:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/KC7IszEkswGuAgcAAWj5MKU3.jpg?f=user_large)
Dit is dan het verbuik
:strip_icc():strip_exif()/u/455007/crop5c81421d2f82c_cropped.jpeg?f=community)
@mahzemin Zijn je screenshots allemaal van het zelfde moment? O.b.v. van onderstaande deel springt je CV helemaal niet vaak aan ...nl. maar 1x
:strip_exif()/f/image/AWwaIk5AbMPb5f3g0u9Eki9j.png?f=user_large)
Of een vaste weerstand te gebruiken van 24kOhm.
Dit is dan 5 graden vaste temperatuur voor de WP.
Deze niet parallel zetten maar als vervanging van de WP temp sensor en laten schakelen door een relais bij <5 graden.
Dit kan ook met het kastje van Douwetje als je niet wil programmeren enz.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/i0grMioDBgeCkanhVaocB9FH.jpg?f=user_large)
/u/19536/crop5b86c55648b3f_cropped.png?f=community)
:strip_exif()/f/image/Kz8I4uiSkFLQQmBlEJtmO9H3.png?f=user_large)
Het heeft even geduurd en ja je moet wat knippen en solderen, flink experimenteren met de temperatuur compensatie, maar uiteindelijk ben ik tevreden over de werking van de WP. Hij draait bijna de hele dag en houd het huis comfortabel met een verbruik van ongeveer 1 kWh per gewogen graaddag. Met een beetje geluk kan de de WP het aan totdat het kouder word dan -5 Celsius.
p.s. Bij mij springt de WP wel direct naar de CV als ik een weerstand van 24 kOhm gebruik. Pas bij 22 kOhm blijft de WP braaf draaien. Heeft iemand ook gemerkt dat 24 kOhm niet goed werkt?
Heb jij je weerstand parallel geschakeld over de bestaande sensor?
Of als vaste weerstand die met een relais schakeld en dus de WP sensor buiten spel zet?
Hoe lager de vaste weerstand hoe warmer de WP denkt dat het buiten is.
Misschien heb je geen 24K weerstand maar een zwaardere waardoor je onder de 5 graden komt en de CV op start. Of je hebt ergens een slecht contact of soldeer punt wat een hoge weerstand geeft in het circuit.
26K komt ongeveer overeen met 3 graden
24K komt overeen met 5 graden
22K komt overeen met ongeveer 7 graden
Dit geeft de PCB aan op mijn WP als de 24K geschakeld is:
Parameter D6.
Zie foto, dit was een test om te kijken of de weerstand van 24K ook werkelijk een temperatuur gaf van 5 graden. Deze zit nu in mijn relais circuit en binnen in huis.
Vannacht 2 - 3 graden en hele nacht de WP gedraaid met wat defrost cycles.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/z8FEf2sojuGGbARueWiYDAle.jpg?f=user_large)
Afgelopen vrijdag was een relatief koude dag. Zo rond de 1 a 2 graden en 's avonds net onder nul.
De WP heeft de hele dag en nacht gedraaid zonder problemen.
Mede dankzij de Arduino en Weerstand.
Je merkt wel dat de WP veel defrost cycles nodig had.
Dit was dan ook te wijten aan de relatieve vochtigheid die hoog was.
Heel even was de ketel aangesprongen rond 16:30 na een defrost cycle en setpoint verhoging van de Anna.
De control box greep in mijn ogen te snel in.
De WP had dit in 30min makkelijk op kunnen vangen.
Best tevreden zo.
:strip_exif()/f/image/g0UsvhO9WiohMhVxPtUefJpl.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/5IBN97d6p8RBINBy3tsL2WLa.jpg?f=fotoalbum_large)
De WP heeft de hele dag en nacht gedraaid zonder problemen.
Mede dankzij de Arduino en Weerstand.
Je merkt wel dat de WP veel defrost cycles nodig had.
Dit was dan ook te wijten aan de relatieve vochtigheid die hoog was.
Heel even was de ketel aangesprongen rond 16:30 na een defrost cycle en setpoint verhoging van de Anna.
De control box greep in mijn ogen te snel in.
De WP had dit in 30min makkelijk op kunnen vangen.
Best tevreden zo.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/g0UsvhO9WiohMhVxPtUefJpl.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/5IBN97d6p8RBINBy3tsL2WLa.jpg?f=user_large)
Er is geen garantie dat de WP door draait onder 0 met een weerstand.
Als de controlbox het te lang vindt duren of de setpoints vanuit Anna zijn te hoog dan gaat je CV aan.
Omdat de weerstand actief is is je WP niet beschermd tegen vorst.
Deze weerstand vervangt (lees manipuleert) de temp sensor van de WP.
Deze temp sensor wordt door de WP ook gebruikt als vorst bescherming.
Als je dus een weerstand gebruikt en het vriest en je CV is actief dan vriest je WP dicht met alle gevolgen van dien.
Oftewel vorst schade aan pomp en leiding werk in de WP.
Heb jij een thermisch goed huis en de WP kan dit aan, dan blijft de WP door draaien.
Het warme water voorkomt vorst schade.
In principe werkt de WP tot en met 5 graden buiten temperatuur.
Is de WP eenmaal actief dan werkt deze door tot en met 4 graden
Is het buiten 4 graden en de WP was niet actief dan springt meteen je CV aan.
Gaat het vriezen dan activeerd de WP zichzelf door de pomp te laten draaien.
Via de bypass kan dan water stromen door de WP unit.
Er zijn ervaringen dat bij 3 graden de WP ook nog werkt.
Als ik twee jaar geleden opnieuw mocht kiezen had ik deze WP links laten liggen.
Deze WP (van Chofu) is makkelijk in staat tot onder het vriespunt te werken.
Echter heeft Atlantic één van de Chofu PCB's vervangen door een uitgeklede versie.
Om zo hun eigen ontwikkelde Control Box erop aan te sluiten.
De WP is prima, de control box is......
Deze WP is niet verder ontwikkeld en wordt nog steeds in de markt gezet met dit regel gedrag.
[ Voor 5% gewijzigd door Marc001 op 16-12-2024 10:13 ]
Mooi werk en interessant om te lezen wat je ontdekt hebt.
Mbt het verhogen van de setpoints.
Ik heb deze eens als test handmatig weten te verhogen door de minimale ketel temperatuur in de Anna settings stap voor stap te verhogen. Van 30 naar 35 graden geloof ik, met stapjes van 1 a 2 graden.
Dat zie je in de zwarte lijn die bloks gewijs omhoog gaat.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/1zv6aQZq0hLradFgExu1GpwX.jpg?f=user_large)
De WP ging sterk in vermogen omhoog en daarmee de aanvoer temp (rood).
De vraag temperatuur was wel verhoogt vanuit de thermostaat.
Dit was een handmatige verhoging van 0.5 tot 1 graad, anders gebeurt er niets.
Waarschijnlijk was jouw thermostaat temperatuur (kamer temperatuur) al bereikt.
Dan draait de WP zeer laag (410W) om de boel warm te houden.
Dat zie ik hier ook. Geen verhoging, dan ook geen hoog vermogen, wat je ook doet.
Tenzij het buiten koud is waardoor de WP harder moet werken en dus het verbruiks vermogen stijgt.
Helemaal met je eens wat een houtje touwtje control box ontwerp dit is...
