Itho Daalderop Amber

[tonwes99]

dikkepad schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 08:00:
[...]
Alles relatief. Ik schrik van het lage energieverbruik van jullie allen, dit is het mijne van januari tot nu toe:
[Afbeelding]

Ik zit in een na-geisoleerde bungalow uit '79, 100m2 ingefreesde vvw en 3 grote T22 radiatoren met heatboosters. totaal woonoppervlak 220m2. Dit weekend ga ik een open verdeler plaatsen en de ketel erbij knopen. In dit geval was een amber 95 te klein voor mijn woning.
[Afbeelding]

306kWh voor vvw, 104 voor sww, Amber95, bollenstreek. Gemeentelijk Monument uit 1928. Vloer 60m2 gevuld met schuimbeton, 2-onder-1 kap geschakeld over woonkamer. Dus alleen voorgevel 4cm spouwmuurisolatie, hr++ (maar dan wel 20m2 op Noord).

Keuken, hal, toilet en slaapverdiepingen niet verwarmd.

[tonwes99]

Jan2023 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 10:29:
[...]
Kan je mij uitleggen wat je bedoelt met :
" Het probleem kan wel zijn dat je Tv2/Tc best hoog moet zijn vanwege de twee radiatoren, "
Bedoel je dat die radiatoren teveel warmte uit het systeem trekken ?

Ze zitten in andere ruimtes en zijn niet echt van belang om de gewenste temperatuur van de thermostaat te halen .
De thermostaat meet slechts de woonkamer met vvw

Als je Wp alleen de vloerverwarming hoeft te stoken, met pomploze verdeler, dan maakt hij water van 30-35oC. Dat doet hij best effectief. Als je meerdere zones hebt, dan maakt de Amber de hoogste temperatuur, voor je vvw mengt hij warm en koud. Met hogere temperatuur vanuit je Wp daalt zowel je COP als je warmtevermogen. Dus ook als de radiatoren niet gebruikt worden, verlies je toch vermogen.

[ Voor 4% gewijzigd door tonwes99 op 15-01-2025 11:14 ]

[shadylog]

dikkepad schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 08:00:
[...]


Alles relatief. Ik schrik van het lage energieverbruik van jullie allen, dit is het mijne van januari tot nu toe:
[Afbeelding]

Ik zit in een na-geisoleerde bungalow uit '79, 100m2 ingefreesde vvw en 3 grote T22 radiatoren met heatboosters. totaal woonoppervlak 220m2. Dit weekend ga ik een open verdeler plaatsen en de ketel erbij knopen. In dit geval was een amber 95 te klein voor mijn woning.
[Afbeelding]

Dat is wel fors inderdaad. Voor jou vergelijking dit is mijn lopende maand. Deze maand wel echt kouder dan December trouwens. Bij mij is de BUH niet aan geweest want die is kapot.

Context:
Ik heb een Amber 120 op 195m2 alles vloerverwarming en alles open 20.5 graad 1993 (ik blijf dit herhalen voor mensen die individuele posts lezen) (buizen in garage nog niet geisoleerd)

[dikkepad]

isalenedean schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 08:37:
[...]

Warmte berekening gedaan? want dit is zwaar onder de maat! Zo ben je met gas goedkoper uit denk ik, en dat is niet de bedoeling.
https://www.viessmann.be/...teverlies-berekening.html voor een redelijke goede berekening.

Het was een beetje koffiedik kijken. Het oude verbruik was 2000m3, dat was in een on-geisoleerd huis. Ik heb 10cm pir aan het dak toegevoegd, 8cm PIF vloerisolatie en waar mogelijk tochtgaten gedicht. Het is een gedeeltelijke split level woning, de 50m2 slaapkamers/badkamers staan bovenop de garage. In de garage staan 3 kleine radiatoren. Het dakoppervlak is ongeveer 150m2. Ik verlies ook veel warmte door de oude 6m lange schuifpui.

[SuperKris]

isalenedean schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 07:14:
[...]
@SuperKris
Gelieve dit soort vragen stellen in het discord forum van de amber module.
https://discord.gg/8ApCrbqX

Daar post ik het ook, maar in principe is mijn vraag hier ook relevant en zijn er meer mensen hier die iets van de flow afweten. Die is namelijk niet afhankelijk van een specefieke custom module.

Dus, wie kan mij vertellen wat een gebruikelijke flow zou kunnen zijn tussen de Amber 95, en een open buffervat?

[shadylog]

Heeft er iemand al eens een zwemvijver aangesloten op de Amber? Mijn buren willen een zwemvijver en ze komen aan met een Lilypond ding dat een gewhitelabelde 5 jaar oude mitsubishi is. Ze willen op de duur ook een warmtepomp,
Zou het kunnen om een (forse) Amber en dan twee zones te gebruiken met een aparte warmtewisselaar voor het zwembad gedeelte?

[Get!em]

Jan2023 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 10:29:
[...]


Kan je mij uitleggen wat je bedoelt met :
" Het probleem kan wel zijn dat je Tv2/Tc best hoog moet zijn vanwege de twee radiatoren, "
Bedoel je dat die radiatoren teveel warmte uit het systeem trekken ?


Ze zitten in andere ruimtes en zijn niet echt van belang om de gewenste temperatuur van de thermostaat te halen .
De thermostaat meet slechts de woonkamer met vvw

Ik vermoed dat hij bedoelde dat als je een tweede temperatuurzone (en dus Tv2 sensor en tweede zone contact gebruikt) je bij warmtevraag op de tweede temperatuurzone, de Amber die warmtesettings gaat gebruiken. Is Temperatuurzone 2 met radiatoren en je setpoints daarom bijv 40-45C, dan zal Amber bij warmtevraag uit die zone, dus 40-45 maken en dat voor je zone 1 terugmengen.
Zie hoofdstuk 6.5

Maar vziw heb je geen tweede zone toch?

[isalenedean]

SuperKris schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 12:23:
[...]


Daar post ik het ook, maar in principe is mijn vraag hier ook relevant en zijn er meer mensen hier die iets van de flow afweten. Die is namelijk niet afhankelijk van een specefieke custom module.

Dus, wie kan mij vertellen wat een gebruikelijke flow zou kunnen zijn tussen de Amber 95, en een open buffervat?

dat is afhankelijk van oa: diameter buis, aantal kniën/bochten, leidinglengtes eventuele koppelingen, pompsnelheid.....
maw dat is niet voor elke installatie gelijk.

[tonwes99]

Get!em schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 12:32:
[...]ik vermoed dat hij bedoelde dat als je een tweede temperatuurzone (en dus Tv2 sensor en tweede zone contact gebruikt) je bij warmtevraag op de tweede temperatuurzone, de Amber die warmtesettings gaat gebruiken. Is Temperatuurzone 2 met radiatoren en je setpoints daarom bijv 40-45C, dan zal Amber bij warmtevraag uit die zone, dus 40-45 maken en dat voor je zone 1 terugmengen.
Zie hoofdstuk 6.5

Maar vziw heb je geen tweede zone toch?

@Jan2023 dar bedoelde ik, je hebt 220m2 waarvan 100m2 met vvw, dus 120m2 met radiatoren. Als alles op 1 zone zit, dan is je stooktemperatuur gelijk aan de uitgangstemperatuur van je Amber. Als je meer zones hebt, dan is de vraag op welke temperatuur hij is afgesteld.

[isalenedean]

shadylog schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 12:31:
Heeft er iemand al eens een zwemvijver aangesloten op de Amber? Mijn buren willen een zwemvijver en ze komen aan met een Lilypond ding dat een gewhitelabelde 5 jaar oude mitsubishi is. Ze willen op de duur ook een warmtepomp,
Zou het kunnen om een (forse) Amber en dan twee zones te gebruiken met een aparte warmtewisselaar voor het zwembad gedeelte?

ja dat kan, maar heb wel veel handen en voeten in de aarde. heb er eens naar gekeken maar ik vondt het de moeite en de kosten niet waard.

[Carboy54]

shadylog schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 12:31:
Heeft er iemand al eens een zwemvijver aangesloten op de Amber? Mijn buren willen een zwemvijver en ze komen aan met een Lilypond ding dat een gewhitelabelde 5 jaar oude mitsubishi is. Ze willen op de duur ook een warmtepomp,
Zou het kunnen om een (forse) Amber en dan twee zones te gebruiken met een aparte warmtewisselaar voor het zwembad gedeelte?

Voor zwembaden zijn speciale warmtewisselaars leverbaar.

[Impossibl3]

SuperKris schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 12:23:
[...]
Dus, wie kan mij vertellen wat een gebruikelijke flow zou kunnen zijn tussen de Amber 95, en een open buffervat?

Ik zit bij mijn Amber 95 op 1630-1650 L/h pomp op max en zonder buffervat.

[isalenedean]

Carboy54 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 13:05:
[...]


Voor zwembaden zijn speciale warmtewisselaars leverbaar.

je kan ook een buffervat verwarmen met een spiraal en dan het zwembad vanuit het vat verwarmen, dus ja veel te duur...

[Technician-]

shadylog schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 12:31:
Heeft er iemand al eens een zwemvijver aangesloten op de Amber? Mijn buren willen een zwemvijver en ze komen aan met een Lilypond ding dat een gewhitelabelde 5 jaar oude mitsubishi is. Ze willen op de duur ook een warmtepomp,
Zou het kunnen om een (forse) Amber en dan twee zones te gebruiken met een aparte warmtewisselaar voor het zwembad gedeelte?

Daar gaat enorm veel energie in he? Dat weet je?

Als je het een beetje leuk wilt aansluiten dan kun je ook kijken naar koeling van het huis waarmee de warmte wordt gebruikt voor de zwemvijver.
Wel met een ander apparaat dan.
Er zijn wel zwembadwisselaars te krijgen die de monobloc kan voeden. Maar je kan er zo 80kwh per dag doorheen jassen.

[JWPrutser]

Stoker schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 21:51:
Ik zou eerst het laten aanpassen. Zoals de sensoren nu zitten en de instellingen zijn, dan kan je afstellen wat je wil, maar die instellingen zijn daarna toch weer anders.

Laat maar weten als de installatie aangepast is, helpen wij je wel verder

De installatie is vandaag aangepast.
De verdeler is nu in elk geval goed aangesloten en er is goede flow.
Ze zouden ook de tc-sensor in het buffervat plaatsen maar dat hebben ze nu toch anders opgelost. Ze hebben die sensor nu op de retour van het buffervat geplaatst:


De logica is volgens de installateur dat dit ongeveer hetzelfde effect heeft als het meten in het buffervat. Misschien werkt het zelfs iets beter omdat hij op een nog iets lager punt de temperatuur meet en dus wat langer door gaat. Ik hoop dan maar dat hij gelijk heeft.


De TV1 sensor is hier aangesloten:.

Als ik het goed begrijp zou ik nu dus de optie 'buffervat verwarmen' aan moeten zetten?

[Jan2023]

tonwes99 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 11:13:
[...]

Als je Wp alleen de vloerverwarming hoeft te stoken, met pomploze verdeler, dan maakt hij water van 30-35oC. Dat doet hij best effectief. Als je meerdere zones hebt, dan maakt de Amber de hoogste temperatuur, voor je vvw mengt hij warm en koud. Met hogere temperatuur vanuit je Wp daalt zowel je COP als je warmtevermogen. Dus ook als de radiatoren niet gebruikt worden, verlies je toch vermogen.

