Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

[Seafarer]

Lawrentz schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 19:56:
[...]

Meerlagenbuizen worden afgeraden icm een warmtepomp ivm de inserts en het negatieve effect op de flow.

Waar komt het woord meerlagen buis voor?
En waar en door wie wordt dit afgeraden?

Zo te zien gaat het om een relatief dunne meerlagenbuis waarbij de inserts een relatief groter effect hebben op de flow dan een dikkere meerlagenbuis.
Daarnaast zie ik meerdere haakse bochten en wat flauwe bochten.
Zouden het drukverlies en gebrek aan flow wellicht een rol spelen?

Ik ben trouwens ook niet echt onder de indruk van het esthetische van de aansluiting.
Een beetje installateur laat het niet zo achter.

Ethiek.

[Lawrentz]

Seafarer schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 21:50:
[...]
Waar komt het woord meerlagen buis voor?
En waar en door wie wordt dit afgeraden?

In mijn post hierboven, en dat is gebaseerd op de foto waarbij de witte buis lijkt op een meerlagenbuis.

Het negatieve effect van een meerlagenbuis komt in meerdere video's voor van heat Geek.
Twee voorbeelden: YouTube: Do I Need To Upgrade My Pipework For A Heat Pump Install? | Consumer... en YouTube: 4 Tips For Using MICROBORE Pipework With Heat Pumps.
Ik heb meer vertrouwen in Heat Geek dan de gemiddelde installateur hier in NL.

Als het op de foto geen meerlagenbuis is dan kan de stelling worden genegeerd.

Ethiek.

Vind je de de aansluiting er wel verantwoord en ethisch uitzien?

[ Voor 4% gewijzigd door Lawrentz op 06-10-2025 22:32 ]

[The Third Man]

@Lawrentz ik ben dan weliswaar geen CV guru maar ik zie daar een klassieke stalen buis, een kenmerkend aspect is de afgebladderde verf vlak voor het uiteinde. En dat kunststofbuizen doorgaans flexibel zijn en je dus niet zo’n ‘kunstwerk’ nodig hebt om iets erop aan te sluiten wat er net iets verder vanaf ligt, zoals een andere radiator.

[Seafarer]

The Third Man schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 07:36:
@Lawrentz ik ben dan weliswaar geen CV guru maar ik zie daar een klassieke stalen buis, een kenmerkend aspect is de afgebladderde verf vlak voor het uiteinde. En dat kunststofbuizen doorgaans flexibel zijn en je dus niet zo’n ‘kunstwerk’ nodig hebt om iets erop aan te sluiten wat er net iets verder vanaf ligt, zoals een andere radiator.

En de componenten op de "pijp" zijn geschroefd op de pijp. Das bijzonder voor meerlagen buis.

In ieder geval geslaagd voor "materiaal herkenning"

[Lawrentz]

Seafarer schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 12:17:
[...]

En de componenten op de "pijp" zijn geschroefd op de pijp. Das bijzonder voor meerlagen buis.

In ieder geval geslaagd voor "materiaal herkenning"

Dan ben ik in deze context (door het ijs) gezakt.
1-1

[MisterMailman]

Dank voor alle reacties
Het is inderdaad dikwandig staal, en dat is een verdwijnend ambacht helaas. De loodgieter die langskwam leek prima kundig, maar valt bij deze radiator wat tegen ja... Werkspot, soms valt het tegen. En ik had wat haast i.v.m. kinderkamer + kouder seizoen.
De gebogen bochtjes lijken ook wat geknikt (plat), dus het zou me niet verbazen als die wat dichtgedrukt zijn waardoor er minder flow kan.
Ik ga binnenkort eens alles dichtzetten, en alleen deze open, kijken wat er dan gebeurt. En anders toch m'n vaste (seniore) loodgieter vragen. Ben niet zo'n fan van die man (ook qua €), maar hij kan meer met dikwandig staal dan mijn werkspotter...

[mussov]

Helaas kom ik er, ondanks veel lezen, nog niet helemaal uit hoe ik onze installatie goed kan afstellen. Sinds enkele maanden wonen we in een nieuw (bestaand) huis, en we hebben dus nog weinig ervaring met het stoken.

Situatie:

• CV-ketel: Nefit Trendline HRC30 CW5 (in de kelder)
• In de kelder ligt een klein stukje vloerverwarming en hangt een radiator, maar die gebruiken we niet, dus daar hebben we de thermostaatknop voor uitgezet (zie foto).
• De normale (woon) verdieping heeft alleen vloerverwarming (ca. 55 m²) met een natuurstenen vloer.

Tijdens het verwarmen werd de vloer erg warm — mogelijk de oorzaak van de scheurtjes in de tegels. Daarom ben ik gaan kijken naar de instellingen van de CV.

Oude instellingen:

• Thermostaatknop bij de vloerverwarming verdeler op de woonverdieping stond op stand 4 (daar zit ook een pompschakelaar AmfraMatic V-5+ op aangesloten, die soms “HI” aangaf — wat volgens mij staat voor een maximale temperatuur van rond de 49 °C of hoger. Heb gisteren in ieder geval ook 44 °C zien staan.
• CV-instellingen:
  - Maximale aanvoertemperatuur: 80 °C
  - Maximaal CV-vermogen: 22,5 kW
  - Pomp: Max 70%, Min 30%

Aangepast vanochtend:

• Maximale aanvoertemperatuur verlaagd van 80 °C → 55 °C
• Maximaal CV-vermogen verlaagd van 22,5 kW → 6,9 kW (nu tijdelijk op 15 kW om te testen)
• Warmwaterbedrijf gewijzigd van “Hot” → “Int”

Op de grafiek in Home Assistant is te zien dat de woning gisteren goed opwarmde van 17,3 °C naar 21 °C (het werkte dus prima, maar waarschijnlijk te warm voor de vloer en niet efficiënt). In de namiddag heb ik de verwarming uitgezet, en vanochtend met de nieuwe instellingen weer aangezet. Toen was het 19,6 °C; inmiddels is het 20,6 °C.

De ketel lijkt echter behoorlijk te pendelen. Ook krijg ik niet goed inzicht in de aanvoer- en retourtemperatuur.

De pompschakelaar AmfraMatic V-5+ lijkt uit te schakelen onder de 25 °C. Kort daarna lijkt de CV weer aan te springen, waarna de pomp na enkele minuten ook weer start. Zodra de CV aangaat, wordt de aanvoerleiding (rood) richting de vloerverwarmingsverdeler snel heet, en even later ook de retour (blauw). Toch voelt de retour na enkele minuten vaak alweer vrij koel aan. De retourleidingen bij de verdeler zelf worden overigens nooit echt warm.

Meetwaarden vandaag:

• 11:53 → aanvoer 35 °C, retour 23,5 °C
• 12:15 → aanvoer 42 °C, retour 26 °C

Ik weet nu niet goed wat de beste vervolgstap is:

• Het CV-vermogen verder verlagen?
• De maximale aanvoertemperatuur nog aanpassen?
• Of juist iets doen met de pompmodulatie?

Hopelijk kan iemand hierbij helpen

[Ben(V)]

Als de ketel staat te pendelen heeft hij nog steeds te veel vermogen dat hij niet kwijt kan.
Probeer eens met het minimale vermogen, hoe lager hoe beter zolang je de kamer maar warm krijgt.
Bij maximaal temp van de ketel verder verlagen gaat hij nog meer van pendelen.
Deze ketel heeft zoals de meeste cv ketels veel te veel vermogen voor een vloerverwarming, die dingen worden gedimensioneerd op een vermogen om een bad snel vol te aten lopen en niet naar de behoefte van een vloerverwarming.

De maximaal thermostaat knop bij de pomp hoort op iets van 35 graden te staan veel hoger is niet verstandig.

Dat de retour snel heet wordt komt doordat de pompschakelaar tijd nodig heeft om te gaan werken en het water de vloer in te pompen.
Zolang dat nog niet gebeurt zal de bypass open gaan en het water rechtstreeks retour sturen.
Dat is dus zoals het hoort.
Dat de retour van de vloerverwarming niet warm wordt is prima, dat betekent dat hij zijn warmte lekker in de vloer gestopt heeft.

[ Voor 12% gewijzigd door Ben(V) op 17-10-2025 15:40 ]

[Lawrentz]

mussov schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 15:07:
Helaas kom ik er, ondanks veel lezen, nog niet helemaal uit hoe ik onze installatie goed kan afstellen. Sinds enkele maanden wonen we in een nieuw (bestaand) huis, en we hebben dus nog weinig ervaring met het stoken.

Situatie:

• CV-ketel: Nefit Trendline HRC30 CW5 (in de kelder)
• In de kelder ligt een klein stukje vloerverwarming en hangt een radiator, maar die gebruiken we niet, dus daar hebben we de thermostaatknop voor uitgezet (zie foto).
• De normale (woon) verdieping heeft alleen vloerverwarming (ca. 55 m²) met een natuurstenen vloer.

Tijdens het verwarmen werd de vloer erg warm — mogelijk de oorzaak van de scheurtjes in de tegels. Daarom ben ik gaan kijken naar de instellingen van de CV.