Ik heb deze dubbele thermostaat (ZFX-ST3012 220V)
Met twee hulp relais om spanning vrij te kunnen schakelen
1-schakeling met een 21kohm weerstand welke rond de 7 graden schakelt en de buitenvoeler vervangt zodat de WP op 7 graden blijft
De ander schakeling heb ik op 2 a 3 graden staan en de voeler op de retour CV leiding binnen de de WP geklemd
Deze schakelt het reset knopje op het printje
Deze reset schakelt de waterpomp van de WP 10 minuten in
Op deze wijze heb ik een vorst beveiliging gemaakt
Als de pomp start dat komt het cv water uit de woning en is ca 18 graden
Op deze wijze wordt bevriezen van de WP voorkomen:strip_exif()/f/image/kEw8vGPz3NrdeXCJqqlUBvdU.jpg?f=fotoalbum_large)
Met twee hulp relais om spanning vrij te kunnen schakelen
1-schakeling met een 21kohm weerstand welke rond de 7 graden schakelt en de buitenvoeler vervangt zodat de WP op 7 graden blijft
De ander schakeling heb ik op 2 a 3 graden staan en de voeler op de retour CV leiding binnen de de WP geklemd
Deze schakelt het reset knopje op het printje
Deze reset schakelt de waterpomp van de WP 10 minuten in
Op deze wijze heb ik een vorst beveiliging gemaakt
Als de pomp start dat komt het cv water uit de woning en is ca 18 graden
Op deze wijze wordt bevriezen van de WP voorkomen
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/kEw8vGPz3NrdeXCJqqlUBvdU.jpg?f=user_large)
Gisteren de mijne in werking gesteld. WP kost me niks (integendeel) en ik zie het als een leuk project. Heb een jaren 30 huis dat redelijk geisoleerd is (dubbel glas met dak en vloerisolatie). Heb 3 airco's en een pelletkachel dus keuze genoeg. Huis word verwarmd mbv radiatoren die ik ga voorzien van zelfbouw heatfans (1 is al voorzien, 3 andere komen eraan). Kreeg gisteren de WP niet draaiende en ketel nam al snel over. Gisteren het hele topic doorgelezen en toen werd een en ander snel duidelijk. Instellingen veranderd en vanmorgen een nieuwe poging gedaan. Airco.s hebben vanacht staan te verwarmen en de WP nam het rond 8 uur over. Realiseer dat ik een (liefst variabele)weerstand moet plaatsen maar daar heb ik weing verstand van. Beesje staat nu al de gehele dag lekker te draaien en houd het huis voor nu op 19 graden. Gaat een leuk project worden denk ik. Houd jullie op de hoogte.
:strip_exif()/f/image/6Zxm8o0BbrgPyAoXt0C0NO13.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/aSHNnhNpYyKqp4zz67tq3lgs.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/6Zxm8o0BbrgPyAoXt0C0NO13.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/aSHNnhNpYyKqp4zz67tq3lgs.jpg?f=user_large)
Hi, gisteren zag ik vreemd gedrag als het gaat om de getoonde buitentemperatuur./f/image/KcCRYzRmke8nGC0zQfsxfpy5.png?f=fotoalbum_large)
Zie het plaatje hieronder waarin dit zichtbaar is.
Heb ik nu goed begrepen dat dit puur een weergave is van de een waarde verkregen van een weerstation via internet? Ik merk ook geen ander gedrag van de WP, maar werd gisteren getriggerd door die spikes waardoor ik eerst de indruk had dat de WP mogelijk een issue zou hebben. Immers, ik zag een buitentemp van 8 graden waarbij de WP niet aan het draaien was...
Helaas ook vandaag (wederom rond 10.45 uur, toeval?) weer een spike naar boven die gewoon niet klopt.
Weet iemand welke bron er gebruikt wordt hiervoor?
Klopt mijn aanname dat dit verder geen invloed heeft op de werking van de WP?
:strip_exif()/f/image/KcCRYzRmke8nGC0zQfsxfpy5.png?f=user_large)
Zie het plaatje hieronder waarin dit zichtbaar is.
Heb ik nu goed begrepen dat dit puur een weergave is van de een waarde verkregen van een weerstation via internet? Ik merk ook geen ander gedrag van de WP, maar werd gisteren getriggerd door die spikes waardoor ik eerst de indruk had dat de WP mogelijk een issue zou hebben. Immers, ik zag een buitentemp van 8 graden waarbij de WP niet aan het draaien was...
Helaas ook vandaag (wederom rond 10.45 uur, toeval?) weer een spike naar boven die gewoon niet klopt.
Weet iemand welke bron er gebruikt wordt hiervoor?
Klopt mijn aanname dat dit verder geen invloed heeft op de werking van de WP?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/tzrrhTNJAzmy8A7U9wdqMx9s.jpg?f=user_large)
De afgelopen twee weken heeft de Aurea gedraaid, zonder dat ik er veel aan kon doen (ik ben op reis in het land van de buitenunit 
).
Wel kan ik via de Plugwise app de temperatuur in huis, geschatte buitentemperatuur en via de Homewizard app het overalI stroomverbruik zien.
Met gerommel aan de stooklijn was ik wel een beetje klaar omdat de controlbox om mij volstrekt onduidelijke redenen toch 5 oC onder de gevraagde temperatuur gaat regelen.
Wat ik eerder heb gedaan is de stooklijn gewoon hoog instellen zodat de gevraagde aanvoertemperatuur altijd >40oC is. Sturen doe ik dan door de max. aanvoertemperatuur aan te passen.
Dat ging eigenlijk verrassend goed. Door het wat koudere weer heeft de WP vrijwel de gehele periode op 400 ~ 600 W gedraaid (niveau 2 en 3 van de in totaal 12 niveau's). Omdat WP maar 2x keer uit is gegaan, was het gasverbruik voor verwarming nihiel.
De externe temperatuur sensor van de buitenunit heb ik botweg in de unit gehangen zodat deze warm blijft. Dus de controlbox heeft de WP niet vanwege de lage temperatuur uitgezet. Dit was wel even spannend toen het buiten kouder werd. Maar bij 0~1.5oC is de WP vermoedelijk defrosts gaan doen (ik zag periodieke pieken in stroomverbruik). Met de temperatuur in huis gebeurde niets geks, dus de WP was niet compleet dichtgevroren.
Die controlbox had met een klein beetje moeite zoveel beter kunnen zijn. Ik stel me voor dat er drie groepen gebruikers zijn:
De makers hadden makkelijk en tegen verwaarloosbare kosten opties in de vorm van dip switches toe kunnen voegen zodat gebruikers een gewenst profiel in hadden kunnen stellen (bv. ‘comfort’ zoals nu, en ‘eco’ waarbij alleen de WP wordt gebruikt en het daardoor langer duurt om het huis op te warmen), en bepaalde keuzes dynamischer maken (bv. opties dat naar CV wordt gegaan als de temperatuur onder de 4, 0 of -7oC komt).
Als ik weer terug ben, ga ik verder om te kijken de WP zelf aan te sturen. Er heeft zich in dit topic nog iemand gemeld die er ook zin in heeft om dit voor elkaar te krijgen.
). Wel kan ik via de Plugwise app de temperatuur in huis, geschatte buitentemperatuur en via de Homewizard app het overalI stroomverbruik zien.
Met gerommel aan de stooklijn was ik wel een beetje klaar omdat de controlbox om mij volstrekt onduidelijke redenen toch 5 oC onder de gevraagde temperatuur gaat regelen.
Wat ik eerder heb gedaan is de stooklijn gewoon hoog instellen zodat de gevraagde aanvoertemperatuur altijd >40oC is. Sturen doe ik dan door de max. aanvoertemperatuur aan te passen.
Dat ging eigenlijk verrassend goed. Door het wat koudere weer heeft de WP vrijwel de gehele periode op 400 ~ 600 W gedraaid (niveau 2 en 3 van de in totaal 12 niveau's). Omdat WP maar 2x keer uit is gegaan, was het gasverbruik voor verwarming nihiel.
De externe temperatuur sensor van de buitenunit heb ik botweg in de unit gehangen zodat deze warm blijft. Dus de controlbox heeft de WP niet vanwege de lage temperatuur uitgezet. Dit was wel even spannend toen het buiten kouder werd. Maar bij 0~1.5oC is de WP vermoedelijk defrosts gaan doen (ik zag periodieke pieken in stroomverbruik). Met de temperatuur in huis gebeurde niets geks, dus de WP was niet compleet dichtgevroren.
Die controlbox had met een klein beetje moeite zoveel beter kunnen zijn. Ik stel me voor dat er drie groepen gebruikers zijn:
- Ik wil het huis altijd lekker op temperatuur (maximaal comfort)
- Ik wil geld besparen (minimale stookkosten)
- Ik wil goed doen voor het milieu (minimaal gasverbruik/CO2 uitstoot)
De makers hadden makkelijk en tegen verwaarloosbare kosten opties in de vorm van dip switches toe kunnen voegen zodat gebruikers een gewenst profiel in hadden kunnen stellen (bv. ‘comfort’ zoals nu, en ‘eco’ waarbij alleen de WP wordt gebruikt en het daardoor langer duurt om het huis op te warmen), en bepaalde keuzes dynamischer maken (bv. opties dat naar CV wordt gegaan als de temperatuur onder de 4, 0 of -7oC komt).
