendraads wordt gebruikt met een brede flens voor de pakking

[mace_be]

natural colour schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 14:12:
Vanmorgen was het de bedoeling om de 2 aangelegde fancoil units (geschikt voor gekoeld water) te vullen...
Beide fancoil van Vailant zijn aangesloten middels flexibele slangen, helaas bij alle 4 flexibele slangen lekte het bij de pakking achter de fancoil
De flens in de slang zelf is voor de pakking mooi vlak en sluit wel goed af, maar bij de gebruikte verloop van 3/4 naar de 1" aansluiting voor de slang is er eigenlijk geen flens (de foto toont een vergelijkbare situatie), het randje is te klein, de pakking snijd in en komt scheef te zitten.
Ik heb ook tevergeefs geprobeerd het geheel met Loctite 55 dicht te krijgen.[Afbeelding]
Ik heb nu rubber pakkingen besteld die wat groter zijn dat de nu gebruikte pakkingen.

Maar beter mss dat er een verloop 3/4/ 1" buitendraads wordt gebruikt met een brede flens voor de pakking

Ik ben geen specialist maar denk dat je een verloop nipple nodig heb type vlakke dichting en parallele draad ipv conisch . Die zijn wat afgeplat zodat je een goede dichting krijgt met een rubber/fiber dichting.

zoiets , is wel geen verloop.. https://tameson.nl/produc...ng-16bar-27mm-hex-2-stuks

[stevenP]

natural colour schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 14:12:
Vanmorgen was het de bedoeling om de 2 aangelegde fancoil units (geschikt voor gekoeld water) te vullen...
Beide fancoil van Vailant zijn aangesloten middels flexibele slangen, helaas bij alle 4 flexibele slangen lekte het bij de pakking achter de fancoil
De flens in de slang zelf is voor de pakking mooi vlak en sluit wel goed af, maar bij de gebruikte verloop van 3/4 naar de 1" aansluiting voor de slang is er eigenlijk geen flens (de foto toont een vergelijkbare situatie), het randje is te klein, de pakking snijd in en komt scheef te zitten.
Ik heb ook tevergeefs geprobeerd het geheel met Loctite 55 dicht te krijgen.[Afbeelding]
Ik heb nu rubber pakkingen besteld die wat groter zijn dat de nu gebruikte pakkingen.

Maar beter mss dat er een verloop 3/4/ 1" buitendraads wordt gebruikt met een brede flens voor de pakking

Yep, er zit een koppeling op voor draaddichtting en niet voor vlakdichting. Ga naar een Warmteservice of andere goede loodgieterszaak met de koppeling, die kunnen je zo helpen 'm te wisselen voor één met vlakdichting. Of, een male-female stukje ertussen die wel vlakdichting heeft.

[ Voor 16% gewijzigd door stevenP op 28-06-2025 21:57 ]

[Seafarer]

natural colour schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 14:12:
Vanmorgen was het de bedoeling om de 2 aangelegde fancoil units (geschikt voor gekoeld water) te vullen...
Beide fancoil van Vailant zijn aangesloten middels flexibele slangen, helaas bij alle 4 flexibele slangen lekte het bij de pakking achter de fancoil
De flens in de slang zelf is voor de pakking mooi vlak en sluit wel goed af, maar bij de gebruikte verloop van 3/4 naar de 1" aansluiting voor de slang is er eigenlijk geen flens (de foto toont een vergelijkbare situatie), het randje is te klein, de pakking snijd in en komt scheef te zitten.
Ik heb ook tevergeefs geprobeerd het geheel met Loctite 55 dicht te krijgen.[Afbeelding]
Ik heb nu rubber pakkingen besteld die wat groter zijn dat de nu gebruikte pakkingen.

Maar beter mss dat er een verloop 3/4/ 1" buitendraads wordt gebruikt met een brede flens voor de pakking

Die rubber pakking gaat ook lekken. Rubber is geen wonder middel zoals veelal gedacht wordt. Want jouw afdichtings vlakken zijn te klein en te scherp en snijden zo door het rubber heen.
Hier boven zijn wat goede ideen voor andere koppelingen gegeven met groter dichtings vlak. Een vijl is ook een oplossing maar dan moet je wel netjes en vlak kunnen vijlen. Om het dichtings vlak te vergroten.

[ntram]

stevenP schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 21:53:
[...]

Yep, er zit een koppeling op voor draaddichtting en niet voor vlakdichting. Ga naar een Warmteservice of andere goede loodgieterszaak met de koppeling, die kunnen je zo helpen 'm te wisselen voor één met vlakdichting. Of, een male-female stukje ertussen die wel vlakdichting heeft.

Let bij zo'n overgang er dan wel weer op dat je genoeg 'schroefgangen' hebt, zodat het ook echt zo ver kan vastdraaien dat het vlakverdichtend wordt. Vraag me niet waarom ik dit weet.

[ Voor 6% gewijzigd door ntram op 29-06-2025 11:55 ]

[Tanuki]

ntram schreef op zondag 29 juni 2025 @ 11:54:
[...]


Let bij zo'n overgang er dan wel weer op dat je genoeg 'schroefgangen' hebt, zodat het ook echt zo ver kan vastdraaien dat het vlakverdichtend wordt. Vraag me niet waarom ik dit weet.

Anders evt. een dubbele ring gebruiken. Maar inderdaad beter om het met 1 ring netjes dicht te kunnen krijgen.

[Technician-]

natural colour schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 14:12:
Vanmorgen was het de bedoeling om de 2 aangelegde fancoil units (geschikt voor gekoeld water) te vullen...
Beide fancoil van Vailant zijn aangesloten middels flexibele slangen, helaas bij alle 4 flexibele slangen lekte het bij de pakking achter de fancoil
De flens in de slang zelf is voor de pakking mooi vlak en sluit wel goed af, maar bij de gebruikte verloop van 3/4 naar de 1" aansluiting voor de slang is er eigenlijk geen flens (de foto toont een vergelijkbare situatie), het randje is te klein, de pakking snijd in en komt scheef te zitten.
Ik heb ook tevergeefs geprobeerd het geheel met Loctite 55 dicht te krijgen.[Afbeelding]
Ik heb nu rubber pakkingen besteld die wat groter zijn dat de nu gebruikte pakkingen.

