Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

[dunklefaser]

@Blihi Voorlopig hebben we hier genoeg aan cv-tuning met gasketels,
is al voldoende uitdagend lijkt mij - voor consumenten en installateurs (en tweakers).
T.z.t. misschien een topic: "Stroom besparen door middel van CV tuning"?

[Blihi]

_JGC_ schreef op maandag 17 maart 2025 @ 10:04:
[...]

Bij die minimale Ta ook minimaal vermogen?

Ik heb mijn ketel op 25% vastgezet met pomp op het hardst (stand 3 is te hard, stand 2 is te langzaam, heb geen andere keus), ketel doet er na nachtverlaging 's morgens 1,5-2 uur over in 1 enkele stooksessie om de woning weer op temperatuur te krijgen. Ketel heeft ruim een uur nodig om de hele installatie naar 35 graden te brengen.

Geef je 'm meer vermogen, zal de ketel dat gebruiken om de aanvoertemperatuur te halen, door de hoge pompsnelheid stijgt de retour evenredig mee en daalt het rendement tov wat je zou doen met een hogere Ta en lagere pompsnelheid.

Laat die ketel het vermogen lekker zelf regelen.

Beperkingen op het maximale vermogen hebben alleen zin als het afgiftesysteem (veel) meer vermogen heeft dan de ketel. Op die manier kun je het systeem dwingen om op lager vermogen te werken.

Meestal is het afgiftesysteem echter de beperkende factor, zeker met lagere Ta's. Op die momenten heeft het aanpassen van het maximum vermogen van de ketel helemaal geen zin.

[leonbong]

Dat ben ik niet met je eens, vermogen beperken heeft altijd zin.

Een ketel die aan gaat doorloopt de volgende stappen in hoofdlijnen.
Brander starten (opstart vermogen, enkele seconden)
Laagste vermogen
Ketel voert vermogen geleidelijk op naar maximum ingesteld vermogen of aanvoertemperatuur.

De tijd waarin ketel zijn vermogen opvoert naar maximum ingesteld vermogen is bijna alle merken een vaste tijd doorgaans 10min.
Gevolg is dat ketel een beperkt maximum langer op een laag vermogen zal draaien. De aanvoertemperatuur zal daardoor gelijkmatiger zijn, dan bij een ketel die "plankgas" gaat.

Onderstaand een grofstoffelijke schets.

[Blihi]

Ik lees die verwarring hier heel vaak terug. Het "vermogen" van de ketel is niet iets magisch waarmee je de woning sneller of langzamer kunt opwarmen.

Het vermogen van het afgiftesysteem bepaalt de snelheid van opwarmen of afgeven. Het vermogen van de ketel volgt dat.

Denk er op de volgende manier over na:

Stel, je hebt een vat met water met een rij gaatjes in de zijkant. Het vat is dus lek. Dat is je woning (er lekt warmte naar buiten).

Om water toe te voegen heb je de beschikking over een kraan die een paar meter van het vat af zit (dat is je ketel). Die kraan kun je tussen de 20% en de 100% openen.

Om het water van de kraan naar het vat te krijgen heb je een slang aan de kraan zitten. (Dat zijn je radiatoren.)

Het doel is om het waterpeil in het vat op een bepaalde hoogte te houden. Die hoogte hangt af van de buitentemperatuur. Hoe kouder het buiten is, hoe meer water je in het vat wilt hebben (maar hoe sneller het vat leeg loopt, want er zit een steeds groter aantal gaatjes in).


Nu zijn er verschillende situaties:

1) Het vat zit gevuld tot het juiste niveau. Je moet nu de kraan zodanig openen dat het vat gevuld blijft, maar niet overstroomt.

Dit kun je doen door de kraan heel zachtjes open te draaien. Zo zachtjes dat het water wat in het vat druppelt precies evenveel is als het water wat uit het valt weg lekt. Het opgewekte vermogen (hoe ver de kraan open staat) is gelijk aan het afgiftevermogen (wat de slang kan verwerken) en het warmteverlies (hoeveel er lekt)

2) Het gewenste waterniveau is zo laag dat elke keer als je de kraan een beetje open zet, het vat zich begint te vullen (en er dus teveel water in komt). Je moet dan op een andere manier gaan regelen. Je zet de kraan dan een uurtje uit en dan weer een uurtje op 20%. Gemiddeld lever je dan 10% en je vat blijft mooi gevuld (dit is low-load regeling).

3) Het vat is leeg gelopen, of het gewenste waterpeil is hoger dan het werkelijke peil. Je moet de kraan nu vol open zetten om het vat zo snel mogelijk te vullen met water. Nu wordt de gekozen slang de beperkende factor. Want, wat je ook doet, hoe ver je de kraan ook opent, als het water niet door de slang kan, zal het vat zich niet sneller gaan vullen.

Oftewel, het vermogen van de ketel wordt beperkt door het afgiftesysteem. Wil je meer vermogen, dan moet je een grotere slang aansluiten.

Is eenmaal het gewenste waterniveau bereikt, dan moet je de kraan dicht gaan draaien.

4) Je wilt het vat leeg laten lopen tot een bepaald niveau. Dat is eenvoudig. Dan houd je de kraan even dicht, tot je dat niveau bereikt hebt.

Als de slang en het vat dicht bij elkaar staan is dit redelijk snel te regelen. Maar wat als die slang een km lang is? Dan moet je anticiperen. Je moet de kraan al open of dicht draaien voordat het waterpeil te hoog of te laag komt. Dat is wat je thermostaat doet.

[_JGC_]

Blihi schreef op maandag 17 maart 2025 @ 10:33:
[...]


Laat die ketel het vermogen lekker zelf regelen.

Beperkingen op het maximale vermogen hebben alleen zin als het afgiftesysteem (veel) meer vermogen heeft dan de ketel. Op die manier kun je het systeem dwingen om op lager vermogen te werken.

Meestal is het afgiftesysteem echter de beperkende factor, zeker met lagere Ta's. Op die momenten heeft het aanpassen van het maximum vermogen van de ketel helemaal geen zin.

Het is maar net hoe dom je ketel is en hoe je thermostaat regelt. Ik heb een Intergas HRE ketel van 2010, die heeft een traag modulerende brander. Die knalt heel snel over de 5 graden marge heen en schakelt dan weer 5 minuten uit. Met een iSense was dat geen probleem, want die liep gewoon 1 graad achter de gemeten aanvoertemperatuur aan als het nog niet tijd was om te stoppen. De meeste andere thermostaten doen dat niet, houden de lage temperatuur vast en laten de ketel tussentijds afslaan.

Mijn afgiftesysteem bij 35 graden is zo'n 5KW. Systeem trekt vrij makkelijk naar 30 graden toe (ventilatoren schakelen in bij 27,5 graden) en stijgt daarna maar heel langzaam. Als ik de ketel meer geef dan 25% vermogen knalt die gewoon fors over de 40 graden heen en knijpt het RTL ventiel van de vloerverwarming dicht waardoor ik afgifte mis.
Ik heb getest destijds met min=25% en max=30%, ook toen ging de ketel gewoon fors over de gevraagde temperaturen heen. Sommige ketels moet je gewoon niet de vrije hand geven.

[Blihi]

leonbong schreef op maandag 17 maart 2025 @ 10:47:
Dat ben ik niet met je eens, vermogen beperken heeft altijd zin.

Een ketel die aan gaat doorloopt de volgende stappen in hoofdlijnen.
Brander starten (opstart vermogen, enkele seconden)
Laagste vermogen
Ketel voert vermogen geleidelijk op naar maximum ingesteld vermogen of aanvoertemperatuur.

De tijd waarin ketel zijn vermogen opvoert naar maximum ingesteld vermogen is bijna alle merken een vaste tijd doorgaans 10min.
Gevolg is dat ketel een beperkt maximum langer op een laag vermogen zal draaien. De aanvoertemperatuur zal daardoor gelijkmatiger zijn, dan bij een ketel die "plankgas" gaat.

Onderstaand een grofstoffelijke schets.
[Afbeelding]

Door het vermogen te beperkten beperk je de delta-T en dus zal de Ta veel langzamer de gewenste Ta bereiken.

Dat kan zin hebben als het minimum vermogen van de ketel veel te hoog is. Op die manier forceer je dat de Ta niet gehaald wordt. Het afgiftesysteem zal daardoor een lager vermogen krijgen en dat kan gewenst zijn. In dat geval is het vermogen van het afgiftesysteem in het begin veel lager dan het vermogen van de ketel, waardoor de Tr zal stijgen.

