Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

[hk12nl]

scofield schreef op maandag 10 februari 2025 @ 17:26:
[...]

Rtfm

Ik vind dit soort reacties wel jammer.

Ik heb flink wat uitgezocht en kwam er niet uit. Dus hier om hulp gevraagd en uiteindelijk door de reactie van een medetweaker wel tot het antwoord gekomen van iets wat ik verkeerd geïnterpreteerd had. Dan lijkt mij deze reactie overbodig en niet nodig.

[Seafarer]

hk12nl schreef op maandag 10 februari 2025 @ 21:02:
[...]


Ik vind dit soort reacties wel jammer.

Ik heb flink wat uitgezocht en kwam er niet uit. Dus hier om hulp gevraagd en uiteindelijk door de reactie van een medetweaker wel tot het antwoord gekomen van iets wat ik verkeerd geïnterpreteerd had. Dan lijkt mij deze reactie overbodig en niet nodig.

Heb je wel gelijk in. Ik gebruik hem zelf ook wel eens.
Soms zie je wel eens vragen voorbij komen waarbij je gewoon kunt proeven dat iemand de handleiding heeft overgeslagen, uit gemakzucht.

En soms is het dus onterecht. Iets met mensenwerk, hersencellen, gevoel, te snel lezen, enz.enz.

[scofield]

@hk12nl Is niet boos bedoeld, maar een installatiehandleiding doorlezen kan veel vragen beantwoorden.
En de zoekfunctie kan ook een hulp zijn. Tweaken doen "we" voor en met elkaar!

[LauPro]

Ik heb de volgende situatie: Intergas HRE 24 met vloerverwarming 50 m².

Vanaf de CV zit er een T-stuk tussen zone slaapkamer en een vloerverwarmingsverdeler met AVDO/drukverschilregelaar.

Er zijn twee zones door middel van Honeywell zoneafsluiters:

- Zone 1 slaap/badkamer 15 m²: Deze zit met zoneafsluiter en serie met een RTL kraan direct op de CV ketel, staat op 35°C.
- Zone 2 woonkamer 35 m²: Robot 2-groeps vloerverwarmingsverdeler met aanvoerthermostaat (op 40 °C). Geen pompschakelaar, staat op stand 2 van 3. Hierop dit de groep woonkamer en groep entreehal.

Er zaten aan/uit Honeywell thermostaten in de twee vertrekken, deze heb ik vervangen door een Shelly Wall Display welke met een Shelly relais de zoneafsluiters aan of uit zet.

Het schakelcontact op de zoneafsluiters zet de CV-ketel aan, beide staan parallel (was al zo).

Voordat ik begon was de gasrekening best fors, die is inmiddels al gehalveerd door in ieder geval een klokprogramma te kunnen gebruiken met Shelly. Ook heb ik het vermogen van de ketel teruggezet naar 25%.

Ik wil dit systeem verder optimaliseren:
1) Ik heb gemerkt dat de AVDO vaak erg warm is als alleen de zone 1 die dus 'rechtstreeks' via een RTL op de CV ketel zit. Het is qua comfoor handig, ik geef hem bijvoorbeeld in de ochtend een 'puls' zodat we met een warme vloer kunnen douchen. Omdat de aanvoertemperatuur natuurlijk altijd hoger is en de RTL gaat ingrijpen op deze groep gaat de AVDO snel open (verspilling van rendement).
2) Zone 2 de woonkamer is een ander verhaal. Deze heeft erg veel tijd nodig om op te warmen, veel meer tijd dan de badkamer. De pomp stond op 3 die heb ik nu op 2 gezet, nog geen pompschakelaar aanwezig.

Mijn eerste gedachten is om een LTV-verdeler te plaatsen met 3 groepen en de CV direct op de vloerverwarming aan te sluiten. De aanvoertemperatuur CV dan naar maximaal 35°C. Op deze verdeler dan thermische motoren plaatsen voor de groepen.

Omdat ik eigenlijk ook van de AVDO af wil overweeg ik om op 1 groep (entreehal) geen thermische motor te zetten zodat er altijd een uitweg is voor het water is als de twee zones dicht staan.

Dan de thermische motoren, het type van Danfoss dat ik graag gebruik heeft een opentijd van 3 minuten. Als de thermostaat dus warmtevraag vraagt duurt het nog 3 minuten voordat er volledig water door de groep kan lopen.

Eigenlijk zoek ik een regeling die rekening houdt met alle factoren: een regeling voor de vloerverwarmingsverdeler met thermische motoren, die de zones gebalanceerd aanstuurt op basis van de warmtevraag. Hierbij staat er gemiddeld altijd één zone open, zodat de cv-ketel de warmte kan afvoeren.

Mijn ultieme doel zou zijn om de vloer op een constante minimumtemperatuur te kunnen houden op basis van een opnemer op de vloer. Waarbij de regeling dan dus deze minimale waarde en de gewenste kamertemperatuur aan de wand is.

Ik heb een OpenTherm Shield besteld met ESP32 om te kijken of ik dit in HA voor elkaar kan krijgen. Ik zie eigenlijk een soort kastje voor me die OT met de ketel praat en meerdere zones aanstuurt. Waarbij de software rekening houdt met de warmteverliesberekening van de ruimtes en de warmtevraag. Tevens wordt er ook voor gezorgd dat er gemiddeld altijd 1 zone 100% open staan ook inclusief nadraaitijd CV-pomp. Afhankelijk van de warmtevraag zou je dan bijvoorbeeld 20%/40%/40% kunnen hebben als klepsturing. Deze waardes balanceren op basis van de gemeten waardes op de thermostaten.

In mijn beleving kan het systeem naar een LTV (oppervlakte vloerverwarming 40 m2 ongeveer). Met dan de downside dat bij extreme buitentemperaturen de vloer hoger zal moeten verwarmen. Maar ik zie hier geen probleem in omdat ook de huidige vloerverwarmingsverdeler natuuriljk nooit meer warmte de vloer in kan krijgen dan de vloer kan opnemen.

Je kan je vraagtekens zetten bij of meerdere zones bij zo'n relatief kleine ruimte wenselijk is maar we willen toch echt een lagere temperatuur in de slaapkamer dan in de woonkamer. Verder hoeft de entreehal wat mij betreft maar 18°C te zijn en daar is dus zeker ook wat te besparen.

Dus mijn plan is eigenlijk bestaande systeem ombouwen naar een verdeler met 3 zones, vloerverwarmingsverdeler er tussenuit en drie afsluiters plaatsen met thermische motoren.

- De CV-ketel krijgt een inschakelvertraging van 3 minuten, zodra er een zone open is kan het water gaan stromen en verwarmen.

- De aanvoertemperatuur wordt berekend op basis van warmtevraag (met eventueel weercompensatie).

- Bij bereiken van de aanvoertemperatuur krijgt de CV een lockout van 30 minuten om pendelen te voorkomen (instelbaar). Ik heb de antipendel al op 15 minuten staan dus in principe is dat voldoende voor nu.

[ontherocks]

Ik ben van plan om mijn radiatoren (icm een aan/uit thermostaat) waterzijdig in te regelen. In eerste instantie was ik van plan door dit met een infrarood-thermometer te doen (zoals in de omschrijving uitgelegd). Echter las ik bij een aantal reviews op productwbesites dat bij controle deze infrarood-thermometers niet altijd accuraat zijn.

Nu overweeg ik om radiatorstickers.com te gebruiken. Dit zijn thermometer stickers die je bij de in en uitgang van de radiator plaatst.

Ik vraag mij af hoe jullie hier naar kijken en of er mensen zijn die hier goede ervaring mee hebben?

Hier is een tutorial van de toepassing van het product info YouTube: Tutorial; zelf waterzijdig inregelen radiatoren met de radiatorsticker en dit is de website https://radiatorsticker.com/stappenplan-inregelen/

[goodfella]

ontherocks schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 13:43:
Ik ben van plan om mijn radiatoren (icm een aan/uit thermostaat) waterzijdig in te regelen. In eerste instantie was ik van plan door dit met een infrarood-thermometer te doen (zoals in de omschrijving uitgelegd). Echter las ik bij een aantal reviews op productwbesites dat bij controle deze infrarood-thermometers niet altijd accuraat zijn.
...

Voor mij werkt dit ding prima en het is ook nog eens veelzijdiger. Koude hoeken of plekjes in de woning detecteren oid.

Mocht je Amazon Prime of Bol Select hebben, dan kan je het ook kosteloos terugsturen als het niet naar wens is.

[The Third Man]

ontherocks schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 13:43:
Ik ben van plan om mijn radiatoren (icm een aan/uit thermostaat) waterzijdig in te regelen. In eerste instantie was ik van plan door dit met een infrarood-thermometer te doen (zoals in de omschrijving uitgelegd). Echter las ik bij een aantal reviews op productwbesites dat bij controle deze infrarood-thermometers niet altijd accuraat zijn.

Dit stukje uit de topicstart gezien?

Let er goed op dat objecten een bepaalde emissiviteit hebben. De goedkope IR-thermometers zijn meestal op een vaste waarde (0,95) ingesteld en kunnen hierdoor glanzende/reflecterende oppervlakken niet goed meten. Op een geverfde radiator zal de temperatuurmeting dus wel kloppen, maar op een glimmende blanke metalen verwarmingsbuis, of de aluminium rookgasafvoer van je CV-ketel dus niet! Oplossing hiervoor is een stukje zwarte PVC-tape. Zie ook dit onderzoekje (mirror hier). Als je de IR-thermometer vervolgens op de tape richt kun je de temperatuur wel goed meten. Houd hierbij de IR-thermometer zo dicht mogelijk tegen het te meten oppervlak.

Ik heb eerlijk gezegd nooit problemen met IR-thermometers gehad voor dit werk, je ziet duidelijk genoeg het contrast ontstaan in de radiator tussen heet en koud en dat is voldoende. Dat ie misschien een paar graden ernaast zit maakt daar weinig bij uit.

[Seafarer]

The Third Man schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 16:58:
[...]
Dit stukje uit de topicstart gezien?


[...]

Ik heb eerlijk gezegd nooit problemen met IR-thermometers gehad voor dit werk, je ziet duidelijk genoeg het contrast ontstaan in de radiator tussen heet en koud en dat is voldoende. Dat ie misschien een paar graden ernaast zit maakt daar weinig bij uit.

Sterker nog die meetfout zit dan in de retour en aanvoer. Je delta is dan eigenlijk toch het absolute verschil. En meer dan voldoende nauwkeurig.

[Fantastic_fox]

Mochten er hier nog mensen zijn met een nefit ketel met de behoeft die te monitoren lekker vanaf je bankstel op je telefoon homeassist of anders?

v&a aangeboden: EMS Gateway Premium II oa Nefit'

[AOC]

AOC schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 18:09:
Gat gemaakt op foto 1, gaat inderdaad warmte in en direct eruit te zien op foto 2 en op foto 3 m'n collega die feilloos zonder warmtecamera kan aanwijzen waar een lus of gebrek aan isolatie is.

Tip, als je huisdier een favoriete plek heeft op de vloer, dan kan het daar warmer zijn dan elders

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Begin dit jaar een kapotte bypass (heet water ging direct terug naar de ketel) en een lus gevonden die de aanvoer met retour verbond, dus in wezen hetzelde als de bypass.

Nu heb ik de maand febr van 2024 - met kapotte bypass en lus - kunnnen vergelijken met febr 2025 waarbij de eerder genoemde punten zijn opgelost.

mindergas.nl geeft aan op basis van graaddagen dat 9% minder energie is verbruikt.

Stiekem had ik meer verwacht/gehoopt:)

Heb ook nog 2 weken kunnen vergelijken met vorig jaar waarop niemand thuis was. Dus 2 weken met thermostaat op 16 en niemand thuis vs 2 weken thuis en thermostaat op 20 alsnog een besparing van 0.2%

[ Voor 5% gewijzigd door AOC op 01-03-2025 12:33 ]

[Kleij]

Na flink wat stukken van het forum doorlezen te hebben zit ik nog steeds met een vraag over het waterzijdig inregelen.
Zelf heb ik zoneregeling dmv evohome. Dit betekent natuurlijk dat de samenstelling van het systeem per moment van de dag verandert (slechts zeer zelden staan alle radiatorkranen tegelijkertijd open). Daarom lijkt het mij onlogisch om waterzijdig in te regelen op basis van het gehele systeem, met alle kranen open. Meestal staat alleen de verwarming in de woonkamer aan.
Daarom vroeg ik mij af:

Wat is de juiste manier om waterzijdig in te regelen bij het gebruik van zoneregeling?

[Seafarer]

AOC schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 12:29:
[...]