Oude instellingen:

• Thermostaatknop bij de vloerverwarming verdeler op de woonverdieping stond op stand 4 (daar zit ook een pompschakelaar AmfraMatic V-5+ op aangesloten, die soms “HI” aangaf — wat volgens mij staat voor een maximale temperatuur van rond de 49 °C of hoger. Heb gisteren in ieder geval ook 44 °C zien staan.
• CV-instellingen:
  - Maximale aanvoertemperatuur: 80 °C
  - Maximaal CV-vermogen: 22,5 kW
  - Pomp: Max 70%, Min 30%

Aangepast vanochtend:

• Maximale aanvoertemperatuur verlaagd van 80 °C → 55 °C
• Maximaal CV-vermogen verlaagd van 22,5 kW → 6,9 kW (nu tijdelijk op 15 kW om te testen)
• Warmwaterbedrijf gewijzigd van “Hot” → “Int”

Op de grafiek in Home Assistant is te zien dat de woning gisteren goed opwarmde van 17,3 °C naar 21 °C (het werkte dus prima, maar waarschijnlijk te warm voor de vloer en niet efficiënt). In de namiddag heb ik de verwarming uitgezet, en vanochtend met de nieuwe instellingen weer aangezet. Toen was het 19,6 °C; inmiddels is het 20,6 °C.

De ketel lijkt echter behoorlijk te pendelen. Ook krijg ik niet goed inzicht in de aanvoer- en retourtemperatuur.

De pompschakelaar AmfraMatic V-5+ lijkt uit te schakelen onder de 25 °C. Kort daarna lijkt de CV weer aan te springen, waarna de pomp na enkele minuten ook weer start. Zodra de CV aangaat, wordt de aanvoerleiding (rood) richting de vloerverwarmingsverdeler snel heet, en even later ook de retour (blauw). Toch voelt de retour na enkele minuten vaak alweer vrij koel aan. De retourleidingen bij de verdeler zelf worden overigens nooit echt warm.

Meetwaarden vandaag:

• 11:53 → aanvoer 35 °C, retour 23,5 °C
• 12:15 → aanvoer 42 °C, retour 26 °C

Ik weet nu niet goed wat de beste vervolgstap is:

• Het CV-vermogen verder verlagen?
• De maximale aanvoertemperatuur nog aanpassen?
• Of juist iets doen met de pompmodulatie?

Hopelijk kan iemand hierbij helpen

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

De HRC30 heeft een gespecificeerde minimale deellast van 6.9 kW bij 80/60° of 7,4 kW bij 50/30°C.
Als je dan de ketel instelt op 6,9 kW bij 55 °C en je zou in je woning ook nog veel radiatoren dicht hebben staan (is een aanname) dan kan de ketel zijn warmte niet kwijt. De ketel gaat dan pendelen.

Ik raad je aan om per ruimte een warmteverliesberekening te (laten) maken en daar je warmteafgiftesystemen op in te stellen.
Als je het warmteverlies van alle ruimtes bij elkaar optelt dan bepaalt dat het maximale vermogen van je ketel.

Het maximaal ingestelde vermogen van de ketel moet altijd liggen boven de gespecificeerde minimale deellast van 6.9 kW bij 80/60° of 7,4 kW bij 50/30°C.
Helaas heeft de Trendline een modulatiebereik van 25 tot 100%. Lager dan 25% gaat de Trendline niet.

De maximale temperatuur zou ik op 75 °C zetten.
De thermostaat bepaalt dan verder de aanvoertemperatuur.

Wat ook zou kunnen is dat de bypass te snel opengaat.
Vraag: Is het mogelijk om de bypass verder dicht te draaien?

Wat ook meespeelt is dat op dit moment door de relatief hoge buitentemperaturen nog een lage warmtevraag is waardoor de installatie al snel zijn warmte niet meer kwijt kan.
Ook dit kan pendelen veroorzaken.

Hopelijk helpt dit je verder op weg.

[dunklefaser]

@mussov Ik had een AWB-thermomaster 2HR met een minimum vermogen van 8,1 kW (b.w.)
Mijn maximaal warmteverlies bij de laagste ooit gemeten temperaturen was ca. 5,5 kW.
Er was altijd meer dan voldoende warmteafgifte aanwezig.
@Lawrentz Wat doet de ketel dus altijd?
Natuurlijk niet "pendelen".


P.S.: Ondertussen heeft de AWB combiketel plaats gemaakt voor een warmtepomp + warmtepompboiler.
Wat je op het plaatje met de warmtepomp ziet is ook geen "pendelen".

[ Voor 17% gewijzigd door dunklefaser op 17-10-2025 19:30 ]

[Seafarer]

mussov schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 15:07:
Helaas kom ik er, ondanks veel lezen, nog niet helemaal uit hoe ik onze installatie goed kan afstellen. Sinds enkele maanden wonen we in een nieuw (bestaand) huis, en we hebben dus nog weinig ervaring met het stoken.

Situatie:

• CV-ketel: Nefit Trendline HRC30 CW5 (in de kelder)
• In de kelder ligt een klein stukje vloerverwarming en hangt een radiator, maar die gebruiken we niet, dus daar hebben we de thermostaatknop voor uitgezet (zie foto).
• De normale (woon) verdieping heeft alleen vloerverwarming (ca. 55 m²) met een natuurstenen vloer.

Tijdens het verwarmen werd de vloer erg warm — mogelijk de oorzaak van de scheurtjes in de tegels. Daarom ben ik gaan kijken naar de instellingen van de CV.

Oude instellingen:

• Thermostaatknop bij de vloerverwarming verdeler op de woonverdieping stond op stand 4 (daar zit ook een pompschakelaar AmfraMatic V-5+ op aangesloten, die soms “HI” aangaf — wat volgens mij staat voor een maximale temperatuur van rond de 49 °C of hoger. Heb gisteren in ieder geval ook 44 °C zien staan.
• CV-instellingen:
  - Maximale aanvoertemperatuur: 80 °C
  - Maximaal CV-vermogen: 22,5 kW
  - Pomp: Max 70%, Min 30%

Aangepast vanochtend:

• Maximale aanvoertemperatuur verlaagd van 80 °C → 55 °C
• Maximaal CV-vermogen verlaagd van 22,5 kW → 6,9 kW (nu tijdelijk op 15 kW om te testen)
• Warmwaterbedrijf gewijzigd van “Hot” → “Int”

Op de grafiek in Home Assistant is te zien dat de woning gisteren goed opwarmde van 17,3 °C naar 21 °C (het werkte dus prima, maar waarschijnlijk te warm voor de vloer en niet efficiënt). In de namiddag heb ik de verwarming uitgezet, en vanochtend met de nieuwe instellingen weer aangezet. Toen was het 19,6 °C; inmiddels is het 20,6 °C.

De ketel lijkt echter behoorlijk te pendelen. Ook krijg ik niet goed inzicht in de aanvoer- en retourtemperatuur.

De pompschakelaar AmfraMatic V-5+ lijkt uit te schakelen onder de 25 °C. Kort daarna lijkt de CV weer aan te springen, waarna de pomp na enkele minuten ook weer start. Zodra de CV aangaat, wordt de aanvoerleiding (rood) richting de vloerverwarmingsverdeler snel heet, en even later ook de retour (blauw). Toch voelt de retour na enkele minuten vaak alweer vrij koel aan. De retourleidingen bij de verdeler zelf worden overigens nooit echt warm.

Meetwaarden vandaag:

• 11:53 → aanvoer 35 °C, retour 23,5 °C
• 12:15 → aanvoer 42 °C, retour 26 °C

Ik weet nu niet goed wat de beste vervolgstap is:

• Het CV-vermogen verder verlagen?
• De maximale aanvoertemperatuur nog aanpassen?
• Of juist iets doen met de pompmodulatie?

Hopelijk kan iemand hierbij helpen

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Zoals al genoemd, ketel kan zijn warmte niet kwijt. Dat lukt wel bij voldoende flow, als dat tenminste lukt.

1- Vloerverwarmings pomp staat op stand 2?
2- weet je heel zeker dat die pomp automaat op tijd schakelt? Meestal niet. Dus haal die er even tussen uit om te testen. Daarna een betere oplossing zoeken. (voeler net achter de ketel plaatsen)
3- Alle ventielen staan open bij de vloerverwarming, dus ook voetventielen open.
4- Bij vloerverwarming zet je je pomp op een vast toerental. Probeer eens 50/50 En als de bypass teveel opent dan 40/40 en of 30/30.
5-Als je alles in huis openzet blijft de ketel dan langer branden?
6-Hij zal blijven "pendelen" of aan/uit regelen dat gaat gewoon niet anders met zoveel vermogen. Alleen bij jouw loopt de aanvoer temperatuur wel heel erg snel op.

[dunklefaser]

@mussov Bij de huidige buitentemperaturen branden alle ketels uiteindelijk op minimum vermogen.
(Heel misschien bij het opwarmen tijdelijk met iets hoger vermogen - ik had mijn ketel op max. 10 kW begrensd, maar dat was nooit nodig)

De regeling met een kamerthermostaat kan dan de ketel niet meer modulerend aansturen en valt terug
op een andere regelstrategie - aan/uit met berekende tijden.
De regelstrategie van de kamerthermostaat speelt ook een rol - bij radiatoren vaker aan/uit (bijvoorbeeld 6 x per uur) en bij vloerverwarming minder vaak (3 x per uur).

Je verwarmd uitsluitend met de vloerverwarming? Bouwjaar huis en hoeveel m² vloerverwarming liggen er?
Je kan dan ongeveer schatten hoeveel vermogen je in de vloer kan pompen.
Ik schat dat je maximaal 3,5- 4 kW in hartje winter kwijt kan. Nu natuurlijk veel minder.


Wat een betere? vloerverwarmingsschakelaar betreft - ik gebruik een TERCAL11E met instelbare schakeltemperatuur en hysterese.

[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 18-10-2025 11:17 ]

[Marc_Sway]

Mensen, even een ander topic
knip knip, open vooral zelf een topic ipv hier een offtopic vraag te stellen.

