Basisregeling van de Aurea 5 hybrid add-on

[Smeerk]

Met interesse heb ik een aantal berichten in dit topic gelezen; ik wist niet dat er nog meer mensen waren die, net als ik, de Aurea 5 hybrid aan het foppen en tweaken zijn.

Ik draai nu al een aantal jaar probleemloos bijna volledig gasloos op de warmtepomp, zonder dat de CV ongewenst aanslaat, zelfs bij temperaturen onder de 5°C.

Wat ik heb gedaan: ik heb een geschakelde weerstand parallel aan de buitentemperatuursensor geplaatst. Dit levert een offset van -5°C op, waardoor de warmtepomp prima werkt tot ongeveer 0°C. Daaronder gaat de ketel meestal alsnog aan. In de praktijk is dat een dag of 5-8 per jaar.

Mijn ervaring is dat beneden 0°C de COP sterk daalt en het aantal defrost-cycli toeneemt, waardoor het voor mij niet zinvol is om volledig op de WP te draaien.

Daarnaast heb ik de maximale aanvoertemperatuur ingesteld op 50°C. Hierdoor slaat de ketel tijdens warmtepompbedrijf nooit aan.

In het verleden heb ik twee keer een bevroren pomp gehad. Gelukkig is de pompmotor goed beveiligd tegen elektrisch doorbranden. Mijn huidige oplossing is een 230V verwarmingslint om de pomp en enkele leidingen in de buitenunit. Het lint schakelt aan onder de 5°C en uit boven 15°C. Daarnaast heb ik alle leidingen in de unit geïsoleerd, hier gaat veel energie verloren!

In de praktijk werkt dit perfect: het lint gaat alleen aan wanneer de WP uitstaat (dus onder 0°C) én de antivries-pomploop nog uitstaat. Zodra de WP draait, is de pomp altijd warmer dan 15°C en gaat het lint weer uit. Dit winterseizoen is het lint slechts één keer ingeschakeld geweest en heeft bevriezing voorkomen.

Mijn zonneboilervat, welke in de winter normaliter vrijwel koud is gebruik in in de winter als buffer; de WP warmt het vat op (klep manueel opengezet) en daarmee warm ik dus het CV water alvast voor tot 40-50°. De WP regeling zelf loopt hierdoor ook veel vloeiender. Als de zon toch nog gaat schijnen, gaat dit nog steeds goed samen, die warmt simpelweg eerst een waterlaag onderin de tank op.

Tot slot heb ik mijn centrale afzuiging van het huis laten uitblazen op de warmtepomp. Op die manier heb ik een soort WTW gecreëerd: de relatief vochtige en warmere lucht zorgt voor een iets hogere COP (het is immers niet de 5000 m³/h die de WP-ventilator zelf verplaatst). Een bijkomend voordeel is dat het gedeelte waar ik tegenaan blaas zelden bevriest.

Wat ik nu wil doen, is de warmtepomp slim sturen op basis van energieoverschot. Weten jullie of de Anna-thermostaat te koppelen is aan de P1-poort van de elektriciteitsmeter?

[bernieh]

Hoi allen, een week geleden heb ik de oplossing van @Marc001 met de Arduino set-up ingesteld, nogmaals dank voor de uitgebreide instructies. Als de buitentemperatuur tussen de 0 en 6 graden is dan wordt relay ingeschakeld waarbij vaste weerstand van ca. 23K ohm (heb twee keer 12K ohm in serie geplaatst, maar bij doormeten was het ca. 23K) doorgegeven wordt aan wp systeem waardoor het systeem denkt dat het een graag of 8(?) is.

Dit lijkt overwegend goed te werken: de WP draait ook onder die gemeten 6 graden, alleen switcht het hybride systeem toch iets te vaak over op gas.

Hieronder een paar screenshots met wat toelichtingen:

In de nacht van 4 maart was het volgens Anna 2.0 graden hier bij mij buiten. Ik had de weersafhankelijke max. boiler temp toen nog staan op 52 bij -10 en 27 bij 20, waardoor de max temp bij 2 graden ongeveer 42 graden was. Dit is de screenshot uit plugwise van die nacht:



En een screenshot van mijn verbruik (paars is gas, groen is stroom):



En dan heb ik nog twee voorbeelden, van 7 en 8 maart:









De meest rechter paarse balk is het douchen, maar de linker pieken is gasverbruik voor vloerverwarming. Die hoge piek op 7 maart is 0,93 m3 gas tussen 03:00 en 04:00 en daarna WP tussen 04:00-05:00 1,9 kWh en tussen 05:00-06:00 1,6 kWh. Ná dat het gas een uur heeft gestookt en de WP het opnieuw probeert, levert die dus wel veel vermogen. Maar niet direct wanneer de warmtevraag ontstaat.

Ter info: op 4 maart had ik geen nachtverlaging aan staan, op 7 en 8 maart wel (18,5 snachts, ochtend weer naar 20).

Heb het idee dat de WP onvoldoende vermogen levert en daarom de doeltemp van aanvoer niet haalt. Vooral bij 7 en 8 maart lijkt dat wel duidelijk in de grafiek zichtbaar, die van 4 maart begrijp ik zelf weinig van wat er gebeurt.

Overigens wordt 42 graden overdag wel gehaald en bij iets mindere temperaturen in de nacht ook.

Klopt die aanname? Te weinig vermogen en daarom delta T niet op tijd gehaald, vandaar switch naar gas? En zo ja, wat is de beste oplossing hiervoor, stooklijn (doel-aanvoertemperatuur) lager zetten en kijken of woning nog warm wordt, nachtverlaging voor de zekerheid niet doen?

Of kan het misschien ook dat mijn geplaatste weerstanden (2x 12K ohm in serie) een te warme temperatuur doorgeven aan het systeem, waardoor te weinig toeren worden gemaakt?

@Douwetje @WackoH @GerardHarmsen @Tha Best @_JGC_ tijdens het lezen van dit topic zag ik dat jullie ook over dit onderwerp hebben geschreven, misschien dat jullie vergelijkbare situaties hebben ervaren en handige oplossing hebben bedacht?

Alvast bedankt!

[ Voor 4% gewijzigd door bernieh op 09-03-2026 14:45 ]

[Marc001]

@bernieh

Algemeen
Bij stilstanden > 2.5-3 uur zal de WP altijd weer 20min op 600W gaan draaien
Is dan je set temp al flink hoog (42) dan schiet al snel de CV aan.

Het helpt wel om de setpoints bij -10 op 41 of 40 of nog lager te zetten.
Je zit dan vaak net onder het kantelpunt dat de CV aan springt
Zeker na een defrost.
Mits je huis thermisch goed genoeg is, kwestie van proberen of jet het huis nog warm krijgt.

De delta T is wel flink 10 graden ofzo?
Als je deze naar 5 of iets lager krijgt is dit wel beter voor je rendement met WP.

Op zich ziet het er wel redelijk uit.
Die 42 nekt je een beetje en nachtverlaging zou ik niet doen.
Hier alles continu op 21 graden.

[ Voor 20% gewijzigd door Marc001 op 09-03-2026 13:53 ]

[_JGC_]

Ik stuur hier nou eigenlijk al meer dan een week op max 400W vermogen. Aanvoertemperatuur wordt daarbij max 34 graden. Vervolgens staat na het middaguur de warmtepomp tot in de late avond uit om dan 's nachts weer op 180W te gaan draaien.

Vanmorgen om 8:20 overigens nog een defrost gespot...

Moet alleen mijn sturing nog een beetje tweaken, ik heb ingesteld dat de warmtepomp op laagste vermogen alleen mag stoken bij >4.6 graden. Beetje knullig dat de temperatuur rond de sensor daalt als de warmtepomp aanslaat en stijgt zodra deze weer uit gaat. Zit wel een 10min antipendel beveiliging op, maar ik zie in de grafieken nu de pomp elke 10 minuten kort inschakelen 's nachts.

Maargoed, binnenkort de buitenunit naar andere kant huis en dan kan die beperking eraf. Neem dan ook meteen driewegklep en boilervat mee, weg met de CV ketel.

[bernieh]

Marc001 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 13:39:
@bernieh

Algemeen
Bij stilstanden > 2.5-3 uur zal de WP altijd weer 20min op 600W gaan draaien
Is dan je set temp al flink hoog (42) dan schiet al snel de CV aan.

Het helpt wel om de setpoints bij -10 op 41 of 40 of nog lager te zetten.
Je zit dan vaak net onder het kantelpunt dat de CV aan springt
Zeker na een defrost.
Mits je huis thermisch goed genoeg is, kwestie van proberen of jet het huis nog warm krijgt.

De delta T is wel flink 10 graden ofzo?
Als je deze naar 5 of iets lager krijgt is dit wel beter voor je rendement met WP.

Op zich ziet het er wel redelijk uit.
Die 42 nekt je een beetje en nachtverlaging zou ik niet doen.
Hier alles continu op 21 graden.

[Afbeelding]

Bedankt voor de tips en knap dat je dit kunt achterhalen middels de screenshot van plugwise. Twee vervolgvragen als dat kan;

1. Weet je zeker dat het defrost cycles zijn? En zo ja, zijn die ook te voorkomen? Het vroor niet en middels de manipulatie via Arduino dacht het systeem zelfs dat het een graad of 8 was de hele nacht

2. Bij deze voorbeelden was er inderdaad een paar uur geen warmtevraag en daarna gelijk maximum van de stooklijn, in mijn geval inderdaad ca 42 graden. Terwijl gedurende de andere dagen en overdag mooie curves te zien zijn, waarbij als de warmtevraag ontstaat setpoint bijvoorbeeld 30 graden is, daarna loopt ie gedurende een uur langzaam op naar 40. In plaats van gelijk van niks naar 42. Is dat ook nog in te regelen, dat het systeem dat altijd doet?

Ik heb nu in ieder geval de nachtverlaging uitgezet en max aanvoertemp bij -10 op 36 gezet en bij +20 op 35. 'Gelukkig' komende 10 dagen zo'n 2-5 graden snachts dus kan ik mooi even experimenteren.

[Marc001]

bernieh schreef op maandag 9 maart 2026 @ 14:14:
[...]


Bedankt voor de tips en knap dat je dit kunt achterhalen middels de screenshot van plugwise. Twee vervolgvragen als dat kan;

1. Weet je zeker dat het defrost cycles zijn? En zo ja, zijn die ook te voorkomen? Het vroor niet en middels de manipulatie via Arduino dacht het systeem zelfs dat het een graad of 8 was de hele nacht

Het hoeft niet te vriezen om defrost te krijgen.
Je kan ze ook niet voorkomen.
Vanaf 3 graden en lager en veel vocht in de lucht loopt de condensor dicht door rijp afzetting.
Vergis je niet hoe koud die condensor wordt.
Afgelopen nacht (9 maart) 4 defrost cycles en ik woon aan de kust, was super vochtig (mist).
Op 4 maart in de nacht ook 4 defrosts.