Dit gaat door, totdat de Ta gehaald wordt. Dan is ofwel het systeem in balans (en dan was deze truc niet nodig), ofwel de Tr blijft doorstijgen waardoor de ketel in de anti-pendel beveiliging valt. Als dat laatste gebeurt nadat de low-load regeling al ingegrepen heeft is dat positief.

[Blihi]

_JGC_ schreef op maandag 17 maart 2025 @ 10:52:
[...]

Het is maar net hoe dom je ketel is en hoe je thermostaat regelt. Ik heb een Intergas HRE ketel van 2010, die heeft een traag modulerende brander. Die knalt heel snel over de 5 graden marge heen en schakelt dan weer 5 minuten uit. Met een iSense was dat geen probleem, want die liep gewoon 1 graad achter de gemeten aanvoertemperatuur aan als het nog niet tijd was om te stoppen. De meeste andere thermostaten doen dat niet, houden de lage temperatuur vast en laten de ketel tussentijds afslaan.

Mijn afgiftesysteem bij 35 graden is zo'n 5KW. Systeem trekt vrij makkelijk naar 30 graden toe (ventilatoren schakelen in bij 27,5 graden) en stijgt daarna maar heel langzaam. Als ik de ketel meer geef dan 25% vermogen knalt die gewoon fors over de 40 graden heen en knijpt het RTL ventiel van de vloerverwarming dicht waardoor ik afgifte mis.
Ik heb getest destijds met min=25% en max=30%, ook toen ging de ketel gewoon fors over de gevraagde temperaturen heen. Sommige ketels moet je gewoon niet de vrije hand geven.

Je bschrijft het nu juist: Je stelt het maximum vermogen van de CV ketel in op het maximale vermogen wat je afgiftesysteem kan afgeven. Als dat 25% is, so be it. Maar eigenlijk passen een afgiftesysteem van 5 kW en een opweksysteem van 20 kW niet bij elkaar.

[_JGC_]

Blihi schreef op maandag 17 maart 2025 @ 11:02:
[...]


Je bschrijft het nu juist: Je stelt het maximum vermogen van de CV ketel in op het maximale vermogen wat je afgiftesysteem kan afgeven. Als dat 25% is, so be it. Maar eigenlijk passen een afgiftesysteem van 5 kW en een opweksysteem van 20 kW niet bij elkaar.

Als je wilt kan dat afgiftesysteem prima 20KW opwek afhandelen, het is alleen de thermostaat en de personen in huis die dat niet prettig gaan vinden.
Met 90/70/20 waar het systeem ooit op is ontworpen doen die 2 radiatoren in de woonkamer 5.5KW en 6.0KW.

Met die 12/24KW VR ketel met tweetraps brander en dat deels enkelglas destijds steeg de temperatuur in huis net zo hard als de energierekening, was maar zo klaar.

[Lawrentz]

Blihi schreef op maandag 17 maart 2025 @ 11:00:
[...]
Door het vermogen te beperkten beperk je de delta-T en dus zal de Ta veel langzamer de gewenste Ta bereiken.

Dat kan zin hebben als het minimum vermogen van de ketel veel te hoog is. Op die manier forceer je dat de Ta niet gehaald wordt. Het afgiftesysteem zal daardoor een lager vermogen krijgen en dat kan gewenst zijn. In dat geval is het vermogen van het afgiftesysteem in het begin veel lager dan het vermogen van de ketel, waardoor de Tr zal stijgen.

Dit gaat door, totdat de Ta gehaald wordt. Dan is ofwel het systeem in balans (en dan was deze truc niet nodig), ofwel de Tr blijft doorstijgen waardoor de ketel in de anti-pendel beveiliging valt. Als dat laatste gebeurt nadat de low-load regeling al ingegrepen heeft is dat positief.

Zou je kunnen toelichten wat je bedoelt met dat het vermogen beperken zin heeft als het minimum vermogen van de ketel veel te hoog is.
Het minimum vermogen van de ketel is een zo goed als vast gegeven en zal niet hoger of lager worden wanneer het maximum vermogen wordt verlaagd of verhoogd.

Wellicht dat je dit niet zo bedoelt maar ik kan je omschrijving niet op een andere manier interpreteren.

Kleine zijstap: Het enige (kleine) verschil wat ik in de specs heb kunnen ontdekken is dat het minimum vermogen bij 80/60C iets lager is dan bij 50/30C. Ook al had ik dit juist andersom verwacht, dus een iets lager minimum vermogen bij 50/30C en een iets hoger minimum vermogen bij 80/60C.
Het spreekt voor zich dat het maximum vermogen altijd hoger moet zijn dan het minimum vermogen.

[leonbong]

Blihi schreef op maandag 17 maart 2025 @ 11:00:
[...]


Door het vermogen te beperkten beperk je de delta-T en dus zal de Ta veel langzamer de gewenste Ta bereiken.

Dat kan zin hebben als het minimum vermogen van de ketel veel te hoog is. Op die manier forceer je dat de Ta niet gehaald wordt. Het afgiftesysteem zal daardoor een lager vermogen krijgen en dat kan gewenst zijn. In dat geval is het vermogen van het afgiftesysteem in het begin veel lager dan het vermogen van de ketel, waardoor de Tr zal stijgen.

Dit gaat door, totdat de Ta gehaald wordt. Dan is ofwel het systeem in balans (en dan was deze truc niet nodig), ofwel de Tr blijft doorstijgen waardoor de ketel in de anti-pendel beveiliging valt. Als dat laatste gebeurt nadat de low-load regeling al ingegrepen heeft is dat positief.

Correct en daarom (het langzamer bereiken van Ta) heeft het zin, aangezien een zeer groot deel van de ketels een veel te hoog minimum vermogen hebben voor het huis. Bijna alle ketels zitten op >4kW waarbij de bulk zelfs op >7kW zit en dus voor grootste deel van het stookseizoen ruim te veel vermogen hebben.

[Blihi]

Lawrentz schreef op maandag 17 maart 2025 @ 14:12:
[...]

Zou je kunnen toelichten wat je bedoelt met dat het vermogen beperken zin heeft als het minimum vermogen van de ketel veel te hoog is.
Het minimum vermogen van de ketel is een zo goed als vast gegeven en zal niet hoger of lager worden wanneer het maximum vermogen wordt verlaagd of verhoogd.

Wellicht dat je dit niet zo bedoelt maar ik kan je omschrijving niet op een andere manier interpreteren.

Kleine zijstap: Het enige (kleine) verschil wat ik in de specs heb kunnen ontdekken is dat het minimum vermogen bij 80/60C iets lager is dan bij 50/30C. Ook al had ik dit juist andersom verwacht, dus een iets lager minimum vermogen bij 50/30C en een iets hoger minimum vermogen bij 80/60C.
Het spreekt voor zich dat het maximum vermogen altijd hoger moet zijn dan het minimum vermogen.

Bij ketels met een hoog minimumvermogen wil je soms de delta-T beperken. De Ta kan dan niet direct gehaald worden en daarmee smeer je de benodigde energie over de tijd uit. Dat werkt alleen als het afgiftesysteem wel voldoende groot is.

Lang geleden zijn er in deze thread wat plaatjes gepost. Het is een ingewikkeld verhaal, maar een ketel met een hoog minimum vermogen zal altijd in tijd gemoduleerd stoken, dus een tijdje aan dan een tijdje uit.

Laat je het maximum vermogen onaangetast, dan zal de "aan" periode op vrij hoog vermogen gaan. De radiatoren worden loeiheet omdat de Ta direct gehaald wordt. En dan schakelt de ketel lange tijd uit.

Beperk je nu het maximum vermogen, dan zal na het opstarten de Ta niet gehaald worden. De radiatoren warmen dus trager op. De aan-tijd zal iets langer zijn, de uit-tijd van de ketel iets korter. Dit levert iets meer comfort op.

[dunklefaser]

@Lawrentz Bedoel je het onderstaande serieus als vraag (uit je post hierboven?

Kleine zijstap: Het enige (kleine) verschil wat ik in de specs heb kunnen ontdekken is dat het minimum vermogen bij 80/60C iets lager is dan bij 50/30C. Ook al had ik dit juist andersom verwacht, dus een iets lager minimum vermogen bij 50/30C en een iets hoger minimum vermogen bij 80/60C.
Het spreekt voor zich dat het maximum vermogen altijd hoger moet zijn dan het minimum vermogen.

Ooit iets van condensatiewinst gehoord??

Plaatjes waaraan @Blihi refereert - modulatie in de tijd - heb ik voldoende en recent nog hierboven geplaatst.

[ Voor 22% gewijzigd door dunklefaser op 17-03-2025 15:01 ]

[Blihi]

Precies. De hoeveelheid gas per tijdseenheid die verbrand wordt blijft gelijk, maar bij een Tr van 30 wordt er meer energie uit gehaald, dus is het vermogen groter. Er wordt meer energie per tijdseenheid (=vermogen) uit het gas gehaald bij 50/30 dan bij 80/60.