[ Voor 85% gewijzigd door teacher op 21-10-2025 19:14 ]

[zunrob]

In ons huis hangt een Techneco Elga warmtepomp samen met een Tzerra Ace 39C. De Techneco Elga stuurt de ketel aan, en stelt ook de stooklijn etc in. Aan dit primaire circuit hangen enkele radiatoren (waarvan er 2 altijd open staan) plus een wisselaar. Aan de andere kant van de wisselaar zit de vloerverwarming (apart gescheiden systeem dus).
Echter, het volgende probleem treedt op: de ketel is te krachtig. Als de Elga (die zelf maar maximaal 35 graden levert) het huis niet warm krijgt (wat dus niet lukt) vraagt ie de ketel om bij te springen. In principe vraagt ie om zo een 50 graden heet water. Het issue is dat de ketel aan gaat en meteen op minimaal vermogen gaat lopen (2070), wat nog steeds veel te hoog is. De temperatuur schiet namelijk binnen de minuut naar 65 graden aanvoer. En de ketel stopt dus weer met verwarmen. Is 3 minuten uit en gaat dan weer aan voor 1 minuut. Continu pendelen dus.

Super vervelend. Het minimale vermogen van de ketel moet dus omlaag. Helaas mag je GP008 zover ik begrijp niet lager zetten.
Is er een andere manier om het minimale vermogen te verlagen? Of kan ik een installateur met meter vragen om toch GP008 te verlagen?

[dunklefaser]

@zunrob In de technische data van de Tzerra 39C staat wat het minimum vermogen bij LTV is (bovenwaarde).
Daaronder kan de ketel dus nooit komen - bij het opstarten starten alle ketels ook nog met een hoger vermogen dan het minimum.
Eigenlijk zijn alle NL-ketels "te krachtig" wat het minimum vermogen voor verwarmen betreft.
En het is vermoedelijk geen "pendelen" wat je ziet.

[ Voor 46% gewijzigd door dunklefaser op 26-10-2025 13:57 ]

[zunrob]

dunklefaser schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 13:51:
@zunrob In de technische data van de Tzerra 39C staat wat het minimum vermogen bij LTV is (bovenwaarde).
Daaronder kan de ketel dus nooit komen - bij het opstarten starten alle ketels ook nog met een hoger vermogen dan het minimum.
Eigenlijk zijn alle NL-ketels "te krachtig" wat het minimum vermogen voor verwarmen betreft.
En het is vermoedelijk geen "pendelen" wat je ziet.
[Afbeelding]

Ik weet idd niet wat de exacte definitie van pendelen is. Wat ik zie gebeuren is dat de Elga continu warmte vraagt van de ketel. De ketel gaat dan een minuut branden (vlam is zichtbaar) en bereikt heel snel 63 graden, en stopt dan weer met verwarmen (vlam niet zichtbaar). Na 3 minuten begint het opnieuw. Of dit pendelen heet weet ik niet.

Maar hier is dus niks tegen te doen? Kan door een installateur de GP008 niet veilig verlaagd worden incl. meting?

[Seafarer]

zunrob schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 14:04:
[...]


Ik weet idd niet wat de exacte definitie van pendelen is. Wat ik zie gebeuren is dat de Elga continu warmte vraagt van de ketel. De ketel gaat dan een minuut branden (vlam is zichtbaar) en bereikt heel snel 63 graden, en stopt dan weer met verwarmen (vlam niet zichtbaar). Na 3 minuten begint het opnieuw. Of dit pendelen heet weet ik niet.

Maar hier is dus niks tegen te doen? Kan door een installateur de GP008 niet veilig verlaagd worden incl. meting?

Heb jij wel flow? Je moet wel dat minimum vermogen uit die ketel trekken.

Ik zeg niet voor niks: "een cv ketel is een vlamkoeler".
Dus zet echt alles in huis eens volopen en de cv pomp op hoog. En dan nog eens proberen.

Edit: Ohw ja. Tzerra ace dat is met die ingebouwde bypass klep? Zoek even hier boven.

[ Voor 5% gewijzigd door Seafarer op 26-10-2025 14:35 ]

[zunrob]

Seafarer schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 14:16:
[...]

Heb jij wel flow? Je moet wel dat minimum vermogen uit die ketel trekken.

Ik zeg niet voor niks: "een cv ketel is een vlamkoeler".
Dus zet echt alles in huis eens volopen en de cv pomp op hoog. En dan nog eens proberen.

Edit: Ohw ja. Tzerra ace dat is met die ingebouwde bypass klep? Zoek even hier boven.

De pomp draait zo rond de 56 procent, dus lijkt me van wel? Er staan 2 radiatoren helemaal open. Bij de wisselaar, waar ik eigenlijk alle warmte heen wil (om de vloer in te gaan) kan ik verder niks open zetten.

[Seafarer]

zunrob schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 14:54:
[...]


De pomp draait zo rond de 56 procent, dus lijkt me van wel? Er staan 2 radiatoren helemaal open. Bij de wisselaar, waar ik eigenlijk alle warmte heen wil (om de vloer in te gaan) kan ik verder niks open zetten.

Dus voor de vloer warmtewisselaar zit helemaal niets, geen kranen, geen losse bypass kleppen?

Edit: Vaillant heeft een ingebouwde bypass.

[ Voor 5% gewijzigd door Seafarer op 26-10-2025 15:37 ]

[zunrob]

Seafarer schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 15:03:
[...]

Dus voor de vloer warmtewisselaar zit helemaal niets, geen kranen, geen losse bypass kleppen?

Edit: Vaillant heeft een ingebouwde bypass.

Nee, de wisselaar zit gewoon in het circuit, net zoals de radiatoren. De aanvoer aan de primaire kant van de wisselaar is ook min of meer gelijk aan de temperatuur die uit de WP/ketel komt. Volgens mij is de ketel gewoon echt te krachtig, en kan ie idd de warmte niet snel genoeg kwijt in het systeem.

[ Voor 10% gewijzigd door zunrob op 26-10-2025 16:25 ]

[Seafarer]

zunrob schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 16:24:
[...]


Nee, de wisselaar zit gewoon in het circuit, net zoals de radiatoren. De aanvoer aan de primaire kant van de wisselaar is ook min of meer gelijk aan de temperatuur die uit de WP/ketel komt. Volgens mij is de ketel gewoon echt te krachtig, en kan ie idd de warmte niet snel genoeg kwijt in het systeem.

Een ketel ondergrens van 10kW is inderdaad veel. Maar bij een delta van 20 hoef je maar 420 ltr. cv water te verpompen. Ik zou het eens proberen met de pomp op 100% en even de herrie acepteren.

En als de elga 35 graden water maakt, niet verder komt en aan de ketel 50 °C vraagt dan gaat het sowieso fout 35 + 20 =55 dat is direct meer dan het gevraagde. Daarom ook hier, zet de flow hoog. Zodat de delta -t omlaag gaat. Kijk wel even of de ketel een koppeling heeft tussen pompsnelheid en vermogen. Je moet het vermogen op min. kunnen zetten en je pomp op max.

[mussov]

mussov schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 15:07:
Helaas kom ik er, ondanks veel lezen, nog niet helemaal uit hoe ik onze installatie goed kan afstellen. Sinds enkele maanden wonen we in een nieuw (bestaand) huis, en we hebben dus nog weinig ervaring met het stoken.

Situatie:

• CV-ketel: Nefit Trendline HRC30 CW5 (in de kelder)
• In de kelder ligt een klein stukje vloerverwarming en hangt een radiator, maar die gebruiken we niet, dus daar hebben we de thermostaatknop voor uitgezet (zie foto).
• De normale (woon) verdieping heeft alleen vloerverwarming (ca. 55 m²) met een natuurstenen vloer.

Tijdens het verwarmen werd de vloer erg warm — mogelijk de oorzaak van de scheurtjes in de tegels. Daarom ben ik gaan kijken naar de instellingen van de CV.

Oude instellingen:

• Thermostaatknop bij de vloerverwarming verdeler op de woonverdieping stond op stand 4 (daar zit ook een pompschakelaar AmfraMatic V-5+ op aangesloten, die soms “HI” aangaf — wat volgens mij staat voor een maximale temperatuur van rond de 49 °C of hoger. Heb gisteren in ieder geval ook 44 °C zien staan.
• CV-instellingen:
  - Maximale aanvoertemperatuur: 80 °C
  - Maximaal CV-vermogen: 22,5 kW
  - Pomp: Max 70%, Min 30%

Aangepast vanochtend:

• Maximale aanvoertemperatuur verlaagd van 80 °C → 55 °C
• Maximaal CV-vermogen verlaagd van 22,5 kW → 6,9 kW (nu tijdelijk op 15 kW om te testen)
• Warmwaterbedrijf gewijzigd van “Hot” → “Int”

Op de grafiek in Home Assistant is te zien dat de woning gisteren goed opwarmde van 17,3 °C naar 21 °C (het werkte dus prima, maar waarschijnlijk te warm voor de vloer en niet efficiënt). In de namiddag heb ik de verwarming uitgezet, en vanochtend met de nieuwe instellingen weer aangezet. Toen was het 19,6 °C; inmiddels is het 20,6 °C.

De ketel lijkt echter behoorlijk te pendelen. Ook krijg ik niet goed inzicht in de aanvoer- en retourtemperatuur.

De pompschakelaar AmfraMatic V-5+ lijkt uit te schakelen onder de 25 °C. Kort daarna lijkt de CV weer aan te springen, waarna de pomp na enkele minuten ook weer start. Zodra de CV aangaat, wordt de aanvoerleiding (rood) richting de vloerverwarmingsverdeler snel heet, en even later ook de retour (blauw). Toch voelt de retour na enkele minuten vaak alweer vrij koel aan. De retourleidingen bij de verdeler zelf worden overigens nooit echt warm.