2. Bij deze voorbeelden was er inderdaad een paar uur geen warmtevraag en daarna gelijk maximum van de stooklijn, in mijn geval inderdaad ca 42 graden. Terwijl gedurende de andere dagen en overdag mooie curves te zien zijn, waarbij als de warmtevraag ontstaat setpoint bijvoorbeeld 30 graden is, daarna loopt ie gedurende een uur langzaam op naar 40. In plaats van gelijk van niks naar 42. Is dat ook nog in te regelen, dat het systeem dat altijd doet?

Je zou nog iets kunnen doen met je maxiamele verwarmingstijd in de Anna.
Deze kan tot max 300min.

Ik heb nu in ieder geval de nachtverlaging uitgezet en max aanvoertemp bij -10 op 36 gezet en bij +20 op 35. 'Gelukkig' komende 10 dagen zo'n 2-5 graden snachts dus kan ik mooi even experimenteren.

Oke waarschijnlijk is de 36 te laag geen idee voor jouw huis.

[bernieh]

Marc001 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 14:28:
[...]


[...]


Het hoeft niet te vriezen om defrost te krijgen.
Je kan ze ook niet voorkomen.
Vanaf 3 graden en lager en veel vocht in de lucht loopt de condensor dicht door rijp afzetting.
Vergis je niet hoe koud die condensor wordt.
Afgelopen nacht (9 maart) 4 defrost cycles en ik woon aan de kust, was super vochtig (mist).
Op 4 maart in de nacht ook 4 defrosts.


[...]


Je zou nog iets kunnen doen met je maxiamele verwarmingstijd in de Anna.
Deze kan tot max 300min.


[...]


Oke waarschijnlijk is de 36 te laag geen idee voor jouw huis.

Super bedankt weer! En goed om te weten, dan kan ik de defrost cycles nu ook herkennen, top.

Misschien heb je gelijk en is 35 te ambitieus, ik begin bij 38 bij -10 en 37 bij 20, en dan even aankijken.

Heb inderdaad max pre-heat op 300 min staan, meestal komt er dan dus zo'n curve in maar niet altijd. Geen nachterverlaging zal daar vast ook bij helpen.

[Smeerk]

Ik heb ook een leuke update.

Ik kan mijn Plugwise Anna thermostaat (met Atlantic Aurea) nu bedienen via een Shelly EM Gen3 met CT-klem stroommeting.

De Shelly meet in mijn meterkast het vermogen én de richting van de stroom (dus niet via de P1-poort).

Op basis van een ingestelde drempel kan de Shelly vervolgens een lokaal HTTP PUT-request sturen naar de Anna thermostaat.

Ik heb het nu zo ingesteld dat wanneer er een bepaald overschot aan zonne-energie is, de thermostaat automatisch hoger wordt gezet (met uitzondering van een paar extra condities).

Alles draait volledig lokaal in de Shelly zelf. Er komt dus geen Home Assistant, Raspberry Pi of andere home-automation server aan te pas.

Wie geïnteresseerd is in de code of de details kan me gerust een PM sturen.

[Smeerk]

Ik lees overigens vaak dat na 20min setpoint (met een verschil van 5gr) niet bereiken de gasketel inschakelt, maar ik heb dat dus niet of nauwelijks.

Net nog even gecontroleerd, na een paar uur warmtepomp uit weer "ad hoc" verwarmen leverde bijgevoegd plaatje op. Hij haalde binnen 20 min het setpoint niet, week nog 10gr af. Maar de ketel ging niet aan, de warmtepomp ging van +-800W stroomverbruik na een minuut of 25 naar +-1500W stroomverbruik. Je ziet ook op dat moment dat de aanvoertemperatuur steiler stijgt.

Vraag me niet waarom, wellicht zijn het m'n instellingen, maar -gelukkig- is dat bij mij al jaren zo.

[_JGC_]

@Smeerk Ik vermoed dat je gewoon een oudere versie van de software hebt. Mogelijk zat dat gedrag er toen nog niet in.

[Smeerk]

Zou goed kunnen, hij is in 2022 geïnstalleerd, op de chips staat "Tesla" en een letter.

Ik las alleen een aantal posts terug dat juist de nieuwere firmware later de cv ketel zou starten, of vergis ik me?

[Marc001]

Smeerk schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 23:51:
Zou goed kunnen, hij is in 2022 geïnstalleerd, op de chips staat "Tesla" en een letter.

Ik las alleen een aantal posts terug dat juist de nieuwere firmware later de cv ketel zou starten, of vergis ik me?

Ik heb beide chip sets gehad:

Tesla M1.1
Sinds vorig jaar februari de Haddon M1.1

De Tesla geeft nog het CV symbool bij WP bedrijf.
De Haddon geeft het WP symbool bij WP bedrijf.

Beiden gewoon 20min idelen op 600W.
Inderdaad soms blijft de WP in control enkele keer de CV.

Dit gedrag op beide IC's.

[Smeerk]

Ik was aan het experimenteren en ontdekte dat je de Anna thermostaat ook setpoints met tienden graden kunt sturen. Niet via de interne app-scheduler, maar via de HTTP API. Ik vroeg me af of iemand dit al had ontdekt.
Mijn idee is dat je hiermee de warmtepomp iets beïnvloedt. Bijvoorbeeld: als het verschil tussen de gewenste en gemeten aanvoertemperatuur te groot dreigt te worden, kun je tussentijds een kleine aanpassing met tienden graden.


# PUT nieuw setpoint
PUT https://<gateway>/thermostat/<id>/setpoint
Authorization: Bearer <your_token>
Content-Type: application/json
{
"setpoint": 21.3
}
Je ziet dat je dus ook decimalen kunt gebruiken. Ik denk dat dit interessante mogelijkheden geeft om bijvoorbeeld kleine variaties te sturen gebaseerd op de aanvoer, zonder dat je het hele schema hoeft aan te passen in de app zelf.

In theorie kan je ook de stooklijn continu aanpassen, ik moet nog even loggen wat er gestuurd wordt als je die waarden in de app aanpast.

Heeft iemand hier al mee geëxperimenteerd?

Je kan hier dus een nauwkeuriger schema zelf mee sturen i.p.v. de beperking met halve graden in de app.

Iemand al gelukt om het schema ook in tienden te kunnen opslaan?

[ Voor 18% gewijzigd door Smeerk op 12-03-2026 12:30 ]

[Andre1974]

Ik zou ook graag een apart schema qua temperaturen willen voor c.v. en wamrtepomp bedrijf. Bijv. nacht temperatuur lager bij c.v. gebruik.

[Smeerk]

Aparte schema's kan je in de Anna Plugwise app zelf maken. Je kunt ze wisselen in de app, dat moet je dan wel handmatig wisselen. Ik gebruik ook meerdere schema's. Je kan ze ook automatisch laten wisselen via een http script. Moet je wel een device in je netwerk hebben die dat script stuurt.

[bernieh]

Excuses voor al mijn vragen, maar ik krijg hier super snelle en goede antwoorden waardoor ik er toch nog eentje stel als dat mag

Heeft iemand toevallig wel eens in Plugwise zo'n grafiek teruggezien?



Zoals te zien gaan de waarden voor de gemeten aanvoer en retourtemperatuur heel snel op en neer als de warmtepomp niet in gebruik is.

Zou het aan de Arduino setup kunnen liggen? Dit gedrag doet zich voor sinds ik de Arduino aan een nieuwe voedingskabel heb gelegd en alles in een doosje heb vastgemaakt. Daarbij heb ik wel een klein beetje zitten trekken aan wat van de verbindingen, wellicht dat er iets van het soldeerwerk los is gekomen. Overigens ontstond het niet direct na die acties van mij, een paar uren later.

Alleen heeft de Arduino eigenlijk niks te maken met de sensoren die de aanvoer en retourtemp van het water meten, toch?

In ieder geval een uur geleden de Arduino voeding eruit getrokken, terwijl wp niet in gebruik was, om te testen en ik zie sindsdien geen gekke metingen meer:



Overigens werkt de warmtepomp verder goed, ook sinds Arduino setup, naar verwachting klopt de 'onderkant' van die op en neergaande lijnen.

Alvast bedankt weer voor het meedenken!

[Marc001]

bernieh schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 14:06:
Excuses voor al mijn vragen, maar ik krijg hier super snelle en goede antwoorden waardoor ik er toch nog eentje stel als dat mag

Heeft iemand toevallig wel eens in Plugwise zo'n grafiek teruggezien?

[Afbeelding]

Zoals te zien gaan de waarden voor de gemeten aanvoer en retourtemperatuur heel snel op en neer als de warmtepomp niet in gebruik is.

Zou het aan de Arduino setup kunnen liggen? Dit gedrag doet zich voor sinds ik de Arduino aan een nieuwe voedingskabel heb gelegd en alles in een doosje heb vastgemaakt. Daarbij heb ik wel een klein beetje zitten trekken aan wat van de verbindingen, wellicht dat er iets van het soldeerwerk los is gekomen. Overigens ontstond het niet direct na die acties van mij, een paar uren later.

Alleen heeft de Arduino eigenlijk niks te maken met de sensoren die de aanvoer en retourtemp van het water meten, toch?

In ieder geval een uur geleden de Arduino voeding eruit getrokken, terwijl wp niet in gebruik was, om te testen en ik zie sindsdien geen gekke metingen meer:

[Afbeelding]

Overigens werkt de warmtepomp verder goed, ook sinds Arduino setup, naar verwachting klopt de 'onderkant' van die op en neergaande lijnen.

Alvast bedankt weer voor het meedenken!

1. Als je CV op die momenten in bedrijf is kan het een regel / ketel stop zijn


Omdat de stooklijn bij -10 nu lager staat schiet je CV in de stress.
De CV kan door zijn hogere vermogen de lage setpoint niet halen.
Hij schiet door het setpoint en je krijgt een regel / ketel stop.
Waarna de CV weer aanspringt en weer door het setpoint heen schiet en dus weer een regelstop enz enz enz

Dit is vrij herkenbaar.
Je kan proberen je ketelvermogen te verlagen.
Niet door de max temperatuur op de ketel te verlagen maar door het ventilator toerental naar beneden te zetten. De toeren van je ventilator bepalen uiteindelijk het vermogen.

Ik heb een Remeha 40C en heb het maximale toerental flink verlaagt via het instellingen menu van de ketel.
De CV pruttelt nu heel zachtjes bij lage setpoints.

Zie hieronder, mijn toerental (R) staat op 1750 en levert dus een flink lager vermogen (Q).





2. Anders zijn het waarschijnlijk de heet water metingen die er doorheen lopen.

Op welke schakel waarde staat de weerstand van de Arduino?
Het is nu dik 12 graden. Het relais zou uit moeten staan. Ook al trek je de stekker eruit.

[ Voor 6% gewijzigd door Marc001 op 12-03-2026 15:04 ]

[bernieh]

Marc001 schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 14:32:
[...]