Als ik weer terug ben, ga ik verder om te kijken de WP zelf aan te sturen. Er heeft zich in dit topic nog iemand gemeld die er ook zin in heeft om dit voor elkaar te krijgen.
Ik ben degene die zich heeft gemeld
Sinds kort heb ik ook een Aurea 5 (nieuw via marktplaats), welke ik wil gaan plaatsen bij mijn Remeha Callenta 28c. Eerste doel is hem aan te gaan sluiten, maar daar heb ik wat vragen over. Misschien dat iemand mij hier deze vragen kan beantwoorden.
Mijn ketel hangt tegen de achtergevel van ons huis aan, het makkelijkste voor mij zou zijn daar ook de WP te plaatsen. Echter, staat deze dan op minder dan 3m van de erfgrens. Als ik uit ga van de 60db die ik online vond dan kan dit net in de dag situatie, maar nu zie ik in de handleiding staan dat de geluidsdruk 63db is.
Hoe is bij jullie de ervaring qua geluid, maakt de unit veel herrie?
Alternatief voor mij zou zijn op het platdak van mijn bijkeuken. Ik verwacht daar niet veel resonantie, omdat het dak bestaat uit 10cm pir plaat. Ik denk dat ik daar eerst 2 betonbandjes op leg met daarop een rubber opstelblok. Probleem is dan misschien de aanvoer lengte. Deze komt dan op 5,5m.
Zijn er hier mensen die de WP op grotere afstand van de ketel hebben staan? En wat is dan de leiding diameter die gebruikt is?
Ik heb nog 1 stuk Dn16 ribbel buis liggen van 5,5 mtr, daar zou ik een stuk van bij kunnen kopen als ik hem op het dak plaats.
20x2 mm pex heb ik mijn bedenkingen bij ivm de koppelingen die de binnen diameter drukken.
De vermogenopname tijdens een defrost is wel leuk om te zien (ik heb de buitenunit nu op een vast vermogen van ~1000 W draaien)./f/image/FMnJGfxUlSB9tBlBLqL3Apfb.png?f=fotoalbum_large)
- De compressor gaat in een keer uit, even later toert die exponentieel weer op (waarbij het ijs op de verdamper smelt tot op het laatst de damp er vanaf komt).
- Gaat dan bij ~1500 W weer uit.
- Even later weer aan waarbij die via een korte tussenstop bij ~400 W (dat doet 'ie ook bij normale vermogensverandering) weer naar de 1 kW toe.
:strip_exif()/f/image/FMnJGfxUlSB9tBlBLqL3Apfb.png?f=user_large)
Het ondooien ziet er bij mij hetzelfde uit, behalve dat het bij mij niet zoooo snel gaat
PS: Even voor de zekerheid: Die ontdooicyclus doet de buitenunit helemaal zelf.
Overigens kan het dooiwater gedemineraliseerd water dat voor een stoomstrijkijzer of iets dergelijks kan worden gebruikt.
Ik heb eerder gekeken hoeveel m3 gas we voorheen gemiddeld per graaddag voor verwarming gebruikten: 0.34 m3/graaddag.
Sinds installatie begin december van m'n 2de hands Aurea heb ik al 25% van de investering terugverdient, als ik het virtueel gasverbruik in die periode vergelijk met het actuele stroomverbruik van de waterpomp.
Als ik de rest van het jaar opvul met graaddagen uit 2024 zou ik dec 2025 uit de kosten moeten zijn. Dat is mooi naast het goede gevoel m'n steentje bij te dragen.
Het stroomverbruik begint in combinatie met een elektrische auto wel absurde vormen aan te nemen. M'n record staat nu op 72 kWh op 1 dag. Dat is ruim 5x meer dan voor WP en EV.
PS: Even voor de zekerheid: Die ontdooicyclus doet de buitenunit helemaal zelf.
Overigens kan het dooiwater gedemineraliseerd water dat voor een stoomstrijkijzer of iets dergelijks kan worden gebruikt.
Ik heb eerder gekeken hoeveel m3 gas we voorheen gemiddeld per graaddag voor verwarming gebruikten: 0.34 m3/graaddag.
Sinds installatie begin december van m'n 2de hands Aurea heb ik al 25% van de investering terugverdient, als ik het virtueel gasverbruik in die periode vergelijk met het actuele stroomverbruik van de waterpomp.
Als ik de rest van het jaar opvul met graaddagen uit 2024 zou ik dec 2025 uit de kosten moeten zijn. Dat is mooi naast het goede gevoel m'n steentje bij te dragen.
Het stroomverbruik begint in combinatie met een elektrische auto wel absurde vormen aan te nemen. M'n record staat nu op 72 kWh op 1 dag. Dat is ruim 5x meer dan voor WP en EV.
Ook hier 'last' van de ontdooi cyclus.
Het zorgt er voor dat de controlbox na de cyclus in mijn ogen veels te snel ingrijpt omdat de delta T op dat moment even te groot is.
Ik overweeg een inert buffervat van 40l in de retour te zetten.
Deze kan de lage retour die ontstaat in de ontdooicyclus sneller opvangen.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/40t7VtPXDPHv7flCcf2MqyNJ.jpg?f=user_large)
Deze is van Caleffi en is op meerde manieren aan te sluiten.
Ik gebruik hem dan liggend ivm de beperkte ruimte in het knieschot.
Meer info: Caleffi Product Blad
Het zorgt er voor dat de controlbox na de cyclus in mijn ogen veels te snel ingrijpt omdat de delta T op dat moment even te groot is.
Ik overweeg een inert buffervat van 40l in de retour te zetten.
Deze kan de lage retour die ontstaat in de ontdooicyclus sneller opvangen.
Deze is van Caleffi en is op meerde manieren aan te sluiten.
Ik gebruik hem dan liggend ivm de beperkte ruimte in het knieschot.
Meer info: Caleffi Product Blad
[ Voor 9% gewijzigd door Marc001 op 21-01-2025 09:54 ]
:strip_exif()/f/image/QzkL8GcBijowdhmrFI2959Sn.png?f=user_large)
Zo zag mijn installatie eruit toen ik in de zomer van 2023 de Aurea koppelde aan een Intergas HRE 18 ketel.
De daaropvolgende winter had nauwelijks vriesperioden en ik was nog aan het uitproberen om alles goed ingeregeld te krijgen. Nu heb ik een langere periode gehad met temperaturen onder de 4 graden en de verwarming kreeg het nauwelijks gehaald tot 20 graden. Na veel proberen en zoeken kwam ik erachter dat het systeem zo opgezet is dat of de cv-pomp of de wp-pomp loopt maar dat dit tijdens vorst niet opgaat. Vanaf 2 graden gaat de wp in de antivriesstand en loopt daardoor de wp-pomp continu. Ik had nu de situatie dat de cv-pomp én de wp-pomp continu draaiden. Omdat de Intergas een modulerende pomp heeft ging de opzet die Aurea aangaf niet op om een overstort ventiel te gebruiken. De wp-pomp was overwegend sterker dan de cv-pomp waardoor ik een totaal verkeerd stromingspatroon kreeg in mijn installatie. Hierdoor kreeg de vloerverwarming geen warm water meer geleverd. Ik heb kortstondig de antivriesstand op de wp uitgeschakeld en onmiddellijk kreeg ik weer het normale verwarmingspatroon met een vloerverwarming op temperatuur.
Ik schrijf dit om anderen erop te attenderen dat het veel uitmaakt waar de wp aan het verwarmingssysteem gekoppeld wordt. Bij mij is de cv op de zolder en de wp onder achter het huis.
Profi schema, hoor 
Dat met die bypass lijkt me inderdaad wel nauw komen.
Ik hoorde dat ook van de zoon van wie ik warmtepomp heb overgenomen. Die is installateur en zij moesten bij verschillende klanten langs om het bypass ventiel beter af te stellen omdat die net als jij in de kou zaten.
Ik neem aan dat je dat ook hebt geprobeerd?
@HAL4u Maar als het schema exact klopt, is er een foutje tijdens de installatie gemaakt.
De bypass moet vanaf de warmtepomp gezien, voor het ventiel met terugslagklep, en voor het vuilfilter zitten:
:strip_exif()/f/image/FAU35rS7Jw7f0Zf5DJLN45XZ.png?f=user_large)
.
Bij jou zit 'ie erachter.
