Basisregeling van de Aurea 5 hybrid add-on

[_JGC_]

@Jaguar88 Als het niet 30 graden in huis is geworden ben jij de gelukkige waarbij de sturing niet vol gas gaat. Ik heb wel andere verhalen gehoord nml...

En idd gewoon telefoonlader erin. Ik heb meer vertrouwen in een reguliere telefoonlader dan dat goedkope chinese ding wat ze in de box proppen.

[bernieh]

Weet iemand of je ook kan instellen dat de ketel alleen gebruikt wordt voor warm water?

Dat zou mooi zijn voor bijv maanden apr/mei - sept/okt, als de ketel op 'tapwater only' kan staan of de warmtepomp een 'monovalent / alleen wp' instelling heeft.

Zodat de ketel nooit aangaat om vloer te verwarmen.

[dotternetta]

Succes allemaal met deze monoblock, in ons dorp worden alle monoblocks vervangen door WeHeat. Ik stop met volgen van dit forum.

[Marc001]

bernieh schreef op donderdag 23 april 2026 @ 17:43:
Weet iemand of je ook kan instellen dat de ketel alleen gebruikt wordt voor warm water?

Dat zou mooi zijn voor bijv maanden apr/mei - sept/okt, als de ketel op 'tapwater only' kan staan of de warmtepomp een 'monovalent / alleen wp' instelling heeft.

Zodat de ketel nooit aangaat om vloer te verwarmen.

Schijnt als je de regeling op de control box op aan/uit zet en je stekker voor de thermostaat naar de CV los haalt het zou kunnen werken. Als de CV de opdracht krijgt gebeurt er niets. Na een half uur / uur? Zet de controlbox het weer door naar de Aurea. Maar dit zou je moeten testen.

[schjjaap]

Ik wil deze zomer de aurea zelf gaan aansturen en de control box (deels) omzeilen (ga een boodschappelijstje maken de komende tijd). Voor zover ik kan zien uit alle pogingen heeft niemand nog geprobeerd koelen aan de praat te krijgen... zou daar een mogelijkheid zijn?

[_JGC_]

Koelen heeft @WackoH wel voorelkaar gekregen met eigen sturing. Je moet alleen goed opletten met je afgiftesysteem ivm condens.

Ben op dit moment bezig om een printje voor een ESP32 D1 mini te maken die in plaats van de WP controller chip geprakt kan worden. Gewoon een stukje printplaat met pinnetjes die in pin 1, 2, 3, 7, 8, 16, 22, 26, 27 van de socket gaan. Evt pin 7 (5V Vcc) nog via een jumper laten doen zodat je kunt kiezen of je de module laat voeden uit de controller of via USB (beide tegelijk geeft kans op schade aan USB poort van je laptop).

Uitdaging zit in de conversie van 5V naar 3.3V en weer terug. Ik weet dat de ESP32 met de OT controller kan praten via een spanningsdeler op de RX en gewoon zonder conversie op de TX, naar de warmtepomp moet waarschijnlijk de 3.3V op TX geconverteerd worden naar 5V omdat anders de optocoupler die op 7V werkt een hoog signaal niet oppakt.

[bernieh]

Marc001 schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 08:16:
[...]


Schijnt als je de regeling op de control box op aan/uit zet en je stekker voor de thermostaat naar de CV los haalt het zou kunnen werken. Als de CV de opdracht krijgt gebeurt er niets. Na een half uur / uur? Zet de controlbox het weer door naar de Aurea. Maar dit zou je moeten testen.

Bedankt weer! Als het blijft aanhouden dan ga ik dit proberen. Wat bedoel je precies met de controlbox op aan/uit?

[Marc001]

bernieh schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 15:16:
[...]


Bedankt weer! Als het blijft aanhouden dan ga ik dit proberen. Wat bedoel je precies met de controlbox op aan/uit?

Je hebt de optie dmv een dipswitch in de control box voor open therm aansturing of aan/uit.
Met open therm verwacht de box data van de CV ketel en gaat dus in storing als je draad los hebt.
Met aan/uit heb je dit niet en gaat de box niet in storing.

[bernieh]

Marc001 schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 09:21:
[...]


Je hebt de optie dmv een dipswitch in de control box voor open therm aansturing of aan/uit.
Met open therm verwacht de box data van de CV ketel en gaat dus in storing als je draad los hebt.
Met aan/uit heb je dit niet en gaat de box niet in storing.

Helder. Zijn er verder nog dingen waar ik rekening mee moet houden, voordelen van open therm die daarmee mis loop bijvoorbeeld?

[schjjaap]

_JGC_ schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 17:53:
Koelen heeft @WackoH wel voorelkaar gekregen met eigen sturing. Je moet alleen goed opletten met je afgiftesysteem ivm condens.

....

Dat klinkt goed. Ik heb er ook geen hele hoge verwachtingen van maar met met de heatmeister fans op de jaga's moet er toch iets kunnen zou je zeggen.... Ik kan het helaas nergens in de gepubliceerde code in de discussie vinden of in het achterhaalde protocol. (Aurea 5 hybrid: interfaces met de buitenunit en thermostaat). @WackoH Mocht dat zo zijn zou je dat willen delen?

[_JGC_]

schjjaap schreef op woensdag 29 april 2026 @ 18:15:
[...]


Dat klinkt goed. Ik heb er ook geen hele hoge verwachtingen van maar met met de heatmeister fans op de jaga's moet er toch iets kunnen zou je zeggen.... Ik kan het helaas nergens in de gepubliceerde code in de discussie vinden of in het achterhaalde protocol. (Aurea 5 hybrid: interfaces met de buitenunit en thermostaat). @WackoH Mocht dat zo zijn zou je dat willen delen?

Er is een byte die je vult met 0 en 1 om de warmtepomp uit of aan te zetten. Vul je daar 2 in gaat 'ie koelen.

Houd er rekening mee dat je regeling dan ook andersom loopt. Dus als de temperatuur te laag is niet hoger vermogen sturen want dan wordt ie alleen maar kouder.

[_JGC_]

Even aan het bakken en braden geweest met loodvrij soldeer en een accu soldeerbout:Wemos mini d1 esp32 erop en past zo in de voet van de warmtepompcontroller.

Als het een beetje werkt wil ik het gerust een keer uittekenen en een batch printjes bestellen.

[schjjaap]

Cool!!! ik draai imiddels een controller op een ardunio in simulatie mode. Omdat ik de Adam zone regeling wil behouden wil ik de gevraagde water temperatuur aan de controller doorgeven die er dan de WP stand mee bepaald. LIjkt goed te gaan. Heb wel eerst in python mijn huis gesimuleerd (warmte verlies en traagheid) zodat de controller wat heeft om mee te werken. Dat draait nu (in een virtuele winter) en ik kan de resultaten in HA zien

Dat moet ook prima op een esp32 draaien

[_JGC_]

Vanmorgen viel me op dat de heatboosters wel heel hard stond te loeien. Warmtepomp aan op laagste stand maar toch 38 graden water... bleek dat 15 minuten daarvoor zowel de ketel als de warmtepomp samen opgestart zijn. Blijkbaar stond de OT controller in storing waardoor deze de ketel liet stoken

Mocht dat ESP32 printje een succes zijn dan duurt het niet heel lang voordat ik ook een dummy module in de OT socket druk en de ESP32 rechtstreeks OT laat doen. Die dummy module doet dan niks anders dan de OT pinnen doorzetten naar de 2 communicatielijnen naar de WP controller.

[marwijn]

Ik zat ook al te denken om een bordje te maken voor de 2 ic's, maar ik ben nog niet zover.
Een custom pcb bordje bij bv jlcpcb is tegenwoordig niet meer erg duur, zelfs met componenten als je ze slim uitzoekt. Ik wil er dan in meenemen wat er nog meer op de huidige ICs is aangesloten (ik heb ergens in dit draadje een schema gezien) en wat extra aansluitingen toevoegen voor een extra (pwm) pomp en temperatuur sensoren.
Aan de software kant is het wellicht handig om Esphome te gebruiken. Dan is de integratie met home assistant eenvoudig en je kunt eenvoudig OTA updates doen.

[_JGC_]

Bordje laten maken kost idd niet zoveel, tientjeswerk en dan heb je een hele stapel. Voor dat geld ga je zelf niet solderen, maar de drempel om zoiets te ontwerpen en te bestellen is er natuurlijk wel.

De OT IC kan in principe gewoon blijven zitten, die doet gewoon zijn werk. Wel moet je bij <4.6 graden een hogere temperatuur naar de OT IC sturen, maar verder is het ding eigenlijk zonder al teveel problemen.