Maar beter mss dat er een verloop 3/4/ 1" buitendraads wordt gebruikt met een brede flens voor de pakking

https://edelstahlwellrohr...g-flachdichtend/DNF-10034

Die heeft warmteservice ook niet hoor. In nl worden vlakdichtingen eigenlijk niet gebruikt. En zijn heel slecht verkrijgbaar. En gebruik een fiberring.

[natural colour]

Technician- schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 23:16:
[...]

https://edelstahlwellrohr...g-flachdichtend/DNF-10034

Die heeft warmteservice ook niet hoor. In nl worden vlakdichtingen eigenlijk niet gebruikt. En zijn heel slecht verkrijgbaar. En gebruik een fiberring.

Met de bestelde rubberpakkingen, die een 2 mm grotere diameter hebben en nu perfect in de moer van de slangen passen, is tot nu toe alles waterdicht (2.5 bar testdruk).

Mijn vader had op zijn werk een speciale passer om zelf (grote) pakkingen te snijden, en ik meende ook een set van holpijpen daarvoor.

[ Voor 11% gewijzigd door natural colour op 02-08-2025 09:26 ]

[Johan-1986]

Jojan265 schreef op maandag 12 mei 2025 @ 19:30:
[...]

Welk type matrijs ben je daarvoor nodig?

Ik heb TH32 en U32 en werk in Groningen.

Dit is mijn perstang ervoor:

[Afbeelding]

Update: Ik lees dat t/m 26 mm TH mogelijk is, maar vanaf 32 mm dus HE matrijzen. Die heb ik niet.

Welke perstang is dit?
En wat is jou ervaring met deze handmatige "hydraulische" perstang?

[Jojan265]

Johan-1986 schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 14:09:
[...]


Welke perstang is dit?
En wat is jou ervaring met deze handmatige "hydraulische" perstang?

Ervaringen zijn goed.

Het is deze: https://amzn.eu/d/8aPLjGa

[GudZ]

Help!! Ik heb een perskoppeling te weinig besteld bij Heima24.

Welk merk verkrijgbaar in Nederland kan ik gebruiken voor 32mm meerlagenbuis van Pipetec?

Betreft een overgangsperskoppeling.

Ik heb alleen de TH handperstang.

[ Voor 4% gewijzigd door GudZ op 08-09-2025 20:03 ]

[Proton_]

@GudZ Ik denk dat het bij CV drukken niet zo nauw luistert, als de 32x3 mm maar klopt.
Wel is de perscontour belangrijk ivm de plaatsing van de rubber ringen.
Heima gebruikt TH dus jouw perstang zal ook https://benem.nl/bonfix-a...te-koppeling-32-x-32.html kunnen persen.

[--Erik--]

GudZ schreef op maandag 8 september 2025 @ 20:00:
Help!! Ik heb een perskoppeling te weinig besteld bij Heima24.

Welk merk verkrijgbaar in Nederland kan ik gebruiken voor 32mm meerlagenbuis van Pipetec?

Betreft een overgangsperskoppeling.

Ik heb alleen de TH handperstang.

Waar woon je? Heb er nog 1 liggen.

-edit- Ah Den Haag lees ik in je profiel, da's wel een eindje weg van hier (omgeving Nijmegen)...

[ Voor 7% gewijzigd door --Erik-- op 08-09-2025 20:38 ]

[GudZ]

@Proton_
@--Erik--

Daarnet Henco besteld bij een Warmteservice, morgen ophalen. Zou moeten passen, zeiden ze.
Bedankt!

[Proton_]

@GudZ hmm, volgens https://www.henco.be/nl-BE/BE moet Henco 32 met BE en niet met TH geperst worden.
Nouja, als het dicht is, is het goed.

[Tanuki]

In de gang hebben we de oude vloerverwarming verdeler gedemonteerd. Daar komt nu de nieuwe verdeler. Ik hoop dat het lukt om hem zo ver mogelijk naar rechts te monteren (zodat ik ook de slangen nog kan aansluiten).

De linkerkant komt tegen de muur. Daar zal een bepaalde ruimte over blijven.



Foto van de verdeler. Wat is nu de meest compacte bocht die ik zou kunnen maken?

Ik zou graag specifiek een bocht maken, in plaats van een knie. Dit ivm de doorstroming.

Ik maak gebruik van uponor meerlagenbuis. Daar heb je ook een "puntstuk" in; 32mm naar 1".
Maar dan zou ik daarna een mini stukje buis moeten doen en dan meteen een 90 graden bocht.
Voelt alsof dat efficiënter zou moeten kunnen?

Heeft iemand een goede suggestie?

[Proton_]

@Tanuki Het makkelijkst, meest compact en goedkoopst is stiekem toch een knietje.
Maar als je echt tegen elke prijs een bocht wil bestaat het wel.
https://www.bosta.com/nl-...buitendraad-40bar-0710273

[Djvdb]

Proton_ schreef op maandag 8 september 2025 @ 21:32:
@Tanuki Het makkelijkst, meest compact en goedkoopst is stiekem toch een knietje.
Maar als je echt tegen elke prijs een bocht wil bestaat het wel.
https://www.bosta.com/nl-...buitendraad-40bar-0710273
[Afbeelding]

@Tanuki 3x zo goedkoop: https://www.luttershandel...-bu-90-fig-1-1-mt87001025

Ik heb ze zelf ook gebruikt en werken prima met puntenstukken naar pipetec.

[ Voor 6% gewijzigd door Djvdb op 08-09-2025 21:54 ]

[Tanuki]

Dank jullie wel beiden!

[--Erik--]

Tanuki schreef op maandag 8 september 2025 @ 21:19:
In de gang hebben we de oude vloerverwarming verdeler gedemonteerd. Daar komt nu de nieuwe verdeler. Ik hoop dat het lukt om hem zo ver mogelijk naar rechts te monteren (zodat ik ook de slangen nog kan aansluiten).

De linkerkant komt tegen de muur. Daar zal een bepaalde ruimte over blijven.