Ok , ik gebruik ook maar 1 zone , watertemp voor de vloer is gelijk ook voor de radiatoren

[Jan2023]

Get!em schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 12:32:
[...]


Ik vermoed dat hij bedoelde dat als je een tweede temperatuurzone (en dus Tv2 sensor en tweede zone contact gebruikt) je bij warmtevraag op de tweede temperatuurzone, de Amber die warmtesettings gaat gebruiken. Is Temperatuurzone 2 met radiatoren en je setpoints daarom bijv 40-45C, dan zal Amber bij warmtevraag uit die zone, dus 40-45 maken en dat voor je zone 1 terugmengen.
Zie hoofdstuk 6.5

Maar vziw heb je geen tweede zone toch?

Inderdaad geen 2e zone en geen mengverdeler

[tonwes99]

Carboy54 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 13:05:
[...]Voor zwembaden zijn speciale warmtewisselaars leverbaar.

@shadylog die zijn er al vanaf eur350 (3kWh), kan geloof ik rechtstreeks op de zwemwaterleiding. ik denk de kosten van warmtewisselaar, kleppen en flinke meters buitenleiding hiertegen opwegen. Ze zijn simpeler dan onze Amber, defrosts en koel-optie is niet nodig. Ik geloof ook niet dat ze bij 5-15oC lekker draaien, anders hadden we ze wel in huis gemonteerd…

https://www.toppy.nl/prod...3B5QoREAQYASABEgLitPD_BwE

Mocht je het toch willen overwegen, dan zou ik met simpele kogenkleppen een zomerstand en winterstand maken. Of wil je ook swinters verwarmen?

[ Voor 17% gewijzigd door tonwes99 op 15-01-2025 16:11 ]

[Get!em]

JWPrutser schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 14:33:
[...]


De installatie is vandaag aangepast.
De verdeler is nu in elk geval goed aangesloten en er is goede flow.
Ze zouden ook de tc-sensor in het buffervat plaatsen maar dat hebben ze nu toch anders opgelost. Ze hebben die sensor nu op de retour van het buffervat geplaatst:
[Afbeelding]

De logica is volgens de installateur dat dit ongeveer hetzelfde effect heeft als het meten in het buffervat. Misschien werkt het zelfs iets beter omdat hij op een nog iets lager punt de temperatuur meet en dus wat langer door gaat. Ik hoop dan maar dat hij gelijk heeft.

Tsja....... ik had tegen de installateur ook al gezegd dat er volgens mij geen directe optie is om een sensor 'in' dit specifieke buffervat te stoppen, behalve dat je 1 van de leidingaansluitingen aanpast om de sensor daarlangs naar binnen te krijgen..

Deze oplossing lijkt op degene die ik zelf hier ook al had gedaan: de sensor op de leiding plaatsen die de aanvoer vormt richting CV-pomp, en dan zo dicht mogelijk op de buffer.

Ik vraag me af waarom hij dat bij jou niet gedaan heeft. Er is wel veel menging, maar mogelijk blijft warmer water toch meer bovenin hangen dan direct bij de (koude) retour van vvw.

Bovendien vraag ik me af waarom hij er geen isolatietape omheen heeft gedaan. Nu is er wel leuk geleidende tape omheen gedaan, maar die vergroot ook het oppervlak naar buiten toe om af te koelen


Het "langer doorgaan" gaat inderdaad gebeuren, maar is niet perse gunstig. De amber gaat namelijk nog langer door met een nog hogere temperatuur aanvoer, omdat de Amber het effect van de warmere aanvoer niet (snel) terugziet in de Tc waarde...
Idealiter wil je dat Tuo en Tc snel op elkaar reageren.

De TV1 sensor is hier aangesloten:.[Afbeelding]

Als ik het goed begrijp zou ik nu dus de optie 'buffervat verwarmen' aan moeten zetten?

Theoretisch, ja.....

Ik zou als ik jou was ook goed kijken of Tv1 en Tc qua waardes dicht tegen elkaar liggen, want op basis van plaatsing denk ik dat Tv1 een stuk kouder gaat zijn dan Tc, terwijl dat niet zo zou moeten zijn.

[GhandiHarder]

isalenedean schreef op zaterdag 11 januari 2025 @ 14:15:
[...]
@shadylog klopt, tegen dat manco loop ik dus aan, de 3 fase kwh meter geeft dus wel het vermogen (power) per fase, maar niet de kwh (energy).
Ik probeer dit nu via de integral helper om te zetten van power naar energy zodat je deze kan toevoegen in HA.
@bommer Klopt het dat het zo werkt? Als dat zo werkt kun je weer via een utilitymeter de sensor gebruiken voor een daily energy meter

Toch even checken bij jullie: hebben jullie het energy+ abonnement of niet?

Als ik het namelijk aan de chat vraag, krijg ik dit:

Nee, dat klopt niet helemaal. Met een 3-fase kWh meter kun je wel degelijk de totale hoeveelheid energie per fase zien, maar dit vereist wel de Energy+ functie in onze app.
Met Energy+ worden de gegevens van de individuele fasen opgeslagen voor meters die dit ondersteunen, zoals onze 3-fase kWh Meter. Je kunt dan in de grafiek 'nu' en 'dag' precies zien hoeveel stroom er per fase wordt verbruikt.

[Jan2023]

tonwes99 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 21:50:
[...]

Waarom zouden er temperatuurwisselingen zijn? Een relaisje trekt 50mA, dus 0,6 watt. Daar zou zo'n voeding niet van onder de indruk moeten zijn.

Inderdaad, met een relais met een 230V spoel zou je de voeding kunnen schrappen, maar ja, de charme van het voorstel van @Jan2023 is nou juist dat het een simpele, zwakstroomoplossing is.

(en oja, ik gebruik het relais van de @leejoow module)

Zelf maar even nagezocht , leuk om dat beetje kennis weer op te frissen.

De spoel genereert een piekspanning wanneer deze afgeschakeld wordt en kan dan omliggende componenten beschadigen.
Om dat te voorkomen plaats je een diode met de sperkant naar de plus parallel over de spoel.

https://electronicsarea-c...20flow%20is%20interrupted.

[Whiskey48]

GhandiHarder schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 16:49:
[...]


Toch even checken bij jullie: hebben jullie het energy+ abonnement of niet?

Als ik het namelijk aan de chat vraag, krijg ik dit:


[...]

Volgens mij alleen actueel (nu), niet historisch (dag).
Maar misschien heb ik iets fout staan, dan zet ik dat ook nog even aan (zou wel handig zijn)

[Whiskey48]

Jan2023 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 16:58:
[...]


Zelf maar even nagezocht , leuk om dat beetje kennis weer op te frissen.

De spoel genereert een piekspanning wanneer deze afgeschakeld wordt en kan dan omliggende componenten beschadigen.
Om dat te voorkomen plaats je een diode met de sperkant naar de plus parallel over de spoel.

https://electronicsarea-c...20flow%20is%20interrupted.

Waarom niet gewoon de Shelly Uni Plus?
Kost je maar EUR 12, geen gedoe met solderen oid en wel zo veilig.
Dan stel je hem in dat deze standaard AAN of UIT staat als je de Shelly van stroom voorziet.

En áls je dan Home Assistant oid krijgt, kan je gelijk gebruik maken van de 3 contacten voor de 3 SG opties.

[ Voor 4% gewijzigd door Whiskey48 op 15-01-2025 17:04 ]

[GhandiHarder]

Whiskey48 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 16:59:
[...]


Volgens mij alleen actueel (nu), niet historisch (dag).
Maar misschien heb ik iets fout staan, dan zet ik dat ook nog even aan (zou wel handig zijn)

Maar jij hebt niet het betaalde Energy+? Want dat zou het verklaren.

[Whiskey48]

GhandiHarder schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 17:04:
[...]


Maar jij hebt niet het betaalde Energy+? Want dat zou het verklaren.

Ja die heb ik wel ... maar de view op mijn andere meetpunt is anders. (ook geen totaaltelling per fase, maar wel een lijn. Bij mijn andere meetpunt zie ik dat niet).
Hmm, even contact opnemen met HomeWizard. (op beide meetpunten heb ik een P1 meter met abonnement).

[ Voor 49% gewijzigd door Whiskey48 op 15-01-2025 17:17 ]

[Jan2023]

Whiskey48 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 17:01:
[...]


Waarom niet gewoon de Shelly Uni Plus?
Kost je maar EUR 12, geen gedoe met solderen oid en wel zo veilig.

En áls je dan Home Assistant oid krijgt, kan je gelijk gebruik maken van de 3 contacten voor de 3 SG opties.

Leuke tip , maar die Shelly schakelaar zal toch ergens mee aangestuurd moeten worden.
En ik ga geen HA draaien op een mini computer e.d.
Ik ben 68 jaar en heb domweg geen zin meer om mij in dat soort zaken te verdiepen .


Ik ben een fan van KISS


Er draait hier een bescheiden Fibaro domotica systeempje , een homewizard systeempje , en een TOON die ook als Z-wave gateway werkt .

En echt , als ik remote op vakantie effe wat wil bedienen is er altijd wel weeer iets wat niet 100 % werkt en je weer je laptop mag open klappen en bezig ben met trubble shooting .


Voorlopig staat domotica nog in de kinderschoenen wat mij betreft en is er nog veel werk aan de winkel.

[GhandiHarder]

Whiskey48 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 17:13:
[...]


Ja die heb ik wel.
Je ziet wel de diverse fasen in een lijn. Maar niet een totaaltelling per fase in een dag/maand/jaar view

Mocht je eens willen kijken, dit zegt de chat:

Met Energy+ worden de gegevens van de individuele fasen opgeslagen voor meters die dit ondersteunen, zoals onze 3-fase kWh Meter. Je kunt dan in de grafiek 'nu' en 'dag' precies zien hoeveel stroom er per fase wordt verbruikt.
Om de 3-fasegrafieken in te schakelen, ga je naar Instellingen > grafieken > 'Jouw grafiek' > Toon fasen in lijngrafieken. Als deze optie niet wordt weergegeven, wordt het niet ondersteund door jouw meter.

[Whiskey48]

GhandiHarder schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 17:17:
[...]


Mocht je eens willen kijken, dit zegt de chat:


[...]

[GhandiHarder]

Als ik de vraag anders stel, dan krijg ik toch dit:

Nee, met onze 3-fase kWh meter kun je de totalen per dag, week en maand niet per individuele fase zien. We bieden wel enkele gerelateerde functies:
In de 'nu' en 'dag' grafieken kun je het verbruik per fase zien als je Energy+ hebt.
De dag-, week-, maand- en jaargrafieken tonen het totale energieverbruik, maar niet uitgesplitst per fase.
Bij het exporteren van CSV-data wordt het hoogst gemeten wattage (max) per fase voor de geselecteerde periode getoond.
Voor meer gedetailleerde informatie per fase raden we aan de 'nu' en 'dag' grafieken te gebruiken of de CSV-export te analyseren.

@Whiskey48 Bedankt voor het checken!

[Get!em]

GhandiHarder schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 16:49:
[...]


Toch even checken bij jullie: hebben jullie het energy+ abonnement of niet?

Als ik het namelijk aan de chat vraag, krijg ik dit:


[...]

Ik heb geen Energy+ maar lees de lokale api gratis uit.

Daarbij krijg je wel inzicht in de 3 fases, maar alleen vermogen.