Sterker nog, het hangt eigenlijk alleen van dat tweede getal af, dus als het je lukt om 80/30 te doen is dat ook prima.

[Lawrentz]

dunklefaser schreef op maandag 17 maart 2025 @ 14:49:
@Lawrentz Bedoel je het onderstaande serieus als vraag (uit je post hierboven?

[...]


Ooit iets van condensatiewinst gehoord??

Plaatjes waaraan @Blihi refereert - modulatie in de tijd - heb ik voldoende en recent nog hierboven geplaatst.

Die vraag was idd series bedoeld, want ander stel ik deze vraag niet.
Ik kon de link niet leggen. Dat kan weleens gebeuren, toch?
Blihi heeft het nu verduidelijkt.

[elektriekert]

Hier in huis hebben de vorige bewoners ooit besloten om de CV-ketel te verplaatsen naar een berging die bij het huis is getrokken d.m.v. een aanbouw en een serre.
Cv systeem werkt naar behoren. Paar jaar geleden kwam ik er al achter dat de CV leidingen buitenom lopen door de tuin heen.
Deze liggen op 30cm diep ingepakt in een isolatiemateriaal en tape. Daar deze het huis binnen gaat oogt dit nog in goede staat.

Nu ben ik wederom aan het graven om nog een wachtbuis te leggen voor ooit en kom ik wederom ingepakte CV leidingen tegen die naar de garage lopen. (Radiatoren zijn overigens buiten werking) deze leidingen liggen in een gemetselde goot met daarop stoeptegels ook ongeveer op 30cm diep. Ik vermoed dat deze met het plaatsen van de vvw in de serre zijn afgekoppeld maar weet het nog niet zeker omdat ik nog een stukje heb te graven.

Op een slecht stuk waar de tape los en beschadigd was heb ik ff doorgestoken, van de isolatie was niet veel over en weet nog niet wat het is.

Mijn vraag is of iemand dit herkent:




Nu ik deze foto hierboven bekijk denk ik dat het een stro is.
Hetzelfde spul als wat in de kruipruimte was gebruikt welke gegipst was.



Het liefst haal ik dit natuurlijk weg, maar dan moet ik ff zeker weten dat het niet meer in gebruik is voordat we ineens een paar dagen niet meer kunnen douchen

[Seafarer]

elektriekert schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 22:05:
Hier in huis hebben de vorige bewoners ooit besloten om de CV-ketel te verplaatsen naar een berging die bij het huis is getrokken d.m.v. een aanbouw en een serre.
Cv systeem werkt naar behoren. Paar jaar geleden kwam ik er al achter dat de CV leidingen buitenom lopen door de tuin heen.
Deze liggen op 30cm diep ingepakt in een isolatiemateriaal en tape. Daar deze het huis binnen gaat oogt dit nog in goede staat.

Nu ben ik wederom aan het graven om nog een wachtbuis te leggen voor ooit en kom ik wederom ingepakte CV leidingen tegen die naar de garage lopen. (Radiatoren zijn overigens buiten werking) deze leidingen liggen in een gemetselde goot met daarop stoeptegels ook ongeveer op 30cm diep. Ik vermoed dat deze met het plaatsen van de vvw in de serre zijn afgekoppeld maar weet het nog niet zeker omdat ik nog een stukje heb te graven.

Op een slecht stuk waar de tape los en beschadigd was heb ik ff doorgestoken, van de isolatie was niet veel over en weet nog niet wat het is.

Mijn vraag is of iemand dit herkent:

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Nu ik deze foto hierboven bekijk denk ik dat het een stro is.
Hetzelfde spul als wat in de kruipruimte was gebruikt welke gegipst was.

[Afbeelding]

Het liefst haal ik dit natuurlijk weg, maar dan moet ik ff zeker weten dat het niet meer in gebruik is voordat we ineens een paar dagen niet meer kunnen douchen

Effe de ketel aanzetten? Dan voel je vanzelf wel wat warm wordt en wat niet.
Met alle radiatoren open.

[elektriekert]

Seafarer schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 22:32:
[...]

Effe de ketel aanzetten? Dan voel je vanzelf wel wat warm wordt en wat niet.
Met alle radiatoren open.

Ter aanvulling:

Dit had ik al gedaan, mochten ze in de garage afgedopt zijn dan had ik alsnog enige warmteoverdracht verwacht ondanks dat het water dan nagenoeg stil staat, maar dat blijft wellicht gissen.
(Als je de radiatoren in de garage open draait hoor je sowieso niets.

De warmtebeeldcamera camera kreeg er in ieder geval niets uit na 20 minuten. Temperatuur zat rond de 9,5 graad.

[Mcpeet]

Goedemorgen,

Ben al een tijd bezig om systeem waterzijdig in te regelen en de CV te tunen. We hebben hout skelet woning uit 1978, zeer matig geïsoleerd. Ondertussen alle kozijnen met ramen vervangen, vloerisolatie (kruipruimte gevuld met chips), opentrap naar zolder. Grote keuken (40m2) aangebouwd.
Keuken is voorzien van 3 groeps vloerverwarming, woonkamer voorzien 1 grote convector van 6900W (in 2020 geplaatst) en voorzien van ventilatoren. Aantal radiatoren hebben geen voetventiel en 5 radiatoren hebben oude niet inregelbare Danfoss thermostaat kraan. Systeem is zogoed als het kon waterzijdig ingeregeld. Aanstaande voorjaar ga ik thermostaatkranen vervangen door statisch instelbare kranen.

Daarnaast vraag ik me af hoe ik de CV nog verder kan tunen. Doordat eigenlijk alleen de woonkamer, hal, toilet, badkamer en keuken worden verwarmd heb ik onderstaande parameters van onze Tzerra M39 C (bj 2015) aangepast via de draadloze Isense (berekend dat ik vermogen van circa 20 Kw nodig heb dus verlaagd van 30Kw naar 20 Kw). Overdag staat temperatuur op 19,5 gr, om 23 uur gaat deze omllaag naar 19 gr (ivm vloerverwarming in de open keuken).
Parameters zijn als volgt aangepast
Aanvoertemp - 75
Temp sanitair warm water 61
Ketelregeling/SWW 1
Eco stand 1
Pompnadraaitijd 4
max volumestroom venti (%) 22
min volumestroom venti (%) 15
max temp aanvoer systeem 75
min pompsnelheid (%)
max pompsnelheid (%) 5
legionellabev beveiliging 1

Gisteren temperatuurvoelers op aan en afvoer vlak onder de ketel geplaatst en dat leverde vanochtend dit plaatje op. Kan iemand die starts in de vroege ochtend verklaren.EN vlak nadat ik heb gedouched valt de aanvoer temperatuur voor even helemaal omlaag.

[Blihi]

Channel 1 en Channel 4 zegt niet zoveel, maar ik neem aan dat channel 1 de aanvoer is en channel 4 de retour?

Wat ik zie is dat de thermostaat in de nacht een low-load patroon volgt, dus van 1 tot 3 ongeveer. Ik neem aan dat de ruimtetemperatuur constant blijft daar. Rond 3:30 gaat de CV aan om de ruimte warm te stoken van 19 naar 19,5 (je schrijft niet hoe laat dat moet gebeuren). Dan om 6 uur stap je de douche in en valt de flow even helemaal weg, dus zijn die metingen onbetrouwbaar.

Na het douchen, schakelt de 3-wegklep in van de interne loop naar CV, gaat de pomp aan en duurt het een paar minuten voordat de brander weer ontsteekt. In die paar minuten heb je dus geen warmte aanvoer.

Dan rond 7 uur begint weer low-load regeling. Blijkbaar is de ruimtetemperatuur bereikt.

[Mcpeet]

@Blihi - dank voor snelle reactie. Channel 1 is inderdaad aanvoer, channel 4 de reour. Nachtverlaging is van 23 tot 8.30 uur. 19 gr. Van 8.30 tot 23 uur 19,5 gr. In de nacht

[Seafarer]

Mcpeet schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 07:33:
Goedemorgen,

Ben al een tijd bezig om systeem waterzijdig in te regelen en de CV te tunen. We hebben hout skelet woning uit 1978, zeer matig geïsoleerd. Ondertussen alle kozijnen met ramen vervangen, vloerisolatie (kruipruimte gevuld met chips), opentrap naar zolder. Grote keuken (40m2) aangebouwd.
Keuken is voorzien van 3 groeps vloerverwarming, woonkamer voorzien 1 grote convector van 6900W (in 2020 geplaatst) en voorzien van ventilatoren. Aantal radiatoren hebben geen voetventiel en 5 radiatoren hebben oude niet inregelbare Danfoss thermostaat kraan. Systeem is zogoed als het kon waterzijdig ingeregeld. Aanstaande voorjaar ga ik thermostaatkranen vervangen door statisch instelbare kranen.