:strip_exif()/f/image/UP9NuPVXFhEe2UGsLlFANox7.png?f=user_large)
Verder kan zo de CV in beginsel ook kortsluiten door de bypass (als de pomp krachtig genoeg zou zijn).
Het vuilfilter en terugslagklep geven net een beetje extra drukval/weerstand waardoor de bypass makkelijker opengedrukt kan worden als er ook weerstand door de CV pomp is.
In jouw geval blijft alleen de extra weerstand door de CV pomp over omdat de WP-pomp de terugslagklep al heeft 'overwonnen'.
Wat is in jouw ogen de betere installatie?
De WP aan een kant van het waterciruit (en niet ergens middenin), en dan de CV erna? Dus WP-CV-vloerverwarming & radiatoren?
Dat met die bypass lijkt me inderdaad wel nauw komen.
Ik hoorde dat ook van de zoon van wie ik warmtepomp heb overgenomen. Die is installateur en zij moesten bij verschillende klanten langs om het bypass ventiel beter af te stellen omdat die net als jij in de kou zaten.
Ik neem aan dat je dat ook hebt geprobeerd?
@HAL4u Maar als het schema exact klopt, is er een foutje tijdens de installatie gemaakt.
De bypass moet vanaf de warmtepomp gezien, voor het ventiel met terugslagklep, en voor het vuilfilter zitten:
.Bij jou zit 'ie erachter.
Verder kan zo de CV in beginsel ook kortsluiten door de bypass (als de pomp krachtig genoeg zou zijn).
Het vuilfilter en terugslagklep geven net een beetje extra drukval/weerstand waardoor de bypass makkelijker opengedrukt kan worden als er ook weerstand door de CV pomp is.
In jouw geval blijft alleen de extra weerstand door de CV pomp over omdat de WP-pomp de terugslagklep al heeft 'overwonnen'.
Wat is in jouw ogen de betere installatie?
De WP aan een kant van het waterciruit (en niet ergens middenin), en dan de CV erna? Dus WP-CV-vloerverwarming & radiatoren?
[ Voor 20% gewijzigd door WackoH op 22-01-2025 21:06 ]
Ach, zo'n ramp is dat toch niet? Je gebruikt de CV al veel minder, moderne pompen zijn al veel zuiniger bij dezelfde capaciteit in vergelijking met oude. Verder is de energie ook niet verloren maar is een soort COP1 verwarming
Misschien wel goed om te delen hoe je dit hebt gedaan. Ik neem aan dat de WP niet echt hebt 'ingeblokt', maar dat er nog een open verbinding met de rest van CV installatie is. Want anders gaan de drukken in de WP alle kanten op door expansie en contractie van het water met de temperatuur.
Daarnaast is het risico dat de WP aan gaat terwijl de klep nog dicht is. Er zal wel een beveiliging tegen oververhitting op de WP zitten, maar optimaal lijkt het me niet.
Verder is de relatie met terugregelen van de CV me niet duidelijk.
Ik snap je gedachte, hoor, Ik had ook al een driewegklep opgediept omdat ik dat als een van de oplossingen voor de kronkels van de control box zag.
Pro tip: Boor een gaatje in de keerklep. Dan kan er wat water doorheen stromen maar heb je geen grote kortsluitstroom.
Maarrruh, je hebt niets geschreven over waar je de bypass (overstort) nu precies had zitten in relatie tot keerklep en vuilfilter.
Het lukt me inmiddels om altijd op de WP te draaien, maar ik heb ook gezien dat het bij < -2oC wel klaar is en ik over moet op CV omdat de WP capaciteit te klein is (daarvoor is het ook een hybride). Dus zou wel fijn zijn om te weten of ik nu extra goed op moet letten en die driewegklep toch maar paraat moet houden
Eerst over de warmtepomp. Het is een Japanse CHOFU type AEYC-0643XU-CH. Aurea heeft hiervan een gestripte versie gemaakt wat je ziet aan het displaypanel.
:strip_exif()/f/image/6RvsTIe9hlgrRKM9S1H6Pisy.png?f=user_large)
(bron Aurea handleiding)
De pomp is frequentie gestuurd en daardoor van alle mogelijke beveiligingen voorzien. De mijn heeft een nacht in de vorst gestaan en de pomp was vastgevroren. Ik kreeg melding P1. Na bediening van de RESET Hoorde ik hoe de pomp in stappen van hoog naar laag aangestuurd werd tot hij weer in storing viel. De volgende morgen was de vorst weg en was de storing opgeheven en liep de pomp weer. De pomp is dus modulerend en kan zich aanpassen. Het originele schema laat zien dat er een uitvoering met een elektrische heater mogelijk is. Dit zou de ideale aansluiting geweest zijn voor mijn 3-wegklep. Helaas heeft de uitvoering van Aurea dit niet. De stekker is niet uitgevoerd. Ik heb dit visueel en met een spanningsmeter gecontroleerd.
:strip_exif()/f/image/kRw79ZSZ4h5rkeykjpg1CMcd.jpg?f=fotoalbum_large)
(bron: foto van binnenkant ombouwpaneel wp)
Ik kom later nog terug op de andere aspecten die ik gevonden heb.
(bron Aurea handleiding)
De pomp is frequentie gestuurd en daardoor van alle mogelijke beveiligingen voorzien. De mijn heeft een nacht in de vorst gestaan en de pomp was vastgevroren. Ik kreeg melding P1. Na bediening van de RESET Hoorde ik hoe de pomp in stappen van hoog naar laag aangestuurd werd tot hij weer in storing viel. De volgende morgen was de vorst weg en was de storing opgeheven en liep de pomp weer. De pomp is dus modulerend en kan zich aanpassen. Het originele schema laat zien dat er een uitvoering met een elektrische heater mogelijk is. Dit zou de ideale aansluiting geweest zijn voor mijn 3-wegklep. Helaas heeft de uitvoering van Aurea dit niet. De stekker is niet uitgevoerd. Ik heb dit visueel en met een spanningsmeter gecontroleerd.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/kRw79ZSZ4h5rkeykjpg1CMcd.jpg?f=user_large)
(bron: foto van binnenkant ombouwpaneel wp)
Ik kom later nog terug op de andere aspecten die ik gevonden heb.
Als de pomp bevroren is geweest, heb je wel geluk gehad dat de behuizing niet is gescheurd, en ook dat de warmtewisselaar niet is gaan lekken. Want dan was de unit waarschijnlijk wel afgeschreven
Zoals je al schreef, heeft men z'n best gedaan een beveiligingen in te bouwen. Volgens de handleiding 3 stuks:
Bv. Remeha adviseert om in de aanvoer en retour vorstbeveiligingskleppen te installeren. Die laten de druk van het systeem door open te gaan bij 3oC zodat de unit ook bij stroomuitval beveiligd is. Mooi stukje techniek a ~90 Euro/stuk).
Alternatief is om antivries (ethyleenglycol) aan het water toe te voegen. Bij 20% is de bescherming tot -9oC. Dat kost niet eens zo veel (~1 Euro/ltr bij 20%). Heeft iemand dat gedaan
Door je opmerking over die frequentie gestuurde waterpomp heb ik nog eens in de Aurea handleiding gekeken. Daar kwam ik nog een tabel tegen met waardes die op het display van de buitenunit afgelezen kunnen worden. Ik vond de omschrijving niet altijd even duidelijk dus ik heb die uit de Nederlandstalige Chofu handleiding ernaast gezet.
/f/image/mJtTvMKLdBLKK3JPURadrFV3.png?f=fotoalbum_large)
Drie van deze gegevens gaan zeker via de dataverbinding naar de control box. Maar reeele kans dat die met die overige ook gebeurt. Dat geeft aanknopingspunten om het protol verder te ontrafelen.
Zoals je al schreef, heeft men z'n best gedaan een beveiligingen in te bouwen. Volgens de handleiding 3 stuks:
- Als de buitentemperatuur <2°C draait de circulatiepomp van het buitendeel totdat de buitentemperatuur >4°C.
- Als de retourtemperatuur <2°C draait de compressor totdat de retourtemperatuur >4°C.
- Als de buitentemperatuur <-6°C & de retourtemperatuur <2°C draait de circulatiepomp totat de buitentemperatuur >4°C en draait de compressor totdat de retourtemperatuur >20°C
Bv. Remeha adviseert om in de aanvoer en retour vorstbeveiligingskleppen te installeren. Die laten de druk van het systeem door open te gaan bij 3oC zodat de unit ook bij stroomuitval beveiligd is. Mooi stukje techniek a ~90 Euro/stuk).