In theorie kan je de OT IC ook gewoon wippen en alleen de warmtepomp aansturen. Temperaturen krijg ik nu door via MQTT, daar heb ik geen thermostaat voor nodig. Wil je dan toch alsnog een OT thermostaat aansturen, dan kan je de 2 pinnen van de OT aansluiting doorlussen naar de pinnen van de seriele poort. Op een ESP32 ben je nogal vrij in de keuze van pinnen wat dat betreft. Enige wat dan nog ontbreekt is het aansturen van het relais. Ik wil morgen even kijken of die met 3.3V uit een ESP32 ook aan blijft, anders moet er nog een extra converter tussen.

Ik heb voor dit printje deze gebruikt:
https://www.otronic.nl/nl/4-kanaals-logic-voltage-level-converter.html

[marwijn]

Ik mis denk ik nog wat precies welk ic doet, ik zit er nog niet zo lang in. Het OT ic is dat niet het ic dat met de anna thermostaat communiceert en op basis daarvan de WP of de CV aanstuurt ?
Hoe stuur je dan een hogere temperatuur naar dit IC ?

Ik wil zelf een systeem bouwen dat blijft werken als HA uitvalt, dus ik moet tenminste van de termostaat een setpoint en actuele temperatuur krijgen. Verder wil ik dan de wp op vermogen gaan regelen en de snelheid van mijn vv pomp. (wordt een lastige regeling).
HA mag bepalen wanneer het goedkoop is om het buffervat te laden op basis van COP en electra tarief (verwachting).

Ik zou het relais niet voeden vanuit de 3.3V die je gebruikt voor de ESP. Bij voorkeur zou ik dat doen vanuit de 18V? die ik ergens voorbij heb zien komen. Dan schakel je met een transistor het relais in. microcontrollers vinden spanningspiekjes niet zo fijn en die ga je krijgen bij het inschakelen van een relais.
Ga je ontwerpen met Kicad ?

[_JGC_]

@marwijn OT chip zit rechts en luistert naar de thermostaat, schakelt over naar ketel als de WP chip een temperatuur van <4.6 graden doorgeeft.
WP chip doet de sturing van de warmtepomp en geeft temperaturen door aan de OT chip. Zowel de WP chip als de OT chip kunnen het relais schakelen.

Heb nog even de schema's bekeken, vanuit de relais pin schakel je door een diode een transistor die het relais met ground verbindt. Die transistor schakelt gewoon als je 3.3V op die pin zet.

Printje wordt LibrePCB denk ik, Kicad nog nooit wat mee gedaan, die eerste lijkt me makkelijker voor een klein project als dit.

[Aapje]

Hou je al inschrijvingen bij? Ik hou mij graag aanbevolen voor zo'n printje

Ik lurk nog even op de achtergrond :-) Heb op dit moment ene oplossing waar ik mee kan werken dmv. de aansturing reset knop.

[_JGC_]

Printje gaat op de schop, ik heb het nu werkend maar die shifter is gewoon k*t.
Ik ga nog testen of de ESP32 TX lijn gewoon zo naar de controlbox kan. Dat het niet werkte in eerste instantie was omdat de timing niet goed was. De ESP32 is eerder klaar dan de warmtepomp met initialiseren en dan moet je de volle cyclus afwachten voor je de juiste data stuurt en de warmtepomp juist reageert. Hang de ESP aan wifi en dan is het klaar.

Ik heb nu een nogal grote print die het moeilijk maakt om te positioneren. Verder zitten er vierkante pinnen aan, het is beter om dunne ronde pinnen te gebruiken om de socket heel te houden.
Als ik geen level shifter hoef te gebruiken is 4 weerstandjes op een print van 14*10 gaatjes voldoende.

[_JGC_]

TX gaat prima met 3.3V naar de warmtepomp. Dat printje kan kleiner en simpeler

Zal 'm OT slave shield compatible maken, dan kan je evt ook de thermostaat erop aansluiten en kan de OT IC weg.

Edit: versie 2. Print van versie 1 doormidden gezaagd qua grootte, maakt het positioneren in de socket ook makkelijker.
Nu met spanningsdelers ipv voltage shifter.

Voor nu de originele IC er weer in, kan ik rustig de ESP32 programmeren.

[ Voor 72% gewijzigd door _JGC_ op 11-05-2026 00:13 ]

[schjjaap]

Dat ziet er al heel erg leuk uit!

Ik heb net mijn ardunio aangesloten maar dat lukte nog niet echt. Ik kreeg de WP niet aan. Had er ook rekening mee moeten houden dat het op een hele onhandige plek zit waar ik bijna onmogelijk de seriele logging kan zien. Dus nu alle cummunicatie ook via MQTT loggen. Ook was ik vergeten control box in aan/uit te zetten. Als de chip eruit is gaat die op error en gaat de adam gelijk met de ketel alleen verder....

Hoop ergens de komende dagen weer te kunnen testen

[ Voor 5% gewijzigd door schjjaap op 13-05-2026 15:52 ]

[wkloppen]

Vraagje: Ik heb de atlantic sinds een jaar icm met een remeha avanta. Alles werkte prima tot vandaag. Rode lampje op de controlbox staat aan. Heb zowel de ketel als de wp opnieuw opgestart maar helpt nie. Vreemde is ook dat de cv continu aan staat. Dat wil zeggen staat te branden terwijl er geen vraag is. De anna en de gateway doen het wel. Hoe reset ik het hele systeem?

[wkloppen]

Update...had ik niet moeten vragen. Controlbox open en resetten....of het wekrkt laat ik weten.....

[wkloppen]

Update: Heb de power met de hoofdschakelaar van de buiten unit er 5 minuten af gehad. Daarna weer aan. Het plastic planel van de buitenunit had ik al verwijderd om iets te kunnen zien. Als ik de schakelaar weer aan zet hoor ik eerst 1 klein tikje. Na een seconde of 5 hor ik een redelijk snel tikkend geluid en daarna niets meer. Ook de controlbox een aantal keren gereset. Eind resultaat is dat de led in de controlbox continu rood brandt.

[wkloppen]

Update: Na power on van de buiten unit eerst alleen op de reset-knop gedrukt voor meer dan 5 seconden op de buiten unit. Er gebeurt dan niets. De zwarte schakelaar van de pomp naast de rode reset knop doet het wel. Pomp begint dan te draaien maar verder gebeurt er niets. Controlbox led blijft rood.

[_JGC_]

@wkloppen Vervang de adapter van de Smile maar eens door een USB oplader. Waarschijnlijk krijgt de smile ondervoeding waardoor het signaal op de OT pinnen kortgesloten wordt en de controlbox je ketel vol gas zet.

[wkloppen]

_JGC_ schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 11:43:
@wkloppen Vervang de adapter van de Smile maar eens door een USB oplader. Waarschijnlijk krijgt de smile ondervoeding waardoor het signaal op de OT pinnen kortgesloten wordt en de controlbox je ketel vol gas zet.

De cv staat uit. (ie: stekker is eruit). Andere usb lader ga wel even proberen.

[wkloppen]

Andere usb adapter. De gateway en de Anna werken wel. De app heeft connectie met de gateway. Rode led van de controlbox na multiple resets blijft continu rood branden. De display in de buiten unit geeft ook niets aan. Behalve als je op de pompschakelaar drukt. dan gaat de pomp lopen en de display laat een circekeld ledje zien. Thats it....Nog een keer op de pompschakelaar drukken en de pomp gaat uit maar de wp doet verder niets.

[wkloppen]

Update: Vrremd genoeg nadat ik meerdere resets heb uitgevoerd op zowel de controlbox als de WP buitenunit besloot ik om de CV weer aan te zetten en nogmaals een reset uit te voeren. CV blijft nu normaal doen (ie: gaat NIET staan branden om niets...)..en de controlbox led is uit.....voor nu. Ik begrijp niet wat hier nu precies gebeurt is. Mischien de gateway of de adapter zoals gesuggereerd werd. Dan wel iets anders.....a mystery:)

[_JGC_]

Hoe heb je de CV aangezet? Stekker erin? Want als de box op OT staat en de ketel is niet aangesloten of reageert niet op communicatie gaat de box ook in storing.
Ik heb zelf de ketel op aan/uit staan, OT heeft voor mij geen meerwaarde.

[schjjaap]

Pff, ik weet het even niet wat betreft de communicatie. Aan de hand van deze fot (https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/84924782) de boel aangesloten.

Er gebeurt niets. Als ik meet tussen pin. 22 en zowel 26 als 27 zie ik geen spanningsverschil. Ik zou bij 26 (de TX) 5 V verwachten

Als ik wat speel met andere pinnen zie ik somsl -5 tussen TX en die pin. Iemand een idee? Heb ik een wat andere box?