Middels helpers daarop in Homeassistant maak ik daar een integraal en nutsmeter van die ik switch per functie van Amber (heating, cooling, sww) en met daily en montly totals.

[Whiskey48]

Jan2023 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 17:15:
[...]


Leuke tip , maar die Shelly schakelaar zal toch ergens mee aangestuurd moeten worden.
En ik ga geen HA draaien op een mini computer e.d.
Ik ben 68 jaar en heb domweg geen zin meer om mij in dat soort zaken te verdiepen .


Ik ben een fan van KISS


Er draait hier een bescheiden Fibaro domotica systeempje , een homewizard systeempje , en een TOON die ook als Z-wave gateway werkt .

En echt , als ik remote op vakantie effe wat wil bedienen is er altijd wel weeer iets wat niet 100 % werkt en je weer je laptop mag open klappen en bezig ben met trubble shooting .


Voorlopig staat domotica nog in de kinderschoenen wat mij betreft en is er nog veel werk aan de winkel.

Ja deze is dan om via een 12V adapter in de Homewizard stekker te steken. Dan hoef je niet te solderen.
De Shelly kan je dacht ik instellen wat hij doet als hij stroom krijgt of uitvalt. Maar dat zou je even moeten testen.

[Jan2023]

Whiskey48 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 17:49:
[...]


Ja deze is dan om via een 12V adapter in de Homewizard stekker te steken. Dan hoef je niet te solderen.
De Shelly kan je dacht ik instellen wat hij doet als hij stroom krijgt of uitvalt. Maar dat zou je even moeten testen.

ok prima idee !
Maar dan heb ik hier ook nog wel een fibaro switch liggen die gelijk met 230 V aangestuurd kan worden middels een homewizard stekker,-)
En eventueel nog vervolg acties aan gekoppeld kunnen worden , zoals jij doet met flows bij Homey.
Goede tip !
Dan kan de soldeerbout in de kist blijven.

Zal die Shelly switch ook eens bekijken .
Heb er nog 1 liggen die zowel met 230 volt als 12 volt aangestuurd kan worden bedenk ik net

[ Voor 35% gewijzigd door Jan2023 op 15-01-2025 18:16 ]

[Plexxodus]

Jan2023 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 17:15:
[...]


Leuke tip , maar die Shelly schakelaar zal toch ergens mee aangestuurd moeten worden.
En ik ga geen HA draaien op een mini computer e.d.

Shelly heeft een eigen app. Connectie via WiFi. En klaar is Jan 😎.
Geen gedoe nodig.

[Jan2023]

Plexxodus schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 18:32:
[...]

Shelly heeft een eigen app. Connectie via WiFi. En klaar is Jan 😎.
Geen gedoe nodig.

Klopt

Het Shelly platform ken ik.

Maar we waren hier aan het brainstormen wat voor schakelaar we eens simpel konden aansluiten op een slimme stekker van Homewizard.
Om bv de SG kontakten te sluiten o.i.d.
Als je energy + van homewizard draait kan je die slimme stekker leuke taken laten uitvoeren bij bv een zonnestroom overschot.

[tonwes99]

Jan2023 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 16:58:
[...]
Zelf maar even nagezocht , leuk om dat beetje kennis weer op te frissen.

De spoel genereert een piekspanning wanneer deze afgeschakeld wordt en kan dan omliggende componenten beschadigen.
Om dat te voorkomen plaats je een diode met de sperkant naar de plus parallel over de spoel.

https://electronicsarea-c...20flow%20is%20interrupted.

230v relais, geen diode nodig en je hoeft niet te solderen… https://www.amazon.nl/Fin...e611281233b6&gad_source=1

https://www.amazon.nl/Sch...lais+%2Caps%2C108&sr=8-14

Verder voldoende opties die schroefbaar zijn, maar eigenlijk voor railmontage zijn:

https://www.amazon.nl/MRC...r=8-25&xpid=YgPZWo4nhY8D9

https://www.amazon.nl/DIN...r=8-24&xpid=YgPZWo4nhY8D9

Nog mooier zou het zijn als zoiets in een stekker ingebouwd zou zijn…

[ Voor 41% gewijzigd door tonwes99 op 16-01-2025 17:16 ]

[Johannos]

Als nu een Amber van 6,5kW je huis niet warm krijgt is het dan zo dat een Amber van 9,5kW je huis wel warm krijgt? Of moet je het afgifte systeem aanpassen.
Wanneer weet je of je warmtepomp te weinig vermogen levert?

Bij mij staat een Amber van 6,5kW, bij lagere buientemperatuur van 0 graden draait mijn warmte pomp bijna continu met energieverbruik van maximaal 1500Watt. De warmtepomp zit dan toch niet aan zijn maximum vermogen?
Stooklijn:
-5 -> 38
0 -> 36
+5 -> 33
+10 -> 31
+15 -> 27

[-JB-]

@Johannos , ik heb hier ook een Amber-65 staan. Afgelopen dagen soms rond de 900w op 61Hz gedraaid met veel defrosts.
Vlak na een Defrost gaat hij even naar 90Hz. Dan verbruikt hij rond de 1500W.

Draait jouw Amber echt continu op 1500w?
Wat was je gasverbruik voordat je een warmtepomp kreeg?

Edit;
Zat je warmtepomp dicht met een dikke laag ijs, zoals hier wel eens eerder gedeeld is?
O.a. -JB- in "Itho Daalderop Amber"
En Jordi_ in "Itho Daalderop Amber"

[ Voor 31% gewijzigd door -JB- op 15-01-2025 22:28 ]

[SebastiaanPs]

Johannos schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 22:01:
Als nu een Amber van 6,5kW je huis niet warm krijgt is het dan zo dat een Amber van 9,5kW je huis wel warm krijgt? Of moet je het afgifte systeem aanpassen.
Wanneer weet je of je warmtepomp te weinig vermogen levert?

Bij mij staat een Amber van 6,5kW, bij lagere buientemperatuur van 0 graden draait mijn warmte pomp bijna continu met energieverbruik van maximaal 1500Watt. De warmtepomp zit dan toch niet aan zijn maximum vermogen?
Stooklijn:
-5 -> 38
0 -> 36
+5 -> 33
+10 -> 31
+15 -> 27

Uit de topic start en handleiding:

Amber 65 vollast bij A-7W35: 4.3kW, COP 3.1
Dus max opgenomen vermogen bij A-7W35 is berekend ~ 1,4 kW. Dus jij zit wel degelijk aan je max.

Amber 95 vollast bij A-7W35: 6.3 kW, COP 3.2.
Max opgenomen vermogen ~ 2,0 kW.

Amber 120 vollast A-7W35: 7.9 kW, COP 2.8.
Max opgenomen vermogen ~ 2.8 kW.

Wanneer weet je of je warmtepomp te weinig vermogen levert?

Als je warmtepomp de ingestelde Ta en binnentemperatuur niet meer haalt, je krijgt het koud.

[Get!em]

Johannos schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 22:01:
Als nu een Amber van 6,5kW je huis niet warm krijgt is het dan zo dat een Amber van 9,5kW je huis wel warm krijgt? Of moet je het afgifte systeem aanpassen.
Wanneer weet je of je warmtepomp te weinig vermogen levert?

Bij mij staat een Amber van 6,5kW, bij lagere buientemperatuur van 0 graden draait mijn warmte pomp bijna continu met energieverbruik van maximaal 1500Watt. De warmtepomp zit dan toch niet aan zijn maximum vermogen?
Stooklijn:
-5 -> 38
0 -> 36
+5 -> 33
+10 -> 31
+15 -> 27

Wat is is je systeem?
Voor vloerverwarming is je stooklijn vrij hoog, tenzij je matige isolatie hebt.
Of je aan maximum zit, wat is de compressor frequentie? 90Hz continue?

[bommer]

JWPrutser schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 14:33:
[...]


De installatie is vandaag aangepast.
De verdeler is nu in elk geval goed aangesloten en er is goede flow.
Ze zouden ook de tc-sensor in het buffervat plaatsen maar dat hebben ze nu toch anders opgelost. Ze hebben die sensor nu op de retour van het buffervat geplaatst:
[Afbeelding]

De logica is volgens de installateur dat dit ongeveer hetzelfde effect heeft als het meten in het buffervat. Misschien werkt het zelfs iets beter omdat hij op een nog iets lager punt de temperatuur meet en dus wat langer door gaat. Ik hoop dan maar dat hij gelijk heeft.


De TV1 sensor is hier aangesloten:.[Afbeelding]

Als ik het goed begrijp zou ik nu dus de optie 'buffervat verwarmen' aan moeten zetten?

Antwoord op je laatste vraag, correct.
Dan wordt er geregeld op de tv1 sensor

[brams1995]

Dag allen,

Ik was de handleiding van de amber aan het doorlezen en ik vroeg iets af omtrent de flows die daar genoemd worden.

Er wordt genoemd dat je een minimale flow van rond de 750 l/uur nodig hebt en dat de optimale flow rond de 1200 l/uur is.

Waar komt deze minimale/optimale flow vandaan? Is dit het gevolg van het minimale vermogen dat de warmtepomp kwijt moet kunnen? Of heeft die flow an sich nog impact op de efficiënte van de warmtepomp?

[TinusH777]

Johannos schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 22:01:
Als nu een Amber van 6,5kW je huis niet warm krijgt is het dan zo dat een Amber van 9,5kW je huis wel warm krijgt? Of moet je het afgifte systeem aanpassen.
Wanneer weet je of je warmtepomp te weinig vermogen levert?

Bij mij staat een Amber van 6,5kW, bij lagere buientemperatuur van 0 graden draait mijn warmte pomp bijna continu met energieverbruik van maximaal 1500Watt. De warmtepomp zit dan toch niet aan zijn maximum vermogen?
Stooklijn:
-5 -> 38
0 -> 36
+5 -> 33
+10 -> 31
+15 -> 27

Gebruik je nachtverlaging? Doe dat niet.
6,5 kw is niet veel voor een gehele woning.
Je zou kunnen aanvullen met een airco voor bijvoorbeeld de bovenverdieping (en radiatoren uitzetten). Of beter isoleren (algemeen). Vloerverwarming? Zo ja, hoe goed is specifiek je vloer geïsoleerd?

[ Voor 4% gewijzigd door TinusH777 op 15-01-2025 22:45 ]

[Johannos]

Bedankt voor de verschillende reacties.
Ik gebruik geen nachtverlaging. Vloerverwarming staat ingesteld op 27 graden ivm houten vloer.
Het is 21 graden op de beneden verdieping in huis dus dat is oke (woonkomer 50m2 en openkeuken 13m2).
De pomp draait in de nacht (van 00:00 tot 02:00 uur) voor het verwarmen van het buffervat, dan verbruikt hij 2100 Watt daarna gaat hij over na 1300 watt en in de morgen naar ongeveer 1000 watt om 12:00 uur gaat hij uit en rond 22:00 uur weer aan op basis van thermostaat.
Gemiddeld verbruik per etmaal 20kW (inclusief buffervat 240 liter)
Heb het elektra element ingesteld dat deze bij -5 bijschakeld.

Ik wilde een niet te grote WP maar een die continu draait en niet gaat pendelen.