Begin dit jaar een kapotte bypass (heet water ging direct terug naar de ketel) en een lus gevonden die de aanvoer met retour verbond, dus in wezen hetzelde als de bypass.

Nu heb ik de maand febr van 2024 - met kapotte bypass en lus - kunnnen vergelijken met febr 2025 waarbij de eerder genoemde punten zijn opgelost.

mindergas.nl geeft aan op basis van graaddagen dat 9% minder energie is verbruikt.

Stiekem had ik meer verwacht/gehoopt:)

Heb ook nog 2 weken kunnen vergelijken met vorig jaar waarop niemand thuis was. Dus 2 weken met thermostaat op 16 en niemand thuis vs 2 weken thuis en thermostaat op 20 alsnog een besparing van 0.2%

Stond er vorig jaar ook zoveel wind?

Ik denk toch echt dat je hoger uitkomt.

[Der Rudi]

Om te zien wat een speedcomfort/HeatBooster voor effect zou hebben, heb ik als test 2 speedcomfort units van een tweaker overgenomen. Met esphome/HA op 1 radiator (binnenmuur) met speedcomfort de ambient, en de radiator inlet en outlet temperaturen gemeten. Delta T in HA berekend. Zie image over 1 week in februari zowel met als geen vriesnachten.

Vraag is of dit een te verwachten uitkomst is bij gebruik van speedcomfort, heb nm zelf geen referentiekader/ervaring met deze materie.
Daar ik overal las dat de CV temperatuur lager ingesteld kan worden, heb ik deze van de default 80 C naar 65 C ingesteld.

Gegevens van de opstelling:
Tussenappartement, bj 2001
Intergas HRE 28/24 A ketel max aanvoertemp ingesteld op 65 C (was 80 C default), rest default settings
Honeywell Modulation thermostaat ('s nachts 17 C, overdag 19,5 C)
Radiatoren T22 1x 80cm (binnenmuur met speedcomfort), 2x 70 cm (buitenmuren 1x met speedcomfort)

Mocht er meer informatie nodig zijn, laat het even weten.

[Lawrentz]

Kleij schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 12:50:
Na flink wat stukken van het forum doorlezen te hebben zit ik nog steeds met een vraag over het waterzijdig inregelen.
Zelf heb ik zoneregeling dmv evohome. Dit betekent natuurlijk dat de samenstelling van het systeem per moment van de dag verandert (slechts zeer zelden staan alle radiatorkranen tegelijkertijd open). Daarom lijkt het mij onlogisch om waterzijdig in te regelen op basis van het gehele systeem, met alle kranen open. Meestal staat alleen de verwarming in de woonkamer aan.
Daarom vroeg ik mij af:

[...]

Vraag:
Wat is het voordeel van een zoneregeling?
Ik kan me er niets bij voorstellen.

Ter motivatie, bij mij staan de vloerverwarming en 5 van de 6 thermostatisch bedienbare radiatorkranen met een drukverschilregelaar altijd open.
Mijn ketel maakt lange en rustige runs op 13-15% deellast (pendelt niet) met een retour van 29ºC. Lager is niet mogelijk vanwege de minimale deellast.
Het comfort is hierdoor maximaal in de gehele woning.
De ketel heeft door de lange runs geen grote temperatuurwisselingen en gaat naar verwachting een lange, storingsvrije levensuur tegemoet.
Bij toepassing van een zoneregeling maakt mijn ketel zeer korte runs (gaat pendelen) terwijl de warmte van de warme zone in een periode van een paar uur toch naar de andere ruimtes verdwijnt en de ketel door gaat met het maken van korte runs.

Antwoord op jouw vraag:
Door toepassing van thermostatisch bedienbare radiatorkranen met een drukverschilregelaar.

[PalingDrone]

Lawrentz schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 16:06:
[...]

Vraag:
Wat is het voordeel van een zoneregeling?
Ik kan me er niets bij voorstellen.

...

Ik wel.
Appartement wat veel wind vangt met in de woonkamer heel veel glas op het zuiden, wanneer het 's winters een tijdje noordenwind is tijdens zonnige dagen dan draai ik de radiatoren soms ff kort dicht in de woonkamer en geef de thermostaat een slinger om wat warmte naar de noordkant te krijgen.

[Lawrentz]

PalingDrone schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 16:23:
[...]

Ik wel.
Appartement wat veel wind vangt met in de woonkamer heel veel glas op het zuiden, wanneer het 's winters een tijdje noordenwind is tijdens zonnige dagen dan draai ik de radiatoren soms ff kort dicht in de woonkamer en geef de thermostaat een slinger om wat warmte naar de noordkant te krijgen.

Dit komt op mij over als een uitzonderlijke situatie, terwijl hiervoor geen echte zoneregeling nodig is zoals bij een ruimtethermostaat per ruimte of verdieping (=zone).
En dit terwijl het in alle andere gevallen averechts kan werken.

Even voor de duidelijkheid zodat we dezelfde staal spreken:
Er is volgens mij pas sprake van een zoneregeling wanneer meerdere ruimtethermostaten een enkele warmtebron zoals een combiketel of warmtepomp kunnen aansturen, bijvoorbeeld door warmtevraag van een thermostaat in de slaapkamer of werkkamer terwijl de thermostaat in de woonkamer dicht kan staat.
Dit komt ook vaak voor in kantoorpanden.

Een (enkele) kamerthermostaat in de woonkamer met bijvoorbeeld thermostatisch bedienbare radiatorkranen in alle andere ruimtes zie ik niet als een zoneregeling.
In dit geval blijft de warmtevraag uit de woonkamer komen terwijl de warmteafgifte in de gehele woning kan plaatsvinden.

[bert pit]

Kleij schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 12:50:
Na flink wat stukken van het forum doorlezen te hebben zit ik nog steeds met een vraag over het waterzijdig inregelen.
Zelf heb ik zoneregeling dmv evohome. Dit betekent natuurlijk dat de samenstelling van het systeem per moment van de dag verandert (slechts zeer zelden staan alle radiatorkranen tegelijkertijd open). Daarom lijkt het mij onlogisch om waterzijdig in te regelen op basis van het gehele systeem, met alle kranen open. Meestal staat alleen de verwarming in de woonkamer aan.
Daarom vroeg ik mij af:

[...]

Gewoon net als bij alle andere systemen. Voor een groot deel heb je gelijk, zoneregeling zorgt ervoor dat de verdeling van de warmte zodanig is dat het comfortabel is waar je op dat moment bent.
Maar met waterzijdig inregelen voorkom je een shunt of andere onbalans waar je wel degelijk last van kan hebben.

[bert pit]

Lawrentz schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 16:06:
[...]

Vraag:
Wat is het voordeel van een zoneregeling?
Ik kan me er niets bij voorstellen.

Ter motivatie, bij mij staan de vloerverwarming en 5 van de 6 thermostatisch bedienbare radiatorkranen met een drukverschilregelaar altijd open.
Mijn ketel maakt lange en rustige runs op 13-15% deellast (pendelt niet) met een retour van 29ºC. Lager is niet mogelijk vanwege de minimale deellast.
Het comfort is hierdoor maximaal in de gehele woning.
De ketel heeft door de lange runs geen grote temperatuurwisselingen en gaat naar verwachting een lange, storingsvrije levensuur tegemoet.
Bij toepassing van een zoneregeling maakt mijn ketel zeer korte runs (gaat pendelen) terwijl de warmte van de warme zone in een periode van een paar uur toch naar de andere ruimtes verdwijnt en de ketel door gaat met het maken van korte runs.

Antwoord op jouw vraag:
Door toepassing van thermostatisch bedienbare radiatorkranen met een drukverschilregelaar.

Zone regeling: voordat wij gaan werken staat de badkamer en de keuken aan, vervolgens de eetkamer. Als we thuis komen staat de eetkamer en de keuken aan, deze gaan om 19.30 uit en dan is de woonkamer aan.
Op een thuiswerkdag wordt alleen de zolderkamer aangezet overdag.

Op deze wijze kun je een behoorlijke besparing op de energiekosten genereren.

[PalingDrone]

Lawrentz schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 17:02:
[...]

Dit komt op mij over als een uitzonderlijke situatie, terwijl hiervoor geen echte zoneregeling nodig zoals bij een ruimtethermostaat per ruimte of verdieping.
En dit terwijl het in alle andere gevallen averechts kan werken.

Snap ik maar toen de thermostaat in de hal hing bleef de noordkant mooi op temperatuur en sukkelde de woonkamer met radiatorthermostaten er achteraan, toen was de koude noordkant leidend en werd het begrensd op de woonkamer. (inmiddels heb ik de situatie omgekeerd, alleen nog geen begrenzing op noord... volgend klusje.)

Even voor de duidelijkheid zodat we dezelfde staal spreken:
Er is volgens mij pas sprake van een zoneregeling wanneer meerdere ruimtethermostaten een enkele warmtebron zoals een combiketel of warmtepomp kunnen aansturen, bijvoorbeeld door warmtevraag van een thermostaat in de slaapkamer of werkkamer terwijl de thermostaat in de woonkamer dicht staat.

Zelfde taal, hier zouden we dan de oude thermostaat aansluiten in de hal (die eigenlijk zorgt dat het kantoor niet stervenskoud wordt) en de draadloze in de woonkamer voor een zuidenwind situatie.

Een (enkele) kamerthermostaat in de woonkamer met bijvoorbeeld thermostatisch bedienbare radiatorkranen in alle andere ruimtes zie ik niet als een zoneregeling.
In dit geval blijft de warmtevraag uit de woonkamer komen terwijl de warmteafgifte in de gehele woning kan plaatsvinden.

Ik ook niet maar zie dus wel situaties waarbij een zoneregeling uitkomst kan bieden om een wel erg fris kantoor op temperatuur te krijgen terwijl de andere helft van de woning al vanaf het eerste ochtendzonnetje geen warmtevraag meer heeft.

[Lawrentz]

bert pit schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 17:47:
[...]


Zone regeling: voordat wij gaan werken staat de badkamer en de keuken aan, vervolgens de eetkamer. Als we thuis komen staat de eetkamer en de keuken aan, deze gaan om 19.30 uit en dan is de woonkamer aan.
Op een thuiswerkdag wordt alleen de zolderkamer aangezet overdag.

Op deze wijze kun je een behoorlijke besparing op de energiekosten genereren.

Kijk eens naar de volgende twee videos waarin wordt uitgelegd wanneer zoneregeling zinvol is en wanneer niet.
YouTube: Why NOT to ZONE your heating!!.. (SHOCKING RESULTS!!)
YouTube: When Should I Zone A Heating System? | Toolbox Talks
Besparing op gasrekening bereik je met een lagere retourtemperatuur, waterzijdige inregeling (balancering), lagere kamertemperatuur, korter douchen, (na)isolatie en vraaggestuurde ventilatie, niet met zoneregeling.
Ik raad mijn klantjes bijna nooit zoneregeling aan en raad het eerder af.

Btw, ik ben geen voorstander van subtitles zoals Shocking Results, zeker niet met Caps aan. Dat ontkracht de boodschap, terwijl ik verder wel achter de inhoud sta.

[bert pit]

Lawrentz schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 22:10:
[...]

Kijk eens naar de volgende twee videos waarin wordt uitgelegd wanneer zoneregeling zinvol is en wanneer niet.
YouTube: Why NOT to ZONE your heating!!.. (SHOCKING RESULTS!!)
YouTube: When Should I Zone A Heating System? | Toolbox Talks
Besparing op gasrekening bereik je met een lagere retourtemperatuur, waterzijdige inregeling (balancering), lagere kamertemperatuur, korter douchen, (na)isolatie en vraaggestuurde ventilatie, niet met zoneregeling.
Ik raad mijn klantjes bijna nooit zoneregeling aan en raad het eerder af.

Btw, ik ben geen voorstander van subtitles zoals Shocking Results, zeker niet met Caps aan. Dat ontkracht de boodschap, terwijl ik verder wel achter de inhoud sta.

Ik heb het al 9 jaar en mindergas.nl liegt niet. Wij gingen van 0,48 naar 0,35 graatmager, besparing was dus aanzienlijk. Ook het gemak is groot. Ik zou het al mijn klanten met radiatoren aanraden.
Het was de laatste van een reeks maatregelen, isolatie, dubbel glas, betere ketel, etc. Het betreft een jaren 30 woning met radiatoren.

[duvekot]

bert pit schreef op zondag 2 maart 2025 @ 08:41:
[...]


Wij gingen van 0,48 naar 0,35 graatmager

Ik zou toch wat meer gaan eten als ik jou was ..
(of je auto correct instellingen aanpassen)

[bert pit]

duvekot schreef op zondag 2 maart 2025 @ 09:13:
[...]