@_JGC_ Welke pinnen op de control box gebruik jij voor TX, RX en GND?

[ Voor 7% gewijzigd door schjjaap op 16-05-2026 15:31 ]

[_JGC_]

schjjaap schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 14:45:
Pff, ik weet het even niet wat betreft de communicatie. Aan de hand van deze fot (https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/84924782) de boel aangesloten.

Er gebeurt niets. Als ik meet tussen pin. 22 en zowel 26 als 27 zie ik geen spanningsverschil. Ik zou bij 26 (de TX) 5 V verwachten

Als ik wat speel met andere pinnen zie ik somsl -5 tussen TX en die pin. Iemand een idee? Heb ik een wat andere box?

@_JGC_ Welke pinnen op de control box gebruik jij voor TX, RX en GND?

pin 2 en 3 voor communicatie met de OT controller, pin 7 voor 5V voeding van de ESP32, pin 8 als ground, pin 16 om de ketel aan te zetten (relais schakelt, weet alleen niet of de ketel dan ook aan zou gaan), pin 26 TX naar WP en pin 27 RX vanaf WP.

Mocht je de eerder genoemde level shifters gebruiken om een ESP32 te laten werken op 5V: forget it, signaal uit de box wordt nooit laag door de pullup weerstanden, ga voor een voltage divider. 5K/10K werkt betrouwbaar.

[schjjaap]

_JGC_ schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 16:13:
[...]

pin 2 en 3 voor communicatie met de OT controller, pin 7 voor 5V voeding van de ESP32, pin 8 als ground, pin 16 om de ketel aan te zetten (relais schakelt, weet alleen niet of de ketel dan ook aan zou gaan), pin 26 TX naar WP en pin 27 RX vanaf WP.

Mocht je de eerder genoemde level shifters gebruiken om een ESP32 te laten werken op 5V: forget it, signaal uit de box wordt nooit laag door de pullup weerstanden, ga voor een voltage divider. 5K/10K werkt betrouwbaar.

Ga ik proberen, dank je.. Ik ga wel eerst zoiets installeren (https://elektronicavoorjou.nl/product/28-pin-zif-socket/?gad_source=1&gad_campaignid=23654055736&gclid=CjwKCAjwq6DQBhBVEiwA4ZD5XIR9paRbVJaHCtClUmv5m5erNS9ekBdZwitpNH0PgobXvpMWIZGelBoCoCUQAvD_BwE). Net een pin verbogen van de chip. Niet gebroken gelukkig en alles werkt weer...., maar ik ken mezelf.

[_JGC_]

schjjaap schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 17:37:
[...]

Ga ik proberen, dank je.. Ik ga wel eerst zoiets installeren (https://elektronicavoorjou.nl/product/28-pin-zif-socket/?gad_source=1&gad_campaignid=23654055736&gclid=CjwKCAjwq6DQBhBVEiwA4ZD5XIR9paRbVJaHCtClUmv5m5erNS9ekBdZwitpNH0PgobXvpMWIZGelBoCoCUQAvD_BwE). Net een pin verbogen van de chip. Niet gebroken gelukkig en alles werkt weer...., maar ik ken mezelf.

Die ga je in de box solderen, of blijft die zitten in de bestaande socket?

Als je die print van mij wilt gebruiken moet je ronde pinnen solderen ipv vierkante, anders sloop je de veertjes van de socket. Die van mij zijn al gesloopt, de originele chip gaat er zonder kracht in en uit, ik ben dus vanaf nu veroordeeld tot vierkante pinnen.

Had het bordje al uitgetekend in LibrePCB, moest nog 1 kruising oplossen, maar met het prototype in gebruik ben ik tot de conclusie gekomen dat je 2x14 pinnen volledig wilt bezetten om het ding goed vast te zetten.

[wkloppen]

_JGC_ schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 14:41:
Hoe heb je de CV aangezet? Stekker erin? Want als de box op OT staat en de ketel is niet aangesloten of reageert niet op communicatie gaat de box ook in storing.
Ik heb zelf de ketel op aan/uit staan, OT heeft voor mij geen meerwaarde.

Ha JGC....denk dat dat het was. Bij staatie op OT maar dat verklaart niet waarom de fout in eerste plaats ontstond. Uitzich zelf is de controlxbox die cv op branden gezet. Mogelijk toch de orginiele adapter. Hele winter geen problemen en dan ineens dit. Maar jehebt gelijk denk ik vanaf het moment dat ik probeerde de zaak aan de loop te krijgen zonder cv. Werkt voorlasnog weer......

[mbolhuis2]

Hi JGC, ik volg de threads al een tijdje omdat ik de de Aurea 5 als stand alone gebruik(wil gebruiken) in een vakantie huis. Na wat tweaken lukt het aardig, maar met de basis chip blijft het een beetje balanceren om binnen de parameters te blijven zodat de WP aanblijft dus ik ben erg benieuwd naar jouw project..

Begrijp dat jij een pcb layout hebt die past in de chip socket van de Aurea box, maar welke processor past daarop, met welke software? Over de diverse threads zie ik de software voor Arduino maar jij gebruikt weer een ESP32 chip, is dat redelijk makkelijk uitwisselbaar bij het flashen of heb jij een eigen branch of op de chip te flashen?

Opzich los daarvan lees ik dat het misschien ook mogelijk lijkt te zijn om te koelen met de unit.. Weet jij of daar al ergens iets van gemaakt is naast het setten van de flag op 2?

[_JGC_]

@mbolhuis2 In principe kan je de hier geposte software bijna 1 op 1 in een ESP32 zetten. Van de eerder door mij en Wackoh gedeelde code hoef je in principe alleen de variabele "index" te renamen naar "idx" en de seriele poorten anders te initialiseren.

Het printje dat ik gemaakt heb is ontworpen voor een Wemos ESP32 D1 Mini of een van de vele klonen van dat ding. Die heeft de pinout wat breder uit staan dan een reguliere ESP32 devkit en heeft naast de pinnen die ik gebruik nog een twertal rijen pinnen die je voor andere doeleinden kan gebruiken (zoals het aansturen van een driewegklep of een boiler element).

Ik werk zelf overigens met VSCode en Platformio ipv Arduino, maar de code hoeft daar in principe geen aanpassingen voor.

Zal komende week eens werk maken van classes en taken ipv alles in de loop knallen. De wifi gaf mij afgelopen week nog hoofdpijn en liet de ESP steeds crashen of offline gaan, heb sinds vanavond OpenWRT in mijn U6 Lite geflasht en nu is het wel stabiel .

Dat de standaard sturing niet continu kan draaien was ik ook al achter, ding stond vorige week met 1200W te brullen 's morgens om een half graadje op te warmen .

Edit: kijk zojuist op mijn thermostaat, de controlbox zn OT controller heeft het opgegeven. OT conn loss. Andere thermostaat geeft ook geen verbinding.
Dat wordt voortaan regelen zonder thermostaat, thermostaat mag op de WP controller komen te draaien. Misschien dat Atlantic me nog een nieuwe chip wil sturen, maar ik verwacht er weinig van.

[ Voor 12% gewijzigd door _JGC_ op 23-05-2026 23:58 ]

[hyeronimo]

@_JGC_ Als ik die MQTT werkend krijg heb ik in principe geen thermostaat op die control box nodig, dan stuur ik je mijn chip. Het is die rechter toch?

[_JGC_]

@hyeronimo Heb 'm op zich alleen nodig om een sturing voor anderen te programmeren die wel gebruik willen maken van een OT thermostaat. Ik kan in principe alle data gewoon via MQTT naarbinnen duwen, doe ik nu ook. Alternatief is een OT slave shield toevoegen, dan communiceert de ESP rechtstreeks met de thermostaat.

[Marc001]

Voor de komende winter had ik een Buffertank van Nexus 50L aangeschaft met Nexus 1 fase 2kW backup element met ingebouwde thermostaat:




Voordeel is dat je de setup hebt zoals eerder beschreven in dit bericht: Buffer met CV pomp waarmee de CV ketel bijna niet meer wordt aangesproken. Al helemaal niet als je T sensor hebt gemanipuleerd.

Ik heb daar een 2kW element aan toegevoegd. Die geschakeld wordt door een hoog vermogen relais. Dit relais wordt dan weer geschakeld met een temperatuur gestuurd laag vermogen relais. Deze meet de buiten temperatuur.

Logica is als volgt:

Is het buiten lager dan 3 graden (veel kans op defrost en afzetting) en de Nexus thermostaat meet onder de 30 graden (defrost cycle, koud water in de buffer) dan schiet het Nexus element aan via het hoog vermogen relais.