1. Als je CV op die momenten in bedrijf is kan het een regel / ketel stop zijn


Omdat de stooklijn bij -10 nu lager staat schiet je CV in de stress.
De CV kan door zijn hogere vermogen de lage setpoint niet halen.
Hij schiet door het setpoint en je krijgt een regel / ketel stop.
Waarna de CV weer aanspringt en weer door het setpoint heen schiet en dus weer een regelstop enz enz enz

Dit is vrij herkenbaar.
Je kan proberen je ketelvermogen te verlagen.
Niet door de max temperatuur op de ketel te verlagen maar door het ventilator toerental naar beneden te zetten. De toeren van je ventilator bepalen uiteindelijk het vermogen.

Ik heb een Remeha 40C en heb het maximale toerental flink verlaagt via het instellingen menu van de ketel.
De CV pruttelt nu heel zachtjes bij lage setpoints.

Zie hieronder, mijn toerental (R) staat op 1750 en levert dus een flink lager vermogen (Q).


[Afbeelding]


2. Anders zijn het waarschijnlijk de heet water metingen die er doorheen lopen.

Op welke schakel waarde staat de weerstand van de Arduino?
Het is nu dik 12 graden. Het relais zou uit moeten staan. Ook al trek je de stekker eruit.

CV is niet in bedrijf: bij warmtevraag staat de WP aan, en anders staan ze beide uit. Anders had het inderdaad cv 'zaagtanden' kunnen zijn maar dat is nu niet het geval.

De heet water metingen zou kunnen, echter lopen die 'op en neer metingen' mooi rustig af, zoals ook daadwerkelijk de aanvoer en retourtemp aflopen nadat wp stopt met draaien. Dit is vooral goed zichtbaar op screenshot van 11-03.

De Arduino staat op schakelwaarde tussen 0 en 6 graden, relais springt dus alleen aan onder de 6 graden en staat op alle momenten van de screenshot metingen uit.

Heb rond 13h dus de stekker eruit getrokken, de aparte meetresultaten lijken daarmee verdwenen te zijn. Maar zal het even een dag zo laten staan en kijken.

[Marc001]

bernieh schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 15:37:
[...]


CV is niet in bedrijf: bij warmtevraag staat de WP aan, en anders staan ze beide uit. Anders had het inderdaad cv 'zaagtanden' kunnen zijn maar dat is nu niet het geval.

De heet water metingen zou kunnen, echter lopen die 'op en neer metingen' mooi rustig af, zoals ook daadwerkelijk de aanvoer en retourtemp aflopen nadat wp stopt met draaien. Dit is vooral goed zichtbaar op screenshot van 11-03.

De Arduino staat op schakelwaarde tussen 0 en 6 graden, relais springt dus alleen aan onder de 6 graden en staat op alle momenten van de screenshot metingen uit.

Heb rond 13h dus de stekker eruit getrokken, de aparte meetresultaten lijken daarmee verdwenen te zijn. Maar zal het even een dag zo laten staan en kijken.

[Afbeelding]

Kan bijna niet de arduino zijn, ik zou deze weer aanzetten, enige wat die doet is de meetwaarde van de WP sensor door het relais contact sturen. Niks meer niks minder.

Weet je ook meteen of het gedrag weg blijft.
Zolang je geen gas verstookt en de WP + CV uit blijven zou ik me er niet druk om maken.

[Smeerk]

Het lijkt op signaalinterferentie of ruis veroorzaakt door een niet-gedeelde massa. Controleer of alle massa’s van je Arduino, sensoren en eventuele andere systemen samen verbonden zijn. Meet eventueel de spanning tussen massa’s; als daar verschil zit, kan dat de spikes veroorzaken doordat andere signalen of stoor-signalen op je meetlijn komen. Het kan ook zijn dat je ergens kabelafscherming nodig heb.

[Smeerk]

Ik kan ook onderstaande data nu via http schrijven met de Android http snelkoppelingen app op mijn telefoon. Er zitten leuke instellingen bij die je met de Plugwise app normaal niet kan aanpassen. O.a. de PID kan je aanpassen, de D staat bijvoorbeeld standaard op 0.

Put
http://192.168.0.***"/core/regulations;id=**************

<heating_mode>custom</heating_mode>
<preheating>on</preheating>
<installation_size>medium</installation_size>
<heating_type>convector</heating_type>
<preheating_time_escalation_limit>300</preheating_time_escalation_limit>
<calculate_decentral_heat_demand>off</calculate_decentral_heat_demand>
<decentral_heat_demand_maximum_temperature>22</decentral_heat_demand_maximum_temperature>
<open_therm_boiler_activation_threshold>10</open_therm_boiler_activation_threshold>
<onoff_boiler_temperature_deadband>0.7</onoff_boiler_temperature_deadband>
<decentral_heat_demand_deadband>0.7</decentral_heat_demand_deadband>
<gradual_adhoc_heating_rate>0.5</gradual_adhoc_heating_rate>
<open_therm_low_outdoors_temperature_boiler_temperature_maximum>59</open_therm_low_outdoors_temperature_boiler_temperature_maximum>
<open_therm_high_outdoors_temperature_boiler_temperature_maximum>33</open_therm_high_outdoors_temperature_boiler_temperature_maximum>
<derivative_coefficient>0</derivative_coefficient>
<minimum_boiler_temperature>20</minimum_boiler_temperature>
<integral_coefficient_reduction_factor_during_preheating>7</integral_coefficient_reduction_factor_during_preheating>


Als je dit met enige regelmaat overschrijft met aangepaste parameters kan je volgens mij met een slim algoritme de warmtepomp precies zo sturen als je wilt.

Hier alvast wat toekomstige ideetjes:

Stooklijn (is max aanvoertemperatuur) variabel en afhankelijk maken van:
-Tijdstip gedurende de dag
-Datum
-Gewenste temperatuur
-huidige aanvoertemperatuur
-energieverbruik (zo kan je je verbruik limiteren)
-energie export (zonnepanelen)
-dauwpunt (ivm defrost)
-wind chill (soms meer vermogen nodig)

Het enige wat je nodig hebt is een device wat met regelmaat http put requests kan sturen. Dat kan heel simpel met enorm veel apparaten.

In mijn geval ben ik een scriptje aan het schrijven in mijn Shelly em gen3 energiemeter wat in geval van energie overschot (van de zonnepanelen) de gevraagde temperatuur omhoog zet (dit draait al). Later ga ik toevoegen dat hij de stooklijn hierop aanpast om preciezer te matchen met het overschot.

[ Voor 33% gewijzigd door Smeerk op 13-03-2026 09:27 ]

[bernieh]

Marc001 schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 15:59:
[...]


Kan bijna niet de arduino zijn, ik zou deze weer aanzetten, enige wat die doet is de meetwaarde van de WP sensor door het relais contact sturen. Niks meer niks minder.

Weet je ook meteen of het gedrag weg blijft.
Zolang je geen gas verstookt en de WP + CV uit blijven zou ik me er niet druk om maken.

Dat lijkt mij ook sterk, maar toch lijkt het iets met de Arduino setup te maken. Heb namelijk om 13h de stekker eruit getrokken en om 20h weer erin gedaan, en direct kwamen de vreemde metingen weer in Plugwise



Ben het met je eens dat het waarschijnlijk geen kwaad kan, zolang alles netjes werkt verder.

Smeerk schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 19:02:
Het lijkt op signaalinterferentie of ruis veroorzaakt door een niet-gedeelde massa. Controleer of alle massa’s van je Arduino, sensoren en eventuele andere systemen samen verbonden zijn. Meet eventueel de spanning tussen massa’s; als daar verschil zit, kan dat de spikes veroorzaken doordat andere signalen of stoor-signalen op je meetlijn komen. Het kan ook zijn dat je ergens kabelafscherming nodig heb.

Bedankt voor het meedenken, ik zal hier eens naar kijken, misschien dat het daarmee te maken heeft. Blijft in ieder geval wel wat vreemd!

[Marc001]

bernieh schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 10:41:
[...]


Dat lijkt mij ook sterk, maar toch lijkt het iets met de Arduino setup te maken. Heb namelijk om 13h de stekker eruit getrokken en om 20h weer erin gedaan, en direct kwamen de vreemde metingen weer in Plugwise

Hmmm misschien maakt de molex connector op de hoofd PCB niet goed contact / massa waardoor je de ruis krijgt.

Waarschijnlijk zit er wat ruimte op de molex stekker die je op de PCB hebt geduwd (waar normaal de molex zit van de temp sensor). Of de Molex die je nu aan de sensor zijde hebt geduwd. Als het goed is heb je er twee gebruikt, als je de bedrading niet door wilde knippen van de temp sensor.

Het is lastig de juist passende stekkers te vinden.

[Smeerk]

Ik heb de I en D component van de PID regeling aangepast via HTPP PUT , D stond zelfs op 0. Dat is op zich niet vreemd bij een traag systeem.

Het invullen van de D zorgt er nu voor dat de gevraagde aanvoer temperatuur al zakt voordat de gewenste kamertemperatuur bereikt is. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Hopelijk blijft hij dan vervolgens netjes draaien op een laag pitje i.p.v gelijk helemaal uit.

Het levert wel een mooi plaatje op nu.

Waar ik me dus nog wel aan stoor: zodra de gewenste kamertemperatuur(+0,1!?)gehaald is, gaat de gewenste aanvoertemperatuur gelijk naar 0.
Dat doet het al vanaf aankoop.

[ Voor 44% gewijzigd door Smeerk op 14-03-2026 10:24 ]

[Jaguar88]

Marc001 schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 16:34:
[...]


Hmmm misschien maakt de molex connector op de hoofd PCB niet goed contact / massa waardoor je de ruis krijgt.

Waarschijnlijk zit er wat ruimte op de molex stekker die je op de PCB hebt geduwd (waar normaal de molex zit van de temp sensor). Of de Molex die je nu aan de sensor zijde hebt geduwd. Als het goed is heb je er twee gebruikt, als je de bedrading niet door wilde knippen van de temp sensor.

Het is lastig de juist passende stekkers te vinden.

Ik had ook slecht contact met de molex (jst connector) maar naar avonden zoeken tussen de duizenden stekkers ben ik voor de slijptol gegaan heb de randjes die uitsteken op de jst weg geslepen waardoor de jst onderhand een kwart verder in de pcb molex paste en daardoor perfect verbinding kreeg.
Ik zag voorheen steeds op de wp zelf dat hij tussen rare waarde pingelde op temp uitlezing.

[bernieh]

Jaguar88 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 19:57:
[...]

Ik had ook slecht contact met de molex (jst connector) maar naar avonden zoeken tussen de duizenden stekkers ben ik voor de slijptol gegaan heb de randjes die uitsteken op de jst weg geslepen waardoor de jst onderhand een kwart verder in de pcb molex paste en daardoor perfect verbinding kreeg.
Ik zag voorheen steeds op de wp zelf dat hij tussen rare waarde pingelde op temp uitlezing.