[-JB-]

Johannos schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 23:17:
in de morgen naar ongeveer 1000 watt om 12:00 uur gaat hij uit en rond 22:00 uur weer aan op basis van thermostaat.
Gemiddeld verbruik per etmaal 20kW (inclusief buffervat 240 liter)

Hoewel je thermostaat ingesteld staat op 24/7 dezelfde temperatuur, lijkt je warmtepomp s nachts hard te werken en overdag (12 tot 22u) niets te doen.
Ik vermoed dat je stooklijn een paar graden omlaag kan. Daarmee heeft hij een lagere warmte afgifte en verwarm je meer uren per dag. Tevens zal je zien dat hij op een lager toerental gaat draaien.

Ik wilde een niet te grote WP maar een die continu draait en niet gaat pendelen.

Dat heeft dus nog wat fine-tuning nodig!

[-JB-]

Johannos schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 23:17:
Vloerverwarming staat ingesteld op 27 graden ivm houten vloer.

Ik begrijp hier uit dat je een vloerverwarming verdeler mét pomp hebt? Ook wel een 'open verdeler' genoemd. Of zit er een ander soort na regeling op je vloerverwarming?

Hoe ziet je installatie er verder uit?
Is er een buffervat? Zo ja, staat die parallel of in serie?

[Whiskey48]

Jan2023 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 17:15:
[...]


Leuke tip , maar die Shelly schakelaar zal toch ergens mee aangestuurd moeten worden.
En ik ga geen HA draaien op een mini computer e.d.
Ik ben 68 jaar en heb domweg geen zin meer om mij in dat soort zaken te verdiepen .


Ik ben een fan van KISS


Er draait hier een bescheiden Fibaro domotica systeempje , een homewizard systeempje , en een TOON die ook als Z-wave gateway werkt .

En echt , als ik remote op vakantie effe wat wil bedienen is er altijd wel weeer iets wat niet 100 % werkt en je weer je laptop mag open klappen en bezig ben met trubble shooting .


Voorlopig staat domotica nog in de kinderschoenen wat mij betreft en is er nog veel werk aan de winkel.

Koop trouwens een Homey, ben je van het gedoe af.
Dan werkt alles out of the box altijd 100%

[camel1987]

Johannos schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 22:01:
Als nu een Amber van 6,5kW je huis niet warm krijgt is het dan zo dat een Amber van 9,5kW je huis wel warm krijgt? Of moet je het afgifte systeem aanpassen.
Wanneer weet je of je warmtepomp te weinig vermogen levert?

Bij mij staat een Amber van 6,5kW, bij lagere buientemperatuur van 0 graden draait mijn warmte pomp bijna continu met energieverbruik van maximaal 1500Watt. De warmtepomp zit dan toch niet aan zijn maximum vermogen?
Stooklijn:
-5 -> 38
0 -> 36
+5 -> 33
+10 -> 31
+15 -> 27

Ligt ook wel aan je isolatie waarde in huis natuurlijk maar begreep dat je een woning hebt van plus minus 100m2 ?
Houten vloer op een betonnen vloer of echt een houten balken vloer ?
Zoja is die geïsoleerd van onder af of zit er een kruipruimte onder ?
Je stooklijn 2 graden verlagen kan zomaar een 2 a 300 watt schelen kwa verbruik. En de hij loopt wat langer en rustiger door.
Met je 240 liter buffervat bedoel je een boilervat vermoed ik ?

[Carboy54]

Johannos schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 23:17:
Bedankt voor de verschillende reacties.
Ik gebruik geen nachtverlaging. Vloerverwarming staat ingesteld op 27 graden ivm houten vloer.
Het is 21 graden op de beneden verdieping in huis dus dat is oke (woonkomer 50m2 en openkeuken 13m2).
De pomp draait in de nacht (van 00:00 tot 02:00 uur) voor het verwarmen van het buffervat, dan verbruikt hij 2100 Watt daarna gaat hij over na 1300 watt en in de morgen naar ongeveer 1000 watt om 12:00 uur gaat hij uit en rond 22:00 uur weer aan op basis van thermostaat.
Gemiddeld verbruik per etmaal 20kW (inclusief buffervat 240 liter)
Heb het elektra element ingesteld dat deze bij -5 bijschakeld.

Ik wilde een niet te grote WP maar een die continu draait en niet gaat pendelen.

Zet de BUH in bij 0 graden en lager en 50 graadminuten. Helpt hij na een defrost paar minuten mee om weer op setpoint te komen.

[tonwes99]

SebastiaanPs schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 22:17:
[...]

Uit de topic start en handleiding:

Amber 65 vollast bij A-7W35: 4.3kW, COP 3.1
Dus max opgenomen vermogen bij A-7W35 is berekend ~ 1,4 kW. Dus jij zit wel degelijk aan je max.

Amber 95 vollast bij A-7W35: 6.3 kW, COP 3.2.
Max opgenomen vermogen ~ 2,0 kW.

Amber 120 vollast A-7W35: 7.9 kW, COP 2.8.
Max opgenomen vermogen ~ 2.8 kW.
[...]

Als je warmtepomp de ingestelde Ta en binnentemperatuur niet meer haalt, je krijgt het koud.

@Johannos ik lees enerzijds 20kW, ik neem aan dat je 20kWh/24h bedoelt, dus gemiddeld 800W, en anderzijds "continu 1500W", het is of het een of het andere.

Ik lees ook dat je je boilervat (je noemt dit buffervat) verwarmt tussen 0:00h en 02:00h. Logische keuze als je 's-morgens doucht, maar... als je weinig buffer in je vloer hebt (droogbouw) dan moet inderdaad de Amber (en je afgiftesysteem) flink aan de bak om je huis weer op temperatuur te krijgen, en wel op het koudste moment van de dag (dus slechtste rendement).

Je zou de sww-run naar de dag kunnen verplaatsen.

Met 20kWh/dag heb je niet extreem veel reserve als de temperatuur (ooit) 24 x -7oC wordt, maar als je op die momenten een BUH nodig hebt (en de verwarming op de verdieping uit laat), dan lukt het wel.

Als je echt te voorzichtig geweest bent in de keuze van je WP... In plaats van vervangen door een Amber95, of een airco zou je ook een warmtepompboiler kunnen plaatsen. Beetje zonde van je 270l vat, maar je ontlast wel je Amber65 met zo'n 2-3kWh/dag, dus 10%.

[JWPrutser]

Get!em schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 15:20:
[...]

Tsja....... ik had tegen de installateur ook al gezegd dat er volgens mij geen directe optie is om een sensor 'in' dit specifieke buffervat te stoppen, behalve dat je 1 van de leidingaansluitingen aanpast om de sensor daarlangs naar binnen te krijgen..

Deze oplossing lijkt op degene die ik zelf hier ook al had gedaan: de sensor op de leiding plaatsen die de aanvoer vormt richting CV-pomp, en dan zo dicht mogelijk op de buffer.

Ik vraag me af waarom hij dat bij jou niet gedaan heeft. Er is wel veel menging, maar mogelijk blijft warmer water toch meer bovenin hangen dan direct bij de (koude) retour van vvw.

Bovendien vraag ik me af waarom hij er geen isolatietape omheen heeft gedaan. Nu is er wel leuk geleidende tape omheen gedaan, maar die vergroot ook het oppervlak naar buiten toe om af te koelen


Het "langer doorgaan" gaat inderdaad gebeuren, maar is niet perse gunstig. De amber gaat namelijk nog langer door met een nog hogere temperatuur aanvoer, omdat de Amber het effect van de warmere aanvoer niet (snel) terugziet in de Tc waarde...
Idealiter wil je dat Tuo en Tc snel op elkaar reageren.


[...]


Theoretisch, ja.....

Ik zou als ik jou was ook goed kijken of Tv1 en Tc qua waardes dicht tegen elkaar liggen, want op basis van plaatsing denk ik dat Tv1 een stuk kouder gaat zijn dan Tc, terwijl dat niet zo zou moeten zijn.

Ik heb de optie voor het verwarmen van het buffervat aangezet. Tv1 en Tc waardes liggen vooralsnog redelijk dicht bij elkaar, maar tv1 is juist iets warmer:


Het valt me wel op dat hij nu de hele dag wat kortere runs doet van ongeveer 1,5 uur. Terwijl hij afgelopen dagen nagenoeg continu aan het draaien was.


Maar goed, het is natuurlijk buiten ook een stukje warmer nu, dus wellicht niet helemaal vergelijkbaar.

[tonwes99]

JWPrutser schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 09:49:
[...]
Ik heb de optie voor het verwarmen van het buffervat aangezet. Tv1 en Tc waardes liggen vooralsnog redelijk dicht bij elkaar, maar tv1 is juist iets warmer:
[Afbeelding]

Het valt me wel op dat hij nu de hele dag wat kortere runs doet van ongeveer 1,5 uur. Terwijl hij afgelopen dagen nagenoeg continu aan het draaien was.
[Afbeelding]

Maar goed, het is natuurlijk buiten ook een stukje warmer nu, dus wellicht niet helemaal vergelijkbaar.

Als je Tc op de uitvoer zit, dan is het midden van het vat wat warmer, dus kan je Tv1 ook warmer zijn. Daarnaast zien we afwijkingen van de sensoren en is de warmteoverdracht water-buis-sensor ook een factor.

Je noemt korte runs. Als je kijkt naar je compressorfrequentie dan loopt hij wellicht al aan de onderkant van zijn modulatie, 36Hz. Dan zit er weinig anders op dan afschakelen.

[brams1995]

brams1995 schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 22:38:
Dag allen,

Ik was de handleiding van de amber aan het doorlezen en ik vroeg iets af omtrent de flows die daar genoemd worden.

Er wordt genoemd dat je een minimale flow van rond de 750 l/uur nodig hebt en dat de optimale flow rond de 1200 l/uur is.

Waar komt deze minimale/optimale flow vandaan? Is dit het gevolg van het minimale vermogen dat de warmtepomp kwijt moet kunnen? Of heeft die flow an sich nog impact op de efficiënte van de warmtepomp?

Weet iemand toevallig het antwoord op deze vraag?

[shadylog]

brams1995 schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 11:53:
[...]


Weet iemand toevallig het antwoord op deze vraag?

Alle warmtepompen moet ook genoeg flow hebben om warmte te onttrekken voor defrosts. Je zou kunnen zoeken naar de relatie tussen delta T en pomp snelheid

[brams1995]

Dus die optimale flow zal dan slaan op het zo optimaal mogelijk uitvoeren van een defrost?

Regelt de amber naar een bepaalde delta t toe door te pompsnelheid aan te passen? En regelt hij dan ook naar een Delta t toe bij een defrostcycle?

[CornermanNL]

Verkeerde topic

[ Voor 92% gewijzigd door CornermanNL op 16-01-2025 13:46 ]

[BertKlkmn]

JWPrutser schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 09:49:
[...]


Ik heb de optie voor het verwarmen van het buffervat aangezet. Tv1 en Tc waardes liggen vooralsnog redelijk dicht bij elkaar, maar tv1 is juist iets warmer:
[Afbeelding]

Een Itho specialist gaf bij mij aan dan het aanzetten van de optie buffervat verwarmen niets uitmaakt, de Amber doet niets meer of minder, tenzij denk ik, je aparte verwarmingscyclis heb voor het buffervat met eigen driekleppen.

TC sensor op de aanvoer van buffervat is een beyere plek.


Het valt me wel op dat hij nu de hele dag wat kortere runs doet van ongeveer 1,5 uur. Terwijl hij afgelopen dagen nagenoeg continu aan het draaien was.
[Afbeelding]

Maar goed, het is natuurlijk buiten ook een stukje warmer nu, dus wellicht niet helemaal vergelijkbaar.