Daarnaast vraag ik me af hoe ik de CV nog verder kan tunen. Doordat eigenlijk alleen de woonkamer, hal, toilet, badkamer en keuken worden verwarmd heb ik onderstaande parameters van onze Tzerra M39 C (bj 2015) aangepast via de draadloze Isense (berekend dat ik vermogen van circa 20 Kw nodig heb dus verlaagd van 30Kw naar 20 Kw). Overdag staat temperatuur op 19,5 gr, om 23 uur gaat deze omllaag naar 19 gr (ivm vloerverwarming in de open keuken).
Parameters zijn als volgt aangepast
Aanvoertemp - 75
Temp sanitair warm water 61
Ketelregeling/SWW 1
Eco stand 1
Pompnadraaitijd 4
max volumestroom venti (%) 22
min volumestroom venti (%) 15
max temp aanvoer systeem 75
min pompsnelheid (%)
max pompsnelheid (%) 5
legionellabev beveiliging 1

Gisteren temperatuurvoelers op aan en afvoer vlak onder de ketel geplaatst en dat leverde vanochtend dit plaatje op. Kan iemand die starts in de vroege ochtend verklaren.EN vlak nadat ik heb gedouched valt de aanvoer temperatuur voor even helemaal omlaag.
[Afbeelding]

Welke temperatuur meting heb je hiervoor gebruikt?

Pomp flow max. 5%? type foutje want dat is wel erg weinig.

[Blihi]

Mcpeet schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 07:47:
@Blihi - dank voor snelle reactie. Channel 1 is inderdaad aanvoer, channel 4 de reour. Nachtverlaging is van 23 tot 8.30 uur. 19 gr. Van 8.30 tot 23 uur 19,5 gr. In de nacht

Dan slaat de ketel relatief vroeg aan, maar dat kan best kloppen. Rond een uur of 5 is het koudste deel van de nacht, dus je verwacht ook dat tegen die tijd de ketel aan slaat om de woning op 19 graden te houden.

Op basis hiervan denk ik: niets meer aan doen. Je retourtemperatuur ligt heel netjes laag, dus niet druk om maken. Veel beter kan het niet.

[Mcpeet]

@Seafarer - ik heb Fireboard temperatuur meter gebruikt. Is een temperatuur meter voor BBQ. Kan ik 6 probes op aansluiten. Minimale pompsnelheid stand 2. Maximaal stand 5. (standaard is dat 3 cq 7)
@Blihi vond die 5 starts zo vreemd, vanaf uur of 3 gaar hij langer branden

[Blihi]

Mcpeet schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 08:33:
@Seafarer - ik heb Fireboard temperatuur meter gebruikt. Is een temperatuur meter voor BBQ. Kan ik 6 probes op aansluiten. Minimale pompsnelheid stand 2. Maximaal stand 5. (standaard is dat 3 cq 7)
@Blihi vond die 5 starts zo vreemd, vanaf uur of 3 gaar hij langer branden

Die 5 starts is low-load regeling. De thermostaat zet de ketel heel even aan en dat is genoeg om de woning op 19 graden te houden.

[dunklefaser]

@Mcpeet Als ik me niet vergis is het minimum vermogen van de Tzerra M39 C 8,5 kW (b.w.).
Als je met de huidige buitentemperaturen met een binnentemperatuur van 19°C continu wil doorstoken
moet je die 8500 W ook kwijt kunnen. Maar ja - je schrijft ook dat je 20 kW bij -10°C? nodig hebt.

[Mcpeet]

@dunklefaser goed gelezen qua vermogen. Echter heb ik afgelopen weken vermogen verder verlaagd. Maximum volumestroom (2200 toeren) zit omgerekend op circa 10kW. Minimum voor deze ketel is 7,8 kW.

Heeft verlagen van de maximale aanvoertemp nog zin?

[leonbong]

Nee heeft geen zin, daarmee wordt het minimum vermogen niet lager.

Ik ken je huis niet maar het zeer onwaarschijnlijk om continu op 7,8kW te kunnen stoken of je woont in Soestdijk.

[dunklefaser]

Mcpeet schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 14:01:
@dunklefaser goed gelezen qua vermogen. Echter heb ik afgelopen weken vermogen verder verlaagd. Maximum volumestroom (2200 toeren) zit omgerekend op circa 10kW. Minimum voor deze ketel is 7,8 kW.

Heeft verlagen van de maximale aanvoertemp nog zin?

7.800 W zonder condensatie
en 8.500 W met condensatie (50/30)
Jouw retour ligt nog lager.

[Rastapopoulos]

Ik heb een vraagje over SWW temperatuur. In de warmtepomp topics houd men vast aan een watertemperatuur van ongeveer 47 graden meestal met een wekelijkse verhoging naar 60 om besmetting met legionella bacteriën te voorkomen. Bij een CV zegt iedereen dat het minimaal 60 graden moet zijn.
Mijn thermostaat voor CV met boiler heeft een stand om wekelijks de temperatuur te verhogen voor dit doel.
Waarom zou ik niet de temperatuur van het water kunnen verlagen naar 47 graden en die weekfunctie aanzetten?
Ik heb even getest op verschillende temperaturen en de CV verbruikt aanzienlijk minder bij een lagere temperatuur, maar ik ga dat natuurlijk niet doen als het gevaarlijk is.

[ Voor 4% gewijzigd door Rastapopoulos op 25-03-2025 16:56 ]

[Mcpeet]

leonbong schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 16:12:
Nee heeft geen zin, daarmee wordt het minimum vermogen niet lager.

Ik ken je huis niet maar het zeer onwaarschijnlijk om continu op 7,8kW te kunnen stoken of je woont in Soestdijk.

Zeker niet, zeer matig geïsoleerde houtskelet woning. vrijstaand op een noord-westelijke hoek.

[The Third Man]

@Rastapopoulos heb je het stukje "Temperatuur van tapwater verlagen" in de startpost gezien? Daar wordt al toegelicht dat de winst beperkt is, en dan ben je alleen maar meer risico aan het lopen (= je gezondheid afhankelijk maken of de thermostaat die weekfunctie goed toepast) voor misschien maar wat klein bier aan winst.

[Blihi]

Rastapopoulos schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 16:55:
Ik heb een vraagje over SWW temperatuur. In de warmtepomp topics houd men vast aan een watertemperatuur van ongeveer 47 graden meestal met een wekelijkse verhoging naar 60 om besmetting met legionella bacteriën te voorkomen. Bij een CV zegt iedereen dat het minimaal 60 graden moet zijn.
Mijn thermostaat voor CV met boiler heeft een stand om wekelijks de temperatuur te verhogen voor dit doel.
Waarom zou ik niet de temperatuur van het water kunnen verlagen naar 47 graden en die weekfunctie aanzetten?
Ik heb even getest op verschillende temperaturen en de CV verbruikt aanzienlijk minder bij een lagere temperatuur, maar ik ga dat natuurlijk niet doen als het gevaarlijk is.

CV met boiler. Hoe groot is die boiler?

Bij een WP gaat het al snel om 300 liter. Dan maakt het nogal uit of je het water naar 45 graden of naar 60 graden brengt, helemaal omdat de meeste warmtepompen niet boven de 54 graden uit kunnen komen zonder COP 1 elektrische bijverwarming.

BIj een CV maakt het meestal heel weinig uit wat de ingestelde watertemperatuur is, want, net als bij verwarmen, is het niet de aanvoer, maar de rookgastemperatuur die de efficientie bepaalt en maar heel weinig ketels koelen de rookgassen efficient bij warmwaterproductie (een positief voorbeeld is de Intergas XTreme serie).

Als je bij je CV een boiler hebt van 300 liter kun je die ook op 45 graden houden en wekelijks naar 60 graden brengen. Je hebt dan minder stilstandverliezen, maar in NL zie je dit zelden.

[Rastapopoulos]

Blihi schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 11:49:
[...]


CV met boiler. Hoe groot is die boiler?

Bij een WP gaat het al snel om 300 liter. Dan maakt het nogal uit of je het water naar 45 graden of naar 60 graden brengt, helemaal omdat de meeste warmtepompen niet boven de 54 graden uit kunnen komen zonder COP 1 elektrische bijverwarming.