Goed om te weten! Ik heb ook wat van die stekker afgenkipt om het goed erin te krijgen, maar misschien is er net een onstabiele connectie ergens. Denk dat het verder niks uit maakt die grafieken die ik zie.

Welke waardes op de wp zelf bedoel je, waar zie/lees je die?

[Jaguar88]

8.7 Monitordisplay-functie
• De condities en instellingen van de HP-unit kunnen worden weergegeven op het PCB
(Terminal)-display.
Weergave op PCB (Terminal)-display
• Zet dipswitch 4 op ‘aan’ op de PCB (Terminal) om het monitornummer en de
monitorgegevens afwisselend weer te geven.
• Druk op ‘Pompschak.’ van de PCB (Terminal) om het displaynummer afwisselend te
schakelen.
• Zet dipswitch 4 op ‘uit’ om terug te keren naar het normale display.

Zodra switch 4 aan staat moet je met pomp schakelaar d6 selecteren dan zie je live de temp die hij meet op molex waar je de jst connector op aansluit.

[sp_mike]

Goedemorgen,

Begrijpt iemand hoe dit mogelijk is? Dit is een screenshot van gisteren. Buitentemperatuur ruim boven de 4 graden en toch verwarmen op gas.

Moet ik bepaalde instellingen checken?

[sp_mike]

sp_mike schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 09:02:
[Afbeelding]

Goedemorgen,

Begrijpt iemand hoe dit mogelijk is? Dit is een screenshot van gisteren. Buitentemperatuur ruim boven de 4 graden en toch verwarmen op gas.

Moet ik bepaalde instellingen checken?

Tapwatercomfort was aan, heb ik nu uit gezet. Wellicht was dat het probleem.

[Jaguar88]

sp_mike schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 09:02:
[Afbeelding]

Goedemorgen,

Begrijpt iemand hoe dit mogelijk is? Dit is een screenshot van gisteren. Buitentemperatuur ruim boven de 4 graden en toch verwarmen op gas.

Moet ik bepaalde instellingen checken?

Dat is niet de werkelijke temp die de wp meet bij de unit zelf. Maar een temp station die je hebt ingesteld. Dus meet de wp nog steeds 4,5 graden of lager dan kiest hij de ketel.

[sp_mike]

Jaguar88 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 17:15:
[...]

Dat is niet de werkelijke temp die de wp meet bij de unit zelf. Maar een temp station die je hebt ingesteld. Dus meet de wp nog steeds 4,5 graden of lager dan kiest hij de ketel.

Daar kan natuurlijk verschil in zitten maar is 3 graden niet wat veel?

[bernieh]

sp_mike schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 12:41:
[...]

Daar kan natuurlijk verschil in zitten maar is 3 graden niet wat veel?

Volgens mij is het zo dat als er een tijdje geen warmtevraag is en de wp dus een tijdje heeft uitgestaan, als er dan wel warmtevraag is dan gaat de wp 20 min op zeer laag vermogen aan. En probeert die de doeltemp van het systeem te halen (die kan je maximeren via bijvoorbeeld de weersafhankelijke instellingen).

Echter als het systeem een tijdje geen warmte heeft geleverd, dan is het water flink afgekoeld. De wp moet binnen die 20 min een watertemp maken die minimaal 5 graden afwijkt van doeltemp, lukt dat niet (wat bij mij ook doorgaans het geval is), dan switcht het systeem naar gas.

Gisternacht gebeurde dit bij mij en ook toen we week op vakantie waren had ik temp constant op 16 graden staan, zie ik het volgende verbruik;



Wat natuurlijk zonde is, bij zo'n mini warmtevraag steeds uur lang gas stoken met en cv die waarschijnlijk niet zo laag kan moduleren.

Hopelijk geeft je dit wat info om te begrijpen waarom gas soms bijspringt.

En iemand ideeen hoe ik dit kan voorkomen? Heb de weersafhankelijke aanvoertemp al zo laag mogelijk gezet, 41 bij -10 en 30 bij +20. En nog steeds gebeurd dit dus nog. Soms heb ik zelfs het idee dat gas meteen aanspringt, dus niet eens die 20 min wp geprobeerd wordt.

Overigens heb ik Arduino setup waarbij vanaf 0 graden buiten de wp in werking is, dus dat is niet de verklaring van die gas pieken op screenshot.

Weet dat men hier al eerder uitvoerig gesproken heeft over deze werking, maar dacht kan het altijd nog een keer vragen, alvast bedankt!

[bernieh]

Als helpend is kan ik plugwise grafieken toevoegen als ik thuis ben, met de aanvoertemp measurements

[Jaguar88]

bernieh schreef op zondag 5 april 2026 @ 18:04:
Als helpend is kan ik plugwise grafieken toevoegen als ik thuis ben, met de aanvoertemp measurements

Ik heb hier een esp Arduino bordje om tot -10 door te gaan. Zie nooit ketel vraag. En mocht dit wel zo zijn dan stuurt hij niks aan want ketel zit op eigen thermostaat.

Ik heb zelf 30/30 ingesteld waarbij hij weersafhankelijk uit zet, en levert dan altijd 34 graden aanvoer met 31 graden retour.
Voorverwarm op 300 min en 0,5 graden max ad-hoc. Nooit nachtverlaging. Afgelopen maand 180 kw verbruikt waarbij huiskamer/keuken 23 graden en rest van huis 18/20 graden. Vrijstaand 1973. Backup bij -10 en lager zijn airco's of evt ketel. Maar tot heden niet nodig geweest. Buffervat niet aanwezig maar wel 2 keer 6 meter 32mm Pex als buffer en dan rechtstreeks op hoofd circuit (verdeler) in meter kast terwijl ketel op zolder hangt. (Thermostaat ketel hangt in huiskamer) En van wp hangt in de hal zodat de zon en koken enz geen direct invloed heeft op temp vraag.

[ Voor 6% gewijzigd door Jaguar88 op 05-04-2026 19:25 ]

[The Stick]

Weet er iemand of het mogelijk is om de warmtepomp op elektrisch vermogen te regelen? Ik zou de WP graag voor langere tijd op een lagere vermogen willen draaien dan 1200w.
Warmtepomp is aangesloten op een buffervat en als afgifte systeem vloerverwarming. Gevraagde aanvoer temperatuur 33 en 34gr.

[_JGC_]

The Stick schreef op zondag 5 april 2026 @ 23:16:
Weet er iemand of het mogelijk is om de warmtepomp op elektrisch vermogen te regelen? Ik zou de WP graag voor langere tijd op een lagere vermogen willen draaien dan 1200w.
Warmtepomp is aangesloten op een buffervat en als afgifte systeem vloerverwarming. Gevraagde aanvoer temperatuur 33 en 34gr.

Dat kan alleen met aangepaste sturing (en dan sowieso niet traploos). Ik stook zelf de afgelopen weken al met vermogen beperkt op de 2e stand (~400W). Onder de 4.6 graden is dat sowieso het laagste vermogen wat de buitenunit geeft, ga je nog lager in temperatuur geeft de buitenunit ~600W.
Op 200W haal ik hier 28 graden, bij 400W 34 graden. Duurt wel anderhalf uur om van 28 naar 34 graden te komen overigens, of het verder oploopt weet ik niet, kamer is dan op temperatuur en pomp gaat weer vrolijk 200W doen.

[The Stick]

_JGC_ schreef op maandag 6 april 2026 @ 00:15:
[...]

Dat kan alleen met aangepaste sturing (en dan sowieso niet traploos). Ik stook zelf de afgelopen weken al met vermogen beperkt op de 2e stand (~400W). Onder de 4.6 graden is dat sowieso het laagste vermogen wat de buitenunit geeft, ga je nog lager in temperatuur geeft de buitenunit ~600W.
Op 200W haal ik hier 28 graden, bij 400W 34 graden. Duurt wel anderhalf uur om van 28 naar 34 graden te komen overigens, of het verder oploopt weet ik niet, kamer is dan op temperatuur en pomp gaat weer vrolijk 200W doen.

Bedankt voor je reactie. Wat voor aangepaste sturing hebben we het dan over? De arduino, zoals eerder door.iemand gepost? Ik heb hier een arduino esp32 liggen, het script kan ik ook wel maken. Hoe zou ik deze moeten aansluiten?

[bernieh]

Jaguar88 schreef op zondag 5 april 2026 @ 19:21:
[...]

Ik heb hier een esp Arduino bordje om tot -10 door te gaan. Zie nooit ketel vraag. En mocht dit wel zo zijn dan stuurt hij niks aan want ketel zit op eigen thermostaat.

Ik heb zelf 30/30 ingesteld waarbij hij weersafhankelijk uit zet, en levert dan altijd 34 graden aanvoer met 31 graden retour.
Voorverwarm op 300 min en 0,5 graden max ad-hoc. Nooit nachtverlaging. Afgelopen maand 180 kw verbruikt waarbij huiskamer/keuken 23 graden en rest van huis 18/20 graden. Vrijstaand 1973. Backup bij -10 en lager zijn airco's of evt ketel. Maar tot heden niet nodig geweest. Buffervat niet aanwezig maar wel 2 keer 6 meter 32mm Pex als buffer en dan rechtstreeks op hoofd circuit (verdeler) in meter kast terwijl ketel op zolder hangt. (Thermostaat ketel hangt in huiskamer) En van wp hangt in de hal zodat de zon en koken enz geen direct invloed heeft op temp vraag.

Bedankt voor je reactie! Je hebt dus een systeem waarbij de vloerverwarming nooit via gas gaat? Helaas is dat bij mij niet het geval. Als iemand nog een tip heeft om die onnodige losse uurtjes gas stoken te voorkomen, dan hou ik me aanbevolen!

Hier een screenshot van eergister waar het systeem, voor mijn gevoel geheel willekeurig, dit keer zelfs 2 uren gas heeft gestookt voor het verwarmen van de vloer:



De andere piek rond 10u is douchen.

Nu het wat milder weer is zie ik dit vaker: vrij lage warmte vraag, maar toch af en toe een uur onnodig gas stoken en dan ook gelijk aardig wat.

[Marc001]

bernieh schreef op maandag 6 april 2026 @ 08:37:
[...]


Bedankt voor je reactie! Je hebt dus een systeem waarbij de vloerverwarming nooit via gas gaat? Helaas is dat bij mij niet het geval. Als iemand nog een tip heeft om die onnodige losse uurtjes gas stoken te voorkomen, dan hou ik me aanbevolen!

Hier een screenshot van eergister waar het systeem, voor mijn gevoel geheel willekeurig, dit keer zelfs 2 uren gas heeft gestookt voor het verwarmen van de vloer: [Afbeelding]

[Afbeelding]

De andere piek rond 10u is douchen.

Nu het wat milder weer is zie ik dit vaker: vrij lage warmte vraag, maar toch af en toe een uur onnodig gas stoken en dan ook gelijk aardig wat.

Ik zou overwegen de 41 bij -10 te verlagen naar 39.
In combinatie met even een complete stroomloos op de controlbox voor 10 minuten.

De hele maand maart geen gas meer verbruikt voor verwarming.