[Afbeelding]

Foto van de verdeler. Wat is nu de meest compacte bocht die ik zou kunnen maken?

Ik zou graag specifiek een bocht maken, in plaats van een knie. Dit ivm de doorstroming.

Ik maak gebruik van uponor meerlagenbuis. Daar heb je ook een "puntstuk" in; 32mm naar 1".
Maar dan zou ik daarna een mini stukje buis moeten doen en dan meteen een 90 graden bocht.
Voelt alsof dat efficiënter zou moeten kunnen?

Heeft iemand een goede suggestie?

Buigen?

[Tanuki]

--Erik-- schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 08:25:
[...]


Buigen?

Ik ben bang dat de buigradius van een 32mm mlb een stuk groter zal zijn dan een bocht 32mm 90 graden? Of wat was de achterliggende gedachte?

[Djvdb]

Tanuki schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 12:21:
[...]

Ik ben bang dat de buigradius van een 32mm mlb een stuk groter zal zijn dan een bocht 32mm 90 graden? Of wat was de achterliggende gedachte?

Waarom wil je eigenlijk 32? Door 26 krijg je al ongeveer 6kw. Hoofdleiding 32 snap ik maar aftakking naar een verdeler lijkt mij overbodig.

[--Erik--]

Tanuki schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 12:21:
[...]

Ik ben bang dat de buigradius van een 32mm mlb een stuk groter zal zijn dan een bocht 32mm 90 graden? Of wat was de achterliggende gedachte?

Hoe minder componenten nodig, hoe fijner dacht ik. Mocht je in de buurt van Nijmegen wonen mag je mijn buigset wel lenen.
Durf niets te zeggen of de buigradius van 32mm. Die heb ik wel gebogen, maar nooit tot het uiterste..

[Wolly]

Djvdb schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 13:51:
[...]


Waarom wil je eigenlijk 32? Door 26 krijg je al ongeveer 6kw. Hoofdleiding 32 snap ik maar aftakking naar een verdeler lijkt mij overbodig.

Exact. Zo'n knietje net voor de verdeler in een 32mm buis maakt ook echt niets uit in dit geval.

[Guido7619]

Tanuki schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 12:21:
[...]

Ik ben bang dat de buigradius van een 32mm mlb een stuk groter zal zijn dan een bocht 32mm 90 graden? Of wat was de achterliggende gedachte?

Ik heb zo'n Uponor buigsetje. Radius is 80 mm bij 32mm buis.

Je kunt m lenen. Zeewolde.

[Guido7619]

Vraag voor de kenners. Hoewel dit ook mooi in het topic zou passen betreffende verdeler vervangen voor pomploze.

Ik heb op de bovenverdieping 4 radiatoren. 1 ervan is nu afgekoppeld(badkamer) en dit wordt vloerverwarming. Aangezien ik de flow wil kunnen regelen dacht ik eraan de huidige verdelers te vervangen voor een vloerverwarmings verdeler.

Echter ik heb maar 42 cm ruimte beschikbaar. VTE gemaild wat hun adviseren en ze zeggen dat dit niet gaat passen. Hun 5 groeps is al 42 cm en dan moet deze nog worden aangesloten.

Bestaan er geen verdelers die eerst een bochtje hebben en dan pas de afsluiter zodat je zeg maar van voren kan aansluiten ipv aan de zijkant?

Lijkt mij trouwens dat het best moet passen allemaal. Vanaf de muur tot de eerste radiator slang is 18 cm. Daar is toch best nog wat ruimte lijkt mij.

[P5ycho]

https://www.heima24.de/in...schlussset-senkrecht.html

Zoiets? Kan ook naar voren ipv naar beneden aangesloten worden lijkt me.

[Seafarer]

Guido7619 schreef op donderdag 18 september 2025 @ 18:19:
Vraag voor de kenners. Hoewel dit ook mooi in het topic zou passen betreffende verdeler vervangen voor pomploze.

Ik heb op de bovenverdieping 4 radiatoren. 1 ervan is nu afgekoppeld(badkamer) en dit wordt vloerverwarming. Aangezien ik de flow wil kunnen regelen dacht ik eraan de huidige verdelers te vervangen voor een vloerverwarmings verdeler.

Echter ik heb maar 42 cm ruimte beschikbaar. VTE gemaild wat hun adviseren en ze zeggen dat dit niet gaat passen. Hun 5 groeps is al 42 cm en dan moet deze nog worden aangesloten.

Bestaan er geen verdelers die eerst een bochtje hebben en dan pas de afsluiter zodat je zeg maar van voren kan aansluiten ipv aan de zijkant?

Lijkt mij trouwens dat het best moet passen allemaal. Vanaf de muur tot de eerste radiator slang is 18 cm. Daar is toch best nog wat ruimte lijkt mij.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik volg hem niet helemaal.
Je kunt toch een radiator ophangen en de uitgang in de vloer verwarming stoppen en daarachter een rtl ventiel?
Heb je snelle reactie en ook iets om je handdoek op te hangen.

Edit: Bij de radiatoren kun je ook de radiator kraan vervangen door een model met AFC of hand instelling voor de flow.

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 18-09-2025 18:57 ]

[Guido7619]

Seafarer schreef op donderdag 18 september 2025 @ 18:48:
[...]

Ik volg hem niet helemaal.
Je kunt toch een radiator ophangen en de uitgang in de vloer verwarming stoppen en daarachter een rtl ventiel?
Heb je snelle reactie en ook iets om je handdoek op te hangen.

Edit: Bij de radiatoren kun je ook de radiator kraan vervangen door een model met AFC of hand instelling voor de flow.

Ja. Zoiets kan. Maar eigenlijk wil ik die hele radiator niet meer. En ik neem een warmtepomp. Wil de vloerverwarming in de badkamer constant bij hebben om zodoende ook de afgifte iets te verhogen. Wil een buffervat voorkomen. Beneden ligt 50 vierkante meter vloerverwarming.

Daarnaast eventueel een infraroodpaneel in het plafond die enkel even aangaat als je gaat douchen.

[Djvdb]

Guido7619 schreef op donderdag 18 september 2025 @ 21:28:
[...]