BIj een CV maakt het meestal heel weinig uit wat de ingestelde watertemperatuur is, want, net als bij verwarmen, is het niet de aanvoer, maar de rookgastemperatuur die de efficientie bepaalt en maar heel weinig ketels koelen de rookgassen efficient bij warmwaterproductie (een positief voorbeeld is de Intergas XTreme serie).

Als je bij je CV een boiler hebt van 300 liter kun je die ook op 45 graden houden en wekelijks naar 60 graden brengen. Je hebt dan minder stilstandverliezen, maar in NL zie je dit zelden.

Dank voor de reacties.

De boiler is 80 liter.

Heb getest met verschillende temperaturen en zie wel degelijk een redelijk verschil in de piek die de cv pakt aan gasverbruik. Lagere temperatuur geeft een lagere piek. Maar ja, of dat het waard is is natuurlijk een tweede.

Zag toevallig vandaag dat hij tijdens de anti legionella verhoging 20 minuten verwarmd op 85 graden. Dan zal alles in de boiler wel dood zijn, maar voor de douchekoppen maakt geen enkele temperatuur een verschil volgens mij, want daar komt nooit echt heet water uit, want dan is het al gemengd.

[The Third Man]

@Rastapopoulos wat betreft de douchekop: het probleem bij legionella is de combinatie van een minimumtemperatuur van 25 graden en langer stilstaan. Dat gebeurt doorgaans niet met een douchekop die na gebruik weer afkoelt en dus is het geen (serieuze) groeiplaats. Het wordt hooguit aangeraden om na een vakantie de douche zo heet mogelijk door te spoelen maar dat doen maar weinig mensen.

[Blihi]

@Rastapopoulos een lagere piek, maar hij gaat langer door?

Als je 20 minuten doucht heb je een bepaalde hoeveelheid warmte nodig. Die hoeveelheid verandert niet als je op een hogere of lagere temperatuur stookt.

De hoeveelheid gas die nodig is om die warmte op te wekken is alleen lager als de rookgassen kouder worden. En hoe lager je de boiler houdt, hoe minder stilstandsverliezen. Dat scheelt dus ook wel iets, maar kan eigenlijk nauwelijks zichtbaar zijn in een grafiekje.

[Cocytus]

Masimo schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 21:01:
Ik wil hier toch even de resultaten van mijn CV tunings-avontuur aan jullie voorleggen ter beoordeling.
In onderstaand plaatje het temperatuurverloop van mijn installatie in de afgelopen paar dagen. CV toestel is een XTreme 36 met Comfort Touch thermostaat, overal in huis radiatoren zonder voetventielen of thermostaatknoppen. Thermostaat overdag op 20 (alleen gisteren 's ochtends op 19), 's nachts op 17. Ik woon in het zuiden des lands, dus we hebben hier een sneeuw- en vorstperiode gehad deze week.
In de grafiek zijn de aanvoer- (blauw) en retour (geel) temperaturen gemeten via DS18B20 sensoren, en de ketel temperatuur (rood) via de sensor in de ketel zelf.

[Afbeelding]

Ik zie over de hele periode een vrijwel constant beeld in de zin van een retour/aanvoer ratio van ongeveer 0.8 op vrijwel alle tijdstippen. De hoogst gemeten retourtemperatuur was 46°C.
Enige puntje van kritiek op dit moment is de wat langzame opwarmtijd in de ochtend. Ik kom van een aan/uit VR-ketel van 35 kW met 80-90°C aanvoer, dus dat vergt wellicht enige gewenning. Ik heb overigens niets getweaked aan de instellingen van ketelvermogen of aanvoertemperatuur. Dat regelen thermostaat en ketel zelf.

Graag jullie mening of wellicht nog adviezen.

Wellicht wat te laat voor dit stookseizoen; ik weet niet wat je aan tuning van de standaardinstellingen hebt gedaan maar het CV vermogen van de Intergas Xtreme 36 is standaard begrensd op 19,3kW (75% instelling). Logisch dus dat het veel langzamer opwarmt dan met je 35kW ketel die direct maximaal ging stampen als je de thermostaat omhoog zette. Je ziet in je grafiek vooral op de eerste dag terug dat de aanvoertemperatuur bij de ketel er relatief lang over doet om bij 60 graden te komen (waarschijnlijk het setpoint dat de thermostaat vraagt), zo'n twee uur zo te zien. Je kunt het maximum vermogen bij CV bedrijf zelf verhogen naar 100% / 25,7kW. Dat zal al behoorlijk schelen. Nog hoger kan maar dan heb je een aparte pompset nodig, aldus de handleiding. Wel je temperaturen in de gaten houden om te zien of je ook de maximale pompsnelheid moet verhogen (of ventielen moet openen, als die dicht zouden staan), want je hebt kans dat de ketel het hogere vermogen anders niet kwijt kan. Zie de installatiehandleiding, p. 59/60.

Dit is het omgekeerde van wat je hier vaak leest, maar bij - ik vermoed ook jouw situatie - een ouder, niet volledig nageïsoleerd huis met grotere massa, wat 's nachts afkoelt en 's ochtends opgewarmd moet worden, is het advies om het vermogen te beperken en de pompsnelheid te verlagen echt niet handig, dan krijg je het gewoon niet warm. Bij een modulerende thermostaat is vermogensbeperking ook onzinnig, want de thermostaat en ketel moduleren zelf terug als de warmtevraag laag is (en de pomp moduleert in een moderne ketel ook gewoon mee). Dat staat gelukkig wel in de TS hier maar als je John Visser op YouTube volgt krijg je een ongeclausuleerd advies wat voor veel mensen tot gezeik leidt en vaak eigenlijk nergens goed voor is.

Voor het rendement van de ketel hoef je het ook niet te laten, want aan je grafiek te zien komt je retourtemperatuur bij de ketel op het maximum waarschijnlijk nauwelijks boven de 40 graden uit. Het water heeft zoveel tijd nodig om op te warmen dat je met een uur op maximaal vermogen stoken nog steeds een lage retourtemperatuur en dus hoog rendement haalt. Is het huis eenmaal warm dan moduleert de thermostaat/ketel terug en daalt de retourtemperatuur vanzelf.

Blihi schreef op maandag 17 maart 2025 @ 10:51:
Ik lees die verwarring hier heel vaak terug. Het "vermogen" van de ketel is niet iets magisch waarmee je de woning sneller of langzamer kunt opwarmen.

Het vermogen van het afgiftesysteem bepaalt de snelheid van opwarmen of afgeven. Het vermogen van de ketel volgt dat.

Te kort door de bocht. Het afgegeven vermogen is afhankelijk van de temperatuur. Als je ketel er ruim 2 uur over doet om een aanvoertemperatuur van 60 graden te bereiken, zoals bij de poster waar ik hierboven op reageer, dan heeft meer vermogen echt wel het effect dat het huis sneller opwarmt. Als hij die ketel, die nu waarschijnlijk op een kleine 20kW staat ingesteld, zou afknijpen naar 10kW duurt het waarschijnlijk een halve dag voor het warm wordt.
Het afgiftesysteem kan ook prima meer afgiftevermogen hebben dan een (geknepen) ketel. Ik lees wel eens dat de meeste systemen zo'n 8kW afgiftecapaciteit zouden hebben. Nou, dat van mij heeft toch echt 18,5kW bij 75/65 (bij 90/70 is dat zo'n 24kW) en dat is voor een ouder huis / oude CV installatie echt niet iets bijzonders. Als je dan je ketel begrenst op 10kW haalt het systeem niet de temperatuur / het afgiftevermogen waar het op is ontworpen, en als het dan koud is buiten krijg je het huis niet snel warm, of helemaal niet.

[ Voor 14% gewijzigd door Cocytus op 04-04-2025 15:44 ]

[Kindrih]

Wij hebben vloerverwarming met een Robot LVT verdeler, nu kun je hier de meng verhouding instellen?
Waar zou deze op moeten staan, betreft verwarming middels gas ketel.

[scofield]

Jij hebt de LTVC verdeler? Maar dat schrijf je niet.
Ikzelf heb de stadaard PRO verdeler en ik heb m'n cv ketel, intergas xtreme 30, op 45 graden aanvoer max en min gezet. De imbus heb ik bijna helemaal ingedraaid gezet. Dit heeft als gevolg dat er bijna niet gemend wordt. En dat werkt hier goed. Het betekent wel dat de overige radiatoren in huis, lees slpkmrs en badkamer, geen hogere temp krijgen dan dezelfde 45 graden.

[klompje65]

Is er iemand met een Itho Daalderop Comfort Classic die weet of er een truc is om deze toch op 50 graden CV temperatuur te zetten? Normaal is het minimaal 60 graden in het menu maar misschien is er een hack mogelijk? Of een firmware upgrade? (ik heb het dus over CV temperatuur niet over de boiler + SWW).