Meetwaarden vandaag:

• 11:53 → aanvoer 35 °C, retour 23,5 °C
• 12:15 → aanvoer 42 °C, retour 26 °C

Ik weet nu niet goed wat de beste vervolgstap is:

• Het CV-vermogen verder verlagen?
• De maximale aanvoertemperatuur nog aanpassen?
• Of juist iets doen met de pompmodulatie?

Hopelijk kan iemand hierbij helpen

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Nog bedankt voor alle reacties/suggesties!

Wijzigingen die ik enkele dagen geleden heb doorgevoerd:

• Thermostaatknop bij de vloerverwarming verdeler op de woonverdieping vol open gezet (stand 6)
• Maximale aanvoertemperatuur verhoogd van 55 °C → 75 °C
• Maximaal CV-vermogen weer verlaagd van 15 kW → 6,9 kW

Ik vind het echter lastig oordelen in hoeverre het nu echt beter is. De daadwerkelijke aanvoer/retour temperaturen heb ik helaas niet goed kunnen meten (en zijn zo te zien ook niet beschikbaar in Home Assistant). De vloer lijkt echter wel minder warm te worden, maar dat is in principe niet erg (zolang de gewenste temperatuur maar gehaald wordt en constant is).

Zie hieronder afbeeldingen van de laatste 2 dagen. Gisteren moest die flink opwarmen (tot 22:00, daarna bleef de temperatuur binnen boven de ingestelde 20 °C tot 03:20, toen weer verwarmd tot 08:40 waarnaar de temperatuur vandaag consistent is gebleven).

Lijkt vandaag tussen 03:20-08:40 wel redelijk veel te pendelen, maar mogelijk is dit OK/normaal? Vind het lastig te oordelen wat ik nu nog zou kunnen aanpassen om het te verbeteren.

[Ambros]

Ik heb sinds vorig jaar een extreme 36 hangen. Ik verwarm het huis met radiatoren. Nu ben ik sinds kort bezig de meeste radiatoren te vervangen: t20/21 naar t22 en t33 met eclipse ventielen om zo het afgifte vermogen te verhogen zodat ik met max ta 55 kan draaien. Dat lukt nu prima. Daarna de xtreme verder tunen. Gelukkig heeft deze een rookgas temperatuursensor dus je kunt goed zien wat effect heeft. Doel is een zo laag mogelijke rookgastemperatuur. Als de xtreme op zijn minimale vermogen van 3,6 kw draait bij een ta van 39 graden, dan blijkt dat bij een minimale pompsnelheid van 50% ik een rookgastemperatuur van 32/33 graden haal. Perfect dus. Ga ik lager in minimale pompsnelheid dan stijgt de rookgastemperatuur. Delta t wordt dan ook groter maar blijkbaar is er dan niet voldoende flow om de rookgassen optimaal af te koelen. De pomp lager zetten zoals je vaak hoort (met als doel grotere delta t en dus betere koeling van de rookgassen) gaat dus lang niet altijd op. Voldoende flow voor koeling van de rookgassen is belangrijker.

[zunrob]

Seafarer schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 17:23:
[...]

Een ketel ondergrens van 10kW is inderdaad veel. Maar bij een delta van 20 hoef je maar 420 ltr. cv water te verpompen. Ik zou het eens proberen met de pomp op 100% en even de herrie acepteren.

En als de elga 35 graden water maakt, niet verder komt en aan de ketel 50 °C vraagt dan gaat het sowieso fout 35 + 20 =55 dat is direct meer dan het gevraagde. Daarom ook hier, zet de flow hoog. Zodat de delta -t omlaag gaat. Kijk wel even of de ketel een koppeling heeft tussen pompsnelheid en vermogen. Je moet het vermogen op min. kunnen zetten en je pomp op max.

Ik heb zojuist met de functie PP018 de minimale flow omhoog gezet naar 80%. Helaas is dat zodanig hoog dat de pomp van de CV dan te hard draait en de pomp van de Elga wegduwt. Ze kunnen dan niet gelijktijdig draaien. Als ik 70% kies en de pomp van de Elga op vol vermogen zet werken ze wel gelijktijdig. De eerste keer nadat de ketel aan ging schoot hij alsnog heel erg snel naar een hoge temperatuur waarna hij uitschakelt. (Het is me overigens niet helemaal duidelijk waarom ie dan uitschakelt, waarschijnlijk omdat verschil tussen aanvoer en retour te groot wordt?)
Bij de tweede run ging het al een stuk beter, en loopt de temperatuur veel minder snel op! In plaats van 1 minuut was ie nu zeker 3 minuten aan.

Overigens heeft een hoge pompsnelheid op de Elga weer als nadeel dat het water te snel door de Elga stroomt en hij het water niet meer 35 graden warm krijgt. Even kijken of ik hier een optimum kan vinden.
Ik had de minimale pompsnelheid van de ketel op 40% staan. Toen draaide de pomp zelf steeds op 58% als ie aanstond. Het is jammer dat de pomp percentages alleen per tien gaan.

Wat doet de functie PP017 precies?

[Seafarer]

zunrob schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 20:32:
[...]


Ik heb zojuist met de functie PP018 de minimale flow omhoog gezet naar 80%. Helaas is dat zodanig hoog dat de pomp van de CV dan te hard draait en de pomp van de Elga wegduwt. Ze kunnen dan niet gelijktijdig draaien. Als ik 70% kies en de pomp van de Elga op vol vermogen zet werken ze wel gelijktijdig. De eerste keer nadat de ketel aan ging schoot hij alsnog heel erg snel naar een hoge temperatuur waarna hij uitschakelt. (Het is me overigens niet helemaal duidelijk waarom ie dan uitschakelt, waarschijnlijk omdat verschil tussen aanvoer en retour te groot wordt?)
Bij de tweede run ging het al een stuk beter, en loopt de temperatuur veel minder snel op! In plaats van 1 minuut was ie nu zeker 3 minuten aan.

Overigens heeft een hoge pompsnelheid op de Elga weer als nadeel dat het water te snel door de Elga stroomt en hij het water niet meer 35 graden warm krijgt. Even kijken of ik hier een optimum kan vinden.
Ik had de minimale pompsnelheid van de ketel op 40% staan. Toen draaide de pomp zelf steeds op 58% als ie aanstond. Het is jammer dat de pomp percentages alleen per tien gaan.

Wat doet de functie PP017 precies?

Goed dat je even vermeld dat ketel en elga gelijktijdig draaien. Daar was ik me niet bewust van.

Je hebt een ketel die direct bij opstart 10kW maakt en een elga die waarschijnlijk nog 3 kW erbij doet. Waar wil je die 13kW laten? Je zult naar mijn idee een keuze moeten maken of de cv of de elga. Heb je dat al eens getest met cv alleen? Probleem over denk ik.

De instelling van een centrifugaal pomp zegt niets over hoeveel hij verpompt. Hoe meer tegendruk hoe minder water hij verpompt.
Als de elga 32 graden water maakt en je huis wordt warm dan is het toch ook goed?

[zunrob]

Seafarer schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 20:57:
[...]

Goed dat je even vermeld dat ketel en elga gelijktijdig draaien. Daar was ik me niet bewust van.

Je hebt een ketel die direct bij opstart 10kW maakt en een elga die waarschijnlijk nog 3 kW erbij doet. Waar wil je die 13kW laten? Je zult naar mijn idee een keuze moeten maken of de cv of de elga. Heb je dat al eens getest met cv alleen? Probleem over denk ik.

De instelling van een centrifugaal pomp zegt niets over hoeveel hij verpompt. Hoe meer tegendruk hoe minder water hij verpompt.
Als de elga 32 graden water maakt en je huis wordt warm dan is het toch ook goed?

Klopt, CV alleen werkt prima natuurlijk! Alleen dan heeft de hybride warmtepomp natuurlijk weinig nut. Idealiter gebruik ik de hybride warmtepomp zo lang mogelijk, en pas als die het huis niet meer warm kan houden (rondom de 7 graden Celsius) moet de ketel bijspringen.

Het betreft een vrijstaand jaren 80 huis met tyleen vloerverwarming, 32 graden van de Elga is helaas niet voldoende om het warm te houden. Dus de ketel moet op gegeven moment bijspringen.
Alleen de ketel kan natuurlijk ook, maar in de winter wordt er dan zo een 20 kuub aan had verbruikt, en dat is wel echt van de zotte.

De ketel lijkt met deze hogere pompsnelheid inderdaad veel langere runs te maken, bedankt voor deze goede tip! Echter, allicht een stomme vraag, maar de ketel brand nu dus continu. Word er dan uiteindelijk niet juist meer gas verbruikt tov wat ie eerst deed (vaker kort aan en dan tijdje uit)?

[Seafarer]

Ambros schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 18:45:
Ik heb sinds vorig jaar een extreme 36 hangen. Ik verwarm het huis met radiatoren. Nu ben ik sinds kort bezig de meeste radiatoren te vervangen: t20/21 naar t22 en t33 met eclipse ventielen om zo het afgifte vermogen te verhogen zodat ik met max ta 55 kan draaien. Dat lukt nu prima. Daarna de xtreme verder tunen. Gelukkig heeft deze een rookgas temperatuursensor dus je kunt goed zien wat effect heeft. Doel is een zo laag mogelijke rookgastemperatuur. Als de xtreme op zijn minimale vermogen van 3,6 kw draait bij een ta van 39 graden, dan blijkt dat bij een minimale pompsnelheid van 50% ik een rookgastemperatuur van 32/33 graden haal. Perfect dus. Ga ik lager in minimale pompsnelheid dan stijgt de rookgastemperatuur. Delta t wordt dan ook groter maar blijkbaar is er dan niet voldoende flow om de rookgassen optimaal af te koelen. De pomp lager zetten zoals je vaak hoort (met als doel grotere delta t en dus betere koeling van de rookgassen) gaat dus lang niet altijd op. Voldoende flow voor koeling van de rookgassen is belangrijker.