Alternatief is om antivries (ethyleenglycol) aan het water toe te voegen. Bij 20% is de bescherming tot -9oC. Dat kost niet eens zo veel (~1 Euro/ltr bij 20%). Heeft iemand dat gedaan
Door je opmerking over die frequentie gestuurde waterpomp heb ik nog eens in de Aurea handleiding gekeken. Daar kwam ik nog een tabel tegen met waardes die op het display van de buitenunit afgelezen kunnen worden. Ik vond de omschrijving niet altijd even duidelijk dus ik heb die uit de Nederlandstalige Chofu handleiding ernaast gezet.
:strip_exif()/f/image/mJtTvMKLdBLKK3JPURadrFV3.png?f=user_large)
Drie van deze gegevens gaan zeker via de dataverbinding naar de control box. Maar reeele kans dat die met die overige ook gebeurt. Dat geeft aanknopingspunten om het protol verder te ontrafelen.
:strip_exif()/f/image/JrCkjUV02YgGCyth290ajRkw.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/0kk1eox8S9SbLHmGPVnKm651.png?f=user_large)
In het schema wat je laat zien als ‘door de fabrikant aanbevolen’ staat het terugslagventiel/keerklep/overstortventiel op de verkeerde plek (net als in je oorspronkelijk schema; en het vuilfilter, dat ook verkeerd stond, ontbreekt in dit vereenvoudigde schema).
/f/image/KchvR8L2GFUComfaOroo9K2n.png?f=fotoalbum_large)
Dus je opmerking ‘Het gebruik van onerstortventiel werkt niet’ is wel wat te kort door de bocht en de instelling van de CV pomp op modulerend gaat ook tegen het advies van de leverancier.
Maar je oplossing zal prima werken, hoor. De zuigzijde van de WP blijft open naar het CV systeem met expansievat. Dus geen gevaar op gekke drukeffecten door temperatuur.
:strip_exif()/f/image/KchvR8L2GFUComfaOroo9K2n.png?f=user_large)
Dus je opmerking ‘Het gebruik van onerstortventiel werkt niet’ is wel wat te kort door de bocht en de instelling van de CV pomp op modulerend gaat ook tegen het advies van de leverancier.
Maar je oplossing zal prima werken, hoor. De zuigzijde van de WP blijft open naar het CV systeem met expansievat. Dus geen gevaar op gekke drukeffecten door temperatuur.
Klopt. Dat was me ook opgevallen.
Dat slangetje is op 'exploded view' terug te vinden:
:strip_exif()/f/image/spl4K3erynNS6qnVIzz10alT.png?f=user_large)
45 CIRCULATING WATER OUTGOING PORT
46 CIRCULATING WATER RETURN PORT
51 RUBBER HOSE 6
Het zit boven de aanvoer en retour en zal dus ook leeglopen als vorstbeveiligingskleppen zouden openen.
Waar ik op doelde is dat als je de aan en afvoer van de warmtepomp aan de buitenzijde helemaal afsluit, de druk op gaat lopen als de temperatuur toeneemt omdat het water nergens heen kan, behalve bij >3 bar via het overdrukventiel.
Als het water dan weer krimpt bij afkoeling wordt vermoedelijk lucht via het ontluchtingsventiel aangezogen. Zo niet, dan ontstaat onderdruk waar het systeem niet op is gebouwd.
Voordeel van de oplossing van HAL4u (ten opzichte van recirculatie door die kortsluiting in de pomp via '51') is dat ook het verbindende leidingwerk tegen bevriezing is beschermd.
Maar in zijn geval zou ik eerst proberen om de bypass op de juiste plek in te bouwen. Of lopen anderen ook tegen hetzelfde probleem aan?
Dat slangetje is op 'exploded view' terug te vinden:
45 CIRCULATING WATER OUTGOING PORT
46 CIRCULATING WATER RETURN PORT
51 RUBBER HOSE 6
Het zit boven de aanvoer en retour en zal dus ook leeglopen als vorstbeveiligingskleppen zouden openen.
Waar ik op doelde is dat als je de aan en afvoer van de warmtepomp aan de buitenzijde helemaal afsluit, de druk op gaat lopen als de temperatuur toeneemt omdat het water nergens heen kan, behalve bij >3 bar via het overdrukventiel.
Als het water dan weer krimpt bij afkoeling wordt vermoedelijk lucht via het ontluchtingsventiel aangezogen. Zo niet, dan ontstaat onderdruk waar het systeem niet op is gebouwd.
Voordeel van de oplossing van HAL4u (ten opzichte van recirculatie door die kortsluiting in de pomp via '51') is dat ook het verbindende leidingwerk tegen bevriezing is beschermd.
Maar in zijn geval zou ik eerst proberen om de bypass op de juiste plek in te bouwen. Of lopen anderen ook tegen hetzelfde probleem aan?
:strip_exif()/f/image/bUsK78FsPTxXEtuO9TAHpOpr.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/y17pJC9P58mQIbTUxvqWHIlF.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/6ExRpzRQ19bRYQrRSDZzedHl.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/4kdiGUNcmlXjRl1RwBczRysx.png?f=user_large)
Leuk om je uitgebreide informatie te zien. Je hebt er echt werk van gemaakt om de goede instelling te vinden
Het blijft jammer dat we dit apparaat niet wat makkelijker kunnen laten doen wat we willen.
Over je CV. Zou het kunnen dat die is gaan pendelen doordat de maximale temperatuur ipv het vermogen is verlaagd?
Om te oefenen voor een warmtepomp had ik het vermogen van m'n Remeha Avanta van 18 naar 8 kW teruggezet (en de temperatuur op 45oC begrensd, maar die werd niet meer bereikt) en zette de CV 's nachts uit. Gevolg was dat de CV 's ochtends meerdere uren heel rustig brandde en naar beneden moduleerde, tot de woonkamer op temperatuur was. Dan een paar uur uit was (vanwege de warmte die uit de vloer kwam) en 's avonds vaak weer een tijdje aan ging:
:strip_exif()/f/image/zguFDBAOtmDbTI4UTyDBO6Mz.png?f=user_large)
De capaciteit van de Aurea is met 4~5 kW te laag om hetzelfde te doen (het is tenslotte een hybride). Dus heb ik de warmtepomp nu steeds aan. Punt van discussie of dat meer energie verbruikt of niet. Maar het geeft in ieder geval wel meer comfort en geen gasverbruik voor verwarming:
:strip_exif()/f/image/Af8ogd2hwUxayXA4ExXKTg6c.png?f=user_large)
Hieronder het overzicht van de vermogensopname van de Aurea. Gedurende de hele dag had ik 'm op stand 2 staan wat 400W verbruik betekende (let op de assen), 's Avond heb ik wat geexperimenteerd: Om 19:00 de pomp van de vloerverwarming uitgezet zodat de temperatuur naar de radiatoren boven omhoog ging. Om 21:00 heb ik de warmtepomp op stand 6 gezet. In beide gevallen zie je dat de vermogensopname over de tijd toeneemt. Dus het setpoint dat ik via een Arduino geef is vermoedelijk een bepaald compressortoerental. De compressor gaat meer stroom verbruiken naarmate het lastiger wordt om de warmte af te geven als het water warmer wordt. Bij de start was het water 29oC en uiteindelijk maximum 45oC, Toen heb ik de Aurea in twee stappen terug gezet, en de pomp van de vloerverwarming weer aangezet.
/f/image/c4GGJDz2ijEIzKk4YBTVw4FX.png?f=fotoalbum_large)
Het blijft jammer dat we dit apparaat niet wat makkelijker kunnen laten doen wat we willen.
Over je CV. Zou het kunnen dat die is gaan pendelen doordat de maximale temperatuur ipv het vermogen is verlaagd?