De buffer die afkoelt door de defrost wordt snel weer warm en komt de Aurea weer sneller uit zijn defrost door het warmere water uit de buffer. De setpoints worden daarom snel gehaald. Zonder dat de controlbox reageert en dus de CV aan knalt. De buffer wordt weer warm, eenmaal boven de 30 gaat het Nexus element weer uit.

De waarden voor 3 buiten en 30 Nexus thermostaat zijn allemaal instelbaar. Zodat je dit kan afstemmen op je eigen systeem.

[_JGC_]

@Marc001 Jouw idee heb ik ook in gedachten maar dan net wat anders... ik heb straks een 150 liter tapwatervat met backup element van 2KW... ik kan tijdens een defrost de driewegklep schakelen en evt het element aanzetten. Als het echt koud is zal de COP voor tapwater toch niet hoog zijn, dat stookt het element wel weer bij na de defrost. Kan de warmtepomp direct na de defrost doorgaan met het huis verwarmen.

Net even getest met de driewegklep, ding laat tijdens het schakelen water door naar beide uitgangen, de ingang wordt niet versperd.

Wel rekening houden met temperatuur in het tapvat: dit wil je niet door je R32 warmtepomp na een legionellarun

[Marc001]

Ik had dit spul dus aangeschaft. Vorige week besloten dat de Aurea e de deur uit gaat. Nog maar 300m3 verbruikt over het hele jaar.

De helft van de gasrekening is netbeheerder en andere vaste kosten. Verbruik is zo laag dat we gasloos kunnen.

Dus besloten om een Remeha Confida 10 met een Remeha R290 MB400 9kW warmtepomp aan te schaffen. Daarnaast een aparte warmtepompboiler 270L van Atlantic. De boel zelf installeren en een IBS via een installateur voor de ISDE.

Heb een berg ongebruikte nexus spullen, helaas.

[Aapje]

Nou met beetje hulp van @WackoH's werk en beetje extra input uit @_JGC_'s pogingen...

Dit is mijn oplossing sofar:





Alle kudo's gaan naar @WackoH ik ben alleen de gek geweest die 't aan m'n claude ai gevoerd heeft en even wat elektra uitgezocht voor de connectie.

Dodelijk simpel om de MCU's van Atlantic eruit te halen en de ESP32 aan te sluiten.

Dus ook even AI een projectje op github laten aanmaken en blogpostje op m'n site om alles te beschrijven...

https://aapje.info/atlant...hybrid-in-home-assistant/

https://github.com/Aapjedotinfo/atlantic-aurea-esphome

Koelen werkt zelfs

[Jhreekers]

Aapje schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 19:43:
Nou met beetje hulp van @WackoH's werk en beetje extra input uit @_JGC_'s pogingen...

Dit is mijn oplossing sofar:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Alle kudo's gaan naar @WackoH ik ben alleen de gek geweest die 't aan m'n claude ai gevoerd heeft en even wat elektra uitgezocht voor de connectie.

Dodelijk simpel om de MCU's van Atlantic eruit te halen en de ESP32 aan te sluiten.

Dus ook even AI een projectje op github laten aanmaken en blogpostje op m'n site om alles te beschrijven...

https://aapje.info/atlant...hybrid-in-home-assistant/

https://github.com/Aapjedotinfo/atlantic-aurea-esphome

Koelen werkt zelfs

Dat ziet er goed en uitgebreid uit iedereen bedankt voor al het werk en moeite.
Zelf heb ik al lang een shelly eraan hangen die onder de 5 graden een weerstand inschakeld.
dit werkt prima maar het gedrag van de regelaar is soms zo vreemd.
Ik volg de toppics al tijden en zit al lang te twijvelen om de boel aan te passen. Maar met deze info moet het wel gaan lukken dus denk dat dit een projectje word voor na de vakantie

[dingo35]

@Aapje Mooi gedocumenteerd! Die OK1 en OK2 in het schema, zijn dat opto-couplers? Type?

[Aapje]

dingo35 schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 20:10:
@Aapje Mooi gedocumenteerd! Die OK1 en OK2 in het schema, zijn dat opto-couplers? Type?

H11D1 staat volgens mij wel vermeld, als dat niet zo is hoor ik 't graag. Dan geef ik Claude AI weer een trap om 't aan te vullen

Uiteraard is dit allemaal gebouwd door AI, dus als je iets geks ziet roep 't gewoon... Ik ben er iig blij mee, ben nu zelf bezig met een DIYLESS Slave en Master om de ketel fatsoenlijk aan te sturen + de Anna Thermostaat in de woonkamer weer te misbruiken. Al betwijfel ik of ik die Anna thermostaat wil gaan gebruiken, wat een knudde device is 't (opentherm gezien)

[ Voor 4% gewijzigd door Aapje op 23-07-2026 21:02 ]

[dingo35]

Ja sorry ik had moeite met het lezen van je ascii-schema; is dit de schakeling die je gemaakt hebt (AI gegenereerd dus ws niet foutloos, zie OK1?!?!):

[ Voor 5% gewijzigd door dingo35 op 24-07-2026 08:22 ]

[Aapje]

Enige wat je eig hoeft te maken is een adapter printje wat in de socket gaat.
Pin 26 direct verbinden op de ESP GPIO17
Pin 27 direct verbinden op de ESP GPIO16 en GPIO16 ook verbinden met een 10k weerstand naar Ground.
En ground op ground.

5V haal je uit de adapter, want de onboard trafo geeft net niet genoeg VA, daardoor zal ie constant op zo'n 90% moeten stampen en de LM7805 maakt dan ook te veel warmte. Dus beter een buckconverter.


Betere versie van m'n ascii schema

Verder kan je mijn ASCII schema gewoon buitenboord gooien

[ Voor 11% gewijzigd door Aapje op 24-07-2026 10:31 ]

[dingo35]

Ok duidelijk nu!

Mooi dat je zo alles vanuit HomeAssistant kan besturen. Ik heb de plugwise integratie geinstalleerd, stel dat je als backup de originele werking van de Anna thermostaat wil gebruiken zónder de oude chip er terug in te zetten, voldoet het dan im de gewenste keteltemperatuur uit de Anna door te geven aan de buitenunit, of moet je ook nog iets met de sensoren "modulatie-niveau" en/of "retourtemperatuur"?

[Aapje]

Denk dat je de beoogte ketel temp output van de anna moet door pushen naar de ESP controller. Maar hou erwel rekening mee dat ik dit gebouwd heb voor controle te hebben. Dus hij reageert zeker wel anders dan de originele. Als 't goed is bepaald m'n controller zelf hoeveel power die vraagt van de buitenunit door de standen bij te schakelen. Maar daar heb je ook weer controle over.

Hou erwel rekening mee dat ie geen CV Ketel aanspreekt nu, dus als het te koud wordt in je huis, niet bij mij aanbellen :-) Het is 100% een DIY project, alleen heb je nu wat meer controle.

[ Voor 16% gewijzigd door Aapje op 24-07-2026 15:27 ]

[_JGC_]

Als je de CV ketel aan wilt sturen met OT moet je de OT controller laten zitten en communicatie opzetten met de OT controller. Die is best tricky want je moet zo nu en dan liegen over de temperaturen naar die controller, anders gaat bij 4.5 graden je ketel aan.

Alternatief is ketel aan/uit sturen en zelf de relais pin hoog zetten als je ketel aan moet. Ander alternatief is OT master en slave shields op de ESP32 en zelf aansturen.
Ik heb over een paar weken geen ketel meer, dus hoef me daar niet druk om te maken.

[dingo35]

Ja of ik hang gewoon mijn oude thermostaat naast de Anna, dan heb je pas écht volledige controle over zowel gas als WP....

[dingo35]

@Aapje Heb de boel geflashed en aangesloten, werkt idd perfect!

Hoe heb je je printplaatje gefixeerd op de socket? Ik heb een paar headers op mijn printplaatje gesoldeerd maar die gingen niet (soepel) in de socket dus uiteindelijk met een paar pins de verbindingenet de socket gemaakt, maar mechanisch is de boel dan instabiel..

Hoe zit het eigenlijk met de vorstbeveiliging:

Niet te verwarren met de term defrost cycle (dit is eigenlijk het dichtlopen van de warmtewisselaar / verdamper).

Als de buitentemperatuur <2°C draait de circulatiepomp van het buitendeel totdat de buitentemperatuur >4°C.
Als de retourtemperatuur <2°C draait de compressor totdat de retourtemperatuur >4°C.
Als de buitentemperatuur <-6°C & de retourtemperatuur <2°C draait de circulatiepomp totat de buitentemperatuur >4°C en draait de compressor totdat de retourtemperatuur >20°C.