Ja. Zoiets kan. Maar eigenlijk wil ik die hele radiator niet meer. En ik neem een warmtepomp. Wil de vloerverwarming in de badkamer constant bij hebben om zodoende ook de afgifte iets te verhogen. Wil een buffervat voorkomen. Beneden ligt 50 vierkante meter vloerverwarming.

Daarnaast eventueel een infraroodpaneel in het plafond die enkel even aangaat als je gaat douchen.

Als je op een warmtepomp gaat draaien is een rtl ventiel ook eigenlijk niet nodig. Dus kun je vloerverwarming ook direct op de retour van de radiator aansluiten. Maar als de radiator weg gaat is het probleem van de verdeler toch ook meteen opgelost?

[Guido7619]

Djvdb schreef op donderdag 18 september 2025 @ 22:05:
[...]


Als je op een warmtepomp gaat draaien is een rtl ventiel ook eigenlijk niet nodig. Dus kun je vloerverwarming ook direct op de retour van de radiator aansluiten. Maar als de radiator weg gaat is het probleem van de verdeler toch ook meteen opgelost?

Ja eigenlijk zou de huidige verdeler kunnen werken. Maar ik dacht toch nog enige naregeling te kunnen creeren. Just in case. De aanvoerleidingen van de WP komen net naaast deze verdeler binnen, is op de 1e verdieping naast de badkamer.

Niet dat straks er suisend geluid komt of er teveel water naar de bovenverdieping gaat. Mij leek zo'n verdeler dan wel handig, en heel duur is zo'n simpele 4 groeps verdeler ook niet.

Eventueel dacht ik de radiatoren boven er ook mee te kunnen regelen en de thermostaatknoppen weg te halen om meer flow te krijgen.

[Djvdb]

Guido7619 schreef op donderdag 18 september 2025 @ 22:37:
[...]


Ja eigenlijk zou de huidige verdeler kunnen werken. Maar ik dacht toch nog enige naregeling te kunnen creeren. Just in case. De aanvoerleidingen van de WP komen net naaast deze verdeler binnen, is op de 1e verdieping naast de badkamer.

Niet dat straks er suisend geluid komt of er teveel water naar de bovenverdieping gaat. Mij leek zo'n verdeler dan wel handig, en heel duur is zo'n simpele 4 groeps verdeler ook niet.

Eventueel dacht ik de radiatoren boven er ook mee te kunnen regelen en de thermostaatknoppen weg te halen om meer flow te krijgen.

Ik doelde eigenlijk op dan heb je geen 5 groepsverdeler nodig en een viergroeps past dan gewoon toch?

Zie bijvoorbeeld deze verdelers https://online-vloerverwa...a_rvs-pro-zonder-pomp.pdf

[ Voor 7% gewijzigd door Djvdb op 19-09-2025 06:43 ]

[Guido7619]

Djvdb schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 06:37:
[...]


Ik doelde eigenlijk op dan heb je geen 5 groepsverdeler nodig en een viergroeps past dan gewoon toch?

Zie bijvoorbeeld deze verdelers https://online-vloerverwa...a_rvs-pro-zonder-pomp.pdf

Nee 5 groepen zijn niet nodig. Er zijn maar 3 radiatoren en 1 stuks vloerverwarming. Lijkt mij ook dat het prima gaat passen.

[Guido7619]

Hoe beugelen jullie de uponor leidingen in huis af?

Rond de leiding zelf of rond de isolatie? En welk type beugel?

[Maikie18]

Hoop dat dit het juiste topic is, zo niet dan verneem ik het graag.
Ik kwam er enkele maanden geleden al achter dat tijdens een SWW run de vv in de inkomhal warm wordt, op zich tijdens de winter niet heel erg, moet daar toch verwarmd worden, maar in de zomer is dat ongewenst, daarnaast kan het daardoor ook zijn dat het element vaker bij komt.

De vraag is echter, heb ik een installatiefout gemaakt, of heeft dit op 1 of andere manier met thermosiphon te maken, of is de 3-wegklep niet goed, of een combinatie van.

Zie hieronder het leidingwerk, het enige dat ik zelf kon bedenken is de 3-weg klep dat die wat lekt. Deze had helemaal officieel eigenlijk wel net andersom gemonteerd moeten worden maar dat zou volgens mij niet uit mogen maken.

Het is dus alleen de vloerverwarming in de inkomhalen die warm wordt, het is alweer een hele tijd geleden maar ik dacht zelfs dat dit via de retour gebeurde

[Proton_]

@Maikie18 inderdaad, de 3wegklep/boiler is wel de eerste aftakking in de aanvoer, maar niet de laatste in de retour. Door de drukval over bijvoorbeeld je manometer in de foto komt er een stroming op gang van de retour BGG -> aanvoer BGG -> aanvoer 1e -> retour 1e -> retour warmtepomp. De pijlen bij 6 en 2 staan dan andersom.

(Oja ik hoop dat er na de foto nog gebeugeld is )

Edit mooi plaatje hier: michaelvo in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

[ Voor 28% gewijzigd door Proton_ op 21-09-2025 18:09 ]

[Maikie18]

Proton_ schreef op zondag 21 september 2025 @ 17:34:
@Maikie18 inderdaad, de 3wegklep/boiler is wel de eerste aftakking in de aanvoer, maar niet de laatste in de retour. Door de drukval over bijvoorbeeld je manometer in de foto komt er een stroming op gang van de retour BGG -> aanvoer BGG -> aanvoer 1e -> retour 1e -> retour warmtepomp. De pijlen bij 6 en 2 staan dan andersom.

(Oja ik hoop dat er na de foto nog gebeugeld is )

Edit mooi plaatje hier: michaelvo in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

Dat kan ik op zich vrij eenvoudig oplossen. Dan moet ik 5 koppelen in de buurt van 8. Net boven het filter

[timovd]

Guido7619 schreef op zondag 21 september 2025 @ 14:20:
Hoe beugelen jullie de uponor leidingen in huis af?

Rond de leiding zelf of rond de isolatie? En welk type beugel?

Geen Uponor, maar Henco.

Om de isolatie met dit soort beugels/klemmen.

[Wolly]

timovd schreef op zondag 21 september 2025 @ 18:29:
[...]