[manmetdehamer]

klompje65 schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 16:15:
Is er iemand met een Itho Daalderop Comfort Classic die weet of er een truc is om deze toch op 50 graden CV temperatuur te zetten? Normaal is het minimaal 60 graden in het menu maar misschien is er een hack mogelijk? Of een firmware upgrade? (ik heb het dus over CV temperatuur niet over de boiler + SWW).

Ik heb zelf niet deze ketel, maar ik verwacht dat je met een remeha Isense thermostaat de maximaal gevraagde watertemperatuur wel kunt begrenzen en het op die manier kunt oplossen. Bijkomende voordeel is dat de ketel niet direct af slaat als temperatuur hoger is dan het ingestelde

[naftebakje]

klompje65 schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 16:15:
Is er iemand met een Itho Daalderop Comfort Classic die weet of er een truc is om deze toch op 50 graden CV temperatuur te zetten? Normaal is het minimaal 60 graden in het menu maar misschien is er een hack mogelijk? Of een firmware upgrade? (ik heb het dus over CV temperatuur niet over de boiler + SWW).

Waarom wil je dit forceren? Meeste ketels beperken de deltaT tot 20°, dus als je de retour op 30° kan krijgen dan zal je de aanvoer beperken tot 50°. Of je beperkt het vermogen tot het minimum en zet hem op de maximale pompsnelheid. Of als je ketel een brander-inhibit ingang heeft, kan je die gebruiken met een aparte thermostaat op de aanvoerleiding (dan gaat de brander uit op de ingestelde waarde, maar blijft de pomp draaien).
Maar vergeet niet dat dit nadelen heeft, en je flinke problemen kan creëren die heel wat hinderlijker kunnen zijn dan 60° als je 50° wil.

[_JGC_]

@naftebakje Die 60 graden is omdat er een voorraadvat in zit, idee erachter is dat het tapwater niet afkoelt na CV bedrijf omdat er dan ineens te koud water door de wisselaar gaat.

Maar idd, vermogen beperken en flow omhoog zetten wil ook wel helpen. Mijn Intergas HRE 28/24 heb ik gecapt op minimaal vermogen, die doet er 2 uur over om 45 graden te halen. Huis is met een uurtje stoken na nachtverlaging op temperatuur. Voorheen had 'ie dat in 15 minuten bereikt en sloeg de ketel af nog voordat de woonkamer warm was.

[sympa]

Qua warmwater, heb hier een Remeha Tzerra Ace. Maar het is bij veel ketels hetzelfde, namelijk dat de circulatiepomp op maximaal gaat bij WW productie. En dan is de tapwatertemperatuur in grote mate leidend voor de retourtemperatuur naar de brander-warmtewisselaar.
Ik kwam wel uit op een zichtbare besparing tussen 60 graden en 48 graden. Maar absoluut gezien is het niet erg veel gas wat je zo bespaart. Maar ja, dat is het verschil tussen 40 en 35 graden retour ook niet.

En dan komt er misschien ook wat minder water uit de douche. Kan me niet meer herinneren hoe precies ik dat heb verrekend.

Tot slot heb je bij die Remeha ook nog een "douchetimer" waarmee je de eerste 3 minuten zou kunnen installen op 60 graden, en daarna op een lagere temperatuur. Kan een "jaag dochter onder de douche vandaan" standje zijn, maar natuurlijk ook een eco-stand.

[Jailhouse]

Tweakers,
Gaarne uw ideeen:
Ik ben al jaren bezig om mijn verwarmingsinstallatie te tunen. Nu is het goed stabiel maar oh horror: ik ga het afgiftesysteem veranderen!
Huidige situatie is dat ik radiatoren met ventilatoren op de begane grond heb. Bovenverdieping, incl badkamer heeft enkel vloerverwarming met mengverdeler (2018).
En vooruit: de bijkeuken en een slaapkamer in een deel van de garage hebben elk ook een radiator. CV-ketel is een Nefit cw-5 uit 2018. De woonkamer warmt ongeveer een graad per uur op in de afgelopen winter.
Op dit moment heb ik het brandervermogen flink terug getuned, de CV-ketel pomp op max 60%. Max temp is 38 gr. Delta T blijkt ongev 7gr.
in de ochtend is het 19gr, vanaf 13 tot 21 uur is het 19,5 waarna de nachtstand 2 graden lager is.
En tot slot: vrijstaand jaren 30 huis, redelijk tot goed geïsoleerd. Geen idee of deze stats bijdragen tot mijn vraag ...

Komende zomer wordt de begane grond voorzien van vloerverwarming, ook met een mengverdeler. 9 groepen.
Alle radiatoren gaan weg (met uitzondering van de bijkeuken en garagekamer). De Moduline300 Thermostaat wil ik vervangen door een Tado met een draadloze thermostaat. Kan dat op een Nefit uit 2018? (vraag 1)
In alle discussie over het scherp tunen van de installatie is mij vaak niet duidelijk wat de mengverdeler betekent: bijmengen van koud water.
Pas recent zag ik een plaatje om de vermenging te minimaliseren.
Inmiddels is de WAF uitgesproken: meer comfort in de badkamer en een graadje warmer in de woonkamer.

Ik twijfel überhaupt over het nut van een teruggetunede brander. Die is toch modulerend? Heeft het nut? (vraag 2)

De VloerVerwarmingsman zegt dat een mengverdeler niet goed werkt bij zulke lage temperaturen, die heeft liever een significant hogere aanvoertemp. Hij noemde 60gr. Nu wil ik 'm best naar 45 of 50gr zetten, met een modulerende brander. Wat is jullie ervaring hierin? (vraag 3)
En dan het pompvermogen van de ketel. Op 60% laten staan? (vraag 4)
Misschien ten overvloede: ik zoek vooral naar een goede beginsituatie om de nieuwe situatie te tunen, het hoeft niet direct al ideaal te zijn.

[Seafarer]

Jailhouse schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 11:57:
Tweakers,
Gaarne uw ideeen:
Ik ben al jaren bezig om mijn verwarmingsinstallatie te tunen. Nu is het goed stabiel maar oh horror: ik ga het afgiftesysteem veranderen!
Huidige situatie is dat ik radiatoren met ventilatoren op de begane grond heb. Bovenverdieping, incl badkamer heeft enkel vloerverwarming met mengverdeler (2018).
En vooruit: de bijkeuken en een slaapkamer in een deel van de garage hebben elk ook een radiator. CV-ketel is een Nefit cw-5 uit 2018. De woonkamer warmt ongeveer een graad per uur op in de afgelopen winter.
Op dit moment heb ik het brandervermogen flink terug getuned, de CV-ketel pomp op max 60%. Max temp is 38 gr. Delta T blijkt ongev 7gr.
in de ochtend is het 19gr, vanaf 13 tot 21 uur is het 19,5 waarna de nachtstand 2 graden lager is.
En tot slot: vrijstaand jaren 30 huis, redelijk tot goed geïsoleerd. Geen idee of deze stats bijdragen tot mijn vraag ...

Komende zomer wordt de begane grond voorzien van vloerverwarming, ook met een mengverdeler. 9 groepen.
Alle radiatoren gaan weg (met uitzondering van de bijkeuken en garagekamer). De Moduline300 Thermostaat wil ik vervangen door een Tado met een draadloze thermostaat. Kan dat op een Nefit uit 2018? (vraag 1)
In alle discussie over het scherp tunen van de installatie is mij vaak niet duidelijk wat de mengverdeler betekent: bijmengen van koud water.
Pas recent zag ik een plaatje om de vermenging te minimaliseren.
Inmiddels is de WAF uitgesproken: meer comfort in de badkamer en een graadje warmer in de woonkamer.

Ik twijfel überhaupt over het nut van een teruggetunede brander. Die is toch modulerend? Heeft het nut? (vraag 2)

De VloerVerwarmingsman zegt dat een mengverdeler niet goed werkt bij zulke lage temperaturen, die heeft liever een significant hogere aanvoertemp. Hij noemde 60gr. Nu wil ik 'm best naar 45 of 50gr zetten, met een modulerende brander. Wat is jullie ervaring hierin? (vraag 3)
En dan het pompvermogen van de ketel. Op 60% laten staan? (vraag 4)
Misschien ten overvloede: ik zoek vooral naar een goede beginsituatie om de nieuwe situatie te tunen, het hoeft niet direct al ideaal te zijn.