(Gekopieerd uit post in deze thread van @Marc001 )

Al de benodigde data heeft de Chofu al tot zijn beschikking, zit de vorstbeveiliging in de control box of in de Chofu zelf?
Zelfde vraag voor de defrost run?

[_JGC_]

Vorstbeveiliging en defrost doet de chofu unit zelf. Geeft bij defrost daar ook terugkoppeling van in de communicatie, dan zou je de ketel aan kunnen zetten.
Bij vorstbeveiliging (onder de 2 graden) zou je de unit op stand 1 aan kunnen zetten (krijg je automatisch stand 2 of 3 afhankelijk van hoe koud het is), dan trekt ie tenminste je huis niet leeg.

[dingo35]

Ok mooi! In de code van @Aapje geeft hij aan dat de byte die hij uitlas voor "defrost" foutief was (bleek eerder een boolean "Actief" te zijn).
Heb je een linkje naar code waar die defrost mode correct uitgelezen wordt, dan dien ik wel een PR in bij @Aapje ....

[Aapje]

dingo35 schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 08:11:
Ok mooi! In de code van @Aapje geeft hij aan dat de byte die hij uitlas voor "defrost" foutief was (bleek eerder een boolean "Actief" te zijn).
Heb je een linkje naar code waar die defrost mode correct uitgelezen wordt, dan dien ik wel een PR in bij @Aapje ....

Die defrost boolean gewoon negeren, wat JGC zegt klopt. Is gewoon zo'n puntje dat Claude is gaan hallucineren over opties die niet bestaan. Die Chofu regelt dit gewoon zelf en er is geen indicator om dit te herkennen behalve als je zelf iets maakt. (Had 't vlgns mij al gefixed, zal effe kijken)

En je vroeg om de bevestiging, ik heb een hobby in retro computers... Dus commodores64's e.d. dus heb zat van die speciale pinnetjes liggen om in sockets te drukken. Dus gebruik niet die vierkante headers zoals JGC gebruikt heeft, die slopen de socket.

Kon even niet zo snel een voorbeeld vinden dan op amazon;
https://www.amazon.nl/Pla...-Breadboard/dp/B081DSTL7Y

[ Voor 25% gewijzigd door Aapje op 29-07-2026 09:42 ]

[dingo35]

Ja bedankt, besteld!!

Vwb detectie defrost mode, volgens mij zijn zowel byte 3 als 4 van message [1] van belang:

91-1,3 ??Mode of operation ? 0x40 = defrost, 0x50 = normal operation?
91-1,4 Indicates defrost ongoing (0x00 Normal, 0x01 defrost)

(bron: Wackoh).
Lijkt me handig om, zoals JGC zegt, in geval van defrost mode naar stand 1 te gaan....

[_JGC_]

Defrost mode kan je gewoon negeren en de pomp aan blijven sturen zoals je al deed. Wel kan je de defrost terugkoppeling gebruiken om bijvoorbeeld de ketel aan te zetten of je driewegklep te draaien en de backup heater van je boilervat aan te zetten als je bezig bent je huis op te stoken (bij gewoon warmhouden overleef je die defrost wel zonder maatregelen).
Boilervat overigens alleen doen als het water in de boiler max 50 graden is, je wilt geen 55+ door je warmtepomp sturen, dat vindt een R32 pomp niet fijn.

Circulatie vorstbeveiliging geeft het ding geen terugkoppeling van, maar als je de documentatie leest en die naast de meetwaarden van aanvoer en retour legt kan je zelf nadenken wanneer vorstbeveiliging actief is. Je trekt dan warmte uit je huis en de pomp verbruikt stroom, persoonlijk zou ik er dan nog wat extra energie tegenaan gooien om het ding op de laagste stand aan te zetten, dan krijg je er ook wat voor terug (je huis koelt toch wel af bij 2 graden).

[ Voor 31% gewijzigd door _JGC_ op 29-07-2026 11:45 ]

[Jhreekers]

Zojuist hier ook lekker aan de knutsel geweest met de esp. Heb het voorbeeld van @Aapje gebruikt en meteen werkend. Nu verder met de regeling. Top voor de duidelijke handleiding.

hier nog een paar foto’s van mijn creatie

[_JGC_]

Houd er rekening mee dat je met die vierkante pinnen de veertjes in de socket sloopt.

[Jhreekers]

_JGC_ schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 16:14:
Houd er rekening mee dat je met die vierkante pinnen de veertjes in de socket sloopt.

Dank je voor de tip maar als het goed is gaan ze er maar 1 keer in en gaat de orginele chip er nooit meer in

[Aapje]

Voor de mensen die wat meer willen uitvogelen... Moet 't nog toepassen op m'n github project. Maar heb Claude de Atmega 8's gevoerd uit de Atlantic unit... Ze hebben blijkbaar de beveiligingsbit niet aangezet... dus kon de bin's dumpen (en 'm laten reverse engineren)

https://aapje.info/downloads/atlantic/

[ Voor 5% gewijzigd door Aapje op 30-07-2026 20:33 ]

[_JGC_]

Die AI dump verklaart ook waarom ik de OpenTherm aansluiting niet werkend kreeg met een ESP32: de pinnen die @WackoH eerder gedocumenteerd had zijn de OT pinnen naar de ketel. De pinnen naar de thermostaat zitten ernaast.
Zal komende week kijken of ik verbinding met de thermostaat krijg via de OT pinnen en of mijn DIYLESS alle gewenste OT data stuurt (room setpoint, room temp). Dan hoef ik 'm niet meer via HA te voeden en heb ik nog een fysieke bediening.

[dingo35]

@Aapje Mooi werk!!!

[Aapje]

Ik zat zelf te denken om een eigen atmega erin te drukken met eigen software op dat IC2 slot. Lekker de ESP32 via Baud 9600 ook laten communiceren daarmee. Maar meer als doorgeefluik.(minder gedoe met 5v/3.3v conversies).

Moet nog even tijd erin steken, dus als jullie nog wat geduld hebben... :-) Ik knutsel op de achtergrond door.

Update;

ben iets verder, Atlantic heeft niet een OpenTherm implementatie gedaan. Ze onderscheppen alleen de berichten tussen de ketel en de Anna. Ze vervangen alleen de berichten voor de leiding temps:
ID 25 (Boiler Water Temperature) ← aanvoertemperatuur van de warmtepomp
ID 28 (Return Water Temperature) ← retourtemperatuur van de warmtepomp

Dus weet niet of de hardware geschikt genoeg is om een eigen slave/master te zijn voor opentherm. (moet eerst weer die controlbox print effe op m'n bureau krijgen om alles door te meten)

[ Voor 74% gewijzigd door Aapje op 31-07-2026 10:05 ]

[schjjaap]

Er gebeurt een hoop!

Om niet alleen afhankelijk van HA/mqtt te zijn poll ik op de arduino de adam API. Dat moet streaming gebeuren maar werkt nu prima. Met de Anna kan dat natuurlijk ook

Ik kan in de web interface aangeven of de Adam leidend is of mqtt. Grootste voordeel voor de rest van het huishouden is dat de bediening van de verwarming helzelfde is gebleven en dat we nu ook kunnen koelen.

[_JGC_]

@Aapje Je kunt Claude toch vragen om een complete OpenTherm implementatie te bouwen ;)

Maar hoe wij willen sturen wil je eigenlijk de kamertemperatuur en gewenste kamertemperatuur weten. Is onderdeel van het OT protocol maar vraag is of de gebruikte thermostaat het ook meestuurt.

[dingo35]

Heb e.e.a. definitief ingebouwd en nu pas valt me op dat het rode ledje in de schakelaar van de controller brand.
Ik neem aan dat dit komt omdat hij de Opentherm van de gasketel niet meer kan bereiken?

Ik kan de Anna kamertemperatuur nog steeds uitlezen in HA, nu nog de PID controller integratie in HA installeren zodat hij een goed setpoint berekent; kunnen de medebewoners ook weer een temperatuur instellen :-)

[dingo35]

@Aapje Is het mogelijk om stand 8 tm 10 toegankelijk te maken in de esphome firmware in je repo, of kleven daar bezwaren aan?

[_JGC_]

@dingo35 Kan je gewoon ophogen. Volgens mij zelfs tot aan 12 toe. Maar na stand 7 vreet het ding meer stroom maar komt er amper meer opbrengst uit, dus de meeste mensen met eigen sturing houden het bij 6 of 7 standen.

[dingo35]

Top, goed advies, thx!!