[bernieh]

Marc001 schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 10:04:
[...]


Ik zou overwegen de 41 bij -10 te verlagen naar 39.
In combinatie met even een complete stroomloos op de controlbox voor 10 minuten.

De hele maand maart geen gas meer verbruikt voor verwarming.

Bedankt voor de tip Marc, het gekke is alleen dat het erop lijkt dat er bij mijn systeem soms een andere reden is dat het gas erop gaat. Bijvoorbeeld gisterochtend:



Daar zie je geen 20 minuten wp die probeert, delta T van 5 niet haalt, en vervolgens gas bijspringt. Daar gaat gewoon direct het gas aan zodra er een warmtevraag is... en na een uur gaat de wp verder.

Iemand die dit gedrag ook ziet en/of tips heeft?

[Marc001]

bernieh schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 16:16:
[...]


Bedankt voor de tip Marc, het gekke is alleen dat het erop lijkt dat er bij mijn systeem soms een andere reden is dat het gas erop gaat. Bijvoorbeeld gisterochtend:

[Afbeelding]

Daar zie je geen 20 minuten wp die probeert, delta T van 5 niet haalt, en vervolgens gas bijspringt. Daar gaat gewoon direct het gas aan zodra er een warmtevraag is... en na een uur gaat de wp verder.

Iemand die dit gedrag ook ziet en/of tips heeft?

Ik heb dit ook wel eens gezien, die controlbox blijft een &*(# ding.
Ik zou de stroom er even af halen voor 10 minuten
Als je dit ziet gebeuren kun je de reset knop op de control box indrukken voor 3 sec.
Je hoort dan de ketel uit gaan.

Ben je nog wijzier geworden met de ruis op je meetlijnen?
Blijft de d6 waarde op de WP stabiel?

[Jaguar88]

Gewoon je setpoint lager houden dan neem je groot probleem weg.
Vandaar mijn 30/30 (laag in zetten) voordeel is hij gaat vanuit zijn vaste waardes altijd naar min 34 graden.

Lager bijv 26/26 graden accepteert hij niet en blijft uit.
Weersafhankelijk kreeg ik wel ketel vraag met bijv 26/35 en sinds de 30/30 geen probleem gehad vanaf december(ook maand van installatie), en vanaf januari met me esp ging hij ook perfect door tot zeker -5, lager heb ik niet gehad vanaf ik de esp ging gebruiken.

Ik ben zeer te spreken hoe hij draait, geen omkijken na en hijs krachtiger en efficiënter als van een collega van mij met een split 7 kw van Mitsubishi.
En ook efficiënter als de Weheat van ketelklets. Hij verwarmt altijd met 26 graden maar aan een te lage waarde zit een keerzijde van efficiëntie hij moet hierdoor langer doorwerken om gewenste temp te behalen.
nu vooral als temperatuur boven nul blijft maar ook zeker in de winter temperaturen.

Bovenstaande met verbruiksdata vergeleken en natuurlijk de ruimte temperaturen.

Ben wel eerlijk de controlbox origineel in gebruik is hij matig tewijl de pomp zelf perfect is voor zijn prijs.
Maar de reden dat hij niet optimaal gebruikt wordt is waarschijnlijk om het subsidie verhaal te kunnen behouden die nu vrij hoog is tegenover de aanschaf waarde.

Tevens staat mijn controlbox op aan/uit ivm geen ketel aangesloten mischien heeft dit ook effect als ketel juist opentherm aangesloten zit op het gedrag van de controlbox ?

[ Voor 7% gewijzigd door Jaguar88 op 08-04-2026 19:04 ]

[_JGC_]

@Jaguar88 De buitenunit is gewoon een fatsoenlijk ding, wordt met een andere print ook als volwaardig 6KW warmtepomp verkocht. In jouw geval werkt het automatisch opwerken naar 600W bij vorst in je voordeel, maar als je meer vermogen nodig hebt komt ie daarmee tekort en zal je 'm toch naar 1200W moeten sturen.

Dit ding is in de markt gezet om op 50 graden te kunnen draaien, komt ook uit een tijd dat gas als totaalprijs minder kostte dan alleen al de energiebelasting nu is. Als je 50+ moet maken bij vorst is het rendement gewoon niet super. Dat wij inmiddels met 30 graden onze huizen ook warm krijgen en daardoor het ding bij -10 ook prima werkt met de nodige hacks en nog steeds goedkoper is dan gas betekent niet dat het een slecht apparaat is.

Controlbox is vrij matig idd, je werkt met 2 controllers uit de steentijd en daarbij een serieel protocol dat vrij timingsgevoelig is. Dan nog een thermostaat erbij met een gateway die je ketel volgas zet als de adapter het begeeft en dan heb je het wel mooi bedacht als fabrikant. Controllers hebben ook 0,0 communicatie met de buitenwereld, de thermostaat ziet aanvoer/retour en er is een lampje en een schakelaar, maar waarom iets (niet) werkt zoals het werkt is ook voor de fabrikant een raadsel.

[Marc001]

De Chofu 6kW origneel is inderdaad een prima ding. Met alle originele aanstuur PCB's is het ding prima te regelen ook met naverwarming bij defrosts. Dit is allemaal te programmeren / in te stellen op de unit.

Het is Atlantic die er een puinhoop van heeft gemaakt door veel functionaliteit weg te nemen en te stoppen in een stenen tijdperk control box. Destijds door Corona lang moeten wachten op dit ding. Kreeg toen zelfs aanbieding van de leverancier om over te stappen naar een andere (normale) unit. Mega spijt van want zit er nu mooi mee opgescheept.

Met een hoop getweak en inregeling redt ik het prima om bijna geen gas te verbruiken, maar voor een doorsnee gebruiker is dat niet te doen.

Kijk ik naar mijn verbruik dan zit ik op ongeveer 136m3 gas puur voor CV verwarming sinds juli 2025 tot nu (contract loop tot juli). Echt niet slecht voor een jaren 30 woning maar er zit gewoon veel meer potentie in de Chofu en had die 136 eigenlijk nul kunnen zijn.

[ Voor 46% gewijzigd door Marc001 op 09-04-2026 09:20 ]

[bernieh]

Marc001 schreef op woensdag 8 april 2026 @ 08:33:
[...]


Ik heb dit ook wel eens gezien, die controlbox blijft een &*(# ding.
Ik zou de stroom er even af halen voor 10 minuten
Als je dit ziet gebeuren kun je de reset knop op de control box indrukken voor 3 sec.
Je hoort dan de ketel uit gaan.

Ben je nog wijzier geworden met de ruis op je meetlijnen?
Blijft de d6 waarde op de WP stabiel?

[Afbeelding]

Setpoints nu op 38 bij -10 en 30 bij +20 en vanochtend van 0730-0830 weer een uur op gas gedraaid. Ik moet de stroom er nog 10 minuten afhalen, denk dat ik dan even de stop in meterkast naar beneden moet doen.

En wat bedoel je precies met die reset knop, wanneer zou je die indrukken, op moment dat systeem onnodig gas verbruikt? zal eens proberen, alleen gebeurd dat vaak snachts.

Ruis in metingen heb ik voor lief genomen, lijkt me verder geen nadeel te hebben

@Jaguar88 bedankt ook voor het meedenken, zal de setpoints vanavond op 31/30 zetten en kijken wat er gebeurd!

[Marc001]

bernieh schreef op donderdag 9 april 2026 @ 09:39:
[...]


Setpoints nu op 38 bij -10 en 30 bij +20 en vanochtend van 0730-0830 weer een uur op gas gedraaid. Ik moet de stroom er nog 10 minuten afhalen, denk dat ik dan even de stop in meterkast naar beneden moet doen.

En wat bedoel je precies met die reset knop, wanneer zou je die indrukken, op moment dat systeem onnodig gas verbruikt? zal eens proberen, alleen gebeurd dat vaak snachts.

Ruis in metingen heb ik voor lief genomen, lijkt me verder geen nadeel te hebben

@Jaguar88 bedankt ook voor het meedenken, zal de setpoints vanavond op 31/30 zetten en kijken wat er gebeurd!

Irritant zeg.

In de control box zit links boven op de print een zwart reset knop(je).
Deze minimaal 3sec indrukken bij ketel gebruik, dan stopt de ketel en vaak start dan de WP.
Soms even herhalen.

Ik heb daarom de kap van de box maar met 1 schroef (zijn er 6) half vast zitten zodat ik snel in de controlbox kan komen.

[Jaguar88]

_JGC_ schreef op woensdag 8 april 2026 @ 21:10:
@Jaguar88 De buitenunit is gewoon een fatsoenlijk ding, wordt met een andere print ook als volwaardig 6KW warmtepomp verkocht. In jouw geval werkt het automatisch opwerken naar 600W bij vorst in je voordeel, maar als je meer vermogen nodig hebt komt ie daarmee tekort en zal je 'm toch naar 1200W moeten sturen.

Dit ding is in de markt gezet om op 50 graden te kunnen draaien, komt ook uit een tijd dat gas als totaalprijs minder kostte dan alleen al de energiebelasting nu is. Als je 50+ moet maken bij vorst is het rendement gewoon niet super. Dat wij inmiddels met 30 graden onze huizen ook warm krijgen en daardoor het ding bij -10 ook prima werkt met de nodige hacks en nog steeds goedkoper is dan gas betekent niet dat het een slecht apparaat is.

Controlbox is vrij matig idd, je werkt met 2 controllers uit de steentijd en daarbij een serieel protocol dat vrij timingsgevoelig is. Dan nog een thermostaat erbij met een gateway die je ketel volgas zet als de adapter het begeeft en dan heb je het wel mooi bedacht als fabrikant. Controllers hebben ook 0,0 communicatie met de buitenwereld, de thermostaat ziet aanvoer/retour en er is een lampje en een schakelaar, maar waarom iets (niet) werkt zoals het werkt is ook voor de fabrikant een raadsel.

Na ik vandaag ook de gelukkige,
Had al al het gevoelige apparatuur uit stopcontact gehaald ivm het huis aan de nieuwe straat kabel gelast ging worden, en raad is wat er stuk is..

Natuurlijk de adapter in de controlbox.. knipperende zwakke lampjes en rode error led in schakelaar.
Zet hij in dit geval dan normaal de ketel vol aan ?
Hij is bij mij niet aangesloten maar stond al vanaf 11 uur op storing en kwam pas na 17.30 thuis..

Voor nu even een tel lader eraan en maar garantie claimen..

[_JGC_]

@Jaguar88 Als het niet 30 graden in huis is geworden ben jij de gelukkige waarbij de sturing niet vol gas gaat. Ik heb wel andere verhalen gehoord nml...

En idd gewoon telefoonlader erin. Ik heb meer vertrouwen in een reguliere telefoonlader dan dat goedkope chinese ding wat ze in de box proppen.

[bernieh]

Weet iemand of je ook kan instellen dat de ketel alleen gebruikt wordt voor warm water?