Er wordt ook te vaak op een hoge delta geregeld. En daardoor een te lage flow. En dan met een dikke ketel alleen de woonkamer verwarmen.

Jij hebt net uitgelegd waar die warmte blijft.

[MzKzM73]

zunrob schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 21:09:
[...]
Echter, allicht een stomme vraag, maar de ketel brand nu dus continu. Word er dan uiteindelijk niet juist meer gas verbruikt tov wat ie eerst deed (vaker kort aan en dan tijdje uit)?

Bij het opstarten van de ketel vraagt deze even vol vermogen om er zeker van te zijn dat het mengsel ontsteekt. Daarna volgt er een vlam stabilisatietijd met nog steeds vol vermogen waarna de ketel pas begint te regelen. (ten minste, bij mijn Calenta)

Ergo, het is zuiniger om lange, rustige runs te maken dan telkens hele korte en dan weer uit. Net zoals het zuiniger (qua brandstof) is om met de auto kalm aan te rijden in plaats van vol gas over dezelfde afstand (al hecht ik in dat voorbeeld geen waarde aan de factor tijd).

[zunrob]

Ik weet niet precies wat het regelen is, maar binnen enkele seconden na het starten met verwarmen gaat de ventilator snelheid (en dus het vermogen) meteen naar de minimale ingestelde toerental. Alleen:
- toen de pomp op 40% stond ingesteld bleef ie maar een minuut aan op het minimale toerental.
- met de pomp nu op 70% staat de ketel veel langer aan op minimale toerental.

Als ik simpel redeneer gebruikt ie dan langer gas in het tweede scenario?

Overigens, hij draait nu wel langer, maar ondanks dat de Elga nog steeds warmte van de ketel vraagt valt ie toch uit (de aanvoer blijft namelijk warmer worden, hij kan niet een constante waarde aanhouden). Welk mechanische in de ketel zorgt ervoor dat de ketel dan stopt met verwarmen?

[Seafarer]

zunrob schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 21:09:
[...]


Klopt, CV alleen werkt prima natuurlijk! Alleen dan heeft de hybride warmtepomp natuurlijk weinig nut. Idealiter gebruik ik de hybride warmtepomp zo lang mogelijk, en pas als die het huis niet meer warm kan houden (rondom de 7 graden Celsius) moet de ketel bijspringen.

bijspringen kan ook anders. ELga uit, ketel een half uurtje aan en dan de elga weer aan. Zitten ze elkaar niet in de weg.

Het betreft een vrijstaand jaren 80 huis met tyleen vloerverwarming, 32 graden van de Elga is helaas niet voldoende om het warm te houden. Dus de ketel moet op gegeven moment bijspringen.
Alleen de ketel kan natuurlijk ook, maar in de winter wordt er dan zo een 20 kuub aan had verbruikt, en dat is wel echt van de zotte.

Maar die ketel kon ook echt z'n warmte kwijt aan het afgifte systeem?

De ketel lijkt met deze hogere pompsnelheid inderdaad veel langere runs te maken, bedankt voor deze goede tip! Echter, allicht een stomme vraag, maar de ketel brand nu dus continu. Word er dan uiteindelijk niet juist meer gas verbruikt tov wat ie eerst deed (vaker kort aan en dan tijdje uit)?

Heel veel starts is ook slecht voor de verbranding en verbruik. Je gedachte klopt ook niet helemaal een ketel verbruikt niet hij maakt warmte voor je huis. Als die langer brand maakt die dus meer warmte voor je huis. Met veel starts maakte hij waarschijnlijk te weinig warmte voor je huis. En je afgifte systeem moet die warmte wel kunnen accepteren. Anders vliegt inderdaad je geld door de schoorsteen naar buiten.

[Seafarer]

zunrob schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 21:30:
Ik weet niet precies wat het regelen is, maar binnen enkele seconden na het starten met verwarmen gaat de ventilator snelheid (en dus het vermogen) meteen naar de minimale ingestelde toerental. Alleen:
- toen de pomp op 40% stond ingesteld bleef ie maar een minuut aan op het minimale toerental.
- met de pomp nu op 70% staat de ketel veel langer aan op minimale toerental.

Als ik simpel redeneer gebruikt ie dan langer gas in het tweede scenario?

ja logisch je wilt dat huis warm hebben.

Overigens, hij draait nu wel langer, maar ondanks dat de Elga nog steeds warmte van de ketel vraagt valt ie toch uit (de aanvoer blijft namelijk warmer worden, hij kan niet een constante waarde aanhouden). Welk mechanische in de ketel zorgt ervoor dat de ketel dan stopt met verwarmen?

Ingestelde temperatuur overschreden, of vraag temperatuur overschreden. Misschien kun je een melding vinden waarom hij gestopt is in een service menu.

[zunrob]

Seafarer schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 21:46:
[...]
bijspringen kan ook anders. ELga uit, ketel een half uurtje aan en dan de elga weer aan. Zitten ze elkaar niet in de weg.

[...]
Maar die ketel kon ook echt z'n warmte kwijt aan het afgifte systeem?

[...]

Heel veel starts is ook slecht voor de verbranding en verbruik. Je gedachte klopt ook niet helemaal een ketel verbruikt niet hij maakt warmte voor je huis. Als die langer brand maakt die dus meer warmte voor je huis. Met veel starts maakte hij waarschijnlijk te weinig warmte voor je huis. En je afgifte systeem moet die warmte wel kunnen accepteren. Anders vliegt inderdaad je geld door de schoorsteen naar buiten.

Of de ketel zijn warmte goed kwijt kwam weet ik niet meer. Toen ik zag dat er elke dag 20 kuub werd verbruikt ben ik snel gaan kijken of we de warmtepomp niet meer konden laten doen. Je optie van om en om is interessant, daar zal ik eens naar kijken.

[MzKzM73]

zunrob schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 21:30:
Welk mechanische in de ketel zorgt ervoor dat de ketel dan stopt met verwarmen?

Dat kunnen er een aantal zijn maar om mee te beginnen, waar is de maximale afgifte temperatuur op intesteld? Als de temperatuur te laag staat en het systeem de wamrte niet snel genoeg kan rondpompen naar de verbruikers zal de ketel dit punt snel bereiken en weer stoppen met warmte maken.
Daarboven zit nog een thermische beveiliging maar die lijkt in jou geval niet te worden aangesproken (als deze aangesproken wordt zit er vaak nog een blokeringstijd waarbij de katel niet eens mag aangaan, zeg 10 minuten of zo)
Heb je een aan/uit thermostaat of modulerend?

De "zet hem op 60" slogan vertelt helaas niet het hele verhaal.
Zie bijvoorbeeld ook YouTube: Verlaag NOOIT je aanvoertemperatuur van je cv-ketel.. (deel 2)

[Tommie12]

zunrob schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 16:24:
[...]


Nee, de wisselaar zit gewoon in het circuit, net zoals de radiatoren. De aanvoer aan de primaire kant van de wisselaar is ook min of meer gelijk aan de temperatuur die uit de WP/ketel komt. Volgens mij is de ketel gewoon echt te krachtig, en kan ie idd de warmte niet snel genoeg kwijt in het systeem.

Zet je pomp eens op 80% ipv die magere 56%.

En kan het dat je CV start op hoog vermogen ipv half vermogen of nog minder?

[Lawrentz]

Seafarer schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 21:46:
... Je gedachte klopt ook niet helemaal een ketel verbruikt niet hij maakt warmte voor je huis. Als die langer brand maakt die dus meer warmte voor je huis.

Zojuist gecopieerd van mijn eindnota:

Uw verbruik wordt bepaald door het verschil tussen de begin- en eindmeterstand van de verbruiksperiode op de nota. Het gemeten gasverbruik wordt vermenigvuldigd met de correctiefactoren gas (calorische waarde, hoogteligging, temperatuur). Hierdoor kan het gasverbruik op de nota afwijken.

Belangstellende vraag: Hoe zou jij het gasverbruik anders willen omschrijven zonder het woord verbruik te gebruiken?

[zunrob]

Tommie12 schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 08:03:
[...]

Zet je pomp eens op 80% ipv die magere 56%.

En kan het dat je CV start op hoog vermogen ipv half vermogen of nog minder?

Hij start op 3200 toeren (standaard instelling). Kan ik die omlaag zetten richting de minimale snelheid van 2070 toeren? Want bij het starten duwt de ketel soms alsnog de warmtepomp weg die dan tijdelijk in storing gaat. Als ie daarna de ventilator op minimaal toerental draait en de pomp op 80% gaat het wel prima.

[ Voor 20% gewijzigd door zunrob op 27-10-2025 15:25 ]

[Tommie12]

zunrob schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 15:24:
[...]


Hij start op 3200 toeren (standaard instelling). Kan ik die omlaag zetten richting de minimale snelheid van 2070 toeren? Want bij het starten duwt de ketel soms alsnog de warmtepomp weg die dan tijdelijk in storing gaat. Als ie daarna de ventilator op minimaal toerental draait en de pomp op 80% gaat het wel prima.

Sorry, maar dat snap ik niet, ik ken geen details over die ketel. Mij lijkt het dat de ketel begint te branden aan half tot hoog vermogen zonder dat er voldoende debiet aan water is.

[Lawrentz]

zunrob schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 15:24:
[...]
Hij start op 3200 toeren (standaard instelling). Kan ik die omlaag zetten richting de minimale snelheid van 2070 toeren? Want bij het starten duwt de ketel soms alsnog de warmtepomp weg die dan tijdelijk in storing gaat. Als ie daarna de ventilator op minimaal toerental draait en de pomp op 80% gaat het wel prima.