[Aapje]

Volgens mij had ik de github al laten ophogen door Claude naar 10, want wou zelf even testen. Maar het is nog niet koud genoeg in m'n leidingen om het opgebrachte vermogen echt te testen.

Dus.... met de winter verder spelen was mijn idee :-)

[_JGC_]

De buitenunit is 6KW overigens, hij wordt verkocht als 5.1 zodat de COP hoger is. Blijkbaar heeft Atlantic dat in de controlbox gedaan door max stand 10 te vragen, stand 12 zou dan 6KW moeten zijn.

Overigens daalt de COP wel enorm boven stand 7 en als het echt koud is heb je bij de hoge standen om de haverklap defrost.

[schjjaap]

dingo35 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 19:50:
Heb e.e.a. definitief ingebouwd en nu pas valt me op dat het rode ledje in de schakelaar van de controller brand.
Ik neem aan dat dit komt omdat hij de Opentherm van de gasketel niet meer kan bereiken?

[...]

Ja, dat heb ik ook. Ik heb daarom mij ketel instellingen aangepast zodat hij alleen nog warm water doet want anders gaat hij steeds aan.

[Aapje]

Intussen zelf gisteravond zitten spelen met een atmega328p te programeren en de esp32 deze te laten aansturen via een 9600 baud verbinding. Denk dat ik vanavond wel de opentherm rommel voor elkaar krijg via een atmega aansturing proxy. Denk dat dit ook de meest handige oplossing is, want als de esp32 dan storing krijgt/uitvalt wifi whatever. Stuurt de atmega alsnog de commando's door naar de cv-ketel. Zit je dus niet zonder warmte.

Kan ook al verklappen dat het een stukkie lastiger lijkt te zijn dan gewoon wat firmware te maken Maar heb de communicatie tussen de esp32 en de atmega328p al voor elkaar. Ook al data van opentherm zien binnenkomen.

Maar wil even duidelijk zeggen, mijn huidige oplossing in de esp is dus zonder die T1.1 chip geinstalleerd.

[ Voor 16% gewijzigd door Aapje op 04-08-2026 10:32 ]

[Aapje]

Naja normaal dubbelpost ik niet, maar dit is wel een mooi mijlpaal.

Heb een eigen T1.1 chip gemaakt, die aan te sturen is via ESPHome, dus je kan de ketel als 't goed is aansturen en de Anna Thermostaat.

Enige wat je nodig hebt is een atmega328p en een programmer. Dit is veruit de simpelste versie/vorm om deze controlbox onder onze duim te krijgen. Want hierdoor hoeven we niks te doen met de voltage verschillen met 3.3v naar 5v voor de esp. één extra voltage divider was nodig om de ESP32 te koppelen aan de T1.1 socket.

Hele verslag is bijgewerkt op m'n site en nieuwe github branch gemaakt voor de dappere dodo's hier die willen meedenken en testen met mij Nu komt het aan op de ESP32 programeren om slimmer te zijn dan dat Atlantic de boel gebakken heeft.

https://github.com/Aapjed...sp32-volledige-controlbox

https://aapje.info/downloads/atlantic/

Edit ninja, vanmorgen was 'ketel' niet meer verbonden... Dus het is nog niet bugvrij... Geef mij even zou ik zeggen :-)

Edit 2:
Intussen de boel beetje draaien hier, zou zeggen leef jullie uit met de branch versie. Er zit ook een minimale versie yaml bij. Die draait zonder de T1.1 (dus verwijder 'm dan ook!)



En nog voor de leuk even een foto van m'n testsetup :-) Zif socket gebruikt want die T1.1 chip heb ik veeel te vaak moeten wisselen

[ Voor 26% gewijzigd door Aapje op 06-08-2026 12:53 ]

[Kindrih]

Goed bezig @Aapje !

De benodigde onderdelen zijn inmiddels besteld, ik ga deze in het weekend installeren. Benieuwd of ik voor volgende week met het warme weer koeling nog kan activeren

[Aapje]

Het zou in theorie via een Arduino Uno te doen zijn, het branden van de atmega328p met de juiste firmware. Maar daarna heb je een arduino uno zonder chip..

Ik heb er zelf nog geen tijd ingestoken, maar volgens m'n Claude zou het mogelijk moeten zijn. Ik heb 'm de readme laten bijwerken op de github. Dus dan hoeven jullie geen dure TL866 programmer te kopen zoals ik gebruikt heb.

Ik ben wel bereid om wat Atmega's te branden, maar ben te lui om dingen op de post te doen. Dus alleen afhalen...

Als iemand zich geroepen voelt om een kicad tekening te maken voor de adapter print, zou leuk zijn Ik weet zelfs nog wat pinnen op de IC1 socket die dan leuk zouden zijn om ook aan te sturen. Dan kan je de statusled/test knop ook werkende maken.

[ Voor 33% gewijzigd door Aapje op 06-08-2026 13:10 ]

[dingo35]

@Aapje Uhmm ik had die 1.1 chip gewoon laten zitten, lijkt niets uit te maken; voor de aansturing van de Opentherm gasketel heb ik gewoon de oude thermostaat terug geinstalleerd, dus nu kan ik gas en electra stoken volledig onafhankelijk van elkaar regelen; lijkt me geen overbodige luxe gezien de onvoorspelbare ontwikkelingen van (heffingen op) gasprijzen vs electra-prijzen....

En vwb de Anna kan ik zowel kamertemperatuur als ingestelde temperatuur in HA uitlezen, dus daar de Simple PID controller integratie geinstalleerd en de PID output aan het setpoint van de Aurea gekoppeld; van het najaar maar even kijken in hoeverre die PID controller voldoet.

[ Voor 26% gewijzigd door dingo35 op 06-08-2026 13:34 ]

[_JGC_]

Ik had één en ander al uitgetekend in LibrePCB maar moest nog 1 kruising oplossen. Met jouw "1 weerstand minder nodig" hoeft dat mogelijk al niet meer, wil dat best nog wel een keer oppakken en een batch printjes bestellen.

Je kunt overigens een Arduino Uno of Mega ook gebruiken als ISP programmer vanuit Arduino IDE, moet je een paar pinnen van de Uno verbinden met de te flashen chip. Heb je alleen wel een 8MHz kristal en een set condensatoren nodig als je dat ding vaker wilt flashen dan 1x.

Overigens kappen met bestellen van losse onderdeeltjes bij Amazon. TinyTronics vraagt veel minder voor losse onderdelen en de verzendkosten voor briefpost vallen reuze mee. De ronde IC pinnen die hierboven gelinkt werden kosten bij Amazon ruim 10 euro voor een zak vol waarvan je 2 stripjes gebruikt, die van TinyTronics kosten 80 cent per stripje van 40 pinnen.

[Aapje]

dingo35 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 13:32:
@Aapje Uhmm ik had die 1.1 chip gewoon laten zitten, lijkt niets uit te maken; voor de aansturing van de Opentherm gasketel heb ik gewoon de oude thermostaat terug geinstalleerd, dus nu kan ik gas en electra stoken volledig onafhankelijk van elkaar regelen; lijkt me geen overbodige luxe gezien de onvoorspelbare ontwikkelingen van (heffingen op) gasprijzen vs electra-prijzen....

En vwb de Anna kan ik zowel kamertemperatuur als ingestelde temperatuur in HA uitlezen, dus daar de Simple PID controller integratie geinstalleerd en de PID output aan het setpoint van de Aurea gekoppeld; van het najaar maar even kijken in hoeverre die PID controller voldoet.

Met mijn nieuwe versie zou je dus in theorie alles met de originele thermostaat kunnen doen mits dat een Opentherm thermostaat is en alles in HAS/ESPhome kunnen uitlezen. En de ESP32 geeft dan opties om de boel zelf aan te sturen maar ook om 't semi-automagisch te laten oplossen maar net effe wat meer opties geeft dan Atlantic origineel deed.

Overigens de originele T1.1 gaat in noodmodus als je de originele MCU niet hebt. Dus hij activeert een brug die niet nodig is als je gewoon de thermostaat direct op je gasketel verbind. 0,0 meerwaarde om die chip te laten zitten.

_JGC_ schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 13:34:
Ik had één en ander al uitgetekend in LibrePCB maar moest nog 1 kruising oplossen. Met jouw "1 weerstand minder nodig" hoeft dat mogelijk al niet meer, wil dat best nog wel een keer oppakken en een batch printjes bestellen.

Je kunt overigens een Arduino Uno of Mega ook gebruiken als ISP programmer vanuit Arduino IDE, moet je een paar pinnen van de Uno verbinden met de te flashen chip. Heb je alleen wel een 8MHz kristal en een set condensatoren nodig als je dat ding vaker wilt flashen dan 1x.