Ik zou toch wat meer gaan eten als ik jou was ..
(of je auto correct instellingen aanpassen)

Ik weet niet of dat goed voor mijn relatie zou zijn...

Graaddagen natuurlijk.

[Kleij]

Dank voor alle bovenstaande reacties. Voor ons werkt zonneregeling erg goed door alleen de vertrekken te verwarmen waar wij daadwerkelijk zijn. De combinatie comfort en een lagere gas rekening zie ik daar wel in terug.

bert pit schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 17:43:
[...]

Gewoon net als bij alle andere systemen. Voor een groot deel heb je gelijk, zoneregeling zorgt ervoor dat de verdeling van de warmte zodanig is dat het comfortabel is waar je op dat moment bent.
Maar met waterzijdig inregelen voorkom je een shunt of andere onbalans waar je wel degelijk last van kan hebben.

Duidelijk antwoord, maar eigenlijk is het waterzijdig inregelen hier vooral voor omdat het suizen/ongelijk warm worden te voorkomen bij het de overgang tussen meerdere zones maar niet persee als een enkele zone wordt ingeschakeld dus? (In dat geval is de warmtebron waarschijnlijk al snel overgedimensioneerd/te hard aan het verwarmen/pompen)

[ontherocks]

[quote]The Third Man schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 16:58:
[...]
Dit stukje uit de topicstart gezien?

Ja, heb ik. Bedankt voor de feedback ik heb een IR-thermometer aangeschaft!


@goodfella jij ook bedankt !

[ontherocks]

Inmiddels heb ik een IR-thermometer in huis. Nu zit ik met het volgende.

Heb ik het juist dat ik bij waterzijdig inregelen alle radiatoren hetzelfde moet afstellen? Oftewel dat ik de slaapkamer- en badkamerradiator die ik nu laag heb staan ook hetzelfde moet inregelen waardoor het daar warmer wordt dan nu? Als dit het verstandigst is heb ik hier geen moeite mee. Graag check ik dit zodat ik het meteen goed aanpak.


EDIT: ter aanvulling. Radiatoren hebben geen drukonafhankelijke afsluiters of thermostaatkranen, maar klassieke thermostartknoppen

[ Voor 13% gewijzigd door ontherocks op 03-03-2025 14:03 ]

[Seafarer]

ontherocks schreef op maandag 3 maart 2025 @ 13:19:
Inmiddels heb ik een IR-thermometer in huis. Nu zit ik met het volgende.

Heb ik het juist dat ik bij waterzijdig inregelen alle radiatoren hetzelfde moet afstellen? Oftewel dat ik de slaapkamer- en badkamerradiator die ik nu laag heb staan ook hetzelfde moet inregelen waardoor het daar warmer wordt dan nu? Als dit het verstandigst is heb ik hier geen moeite mee. Graag check ik dit zodat ik het meteen goed aanpak.


EDIT: ter aanvulling. Radiatoren hebben geen drukonafhankelijke afsluiters of thermostaatkranen, maar klassieke thermostartknoppen

Je hebt dan voetventielen om in te regelen?

[ontherocks]

Seafarer schreef op maandag 3 maart 2025 @ 21:14:
[...]

Je hebt dan voetventielen om in te regelen?

Bedankt voor jouw reactie. Als ik het goed inschat heb ik geen voetventielen en moet ik het doen met klassieke radiatorkranen.

Ik heb te verduidelijking foto's gemaakt van hoe de ingang (radiatorkranen) en uitgang (volgens mij zonder voetventielen) van mijn radiatoren er uit zien.

[ontherocks]

Na deze pagina gelezen te hebben begin ik te twijfelen, wellicht hebben mijn radiatoren toch ventielen. Aan het uiteinde kan een inbussleutel gedraaid worden. Ik heb duidelijker foto's hiervan gemaakt.

Zelf kom ik er eerlijk gezegd niet uit en ik durf niet het verschil tussen een 50% of 100% vast te stellen. Is er toevallig iemand die op basis van de foto's hier wat over kan zeggen.

Of is de makkelijkste weg om alleen gebruik te maken van de radiatorknoppen? Het begint mij eerlijk gezegd namelijk een beetje te duizelen, hoe meer ik mij hier in verdiep.

[PalingDrone]

@ontherocks Die dingen onderaan waar achter de verwijderbare dop een inbus in past zijn idd voetventielen.

Streepje met een marker er op zetten en op een papiertje (per radiator) noteren hoeveel slagen je linksom of rechtsom gedraaid hebt, dan kan je altijd weer terug naar de situatie zoals 'ie was.

[ Voor 47% gewijzigd door PalingDrone op 04-03-2025 15:29 ]

[leonbong]

ontherocks schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 13:19:
[...]


Bedankt voor jouw reactie. Als ik het goed inschat heb ik geen voetventielen en moet ik het doen met klassieke radiatorkranen.

Ik heb te verduidelijking foto's gemaakt van hoe de ingang (radiatorkranen) en uitgang (volgens mij zonder voetventielen) van mijn radiatoren er uit zien.

[Afbeelding]

De radiatorkranen zelf zijn van Herz zo te zien aan hartje.
Hier zijn andere binnenwerken voor te koop die voorinstelbaar, mogelijk zitten die er al in.
Dat zou ik eerder gebruiken voor inregelen ipv voetventielen.

[Mcpeet]

Heb een Remeha Tzerra 35C uit 2013, dus uitvoering zonder display. Wil via Isence parameters gaan instellen en loop meteen tegen iets aan wat ik niet begrijp:
parameter P1 - Aanvoertemperatuur: TSET
parameter P23 - Maximum aanvoertemperatuur systeem
Wat is het verschil en wat doen ze?

[CPM]

Goedenavond, CV-tuners. Ik heb momenteel een warmtebeeldcamera te leen voor enkele dagen en loop een beetje vast in het afstellen van de radiatoren. Ik heb een warmtepomp (Quatt) welke met 800l/h rondpompt. Tevens heb ik radiatoren met voetventielen maar veel zonder. Deze stel ik dus hoofdzakelijk af met draai knop (nee helaas geen andere mogelijkheid). Ook heb ik er enkele tussen zitten (design/verticaal) die een slechte afgifte hebben in de zin van weinig DeltaT.
De radiatoren in de woonkamer zijn voorzien van ventilatoren (ook te zien op de camera).

Maar wat is een goede DeltaT als de aanvoer rond de 30-32 graden ligt? (ik dacht 5-6)
En wat is nou het beste punt om het verschil te meten?
Daarnaast wil ik ook niet teveel knijpen want ik merk dat er dan wat radiatoren tussen zitten die gaan ruisen en ik wil voldoende afgifte blijven houden om de boel warm te houden (en krijgen).

Op de fotos zie je de linkerkant van de radiator één baan aan de linkerzijde die wat warmer is en de onderzijde zie je een wat koudere strook, die soms een graad verschilt van een paar centimeter naar boven.
Leuk zo'n camera maar met fijnere meet resulaten kan ik mij voorstellen dat de meetpunten ook veel uit maken....

Iemand tips om tot goede meetresultaten te komen?

Zie foto's hieronder. Camera is een Hikmicro Pocket2.

Radiator 1:





Radiator 2:

[ Voor 16% gewijzigd door CPM op 04-03-2025 20:27 ]

[dunklefaser]

@CPM Een IR-camera is iig geen geschikt gereedschap voor het meten van aanvoer- en retourtemperatuur van een radiator of convector. Zeker niet bij de weinig constante temperaturen welke ik op het onderste plaatje meen te zien.
Ik zou de temperatuur direct op de buizen bij de radiator meten en als het kan mogelijkst gelijktijdig.
Wat ik kan aanbevelen is een Heatbooster met zijn NTC-weerstanden, heb je ook meteen een mooie documentatie in de vorm van een grafiek.

[Tommie12]

CPM schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 20:21:
Goedenavond, CV-tuners. Ik heb momenteel een warmtebeeldcamera te leen voor enkele dagen en loop een beetje vast in het afstellen van de radiatoren. Ik heb een warmtepomp (Quatt) welke met 800l/h rondpompt. Tevens heb ik radiatoren met voetventielen maar veel zonder. Deze stel ik dus hoofdzakelijk af met draai knop (nee helaas geen andere mogelijkheid). Ook heb ik er enkele tussen zitten (design/verticaal) die een slechte afgifte hebben in de zin van weinig DeltaT.
De radiatoren in de woonkamer zijn voorzien van ventilatoren (ook te zien op de camera).

Maar wat is een goede DeltaT als de aanvoer rond de 30-32 graden ligt? (ik dacht 5-6)
En wat is nou het beste punt om het verschil te meten?
Daarnaast wil ik ook niet teveel knijpen want ik merk dat er dan wat radiatoren tussen zitten die gaan ruisen en ik wil voldoende afgifte blijven houden om de boel warm te houden (en krijgen).

Op de fotos zie je de linkerkant van de radiator één baan aan de linkerzijde die wat warmer is en de onderzijde zie je een wat koudere strook, die soms een graad verschilt van een paar centimeter naar boven.
Leuk zo'n camera maar met fijnere meet resulaten kan ik mij voorstellen dat de meetpunten ook veel uit maken....

Iemand tips om tot goede meetresultaten te komen?

Zie foto's hieronder. Camera is een Hikmicro Pocket2.

Radiator 1:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Radiator 2:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Vooral niet gaan knijpen met een aanvoer van 30-32 graden, tenzij je radiatoren hebt die bijna geen debiet krijgen. Met dergelijke lage temperaturen wil je echt dat de radiator vrijwel geheel op 30 graden komt.

[CPM]

Tommie12 schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 22:08:
[...]

Vooral niet gaan knijpen met een aanvoer van 30-32 graden, tenzij je radiatoren hebt die bijna geen debiet krijgen. Met dergelijke lage temperaturen wil je echt dat de radiator vrijwel geheel op 30 graden komt.

Kun je uitleggen waarom? Een warmtepomp is toch gebaat bij een lage(re) retour ook bij lage temperaturen? Met alles vol open had ik bij 35 graden ook soms 5 graden verschil.

[Tommie12]

CPM schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 22:49:
[...]


Kun je uitleggen waarom? Een warmtepomp is toch gebaat bij een lage(re) retour ook bij lage temperaturen? Met alles vol open had ik bij 35 graden ook soms 5 graden verschil.

De delta T tussen radiator en luchttemp is klein (veel kleiner dan bij een oude installatie op gas). Je hebt dus veel oppervlak aan 30-35° nodig om die warmte over te dragen.

Je wil gewoon dat vermogen kwijt.
En vergeet niet dat vermogen recht evenredig is met delta T en debiet.

[Seafarer]

CPM schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 20:21:
Ook heb ik er enkele tussen zitten (design/verticaal) die een slechte afgifte hebben in de zin van weinig DeltaT.

Hoe groter de delta-t hoe lager de flow, hoe lager de oppervlakte temperatuur van de radiator.

(Ta + Tr)/2 is de gemiddelde oppervlakte temperatuur van het lichaam dat de warmte afgeeft. Hoe dichter de Tr bij Ta ligt hoe hoger de gemiddelde oppervlakte temperatuur. Dat lukt alleen met hoge flow. Dat betekent: alles volopen.
Ruimtes die te warm worden waarbij de radiator ook dicht bij de warmte pomp zit, zoveel knijpen totdat ze op temperatuur blijven gelijk met de andere ruimtes.

Hoe kleiner de delta-T hoe beter de COP.
Beter om even de warmte pomp topics door te lezen.

[edgarf28]

Ik heb een vraag: als je cv nu moduleert via OpenTherm laten we zeggen tussen de 40-65gr ta, wat voor minimale Delta T moet ik dan instellen (via pomp modulatie) op mijn cv?

Ik heb nog oude radiatoren die gemaakt zijn voor 90/70/20, dat zou dan 77,8% zijn van de ta om de bijbehorende retour temperatuur uit te rekenen. Dat is bij een ta van 65gr dus een retour van 50,5gr (Delta T van 14,5gr). Maar bij een ta van 45 is dat 35 retour (dus een Delta van 10gr)

Nu kan ik op mijn cv een minimale Delta T instellen (dan gaat hij met pomp modulatie op de ingestelde Delta T draaien), maar als ik hier 14,5 op instel, en de ruimte is op temperatuur dan gaat hij dus na een tijdje op iets van 40-45/25-30 draaien, en voelen een heleboel radiatoren steen koud aan vanaf de helft ongeveer tot onder aan toe. Als ik een minimale Delta T van 10gr aanhoudt dan heb ik hier geen last van, maar dan krijg je dus ook 65/55 als hij van hoog vermogen overschakelt naar laag vermogen ipv 65/50,5 (op hoog vermogen draait hij wel gewoon netjes rond de 65/50,5, maar zodra hij overschakelt naar laag vermogen dan houdt hij de ingestelde minimale Delta T aan), dat lijkt mij stuk onzuiniger, gezien de retour van 55 ipv 50,5.