Wat ik hierboven nog niet heb kunnen afleiden is of de Techneco Elga en de Tzerra Ace serieel of parallel zijn aangesloten. En als ze parallel zijn aangesloten hoe ze zijn aangesloten.
Maak je ook gebruik van terugslagkleppen zoals aangegeven in Par 4.3.3?


Bron: Par 4.3.1 van https://tools.remeha.nl/w...armtepompTechnecoV164.pdf

Is het een idee om de settings van je DIP-switches te delen zoals weergegeven in par 7.3?

[zunrob]

Tommie12 schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 16:11:
[...]

Sorry, maar dat snap ik niet, ik ken geen details over die ketel. Mij lijkt het dat de ketel begint te branden aan half tot hoog vermogen zonder dat er voldoende debiet aan water is.

Bij de Tzerra bepaalt het ventilator toerental het vermogen. Je kunt het minimale toerental tijdens gebruik instellen (P008, maar daar kom je in principe niet aan i.v.m. verbranding). Tevens kun je het start toerental (voor ontbranden) instellen (GP009). Deze staat dus op 3000 maar zou je kunnen verlagen. Al denk ik niet dat dit iets doet, want binnen een seconde na ontbranden toert ie af naar minimum.

[ Voor 11% gewijzigd door zunrob op 27-10-2025 17:31 ]

[zunrob]

Lawrentz schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 16:48:
[...]

Wat ik hierboven nog niet heb kunnen afleiden is of de Techneco Elga en de Tzerra Ace serieel of parallel zijn aangesloten. En als ze parallel zijn aangesloten hoe ze zijn aangesloten.
Maak je ook gebruik van terugslagkleppen zoals aangegeven in Par 4.3.3?

[Afbeelding]
Bron: Par 4.3.1 van https://tools.remeha.nl/w...armtepompTechnecoV164.pdf

Is het een idee om de settings van je DIP-switches te delen zoals weergegeven in par 7.3?

Plaatjes zeggen meer dan woorden.


Lijkt me correct aangesloten dus.



Ter info. Als ik de pomp van de ketel op minimaal 80% zet dan maakt ie idd veel langere runs, en warmt ie het circuit lekker op. Alleen zoals ik al zei, moet dan ook de snelheid van de pomp van de Elga omhoog voor gelijktijdig gebruik met de ketel.
Het rotte is dat zodra ik dit doe ik op een van de slaapkamers een verdieping lager een mega vervelend en behoorlijk luid fluitend geluid hoor.

Situatie op zolder:



Dit is het vooraanzicht. Vanuit de Elga en ketel gaan de leidingen omlaag. Dan komen ze op een T-splitsing (A) waarvan een 22mm (lage streepje in de schets hierboven) een meter naar links loopt, die zich vervolgens weer splitst naar een 22mm die doorloopt naar de rest van het huis (en de verdeler van de vloerverwarming) alsook een 12 (?) mm die doorloopt naar de achtergevel en dan naar de radiator helemaal links in de slaapkamer een verdieping lager.
Op splitsing A gaat er ook meteen een 12 mm naar rechts voor 6 meter (voorgevel) en dan naar de slaapkamer beneden. Op de een of andere manier huilt/galmt het als een malle in die betreffende slaapkamer rechts. Allebei de hier benoemde radiatoren staan dicht. Er is dus alleen flow via die middelste 22.
Dit huilen/fluiten treedt alleen maar op als ik de pomp van de Elga hoog zet. Laat ik de pomp van de CV op 100 procent lopen hoor ik het niet.
Als je het huilen op de slaapkamer rechts (onder de zolder dus) hoort hoor je het nauwelijks op de zolder boven. Ik kan ook geen component vinden waar het luid klinkt.
Schiet mij maar lek, hoe dat geluid ontstaat snap ik niet. Maar dit is mss meer iets voor een eigen topic, incl. een betere schets.

[ Voor 7% gewijzigd door zunrob op 27-10-2025 17:39 ]

[Lawrentz]

zunrob schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 17:29:
[...]
Plaatjes zeggen meer dan woorden.

[Afbeelding]
Lijkt me correct aangesloten dus.

[Afbeelding]

Ter info. Als ik de pomp van de ketel op minimaal 80% zet dan maakt ie idd veel langere runs, en warmt ie het circuit lekker op. Alleen zoals ik al zei, moet dan ook de snelheid van de pomp van de Elga omhoog voor gelijktijdig gebruik met de ketel.
Het rotte is dat zodra ik dit doe ik op een van de slaapkamers een verdieping lager een mega vervelend en behoorlijk luid fluitend geluid hoor.

Situatie op zolder:

[Afbeelding]

Dit is het vooraanzicht. Vanuit de Elga en ketel gaan de leidingen omlaag. Dan komen ze op een T-splitsing (A) waarvan een 22mm (lage streepje in de schets hierboven) een meter naar links loopt, die zich vervolgens weer splitst naar een 22mm die doorloopt naar de rest van het huis (en de verdeler van de vloerverwarming) alsook een 12 (?) mm die doorloopt naar de achtergevel en dan naar de radiator helemaal links in de slaapkamer een verdieping lager.
Op splitsing A gaat er ook meteen een 12 mm naar rechts voor 6 meter (voorgevel) en dan naar de slaapkamer beneden. Op de een of andere manier huilt/galmt het als een malle in die betreffende slaapkamer rechts. Allebei de hier benoemde radiatoren staan dicht. Er is dus alleen flow via die middelste 22.
Dit huilen/fluiten treedt alleen maar op als ik de pomp van de Elga hoog zet. Laat ik de pomp van de CV op 100 procent lopen hoor ik het niet.
Als je het huilen op de slaapkamer rechts (onder de zolder dus) hoort hoor je het nauwelijks op de zolder boven. Ik kan ook geen component vinden waar het luid klinkt.
Schiet mij maar lek, hoe dat geluid ontstaat snap ik niet. Maar dit is mss meer iets voor een eigen topic, incl. een betere schets.

De Techneco Elga en de Tzerra Ace lijken parallel aangesloten te zijn volgens het rechtse plaatje en dat is volgens de installatiehandleiding dan Ok.
Zo te zien zitten er terugslagkleppen in beide aanvoerleidingen. Dat is volgens de installatiehandleiding ook goed.

Als ik naar de DIP-switches kijk zou ik alleen A2 op Off zetten zodat de Techneco Elga en de Tzerra Ace niet gelijktijdig actief zijn.

Klopt, CV alleen werkt prima natuurlijk! Alleen dan heeft de hybride warmtepomp natuurlijk weinig nut. Idealiter gebruik ik de hybride warmtepomp zo lang mogelijk, en pas als die het huis niet meer warm kan houden (rondom de 7 graden Celsius) moet de ketel bijspringen.

Ik denk dat het goed is dat het systeem in eerste instantie rustiger gaat draaien, dan kunnen we daarna kijken of het efficiënter kan.

Sinds wanneer heb je deze installatie draaien?
Heeft deze installatie ooit rustig en efficiënt gedraaid? En in welke situatie was dit?

... Toen ik zag dat er elke dag 20 kuub werd verbruikt ...

Hoe hoog was je gasverbruik in het pre-hybride tijdperk? Was dit ook +/- 20 kuub per dag?

[zunrob]

Lawrentz schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 19:41:
[...]

De Techneco Elga en de Tzerra Ace lijken parallel aangesloten te zijn volgens het rechtse plaatje en dat is volgens de installatiehandleiding dan Ok.
Zo te zien zitten er terugslagkleppen in beide aanvoerleidingen. Dat is volgens de installatiehandleiding ook goed.

Als ik naar de DIP-switches kijk zou ik alleen A2 op Off zetten zodat de Techneco Elga en de Tzerra Ace niet gelijktijdig actief zijn.

[...]

Ik denk dat het goed is dat het systeem in eerste instantie rustiger gaat draaien, dan kunnen we daarna kijken of het efficiënter kan.

Sinds wanneer heb je deze installatie draaien?
Heeft deze installatie ooit rustig en efficiënt gedraaid? En in welke situatie was dit?

[...]

Hoe hoog was je gasverbruik in het pre-hybride tijdperk? Was dit ook +/- 20 kuub per dag?

Wij wonen hier pas een jaar. Ik ga er niet vanuit dat deze installatie ooit fatsoenlijk heeft gewerkt. Wat we horen is dat er namelijk airco's zijn geïnstalleerd om bij te verwarmen. De Elga zelf heeft met 4 kW ook veel te weinig vermogen om het huis warm te houden.

Waarom zou jij de ketel en warmtepomp niet gelijktijdig laten draaien? Imo is dat juist het idee van een hybride WP, om de ketel wat te ontlasten.

[Seafarer]

Lawrentz schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 14:52:
[...]

Zojuist gecopieerd van mijn eindnota:

[...]

Belangstellende vraag: Hoe zou jij het gasverbruik anders willen omschrijven zonder het woord verbruik te gebruiken?

Ik lees vaak tussen de regels dat mensen denken dat de ketel het zomaar verbrand hij maakt natuurlijk wel degelijk warmte en verbruikt daar gas voor. Alsof de ketel het kan helpen dat de afgifte te klein is en dat de eigenaar ook nog te ver gaat met knijpen bij waterzijdig inregelen.
En dan bij het installeren van een warmtepomp gaan ze pas nadenken.

[Seafarer]

zunrob schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 23:18:
[...]


Wij wonen hier pas een jaar. Ik ga er niet vanuit dat deze installatie ooit fatsoenlijk heeft gewerkt. Wat we horen is dat er namelijk airco's zijn geïnstalleerd om bij te verwarmen. De Elga zelf heeft met 4 kW ook veel te weinig vermogen om het huis warm te houden.

Is dat zo? Warmte verlies berekening heb je die?