Dat zou mooi zijn voor bijv maanden apr/mei - sept/okt, als de ketel op 'tapwater only' kan staan of de warmtepomp een 'monovalent / alleen wp' instelling heeft.

Zodat de ketel nooit aangaat om vloer te verwarmen.

[dotternetta]

Succes allemaal met deze monoblock, in ons dorp worden alle monoblocks vervangen door WeHeat. Ik stop met volgen van dit forum.

[Marc001]

bernieh schreef op donderdag 23 april 2026 @ 17:43:
Weet iemand of je ook kan instellen dat de ketel alleen gebruikt wordt voor warm water?

Dat zou mooi zijn voor bijv maanden apr/mei - sept/okt, als de ketel op 'tapwater only' kan staan of de warmtepomp een 'monovalent / alleen wp' instelling heeft.

Zodat de ketel nooit aangaat om vloer te verwarmen.

Schijnt als je de regeling op de control box op aan/uit zet en je stekker voor de thermostaat naar de CV los haalt het zou kunnen werken. Als de CV de opdracht krijgt gebeurt er niets. Na een half uur / uur? Zet de controlbox het weer door naar de Aurea. Maar dit zou je moeten testen.

[schjjaap]

Ik wil deze zomer de aurea zelf gaan aansturen en de control box (deels) omzeilen (ga een boodschappelijstje maken de komende tijd). Voor zover ik kan zien uit alle pogingen heeft niemand nog geprobeerd koelen aan de praat te krijgen... zou daar een mogelijkheid zijn?

[_JGC_]

Koelen heeft @WackoH wel voorelkaar gekregen met eigen sturing. Je moet alleen goed opletten met je afgiftesysteem ivm condens.

Ben op dit moment bezig om een printje voor een ESP32 D1 mini te maken die in plaats van de WP controller chip geprakt kan worden. Gewoon een stukje printplaat met pinnetjes die in pin 1, 2, 3, 7, 8, 16, 22, 26, 27 van de socket gaan. Evt pin 7 (5V Vcc) nog via een jumper laten doen zodat je kunt kiezen of je de module laat voeden uit de controller of via USB (beide tegelijk geeft kans op schade aan USB poort van je laptop).

Uitdaging zit in de conversie van 5V naar 3.3V en weer terug. Ik weet dat de ESP32 met de OT controller kan praten via een spanningsdeler op de RX en gewoon zonder conversie op de TX, naar de warmtepomp moet waarschijnlijk de 3.3V op TX geconverteerd worden naar 5V omdat anders de optocoupler die op 7V werkt een hoog signaal niet oppakt.

[bernieh]

Marc001 schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 08:16:
[...]


Schijnt als je de regeling op de control box op aan/uit zet en je stekker voor de thermostaat naar de CV los haalt het zou kunnen werken. Als de CV de opdracht krijgt gebeurt er niets. Na een half uur / uur? Zet de controlbox het weer door naar de Aurea. Maar dit zou je moeten testen.

Bedankt weer! Als het blijft aanhouden dan ga ik dit proberen. Wat bedoel je precies met de controlbox op aan/uit?

[Marc001]

bernieh schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 15:16:
[...]


Bedankt weer! Als het blijft aanhouden dan ga ik dit proberen. Wat bedoel je precies met de controlbox op aan/uit?

Je hebt de optie dmv een dipswitch in de control box voor open therm aansturing of aan/uit.
Met open therm verwacht de box data van de CV ketel en gaat dus in storing als je draad los hebt.
Met aan/uit heb je dit niet en gaat de box niet in storing.

[bernieh]

Marc001 schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 09:21:
[...]


Je hebt de optie dmv een dipswitch in de control box voor open therm aansturing of aan/uit.
Met open therm verwacht de box data van de CV ketel en gaat dus in storing als je draad los hebt.
Met aan/uit heb je dit niet en gaat de box niet in storing.

Helder. Zijn er verder nog dingen waar ik rekening mee moet houden, voordelen van open therm die daarmee mis loop bijvoorbeeld?

[schjjaap]

_JGC_ schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 17:53:
Koelen heeft @WackoH wel voorelkaar gekregen met eigen sturing. Je moet alleen goed opletten met je afgiftesysteem ivm condens.

....

Dat klinkt goed. Ik heb er ook geen hele hoge verwachtingen van maar met met de heatmeister fans op de jaga's moet er toch iets kunnen zou je zeggen.... Ik kan het helaas nergens in de gepubliceerde code in de discussie vinden of in het achterhaalde protocol. (Aurea 5 hybrid: interfaces met de buitenunit en thermostaat). @WackoH Mocht dat zo zijn zou je dat willen delen?

[_JGC_]

schjjaap schreef op woensdag 29 april 2026 @ 18:15:
[...]


Dat klinkt goed. Ik heb er ook geen hele hoge verwachtingen van maar met met de heatmeister fans op de jaga's moet er toch iets kunnen zou je zeggen.... Ik kan het helaas nergens in de gepubliceerde code in de discussie vinden of in het achterhaalde protocol. (Aurea 5 hybrid: interfaces met de buitenunit en thermostaat). @WackoH Mocht dat zo zijn zou je dat willen delen?

Er is een byte die je vult met 0 en 1 om de warmtepomp uit of aan te zetten. Vul je daar 2 in gaat 'ie koelen.

Houd er rekening mee dat je regeling dan ook andersom loopt. Dus als de temperatuur te laag is niet hoger vermogen sturen want dan wordt ie alleen maar kouder.

[_JGC_]

Even aan het bakken en braden geweest met loodvrij soldeer en een accu soldeerbout:Wemos mini d1 esp32 erop en past zo in de voet van de warmtepompcontroller.

Als het een beetje werkt wil ik het gerust een keer uittekenen en een batch printjes bestellen.

[schjjaap]

Cool!!! ik draai imiddels een controller op een ardunio in simulatie mode. Omdat ik de Adam zone regeling wil behouden wil ik de gevraagde water temperatuur aan de controller doorgeven die er dan de WP stand mee bepaald. LIjkt goed te gaan. Heb wel eerst in python mijn huis gesimuleerd (warmte verlies en traagheid) zodat de controller wat heeft om mee te werken. Dat draait nu (in een virtuele winter) en ik kan de resultaten in HA zien

Dat moet ook prima op een esp32 draaien

[_JGC_]

Vanmorgen viel me op dat de heatboosters wel heel hard stond te loeien. Warmtepomp aan op laagste stand maar toch 38 graden water... bleek dat 15 minuten daarvoor zowel de ketel als de warmtepomp samen opgestart zijn. Blijkbaar stond de OT controller in storing waardoor deze de ketel liet stoken

Mocht dat ESP32 printje een succes zijn dan duurt het niet heel lang voordat ik ook een dummy module in de OT socket druk en de ESP32 rechtstreeks OT laat doen. Die dummy module doet dan niks anders dan de OT pinnen doorzetten naar de 2 communicatielijnen naar de WP controller.

[marwijn]

Ik zat ook al te denken om een bordje te maken voor de 2 ic's, maar ik ben nog niet zover.
Een custom pcb bordje bij bv jlcpcb is tegenwoordig niet meer erg duur, zelfs met componenten als je ze slim uitzoekt. Ik wil er dan in meenemen wat er nog meer op de huidige ICs is aangesloten (ik heb ergens in dit draadje een schema gezien) en wat extra aansluitingen toevoegen voor een extra (pwm) pomp en temperatuur sensoren.
Aan de software kant is het wellicht handig om Esphome te gebruiken. Dan is de integratie met home assistant eenvoudig en je kunt eenvoudig OTA updates doen.

[_JGC_]

Bordje laten maken kost idd niet zoveel, tientjeswerk en dan heb je een hele stapel. Voor dat geld ga je zelf niet solderen, maar de drempel om zoiets te ontwerpen en te bestellen is er natuurlijk wel.

De OT IC kan in principe gewoon blijven zitten, die doet gewoon zijn werk. Wel moet je bij <4.6 graden een hogere temperatuur naar de OT IC sturen, maar verder is het ding eigenlijk zonder al teveel problemen.

In theorie kan je de OT IC ook gewoon wippen en alleen de warmtepomp aansturen. Temperaturen krijg ik nu door via MQTT, daar heb ik geen thermostaat voor nodig. Wil je dan toch alsnog een OT thermostaat aansturen, dan kan je de 2 pinnen van de OT aansluiting doorlussen naar de pinnen van de seriele poort. Op een ESP32 ben je nogal vrij in de keuze van pinnen wat dat betreft. Enige wat dan nog ontbreekt is het aansturen van het relais. Ik wil morgen even kijken of die met 3.3V uit een ESP32 ook aan blijft, anders moet er nog een extra converter tussen.

Ik heb voor dit printje deze gebruikt:
https://www.otronic.nl/nl/4-kanaals-logic-voltage-level-converter.html

[marwijn]

Ik mis denk ik nog wat precies welk ic doet, ik zit er nog niet zo lang in. Het OT ic is dat niet het ic dat met de anna thermostaat communiceert en op basis daarvan de WP of de CV aanstuurt ?
Hoe stuur je dan een hogere temperatuur naar dit IC ?

Ik wil zelf een systeem bouwen dat blijft werken als HA uitvalt, dus ik moet tenminste van de termostaat een setpoint en actuele temperatuur krijgen. Verder wil ik dan de wp op vermogen gaan regelen en de snelheid van mijn vv pomp. (wordt een lastige regeling).
HA mag bepalen wanneer het goedkoop is om het buffervat te laden op basis van COP en electra tarief (verwachting).

Ik zou het relais niet voeden vanuit de 3.3V die je gebruikt voor de ESP. Bij voorkeur zou ik dat doen vanuit de 18V? die ik ergens voorbij heb zien komen. Dan schakel je met een transistor het relais in. microcontrollers vinden spanningspiekjes niet zo fijn en die ga je krijgen bij het inschakelen van een relais.
Ga je ontwerpen met Kicad ?

[_JGC_]

@marwijn OT chip zit rechts en luistert naar de thermostaat, schakelt over naar ketel als de WP chip een temperatuur van <4.6 graden doorgeeft.
WP chip doet de sturing van de warmtepomp en geeft temperaturen door aan de OT chip. Zowel de WP chip als de OT chip kunnen het relais schakelen.

Heb nog even de schema's bekeken, vanuit de relais pin schakel je door een diode een transistor die het relais met ground verbindt. Die transistor schakelt gewoon als je 3.3V op die pin zet.

Printje wordt LibrePCB denk ik, Kicad nog nooit wat mee gedaan, die eerste lijkt me makkelijker voor een klein project als dit.

[Aapje]

Hou je al inschrijvingen bij? Ik hou mij graag aanbevolen voor zo'n printje

Ik lurk nog even op de achtergrond :-) Heb op dit moment ene oplossing waar ik mee kan werken dmv. de aansturing reset knop.