Overigens kappen met bestellen van losse onderdeeltjes bij Amazon. TinyTronics vraagt veel minder voor losse onderdelen en de verzendkosten voor briefpost vallen reuze mee. De ronde IC pinnen die hierboven gelinkt werden kosten bij Amazon ruim 10 euro voor een zak vol waarvan je 2 stripjes gebruikt, die van TinyTronics kosten 80 cent per stripje van 40 pinnen.

Ik ga in elk geval gene pcb maken, want voor mij is de boel werkend nu. Maar voel je vrij

De arduino route ga ik in elk geval niet bewandelen want heb gewoon een degelijke programmer liggen. Voel je vrij om even te melden hoe 't moet/werkt. Laat ik claude het wel uitwerken op github :-)

Mbt. op Amazon bestellen, ik heb alleen die link gegeven ter voorbeeld. Heb ze zelf van Ali af jaren terug (1000+ stuks). Ik doe al jaren met Commodores e.d. spelen, dus daar heb je dit soort pinnen vaker nodig :-) (Overigens stel ik 't op prijs om beleefd te blijven ipv. 'kappen')

[ Voor 30% gewijzigd door Aapje op 06-08-2026 13:45 ]

[_JGC_]

@Aapje Ik bestelde dat soort zooi ook gewoon op Ali en Amazon, maar met die heffingen ben je bij Ali veel duurder uit tegenwoordig.

Amazon was voor mij "makkelijk, morgen in huis", maar ergens zijn ze voor dit soort projecten gewoon heel erg duur. Dan sponsor ik liever een Nederlands bedrijfje die dingen groot inkoopt en per stuk voor fatsoenlijke prijzen online zet met lage verzendkosten.

Arduino Uno als ISP programmer staat gewoon goed omschreven, je moet de programmer sketch in je Uno of Mega laden en vervolgens kan je het ding programmeren door bepaalde pinnen aan te sluiten op je Uno of Mega vanuit Arduino IDE. Genoeg filmpjes daarover te vinden. Enig dingetje is dat je 'm niet weer kunt flashen zonder kristal als je het ding configureert om met een kristal te werken.

[_JGC_]

Wat de originele T1.1 betreft, die kan je idd laten zitten, maar dan moet je 'm continu vertellen wat 'ie wil horen, anders hoor je een klik en slaat je ketel aan.

Nadeel van de originele T1.1 is dat je alleen het OpenTherm setpoint doorkrijgt, de brug van @Aapje communiceert alles en staat ook toe om vanuit de ESP overrides op bepaalde IDs te injecteren. Dat geeft veel mogelijkheden.

[Kindrih]

Ik krijg soms deze error: 21:36:05[E][api:152]No clients; rebooting 21:36:05[I][app:264]Forcing a reboot

Daarna reset de warmtepomp en stop hij met koelen of verwarming, wat zou dit kunnen zijn? @Aapje

[Aapje]

Geen idee, kan je meer logs dm'en? Kan ik even beter kijken erna.

Had je error even in Claude geonderd die zegt dit:

Dat is geen fout in onze code maar standaard ESPHome-gedrag, en het tweede deel van zijn klacht is een bewuste keuze van ons. Hier een antwoord dat je kunt plakken:

---

Die melding komt uit ESPHome zelf, niet uit de warmtepompcode. Het `api:`-blok heeft een ingebouwde waakhond: **`reboot_timeout`, standaard 15 minuten.** Maakt er in die tijd geen enkele API-client verbinding, dan gaat ESPHome ervan uit dat er iets mis is met de netwerkverbinding en herstart hij. Vandaar dat die twee regels direct achter elkaar staan.

De vraag is dus: **praat Home Assistant wel met dit apparaat?** Drie mogelijkheden, in volgorde van waarschijnlijkheid:

**Je gebruikt alleen de webinterface** en hebt het apparaat nooit in Home Assistant toegevoegd. Dan is er per definitie nooit een client en herstart hij elk kwartier, voor altijd. Gebruik je geen HA, zet die waakhond dan uit:

YAML:

api:
  reboot_timeout: 0s
  encryption:
    key: !secret api_encryption

**De encryptiesleutel klopt niet.** Als `api_encryption` in je `secrets.yaml` niet overeenkomt met wat HA heeft opgeslagen, verbindt hij nooit — en zie je in HA het apparaat als niet-beschikbaar staan.

**De wifi valt weg.** Kijk naar de sensor `WiFi Signal`. Zit je rond of onder −80 dBm, dan is dat de oorzaak en helpt geen enkele instelling; dan is het antenne, plaatsing of voeding.

---

**En waarom hij daarna niet vanzelf verder gaat met verwarmen of koelen:** dat is opzet.

De schakelaar `Systeem` staat op `restore_mode: ALWAYS_OFF`. Na elke herstart staat de warmtepomp dus uit tot je hem zelf aanzet. Een ESP32 die om wat voor reden dan ook opnieuw opkomt hoort niet ongevraagd de compressor te starten — je weet op dat moment niet waarom hij herstartte.

Wil je dat hij een herstart wél overleeft, zet dan `restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON`. **Maar los eerst het herstarten op.** Anders krijg je een compressor die elk kwartier aan- en uitgaat, en dat is voor de unit erger dan stilstaan.

Ik doe even de aanname dat je 't zonder homeassistant gebruikt (esphome dus)?

[ Voor 95% gewijzigd door Aapje op 07-08-2026 22:12 ]

[Kindrih]

Aapje schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 22:08:
Geen idee, kan je meer logs dm'en? Kan ik even beter kijken erna.

Had je error even in Claude geonderd die zegt dit:

[...]


Ik doe even de aanname dat je 't zonder homeassistant gebruikt (esphome dus)?

Ah, zit al bijna een uur naar de logs te kijken wanneer de melding weer voorbij komt. Maar die blijft natuurlijk weg wanneer ik de browser met esphome actief heb

Heb het apparaat nu toegevoegd aan HA, kijken of het nu goed gaat. Bedankt voor de hulp!

[schjjaap]

Is er iemand die me kan zeggen waar ik naar moet zoeken voor de onderdelen voor zo'n adapter boardje? Mijn arduino draait prima (alleen maar koeling nu) maar netjes zo'n esp32 in de socket is een mooie verdere stap

[_JGC_]

Tinytronics heeft in principe alles wat je nodig hebt incl de ronde pinnen. Weerstanden hebben ze per 10 maar kosten geen drol.

Edit: printplaatje, ronde ic pinnen, vierkante header pinnen, female header, Wemos d1 esp32 of kloon, paar weerstanden en meer stelt het niet voor.

Hier nog druk bezig met aansluiten. Machine staat, buizen en goot buiten klaar, aanvoer klaar, retour laatste stukje nog.
Ik schrok van de rotzooi in de Dirtmag Mini na 1 winter draaien.

Edit2: het torentje dat ik heb gefabriceerd


Onderste printje doet communicatie met de OT MCU en de warmtepomp, als extra een header voor een DS18B20 temperatuursensor. Bovenste printje krijgt 12V en maakt er 3.3V van met een buckconverter, elco ernaast voor stabiliteit. Bovenste printje heeft 2 relais aansturingen: eentje voor de driewegklep en eentje voor de 2000W heater.

Komende week laatste leidingen aansluiten, boel persen en dan op korte termijn de CV afkoppelen en boilervat neerzetten.

[ Voor 105% gewijzigd door _JGC_ op 16-08-2026 22:16 ]

[Marc001]

Besloten om gasloos te gaan. Daarnaast ook besloten om niet verder te gaan met de Aurea. Ondanks de mooie ontwikkelingen die jullie nu allemaal maken. De Aurea heeft zich terug verdient en was een mooie proef of ons huis wel verwarmd kon worden met alleen een warmtepomp.

Afgelopen vrijdag is de Atlantic daarom van het dak gehaald en de nieuwe Remeha MB400 op het dak gezet. Voor warm water draait ondertussen al de Atlantic Explorer V5, tot nu toe erg tevreden.

Gekozen voor gescheiden systeem, geen complexiteit met drie weg kleppen en lange leidingen. Mocht 1 van de 2 uitvallen heb ik in ieder geval nog of CV of SWW.

Ik verhuis naar het Remeha forum

[P1 modubus]

Jammer vind ik zelf na alle moeite, de kosten zijn eruit, je kunt nu terug verdienen, Remeha is zeker geen slecht merk, maar nu je van het gas bent, kun je niet meer hybride stoken, geen stroom geen warmte, of je hebt flink geïnvesteerd.