Waarom zou jij de ketel en warmtepomp niet gelijktijdig laten draaien? Imo is dat juist het idee van een hybride WP, om de ketel wat te ontlasten.

Twee pompen parallel is niet zo'n succes met die kleine pijp diameters. Maar 10kW en 4kW klinkt als een ielig kantoor mannetje die samen met een bodybuilder helpt verhuizen. Da gaat niet goed komen.
Ik zou die dipswitch maar omzetten en dan eens even testen.

Vloerverwarming: Na jouw warmtewisselaar zit een meng verdeler?

[Lawrentz]

Seafarer schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 08:32:
[...]

Ik lees vaak tussen de regels dat mensen denken dat de ketel het zomaar verbrand hij maakt natuurlijk wel degelijk warmte en verbruikt daar gas voor. Alsof de ketel het kan helpen dat de afgifte te klein is en dat de eigenaar ook nog te ver gaat met knijpen bij waterzijdig inregelen.
En dan bij het installeren van een warmtepomp gaan ze pas nadenken.

Idd, het gasverbruik (laat ik het toch maar zo noemen) is over het algemeen geen weggegooide warmte.

[zunrob]

Seafarer schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 08:40:
[...]
Is dat zo? Warmte verlies berekening heb je die?

[...]

Twee pompen parallel is niet zo'n succes met die kleine pijp diameters. Maar 10kW en 4kW klinkt als een ielig kantoor mannetje die samen met een bodybuilder helpt verhuizen. Da gaat niet goed komen.
Ik zou die dipswitch maar omzetten en dan eens even testen.

Vloerverwarming: Na jouw warmtewisselaar zit een meng verdeler?

Volgens berekeningen zouden we een WP van rond de 6 kW nodig hebben. De huidige WP komt dus ook niet hoger dan 35 graden.

Vloeroppervlak zal zo een 120m2 zijn wat er verwarmd moet worden. Dit is een vloerverwarming uit de jaren 80 (dus tyleen leidingen). Dit systeem is middels een wisselaar gescheiden van het primaire systeem, en heeft inderdaad zijn eigen verdeler (een Therminon Split LT). Hier moet dus meer dan 35 graden in om het huis er warm mee te krijgen en te houden.

[Seafarer]

zunrob schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 08:59:
[...]


Volgens berekeningen zouden we een WP van rond de 6 kW nodig hebben. De huidige WP komt dus ook niet hoger dan 35 graden.

Vloeroppervlak zal zo een 120m2 zijn wat er verwarmd moet worden. Dit is een vloerverwarming uit de jaren 80 (dus tyleen leidingen). Dit systeem is middels een wisselaar gescheiden van het primaire systeem, en heeft inderdaad zijn eigen verdeler (een Therminon Split LT). Hier moet dus meer dan 35 graden in om het huis er warm mee te krijgen en te houden.

Duidelijk bijverwarmen is echt noodzakelijk.

Als ik even snel door de handleiding van je verdeler ga dan doet deze de retour bijmengen met de aanvoer. Dat is warmte pomp killing. Het zou eigenlijk zonder menging moeten zijn. Er zit een instel schroef op om dit uit te schakelen.
Maaaaar menging moet vanwege het warme cv water. Tenzij je de ketel op een aanvoer kan krijgen van 40 a 45 graden. In solo bedrijf dan, zonder wp.

Een verdeler met ingebouwde meng thermostaat had mooier geweest. Of kan deze omgebouwd worden?

[Lawrentz]

zunrob schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 08:59:
[...]
Volgens berekeningen zouden we een WP van rond de 6 kW nodig hebben.

Een benodigde warmtepomp van 6 kW is een aardige indicatie maar zegt niet zoveel over het warmteverlies van de woning.
Het warmteverlies van een woning wordt meestal berekend bij -7 of -10 grC.
Dit is het werkgebied waar warmtepompen met bijvoorbeeld R32 of R410a als koudemiddel onderuit zakken in vermogen.
Het vermogen van warmtepompen met R290 als koudemiddel blijft over het algemeen stabieler bij temperaturen van 7 of -10 grC.

Verwarmingsvermogen van de Techneco Elga met R410a als koudemiddel
» A12/W35 4,9 kW
» A7/W35 4,6 kW*
» A7/W45 3,4 kW*
» A-7/W35 2,7 kW*
* nominale waardes gemeten volgens EN 14511 test bij 50 Hz

[ Voor 8% gewijzigd door Lawrentz op 28-10-2025 11:12 ]

[zunrob]

Seafarer schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 10:25:
[...]

Duidelijk bijverwarmen is echt noodzakelijk.

Als ik even snel door de handleiding van je verdeler ga dan doet deze de retour bijmengen met de aanvoer. Dat is warmte pomp killing. Het zou eigenlijk zonder menging moeten zijn. Er zit een instel schroef op om dit uit te schakelen.
Maaaaar menging moet vanwege het warme cv water. Tenzij je de ketel op een aanvoer kan krijgen van 40 a 45 graden. In solo bedrijf dan, zonder wp.

Een verdeler met ingebouwde meng thermostaat had mooier geweest. Of kan deze omgebouwd worden?

Volgens mij praten we langs elkaar heen. Ik ben vrij zeker dat dit de juiste verdeler is. Aan de primaire kant stroomt warm water door het circuit, vanuit warmtepomp en ketel. In dit primaire circuit stroomt het door radiatoren en een wisselaar.
Aan de andere kant van de wisselaar zit dus een volledig gescheiden vloerverwarmingssysteem, wat de warmte uit die wisselaar krijgt. Al het retour water uit de vloer loopt door de wisselaar en gaat dan door een eigen pomp en weer de vloer in. Het onttrekt de warmte aan het primaire circuit.
Het mengventiel op de verdeler staat inderdaad helemaal gesloten, dus al het retour water uit de vloer gaat door de wisselaar.
Er zit een thermostaat aan de primaire kant, welke de sensor in de secundaire kant (aanvoer vloer) heeft zitten. Deze regelt de temperatuur die de vloer in gaat.
Er is dus geen menging van water uit primaire (CV en WP) en secundaire circuit (vloer).

[Lawrentz]

zunrob schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 23:18:
[...]
Waarom zou jij de ketel en warmtepomp niet gelijktijdig laten draaien?

Omdat (zoals eerder aangegeven) er teveel vermogen wordt geleverd, de hybride installatie dit vermogen niet goed kwijt kan en het systeem hierdoor onrustig draait.
Dan lijkt het mij dat je het vermogen op één of andere manier wilt dimmen en/of de afgifte wilt verhogen.

Imo is dat juist het idee van een hybride WP, om de ketel wat te ontlasten.

Ik zie het andersom.
De CV-deel van de combiketel spring bij wanneer de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren.

Het bijspringen van CV-deel van de combiketel kan op twee manieren.
Beide componenten van een hybride installatie kunnen tegelijkertijd werken maar ook afzonderlijk.

Wat ik bij hybride installaties het meeste ben tegengekomen is dat beide componenten afzonderlijk werken en het CV-deel van de combiketel het overneemt van de warmtepomp wanneer de warmtepomp het vermogen niet meer aankan.

[zunrob]

Lawrentz schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:26:
[...]

Omdat (zoals eerder aangegeven) er teveel vermogen wordt geleverd, de hybride installatie dit vermogen niet goed kwijt kan en het systeem hierdoor onrustig draait.
Dan lijkt het mij dat je het vermogen op één of andere manier wilt dimmen en/of de afgifte wilt verhogen.

[...]

Ik zie het andersom.
De CV-deel van de combiketel spring bij wanneer de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren.

Het bijspringen van CV-deel van de combiketel kan op twee manieren.
Beide componenten van een hybride installatie kunnen tegelijkertijd werken maar ook afzonderlijk.

Wat ik bij hybride installaties het meeste ben tegengekomen is dat beide componenten afzonderlijk werken en het CV-deel van de combiketel het overneemt van de warmtepomp wanneer de warmtepomp het vermogen niet meer aankan.

Ik zal dat binnenkort eens uitproberen dan. Ik neem aan dat de regeling zo in elkaar zit dat nadat de CV het op temperatuur heeft gekregen de ketel weer uitgaat en de WP het terug over neemt?
Dan kan ik wel mooi de CV met pomp op 80% laten draaien, zonder dat dat vervelende geluid hoorbaar is.

Overigens, door het verhogen van de stooklijn (nu 65 graden bij -10), lukt het wel om het water in het primaire circuit warm te krijgen terwijl WP en ketel samen draaien. Weliswaar maakt de ketel dan geen lange runs.

[Lawrentz]

zunrob schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:40:
[...]
Ik zal dat binnenkort eens uitproberen dan. Ik neem aan dat de regeling zo in elkaar zit dat nadat de CV het op temperatuur heeft gekregen de ketel weer uitgaat en de WP het terug over neemt?
Dan kan ik wel mooi de CV met pomp op 80% laten draaien, zonder dat dat vervelende geluid hoorbaar is.

Overigens, door het verhogen van de stooklijn (nu 65 graden bij -10), lukt het wel om het water in het primaire circuit warm te krijgen terwijl WP en ketel samen draaien. Weliswaar maakt de ketel dan geen lange runs.

Het kan zijn dat bij het omzetten van een DIP-switch het binnendeel én buitendeel moeten worden uitgezet en aangezet voor een juiste werking. Dit komt vaker voor bij warmtepompen.

DIP-switch B8:

Met de dipswitch op ON wordt de Elga niet meer uitgeschakeld onder de ingestelde buitentemperatuurgrens (standaard 4°C). Als de dipswicht op OFF staat dan zal de Elga onder de buitentemperatuurgrens alleen de ketel aanzetten. De buitentempera-tuurgrens van de warmtepomp kan doormiddel van parameter P62 de buitentemperatuur per graad naar beneden worden afgesteld. Voor meer informatie ga naar hoofdstuk 9.5.