Als je zo rigoreus gaat verbouwen zo ik toch heel even pas op de plaats maken en eens nadenken over vergroening.
Je hebt een vrijstaand huis. Het makkelijkste huis om een warmtepomp te plaatsen. Dus vloerverwarming compleet geschikt maken voor lage temperaturen.(desnoods een hybride verdeler nemen)
Ik weet niet of je hier aan gedacht hebt maar lees eens de algemene warmtepomp topics dan kom je ook NIET geiisoleerde huizen tegen met een warmtepomp. En kijk eens bij "Heat geeks" op Youtube.

Eventueel 2 geiisoleerde pijpen meestorten in je nieuwe vloer, kun je met een fancoil condenserend koelen in de woonkamer.

Zomaar wat lees ideetjes voor de Pasen.

[naftebakje]

Jailhouse schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 11:57:
...

Zorg dat er een vloerverwarmingsverder komt die geschikt is voor lage temperatuur. Dat kan meteen een pomploze zijn, als de buizen dik genoeg zijn en je meteen een warmtepomp plaatst; maar ook een geschikte mengverdeler met instelbaar mengventiel kan perfect volstaan.
Aan de reactie van je VloerVerwarmingsman leeft die nog in de oertijd, vertrouw niets wat die man zegt en controleer zelf streng of alles correct verloopt.

[Jailhouse]

naftebakje schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 15:08:
[...]
Zorg dat er een vloerverwarmingsverder komt die geschikt is voor lage temperatuur. Dat kan meteen een pomploze zijn, als de buizen dik genoeg zijn en je meteen een warmtepomp plaatst; maar ook een geschikte mengverdeler met instelbaar mengventiel kan perfect volstaan.
Aan de reactie van je VloerVerwarmingsman leeft die nog in de oertijd, vertrouw niets wat die man zegt en controleer zelf streng of alles correct verloopt.

dank voor je reactie, en ook @Seafarer . Dat leesvoer heb ik al wel eens doorgelezen. Fancoils komen er niet in, WAF én HAF (Husband, ik dus). Tweakers.net is - naast NBA basketbal - mijn leesvoer tijdens mijn ontbijt. Bij alle deskundigen heb ik verteld dat alles wat ze aanbieden geschikt moet zijn voor een warmtepomp. Zo wordt de verdeler op 25 mm leidingen aangesloten, zowel de VV-man als de CV-man vonden dat onafhankelijk van elkaar voldoende diameter. De verdeler is een composiet mengverdeler met instelbaar LTV-ventiel die ook geschikt is te maken voor een warmtepomp. Een pomploze verdeler was een optie. Maar omdat ik boven al een mengverdeler heb wil ik niet een tweede verdeler die heel anders is. Ik wil zelf ook geen pomploze verdeler omdat de CV-ketel nog even blijft, en ik heb grote argwaan dat volkomen onverwacht dat ding ineens 60gr - een storing, een reset oid - gaat maken en de vloer in pompt. Murphy's law: 'What can go wrong will go wrong'.
Ik moest even denken wat je bedoelt met 'meestorten', maar je neemt aan dat de vloer met lichtgewicht beton wordt volgestort? Nope, de houten ondervloer blijft. De kruipruimte blijft daardoor ook bereikbaar. En een pas op de plaats voor een all electric warmtepomp: zou ik wel willen maar dat is financieel echt nog een stukje toekomst. Een weheat (quatt zie ik nog niet als volwassen all-electric aanbieder) bijvoorbeeld met buffervat (we hebben een badkuip) is zomaar 6.000 euro, na subsidie.

Eigenwijs? Valt wel mee toch maar ik zal vast niet de enige zijn?

[Blihi]

Jailhouse schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 11:57:
Tweakers,
Gaarne uw ideeen:
Ik ben al jaren bezig om mijn verwarmingsinstallatie te tunen. Nu is het goed stabiel maar oh horror: ik ga het afgiftesysteem veranderen!
Huidige situatie is dat ik radiatoren met ventilatoren op de begane grond heb. Bovenverdieping, incl badkamer heeft enkel vloerverwarming met mengverdeler (2018).
En vooruit: de bijkeuken en een slaapkamer in een deel van de garage hebben elk ook een radiator. CV-ketel is een Nefit cw-5 uit 2018. De woonkamer warmt ongeveer een graad per uur op in de afgelopen winter.
Op dit moment heb ik het brandervermogen flink terug getuned, de CV-ketel pomp op max 60%. Max temp is 38 gr. Delta T blijkt ongev 7gr.
in de ochtend is het 19gr, vanaf 13 tot 21 uur is het 19,5 waarna de nachtstand 2 graden lager is.
En tot slot: vrijstaand jaren 30 huis, redelijk tot goed geïsoleerd. Geen idee of deze stats bijdragen tot mijn vraag ...

Komende zomer wordt de begane grond voorzien van vloerverwarming, ook met een mengverdeler. 9 groepen.
Alle radiatoren gaan weg (met uitzondering van de bijkeuken en garagekamer). De Moduline300 Thermostaat wil ik vervangen door een Tado met een draadloze thermostaat. Kan dat op een Nefit uit 2018? (vraag 1)
In alle discussie over het scherp tunen van de installatie is mij vaak niet duidelijk wat de mengverdeler betekent: bijmengen van koud water.
Pas recent zag ik een plaatje om de vermenging te minimaliseren.
Inmiddels is de WAF uitgesproken: meer comfort in de badkamer en een graadje warmer in de woonkamer.

Ik twijfel überhaupt over het nut van een teruggetunede brander. Die is toch modulerend? Heeft het nut? (vraag 2)

De VloerVerwarmingsman zegt dat een mengverdeler niet goed werkt bij zulke lage temperaturen, die heeft liever een significant hogere aanvoertemp. Hij noemde 60gr. Nu wil ik 'm best naar 45 of 50gr zetten, met een modulerende brander. Wat is jullie ervaring hierin? (vraag 3)
En dan het pompvermogen van de ketel. Op 60% laten staan? (vraag 4)
Misschien ten overvloede: ik zoek vooral naar een goede beginsituatie om de nieuwe situatie te tunen, het hoeft niet direct al ideaal te zijn.

Ik heb een mengverdeler met vloerlussen op 15 cm hart-op-hart, totaal 8 lussen voor 100 m2 vloer beneden en boven nog een met 9 lussen voor 90 m2. De badkamer is 10 cm h-o-h.

De mengverdelers worden gevoed door een warmtepomp met een Ta van 28 (bij +10) tot 38 (bij -10) graden. De pompen van de verdelers staan ingesteld op "verschildruk constant" en de maximale stand omdat vrijwel alle groepen nageregeld zijn.

Dit werkt prima. De woning is het hele seizoen netjes 21 graden beneden, 19 graden boven en de badkamer zo warm mogelijk (in de praktijk 21 a 22 graden.

[Jailhouse]

Blihi schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 19:25:
[...]


Ik heb een mengverdeler met vloerlussen op 15 cm hart-op-hart, totaal 8 lussen voor 100 m2 vloer beneden en boven nog een met 9 lussen voor 90 m2. De badkamer is 10 cm h-o-h.

De mengverdelers worden gevoed door een warmtepomp met een Ta van 28 (bij +10) tot 38 (bij -10) graden. De pompen van de verdelers staan ingesteld op "verschildruk constant" en de maximale stand omdat vrijwel alle groepen nageregeld zijn.

Dit werkt prima. De woning is het hele seizoen netjes 21 graden beneden, 19 graden boven en de badkamer zo warm mogelijk (in de praktijk 21 a 22 graden.

Klinkt goed en haalbaar! ‘Verschildruk constant ‘ en maximale stand zeggen me niet veel. Is dat in een paar zinnen uit te leggen? Ik zal ook even googelen.

[Blihi]

Jailhouse schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 20:52:
[...]

Klinkt goed en haalbaar! ‘Verschildruk constant ‘ en maximale stand zeggen me niet veel. Is dat in een paar zinnen uit te leggen? Ik zal ook even googelen.

Mijn verdelerpompen hebben 3 standen en 3 snelheden. De eerste stand is: "constant toerental", dus onafhankelijk van het systeem wordt een bepaald toerental gehaald (3 mogelijke snelheden).

De tweede stand is "verschildruk constant". Dan "voelt" de pomp als het ware hoeveel druk hij opbouwt. Als je dan een vloerlus opent of sluit, verandert de druk en daar past de pomp zich op aan. Op die manier is de flow over de lussen constant, ook als je lussen open of dicht stuurt met een zoneregelaar.

De derde stand is "verschildruk variabel". Op die stand gaat de pomp sneller draaien als er meer lussen open gaan. Dat is bedoeld voor systemen met radiatoren met thermostaatkranen. Als de druk oploopt doordat de thermostaatkranen dicht lopen, wordt het debiet verlaagd. Op die manier voorkom je geluiden.