Om te oefenen voor een warmtepomp had ik het vermogen van m'n Remeha Avanta van 18 naar 8 kW teruggezet (en de temperatuur op 45oC begrensd, maar die werd niet meer bereikt) en zette de CV 's nachts uit. Gevolg was dat de CV 's ochtends meerdere uren heel rustig brandde en naar beneden moduleerde, tot de woonkamer op temperatuur was. Dan een paar uur uit was (vanwege de warmte die uit de vloer kwam) en 's avonds vaak weer een tijdje aan ging:
De capaciteit van de Aurea is met 4~5 kW te laag om hetzelfde te doen (het is tenslotte een hybride). Dus heb ik de warmtepomp nu steeds aan. Punt van discussie of dat meer energie verbruikt of niet. Maar het geeft in ieder geval wel meer comfort en geen gasverbruik voor verwarming:
Hieronder het overzicht van de vermogensopname van de Aurea. Gedurende de hele dag had ik 'm op stand 2 staan wat 400W verbruik betekende (let op de assen), 's Avond heb ik wat geexperimenteerd: Om 19:00 de pomp van de vloerverwarming uitgezet zodat de temperatuur naar de radiatoren boven omhoog ging. Om 21:00 heb ik de warmtepomp op stand 6 gezet. In beide gevallen zie je dat de vermogensopname over de tijd toeneemt. Dus het setpoint dat ik via een Arduino geef is vermoedelijk een bepaald compressortoerental. De compressor gaat meer stroom verbruiken naarmate het lastiger wordt om de warmte af te geven als het water warmer wordt. Bij de start was het water 29oC en uiteindelijk maximum 45oC, Toen heb ik de Aurea in twee stappen terug gezet, en de pomp van de vloerverwarming weer aangezet.
:strip_exif()/f/image/c4GGJDz2ijEIzKk4YBTVw4FX.png?f=user_large)
[ Voor 5% gewijzigd door WackoH op 24-01-2025 23:56 ]
Hier ook dezelfde ervaring nadat ik de WP had geinstalleerd.
De samenwerking Remeha Calenta 40C en de Aurea heeft behoorlijk wat tijd gekost.
Met Homewizard en de Anna Plugwise kom je achter zaken die je normaal niet zo in de gaten had.
Ook hier pendelde de Remeha enorm nadat de thermostaat van Remeha was vervangen door de Anna.
De setpoints van de Anna waren te laag, dit kon de CV niet bolwerken.
Gevolg was ketelstop. Ga je dan de Anna aanpassen dan zijn de setpoints weer te hoog voor de WP
Voor onze situatie is de 40C eigenlijk over gedimensioneerd.
Uiteindelijk de CV op het laagste vermogen gezet en de CV temperatuur gewoon op 70 laten staan.
Zoals de heer VIsser ook doet in zijn videos.
Dit werkt nu goed, de CV moduleert rustiger en de pendels zijn nagenoeg verdwenen.
Het grote manko van control box en Anna is dat er geen situatie te creeren is waar er apparaat afhankelijke setpoint gedefinieeerd kunnen worden.
Wat ik daarmee bedoel is dat je voor de CV een hoger setpoint wil en voor de WP een lager.
Het is nu een middenweg. Het zou beter geweest zijn dat de setpoint van de Anna via de Control getweaked zouden worden (lager) om de WP optimaal te laten werken.
Er zijn eigenlijk twee zaken die nu enorm irriteren:
Al met al merk ik wel dat door de temperatuur manipulatie via de Arduino de WP veel meer draait dan vorig jaar. Waar die chfu dus ook voor gemaakt is....zonde dat de originele PCB eruit is gesloopt.
De samenwerking Remeha Calenta 40C en de Aurea heeft behoorlijk wat tijd gekost.
Met Homewizard en de Anna Plugwise kom je achter zaken die je normaal niet zo in de gaten had.
Ook hier pendelde de Remeha enorm nadat de thermostaat van Remeha was vervangen door de Anna.
De setpoints van de Anna waren te laag, dit kon de CV niet bolwerken.
Gevolg was ketelstop. Ga je dan de Anna aanpassen dan zijn de setpoints weer te hoog voor de WP
Voor onze situatie is de 40C eigenlijk over gedimensioneerd.
Uiteindelijk de CV op het laagste vermogen gezet en de CV temperatuur gewoon op 70 laten staan.
Zoals de heer VIsser ook doet in zijn videos.
Dit werkt nu goed, de CV moduleert rustiger en de pendels zijn nagenoeg verdwenen.
Het grote manko van control box en Anna is dat er geen situatie te creeren is waar er apparaat afhankelijke setpoint gedefinieeerd kunnen worden.
Wat ik daarmee bedoel is dat je voor de CV een hoger setpoint wil en voor de WP een lager.
Het is nu een middenweg. Het zou beter geweest zijn dat de setpoint van de Anna via de Control getweaked zouden worden (lager) om de WP optimaal te laten werken.
Er zijn eigenlijk twee zaken die nu enorm irriteren:
- Na een defrost schakelt de controlbox bijna altijd de CV in. Het is jammer dat het signaal voor een defrost niet gebruikt wordt door de controlbox. De controlbox zou dan de tijdelijke te hoge delta T kunnen negeren om de WP weer de tijd te geven te herstellen. Ik overweeg een 40L inert buffervat in de retour te zetten van de WP.
- Opstart na langere stilstand van de WP. Standaard laat de controlbox de WP op 600 watt draaien voor 20min. Dit is echt belachelijk. Lange stilstand heb ik het dan over 3 a 4 uur. De WP zou meteen naar de 1800W moeten gaan om direct warmte te gaan genereren. Ipv 20min te idelen op 600W en dan pas naar 1800 te gaan.
Al met al merk ik wel dat door de temperatuur manipulatie via de Arduino de WP veel meer draait dan vorig jaar. Waar die chfu dus ook voor gemaakt is....zonde dat de originele PCB eruit is gesloopt.
@Marc001 Een doorstroomverwarner is enkel een idee als je er sporadisch warmwater mee wilt maken, de COP is altijd (maximaal) 1, dus gebruikt zeer veel stroom, heeft altijd een eigen (16A) 1-fase groep nodig, of zelfs een 3-fase aansluiting! ...wat opzich al goede indicatie geeft
Als je nu een 200 liter buffervat nodig hebt dan heb je neem ik aan ook behoorlijke warmte behoefte, let dus heel goed op je benodigde maximale volumestroom (debiet), om comfortabel te douchen oid heb je wel dito debiet nodig. Daarbij is de continue geleverd temperatuur fors lager als je gewend bent, als je het debiet vervolgens toch verhoogd, neemt de temperatuur af..
Zie bv. ook 'Ketel Klets' video op Youtube (YouTube: Doorstroomverwarmer versus de Elektrische Boiler). Bezint eer ge begint....
Heb al een beetje zitten lezen en inderdaad het zijn behoorlijke verbruikers (doorstroom).:
[...]
@Marc001 Een doorstroomverwarner is enkel een idee als je er sporadisch warmwater mee wilt maken, de COP is altijd (maximaal) 1, dus gebruikt zeer veel stroom, heeft altijd een eigen (16A) 1-fase groep nodig, of zelfs een 3-fase aansluiting! ...wat opzich al goede indicatie geeft
Als je nu een 200 liter buffervat nodig hebt dan heb je neem ik aan ook behoorlijke warmte behoefte, let dus heel goed op je benodigde maximale volumestroom (debiet), om comfortabel te douchen oid heb je wel dito debiet nodig. Daarbij is de continue geleverd temperatuur fors lager als je gewend bent, als je het debiet vervolgens toch verhoogd, neemt de temperatuur af..
Zie bv. ook 'Ketel Klets' video op Youtube (YouTube: Doorstroomverwarmer versus de Elektrische Boiler). Bezint eer ge begint....
Die 200L is volgens mij een doorgaans normale inhoud voor gezin van 4 en alleen een douche. Collega is onlangs full electric gegaan en heeft een 200L Daikin buffervat samenwerken met een Daikin 12KW WP.
Toekomst plannen, anders verveel ik me ook maar
Ja, het zou jammer zijn als we ons vervelen Marc001… Daarom heb ik ook zo’n Aurea-hobby-projekt aangeschaft. Staat nu mooi te zijn in de hal, maar ondertussen heb ik al 2 draadjes gesoldeerd aan de pcb, oude type begrijp ik, van de controlbox, met dank aan wybe-V. Maar ook alle anderen bedank ik heel hartelijk: wat een creativiteit en inzet voor het collectieve doel. Ik denk met al die informatie een heel eind verder te komen.
De komende tijd ga ik alle materialen, tot en met weerstanden, bestellen. Voor als het na installatie allemaal achter de rug is, met meer of minder succes, heb ik nog een ideetje liggen.