[_JGC_]

Printje gaat op de schop, ik heb het nu werkend maar die shifter is gewoon k*t.
Ik ga nog testen of de ESP32 TX lijn gewoon zo naar de controlbox kan. Dat het niet werkte in eerste instantie was omdat de timing niet goed was. De ESP32 is eerder klaar dan de warmtepomp met initialiseren en dan moet je de volle cyclus afwachten voor je de juiste data stuurt en de warmtepomp juist reageert. Hang de ESP aan wifi en dan is het klaar.

Ik heb nu een nogal grote print die het moeilijk maakt om te positioneren. Verder zitten er vierkante pinnen aan, het is beter om dunne ronde pinnen te gebruiken om de socket heel te houden.
Als ik geen level shifter hoef te gebruiken is 4 weerstandjes op een print van 14*10 gaatjes voldoende.

[_JGC_]

TX gaat prima met 3.3V naar de warmtepomp. Dat printje kan kleiner en simpeler

Zal 'm OT slave shield compatible maken, dan kan je evt ook de thermostaat erop aansluiten en kan de OT IC weg.

Edit: versie 2. Print van versie 1 doormidden gezaagd qua grootte, maakt het positioneren in de socket ook makkelijker.
Nu met spanningsdelers ipv voltage shifter.

Voor nu de originele IC er weer in, kan ik rustig de ESP32 programmeren.

[ Voor 72% gewijzigd door _JGC_ op 11-05-2026 00:13 ]

[schjjaap]

Dat ziet er al heel erg leuk uit!

Ik heb net mijn ardunio aangesloten maar dat lukte nog niet echt. Ik kreeg de WP niet aan. Had er ook rekening mee moeten houden dat het op een hele onhandige plek zit waar ik bijna onmogelijk de seriele logging kan zien. Dus nu alle cummunicatie ook via MQTT loggen. Ook was ik vergeten control box in aan/uit te zetten. Als de chip eruit is gaat die op error en gaat de adam gelijk met de ketel alleen verder....

Hoop ergens de komende dagen weer te kunnen testen

[ Voor 5% gewijzigd door schjjaap op 13-05-2026 15:52 ]

[wkloppen]

Vraagje: Ik heb de atlantic sinds een jaar icm met een remeha avanta. Alles werkte prima tot vandaag. Rode lampje op de controlbox staat aan. Heb zowel de ketel als de wp opnieuw opgestart maar helpt nie. Vreemde is ook dat de cv continu aan staat. Dat wil zeggen staat te branden terwijl er geen vraag is. De anna en de gateway doen het wel. Hoe reset ik het hele systeem?

[wkloppen]

Update...had ik niet moeten vragen. Controlbox open en resetten....of het wekrkt laat ik weten.....

[wkloppen]

Update: Heb de power met de hoofdschakelaar van de buiten unit er 5 minuten af gehad. Daarna weer aan. Het plastic planel van de buitenunit had ik al verwijderd om iets te kunnen zien. Als ik de schakelaar weer aan zet hoor ik eerst 1 klein tikje. Na een seconde of 5 hor ik een redelijk snel tikkend geluid en daarna niets meer. Ook de controlbox een aantal keren gereset. Eind resultaat is dat de led in de controlbox continu rood brandt.

[wkloppen]

Update: Na power on van de buiten unit eerst alleen op de reset-knop gedrukt voor meer dan 5 seconden op de buiten unit. Er gebeurt dan niets. De zwarte schakelaar van de pomp naast de rode reset knop doet het wel. Pomp begint dan te draaien maar verder gebeurt er niets. Controlbox led blijft rood.

[_JGC_]

@wkloppen Vervang de adapter van de Smile maar eens door een USB oplader. Waarschijnlijk krijgt de smile ondervoeding waardoor het signaal op de OT pinnen kortgesloten wordt en de controlbox je ketel vol gas zet.

[wkloppen]

_JGC_ schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 11:43:
@wkloppen Vervang de adapter van de Smile maar eens door een USB oplader. Waarschijnlijk krijgt de smile ondervoeding waardoor het signaal op de OT pinnen kortgesloten wordt en de controlbox je ketel vol gas zet.

De cv staat uit. (ie: stekker is eruit). Andere usb lader ga wel even proberen.

[wkloppen]

Andere usb adapter. De gateway en de Anna werken wel. De app heeft connectie met de gateway. Rode led van de controlbox na multiple resets blijft continu rood branden. De display in de buiten unit geeft ook niets aan. Behalve als je op de pompschakelaar drukt. dan gaat de pomp lopen en de display laat een circekeld ledje zien. Thats it....Nog een keer op de pompschakelaar drukken en de pomp gaat uit maar de wp doet verder niets.

[wkloppen]

Update: Vrremd genoeg nadat ik meerdere resets heb uitgevoerd op zowel de controlbox als de WP buitenunit besloot ik om de CV weer aan te zetten en nogmaals een reset uit te voeren. CV blijft nu normaal doen (ie: gaat NIET staan branden om niets...)..en de controlbox led is uit.....voor nu. Ik begrijp niet wat hier nu precies gebeurt is. Mischien de gateway of de adapter zoals gesuggereerd werd. Dan wel iets anders.....a mystery:)

[_JGC_]

Hoe heb je de CV aangezet? Stekker erin? Want als de box op OT staat en de ketel is niet aangesloten of reageert niet op communicatie gaat de box ook in storing.
Ik heb zelf de ketel op aan/uit staan, OT heeft voor mij geen meerwaarde.

[schjjaap]

Pff, ik weet het even niet wat betreft de communicatie. Aan de hand van deze fot (https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/84924782) de boel aangesloten.

Er gebeurt niets. Als ik meet tussen pin. 22 en zowel 26 als 27 zie ik geen spanningsverschil. Ik zou bij 26 (de TX) 5 V verwachten

Als ik wat speel met andere pinnen zie ik somsl -5 tussen TX en die pin. Iemand een idee? Heb ik een wat andere box?

@_JGC_ Welke pinnen op de control box gebruik jij voor TX, RX en GND?

[ Voor 7% gewijzigd door schjjaap op 16-05-2026 15:31 ]

[_JGC_]

schjjaap schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 14:45:
Pff, ik weet het even niet wat betreft de communicatie. Aan de hand van deze fot (https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/84924782) de boel aangesloten.

Er gebeurt niets. Als ik meet tussen pin. 22 en zowel 26 als 27 zie ik geen spanningsverschil. Ik zou bij 26 (de TX) 5 V verwachten

Als ik wat speel met andere pinnen zie ik somsl -5 tussen TX en die pin. Iemand een idee? Heb ik een wat andere box?

@_JGC_ Welke pinnen op de control box gebruik jij voor TX, RX en GND?

pin 2 en 3 voor communicatie met de OT controller, pin 7 voor 5V voeding van de ESP32, pin 8 als ground, pin 16 om de ketel aan te zetten (relais schakelt, weet alleen niet of de ketel dan ook aan zou gaan), pin 26 TX naar WP en pin 27 RX vanaf WP.

Mocht je de eerder genoemde level shifters gebruiken om een ESP32 te laten werken op 5V: forget it, signaal uit de box wordt nooit laag door de pullup weerstanden, ga voor een voltage divider. 5K/10K werkt betrouwbaar.

[schjjaap]

_JGC_ schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 16:13:
[...]

pin 2 en 3 voor communicatie met de OT controller, pin 7 voor 5V voeding van de ESP32, pin 8 als ground, pin 16 om de ketel aan te zetten (relais schakelt, weet alleen niet of de ketel dan ook aan zou gaan), pin 26 TX naar WP en pin 27 RX vanaf WP.

Mocht je de eerder genoemde level shifters gebruiken om een ESP32 te laten werken op 5V: forget it, signaal uit de box wordt nooit laag door de pullup weerstanden, ga voor een voltage divider. 5K/10K werkt betrouwbaar.

Ga ik proberen, dank je.. Ik ga wel eerst zoiets installeren (https://elektronicavoorjou.nl/product/28-pin-zif-socket/?gad_source=1&gad_campaignid=23654055736&gclid=CjwKCAjwq6DQBhBVEiwA4ZD5XIR9paRbVJaHCtClUmv5m5erNS9ekBdZwitpNH0PgobXvpMWIZGelBoCoCUQAvD_BwE). Net een pin verbogen van de chip. Niet gebroken gelukkig en alles werkt weer...., maar ik ken mezelf.

[_JGC_]

schjjaap schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 17:37:
[...]

Ga ik proberen, dank je.. Ik ga wel eerst zoiets installeren (https://elektronicavoorjou.nl/product/28-pin-zif-socket/?gad_source=1&gad_campaignid=23654055736&gclid=CjwKCAjwq6DQBhBVEiwA4ZD5XIR9paRbVJaHCtClUmv5m5erNS9ekBdZwitpNH0PgobXvpMWIZGelBoCoCUQAvD_BwE). Net een pin verbogen van de chip. Niet gebroken gelukkig en alles werkt weer...., maar ik ken mezelf.

Die ga je in de box solderen, of blijft die zitten in de bestaande socket?

Als je die print van mij wilt gebruiken moet je ronde pinnen solderen ipv vierkante, anders sloop je de veertjes van de socket. Die van mij zijn al gesloopt, de originele chip gaat er zonder kracht in en uit, ik ben dus vanaf nu veroordeeld tot vierkante pinnen.

Had het bordje al uitgetekend in LibrePCB, moest nog 1 kruising oplossen, maar met het prototype in gebruik ben ik tot de conclusie gekomen dat je 2x14 pinnen volledig wilt bezetten om het ding goed vast te zetten.

[wkloppen]

_JGC_ schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 14:41:
Hoe heb je de CV aangezet? Stekker erin? Want als de box op OT staat en de ketel is niet aangesloten of reageert niet op communicatie gaat de box ook in storing.
Ik heb zelf de ketel op aan/uit staan, OT heeft voor mij geen meerwaarde.

Ha JGC....denk dat dat het was. Bij staatie op OT maar dat verklaart niet waarom de fout in eerste plaats ontstond. Uitzich zelf is de controlxbox die cv op branden gezet. Mogelijk toch de orginiele adapter. Hele winter geen problemen en dan ineens dit. Maar jehebt gelijk denk ik vanaf het moment dat ik probeerde de zaak aan de loop te krijgen zonder cv. Werkt voorlasnog weer......

[mbolhuis2]

Hi JGC, ik volg de threads al een tijdje omdat ik de de Aurea 5 als stand alone gebruik(wil gebruiken) in een vakantie huis. Na wat tweaken lukt het aardig, maar met de basis chip blijft het een beetje balanceren om binnen de parameters te blijven zodat de WP aanblijft dus ik ben erg benieuwd naar jouw project..

Begrijp dat jij een pcb layout hebt die past in de chip socket van de Aurea box, maar welke processor past daarop, met welke software? Over de diverse threads zie ik de software voor Arduino maar jij gebruikt weer een ESP32 chip, is dat redelijk makkelijk uitwisselbaar bij het flashen of heb jij een eigen branch of op de chip te flashen?