Dus wat raden jullie mij aan om als minimale Delta T in te stellen?
10 (wat default is, dus moduleren tussen 40/30 - 65/55, en altijd warme radiatoren hebben)
of 14,5 (moduleren tussen 65/50,5 - 40/25,5, en dus halve koude radiatoren zodra hij met lagere ta gaat stoken)
of misschien iets tussen in, 13 bijv? (0,8x65 zou een Delta t van 13 zijn namelijk)

Het minimale vermogen van mijn cv is 7,7kw.
Dus het lijkt mij dat de maximale ta wel op 65 moet blijven staan, anders gaat hij pendelen, aangezien je dan onder de 7,7kw komt met mijn radiatoren heb ik uitgerekend.

[ Voor 14% gewijzigd door edgarf28 op 05-03-2025 08:50 ]

[ontherocks]

leonbong schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 16:42:
[...]

De radiatorkranen zelf zijn van Herz zo te zien aan hartje.
Hier zijn andere binnenwerken voor te koop die voorinstelbaar, mogelijk zitten die er al in.
Dat zou ik eerder gebruiken voor inregelen ipv voetventielen.

Bedankt voor jouw reactie! Hoe kom ik er achter of er al een binnenwerk inzit?

Wat is de reden dat deze manier van inregelen jouw voorkeur heeft tov voetventielen?

[ontherocks]

PalingDrone schreef op dinsdag 4 maart 2025 @ 15:25:
@ontherocks Die dingen onderaan waar achter de verwijderbare dop een inbus in past zijn idd voetventielen.

Streepje met een marker er op zetten en op een papiertje (per radiator) noteren hoeveel slagen je linksom of rechtsom gedraaid hebt, dan kan je altijd weer terug naar de situatie zoals 'ie was.

Bedankt voor jouw bericht. Is het ook te zeggen of dit een 50% of 100% onderblok is of is dit helemaal niet aan de orde? Zoals hier genoemd wordt.

Eerlijk gezegd zit ik nu in dubio. Is het duidelijker/overzichtelijker voor een leek als ik om waterzijdig in te regelen met alleen de radiatorkranen. Hoe zie jij dit?

https://www.cvtuning.nl/a...staatkranen/onderblokken/

[Lawrentz]

ontherocks schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 09:28:
[...]


Bedankt voor jouw bericht. Is het ook te zeggen of dit een 50% of 100% onderblok is of is dit helemaal niet aan de orde? Zoals hier genoemd wordt.

Eerlijk gezegd zit ik nu in dubio. Is het duidelijker/overzichtelijker voor een leek als ik om waterzijdig in te regelen met alleen de radiatorkranen. Hoe zie jij dit?

https://www.cvtuning.nl/a...staatkranen/onderblokken/

Als je jezelf als leek ziet lijkt het mij raadzaam om pas met inregelen te beginnen wanneer je je goed hebt ingelezen. Gewoon omdat je dan meer kan ontregelen dan inregelen.

Omdat we uit het stookseizoen lopen is er ook geen haast bij en heb je een half jaar of langer de tijd om je te verdiepen in deze materie.

Daarnaast heb ik mijn twijfels over de site van cv-tuning.nl.
Ze hadden ooit op hun site een citaat of verwijzing staan dat een radiator de tijd moet krijgen om zijn warmte af te geven, maar dat citaat kan ik nu niet zo snel meer terugvinden.
Wellicht is dit citaat verwijderd obv zgn voortschrijdend inzicht.

[dunklefaser]

@Lawrentz
Ik kan misschien Joep van de Ven komende dinsdag vragen tijdens HIER opgewekt in Apeldoorn.
De tijd speelt idd soms een belangrijke rol maar niet bij waterzijdig inregelen.
Het kan wel een tijd duren voor dat alles "in balans" is.

[Lawrentz]

dunklefaser schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 10:05:
@Lawrentz
Ik kan misschien Joep van de Ven komende dinsdag vragen tijdens HIER opgewekt in Apeldoorn.
Te tijd speelt idd soms een belangrijke rol maar niet bij waterzijdig inregelen.
Het kan wel een tijd duren voor dat alles "in balans" is.

Vragen staat vrij. (Ja heb je en Nee kan je krijgen.).

We hadden op onze kennisbank verwijzingen staan naar hier.nl maar obv voortschrijdend inzicht van onze kant deze verwijzingen verwijderd.
Als voorbeeld op https://www.hier.nu/verwa...-besparen-met-je-cv-ketel waarover ik zo mijn twijfels heb:
- Zet 'm op 60 (ja, ook al op deze site). Het gaat bij een hoog rendement van de combiketel om een lage retourtemperatuur, niet om een lage aanvoertemperatuur. Over het verlagen van het vermogen wordt niet gesproken.
- Verlagen pompsnelheid om stroom te besparen. Het gevolg zou kunnen zijn dat de ketel zijn warmte niet meer kwijt kan en dan kan gaan pendelen of dat als veel radiatoren openstaan niet alle radiatoren voldoende flow krijgen. Die pompsnelheid is er niet voor niets.
- De pomp vervangen bij een relatief nieuwe cv-ketel. In deze ketels zit een PWM-pomp die al energiezuinig is. De auto-stand is in deze context de beste stand.
- De hybride warmtepomp. Veel woningen zijn nu al geschikt om All-E te gaan zonder dat de bewoners het weten. Dan kunnen ze de tussenstap met een hybride warmtepomp overslaan, terwijl het rendement van een hybride warmtepomp regelmatig tegenvalt vanwege het hinken op twee gedachten.
Voor de twijfelaars is dan een All-E ready aan te raden met een vermogen dat gebaseerd is op een warmteverliesberekening en bij voorkeur obv een leidingenberekening.

Op https://www.hier.nu/snell...0-tips-om-gas-te-besparen
Alle besparingen zijn aannames en de som van de besparingen hoger is dan de genoemde voorbeeldsituatie.

[ Voor 10% gewijzigd door Lawrentz op 05-03-2025 11:30 ]

[The Third Man]

Lawrentz schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 10:55:
[...]
- Zet 'm op 60 (ja, ook al op deze site). Het gaat bij een hoog rendement van de combiketel om een lage retourtemperatuur, niet om een lage aanvoertemperatuur. Over het verlagen van het vermogen wordt niet gesproken.

Het gaat ook om het besparen van nutteloos warmteverlies uit het systeem. Warmteoverdracht is een functie van deltaT, dus hoe heter het water in de leiding, hoe meer er verdwijnt naar vloeren, plafonds, gangkasten etc waar de leiding langs loopt maar niet hoeft te verwarmen. Dat speelt minder een rol als alles geisoleerd is, maar dat is in veel huizen, zelfs met moderne installaties, niet het geval. Bij mij bijvoorbeeld is de gangkast het warmst van het hele huis omdat daar de verdeler zit. En als ik in de badkamer de handdoekradiator open draai wordt de vloer ook prettig, maar nutteloos, verwarmd.

Ik ben het er wel mee eens dat nog lager gaan snel het nut verliest omdat je radiatoren dan een kleinere delta T krijgen en dat alleen maar de inefficientie verhoogt.

Verlagen pompsnelheid om stroom te besparen. Het gevolg zou kunnen zijn dat de ketel zijn warmte niet meer kwijt kan en dan kan gaan pendelen of dat als veel radiatoren openstaan niet alle radiatoren voldoende flow krijgen. Die pompsnelheid is er niet voor niets.

Ja en nee. Bij sommige ketels regel je met pomp of toerental het vermogen van de ketel als geheel.

Daarnaast helpt de pompsnelheid hoog houden niet als de radiatoren geknepen zijn, dan is het juist slechter dan beter (en de ketel raakt er niet sneller de warmte mee kwijt). Daarmij kom je al op waar het wel om gaat: de stroomsnelheid. Die moet voldoende zijn zodat de joules uit de brander naar de radiatoren getransporteerd worden. Maar daar is de pompsnelheid slechts een onderdeel van, niet de bepalende factor die hoog 'moet' zijn.

De pomp vervangen bij een relatief nieuwe cv-ketel. In deze ketels zit een PWM-pomp die al energiezuinig is. De auto-stand is in deze context de beste stand.

Mee eens, en het heeft alleen zin als de ketel uberhaupt PWM kan regelen.

De hybride warmtepomp. Veel woningen zijn nu al geschikt om All-E te gaan zonder dat de bewoners het weten. Dan kunnen ze de tussenstap met een hybride warmtepomp overslaan, terwijl het rendement van een hybride warmtepomp regelmatig tegenvalt vanwege het hinken op twee gedachten.
Voor de twijfelaars is dan een All-E ready aan te raden met een vermogen dat gebaseerd is op een warmteverliesberekening en bij voorkeur obv een leidingenberekening.

Hoe zit het dan voor de woningen waar men slechts gericht en kort wil verwarmen? Er komt wel vaker voorbij dat de winst van warmtepompverwarmen met name zit in het gelijkmatig en langduring verwarmen.

[Lawrentz]

The Third Man schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 13:55:
[...]
Het gaat ook om het besparen van nutteloos warmteverlies uit het systeem. Warmteoverdracht is een functie van deltaT, dus hoe heter het water in de leiding, hoe meer er verdwijnt naar vloeren, plafonds, gangkasten etc waar de leiding langs loopt maar niet hoeft te verwarmen. Dat speelt minder een rol als alles geisoleerd is, maar dat is in veel huizen, zelfs met moderne installaties, niet het geval. Bij mij bijvoorbeeld is de gangkast het warmst van het hele huis omdat daar de verdeler zit. En als ik in de badkamer de handdoekradiator open draai wordt de vloer ook prettig, maar nutteloos, verwarmd.

Ik ben het er wel mee eens dat nog lager gaan snel het nut verliest omdat je radiatoren dan een kleinere delta T krijgen en dat alleen maar de inefficientie verhoogt.

Door het vermogen van de ketel te verlagen krijg je vanzelf een lagere retourtemperatuur.
De modulerende thermostaat bepaalt de aanvoertemperatuur.
YouTube: Verlaag NOOIT je aanvoertemperatuur van je cv-ketel...(deel 1)
YouTube: Verlaag NOOIT je aanvoertemperatuur van je cv-ketel.. (deel 2)
YouTube: Hoe kan je zien of jouw Hr-ketel wel een hoogrendementsketel is..🧐

Door (ook) de aanvoertemperatuur te beperken en (veel) radiatoren af te sluiten verklein je het bereik van de modulerende thermostaat waardoor de ketel mogelijk z'n warmte niet kwijt kan, kan gaan pendelen en in het uiterste geval in storing schiet.

De hoogte van het maximum vermogen van de ketel kan je uitrekenen met de Koevlaas-formule.
Het zal dan iets langer duren voordat de woning op temperatuur is maar het rendement gaat door een lagere retour omhoog en het verbruik omlaag.
Indien de woning op een echt koude dag helemaal niet op temperatuur komt dan kan het vermogen in stapjes worden verhoogd, maar veel hoger dan de uitkomst van de Koevlaas-formule zou ik niet aanraden.

Leuker kan ik het echt niet maken.

[...]
Ja en nee. Bij sommige ketels regel je met pomp of toerental het vermogen van de ketel als geheel.

Daarnaast helpt de pompsnelheid hoog houden niet als de radiatoren geknepen zijn, dan is het juist slechter dan beter (en de ketel raakt er niet sneller de warmte mee kwijt). Daarmij kom je al op waar het wel om gaat: de stroomsnelheid. Die moet voldoende zijn zodat de joules uit de brander naar de radiatoren getransporteerd worden. Maar daar is de pompsnelheid slechts een onderdeel van, niet de bepalende factor die hoog 'moet' zijn.

Waarom zou je radiatoren knijpen?
Knijpen is wat anders dan inregelen.
Als een radiator echt veel te groot is dan zou ik de radiator vervangen door een passend exemplaar en dan gelijk voor een T33 of een Jaga gaan.

Mij ketel staat ingesteld op 4kW.
Zelfs de 4kW had ik nog omlaag willen hebben maar lager kan niet vanwege het minimale vermogen van de ketel.
En een ketel met een lager minimum vermogen heb ik niet kunnen vinden.

De vvw en bijna alle radiatoren staan hier open.
De ketel maakt hierdoor lange modulerende runs en zo voorkom ik het regelmatig aan/uit-schakelen en daarmee de thermische schokken in de ketel.
De retourtemp in 29 gr C waardoor het rendement uitkomt op 98% op de bovenwaarde.
Het modulatieniveau is 13-15% in deellast.
Dan vind ik het wel goed zo.