Geen Uponor, maar Henco.
[Afbeelding]
Om de isolatie met dit soort beugels/klemmen.

Hoe heb je dat bevestigd in de piepschuim isolatie? En hoe dik is je piepschuim?

[timovd]

@Wolly hergebruikt van de stalen buizen. Ik heb alleen de klemmen vervangen.

Edit: in mijn vorige huis had ik de hele kruipruimte nageïsoleerd met PIR-platen onder de "broodjes" en had ik een stuk leiding richting de vv-verdeler op houten blokjes laten rusten. Jaren later zat dat nog steeds goed.

[ Voor 59% gewijzigd door timovd op 21-09-2025 19:42 ]

[nMad]

Maikie18 schreef op zondag 21 september 2025 @ 17:26:
Hoop dat dit het juiste topic is, zo niet dan verneem ik het graag.
Ik kwam er enkele maanden geleden al achter dat tijdens een SWW run de vv in de inkomhal warm wordt, op zich tijdens de winter niet heel erg, moet daar toch verwarmd worden, maar in de zomer is dat ongewenst, daarnaast kan het daardoor ook zijn dat het element vaker bij komt.

De vraag is echter, heb ik een installatiefout gemaakt, of heeft dit op 1 of andere manier met thermosiphon te maken, of is de 3-wegklep niet goed, of een combinatie van.

Zie hieronder het leidingwerk, het enige dat ik zelf kon bedenken is de 3-weg klep dat die wat lekt. Deze had helemaal officieel eigenlijk wel net andersom gemonteerd moeten worden maar dat zou volgens mij niet uit mogen maken.
[Afbeelding]
Het is dus alleen de vloerverwarming in de inkomhalen die warm wordt, het is alweer een hele tijd geleden maar ik dacht zelfs dat dit via de retour gebeurde

Je hebt precies dezelfde fout gemaakt als ik destijds tijdens de installatie. De retour van je SWW vat zit op de verkeerde plek aan je retourleiding naar de WP gekoppeld. Daardoor gaat er ook water door je vvw stromen. Lees deze post maar eens van mij inclusief alle reacties daarop en de oplossing: nMad in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

[Tanuki]

Proton_ schreef op maandag 8 september 2025 @ 21:32:
@Tanuki Het makkelijkst, meest compact en goedkoopst is stiekem toch een knietje.
Maar als je echt tegen elke prijs een bocht wil bestaat het wel.
https://www.bosta.com/nl-...buitendraad-40bar-0710273
[Afbeelding]

Djvdb schreef op maandag 8 september 2025 @ 21:50:
[...]


@Tanuki 3x zo goedkoop: https://www.luttershandel...-bu-90-fig-1-1-mt87001025

Ik heb ze zelf ook gebruikt en werken prima met puntenstukken naar pipetec.

Dank nogmaals voor deze links

Inmiddels wil ik het eens gaan bestellen allemaal, nu zie ik ook deze: https://leidingshop.nl/bo...itendraad/?variant=1-inch Zou dit nog nadelen hebben? Gegalvaniseerd ipv messing/koper?

Er is een prijsverschil en ook een gemak met ophalen (leidingshop kan ik naar toe rijden )

[Tanuki]

timovd schreef op zondag 21 september 2025 @ 18:29:
[...]

Geen Uponor, maar Henco.
[Afbeelding]
Om de isolatie met dit soort beugels/klemmen.

Maar hoe is dit stuk metaal gemonteerd? Ik zou inderdaad ook dit soort klemmen met rubber inlage gebruiken. Maar in de kruipruimte, in mijn geval een broodjesvloer met piepschuimisolatie, heb je nou niet echt mogelijkheden om dat soort stukken metaal o.i.d. aan het plafond te bevestigen.

Of zouden dit soort wokkels iets zijn? https://www.bol.com/nl/nl...0-50-mm/9200000098413555/
Mij lijkt dat ze niet per se heel veel kunnen houden? Maar ja, hoe zwaar is die leiding met wat water erin?

Ik heb die wokkels in gebruik voor netwerkkabels en stroomkabels. Maar dat is natuurlijk niet echt een heel groot gewicht.

Alternatief dat ik kan bedenken is gewoon een stapeltje stoeptegels en dan daar een beugel op, dus niet de beugel aan het plafond hangen, maar op een stoeptegel bevestigen en dan naar boven laten wijzen. Werkt ook natuurlijk.

[ Voor 5% gewijzigd door Tanuki op 11-10-2025 19:42 ]

[timovd]

@Tanuki bij mij zit het in het beton vast.

[Tanuki]

timovd schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 19:44:
@Tanuki bij mij zit het in het beton vast.

Bij jou zit, zo te zien(?), geen isolatie tegen het plafond van de kruipruimte? De foto is niet 100% helder, dus misschien heb ik het fout.

Bij mij zou ik dan heel veel piepschuim weg moeten halen, om daar fatsoenlijk te kunnen boren. Wellicht een optie alsnog.

[Technician-]

Tanuki schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 19:57:
[...]

Bij jou zit, zo te zien(?), geen isolatie tegen het plafond van de kruipruimte? De foto is niet 100% helder, dus misschien heb ik het fout.

Bij mij zou ik dan heel veel piepschuim weg moeten halen, om daar fatsoenlijk te kunnen boren. Wellicht een optie alsnog.

Wat kan is een lange draadstang m8. Aan het einde een messing spreidplug 10mm/m8
Dan met sdsboor langer dan de piepschuimdikte boren.
Draadstang met hamer inslaan en met 2 moeren tegen elkaar verder indraaien.

[P5ycho]

Zo heb ik het ook gedaan in onze kanaalplaten:
12mm boren door de eps tot in het beton, 12mm plug, M8x150 stokschroef erin. Eventueel verlengen met een verbindingsmoer en een stuk draadeind afhankelijk van de dikte van je isolatie.

[Tanuki]

Dat is een optie inderdaad! Dan zou ik een RVS draadeind moeten zoeken enz.

Ga ik naar kijken.

[Chimsie78]

Tanuki schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 19:41:
[...]