Opzich los daarvan lees ik dat het misschien ook mogelijk lijkt te zijn om te koelen met de unit.. Weet jij of daar al ergens iets van gemaakt is naast het setten van de flag op 2?

[_JGC_]

@mbolhuis2 In principe kan je de hier geposte software bijna 1 op 1 in een ESP32 zetten. Van de eerder door mij en Wackoh gedeelde code hoef je in principe alleen de variabele "index" te renamen naar "idx" en de seriele poorten anders te initialiseren.

Het printje dat ik gemaakt heb is ontworpen voor een Wemos ESP32 D1 Mini of een van de vele klonen van dat ding. Die heeft de pinout wat breder uit staan dan een reguliere ESP32 devkit en heeft naast de pinnen die ik gebruik nog een twertal rijen pinnen die je voor andere doeleinden kan gebruiken (zoals het aansturen van een driewegklep of een boiler element).

Ik werk zelf overigens met VSCode en Platformio ipv Arduino, maar de code hoeft daar in principe geen aanpassingen voor.

Zal komende week eens werk maken van classes en taken ipv alles in de loop knallen. De wifi gaf mij afgelopen week nog hoofdpijn en liet de ESP steeds crashen of offline gaan, heb sinds vanavond OpenWRT in mijn U6 Lite geflasht en nu is het wel stabiel .

Dat de standaard sturing niet continu kan draaien was ik ook al achter, ding stond vorige week met 1200W te brullen 's morgens om een half graadje op te warmen .

Edit: kijk zojuist op mijn thermostaat, de controlbox zn OT controller heeft het opgegeven. OT conn loss. Andere thermostaat geeft ook geen verbinding.
Dat wordt voortaan regelen zonder thermostaat, thermostaat mag op de WP controller komen te draaien. Misschien dat Atlantic me nog een nieuwe chip wil sturen, maar ik verwacht er weinig van.

[ Voor 12% gewijzigd door _JGC_ op 23-05-2026 23:58 ]

[hyeronimo]

@_JGC_ Als ik die MQTT werkend krijg heb ik in principe geen thermostaat op die control box nodig, dan stuur ik je mijn chip. Het is die rechter toch?

[_JGC_]

@hyeronimo Heb 'm op zich alleen nodig om een sturing voor anderen te programmeren die wel gebruik willen maken van een OT thermostaat. Ik kan in principe alle data gewoon via MQTT naarbinnen duwen, doe ik nu ook. Alternatief is een OT slave shield toevoegen, dan communiceert de ESP rechtstreeks met de thermostaat.

[Marc001]

Voor de komende winter had ik een Buffertank van Nexus 50L aangeschaft met Nexus 1 fase 2kW backup element met ingebouwde thermostaat:




Voordeel is dat je de setup hebt zoals eerder beschreven in dit bericht: Buffer met CV pomp waarmee de CV ketel bijna niet meer wordt aangesproken. Al helemaal niet als je T sensor hebt gemanipuleerd.

Ik heb daar een 2kW element aan toegevoegd. Die geschakeld wordt door een hoog vermogen relais. Dit relais wordt dan weer geschakeld met een temperatuur gestuurd laag vermogen relais. Deze meet de buiten temperatuur.

Logica is als volgt:

Is het buiten lager dan 3 graden (veel kans op defrost en afzetting) en de Nexus thermostaat meet onder de 30 graden (defrost cycle, koud water in de buffer) dan schiet het Nexus element aan via het hoog vermogen relais.

De buffer die afkoelt door de defrost wordt snel weer warm en komt de Aurea weer sneller uit zijn defrost door het warmere water uit de buffer. De setpoints worden daarom snel gehaald. Zonder dat de controlbox reageert en dus de CV aan knalt. De buffer wordt weer warm, eenmaal boven de 30 gaat het Nexus element weer uit.

De waarden voor 3 buiten en 30 Nexus thermostaat zijn allemaal instelbaar. Zodat je dit kan afstemmen op je eigen systeem.

[_JGC_]

@Marc001 Jouw idee heb ik ook in gedachten maar dan net wat anders... ik heb straks een 150 liter tapwatervat met backup element van 2KW... ik kan tijdens een defrost de driewegklep schakelen en evt het element aanzetten. Als het echt koud is zal de COP voor tapwater toch niet hoog zijn, dat stookt het element wel weer bij na de defrost. Kan de warmtepomp direct na de defrost doorgaan met het huis verwarmen.

Net even getest met de driewegklep, ding laat tijdens het schakelen water door naar beide uitgangen, de ingang wordt niet versperd.

Wel rekening houden met temperatuur in het tapvat: dit wil je niet door je R32 warmtepomp na een legionellarun

[Marc001]

Ik had dit spul dus aangeschaft. Vorige week besloten dat de Aurea e de deur uit gaat. Nog maar 300m3 verbruikt over het hele jaar.

De helft van de gasrekening is netbeheerder en andere vaste kosten. Verbruik is zo laag dat we gasloos kunnen.

Dus besloten om een Remeha Confida 10 met een Remeha R290 MB400 9kW warmtepomp aan te schaffen. Daarnaast een aparte warmtepompboiler 270L van Atlantic. De boel zelf installeren en een IBS via een installateur voor de ISDE.

Heb een berg ongebruikte nexus spullen, helaas.

[Aapje]

Nou met beetje hulp van @WackoH's werk en beetje extra input uit @_JGC_'s pogingen...

Dit is mijn oplossing sofar:





Alle kudo's gaan naar @WackoH ik ben alleen de gek geweest die 't aan m'n claude ai gevoerd heeft en even wat elektra uitgezocht voor de connectie.

Dodelijk simpel om de MCU's van Atlantic eruit te halen en de ESP32 aan te sluiten.

Dus ook even AI een projectje op github laten aanmaken en blogpostje op m'n site om alles te beschrijven...

https://aapje.info/atlant...hybrid-in-home-assistant/

https://github.com/Aapjedotinfo/atlantic-aurea-esphome

Koelen werkt zelfs

[Jhreekers]

Aapje schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 19:43:
Nou met beetje hulp van @WackoH's werk en beetje extra input uit @_JGC_'s pogingen...

Dit is mijn oplossing sofar:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Alle kudo's gaan naar @WackoH ik ben alleen de gek geweest die 't aan m'n claude ai gevoerd heeft en even wat elektra uitgezocht voor de connectie.

Dodelijk simpel om de MCU's van Atlantic eruit te halen en de ESP32 aan te sluiten.

Dus ook even AI een projectje op github laten aanmaken en blogpostje op m'n site om alles te beschrijven...

https://aapje.info/atlant...hybrid-in-home-assistant/

https://github.com/Aapjedotinfo/atlantic-aurea-esphome

Koelen werkt zelfs

Dat ziet er goed en uitgebreid uit iedereen bedankt voor al het werk en moeite.
Zelf heb ik al lang een shelly eraan hangen die onder de 5 graden een weerstand inschakeld.
dit werkt prima maar het gedrag van de regelaar is soms zo vreemd.
Ik volg de toppics al tijden en zit al lang te twijvelen om de boel aan te passen. Maar met deze info moet het wel gaan lukken dus denk dat dit een projectje word voor na de vakantie

[dingo35]

@Aapje Mooi gedocumenteerd! Die OK1 en OK2 in het schema, zijn dat opto-couplers? Type?

[Aapje]

dingo35 schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 20:10:
@Aapje Mooi gedocumenteerd! Die OK1 en OK2 in het schema, zijn dat opto-couplers? Type?

H11D1 staat volgens mij wel vermeld, als dat niet zo is hoor ik 't graag. Dan geef ik Claude AI weer een trap om 't aan te vullen

Uiteraard is dit allemaal gebouwd door AI, dus als je iets geks ziet roep 't gewoon... Ik ben er iig blij mee, ben nu zelf bezig met een DIYLESS Slave en Master om de ketel fatsoenlijk aan te sturen + de Anna Thermostaat in de woonkamer weer te misbruiken. Al betwijfel ik of ik die Anna thermostaat wil gaan gebruiken, wat een knudde device is 't (opentherm gezien)

[ Voor 4% gewijzigd door Aapje op 23-07-2026 21:02 ]

[dingo35]

Ja sorry ik had moeite met het lezen van je ascii-schema; is dit de schakeling die je gemaakt hebt (AI gegenereerd dus ws niet foutloos, zie OK1?!?!):

[ Voor 5% gewijzigd door dingo35 op 24-07-2026 08:22 ]

[Aapje]

Enige wat je eig hoeft te maken is een adapter printje wat in de socket gaat.
Pin 26 direct verbinden op de ESP GPIO17
Pin 27 direct verbinden op de ESP GPIO16 en GPIO16 ook verbinden met een 10k weerstand naar Ground.
En ground op ground.

5V haal je uit de adapter, want de onboard trafo geeft net niet genoeg VA, daardoor zal ie constant op zo'n 90% moeten stampen en de LM7805 maakt dan ook te veel warmte. Dus beter een buckconverter.


Betere versie van m'n ascii schema

Verder kan je mijn ASCII schema gewoon buitenboord gooien

[ Voor 11% gewijzigd door Aapje op 24-07-2026 10:31 ]

[dingo35]

Ok duidelijk nu!

Mooi dat je zo alles vanuit HomeAssistant kan besturen. Ik heb de plugwise integratie geinstalleerd, stel dat je als backup de originele werking van de Anna thermostaat wil gebruiken zónder de oude chip er terug in te zetten, voldoet het dan im de gewenste keteltemperatuur uit de Anna door te geven aan de buitenunit, of moet je ook nog iets met de sensoren "modulatie-niveau" en/of "retourtemperatuur"?

[Aapje]

Denk dat je de beoogte ketel temp output van de anna moet door pushen naar de ESP controller. Maar hou erwel rekening mee dat ik dit gebouwd heb voor controle te hebben. Dus hij reageert zeker wel anders dan de originele. Als 't goed is bepaald m'n controller zelf hoeveel power die vraagt van de buitenunit door de standen bij te schakelen. Maar daar heb je ook weer controle over.

Hou erwel rekening mee dat ie geen CV Ketel aanspreekt nu, dus als het te koud wordt in je huis, niet bij mij aanbellen :-) Het is 100% een DIY project, alleen heb je nu wat meer controle.

[ Voor 16% gewijzigd door Aapje op 24-07-2026 15:27 ]

[_JGC_]

Als je de CV ketel aan wilt sturen met OT moet je de OT controller laten zitten en communicatie opzetten met de OT controller. Die is best tricky want je moet zo nu en dan liegen over de temperaturen naar die controller, anders gaat bij 4.5 graden je ketel aan.

Alternatief is ketel aan/uit sturen en zelf de relais pin hoog zetten als je ketel aan moet. Ander alternatief is OT master en slave shields op de ESP32 en zelf aansturen.
Ik heb over een paar weken geen ketel meer, dus hoef me daar niet druk om te maken.

[dingo35]

Ja of ik hang gewoon mijn oude thermostaat naast de Anna, dan heb je pas écht volledige controle over zowel gas als WP....