Meer dan eens is hier geopperd de pcb’s van Atlantic-Aurea te vervangen door de originelen van Chofu. Helaas, dat werd wat duur, zeker zonder garanties dat het zou slagen.
Met die gedachten ben ik gaan zoeken en kwam de ZL-R200A -controller tegen. Die wordt gemaakt door http://www.suzhoulily.com en wordt onder meer verkocht op AliExpress voor minder fan €50. Op Youtube zie ik er mensen mee knutselen aan warmtepompen; helaas spreken ze Pools, Russisch….
Ook trof ik een CC570N-controller aan op Alibaba.
Enfin, iets voor veel later, om eens naar te kijken en te knutselen. Ondertussen komen er hier misschien forumleden langs die het idee meteen vakkundig kunnen afbranden, of anderen die er mee gaan tweaken voor dat ik er aan toe ben. Dat zien we hier dan wel weer.
De komende tijd ga ik alle materialen, tot en met weerstanden, bestellen. Voor als het na installatie allemaal achter de rug is, met meer of minder succes, heb ik nog een ideetje liggen.
Meer dan eens is hier geopperd de pcb’s van Atlantic-Aurea te vervangen door de originelen van Chofu. Helaas, dat werd wat duur, zeker zonder garanties dat het zou slagen.
Met die gedachten ben ik gaan zoeken en kwam de ZL-R200A -controller tegen. Die wordt gemaakt door http://www.suzhoulily.com en wordt onder meer verkocht op AliExpress voor minder fan €50. Op Youtube zie ik er mensen mee knutselen aan warmtepompen; helaas spreken ze Pools, Russisch….
Ook trof ik een CC570N-controller aan op Alibaba.
Enfin, iets voor veel later, om eens naar te kijken en te knutselen. Ondertussen komen er hier misschien forumleden langs die het idee meteen vakkundig kunnen afbranden, of anderen die er mee gaan tweaken voor dat ik er aan toe ben. Dat zien we hier dan wel weer.
[ Voor 0% gewijzigd door Joheden op 02-02-2025 20:45 . Reden: taalkundig kleinigheidje ]
De controlbox lijkt bij mij extra wel z'n best te doen na een defrost (maar er zijn verschillende software revisies). Dit is met de control box 'in command':
:strip_exif()/f/image/0ghyTfvyOryyXMFUhN2nXtHN.png?f=user_large)
Het volgende gebeurt als ik continue een vaste compressorsnelheid instel (m.b.v. een Arduino die de communcatie naar de buitenunit vervangt):
:strip_exif()/f/image/ACu1XTFu1fHUbeZ8dfz3bmjG.png?f=user_large)
(let op de verschillende vertikale schaal!)
Je ziet duidelijk dat er na de defrost een tijdje flink gas wordt gegeven.
In het algemeen lijkt het erop dat de controlbox naar een andere temperatuur toe regelt dan waar de Anna thermostaat om vraagt, maar vervolgens de delta_T<5oC wel op de Anna vraag-temperatuur betrekt.
Als de Anna bij mij om 34oC vraagt, wordt de aanvoer 31oC terwijl de WP maar op ongeveer de helft van z'n maximale vermogen draait. De vermogensopname daalt wanneer ik de warmteafgifte verminder door de vloerverwarming uit te zetten.
De hardware zit op zich goed in elkaar (ook al is het wel oubollig) en het is knap dat ze communicatie, regeling en foutafwikkeling met zulke beperkte middelen (microntrollers op 8 MHz; dat zal de reden zijn dat er 2 in zitten) voor elkaar krijgen.
Er zijn alleen rare keuzes gemaakt en met een paar instellingen, via dipswitches te kiezen, was het systeem zoveel beter geweest.
Mooie observatie. Ik zie dit gedag ook.
De controlbox laat na een defrost de Chofu harder werken om de defrost op te vangen.
In homewizard naar de 2000W.
Vannacht was het hier rond de 2-3 graden.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Zcuw4SDAgVt3aGsEHjvYm3B5.jpg?f=user_large)
Ik had als test de stooklijn wat lager gezet om de setpoints lager te houden.
Om zo de delta T van 5 na herstel te behouden en de Chofu in bedrijf te houden.
Dit lijkt nu te lukken en het huis is nog steeds warm.
Echter vind ik dat de controlbox te weinig tijd geeft voor het herstel bij hogere stooklijnen.
Het duur zo'n 20 minuten wat je ook in je grafieken ziet.
In die 20min (zover ik kan zien in plugwise) zie je al snel de delta T van >5 graden ontstaan en schiet de CV aan.
Die delta T van 5 had tijdens een defrost wel wat groter mogen zijn, om dit gedrag te voorkomen.
Ik zie bij mij dat de Chofu bijna hersteld is maar duurt het net te lang voor de controlbox.
Je ziet overigens wel dat de controlbox weer opstartte met een 600W vraag voor 20min lang
Na een stilstand van ongeveer een uur.
Goedendag Tweakers,
Ik zit al enige dagen/weken te lezen en wat ik lees is allemaal super interessant en leerzaam voor me. Echter heb ik een klein probleempje met mijn eigen Aurea 5 hybride pomp.
Ik heb hem 2 weken geleden geïnstalleerd en in bedrijf genomen (conform geleverde handleiding). Doormiddel van een homewizard te kopen en te kijken op mijn thermostaat ben ik tot de conclusie gekomen dat ik of geen goede instellingen gebruik of er iets niet lekker gaat met mijn box.
Ik heb namelijk mijn wens-waarde op de thermostaat op 19 graden staan, nu is het al enkele dagen koud en is het dus mogelijk dat mijn WP niet aansluit (ivm <4graden buiten temp.). Maar ondanks dat mijn woning nu ondertussen <17graden is, grijpt de cv-ketel niet in. Zouden jullie eventueel tips kunnen geven? Ik zal wat screenshots sturen van mijn instellingen van de pomp en combinatie van mijn homewizard.
Info over het huis en installatie:
-1980 woning, goed geïsoleerd.
-Vloerverwarming als hoofdverwarming
-Intergas HRE36/30A
Verloop van afgelopen dag:
/f/image/Yk76m4RElqYG4J1HXsa0rZVW.png?f=fotoalbum_large)
Instellingen WP:
/f/image/2Hp5bnDhsjgbykus0IjHPJzw.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/czoD3i0Aluyu57hzctHoSu6b.png?f=fotoalbum_large)
Mijn Homewizard van vandaag (let op piek van begin vd dag/nacht is de Elektrische auto):
:strip_exif()/f/image/AynCOJJjIZyaaItayzO016pZ.jpg?f=fotoalbum_large)
Een collega had mij als tip gegeven of heel misschien de vloerverwarmingsverdeler niet lekker aansluit op de hybride oplossing nu, daarom deze foto's nog van de unit:
Ik zit al enige dagen/weken te lezen en wat ik lees is allemaal super interessant en leerzaam voor me. Echter heb ik een klein probleempje met mijn eigen Aurea 5 hybride pomp.
Ik heb hem 2 weken geleden geïnstalleerd en in bedrijf genomen (conform geleverde handleiding). Doormiddel van een homewizard te kopen en te kijken op mijn thermostaat ben ik tot de conclusie gekomen dat ik of geen goede instellingen gebruik of er iets niet lekker gaat met mijn box.
Ik heb namelijk mijn wens-waarde op de thermostaat op 19 graden staan, nu is het al enkele dagen koud en is het dus mogelijk dat mijn WP niet aansluit (ivm <4graden buiten temp.). Maar ondanks dat mijn woning nu ondertussen <17graden is, grijpt de cv-ketel niet in. Zouden jullie eventueel tips kunnen geven? Ik zal wat screenshots sturen van mijn instellingen van de pomp en combinatie van mijn homewizard.
Info over het huis en installatie:
-1980 woning, goed geïsoleerd.
-Vloerverwarming als hoofdverwarming
-Intergas HRE36/30A
Verloop van afgelopen dag:
:strip_exif()/f/image/Yk76m4RElqYG4J1HXsa0rZVW.png?f=user_large)
Instellingen WP:
:strip_exif()/f/image/2Hp5bnDhsjgbykus0IjHPJzw.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/czoD3i0Aluyu57hzctHoSu6b.png?f=user_large)
Mijn Homewizard van vandaag (let op piek van begin vd dag/nacht is de Elektrische auto):
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/AynCOJJjIZyaaItayzO016pZ.jpg?f=user_large)
Een collega had mij als tip gegeven of heel misschien de vloerverwarmingsverdeler niet lekker aansluit op de hybride oplossing nu, daarom deze foto's nog van de unit:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/tOD44BhfvVQ9q5F0gDjaFPU3.jpg?f=user_large) | :no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/icJYbP5aSavTK5DzEGJNxgmK.jpg?f=user_large) |
De beschrijving van de vorstregeling in de Aurea-handleiding is niet accuraat. Ik heb nu een 3-weg-klep gemonteerd en dacht deze met de buitentemperatuur en de gegevens uit de handleiding ( <4 en >6) te kunnen aansturen. Helaas.........