[Johannos]

[quote]tonwes99 schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 09:26:
[...]

@Johannos ik lees enerzijds 20kW, ik neem aan dat je 20kWh/24h bedoelt, dus gemiddeld 800W, en anderzijds "continu 1500W", het is of het een of het andere.

Ik lees ook dat je je boilervat (je noemt dit buffervat) verwarmt tussen 0:00h en 02:00h. Logische keuze als je 's-morgens doucht, maar... als je weinig buffer in je vloer hebt (droogbouw) dan moet inderdaad de Amber (en je afgiftesysteem) flink aan de bak om je huis weer op temperatuur te krijgen, en wel op het koudste moment van de dag (dus slechtste rendement).


Ik bedoel inderdaad een boilervat. Het verwarmen moet ik nog omzetten naar overdag. In de zomer werkt het niet als het te warm is vandaar dat ik hem naar de nacht geplaatst heb. In de ochtend is het het kouds.

[ Voor 33% gewijzigd door Johannos op 16-01-2025 20:56 ]

[Johannos]

camel1987 schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 06:54:
[...]


Ligt ook wel aan je isolatie waarde in huis natuurlijk maar begreep dat je een woning hebt van plus minus 100m2 ?
Houten vloer op een betonnen vloer of echt een houten balken vloer ?
Zoja is die geïsoleerd van onder af of zit er een kruipruimte onder ?
Je stooklijn 2 graden verlagen kan zomaar een 2 a 300 watt schelen kwa verbruik. En de hij loopt wat langer en rustiger door.
Met je 240 liter buffervat bedoel je een boilervat vermoed ik ?

Grote 110m2
Geisloleerde betonnen vloer
Stooklijn aangepast, reactie volgt.
Geen buffervat alleen een boilervat

[shadylog]

Johannos schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 20:36:
[quote]tonwes99 schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 09:26:
[...]

@Johannos ik lees enerzijds 20kW, ik neem aan dat je 20kWh/24h bedoelt, dus gemiddeld 800W, en anderzijds "continu 1500W", het is of het een of het andere.

Ik lees ook dat je je boilervat (je noemt dit buffervat) verwarmt tussen 0:00h en 02:00h. Logische keuze als je 's-morgens doucht, maar... als je weinig buffer in je vloer hebt (droogbouw) dan moet inderdaad de Amber (en je afgiftesysteem) flink aan de bak om je huis weer op temperatuur te krijgen, en wel op het koudste moment van de dag (dus slechtste rendement).


Ik bedoel inderdaad een boilervat. Het verwarmen moet ik nog omzetten naar overdag. In de zomer werkt het niet als het te warm is vandaar dat ik hem naar de nacht geplaatst heb. In de ochtend is het het kouds.

Volgens mij mis je de quote functionaliteit even geeft niet. Ik had ongeveer hetzelfde scenario als jij beschrijft zonder buffer oid. Teveel thermische massa dat te koud wordt. Als je terugkijkt naar mijn posts dan vind je er 'm waar ik gegevens deel dat de warmtepomp niet op temperatuur kan komen. Dit was in October. Ook veel 90hz.

Gewoon thermostaat, lage hysterese en een lage stooklijn, langer verwarmen. Gewoon accepteren.

[shadylog]

brams1995 schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 12:49:
Dus die optimale flow zal dan slaan op het zo optimaal mogelijk uitvoeren van een defrost?

Regelt de amber naar een bepaalde delta t toe door te pompsnelheid aan te passen? En regelt hij dan ook naar een Delta t toe bij een defrostcycle?

Die eerste is wat ik eerder had gelezen op het forum. Maar geen idee of dat slaat op "optimale flow". Geen verstand van, maar hoe meer flow hoe beter in principe. Maar het kan ook te hard gaan en dan kan de warmte niet goed opgenomen worden. Dit laatste komt niet veel voor..

We weten niet of de amber iets met de delta t doet, er wordt gesuggereerd van wel maar de details zijn onbekend. Er wordt sowieso niets geregeld met pompsnelheid, die staat altijd vast ingesteld. Daikin's bijv die regelen ook de pompsnelheid dynamisch. Bij amber alleen compressor / fan snelheid

[Get!em]

A well, delta T op warmtewisselaar in Amber is per waterpomp setting wel anders dus:
Bij setting max een delta T van 2,5-3 hier
Bij medium 3,5-4
En bij low 5-6

[shadylog]

Johannos schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 20:36:
[quote]tonwes99 schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 09:26:
[...]

@Johannos ik lees enerzijds 20kW, ik neem aan dat je 20kWh/24h bedoelt, dus gemiddeld 800W, en anderzijds "continu 1500W", het is of het een of het andere.

Ik lees ook dat je je boilervat (je noemt dit buffervat) verwarmt tussen 0:00h en 02:00h. Logische keuze als je 's-morgens doucht, maar... als je weinig buffer in je vloer hebt (droogbouw) dan moet inderdaad de Amber (en je afgiftesysteem) flink aan de bak om je huis weer op temperatuur te krijgen, en wel op het koudste moment van de dag (dus slechtste rendement).


Ik bedoel inderdaad een boilervat. Het verwarmen moet ik nog omzetten naar overdag. In de zomer werkt het niet als het te warm is vandaar dat ik hem naar de nacht geplaatst heb. In de ochtend is het het kouds.

https://www.heatgeek.com/...ump-or-boiler-efficiency/

@Johannos Lees dit artikel eens even door, het gaat in op je vraag over nachtverlaging/setbacks.
@brams1995 dit is ook een artikel die gaat over de efficientie van de warmtepomp. @Get!em geeft wat cijfers maar dit hangt allemaal af van je afgiftesysteem.. Ik zou zelf gewoon proberen op Medium/Full te draaien nadat je je flow / curve goed hebt ingesteld en zelf het effect te bekijken.

Het artikel gaat er ook op in dat 3rd party controllers bijv niet goed zijn voor efficientie (maar ze laten even weg dat het WEL fijn is voor comfort). Maar hij maakt een uitzondering voor regelingen die je kamer temperatuur limiteren. Ik wil bijv dat mijn slaapkamers niet warmen worden dan X. Balanceren van de vloerverwarming gaat wel ik moet zoveel knijpen op kleine kamers, en later wil ik de temperaturen omhoog hebben overdag/avond voor huiswerk van de kinderen oid. ik ben niet van plan om de regeling vragend te maken. De rest blijft allemaal open.

[titan1901]

Mijn situatie is als volgt:

Amber 65 (full electric). Voor SWW gebruik ik een Panasonic 270L boilervat. Nu heb ik bij de aanleg van het systeem het verwarmingselement in het vat aangesloten op een relais welke geschakeld wordt door 'DHW back-up heater' aansluiting in het binnendeel. Dit is ook zo beschreven in de handleiding:



Echter, het is me niet duidelijk hoe ik nu instel dat bij een SWW (en/of legionella-)cyclus het element in het boilervat gebruikt wordt en niet het element in het buitendeel. Gezien de flinke afstand tussen buitendeel en boilervat lijkt me dit iets beter ivm leidingverliezen.

Weet iemand welke instellingen ik hiervoor moet aanpassen? 10.01 t/m 10.10 lijken me hiervoor deels relevant maar 10.01 staat uit, zoals voorgeschreven in de handleiding (full electric bedrijf).

[ Voor 4% gewijzigd door titan1901 op 17-01-2025 11:08 ]

[Fredjes]

SuperKris schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 23:51:
Bij mij draait de amber nu een weekje na alles zelf geïnstalleerd te hebben. Wanneer alles een beetje afgewerkt is en ik alle instellingen wat beter snap en heb geoptimaliseerd zal ik zeker alles over mijn installatie gaan delen, en dan heb ik vast nog wat vraagjes.

Voor nu: Ik probeer de flow van mijn systeem een beetje te begrijpen en ik wil de COP berekenen. Daarvoor heb ik een flow sensor in de aanvoer van de warmtepomp. Daar krijg ik nu echter nog geen logische waarden uit.

Wat is een gebruikelijke flow? Ik heb ca. 3-4m leiding tussen mijn Amber 95 en het open buffervat waar de amber dus vrij doorheen kan "spoelen". Alles heeft een interne diameter van rond de 25mm.

Ik zou dan iets van 1200-1300l/h flow verwachten. Volgens mijn flowmeter kom ik op 3800 l/h of 2250 l/h flow afhankelijk van hoeveel liter per puls ik reken. Ik denk dat beide settings dus niet de juiste zijn, of kan de flow echt 2250l/h zijn?

2250l/h kan makkelijk met deze opstelling, praktisch zonder leidingweerstand. De dT geeft ook een indicatie; zou dan rond 3degC zijn bij 90Hz bij 2250l/h met dit weer rond +1degC buitentemperatuur

De watersnelheid in de leiding is bij 2250l/h ongeveer 1,3m/s, wat wel fors is, misschien hoor je de leiding wel suizen

Zou mikken op dT van rond de 5degC, geeft theoretische flow van ongeveer 1350l/hr, met dit weer

[bommer]

@ de gebruikers van de smart grid kontakten.

Stel: Je hebt je SWW setpoint op 55 graden staan met delta-t van 5, het water is op het moment van inschakelen van de SG 53 graden. Als je delta-t op SG 5 graden is, zal de Amber dit willen verhogen naar 60 graden.
Wat gebeurt er als na 5min het smart-grid kontakt weer afvalt?

[Hkray]

shadylog schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 09:23:
[...]


https://www.heatgeek.com/...ump-or-boiler-efficiency/

@Johannos Lees dit artikel eens even door, het gaat in op je vraag over nachtverlaging/setbacks.
@brams1995 dit is ook een artikel die gaat over de efficientie van de warmtepomp. @Get!em geeft wat cijfers maar dit hangt allemaal af van je afgiftesysteem.. Ik zou zelf gewoon proberen op Medium/Full te draaien nadat je je flow / curve goed hebt ingesteld en zelf het effect te bekijken.

Het artikel gaat er ook op in dat 3rd party controllers bijv niet goed zijn voor efficientie (maar ze laten even weg dat het WEL fijn is voor comfort). Maar hij maakt een uitzondering voor regelingen die je kamer temperatuur limiteren. Ik wil bijv dat mijn slaapkamers niet warmen worden dan X. Balanceren van de vloerverwarming gaat wel ik moet zoveel knijpen op kleine kamers, en later wil ik de temperaturen omhoog hebben overdag/avond voor huiswerk van de kinderen oid. ik ben niet van plan om de regeling vragend te maken. De rest blijft allemaal open.

Goed geschreven artikel!
Als ik het goed begrijp (en dat past wel bij wat velen hier zeggen) is het idee dat je thermostaat zo min mogelijk moet ingrijpen behalve als het te warm wordt voor comfort redenen. Dan zou ik m’n stooklijn zo moeten hebben dat het de hele dag precies warm genoeg is.

N.a.v. eerder advies hier ben ik afgestapt van de nachtverlaging obv de thermostaat en ook zonder de aanvoerT nacht verlaging van de amber.

Thermostaat staat 24/7 op 18,5, hysterese 0,2. overdag wordt het tot 19+ (afh van zonlicht), ‘s nachts draait de WP in het begin niet en later de hele nacht en haalt de thermostaat max 18,2( en blijft dus de WP de hele nacht draaien).

Comfortabel vinden we het de hele dag wel. ‘s nachts geen echte warmtebehoefte en de woonkamer zakt ‘s nachts 0,5 tot 1 graad bij buitentemperatuur rond de 0 graden.