[...]
Mee eens, en het heeft alleen zin als de ketel uberhaupt PWM kan regelen.

In het geval de ketel geen PWM kan regelen dan zit er ook geen PWM-pomp in de ketel, toch?

[...]
Hoe zit het dan voor de woningen waar men slechts gericht en kort wil verwarmen? Er komt wel vaker voorbij dat de winst van warmtepompverwarmen met name zit in het gelijkmatig en langduring verwarmen.

Een warmtepomp vereist een andere behandeling dan een ketel.

Een warmtepomp werkt het beste met een weersafhankelijke regeling en is gebaat bij zgn laag en traag.
Wanneer de temperatuur van de warmtepomp is ingeregeld (en er zijn geen comfortklachten) dan blijf je er van af. Dus geen nachtverlaging en geen verlaging bij het verlaten van de woning.
Ik was gisteren nog in een woning (klein appartement, A+++ met warmtepomp van 2.5 kW) en zo stond het ook in de beschrijving vermeld. De warmtepomp levert een maximale verhoging 1 gr C per 24 uur. (In deze situatie specifieke moet ik me nog verder verdiepen voor een optimaal rendement).

Voor het kort en gericht verwarmen verwijs ik je graag naar de urls van Heat Geek in
Lawrentz in "Gas besparen door middel van CV tuning deel IV"

Kort en gericht verwarmen met een ketel zal ten koste gaan van het rendement, maar als het kort en gericht is dan zal het gemiste rendement in absolute zin niet groot zijn.
Een ketel is vergevingsgezind (forgivable).
Een warmtepomp is niet vergevingsgezind (unforgivable).

[Seafarer]

Lawrentz schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 09:53:
[...]

Als je jezelf als leek ziet lijkt het mij raadzaam om pas met inregelen te beginnen wanneer je je goed hebt ingelezen. Gewoon omdat je dan meer kan ontregelen dan inregelen.

Omdat we uit het stookseizoen lopen is er ook geen haast bij en heb je een half jaar of langer de tijd om je te verdiepen in deze materie.

Daarnaast heb ik mijn twijfels over de site van cv-tuning.nl.
Ze hadden ooit op hun site een citaat of verwijzing staan dat een radiator de tijd moet krijgen om zijn warmte af te geven, maar dat citaat kan ik nu niet zo snel meer terugvinden.

Klopt

Wellicht is dit citaat verwijderd obv zgn voortschrijdend inzicht.

Ik had vriendelijk verzocht om onzin te verwijderen. Staat niet zo professioneel.

[Simple mind]

Als je de handleiding download kun je op pagina 9 nog wel wat wijze opmerkingen vinden....

Wanneer warm water de radiator binnenstroomt via de aanvoer, heeft
het tijd nodig om zijn warmte af te kunnen geven aan de omgeving.

Voor een
optimale warmteafgifte van de radiatoren
aan de ruimte, moet de retourtemperatuur
volgens de ΔT-methode 20% lager zijn dan
de aanvoertemperatuur.

[Lawrentz]

Simple mind schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 16:28:
Als je de handleiding download kun je op pagina 9 nog wel wat wijze opmerkingen vinden....

[...]


[...]

En op pag 14:

Langzamer stromend water, heeft namelijk meer tijd om warmte af te geven aan de ruimte.

Ik geef het op ...

[Seafarer]

Flabbergasted.

[dunklefaser]

Ik zou er niet meer zoveel tijd aan "cv-tuning" en langzaam stromend cv-water besteden.
Over 5 jaar met steeds meer warmtepompen (en minder cv-ketels)
wil vermoedelijk iedereen eerder meer dan minder flow hebben.
"Panta Rhei"

[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 05-03-2025 18:26 ]

[leonbong]

ontherocks schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 09:21:
[...]


Bedankt voor jouw reactie! Hoe kom ik er achter of er al een binnenwerk inzit?

Wat is de reden dat deze manier van inregelen jouw voorkeur heeft tov voetventielen?

Niet alle voetventielen zijn ervoor gemaakt om afstelling te doen.
Sommige van SAR/Comap/heiemeier zijn echt speciaal instelbaar met dus ook specificaties/grafieken/tabellen maar de meeste niet en dan vind ik dat lastig omdat je dan trial en error moet doen.
Terwijl als je een schaalverdeling hebt zoals op voorinstelbare radiatorkraan dat scheelt een hoop tijd.


Hoe je kan zien of ventiel vooristelbaar is 99% van de keren is schaalverdeling zichtbaar onder de knop.

[Murphy78]

Om de overgang naar warmtepomp te testen heb ik anderehalve week terug de CV (uit 2012) aangepast:
• Max vermogen: 10 kW (was: 25 kW)
• Tmax: 40deg (was: 90deg)
• Maxpomp: op 100% gelaten

Qua comfort is het prima, eigenlijk nauwelijks verschil te merken. Ik wil nu het vermogen terugbrengen naar 5 kW, omdat dat het nominale warmtepompvermogen zal worden. Ik zal erop letten dat ie niet gaat pendelen.

Zijn er andere zaken om voor op te passen of om op te letten?

Details
Het huis heeft vvw op BG en radiatoren op de 1e etage, al staan alleen die van de badkamer open (stand 2.5 uit 5). Thermostaat constant op 20.5deg. Warmteverlies heb ik eerder via graaddagen bepaald, en is 170 W/K met alle radiatoren open (140 W/K als alleen de badkamerradiatoren en vvw open). Dit betekent dat ik constant 5 kW nodig heb bij -10 buiten.

[Lawrentz]

dunklefaser schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 18:25:
Ik zou er niet meer zoveel tijd aan "cv-tuning" en langzaam stromend cv-water besteden.

We moeten proberen zin en onzin van elkaar te scheiden.
Dat doen we in dit draadje aardig goed denk ik zo, oa door een hoog zelfreinigend/zelfcorrigerend vermogen.

Over 5 jaar met steeds meer warmtepompen (en minder cv-ketels)
wil vermoedelijk iedereen eerder meer dan minder flow hebben.
"Panta Rhei"

Over 5 jaar met steeds meer warmtepompen (en minder cv-ketels)?
Ik durf te wedden dat over 5 jaar nog steeds meer combiketels zijn dan warmtepompen.
De aantallen zullen mogelijk iets naar elkaar toe kruipen, maar snel zal het niet gaan.

Als, zoals vorig jaar de afschaffing van de verplichting van de hybride warmtepompen in 2026, en zoals dit jaar de verlaging op de subsidie op warmtepompen dan zal de omschakeling verder vertragen.

Ik verwacht eerder dat de subsidie op verduurzaming verder gaat afnemen gezien het verhangen van de bordjes op internationale toneel en als gevolg daarvan andere belangen en budgetten van onze overheid.

Alleen een verdere verhoging van de gasprijs zou voor een versnelde omschakeling kunnen zorgen omdat het dan het voor iedereen financieel interessant wordt.

De beste oplossing is en blijft minder energie (gas en elektriciteit) verbruiken, oa door betere isolatie en door tuning van de installatie.
Dan worden we op dit vlak minder afhankelijk van duistere regimes in het buitenland zoals oa een oranje clown.

[Lawrentz]

Murphy78 schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 20:34:
Om de overgang naar warmtepomp te testen heb ik anderehalve week terug de CV (uit 2012) aangepast:
• Max vermogen: 10 kW (was: 25 kW)
• Tmax: 40deg (was: 90deg)
• Maxpomp: op 100% gelaten

Qua comfort is het prima, eigenlijk nauwelijks verschil te merken. Ik wil nu het vermogen terugbrengen naar 5 kW, omdat dat het nominale warmtepompvermogen zal worden. Ik zal erop letten dat ie niet gaat pendelen.

Zijn er andere zaken om voor op te passen of om op te letten?

Details
Het huis heeft vvw op BG en radiatoren op de 1e etage, al staan alleen die van de badkamer open (stand 2.5 uit 5). Thermostaat constant op 20.5deg. Warmteverlies heb ik eerder via graaddagen bepaald, en is 170 W/K met alle radiatoren open (140 W/K als alleen de badkamerradiatoren en vvw open). Dit betekent dat ik constant 5 kW nodig heb bij -10 buiten.

Let op dat het ingestelde maximale vermogen niet onder minimale vermogen van de ketel uitkomt (zie specs van de ketel).

Wellicht kan je de Koevlaas-methode toepassen om het vermogen te berekenen.
De vollasturen kan je vervangen door je eigen vollasturen.

Kijk ook eens naar YouTube: How big a heat pump do you need? A simple Rule of Thumb..
De UK graaddagen kan je vervangen door je eigen graaddagen en de dT kan je ook vervangen naar je eigen inzicht.
Beide formules voldoen prima in deze context.

Daarnaast, zet om te testen alle radiatoren open en doe dat in een koude periode.
Deze week zegt het helemaal niets voor je doelstelling.

Kijk bij de selectie van de warmtepomp naar het minimale vermogen in deellast zodat dat warmtepomp niet te vaak in- en uitschakelt want dat is slecht voor de compressor.

En nog belangrijker, kijk naar het maximale vermogen in de koude periode.
Dit staat wsch in de gelijkwaardigheidsverklaring van de warmtepomp

Dit alles wordt grafisch weergegeven in de enveloppe van de warmtepomp, maar die is vaak lastig te achterhalen. De enveloppe is oa afhankelijk van het koudemiddel en de compressor.

[Sunz]

Iemand die me hier kan helpen?

Situatie. Verwarming dmv radiatoren aangesloten in een serie en één apart.
Vaillant Ecotec Plus VCW boiler.
Pompsnelheid auto.

Vorige bewoner heeft nog extra radiator bijgezet in de keuken die apart loopt.

Gebruik ook het Tado systeem.

Probleem is de aparte radiator van de keuken gaat super hoog in temperatuur zelf als die geen warme vraagt via Tado (of toch maar enorm overshoot).
Normaal bij geen warmtevraag zou deze niet zo hoog in temperatuur mogen gaan.

Deze radiator loopt via een apart kanaal dus ik snap wel dat deze wel meer warm water krijgt dan de rest en wss ook sneller want ligt vrij dicht bij de boiler maar dit zou toch niet mogen.
Ik hoor het water ook echt suizen door de buizen als ik het voetventiel helemaal openzet (in tegenstelling tot de andere radiatoren).

Ik heb al getracht de wateraanvoer via het voetventiel wat meer te sluiten maar geen succes. De pin aan de radiatorknop kan ik met lichte kracht ook induwen.
De originele radiatorknop terug erop blijft hetzelfde probleem zich ook voordoen.

Ik heb al geprobeerd waterzijdig in te regelen via de radiatorknop zelf ( cijfers gaan van 1 tot 9) maar ik snap niet hoe ik dit kan inregelen. Ik zie geen bolletje of inkeping waarop ik zie op welke stand hij nu staat en weet ook niet wat de meest geknepen stand (1?) is en wat de meest open stand is (9)?
Iemand die met dit kan verduidelijken aub?

Moet ik mss iets instellen in de boiler settings?

(Ook gepost in de Tado topic).

Zie foto’s

[LauPro]

Lawrentz schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 22:10:
[...]

Kijk eens naar de volgende twee videos waarin wordt uitgelegd wanneer zoneregeling zinvol is en wanneer niet.
YouTube: Why NOT to ZONE your heating!!.. (SHOCKING RESULTS!!)
YouTube: When Should I Zone A Heating System? | Toolbox Talks
Besparing op gasrekening bereik je met een lagere retourtemperatuur, waterzijdige inregeling (balancering), lagere kamertemperatuur, korter douchen, (na)isolatie en vraaggestuurde ventilatie, niet met zoneregeling.
Ik raad mijn klantjes bijna nooit zoneregeling aan en raad het eerder af.

Waar de berekening fout gaat in dat filmpje is dat ze eigenlijk de radiatoren te klein hebben gedimentioneerd. Als je een zoneregeling toepast, moet je ermee rekening mee houden dat de ruimte nast de zone uit kan staan op vorstbeveiliging.

Verder zou ik met een zoneregeling wel een shuntbuffer gebruiken, dan kan het prima. Hoe minder je systeem draait hoe minder energie je gebruikt, en als je minder ruimtes verwarmd gebruik je per definitie minder energie.

[Lawrentz]

LauPro schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 20:43:
[...]
Waar de berekening fout gaat in dat filmpje is dat ze eigenlijk de radiatoren te klein hebben gedimentioneerd. Als je een zoneregeling toepast, moet je ermee rekening mee houden dat de ruimte nast de zone uit kan staan op vorstbeveiliging.