Of zouden dit soort wokkels iets zijn? https://www.bol.com/nl/nl...0-50-mm/9200000098413555/
Mij lijkt dat ze niet per se heel veel kunnen houden? Maar ja, hoe zwaar is die leiding met wat water erin?

Ik heb die wokkels in gebruik voor netwerkkabels en stroomkabels. Maar dat is natuurlijk niet echt een heel groot gewicht.

Zelf heb ik gebruik gemaakt van 85mm pluggen, oa hier direct de 32mm waterleiding aan bevestigd
en via een flamco rail (dubbele bevestiging) en hierna via draadeind de riolering 110mm aan bevestigd.

[Swelson]

Uit nieuwsgierigheid: je kunt bij shops als Heima en Emax zowel bronzen als messing draadfittingen kopen. Bronzen draadfittingen zijn een stuk duurder.

Weet iemand wanneer je voor brons kiest? Ik las dat het harder materiaal is en dat het altijd geschikt is voor drinkwater omdat er (in tegenstelling tot messing) nooit lood in zit.

Ik lees op wikipedia dat brons beter corrosiebestendig is en bijv geschikt voor op schepen. Maar als webwinkels als Heima24 het verkopen dan heeft het mogelijk ook nuttige toepassingen bij consumenten thuis?

[P5ycho]

Voorkomen van spanningscorrosie. Vooral nuttig voor systemen die ook condenserend koelen.

[ Voor 47% gewijzigd door P5ycho op 26-10-2025 11:51 ]

[Swelson]

Spanningscorrosie is corrosie door spanning op het metaal plus vocht toch?

Bij gewone draadfittingen staat er geen spanning op het metaal toch? Alleen bij knelkoppelingen? Of 3-delige koppelingen met een conische sluiting?

[ Voor 3% gewijzigd door Swelson op 26-10-2025 11:52 ]

[P5ycho]

Ligt helemaal aan het fabricageproces.
Het gaat niet alleen om spanningen die je er zelf op zet, maar ook die er af gieterij al in zitten. Sommige delen worden verspaand, anderen gegoten, etc etc.

messing + condens + ammoniak + spanning in het materiaal.

[Seafarer]

Swelson schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 11:51:
Spanningscorrosie is corrosie door spanning op het metaal plus vocht toch?

Bij gewone draadfittingen staat er geen spanning op het metaal toch? Alleen bij knelkoppelingen? Of 3-delige koppelingen met een conische sluiting?

https://www.bonfix.nl/nl/...spanning%20bij%20montage).

[rokil]

Beste Tweakers,

Na het stookseizoen ben ik van plan om mijn cv-leidingwerk aan te gaan passen ter voorbereiding op een warmtepomp. Ik weet niet of het al gaat lukken om volgend jaar een warmtepomp te laten plaatsen, maar ik wil, om kosten te besparen, alvast zelf het leidingwerk aan gaan pakken.

Op dit moment staat de cv op zolder en de (toekomstige) warmtepomp wil ik in de voor- of achtertuin hebben.
Vanuit de cv komt een 22mm. cv-leiding die gesplitst wordt in 2 22mm. leidingen. 1 voor de voorkant en 1 voor de achterkant van de woning.
De 2 groeps vloerverwarmingverdeler is geplaatst in de meterkast, die ongeveer 2 meter van de voordeur staat. Mijn voortuin is echter maar 4,5 m. breed en ik heb begrepen dat de R290 warmtepompen niet binnen 1 meter van een deur geplaatst mogen worden.
Ik denk dus dat ik de warmtepomp in de achtertuin moet plaatsen.
Dat betekent dat de cv leidingen van de achterkant helemaal naar boven moeten, naar de voorkant en dan weer helemaal naar beneden en ik wil dan ook de leidingen uitvoeren in 28mm. cv-leiding, of 32 mm. mlb.
Om de stroomsnelheid zo min mogelijk te beperken vraag ik me af wat ik nou beter kan doen. Natuurlijk zo min mogelijk haakse knietjes gebruiken en zo veel mogelijk gebogen bochten.
Is 28mm. cv-leiding nog enigszins te buigen met een buigijzer, of kun je net zo goed kant en klare bochten gebruiken zoals bijvoorbeeld een radiatorbocht? Ik heb ook een 28mm. knelbocht gevonden, maar die is behoorlijk aan de prijs.
Is 32mm. mlb nog enigszins haaks te buigen, of kom je dan toch weer op een knietje uit? Ook heb je de vernauwing bij een koppeling, dus werkt ook tegen?
Ik wil het op mijn gemak doen, dus bijvoorbeeld een perstang huren doe ik liever niet. Dat betekent dat ik zo'n handmatige tang moet aanschaffen met de juiste persbekken, of is een knelfitting (dus zonder speciaal, duur gereedschap) dan misschien net zo handig?

De verdeler is nog met pomp, maar wil ik vervangen door een pomploze. De cv staat al een jaar of 4 ingesteld op max. 35 graden en daarmee krijg ik tot nu toe altijd de woning warm. Ingesteld op minimaal vermogen, maar helaas kan hij de warmte niet genoeg kwijt. De temperatuur loopt door tot 39 graden en dan schakelt hij een kwartiertje uit tot de temperatuur weer laag genoeg is.
2 jaar geleden heb ik op de bovenverdieping de oude T11 radiatoren vervangen door jaga convectoren met ventilatoren en sindsdien wordt het daar ook warm.

[Seafarer]

rokil schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 14:22:
Beste Tweakers,

Na het stookseizoen ben ik van plan om mijn cv-leidingwerk aan te gaan passen ter voorbereiding op een warmtepomp. Ik weet niet of het al gaat lukken om volgend jaar een warmtepomp te laten plaatsen, maar ik wil, om kosten te besparen, alvast zelf het leidingwerk aan gaan pakken.