Kijk ook even bij P63, P78 en P79.
En kijk in de handleiding ook bij par 8.2 Elga parallel hydraulisch afstellen (K1 t/m K14), par 9.3.1 CV-ketel OpenTherm, par 9.3.4 Regeling/instellingen van de ketel en par 10.6 Stooklijnen/regelgedrag bij verwarming.

Btw, ik neem aan dat je alle wijzigingen in je systeem registreert zodat je altijd terug kan gaan naar de voorgaande of oorspronkelijke situatie?

[ Voor 3% gewijzigd door Lawrentz op 28-10-2025 12:58 ]

[zunrob]

Lawrentz schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 12:26:
[...]

Het kan zijn dat bij het omzetten van een DIP-switch het binnendeel én buitendeel moeten worden uitgezet en aangezet voor een juiste werking. Dit komt vaker voor bij warmtepompen.

DIP-switch B8:

[...]
Kijk ook even bij P63, P78 en P79.
En kijk in de handleiding ook bij par 8.2 Elga parallel hydraulisch afstellen (K1 t/m K14), par 9.3.1 CV-ketel OpenTherm, par 9.3.4 Regeling/instellingen van de ketel en par 10.6 Stooklijnen/regelgedrag bij verwarming.

Btw, ik neem aan dat je alle wijzigingen in je systeem registreert zodat je altijd terug kan gaan naar de voorgaande of oorspronkelijke situatie?

Zeker! Ik ken de handleiding dan ook bijna van buiten! Bedankt!

[Seafarer]

zunrob schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 11:06:
[...]


Volgens mij praten we langs elkaar heen. Ik ben vrij zeker dat dit de juiste verdeler is. Aan de primaire kant stroomt warm water door het circuit, vanuit warmtepomp en ketel. In dit primaire circuit stroomt het door radiatoren en een wisselaar.
Aan de andere kant van de wisselaar zit dus een volledig gescheiden vloerverwarmingssysteem, wat de warmte uit die wisselaar krijgt. Al het retour water uit de vloer loopt door de wisselaar en gaat dan door een eigen pomp en weer de vloer in. Het onttrekt de warmte aan het primaire circuit.
Het mengventiel op de verdeler staat inderdaad helemaal gesloten, dus al het retour water uit de vloer gaat door de wisselaar.

Wordt zonder menging opgewarmd en zo weer de vloer in. Perfect voor de warmtepomp.

Er zit een thermostaat aan de primaire kant, welke de sensor in de secundaire kant (aanvoer vloer) heeft zitten. Deze regelt de temperatuur die de vloer in gaat.

Omdat er geen menging aan de secundaire kant plaats vindt. (je schreef net dat deze secundaire interne menging dicht staat) Wordt regelen moeilijk. Maar ook hoe verder deze thermostaat dicht gaat hoe minder flow van je cv ketel, intern heeft ketel ook minder flow en gaat bij hetzelfde ketel vermogen de temperatuur omhoog. En de ketel kan sneller tegen een temperatuur limiet aanlopen. (vreemde constructie eigenlijk en geen bypass)

Er is dus geen menging van water uit primaire (CV en WP) en secundaire circuit (vloer).

Primair en secundair worden zeker niet gemengd, dat schrijf ik ook niet. Want anders kan die durewarmtewisselaar er wel tussen uit.

Voor de WP is het dus prima met die menging dicht.

[zunrob]

Seafarer schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 14:49:
[...]
Wordt zonder menging opgewarmd en zo weer de vloer in. Perfect voor de warmtepomp.

[...]
Omdat er geen menging aan de secundaire kant plaats vindt. (je schreef net dat deze secundaire interne menging dicht staat) Wordt regelen moeilijk. Maar ook hoe verder deze thermostaat dicht gaat hoe minder flow van je cv ketel, intern heeft ketel ook minder flow en gaat bij hetzelfde ketel vermogen de temperatuur omhoog. En de ketel kan sneller tegen een temperatuur limiet aanlopen. (vreemde constructie eigenlijk en geen bypass)

[...]

Primair en secundair worden zeker niet gemengd, dat schrijf ik ook niet. Want anders kan die durewarmtewisselaar er wel tussen uit.

Voor de WP is het dus prima met die menging dicht.

Klopt, die thermostaat vind ook een lastige. Wat er nu gebeurt is dat die ingesteld staat op 40 graden, maar hij begint al veel eerder te knijpen. Dat betekent dat de temperatuur in de verdeler niet boven de 36 graden komt.
Dit knijpen zorgt ervoor dat er idd minder flow aan de primaire kant is, waardoor de ketel dus nog minder warmte kwijt kan. Bovendien leidt dit knijpen tot fluiten. Niet ideaal.

Voor nu heb ik de thermostaat daarom op 45 graden gezet, in de hoop dat de aanvoer van de verdeler zelf niet boven de 40 komt.
Bij de oude verdeler zat de thermostaat in het secundaire circuit, dit voelt logischer.. Ik had Therminon gebeld, maar die gaven aan dat de nieuwe setup logischer zou zijn...

Overigens zit er naast de verdeler een radiator, die staat continu vol open zodat ik iets van een bypass heb.

[ Voor 3% gewijzigd door zunrob op 28-10-2025 17:56 ]

[Seafarer]

zunrob schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 17:54:
[...]


Klopt, die thermostaat vind ook een lastige. Wat er nu gebeurt is dat die ingesteld staat op 40 graden, maar hij begint al veel eerder te knijpen. Dat betekent dat de temperatuur in de verdeler niet boven de 36 graden komt.
Dit knijpen zorgt ervoor dat er idd minder flow aan de primaire kant is, waardoor de ketel dus nog minder warmte kwijt kan. Bovendien leidt dit knijpen tot fluiten. Niet ideaal.

Voor nu heb ik de thermostaat daarom op 45 graden gezet, in de hoop dat de aanvoer van de verdeler zelf niet boven de 40 komt.
Bij de oude verdeler zat de thermostaat in het secundaire circuit, dit voelt logischer.. Ik had Therminon gebeld, maar die gaven aan dat de nieuwe setup logischer zou zijn...

Overigens zit er naast de verdeler een radiator, die staat continu vol open zodat ik iets van een bypass heb.

Ik zou dan, terugdenkend, Niet parallel bedrijf doen. dus of de WP of de CV. De cv ketel de hoogste flow instellen zodat je net geen herrie hebt met zo laag mogenlijke aanvoer temperatuur. Dan kan die vvw warmtewisselaar thermostaat hoger (en dus meer open staan) hoe meer flow hoe beter.

Draait de secundaire pomp wel hard genoeg? Flow is alles.

[zunrob]

Seafarer schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 19:01:
[...]

Ik zou dan, terugdenkend, Niet parallel bedrijf doen. dus of de WP of de CV. De cv ketel de hoogste flow instellen zodat je net geen herrie hebt met zo laag mogenlijke aanvoer temperatuur. Dan kan die vvw warmtewisselaar thermostaat hoger (en dus meer open staan) hoe meer flow hoe beter.

Draait de secundaire pomp wel hard genoeg? Flow is alles.

Die secundaire pomp draait op stand 2. Dan is er een flow van 2l/min door elke groep. Zet ik hem op stand 3 dan gaat de flow minimaal hoger, ongeveer 2,1 l/m per groep. De pomp maakt dan echter dusdanig veel herrie dat het een verdieping hoger hoorbaar is. Dus hij staat op stand 2. Meer flow zou denk ik beter zijn, maar dat lukt dus niet.

Ik ga dit proberen idd. Ketel zo instellen als je zegt, en dan ga ik ervan uit dat het systeem daarmee aanwarmt/bijwarmt en de WP daarna bijhoudt.

[ Voor 8% gewijzigd door zunrob op 28-10-2025 21:55 ]

[Seafarer]

zunrob schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 21:54:
[...]


Die secundaire pomp draait op stand 2. Dan is er een flow van 2l/min door elke groep. Zet ik hem op stand 3 dan gaat de flow minimaal hoger, ongeveer 2,1 l/m per groep. De pomp maakt dan echter dusdanig veel herrie dat het een verdieping hoger hoorbaar is. Dus hij staat op stand 2. Meer flow zou denk ik beter zijn, maar dat lukt dus niet.

Ik ga dit proberen idd. Ketel zo instellen als je zegt, en dan ga ik ervan uit dat het systeem daarmee aanwarmt/bijwarmt en de WP daarna bijhoudt.

Duidelijk de max. bereikt.

[GiovanniW]

Iemand die mij een voorbeeld kan geven voor onderstaande?
Heb al vanalles geprobeerd om de overshoot te beperken maar zonder resultaat...
Tado icm vv en een wrs te zware cv ketel maken het mij onmogelijk om dit degelijk te regelen. Nu lijkt onderstaande met aan/uit schakeling nog mijn enige oplossing.

Daarom heb is het aantal uren wat verwarmd wordt beperkt tot vijf. In de klokthermostaat heb zijn vijf verwarmingsuren gedefinieerd verdeeld over de dag met oplopende minimumtemperatuur. Als het erg koud is worden er vijf uren verwarmd, als het matig koud is maar één of twee uren. Je moduleert dus in de tijd. Omdat de vloer een langzaam systeem is (vertraging 4 tot 8 uur) kun je dit straffeloos doen zonder dat de temperatuur in huis gaat schommelen. Wel moet je huis redelijk tot goed geïsoleerd zijn.
Het vraagt wat experimenteren wanneer je je verwarmuren instelt. Liefst zo ver mogelijk uit elkaar, maar ook juist zo dat de meeste warmte vrij komt wanneer er behoefte aan is.