In beide filmpjes wordt met voorbeelden het (negatieve) effect van zonering uitgelegd.
Dat in één van de filmpjes kleine radiatoren van dezelfde grootte worden gebruikt is alleen bedoeld om de berekening en uitleg simpel te houden.

Verder zou ik met een zoneregeling wel een shuntbuffer gebruiken, dan kan het prima. Hoe minder je systeem draait hoe minder energie je gebruikt, en als je minder ruimtes verwarmd gebruik je per definitie minder energie.

Ik zou een buffer altijd willen vermijden.

Verwarmen zonder energie te gebruiken is niet mogelijk.
Het gaat bij verwarmen om het rendement.
Zonering en buffers dragen niet bij aan een hoog rendement.

https://renewableheatingh...-a-heat-pump-installation.

De beste manier om energie te besparen is (na)isolatie en in het uiterste geval om de verwarming uit te zetten.

[JME]

Na jarenlang onze Nefit CV-ketel te hebben aangestuurd met een Toon via een OT-converter, zijn we eind vorig jaar overgegaan op een Bosch Easy Control CT200 die rechtstreeks op de ketel is aangesloten. Al spelend met de bijbehorende app kom ik de optie Weersafhankelijk Regelen tegen. Als ik die Aan zet, dan krijg ik er een aantal instellingen bij. Ik wil daar mee aan de pruts gaan, maar kom online verdraaid weinig info tegen. Heeft iemand hier verstand van dit onderwerp en wil die ingaan op wat vragen? Per instelling:

1. Automatische nachtverlaging, met Nachtverlagingsdrempel (X graden): lijkt mij een soort drempelwaarde waar de kamertemperatuur nooit onder mag komen. Maar instellen wannéér de nachtverlaging moet ingaan lijk je nog steeds te moeten doen via het programma, of handmatig. Wat is dan het voordeel van deze optie boven gewoon een nachttemperatuur van X graden instellen?
2. Uitschakeltemp. zomer, met Zomeruitschakeldrempel (Y graden): ik gok dat de ketel dan niet aanslaat bij een buitentemperatuur van tenminste Y graden. Ik denk vast te simpel, maar je kunt dan toch net zo makkelijk de thermostaat op een lage kamertemperatuur instellen in de zomer?
3. Weersafhankelijke parameters: nu wordt het interessant! Hier kun je stooklijnen aanpassen, zo lijkt het. Maar wat is slim en hoe werkt het dan? Ik heb een Ruimte-invloed met opties Geen, Laag, Medium, Hoog, maar nergens staat invloed waarop dan. Verder een Voetpunt stooklijn en een Eindpunt stooklijn, maar ook een Min. aanvoertemperatuur en een Max. aanvoertemperatuur. Hoe verhouden die zich tot elkaar?

Iets meer over de installatie dan. Het minimum vermogen van mijn ketel is nog te groot voor de maximum afgifte van mijn systeem. Pendelgedrag ligt op de loer en daarom heb ik al jaren het vermogen zo laag mogelijk ingesteld in het ketelmenu. In dat menu heb ik bovendien de maximum aanvoertemperatuur op 60 gezet, ik krijg daarbij mijn huis prima warm. Onderdeel van mijn afgiftesysteem is een geboosterde convectorput. Ik merk dat de ketel soms op lage temperatuur pruttelt en heb het gevoel (hoe meet je dat?) dat de put daardoor onderpresteert. Met de Toon kon ik geen minimum aanvoertemperatuur instellen, maar in de CT200 staat die optie wel. Kan ik die straffeloos op 40 zetten en kijken wat er gebeurt? Moet ik dan ook nog iets met dat voetpunt en eindpunt of andere onderdelen van de stooklijn? En waarom?

[HTT-Thalan]

Wij zijn deze week de installatie van een warmtepomp aan het laten voltooien, een Daikin All-Electric 8kw unit met een 230l warmwatervat en een heel klein buffervaatje (ivm plek enzo). Het huis is goed geïsoleerd, zelfs hier en daar een klein beetje vloerverwarming maar vooral radiatoren met in de woonkamer nog folie erachter (want waarom niet) en de berekening qua gasverbruik klopte ook allemaal.

Maar straks moet dat allemaal wel optimaal ingeregeld worden. Ik las deze handleiding:

https://www.hier.nu/syste..._inregelen_V1.5_dec24.pdf

maar kom er bij het lezen achter dat ze van een gewone gas-CV uitgaan en dus vrij hoge aanvoer- en retourtemperaturen. Kan ik de handleinding desalniettemin als gids gebruiken om het goed te doen? Ik heb zo'n laserthermometer liggen dus dat meten komt wel goed. Ding kan max 50graden CV aanvoeren (dat hadden we op de gas-CV sowieso altijd al) maar we hopen natuurlijk met minder uit te komen.

Qua stroom hebben we 36 panelen dus zodra het salderen eraf is wil ik zo veel mogelijk overdag opstoken en zo min mogelijk 's nachts natuurlijk.

[dunklefaser]

JME schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 15:29:
Na jarenlang onze Nefit CV-ketel te hebben aangestuurd met een Toon via een OT-converter, zijn we eind vorig jaar overgegaan op een Bosch Easy Control CT200 die rechtstreeks op de ketel is aangesloten. Al spelend met de bijbehorende app kom ik de optie Weersafhankelijk Regelen tegen. Als ik die Aan zet, dan krijg ik er een aantal instellingen bij. Ik wil daar mee aan de pruts gaan, maar kom online verdraaid weinig info tegen. Heeft iemand hier verstand van dit onderwerp en wil die ingaan op wat vragen? Per instelling:

1. Automatische nachtverlaging, met Nachtverlagingsdrempel (X graden): lijkt mij een soort drempelwaarde waar de kamertemperatuur nooit onder mag komen. Maar instellen wannéér de nachtverlaging moet ingaan lijk je nog steeds te moeten doen via het programma, of handmatig. Wat is dan het voordeel van deze optie boven gewoon een nachttemperatuur van X graden instellen?
2. Uitschakeltemp. zomer, met Zomeruitschakeldrempel (Y graden): ik gok dat de ketel dan niet aanslaat bij een buitentemperatuur van tenminste Y graden. Ik denk vast te simpel, maar je kunt dan toch net zo makkelijk de thermostaat op een lage kamertemperatuur instellen in de zomer?
3. Weersafhankelijke parameters: nu wordt het interessant! Hier kun je stooklijnen aanpassen, zo lijkt het. Maar wat is slim en hoe werkt het dan? Ik heb een Ruimte-invloed met opties Geen, Laag, Medium, Hoog, maar nergens staat invloed waarop dan. Verder een Voetpunt stooklijn en een Eindpunt stooklijn, maar ook een Min. aanvoertemperatuur en een Max. aanvoertemperatuur. Hoe verhouden die zich tot elkaar?

Iets meer over de installatie dan. Het minimum vermogen van mijn ketel is nog te groot voor de maximum afgifte van mijn systeem. Pendelgedrag ligt op de loer en daarom heb ik al jaren het vermogen zo laag mogelijk ingesteld in het ketelmenu. In dat menu heb ik bovendien de maximum aanvoertemperatuur op 60 gezet, ik krijg daarbij mijn huis prima warm. Onderdeel van mijn afgiftesysteem is een geboosterde convectorput. Ik merk dat de ketel soms op lage temperatuur pruttelt en heb het gevoel (hoe meet je dat?) dat de put daardoor onderpresteert. Met de Toon kon ik geen minimum aanvoertemperatuur instellen, maar in de CT200 staat die optie wel. Kan ik die straffeloos op 40 zetten en kijken wat er gebeurt? Moet ik dan ook nog iets met dat voetpunt en eindpunt of andere onderdelen van de stooklijn? En waarom?

CV-tuning? - Meer comfort? (is lastig te meten) - Wat wil je uiteindelijk bereiken?
Geboosterde convectorput - Wat moet ik me hierbij concreet voorstellen?

[JME]

Een geboosterde convectorput betekent in dit geval dat ie vol ligt met pc-ventilatoren. Die schakelde ik aanvankelijk via een standaard Speedcomfort sensor op de aanvoerleiding, maar dat werkte slecht bij lagere aanvoertemperatuur. Tegenwoordig schakel ik via Home Assistant obv de status van de ketel. Dat werkt veel beter, maar bij lagere aanvoertemperatuur is de gevoelswaarde rond de put onaangenaam. Daaruit is al eens het idee ontstaan om met een hogere minimum aanvoertemperatuur te willen werken, maar dat kan niet in het ketelmenu en ook de Toon had die optie niet. De Easy Control lijkt het nu wel te kunnen, vandaar de hernieuwde interesse. Ik wil alleen wel voorkomen dat hiermee het gasverbruik enorm toeneemt. Wat ik dus eigenlijk wil bereiken is meer comfort zonder al te veel extra kosten. En dan helpt het als ik de instellingen in het menu van de Easy Control snap. Bosch is echter bijzonder karig in het delen van die info, dus probeer ik het hier.

[dunklefaser]

@JME Heb je al met "weersafhankelijke regeling" gezocht (al dan niet met ruimte-invloed)?
Voor een andere mening betreffende WAR zie "cv-tuning".
Verder ga ik er vanuit dat de WAR bij de EasyControl niet wezenlijk van de gebruikelijke methode afwijkt.

Klopt het dat je de ventilatoren alleen aan/uit "regelt"?

[ Voor 7% gewijzigd door dunklefaser op 12-03-2025 10:08 ]

[JME]

@dunklefaser dat klopt. En het genoemde nadeel is precies wat ik wil voorkomen. Ik wil die hele WAR niet, ik wil alleen een minimum aanvoertemperatuur instellen. Alleen valt die in het menu onder de WAR. Misschien moet de vraag zijn: hoe stel ik op een Easy Control alleen de minimum aanvoertemperatuur in zonder volledig over te gaan op weersafhankelijke regeling?

[dunklefaser]

@HTT-Thalan Heb je al "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic" doorgespit?
Is volgens mij ook van toepassing als je al, zonder verdere aanpassingen,
een warmtepomp hebt laten installeren.
Citaat: "Ding kan max 50graden CV aanvoeren (dat hadden we op de gas-CV sowieso altijd al) maar we hopen natuurlijk met minder uit te komen."

Waterzijdig inregelen wordt, nu het stookseizoen afloopt, wat lastiger.

[ Voor 37% gewijzigd door dunklefaser op 12-03-2025 10:46 ]

[Lawrentz]

dunklefaser schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 10:41:
@HTT-Thalan Heb je al "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic" doorgespit?
Is volgens mij ook van toepassing als je al, zonder verdere aanpassingen,
een warmtepomp hebt laten installeren.
Citaat: "Ding kan max 50graden CV aanvoeren (dat hadden we op de gas-CV sowieso altijd al) maar we hopen natuurlijk met minder uit te komen."

Waterzijdig inregelen wordt, nu het stookseizoen afloopt, wat lastiger.

Dat kan wel door de warmtevraag op maximaal te zetten, bijvoorbeeld met een thermostaat op 30C.

[Lawrentz]

HTT-Thalan schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 08:36:
Wij zijn deze week de installatie van een warmtepomp aan het laten voltooien, een Daikin All-Electric 8kw unit met een 230l warmwatervat en een heel klein buffervaatje (ivm plek enzo). Het huis is goed geïsoleerd, zelfs hier en daar een klein beetje vloerverwarming maar vooral radiatoren met in de woonkamer nog folie erachter (want waarom niet) en de berekening qua gasverbruik klopte ook allemaal.

Maar straks moet dat allemaal wel optimaal ingeregeld worden. Ik las deze handleiding:

https://www.hier.nu/syste..._inregelen_V1.5_dec24.pdf

maar kom er bij het lezen achter dat ze van een gewone gas-CV uitgaan en dus vrij hoge aanvoer- en retourtemperaturen. Kan ik de handleinding desalniettemin als gids gebruiken om het goed te doen? Ik heb zo'n laserthermometer liggen dus dat meten komt wel goed. Ding kan max 50graden CV aanvoeren (dat hadden we op de gas-CV sowieso altijd al) maar we hopen natuurlijk met minder uit te komen.

Qua stroom hebben we 36 panelen dus zodra het salderen eraf is wil ik zo veel mogelijk overdag opstoken en zo min mogelijk 's nachts natuurlijk.

Nee, niet weer Hier en Nu en CV-Tuning. . . .

Precies een week geleden kwamen ze ook al voorbij.

(Sorry voor mijn eigen frustratie)

[HTT-Thalan]

Sorry dat ik mijn installatie niet afgestemd heb met de flow in dit topic .