Op dit moment staat de cv op zolder en de (toekomstige) warmtepomp wil ik in de voor- of achtertuin hebben.
Vanuit de cv komt een 22mm. cv-leiding die gesplitst wordt in 2 22mm. leidingen. 1 voor de voorkant en 1 voor de achterkant van de woning.
De 2 groeps vloerverwarmingverdeler is geplaatst in de meterkast, die ongeveer 2 meter van de voordeur staat. Mijn voortuin is echter maar 4,5 m. breed en ik heb begrepen dat de R290 warmtepompen niet binnen 1 meter van een deur geplaatst mogen worden.
Ik denk dus dat ik de warmtepomp in de achtertuin moet plaatsen.
Dat betekent dat de cv leidingen van de achterkant helemaal naar boven moeten, naar de voorkant en dan weer helemaal naar beneden en ik wil dan ook de leidingen uitvoeren in 28mm. cv-leiding, of 32 mm. mlb.
Om de stroomsnelheid zo min mogelijk te beperken vraag ik me af wat ik nou beter kan doen. Natuurlijk zo min mogelijk haakse knietjes gebruiken en zo veel mogelijk gebogen bochten.
Is 28mm. cv-leiding nog enigszins te buigen met een buigijzer, of kun je net zo goed kant en klare bochten gebruiken zoals bijvoorbeeld een radiatorbocht? Ik heb ook een 28mm. knelbocht gevonden, maar die is behoorlijk aan de prijs.
Is 32mm. mlb nog enigszins haaks te buigen, of kom je dan toch weer op een knietje uit? Ook heb je de vernauwing bij een koppeling, dus werkt ook tegen?
Ik wil het op mijn gemak doen, dus bijvoorbeeld een perstang huren doe ik liever niet. Dat betekent dat ik zo'n handmatige tang moet aanschaffen met de juiste persbekken, of is een knelfitting (dus zonder speciaal, duur gereedschap) dan misschien net zo handig?

De verdeler is nog met pomp, maar wil ik vervangen door een pomploze. De cv staat al een jaar of 4 ingesteld op max. 35 graden en daarmee krijg ik tot nu toe altijd de woning warm. Ingesteld op minimaal vermogen, maar helaas kan hij de warmte niet genoeg kwijt. De temperatuur loopt door tot 39 graden en dan schakelt hij een kwartiertje uit tot de temperatuur weer laag genoeg is.
2 jaar geleden heb ik op de bovenverdieping de oude T11 radiatoren vervangen door jaga convectoren met ventilatoren en sindsdien wordt het daar ook warm.

Weet je zeker dat je 28mm nodig hebt?

YouTube: Warmtepompen: Leidingwerk vervangen of hergebruiken?

[Mjier]

28 mm staal is prima te buigen met een pijpenbuiger. Ik heb een buiger met een dubbele rol, en met een beetje gewicht komen er mooie bochten uit.
In knelkoppeling-uitvoering zijn de bochten nogal aan de prijs, dus ik heb er destijds eentje gekocht, Met een paar bochten besparen heb je de aanschaf van een buiger er al uit.
Met als extra voordeel dat ik als kantoorklusser rustigaan de wijzigingen kon uitvoeren.

[rokil]

Seafarer schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 15:00:
[...]

Weet je zeker dat je 28mm nodig hebt?

YouTube: Warmtepompen: Leidingwerk vervangen of hergebruiken?

Dat filmpje heb ik pasgeleden gekeken en is inderdaad erg informatief.
Een jaar of 3 geleden zijn er hier 2 installateurs langs geweest en die vertelden beide dat de leidingen van 22 mm. vervangen moesten worden.
De redenen waren stromingsgeluid beperken, op zeker gaan dat het debiet voldoende kan zijn, waterinhoud van het systeem en er zitten nu een 22mm. leiding om de achterkant van de woning te voorzien en ook een voor de voorkant. Waarschijnlijk ook de stevige meerprijs hiervoor, maar dat werd niet verteld.
Op de begane grond van 40 m2 heb ik een 2 groeps vloerverwarming en 2 T22 van 140x35 radiatoren met ventilatoren. De vvw is aangelegd als bijverwarming, maar werkt zo goed dat hij eigenlijk hoofdverwarming is. Op de verdiepingen zijn 4 slaapkamers met 3 jaga's en nog 1 oude T11 radiator (die nooit gebruikt wordt). De systeeminhoud is dus niet zo veel en met grotere leidingen helpt dat al iets.
Verder moet ik sowieso het leidingtraject aanpassen, want zoals het nu is, loopt het kriskras over mijn zolderverdieping en kan ik bijvoorbeeld geen boiler kwijt, omdat de leidingen niet via de muur lopen, maar naar voren boven de ketel die 30 cm. boven de vloer hangt.
De hoofdleiding is dus 22 mm. en alle radiatoren, convectoren en vvw verdeler zijn aangesloten met 16 mm. mlb. Zou het dan voldoende zijn om de 22 mm. te houden van voor naar achter? Alleen de leidingen dus iets logischer aanleggen en de vvw verdeler vervangen en ook aansluiten op de 22 mm. i.p.v. 16 mm. mlb?

@Mjier Dus met een buiger met dubbele rol zou het wel te doen moeten zijn? En inderdaad rustig aan doen. In het verleden geen kantoorklusser, maar inmiddels dankzij de leeftijd wel enigszins beperkt

[Mjier]

rokil schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 16:30:
[...]

@Mjier Dus met een buiger met dubbele rol zou het wel te doen moeten zijn? En inderdaad rustig aan doen. In het verleden geen kantoorklusser, maar inmiddels dankzij de leeftijd wel enigszins beperkt

Als je in de buurt bent (tussen Utrecht en Gouda) mag je het komen uitproberen. Heb nog wel een stukje buis liggen.

[Seafarer]

rokil schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 14:22:
Beste Tweakers,

Na het stookseizoen ben ik van plan om mijn cv-leidingwerk aan te gaan passen ter voorbereiding op een warmtepomp. Ik weet niet of het al gaat lukken om volgend jaar een warmtepomp te laten plaatsen, maar ik wil, om kosten te besparen, alvast zelf het leidingwerk aan gaan pakken.