Ben nu van 732 m3 23/24 naar nu 25/26 naar 279 m3 gas gegaan, natuurlijk wel meer stroom gebruikt, de stroom opslag met noodvoorziening is nog erg duur, ben nu het kijken voor een warmtepompboiler, deze kan ook de ruimte koelen in de zomer, door de afgekoelde lucht in de ruimte te blazen, in de winter omdraaien, door het aanzuigen van de lucht uit de ruimte stijgt ook het rendement,
Wil de opgewekte stroom optimaal benutten, als je rekend dat het warmwater gebruik 11 m3 per maand was, heb ik deze winter 279 - 132= 147 m3 aan gas bijgestookt.

	Opgenomen		geleverd
Jaar	E Hoog	E Laag	E Hoog	E Laag	Gas
23/24	1347	2706	1568	737	732
24/25	1535	2661	1801	696	671
25/26	2568	3001	1613	678	279

Hoop dat de accu's veel goedkoper worden, overheid moet dit stimuleren door subsidie, warmtepomboiler is ook niet goedkoop maar wordt wel gesubsidieerd.
Nu wordt alleen maar meer stroom verbruikt, om het op te maken, stookgedrag overdag veel warmer stoken dan normaal, zodat het avonds als de zon niets meer opbrengt het warm genoeg blijft.

Als ik een boiler heb is het te overwegen om geheel van het gas aftegaan, nog een winter afwachten, maar dan niet zonder noodstroom voorziening, mijn installatie tot zover .

[_JGC_]

@P1 modubus Ik ga binnenkort gasloos met de Aurea. Heb er vertrouwen in dat de machine zowel tapwater als verwarming kan doen en ding staat nu op de achterkant van de woning precies op de midden van het 9 meter brede erf achter een berging die 5 meter achter de woning uitsteekt met 20 meter achtertuin en dan een plantsoen.

Verwarmen op gas zit ik niet meer op te wachten, is ook totaal overbodig hier.

[P1 modubus]

@_JGC_ Ik heb er ook vertrouwen in maar hoe haal je de gewenste tapwatertemperatuur van 60 grd zonder boiler? Heb je batterijen geplaatst van >18 kw zo dat je ook zeker bent in de winter?

Ik ben het kijken voor een warmtepomp boiler, 200 ltr, niet de hoeveelheid wat ik nodig heb maar voor de 600 w vermogen, de 150 of 100 ltr. hebben 300 w vermogen van de warmtepomp, voor zonne energie is dus de 200 lrt interessanter, ook snellereopwarmtijd.

Zonder noodstroomvoorziening ga ik nog zeker niet van het gas.

[_JGC_]

P1 modubus schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 15:30:
@_JGC_ Ik heb er ook vertrouwen in maar hoe haal je de gewenste tapwatertemperatuur van 60 grd zonder boiler? Heb je batterijen geplaatst van >18 kw zo dat je ook zeker bent in de winter?

Ik ben het kijken voor een warmtepomp boiler, 200 ltr, niet de hoeveelheid wat ik nodig heb maar voor de 600 w vermogen, de 150 of 100 ltr. hebben 300 w vermogen van de warmtepomp, voor zonne energie is dus de 200 lrt interessanter, ook snellereopwarmtijd.

Zonder noodstroomvoorziening ga ik nog zeker niet van het gas.

De machine kan 60 graden maken, dus als het resulterende water 50+ graden wordt is dat voor mij voldoende. De wekelijkse legionella run heb ik een 2KW COP=1 element voor.

[dingo35]

Merk op dat legionella run in ons klimaat eigenlijk alleen nodig is als je doodlopende leidingen en/of langere periodes van stilstaand water hebt.

Als je een normale doorstroming van je warme tapwater hebt, heeft de legionella bacterie geen schijn van kans; het is effectiever om geen doodlopende aftakkingen in je leidingwerk te hebben, en te voorkomen dat je warmwater leiding je koudwaterleiding opwarmt...

[ Voor 22% gewijzigd door dingo35 op 04-09-2026 17:05 ]

[P1 modubus]

Dit risico wil ik niet lopen er zit bij elke E- boiler een legionella bescherming in die wekelijks of instelbaar tot >60 grd opstookt, zeker zij willen ook op safe spelen, hoop dat je ook ouder wordt dan wordt je gevoeliger of ook als je ziek bent, legionela groeit vanaf 25 C tot in de 50 C en gaat kapot boven de 60 C, hoe hoger hoe sneller, je gaat met vakantie komt terug met water spoelen van 50 grd is niet genoeg.
Bij een warmtepompboiler zit ook een vrijgave verhoogde watertemperatuur bij zonneenergie, dit om teruglevering zo min min mogelijk te krijgen.

De boiler wil ik ook benutten om de zolder te koelen in de zomer, dat blaast de gekoelde lucht van de boiler naar de zolder in.

Als je panelen hebt zou ik ook nog een boiler nemen, maar jij weet natuurlijk hoe het er bij jouw toegaat en hoe je waterleidingsysteem in elkaar zit.

[_JGC_]

Ben hier even aan het rekenen geweest, met de pomp op stand 2 verwacht ik dat er zo'n 1200-1300 liter per uur door de boiler gaat, spiraal van 20 meter, DN25 in boiler met 150 liter inhoud (netto 140). Met die flow zou 55/50 haalbaar moeten zijn en warmt de boiler op naar 52 graden. Vanwege geringe inhoud is de boiler ook maar zo op temperatuur, zou het douchen gewoon bij moeten kunnen houden.

Eens per 1-2 weken even boosten met het 2KW element naar 65 graden duurt max anderhalf uur, dat kan mooi op zonnige dagen ingepland worden.

[Fr33z]

P1 modubus schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 15:30:
@_JGC_ Ik heb er ook vertrouwen in maar hoe haal je de gewenste tapwatertemperatuur van 60 grd zonder boiler? Heb je batterijen geplaatst van >18 kw zo dat je ook zeker bent in de winter?

Ik ben het kijken voor een warmtepomp boiler, 200 ltr, niet de hoeveelheid wat ik nodig heb maar voor de 600 w vermogen, de 150 of 100 ltr. hebben 300 w vermogen van de warmtepomp, voor zonne energie is dus de 200 lrt interessanter, ook snellereopwarmtijd.

Zonder noodstroomvoorziening ga ik nog zeker niet van het gas.

de overheis gaat echt geen thuisbatterijen en noodstroompakkettjes subsidieren gelukkig. en ik zou niet te veel verwachten dat batterijprijzen nog sterk dalen.

ik snap niet waarom je zo graag een noodstroomvoorziening wilt? wat is je zorg? gas kan er ook uit liggen en dan heb je in de huidige setup toch ook geen warmte? en noodstroomaccu aanhouden is verschrikkelijk duur en inefficient. Je hebt dan namelijk altijd een volle accu nodog waar je niks uit kunt halen behalve in noodsituaties. Terwijl accus juist renderen bij vaak gebruik , liever 300x per jaar op/ontladen dan 5x zeg maar.

[Fr33z]

P1 modubus schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 20:51:
Dit risico wil ik niet lopen er zit bij elke E- boiler een legionella bescherming in die wekelijks of instelbaar tot >60 grd opstookt, zeker zij willen ook op safe spelen, hoop dat je ook ouder wordt dan wordt je gevoeliger of ook als je ziek bent, legionela groeit vanaf 25 C tot in de 50 C en gaat kapot boven de 60 C, hoe hoger hoe sneller, je gaat met vakantie komt terug met water spoelen van 50 grd is niet genoeg.
Bij een warmtepompboiler zit ook een vrijgave verhoogde watertemperatuur bij zonneenergie, dit om teruglevering zo min min mogelijk te krijgen.

De boiler wil ik ook benutten om de zolder te koelen in de zomer, dat blaast de gekoelde lucht van de boiler naar de zolder in.

Als je panelen hebt zou ik ook nog een boiler nemen, maar jij weet natuurlijk hoe het er bij jouw toegaat en hoe je waterleidingsysteem in elkaar zit.

ook hier, welk.risico zit je mee? je hebt echt niet na 1 vakantie meteen legionella te pakken. en zelfs als t zo is, week later met de 60-graden run alles weer schoon toch?

[_JGC_]

Voor 350 euro heb je een 800W stekkeraccu van Zendure met 2KWh opslag. Is niet veel maar zou hier van voorjaar tot najaar de netafname overdag naar 0 krijgen en in de avond en nacht ook grotendeels. Desnoods prak je er nog een 2KWh module bij. Accu's worden nu bereikbaar voor normale mensen met beperkt budget. Daar subsidies opgooien met alle eisen erbij zal de prijzen gewoon weer opdrijven.

En een "noodstroomaccu" met een warmtepomp... ding doet op een winterdag 1000W continu... dat wordt een hele grote accu dan.