[dunklefaser]

@HTT-Thalan Als een cv-installatie wezenlijk wordt gewijzigd moet er verplicht waterzijdig worden ingeregeld - tenminste is dit mijn laatste kennisstand.
Het vervangen van de cv-ketel door een warmtepomp valt hier zeker onder.
Misschien de installateur vragen of hij het "balanceren" niet toevallig? is vergeten?

[HTT-Thalan]

dunklefaser schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 13:26:
@HTT-Thalan Als een cv-installatie wezenlijk wordt gewijzigd moet er verplicht waterzijdig worden ingeregeld - tenminste is dit mijn laatste kennisstand.
Het vervangen van de cv-ketel door een warmtepomp valt hier zeker onder.
Misschien de installateur vragen of hij het "balanceren" niet toevallig? is vergeten?

Ze zijn nog niet klaar met de oplevering, dat komt morgen, maar het staat niet op de offerte dus ik vrees dat ze misschien terug gaan drukken.

[dunklefaser]

HTT-Thalan schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 13:28:
[...]


Ze zijn nog niet klaar met de oplevering, dat komt morgen, maar het staat niet op de offerte dus ik vrees dat ze misschien terug gaan drukken.

Tip: Als je er problemen met de wp ervaart is het waarschijnlijk zinvoller het betreffende warmtepomp topic voor verdere postings te gebruiken.

[Lawrentz]

HTT-Thalan schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 13:00:
Sorry dat ik mijn installatie niet afgestemd heb met de flow in dit topic .

Je vragen zijn wmb prima.

Wij proberen hier zoveel als mogelijk zin en onzin van elkaar te scheiden.
Het ging mij erom dat we bij Hier en Nu en CV-Tuning nogal wat eigenaardigheden zijn tegengekomen, zo ook vorige week.

Dat je met je vraag over een warmtepomp in een draadje met Gas besparen door middel van CV tuning zit vind ik zelf geen probleem.
Maar goed ik ben niet de TS, mede-auteur of de moderator en heb hier niets over te zeggen.

Weer terug naar je vraag.
Lees de OP even door voor het juiste gebruik van een IR-thermometer in deze context.
Voor een warmtepomp geldt laag en traag voor het hoogste rendement.
Dus bij voorkeur een lage aanvoertemperatuur, zo hoog mogelijke flow voor voldoende warmteoverdracht, een passende leidingdiameter (pipe sizing), geen buffer, geen zoneregeling, met weersafhankelijke regeling en geen nachtverlaging.

Zie ook https://renewableheatingh...-a-heat-pump-installation

[Lawrentz]

dunklefaser schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 10:07:
@JME Heb je al met "weersafhankelijke regeling" gezocht (al dan niet met ruimte-invloed)?
Voor een andere mening betreffende WAR zie "cv-tuning".

Ook op de WAR-pagina van CV-Tuning (Hier.nu) valt het eea op- en/of aan te merken.

[Rastapopoulos]

Lees hier nu een paar weken mee en vond van de week deze pagina:

https://www.zelfenergiebe...v-ketel-zuinig-afstellen/

Ben zelf geen expert, dus kan niet controleren of alles ook echt klopt, maar ik vind het allemaal heel erg duidelijk uitgelegd en gemakkelijker te begrijpen dan de TS hier. Dus wellicht een mooie aanvulling?

[Blihi]

Rastapopoulos schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 12:35:
Lees hier nu een paar weken mee en vond van de week deze pagina:

https://www.zelfenergiebe...v-ketel-zuinig-afstellen/

Ben zelf geen expert, dus kan niet controleren of alles ook echt klopt, maar ik vind het allemaal heel erg duidelijk uitgelegd en gemakkelijker te begrijpen dan de TS hier. Dus wellicht een mooie aanvulling?

Nou ja, onderstaande is dus flauwekul:
"Hoe zachter een hr-ketel brandt, hoe zuiniger. De gasvlam krijgt dan de tijd om de warmte goed over te dragen aan het verwarmingswater. "

"Tijd om warmte over te dragen" heeft er niets mee te maken.

Ook "hoe zachter hij brandt, hoe zuiniger" is niet waar. Het gaat er om hoe ver de rookgassen gekoeld worden. Of de ketel nu hard of zacht brandt, maakt daarvoor niet uit.

[ Voor 10% gewijzigd door Blihi op 13-03-2025 13:18 ]

[Lawrentz]

Rastapopoulos schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 12:35:
Lees hier nu een paar weken mee en vond van de week deze pagina:

https://www.zelfenergiebe...v-ketel-zuinig-afstellen/

Ben zelf geen expert, dus kan niet controleren of alles ook echt klopt, maar ik vind het allemaal heel erg duidelijk uitgelegd en gemakkelijker te begrijpen dan de TS hier. Dus wellicht een mooie aanvulling?

Ook hier valt het eea op- en aan te merken, al komt het iets degelijker op mij over vergeleken met hier.nu en CV-tuning.

Onder het kopje "2. Pompsnelheid verlagen" is weer sprake van

Daardoor krijgt het de tijd om de warmte over te dragen aan de ruimte waar deze in staan.

Het lijkt alsof we hier niet van af komen en deze Urban Legend door dit soort sites in stand wordt gehouden.
(Als we het maar vaak genoeg blijven herhalen dan gaan we er straks nog in geloven ook)

De tekst onder het kopje "3. Temperatuur cv-water verlagen" is nutteloos wanneer het vermogen van de ketel al is verlaagd. Het heeft de voorkeur om het vermogen te begrenzen, niet de aanvoertemperatuur.

In het kader "Uitleg: exacte vermogen berekenen" wordt niet stilgestaan dat het vermogen van de radiatoren lager wordt bij een lager vermogen van de combiketel met als gevolg een lagere aanvoertemperatuur. Hierdoor klopt de berekening met het vermogen van de radiatoren niet. Iemand met enige kennis van radiatoren weet dit wel maar die heeft deze site niet nodig.

In de tekst onder het kopje "Vermogen cv-ketel verlagen" is spake van Trial & Error zonder dat enige richting wordt gegeven hoe het vermogen zou kunnen worden berekend. Denk hierbij aan vrij simpele Koevlaas-methode.

[Rastapopoulos]

Dank voor de feedback. Begrijp ik je nu goed dat het verlagen van de pompsnelheid geen goed idee is? Dat lees ik namelijk werkelijk overal en heb er hier dan blijkbaar overheen gelezen.

Wat is daar dan precies de reden van? Vond het namelijk wel een aannemelijk verhaal.

Dus de pomp op 100 procent laten draaien met een begrensd vermogen is beter?

[ Voor 12% gewijzigd door Rastapopoulos op 13-03-2025 16:51 ]

[Blihi]

Rastapopoulos schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 16:47:
Dank voor de feedback. Begrijp ik je nu goed dat het verlagen van de pompsnelheid geen goed idee is? Dat lees ik namelijk werkelijk overal en heb er hier dan blijkbaar overheen gelezen.

Wat is daar dan precies de reden van? Vond het namelijk wel een aannemelijk verhaal.

Dus de pomp op 100 procent laten draaien met een begrensd vermogen is beter?

Jawel, snelheid van de pomp verlagen is wel een goed idee, maar niet omdat het water dan "meer tijd heeft om warmte af te geven".

Het gevolg van een lagere pompsnelheid is dat de retourtemperatuur daalt. Dat wil je graag, want een CV ketel is zo zuinig mogelijk bij een lage retourtemperatuur.

Maar, bij een lagere retourtemperatuur is het vermogen van een radiator lager, want het vermogen van een radiator hangt af van de gemiddelde temperatuur.

Ideaal is dus de zo laag mogelijke pompsnelheid, waarbij het vermogen nog groot genoeg is om het warmteverlies te compenseren.

Als je denkt: "lagere pomp geeft meer tijd om warmte af te geven", dan lijkt het alsof je denkt dat een lagere pompsnelheid zorgt voor een hoger vermogen (dus meer warmteafgifte) en dat is precies het tegenovergestelde en dus niet waar.

[Blihi]

Dus, nog even samenvattend:

Voor CV Ketels geldt:

Je stookt zo efficient mogelijk bij een zo laag mogelijke retourtemperatuur. In ieder geval onder de 57 graden, maar liefst nog veel lager, terwijl de woning netjes warm blijft.

Om de woning warm te maken, is een bepaald vermogen nodig. Dat vermogen wordt bepaald door de gemiddelde temperatuur van de radiator (of de vloer bij vloerverwarming), dus (Ta+Tr)/2

De Tr wordt bepaald door de Ta in combinatie met de pompsnelheid. Hogere pompsnelheid betekent hogere Tr, lagere pompsnelheid betekent lagere Tr.

Om met een CV ketel zuiniger te stoken bij gelijkblijvend vermogen, moet je dus de Ta verhogen en de pompsnelheid verlagen. Dan blijft het vermogen gelijk, maar wordt efficiënter opgewekt.

Voor Warmtepompen geldt:

Je stookt zo efficient mogelijk bij een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur, terwijl de woning netjes warm blijft.

Om de woning warm te maken, is een bepaald vermogen nodig. Dat vermogen wordt bepaald door de gemiddelde temperatuur van de radiator (of de vloer bij vloerverwarming), dus (Ta+Tr)/2

De Tr wordt bepaald door de Ta in combinatie met de pompsnelheid. Hogere pompsnelheid betekent hogere Tr, lagere pompsnelheid betekent lagere Tr.

Om met een WP zuiniger te stoken bij gelijkblijvend vermogen, moet je dus de Ta verlagen en de pompsnelheid verhogen. Dan blijft het vermogen gelijk, maar wordt efficiënter opgewekt.

[Lawrentz]

Blihi schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 16:59:
[...]


Jawel, snelheid van de pomp verlagen is wel een goed idee, maar niet omdat het water dan "meer tijd heeft om warmte af te geven".

Het gevolg van een lagere pompsnelheid is dat de retourtemperatuur daalt. Dat wil je graag, want een CV ketel is zo zuinig mogelijk bij een lage retourtemperatuur.

Maar, bij een lagere retourtemperatuur is het vermogen van een radiator lager, want het vermogen van een radiator hangt af van de gemiddelde temperatuur.

Ideaal is dus de zo laag mogelijke pompsnelheid, waarbij het vermogen nog groot genoeg is om het warmteverlies te compenseren.

Als je denkt: "lagere pomp geeft meer tijd om warmte af te geven", dan lijkt het alsof je denkt dat een lagere pompsnelheid zorgt voor een hoger vermogen (dus meer warmteafgifte) en dat is precies het tegenovergestelde en dus niet waar.

Ik zou bij CV ketels voor een passend vermogen gaan. Dat is in de meeste gevallen afdoende.
De pompsnelheid zou ik op Auto/Default laten staan.

Voor toelichting zie YouTube: Instellen pompsnelheid Vaillant Ecotec plus..👌🏻
(Zoals John zegt: "Mocht je het een leuke video vinden ....")

[Seafarer]

Rastapopoulos schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 16:47:
Dank voor de feedback. Begrijp ik je nu goed dat het verlagen van de pompsnelheid geen goed idee is? Dat lees ik namelijk werkelijk overal en heb er hier dan blijkbaar overheen gelezen.

Wat is daar dan precies de reden van? Vond het namelijk wel een aannemelijk verhaal.

Dus de pomp op 100 procent laten draaien met een begrensd vermogen is beter?

Je moet iets aannemelijk maken voor de belasting.




Met deze formule kun je alle waarschijnlijke aannemelijkheden controleren en verklaren.

[dunklefaser]

Je kan natuurlijk ook net zo zuinig met een HR-ketel stoken met instellingen welke eerder bij een warmtepomp installatie passen. Voor een "pre-historisch" plaatje van afgelopen november.
Op deze misschien wat ongebruikelijke manier - cv-ketel met wp-instellingen - kon ik al quasi proefdraaien.
Of het met de andere instellingen voor cv-ketels zoals @Blihi voorstelt zuiniger kan?
Hoe dan ook - de wp was daarna min of meer een drop-in.

[Blihi]

dunklefaser schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 19:39:
Je kan natuurlijk ook net zo zuinig met een HR-ketel stoken met instellingen welke eerder bij een warmtepomp installatie passen. Voor een "pre-historisch" plaatje van afgelopen november.
Op deze misschien wat ongebruikelijke manier - cv-ketel met wp-instellingen - kon ik al quasi proefdraaien.
Of het met de andere instellingen voor cv-ketels zoals @Blihi voorstelt zuiniger kan?
Hoe dan ook - de wp was daarna min of meer een drop-in.

Zo heb ik zelf ook een heel seizoen getest, dus maximale pompsnelheid en minimale Ta. Maar, dat is minder zuinig dan een lagere pompsnelheid met hogere Ta (en bijbehorende lagere Tr)

[Veerman24]

Blihi schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 07:33:
[...]