Op dit moment staat de cv op zolder en de (toekomstige) warmtepomp wil ik in de voor- of achtertuin hebben.
Vanuit de cv komt een 22mm. cv-leiding die gesplitst wordt in 2 22mm. leidingen. 1 voor de voorkant en 1 voor de achterkant van de woning.
De 2 groeps vloerverwarmingverdeler is geplaatst in de meterkast, die ongeveer 2 meter van de voordeur staat. Mijn voortuin is echter maar 4,5 m. breed en ik heb begrepen dat de R290 warmtepompen niet binnen 1 meter van een deur geplaatst mogen worden.
Ik denk dus dat ik de warmtepomp in de achtertuin moet plaatsen.
Dat betekent dat de cv leidingen van de achterkant helemaal naar boven moeten, naar de voorkant en dan weer helemaal naar beneden en ik wil dan ook de leidingen uitvoeren in 28mm. cv-leiding, of 32 mm. mlb.
Om de stroomsnelheid zo min mogelijk te beperken vraag ik me af wat ik nou beter kan doen. Natuurlijk zo min mogelijk haakse knietjes gebruiken en zo veel mogelijk gebogen bochten.
Is 28mm. cv-leiding nog enigszins te buigen met een buigijzer, of kun je net zo goed kant en klare bochten gebruiken zoals bijvoorbeeld een radiatorbocht? Ik heb ook een 28mm. knelbocht gevonden, maar die is behoorlijk aan de prijs.
Is 32mm. mlb nog enigszins haaks te buigen, of kom je dan toch weer op een knietje uit? Ook heb je de vernauwing bij een koppeling, dus werkt ook tegen?
Ik wil het op mijn gemak doen, dus bijvoorbeeld een perstang huren doe ik liever niet. Dat betekent dat ik zo'n handmatige tang moet aanschaffen met de juiste persbekken, of is een knelfitting (dus zonder speciaal, duur gereedschap) dan misschien net zo handig?

De verdeler is nog met pomp, maar wil ik vervangen door een pomploze. De cv staat al een jaar of 4 ingesteld op max. 35 graden en daarmee krijg ik tot nu toe altijd de woning warm. Ingesteld op minimaal vermogen, maar helaas kan hij de warmte niet genoeg kwijt. De temperatuur loopt door tot 39 graden en dan schakelt hij een kwartiertje uit tot de temperatuur weer laag genoeg is.

Je cv pomp zo hard mogenlijk laten draaien en nadraaitijd 2min. of meer.

2 jaar geleden heb ik op de bovenverdieping de oude T11 radiatoren vervangen door jaga convectoren met ventilatoren en sindsdien wordt het daar ook warm.

rokil schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 16:30:
[...]

Dat filmpje heb ik pasgeleden gekeken en is inderdaad erg informatief.
Een jaar of 3 geleden zijn er hier 2 installateurs langs geweest en die vertelden beide dat de leidingen van 22 mm. vervangen moesten worden.
De redenen waren stromingsgeluid beperken, op zeker gaan dat het debiet voldoende kan zijn, waterinhoud van het systeem en er zitten nu een 22mm. leiding om de achterkant van de woning te voorzien en ook een voor de voorkant. Waarschijnlijk ook de stevige meerprijs hiervoor, maar dat werd niet verteld.
Op de begane grond van 40 m2 heb ik een 2 groeps vloerverwarming en 2 T22 van 140x35 radiatoren met ventilatoren. De vvw is aangelegd als bijverwarming, maar werkt zo goed dat hij eigenlijk hoofdverwarming is. Op de verdiepingen zijn 4 slaapkamers met 3 jaga's en nog 1 oude T11 radiator (die nooit gebruikt wordt). De systeeminhoud is dus niet zo veel en met grotere leidingen helpt dat al iets.
Verder moet ik sowieso het leidingtraject aanpassen, want zoals het nu is, loopt het kriskras over mijn zolderverdieping en kan ik bijvoorbeeld geen boiler kwijt, omdat de leidingen niet via de muur lopen, maar naar voren boven de ketel die 30 cm. boven de vloer hangt.
De hoofdleiding is dus 22 mm. en alle radiatoren, convectoren en vvw verdeler zijn aangesloten met 16 mm. mlb. Zou het dan voldoende zijn om de 22 mm. te houden van voor naar achter? Alleen de leidingen dus iets logischer aanleggen en de vvw verdeler vervangen en ook aansluiten op de 22 mm. i.p.v. 16 mm. mlb?

@Mjier Dus met een buiger met dubbele rol zou het wel te doen moeten zijn? En inderdaad rustig aan doen. In het verleden geen kantoorklusser, maar inmiddels dankzij de leeftijd wel enigszins beperkt

Misschien proberen een schema te maken en hier posten zodat iedereen erop kan reageren.

Als jij met 22mm van de WP direct naar de vloerverwarming kunt komen en dan 1 of meerdere radiatoren direct kunt meepakken van de begane grond dan heb je de helft van de warmte pomp te pakken. Dan kun je met de oude 22mm gewoon naar boven komen.
Heatgeek houd 6kW aan voor 22mm pijp. Dus als je warmte pomp niet groter is dan zou dat moeten lukken. Mits het natuurlijk een beetje netjes was aangelegd want het volle vermogen heb je natuurlijk nodig voor de boiler.

[Martin7182]

Je kunt de boiler ook apart van de WP doen met een WPB. Bij de ketel heb je al een afvoerkanaal. Dan heb je richting zolder dus ook geen dikke leiding meer nodig. Ik zou sowieso de leiding tussen WP en boilervat zo kort mogelijk houden.
Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2

[rokil]

Mijn gasverbruik is al 4 jaar onder de 500m3 per jaar voor verwarming en sww, dus een heel grote warmtepomp heb ik niet nodig.
Helaas is dus de vvw aan de voorkant van mijn woning en de plaats voor de warmtepomp zal in de achtertuin moeten. Vandaar dat het misschien handiger is om de leidingen, die dus eerst 2 verdiepingen omhoog moet, dan naar voren en dan weer 2 verdiepingen naar beneden, toch uit te voeren in 28 of 32?
Via de kruipruimte kan ook niet. In de eerste plaats vanwege de isolatiedekens die onder de vloer hangen en ten tweede vanwege de plaatsing van de verdeler in de meterkast. De kleine ruimte is in de vloer gevuld met vvw slangen en elektra buizen.
CV pomp staat op 100% en 5 minuten nadraaitijd.

[ Voor 3% gewijzigd door rokil op 29-10-2025 21:39 ]