Waar zit ik mee: hij draait wel ‘s nachts / ochtend van 0200 tot 12:00 en nauwelijks ‘s middags, terwijl die dan efficiënter/ zuiniger zou moeten zijn. Als ik geen thermostaat gebruik voor nachtverlaging, zal ik dan gewoon gaan voor een aanvoer T nachtverlaging, zodat ie wel de hele nacht kan draaien maar niet tot 30 graden maar bv 25? Of zijn daar hier andere ideeën over?

[SuperKris]

Fredjes schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 11:58:
[...]


2250l/h kan makkelijk met deze opstelling, praktisch zonder leidingweerstand. De dT geeft ook een indicatie; zou dan rond 3degC zijn bij 90Hz bij 2250l/h met dit weer rond +1degC buitentemperatuur

De watersnelheid in de leiding is bij 2250l/h ongeveer 1,3m/s, wat wel fors is, misschien hoor je de leiding wel suizen

Zou mikken op dT van rond de 5degC, geeft theoretische flow van ongeveer 1350l/hr, met dit weer

Mooi getimede reactie Ik wou hier net weer een nieuw bericht over schrijven

De (AliExpress) leverancier van de flowsensor heeft laten weten dat het aantal pulsen dus 108 per liter is en niet 64. Dat komt overeen met andere G5/4 flowsensoren die ik zie. Samen met jouw commentaar zou de flow dus heel goed inderdaad die 2250 l/h kunnen zijn.

Ik hoor de leidingen inderdaad wat suizen, maar dat maakt niet uit voor de plek waar deze zitten. De delta T van de warmtepomp (Tuo-Tui) zit momenteel meestal tussen de 3 en 5. Dat is echter afhankelijk van de warmtevraag, het huidige vermogen van de warmtepomp, en indirect ook de buitentemperatuur dan.

Met de huidige vraag zit slinger ik zo tussen de 60 en 70 hz met regelmatige defrosts. De delta T blijft dan boven de 4. Gister was het wat milder en draai ik 40 a 50 hz met veel minder defrosts en dan gaat de delta T meer richting de 3. De flow rate blijft dus heel constant! Dat is 2250l/h of 0.

Ik vraag mij dan wel af hoe wenselijk het is dat mijn flowrate zo hoog is. Moet de warmtepomp die niet zelf bijstellen? Of moet ik dit juist zelf bijstellen? Momenteel loopt er dus vooral veel door mijn buffervat heen. Beneden krijg ik zo'n 600 l/h door het systeem, en boven ook max zo'n 600. Totaal max 1200 l/h dus, maar dit is vaak ook maar 600 of minder.

Onderstaand hoe mijn systeem er momenteel uit ziet. Elke "F" is een flow sensor, elke T een temperatuur sensor. Nog niet alle sensoren zijn permanent aangesloten en uitleesbaar.

Nu vraag ik mij dus af of het juist goed is voor de efficiëntie om die hoge flow te hebben en dat ik constant mijn buffervat doorspoel, of dat het efficiënter zou zijn om de flow vanuit de wp ver verlagen naar 1200 l/m zodat de wamrte vooral direct mijn vloerverwarming in stroomt.

[Jan2023]

Hkray schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 16:39:
[...]


Goed geschreven artikel!
Als ik het goed begrijp (en dat past wel bij wat velen hier zeggen) is het idee dat je thermostaat zo min mogelijk moet ingrijpen behalve als het te warm wordt voor comfort redenen. Dan zou ik m’n stooklijn zo moeten hebben dat het de hele dag precies warm genoeg is.

N.a.v. eerder advies hier ben ik afgestapt van de nachtverlaging obv de thermostaat en ook zonder de aanvoerT nacht verlaging van de amber.

Thermostaat staat 24/7 op 18,5, hysterese 0,2. overdag wordt het tot 19+ (afh van zonlicht), ‘s nachts draait de WP in het begin niet en later de hele nacht en haalt de thermostaat max 18,2( en blijft dus de WP de hele nacht draaien).

Comfortabel vinden we het de hele dag wel. ‘s nachts geen echte warmtebehoefte en de woonkamer zakt ‘s nachts 0,5 tot 1 graad bij buitentemperatuur rond de 0 graden.

Waar zit ik mee: hij draait wel ‘s nachts / ochtend van 0200 tot 12:00 en nauwelijks ‘s middags, terwijl die dan efficiënter/ zuiniger zou moeten zijn. Als ik geen thermostaat gebruik voor nachtverlaging, zal ik dan gewoon gaan voor een aanvoer T nachtverlaging, zodat ie wel de hele nacht kan draaien maar niet tot 30 graden maar bv 25? Of zijn daar hier andere ideeën over?

Ik zie niet wat je mist.
In de nacht en vroege ochtend zijn de stroomkosten lager dus of die pomp dan met een lagere cop draait is niet zo intressant.
En in de daluren stroom verbruiken is beter voor de belasting van het net .

En ik zou ook de temperatuur niet verlagen , met deze dagen heb je gewoon wat warmte nodig in het systeem voor een goede defrost.

[ Voor 4% gewijzigd door Jan2023 op 17-01-2025 18:38 ]

[AfriKees]

Get!em schreef op maandag 13 januari 2025 @ 20:25:
[...]

Lastigste is dat die plaat niet zomaar is los te schroeven vermoed ik.
Dus zal via zijkant moeten. En zelfklevend zijwaarts ertussen frutten is vragen om problemen.
Ik ga eerst eens kijken of ik wat van de recycled textiel sound isolatie op maat kan snijden. Heb nog een paar platen liggen.

Anders een stukje bitumen antidreunplaat er aan de buitenkant opplakken. Daarmee verlaag je de eigenfrequentie van de plaat waardoor de resonantie verschuift naar een lagere frequentie kunst is dan om die te verschuiven naar < 36Hz.

[bommer]

SuperKris schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 16:59:
[...]


Mooi getimede reactie Ik wou hier net weer een nieuw bericht over schrijven

De (AliExpress) leverancier van de flowsensor heeft laten weten dat het aantal pulsen dus 108 per liter is en niet 64. Dat komt overeen met andere G5/4 flowsensoren die ik zie. Samen met jouw commentaar zou de flow dus heel goed inderdaad die 2250 l/h kunnen zijn.

Ik hoor de leidingen inderdaad wat suizen, maar dat maakt niet uit voor de plek waar deze zitten. De delta T van de warmtepomp (Tuo-Tui) zit momenteel meestal tussen de 3 en 5. Dat is echter afhankelijk van de warmtevraag, het huidige vermogen van de warmtepomp, en indirect ook de buitentemperatuur dan.

Met de huidige vraag zit slinger ik zo tussen de 60 en 70 hz met regelmatige defrosts. De delta T blijft dan boven de 4. Gister was het wat milder en draai ik 40 a 50 hz met veel minder defrosts en dan gaat de delta T meer richting de 3. De flow rate blijft dus heel constant! Dat is 2250l/h of 0.

Ik vraag mij dan wel af hoe wenselijk het is dat mijn flowrate zo hoog is. Moet de warmtepomp die niet zelf bijstellen? Of moet ik dit juist zelf bijstellen? Momenteel loopt er dus vooral veel door mijn buffervat heen. Beneden krijg ik zo'n 600 l/h door het systeem, en boven ook max zo'n 600. Totaal max 1200 l/h dus, maar dit is vaak ook maar 600 of minder.

Onderstaand hoe mijn systeem er momenteel uit ziet. Elke "F" is een flow sensor, elke T een temperatuur sensor. Nog niet alle sensoren zijn permanent aangesloten en uitleesbaar.

Nu vraag ik mij dus af of het juist goed is voor de efficiëntie om die hoge flow te hebben en dat ik constant mijn buffervat doorspoel, of dat het efficiënter zou zijn om de flow vanuit de wp ver verlagen naar 1200 l/m zodat de wamrte vooral direct mijn vloerverwarming in stroomt.


[Afbeelding]

Staat jouw pomp snelheid nog op hoog, dat kan makkelijk naar mid.
Dat doet bij mij 1500l/u, dat is denk ik close enough voor jouw situatie.

[Johannos]

shadylog schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 22:13:
[...]


Volgens mij mis je de quote functionaliteit even geeft niet. Ik had ongeveer hetzelfde scenario als jij beschrijft zonder buffer oid. Teveel thermische massa dat te koud wordt. Als je terugkijkt naar mijn posts dan vind je er 'm waar ik gegevens deel dat de warmtepomp niet op temperatuur kan komen. Dit was in October. Ook veel 90hz.

Gewoon thermostaat, lage hysterese en een lage stooklijn, langer verwarmen. Gewoon accepteren.

Heb de stooklijn aangepast op jouw advies. Ziet er goed uit. Wordt vervolgd!

[Impossibl3]

bommer schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 15:38:
@ de gebruikers van de smart grid kontakten.

Stel: Je hebt je SWW setpoint op 55 graden staan met delta-t van 5, het water is op het moment van inschakelen van de SG 53 graden. Als je delta-t op SG 5 graden is, zal de Amber dit willen verhogen naar 60 graden.
Wat gebeurt er als na 5min het smart-grid kontakt weer afvalt?

Ik vraag mij dit ook af. @Whiskey48 kan jij hier wat over zeggen?

[Johannos]

shadylog schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 09:23:
[...]


https://www.heatgeek.com/...ump-or-boiler-efficiency/

@Johannos Lees dit artikel eens even door, het gaat in op je vraag over nachtverlaging/setbacks.
@brams1995 dit is ook een artikel die gaat over de efficientie van de warmtepomp. @Get!em geeft wat cijfers maar dit hangt allemaal af van je afgiftesysteem.. Ik zou zelf gewoon proberen op Medium/Full te draaien nadat je je flow / curve goed hebt ingesteld en zelf het effect te bekijken.

Het artikel gaat er ook op in dat 3rd party controllers bijv niet goed zijn voor efficientie (maar ze laten even weg dat het WEL fijn is voor comfort). Maar hij maakt een uitzondering voor regelingen die je kamer temperatuur limiteren. Ik wil bijv dat mijn slaapkamers niet warmen worden dan X. Balanceren van de vloerverwarming gaat wel ik moet zoveel knijpen op kleine kamers, en later wil ik de temperaturen omhoog hebben overdag/avond voor huiswerk van de kinderen oid. ik ben niet van plan om de regeling vragend te maken. De rest blijft allemaal open.

Bedankt voor tip. Ik heb hem lager ingesteld en het voelt al confortabeler in de woning. Wordt vervolgd!

[Whiskey48]

Impossibl3 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 20:58:
[...]


Ik vraag mij dit ook af. @Whiskey48 kan jij hier wat over zeggen?

Oude situatie, 55 graden met delta T van 5, dus ookal is het water 60 graden, hij gaat pas bijwarmenen bij 55-5=50graden.

Ik heb 50 graden met delta T van 8 en SG op 65 graden, dit wekt prima

[bommer]

Whiskey48 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 21:22:
[...]


Oude situatie, 55 graden met delta T van 5, dus ookal is het water 60 graden, hij gaat pas bijwarmenen bij 55-5=50graden.

Ik heb 50 graden met delta T van 8 en SG op 65 graden, dit wekt prima

Dus als binnen 10min het contact vervalt, gaat de Amber weer uit.
Dan zal je een demping moeten gaan inbouwen, loopt risico op pendelen. Bij sww bereiding.