De drie standen hebben te maken met het instelbare gewenste toerental (hoog, midden, laag).

[wilmardo]

Ik puzzel al een paar weken met een probleem, nu wat minder omdat het buiten lekker warm is maar toch iets dat voor de winter weer aandacht verdiend.

Wij zijn druk aan het verbouwen en hebben beneden nu 42m2 vloerverwarming (6 groepen). Omdat we op alle andere verdiepingen LTV gaan doen met fancoils gekozen voor een open verdeler zonder pomp (op informatie uit o.a dit topic waarvoor dank). Op het moment zit alleen de vloerverwarming nog aan de ketel (Atag 325C), de fancoils hangen nog niet. Alles is aangesloten met 32mm meerlagenbuis op de verdelers (in serie), er zit een 1 1/4" bypass op de fancoil verdeler welke nu altijd openstaat richting de vloerverwarming.

De ketel lijkt geen opentherm te doen, pas vanaf een bouwjaar na de mijne (krijg een C61 met de opentherm thermostaat Atag Wize werkt wel). Dus ik met het doen met A0 (aanvoer temperatuur) en A1 (retour temperatuur) op het schermpje van de ketel.

Nu het probleem, als ik de ketel instel op zeg 25 graden (opstookprotocol voor de tegelvloer moet nog) dan staat de ketel in eerste instantie lang in code C18 (waterdruk te laag (nee 1.7bar) of teveel weerstand) maar zie ik op de verdeler van de vloerverwarming wel 2 liter p/m op de glaasjes. Soms gaat dit vanzelf weg, soms moet ik de ketel aan/uit zetten (vandaag gaat ie helemaal niet meer weg -_-').

Als de brander dan aanslaat zie ik de aanvoertemperatuur in een paar minuten oplopen naar +/- 35 graden en dan stoppen de brander en de pomp er mee terwijl de retour temperatuur nog 15 graden is. Dat zakt de aanvoertemperatuur langzaam terug naar <25 en gaat de ketel weer aan. Dit herhaald zich elke 4/5 minuten, niet heel ideaal en de ketel gaat dan ook soms in storing door het vele ontsteken. Er lijkt ook weinig te gebeuren met de retourtemperatuur.

Ketel staat als het volgt ingesteld:

parameter	waarde	omschrijving
518	3	gradient snelheid
532	1	stooklijn (al vraag ik mij af of hier iets mee wordt gedaan zonder buitenvoeler)
541	0	vermogen in %

Ik denk zelf dat de ketel zelfs in de laagste stand (6,8kw laagste modulatie volgens het boekje) teveel vermogen heeft en dat niet goed kwijt kan. Is hier nog iets aan te doen? Ik zie bijvoorbeeld geen optie om de pompsnelheid aan te passen om de stroomsnelheid te verhogen.

Mensen nog tips? Als dit uberhaupt niet gaat werken dan komt de warmtepomp er deze zomer al, maar het zou mooi zijn als we eerst even een winter gas kunnen verbruiken om inzicht in het verbruik te krijgen.

Installatiehandleiding

[Blihi]

42 m2 vloerverwarming met zo'n lage temperatuur heeft gewoonweg het vermogen niet. Dus nee, hier is niets aan te doen.

Zelfs met 35/25 over de vloer heb je op die 42 m2 maar 2100 Watt vermogen. Als je ketel minstens 6.8 kW levert, dan gaat dat dus inderdaad nooit werken.

De flow te laag zetten geeft storingen, want die moet in ieder geval hoog genoeg om die 6.8 kW te verwerken (dat zegt de ketel ook: teveel weerstand betekent effectief te weinig flow). Je zult dus de flow moeten verhogen en dan nog zul je pendelgedrag krijgen.

[wilmardo]

Blihi schreef op maandag 21 april 2025 @ 14:52:
42 m2 vloerverwarming met zo'n lage temperatuur heeft gewoonweg het vermogen niet. Dus nee, hier is niets aan te doen.

Zelfs met 35/25 over de vloer heb je op die 42 m2 maar 2100 Watt vermogen. Als je ketel minstens 6.8 kW levert, dan gaat dat dus inderdaad nooit werken.

De flow te laag zetten geeft storingen, want die moet in ieder geval hoog genoeg om die 6.8 kW te verwerken (dat zegt de ketel ook: teveel weerstand betekent effectief te weinig flow). Je zult dus de flow moeten verhogen en dan nog zul je pendelgedrag krijgen.

Bedankt! Dat bevestigd inderdaad het vermoeden dan, de ketel zal ook wel gedimensioneerd zijn op de gietijzeren radiotoren die overal nog stonden
We gaan ons even verdiepen in wat dan een beter matchende oplossing gaat zijn!

Als de fancoils boven hangen zal ik het nog eens testen, misschien werkt het als tussenoplossing wel met wat meer afgifte maar het zal nooit heel ideaal worden.

[Blihi]

wilmardo schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 15:48:
[...]

Bedankt! Dat bevestigd inderdaad het vermoeden dan, de ketel zal ook wel gedimensioneerd zijn op de gietijzeren radiotoren die overal nog stonden
We gaan ons even verdiepen in wat dan een beter matchende oplossing gaat zijn!

Als de fancoils boven hangen zal ik het nog eens testen, misschien werkt het als tussenoplossing wel met wat meer afgifte maar het zal nooit heel ideaal worden.

Bij zo weinig afgiftevermogen moet je toch echt eens gaan nadenken over een warmtepomp.

Hoeveel afgifte-vermogen heb je dan in het hele huis?

[wilmardo]

Blihi schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 15:58:
[...]


Bij zo weinig afgiftevermogen moet je toch echt eens gaan nadenken over een warmtepomp.

Hoeveel afgifte-vermogen heb je dan in het hele huis?

Beneden dus 42m2 vloerverwarming, boven 2x Innova SL800 (W 45/40 °C /A 20 °C 3,81 kW), 1x SL600 (W 45/40 °C /A 20 °C 3,02 kW), dus dat komt al wel meer in de buurt van het minimale vermogen, alleen moeten we dan wel erg gaan opletten en niet teveel dichtzetten want dan heb je dit probleem alsnog weer.

Warmtepomp was inderdaad ook het idee met de keuzes voor de vloerverwarming en de fancoils, maar we proberen niet teveel tegelijk te doen. Vandaar de vraag of we het ondanks dat het ideaal is nog wel mee door kunnen en dan volgende zomer er naar kunnen kijken.

[Blihi]

Kan wel, maar dan moet je altijd alles open laten staan.

[Running-Genius]

Na een half jaar thuis draaien met cv, 1 verdeler a 8 groepen (486m) en 1 verdeler a 10 groepen (596m).
Hebben we een klein probleempje, als de zon schijnt is het in de woonkamer al heel snel 22 graden echter in kantoor nog maar 18. We hebben medere thermostaten hangen (Honeywell rond aan/uit) die de ketel aansturen. Echter als het dus in kantoor nog te koud is wordt de woonkamer ook extra bijgestookt wat eigenlijk niet nodig is.

Nu de vraag, bestaat er ook een soort zoneregeling die werkt met honeywell aan/ uit thermostaat? Meestal is dit alleen modulerend of de bijbehorende thermostaat van de zoneregeling. Vindt het zonde om de nieuwe thermostaten al weer weg te halen.

[leonbong]

Ja gewoon een zone systeem zoals evohome aanleggen.
Of twee zone kleppen toepassen waaraan de thermostaten zitten met een schakeling naar de ketel maar dan moet je draden kunnen trekken.

[Blihi]

Running-Genius schreef op woensdag 23 april 2025 @ 17:02:
Na een half jaar thuis draaien met cv, 1 verdeler a 8 groepen (486m) en 1 verdeler a 10 groepen (596m).
Hebben we een klein probleempje, als de zon schijnt is het in de woonkamer al heel snel 22 graden echter in kantoor nog maar 18. We hebben medere thermostaten hangen (Honeywell rond aan/uit) die de ketel aansturen. Echter als het dus in kantoor nog te koud is wordt de woonkamer ook extra bijgestookt wat eigenlijk niet nodig is.

Nu de vraag, bestaat er ook een soort zoneregeling die werkt met honeywell aan/ uit thermostaat? Meestal is dit alleen modulerend of de bijbehorende thermostaat van de zoneregeling. Vindt het zonde om de nieuwe thermostaten al weer weg te halen.

Als het echt om 2 zones gaat, werk dan met zonekleppen. Wil je meer zones, dan is Evohome een mooi systeem, maar die heeft eigen thermostaten nodig.

Mocht je nog wat Honeywell Round Modulations zoeken, ik heb er nog een stuk of 5 liggen