Wanneer de WP eenmaal loopt kan die tot ver onder het vriespunt doorwerken. Wanneer die eenmaal loopt dan zal die niet bij <4 graden uitschakelen om op vorstbeveiliging te lopen. Hij gaat rustig door zolang er een warmtevraag is. Bij mij heeft die al tot -3,6 graden gewoon zijn warmte afgeleverd. Wanneer die eenmaal uit is (geen warmtevraag) dan gaat dat verhaal in werking van de vorstbeveiliging. Bij mij doet de WP bij vorstbeveiliging een temperatuur van +/- 10 graden maken.
Ik heb nu de 3-weg-klep op de temperatuur van de toevoerleiding van de WP gekoppeld. Is de temperatuur van de WP onder de 18 graden dan koppel ik de WP los van de installatie en laat het in kortsluiting lopen. Gaat de temperatuur weer boven 21 graden dan wordt de WP weer aan de installatie aangekoppeld. De 3 graden hysterese is tegen het pendelen.
/f/image/KhqGD46iCDcySBHofJTOR6qf.png?f=fotoalbum_large)
Wanneer de WP eenmaal loopt kan die tot ver onder het vriespunt doorwerken. Wanneer die eenmaal loopt dan zal die niet bij <4 graden uitschakelen om op vorstbeveiliging te lopen. Hij gaat rustig door zolang er een warmtevraag is. Bij mij heeft die al tot -3,6 graden gewoon zijn warmte afgeleverd. Wanneer die eenmaal uit is (geen warmtevraag) dan gaat dat verhaal in werking van de vorstbeveiliging. Bij mij doet de WP bij vorstbeveiliging een temperatuur van +/- 10 graden maken.
Ik heb nu de 3-weg-klep op de temperatuur van de toevoerleiding van de WP gekoppeld. Is de temperatuur van de WP onder de 18 graden dan koppel ik de WP los van de installatie en laat het in kortsluiting lopen. Gaat de temperatuur weer boven 21 graden dan wordt de WP weer aan de installatie aangekoppeld. De 3 graden hysterese is tegen het pendelen.
:strip_exif()/f/image/KhqGD46iCDcySBHofJTOR6qf.png?f=user_large)
:strip_icc():strip_exif()/u/869459/crop6551e384bda88_cropped.jpg?f=community)
Ik heb de mijne ook eindelijk draaien. Afgelopen zaterdag heb ik hem elektrisch aangesloten en uiteindelijk aangezet. De eerste dag leek het mij redelelijk te gaan:
/f/image/NyFWXQeSHYT1R1SQ3UqYYI8r.png?f=fotoalbum_large)
Ik miste in home assistant alleen nog wel een kwh meter voor de warmte pomp en ik zat nog te klooien om mijn Remeha Callenta in HA te krijgen. Ik had hem tot voor kort wel in Domoticz maar door een upgrade van het het OS en mijn server deed het php script voor het uitlezen het niet meer. Inmiddels heb ik ook de Remeha sensoren er bij en sinds vanmiddag eindelijk ook een kwh meter. Dus de metingen worden weer wat comlpleter:
/f/image/CbXz6YMtEtwNiEKFNnXSGzaG.png?f=fotoalbum_large)
Aantal dingen die mij opvallen:
- mijn pomp bereikt nooit de gevraagde setpoint,
- helemaal niet als er een tijdje niet verwarmt is. De ketel neemt het dan na 20 minuten over, zoals verwacht.
- daarna kan ik dus best wel hele mooie lange runs hebben, waarbij getracht wordt het setpoint te bereiken, maar zonder deze te bereiken. hoewel de aanvoer hem wel heel mooi blijft volgen.
- nu ik er een kWh meter aan heb hangen zie ik dat hij pendeld tussen twee "standen" ~750W en 500W (ik heb ook ~280W gezien)
- als laatste de opmerkelijkste, ik had op mijn i-Sense altijd tapwater/dhw comfort stand uit staan (dus dhw-eco aan). Ik zie nu dat ik hem blijkbaar op de ketel moet uitschakelen, want hij springt steeds weer op dhw comfort = aan. Dit lijkt telkens te gebeuren als de control box van de ketel weer terug schakeld naar de warmtepomp.
:strip_exif()/f/image/NyFWXQeSHYT1R1SQ3UqYYI8r.png?f=user_large)
Ik miste in home assistant alleen nog wel een kwh meter voor de warmte pomp en ik zat nog te klooien om mijn Remeha Callenta in HA te krijgen. Ik had hem tot voor kort wel in Domoticz maar door een upgrade van het het OS en mijn server deed het php script voor het uitlezen het niet meer. Inmiddels heb ik ook de Remeha sensoren er bij en sinds vanmiddag eindelijk ook een kwh meter. Dus de metingen worden weer wat comlpleter:
:strip_exif()/f/image/CbXz6YMtEtwNiEKFNnXSGzaG.png?f=user_large)
Aantal dingen die mij opvallen:
- mijn pomp bereikt nooit de gevraagde setpoint,
- helemaal niet als er een tijdje niet verwarmt is. De ketel neemt het dan na 20 minuten over, zoals verwacht.
- daarna kan ik dus best wel hele mooie lange runs hebben, waarbij getracht wordt het setpoint te bereiken, maar zonder deze te bereiken. hoewel de aanvoer hem wel heel mooi blijft volgen.
- nu ik er een kWh meter aan heb hangen zie ik dat hij pendeld tussen twee "standen" ~750W en 500W (ik heb ook ~280W gezien)
- als laatste de opmerkelijkste, ik had op mijn i-Sense altijd tapwater/dhw comfort stand uit staan (dus dhw-eco aan). Ik zie nu dat ik hem blijkbaar op de ketel moet uitschakelen, want hij springt steeds weer op dhw comfort = aan. Dit lijkt telkens te gebeuren als de control box van de ketel weer terug schakeld naar de warmtepomp.
Goedendag,
de resetknop wilde ik ook kortsluiten eerst doorgemeten, 2 maakcontacten helaas krijg ik een foutmelding storing bij het bekrachtigen, voordat ik het aanpas wil ik de juiste pinnen van de schakelaar weten, kunnen jullie me daarbij helpen?
Heb de vrijgave aan/uit of opentherm uitgang van de WP aan mijn regeling aangesloten, de drukknop verbinding ook aan de regeling, de parallel weerstand kan ik schakelen via het systeem om de buitentemperatuur te verhogen.
Hiermee kan alles gemaakt worden om de WP optimaal te laten lopen, ook de tijd van de drukknop bediening kan een impuls maken van secondes, lees net ook dat de vrijgave wegvalt zodra de knop bedient wordt dan kan het gewoon doorschakelen.
:strip_exif()/f/image/vtMd6CQAeP5NdE4oxjccGTom.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik zelf heb de 2 rechtse onder elkaar verbonden.
de resetknop wilde ik ook kortsluiten eerst doorgemeten, 2 maakcontacten helaas krijg ik een foutmelding storing bij het bekrachtigen, voordat ik het aanpas wil ik de juiste pinnen van de schakelaar weten, kunnen jullie me daarbij helpen?
Heb de vrijgave aan/uit of opentherm uitgang van de WP aan mijn regeling aangesloten, de drukknop verbinding ook aan de regeling, de parallel weerstand kan ik schakelen via het systeem om de buitentemperatuur te verhogen.
Hiermee kan alles gemaakt worden om de WP optimaal te laten lopen, ook de tijd van de drukknop bediening kan een impuls maken van secondes, lees net ook dat de vrijgave wegvalt zodra de knop bedient wordt dan kan het gewoon doorschakelen.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/vtMd6CQAeP5NdE4oxjccGTom.jpg?f=user_large)
Ik zelf heb de 2 rechtse onder elkaar verbonden.