Neem aan dat voor heating/cooling ook de thermostaat geactiveerd moet zijn.

[Jenson94]

De amber draait nu een week, eigenlijk meteen al best wel tevreden! Maar sinds afgelopen nacht is het wel hard werken voor de WP. Het is hier vandaag voornamelijk onder het vriespunt geweest en de hele dag dichte mist.

Na het defrosten gaat de compressor even naar 90hz en vrij snel +- 10minuten, is de verdamper bedekt met een laag ijs die geen lucht doorlaat. Resultaat zijn hele lage verdamper temperaturen. Ik heb nog geen koppeling v/d modbus, maar soms loop ik er heen en zie ik temperaturen van -20 op de verdamper. Is dit normaal, ondanks de huidige omstandigheden?




Ik heb helaas nog geen logs, modbus module voor HA inmiddels wel ontvangen

Nog een kleine opmerking, stooklijn staat nog te hoog waardoor de vloeren best wel ver afkoelen en hij met de opstart dus hard moet werken. Dat zal ook niet meehelpen vermoed ik.

[Hkray]

Jan2023 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 18:34:
[...]


Ik zie niet wat je mist.
In de nacht en vroege ochtend zijn de stroomkosten lager dus of die pomp dan met een lagere cop draait is niet zo intressant.
En in de daluren stroom verbruiken is beter voor de belasting van het net .

En ik zou ook de temperatuur niet verlagen , met deze dagen heb je gewoon wat warmte nodig in het systeem voor een goede defrost.

Corrigeer me vooral maar mijn redenering:
Ik heb geen dynamisch contract, dal/ normaal scheelt 1 cent. Dus dan liever hogere cop overdag
Belasting net: prima reden voor daluren maar niet doorslaggevend voor wp gebruik
Temp verlagen: als ie niet draait heb je geen defrost nodig, als ie lagere T moet halen kan ie eerder stoppen met draaien, hoeft ie ook minder hard te draaien om de t te halen dus ook tijdens draaien minder defrost. Tactischer om s nachts zachter te draaien en overdag harder?

[tonwes99]

Whiskey48 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 21:22:
[...]
Oude situatie, 55 graden met delta T van 5, dus ookal is het water 60 graden, hij gaat pas bijwarmenen bij 55-5=50graden.

Ik heb 50 graden met delta T van 8 en SG op 65 graden, dit wekt prima

De Itho werking is een beetje onhandig. Immers, je verlaagt met SG niet het startpunt, maar je verhoogt alleen de doeltemperatuur. Maar… als je boiler smorgens na het douchen onder startpunt is gekomeni, dan heeft je WP hem alweer op setpoint gebracht. Dus SG helpt niet. Alleen al je juist midden op de dag gaat douchen valt starttempetatuur en SG samen.

Maar gelukkig. Als je toch al SG bekrachtigt vanuit HA, dan kun je ook op dat moment het setpoint verlagen. Dan weet je zeker dat je geniet van de zon.

[Stoker]

Jenson94 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 22:51:
De amber draait nu een week, eigenlijk meteen al best wel tevreden! Maar sinds afgelopen nacht is het wel hard werken voor de WP. Het is hier vandaag voornamelijk onder het vriespunt geweest en de hele dag dichte mist.

Na het defrosten gaat de compressor even naar 90hz en vrij snel +- 10minuten, is de verdamper bedekt met een laag ijs die geen lucht doorlaat. Resultaat zijn hele lage verdamper temperaturen. Ik heb nog geen koppeling v/d modbus, maar soms loop ik er heen en zie ik temperaturen van -20 op de verdamper. Is dit normaal, ondanks de huidige omstandigheden?
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb helaas nog geen logs, modbus module voor HA inmiddels wel ontvangen

Nog een kleine opmerking, stooklijn staat nog te hoog waardoor de vloeren best wel ver afkoelen en hij met de opstart dus hard moet werken. Dat zal ook niet meehelpen vermoed ik.

Gelijke temperaturen zijn niet gek voor het koeltechnische circuit, maar wel heel laag. Ik weet dat de Weheats bij -30 in storing vallen en niet meer aan gaan.

Is hij wel schoon na de defrost?

[Stoker]

tonwes99 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 00:35:
[...]

De Itho werking is een beetje onhandig. Immers, je verlaagt met SG niet het startpunt, maar je verhoogt alleen de doeltemperatuur. Maar… als je boiler smorgens na het douchen onder startpunt is gekomeni, dan heeft je WP hem alweer op setpoint gebracht. Dus SG helpt niet. Alleen al je juist midden op de dag gaat douchen valt starttempetatuur en SG samen.

Maar gelukkig. Als je toch al SG bekrachtigt vanuit HA, dan kun je ook op dat moment het setpoint verlagen. Dan weet je zeker dat je geniet van de zon.

En stel dat je met een tijdklok gaat werken? Buiten de klok minimale temperatuur van 45*C, en als je dan SG aanzet, werkt het dan wel? (Creatief denken?)

[tonwes99]

Stoker schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 07:40:
[...]
En stel dat je met een tijdklok gaat werken? Buiten de klok minimale temperatuur van 45*C, en als je dan SG aanzet, werkt het dan wel? (Creatief denken?)

Helaas, zowel de SG-functie als ook de touch screen functie "nu warm water" (de druppel) werken alleen als de tijdklok uitstaat. Ik noem dit ongewenst, onhandig, en welkom voor verbetering. Andere op dit forum noemen dit juist logisch.

SG en "nu warm water" werken ook als de tijdklok aanstaat, maar alleen binnen de kloktijd. Ook dit helpt niet echt, want juist dan zal het klokprogramma het boilervat verwarmt hebben. Als het bijverwarmen is afgerond zal SG geen extra warm water maken, Ook de functie "nu warm water" is dan nutteloos.

[Jenson94]

Stoker schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 07:39:

Is hij wel schoon na de defrost?

Ja, hij is na een defrost helemaal schoon.

[Get!em]

Als je setpoint op 45c zet met zeer ruim klokprogramma van 6-22, dan zal sg + met een +10 of +15 altijd aan gaan als je contact maakt. Is mijn ervaring.
Ik heb omwille van stabiliteit mijn SolarEdge wel vertelt dat minimum draaitijd 20 minuten is.

Op die manier kun je met sg+ ook voorbereiden op : ik wil warmer douchen, dus Sg+ uurtje eerder aan, of ik wil veel meer douchen bij normale temperatuur.

[Whiskey48]

tonwes99 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 00:35:
[...]

De Itho werking is een beetje onhandig. Immers, je verlaagt met SG niet het startpunt, maar je verhoogt alleen de doeltemperatuur. Maar… als je boiler smorgens na het douchen onder startpunt is gekomeni, dan heeft je WP hem alweer op setpoint gebracht. Dus SG helpt niet. Alleen al je juist midden op de dag gaat douchen valt starttempetatuur en SG samen.

Maar gelukkig. Als je toch al SG bekrachtigt vanuit HA, dan kun je ook op dat moment het setpoint verlagen. Dan weet je zeker dat je geniet van de zon.

Ik had eerst SG alleen aan bij overproductie zonnepanelen (overdag) of als de stroomprijs zo goed als gratis is (hele dag).
Ik had er even mee gespeeld, maar denk dat ik hem hierop weer terug ga zetten.

Ik heb altijd warm water omdat ik geen klokprogramma gebruik de Amber als doorstroomverwarmer gebruik met 50 graden als doel temp en delta T van 8. Dit geeft gewoon een goede COP.

Ik probeer de kosten per COP te minimaliseren met SG door extra bij te warmen als dit gratis kan. Dan knal ik het vat vol naar 65 graden zolang de stroom (zo goed als) gratis is (delta T van 8 blijft gelijk).

Als de SG wegvalt is dus weer de oude situatie. Doel temp van 50 en starten bijwarmen vanaf 43. Bij mij kan ik dan onbeperkt uren lang douchen zonder koud water (in ECO modus), omdat ik maar 5L/min verbruik met een warme maar niet stomend hete douche.

[ Voor 3% gewijzigd door Whiskey48 op 18-01-2025 09:32 ]

[tonwes99]

Whiskey48 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 09:30:
[...]
Ik had eerst SG alleen aan bij overproductie zonnepanelen (overdag) of als de stroomprijs zo goed als gratis is (hele dag).
Ik had er even mee gespeeld, maar denk dat ik hem hierop weer terug ga zetten.

Ik heb altijd warm water omdat ik geen klokprogramma gebruik de Amber als doorstroomverwarmer gebruik met 50 graden als doel temp en delta T van 8. Dit geeft gewoon een goede COP.

Ik probeer de kosten per COP te minimaliseren met SG door extra bij te warmen als dit gratis kan. Dan knal ik het vat vol naar 65 graden zolang de stroom (zo goed als) gratis is (delta T van 8 blijft gelijk).

Als de SG wegvalt is dus weer de oude situatie. Doel temp van 50 en starten bijwarmen vanaf 43. Bij mij kan ik dan onbeperkt uren lang douchen zonder koud water (in ECO modus), omdat ik maar 5L/min verbruik met een warme maar niet stomend hete douche.

Hier dag-/nachtstroom. Ik verwarm 1x/dag, tussen 04h en 06h. Na douchen 's-morgens blijft voldoende warm water bovenin het vat voor een extra douchebeurt 's-avonds, en het warmteverlies overdag is met een 70% koud vat beperkt. Het water rond het spiraal is dan behoorlijk koud (28oC onderin). De COP is dus prima, ondanks een lagere buitentemperatuur. Daarnaast gaat dit 100% op nachtstroom, eur0,20 in plaats van eur0,26/kWh.

Met deze strategie kan ik helaas niets met het Amber SG-contact of de touch screen druppel-optie. Maar gelukkig, met de @leejoow kan ik op afstand sww aan- en uitschakelen, set temperaturen ingeven etc. Dus het hele gezin kan met de HA-app een boost geven aan sww en kan ik post-salderen intelligentie toeveoegen.

[timpel_800]

Heftig hier. -3 graden... Helemaal dicht gevroren

[Andrehj]

timpel_800 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 09:55:
Heftig hier. -3 graden... Helemaal dicht gevroren

Dat is niet zo erg, als ie maar op tijd gaat defrosten en na een defrost ook weer helemaal schoon is.

[Impossibl3]

Als ik het dus goed begrijp moet je voor een optimale SG werking de tijdsblokken uit zetten en gewoon op graden X permanent zetten met een bepaalde dT om weer tapwater te gaan maken. Mocht je dan wel een "tijdslot" willen moduleren dan moet je via de HA integratie de doeltemperatuur sturen. Iets wat ik al in de zomer wilde doen ivm de legionellarun en compressor bereik.

[bommer]

Kennelijk heb ik met mijn vraag de hele discussie handig/niet handig SG en tijdklokken aan geslingerd.

Ik was benieuwd hoe de Amber reageert op het SG contact. En zo te lezen het zelfde als op de tijdklok.
Wat betekend dat je zelf rekening zal moeten houden met een minimale draai tijd, zoals @Get!em via zijn Solar Edge doet.
Anders is het risico op pendelen en/-of korte draai tijd voor SWW heel groot.

Ik neem aan dat in verwarmen er alleen op SG gereageerd wordt als er ook (thermostaat) vraag is.
op buitentemperatuur (stooklijn) zal hij natuurlijk direct reageren. Hoe wel dat volgens mij op gemiddelden werkt, heb je minder kans op pendel acties.

[isalenedean]

GhandiHarder schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 16:49:
[...]


Toch even checken bij jullie: hebben jullie het energy+ abonnement of niet?

Als ik het namelijk aan de chat vraag, krijg ik dit:


[...]

ja ik heb de energy+ abbo, maar hij geeft in HA alleen de Power van de fase aan, en niet het verbruik (ENERGY), dit vang ik op door de rieman summ helper te gebruiken, diet telt het verbruik (power) op over de tijdlijn, waardoor je ENERGY overhoudt

[ Voor 27% gewijzigd door isalenedean op 18-01-2025 11:15 ]

[Impossibl3]

Vraagje. Wat zouden jullie doen. Mijn zolder is nu onverwamd en ik heb net twee jaga tempo radiatoren via marktplaats gescoord om de kou er uit te halen. Nu moeten deze aangesloten worden natuurlijk. De standleiding waar alles op zit is 32 meerlagenbuis van Uponor. Nu kan ik naar zolder door gaan met 25 of 32 en daarna naar de radiatoren met 16 of 20.

Het voordeel van 16 is dat deze makkelijk te buigen is en wat bochten scheelt aan koppelingen. Het voordeel van 20 is een grotere inwendige diameter maar ik weet niet of dat makkelijk met de hand te buigen is. 25 meerlagenbuis was best een uitdaging om te buigen met de hand zonder buigtang.

16 mlb -> 12 binnen,
20mlb -> 15,5 binnen.
15 metaal -> 12,8 binnen

Vraag 1. Naar de radiatoren met 16 of 20 (beide diktes moet ik kopen).
Vraag 2. Vanaf de hoofdleiding 32 of 25 doortrekken tot het T stuk naar de twee radiatoren/kamers (beide diktes heb ik nog rest stukjes van liggen).

Ik hoor graag jullie gedachtengang.

[tonwes99]

Impossibl3 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 13:33:
Vraagje. Wat zouden jullie doen. Mijn zolder is nu onverwamd en ik heb net twee jaga tempo radiatoren via marktplaats gescoord om de kou er uit te halen. Nu moeten deze aangesloten worden natuurlijk. De standleiding waar alles op zit is 32 meerlagenbuis van Uponor. Nu kan ik naar zolder door gaan met 25 of 32 en daarna naar de radiatoren met 16 of 20.

Het voordeel van 16 is dat deze makkelijk te buigen is en wat bochten scheelt aan koppelingen. Het voordeel van 20 is een grotere inwendige diameter maar ik weet niet of dat makkelijk met de hand te buigen is. 25 meerlagenbuis was best een uitdaging om te buigen met de hand zonder buigtang.

16 mlb -> 12 binnen,
20mlb -> 15,5 binnen.
15 metaal -> 12,8 binnen

Vraag 1. Naar de radiatoren met 16 of 20 (beide diktes moet ik kopen).
Vraag 2. Vanaf de hoofdleiding 32 of 25 doortrekken tot het T stuk naar de twee radiatoren/kamers (beide diktes heb ik nog rest stukjes van liggen).

Ik hoor graag jullie gedachtengang.

20mm voor de gehele lengte lijkt voldoende. Zelfs 15/16mm zou voldoende zijn voor 2000W aan vermogen. Beiden zijn goed te buigen al je een elektra-buigveer in de MLB duwt. Een 15mm buigveer werkt ook prima voor een 20mm pijp, je voorkomt dat hij dichtknakt.

Over de diameter: Je gebruikt 32mm MLB voor 9kW aan verwarmingsvermogen met een flow van (zeg) 1800 L/h. De radiatoren op zolder trekken (zeg) 1kW, dus 10% van het vermogen. Als de retourtemperatuur gelijk is, dan is de flow naar zolder ook slechts 10%. In de praktijk is de retourtemperatuur vaak juist lager dan van je vloerverwarming. Immers, de zolder is relatief kouder en de onderkant van je radiator kan tegen de 20o aanlopen. Dan wordt de flow dus nog lager.

(leuk, probeer ChatGtpt, "Als ik een pijpdiameter van 32mm buitendiameter (28mm binnendiameter) gebruik voor 1800 liter/uur, welke pijpdiameter zou ik dan moeten gebruiken voor 360 liter/uur?")

[ Voor 10% gewijzigd door tonwes99 op 18-01-2025 14:17 ]

[Impossibl3]

tonwes99 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 13:57:
[...]

20mm voor de gehele lengte lijkt voldoende. Zelfs 15/16mm zou voldoende zijn.

Je gebruikt 32mm MLB voor 9kW aan verwarmingsvermogen met een flow van (zeg) 1800 L/h. De radiatoren op zolder trekken (zeg) 1kW, dus 10% van het vermogen. Als de retourtemperatuur gelijk is, dan is de flow naar zolder ook slechts 10%. In de praktijk is de retourtemperatuur vaak juist lager dan van je vloerverwarming. Immers, de zolder is relatief kouder en de onderkant van je radiator kan tegen de 20o aanlopen. Dan wordt de flow dus nog lager.

(leuk, probeer ChatGtpt, "Als ik een pijpdiameter van 32mm buitendiameter (28mm binnendiameter) gebruik voor 1800 liter/uur, welke pijpdiameter zou ik dan moeten gebruiken voor 360 liter/uur?")

Uhm 10% van 1800 is toch 180 en geen 360 L/u? Voor twee radiatoren (2 kamers dus gesplits via een t-stuk) is het inderdaad wel 360 L/u.

De AI overlord zegt overigens 12,5 mm binnen diameter voor 360 L/uur. Mijn gevoel ging al naar 16mm mlb maar dat was vooral voor het gemak 😬. Voor de leidingen naar de kamers is 16 dus prima. Voor het t-stuk zou ik wat hoger kunnen gaan met wat ik nog in huis heb.

Reden dat ik de 32 naar zolder eventueel wil door trekken is dat de hoofdleiding dan zowel vanuit de garage (waar de Amber nu op is aangesloten) als via zolder het hele huis kan bedienen mocht de aansluiting ooit gaan omdraaien (geen idee waarom).

[tonwes99]

Impossibl3 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 14:21:
[...]
Uhm 10% van 1800 is toch 180 en geen 360 L/u? Voor twee radiatoren (2 kamers dus gesplits via een t-stuk) is het inderdaad wel 360 L/u.

Inderdaad, ik denk dat je met 1000W een heel end komt, maar door 12,5mm kan zelfs 360L/h=2000W.

Overigens klopt het ChatGPT antwoord maar voor de helft. Voor de flow klopt de berekening, maar de drukval neemt bij een kleinere diameter wel snel toe.

Extra vragen aan ChatGPT:
- Wat is het verschil in drukverlies van een pijp van 28mm bij 1800L/h vergeleken met een bijp van 12,5mm bij 360L/h? (blijkt dubbel zo groot)
- Welke diameter moet ik bij 360L/h gebruiken om dezelfde drukval te hebben? (antwoord 15,5mm).
- En bij 180L/min (antwoord 11,5mm)

(kortom, met 16mm MLB kom je er wel)

[Impossibl3]

@tonwes99 Dank. Ik ga met 16 naar de kamers en met wat ik nog heb liggen 25/32 van de huidige leiding (32) naar het t-stuk richting de kamers. Dan gaat dat goed met vermogen en druk val.

[Johannos]

Kan iemand mij de werking van de BUH uitleggen?
Bij mij gaat deze heel af en toe aan en dat begrijp ik niet.

Ik heb hem als volgt ingesteld:
M10.1 Aan -> ingebouwd element vrijgegeven
M10.2 Intern (AH) -> Eerst wordt intern element bijgeschakeld
M10.3 Uit -> Nvt
M10.4 Nvt
M10.5 50 -> graad minuten
M10.6 Instelling niet vrijgegeven, nvt
M10.7 Uit
M10.8 Uit -> Nvt geen hybride opstelling
M10.9 Aan -> Verwarmingsbedrijf wordt ingeschakeld voor BUH
m10.10 +5 graden -> maximale temp wanneer de BUH ingeschakeld mag worden

Ik dacht dat deze door het zo in te stellen bij defrosten aan zou gaan of als gedurende langere tijd de pomp op vol vermogen draait en hij blijkbaar de capaciteit niet haalt.

[Carboy54]

Johannos schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 21:58:
Kan iemand mij de werking van de BUH uitleggen?
Bij mij gaat deze heel af en toe aan en dat begrijp ik niet.

Ik heb hem als volgt ingesteld:
M10.1 Aan -> ingebouwd element vrijgegeven
M10.2 Intern (AH) -> Eerst wordt intern element bijgeschakeld
M10.3 Uit -> Nvt
M10.4 Nvt
M10.5 50 -> graad minuten
M10.6 Instelling niet vrijgegeven, nvt
M10.7 Uit
M10.8 Uit -> Nvt geen hybride opstelling
M10.9 Aan -> Verwarmingsbedrijf wordt ingeschakeld voor BUH
m10.10 +5 graden -> maximale temp wanneer de BUH ingeschakeld mag worden

Ik dacht dat deze door het zo in te stellen bij defrosten aan zou gaan of als gedurende langere tijd de pomp op vol vermogen draait en hij blijkbaar de capaciteit niet haalt.

Wat heb je radiatoren of vvw? Hier helpt hij vandaag bij de dip na een defrost weer af en toe snel de TC te behalen. Radiatoren 35 graadminuten. Voor vvw graadminuten hoger zetten is trager.

[ Voor 23% gewijzigd door Carboy54 op 18-01-2025 23:30 ]

[crepsly]

Is er al een verwachting voor een update voor de defrosts? Moet toch niet zo moeilijk zijn, bij een dT van ~8 graden tussen de verdamper en buitentemperatuur moet er gedefrost worden. Meestal zit het rond de 5 graden bij normaal bedrijf, als hij dichtgevroren is loopt het op tot zelfs 15 graden verschil.

[ Voor 3% gewijzigd door crepsly op 19-01-2025 08:48 ]

[camel1987]

Carboy54 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 23:11:
[...]


Wat heb je radiatoren of vvw? Hier helpt hij vandaag bij de dip na een defrost weer af en toe snel de TC te behalen. Radiatoren 35 graadminuten. Voor vvw graadminuten hoger zetten is trager.

[Afbeelding]

Moet hier iets aan verandert worden dan met de nieuwe update of staat dit automatisch al goed ingesteld ? Hier beneden vvw en boven 1 jaga strada en nog een oudere t22 radiator.
Is eigenlijk niks over verteld door de monteur van itho.

[Whiskey48]

crepsly schreef op zondag 19 januari 2025 @ 08:48:
Is er al een verwachting voor een update voor de defrosts? Moet toch niet zo moeilijk zijn, bij een dT van ~8 graden tussen de verdamper en buitentemperatuur moet er gedefrost worden. Meestal zit het rond de 5 graden bij normaal bedrijf, als hij dichtgevroren is loopt het op tot zelfs 15 graden verschil.

Ik heb het idee dat alle merken dit hebben. Op andere fora zoals deze of Facebook lees je ook veel defrosts, soms meerdere keren per uur.
De veel duurdere merken hebben hier net zo goed veel last van.

Wat anders: Zonnepaneel installatie voutjes is ook geweldig leedvermaak Een warmtepomp is veel complexer dan zonnepanelen, maar daar nog geen warmtepomp voutjes topic van gezien).

[ Voor 9% gewijzigd door Whiskey48 op 19-01-2025 10:10 ]