Zo heb ik zelf ook een heel seizoen getest, dus maximale pompsnelheid en minimale Ta. Maar, dat is minder zuinig dan een lagere pompsnelheid met hogere Ta (en bijbehorende lagere Tr)

Voor een optimaal rendement (biij een gelijke opwarmsnelheid) zou je de aanvoertemperatuur dus zo hoog mogelijk zetten (bijv 90 graden) en de pomp zo laag mogelijk?

[Blihi]

Lawrentz schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 18:10:
[...]

Ik zou bij CV ketels voor een passend vermogen gaan. Dat is in de meeste gevallen afdoende.
De pompsnelheid zou ik op Auto/Default laten staan.

Voor toelichting zie YouTube: Instellen pompsnelheid Vaillant Ecotec plus..👌🏻
(Zoals John zegt: "Mocht je het een leuke video vinden ....")

Ik weet niet wat je met "passend vermogen" bedoelt. Het afgiftevermogen is een gevolg van de gemiddelde radiatortemperatuur en de ruimtetemperatuur.

De pomp op auto laten is niet per se verstandig. Veel ketels moduleren de pomp terug met het brandervermogen om de Ta constant te houden.

Daardoor daalt het debiet en dus de Tr en dus het afgiftevermogen, waardoor het vermogen weer verder omlaag moet, enzovoorts.

Heb je alleen maar forse radiatoren, kan dat geen kwaad. Heb je ook nog mengverdelers, of juist krappe radiatoren, dan is een vast pompdebiet verstandiger.

[Blihi]

Veerman24 schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 07:41:
[...]

Voor een optimaal rendement (biij een gelijke opwarmsnelheid) zou je de aanvoertemperatuur dus zo hoog mogelijk zetten (bijv 90 graden) en de pomp zo laag mogelijk?

De Ta niet zo hoog mogelijk, maar passend, dus op een zo laag mogelijke temperatuur waarbij de woning goed warm blijft.

[Veerman24]

Blihi schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 07:46:
[...]


De Ta niet zo hoog mogelijk, maar passend, dus op een zo laag mogelijke temperatuur waarbij de woning goed warm blijft.

Snap ik niet. Bij gelijk cv vermogen is (Ta+Tr)/2 in principe constant, toch? Dus als ik Ta maximaliseer kan ik door de pompsnelheid te verlagen Tr toch zo laag mogelijk krijgen?

[dunklefaser]

Blihi schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 07:33:
[...]


Zo heb ik zelf ook een heel seizoen getest, dus maximale pompsnelheid en minimale Ta. Maar, dat is minder zuinig dan een lagere pompsnelheid met hogere Ta (en bijbehorende lagere Tr)

Helaas kan ik niet meer vergelijken - het zou interessant zijn hoe groot het verschil qua besparing kan zijn.

Ik kan me wel voorstellen dat het instellen van de (lage) flow per radiator even puzzelen is
om bijvoorbeeld op een retour van 25 °C te komen
Of je de (gemiddelde) retourtemperatuur vervolgens lager dan in onderstaand voorbeeld kan krijgen?
(alles even warm natuurlijk)

De maximale (nominale) flow per radiator is waarschijnlijk makkelijker in te stellen.

[Lawrentz]

Blihi schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 07:44:
[...]
Ik weet niet wat je met "passend vermogen" bedoelt. Het afgiftevermogen is een gevolg van de gemiddelde radiatortemperatuur en de ruimtetemperatuur.

Met een passend vermogen bedoel ik een vermogen van de ketel dat is afgestemd op op het warmteverlies van de woning.
Bij voorkeur dmv een warmteverliesberekening.
In deze context werkt de Koevlaas-methode ook prima.
De vollasturen kan je vervangen door je eigen vollasturen.

De YouTube: How big a heat pump do you need? A simple Rule of Thumb. werkt ook prima.
De UK graaddagen kan je vervangen door je eigen graaddagen en de dT (ook gebaseerd op de UK) kan je vervangen naar je eigen inzicht. Ik zou hiervoor een dT van 27C of 30C nemen obv een binnentemperatuur van 20C en een buitentemperatuur van -7C of -10C.

Beide formules geven vergelijkbare resultaten (marge < 5%).

De pomp op auto laten is niet per se verstandig. Veel ketels moduleren de pomp terug met het brandervermogen om de Ta constant te houden.

Daardoor daalt het debiet en dus de Tr en dus het afgiftevermogen, waardoor het vermogen weer verder omlaag moet, enzovoorts.

Heb je alleen maar forse radiatoren, kan dat geen kwaad. Heb je ook nog mengverdelers, of juist krappe radiatoren, dan is een vast pompdebiet verstandiger.

Bij mij staan het maximale vermogen op 4KW bij een gespecificeerd minimum vermogen van 3.4 kW bij 50/30°C.
Helaas kon ik geen ketel vinden met een lager gespecificeerd minimum vermogen.
Het pompvermogen op Auto.
De vvw met mengverdeler en bijna alle radiatoren staan open. Alleen de radiator op zolder staat dicht.
Hierdoor krijg ik lange runs met 13-15% deellast.
De branderwachttijd staat nu op 25 minuten maar overweeg om dit in het nieuwe stookseizoen verder te verhogen.
De Tr is tijdens de runs gemiddeld 29 C.
Het rendement is hierdoor 98% obv de bovenwaarde.

Dan gaat hier toch iets goed waarbij niet veel winst mee te behalen.

[ Voor 3% gewijzigd door Lawrentz op 14-03-2025 10:51 ]

[Blihi]

Lawrentz schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 10:48:
[...]

Met een passend vermogen bedoel ik een vermogen van de ketel dat is afgestemd op op het warmteverlies van de woning.
Bij voorkeur dmv een warmteverliesberekening.
In deze context werkt de Koevlaas-methode ook prima.
De vollasturen kan je vervangen door je eigen vollasturen.

De YouTube: How big a heat pump do you need? A simple Rule of Thumb. werkt ook prima.
De UK graaddagen kan je vervangen door je eigen graaddagen en de dT (ook gebaseerd op de UK) kan je vervangen naar je eigen inzicht. Ik zou hiervoor een dT van 27C of 30C nemen obv een binnentemperatuur van 20C en een buitentemperatuur van -7C of -10C.

Beide formules geven vergelijkbare resultaten (marge < 5%).

[...]

Bij mij staan het maximale vermogen op 4KW bij een gespecificeerd minimum vermogen van 3.4 kW bij 50/30°C.
Helaas kon ik geen ketel vinden met een lager gespecificeerd minimum vermogen.
Het pompvermogen op Auto.
De vvw met mengverdeler en bijna alle radiatoren staan open. Alleen de radiator op zolder staat dicht.
Hierdoor krijg ik lange runs met 13-15% deellast.
De branderwachttijd staat nu op 25 minuten maar overweeg om dit in het nieuwe stookseizoen verder te verhogen.
De Tr is tijdens de runs gemiddeld 29 C.
Het rendement is hierdoor 98% obv de bovenwaarde.

Dan gaat hier toch iets goed waarbij niet veel winst mee te behalen.

En als je inderdad maar 4 kW nodig hebt, dan zou ik die ketel er snel uit gooien en een WP installeren. Ben je veel goedkoper uit!

Het opgewekte vermogen van je CV moet een afgeleide zijn van je afgiftesysteem, niet andersom. De ketel begrenzen op 4 kW is een beetje een vreemde keuze, tenzij je die 4 kW ook echt nooit nodig hebt. Juist bij een mengverdeler moet je het primaire debiet vast zetten. Doe je dat niet, zal de ketel moeite hebben om goed te regelen. Het afgiftesysteem reageert dan namelijk kwadratisch in plaats van lineair en daar kan de interne software niet tegen.

Nu is dat geen probleem als je het vermogen toch vast hebt gezet op 4 kW, dan staat het pompdebiet effectief ook vast, want de ketel moduleert de pomp (meestal) lineair mee met het vermogen.

De enige ketel die ik ken met een nog lagere ondergrens in vermogen is een Viessman. Die zie je in NL zelden.

Koevlaas geeft een prima inschatting voor het WP vermogen, maar.... Je moet dan wel uitgaan van een jaarverbruik bij norm-binnentemperaturen!

Voor de gascrisis stookte iedereen binnen op 20 a 21 graden. Toen werke Koevlaas prima. Nu stoken mensen op 18 graden, is het gasverbruik navenant laag en denken ze dus dat ze op basis van dat gasverbruik ook een WP aan kunnen schaffen. Zo werkt het niet. Die WP zal de woning niet warm krijgen en erger nog, de installatie voldoet niet meer aan redelijke eisen. Bij een eventuele bouwkundige keuring bij verkoop kan je dat veel geld kosten.

Ga dus voor Koevlaas altijd uit van een gasverbruik bij de normen: woon- en slaapkamers op 21 graden, badkamer op 22 graden, de rest op 18 graden. Dat jij dat veel te hoog vindt kan natuurlijk, maar dat zijn wel de normen waarmee je moet rekenen.

Koevlaas gaf, in mijn geval aan dat een WP van 6,5 kW bij -10 buiten goed was. Ik kan dat inmiddels bevestigen. Deze draait nu een paar jaar zonder problemen met een SCOP van 4.9 voor verwarming en 3 voor warm water.

Grofweg, heb ik iedere kuub gas (a 1,25 euro) omgewisseld voor 2 kWh stroom (met zonnepanelen a 11,5 ct/kWh, dus 23 ct). De besparing is dus een euro per kuub, 1650 kuub per jaar plus de vaste kosten. Die WP heeft zichzelf in 4 jaar terugverdiend.

[belmonde]

Blihi schreef op zondag 16 maart 2025 @ 13:08:
[...]


En als je inderdad maar 4 kW nodig hebt, dan zou ik die ketel er snel uit gooien en een WP installeren. Ben je veel goedkoper uit!

Het opgewekte vermogen van je CV moet een afgeleide zijn van je afgiftesysteem, niet andersom. De ketel begrenzen op 4 kW is een beetje een vreemde keuze, tenzij je die 4 kW ook echt nooit nodig hebt. Juist bij een mengverdeler moet je het primaire debiet vast zetten. Doe je dat niet, zal de ketel moeite hebben om goed te regelen. Het afgiftesysteem reageert dan namelijk kwadratisch in plaats van lineair en daar kan de interne software niet tegen.

Nu is dat geen probleem als je het vermogen toch vast hebt gezet op 4 kW, dan staat het pompdebiet effectief ook vast, want de ketel moduleert de pomp (meestal) lineair mee met het vermogen.

De enige ketel die ik ken met een nog lagere ondergrens in vermogen is een Viessman. Die zie je in NL zelden.

Koevlaas geeft een prima inschatting voor het WP vermogen, maar.... Je moet dan wel uitgaan van een jaarverbruik bij norm-binnentemperaturen!

Voor de gascrisis stookte iedereen binnen op 20 a 21 graden. Toen werke Koevlaas prima. Nu stoken mensen op 18 graden, is het gasverbruik navenant laag en denken ze dus dat ze op basis van dat gasverbruik ook een WP aan kunnen schaffen. Zo werkt het niet. Die WP zal de woning niet warm krijgen en erger nog, de installatie voldoet niet meer aan redelijke eisen. Bij een eventuele bouwkundige keuring bij verkoop kan je dat veel geld kosten.

Ga dus voor Koevlaas altijd uit van een gasverbruik bij de normen: woon- en slaapkamers op 21 graden, badkamer op 22 graden, de rest op 18 graden. Dat jij dat veel te hoog vindt kan natuurlijk, maar dat zijn wel de normen waarmee je moet rekenen.

Koevlaas gaf, in mijn geval aan dat een WP van 6,5 kW bij -10 buiten goed was. Ik kan dat inmiddels bevestigen. Deze draait nu een paar jaar zonder problemen met een SCOP van 4.9 voor verwarming en 3 voor warm water.

Grofweg, heb ik iedere kuub gas (a 1,25 euro) omgewisseld voor 2 kWh stroom (met zonnepanelen a 11,5 ct/kWh, dus 23 ct). De besparing is dus een euro per kuub, 1650 kuub per jaar plus de vaste kosten. Die WP heeft zichzelf in 4 jaar terugverdiend.

Nu stoken mensen op 18 garden..... !

[Blihi]

belmonde schreef op zondag 16 maart 2025 @ 14:21:
[...]

Nu stoken mensen op 18 garden..... !

Ik weet niet wat je daarmee bedoelt, maar dat is waarom je dus niet op je gasverbruik op jaarbasis zomaar kunt gebruiken om een warmtepompvermogen uit te rekenen.

Die beroemde Koevlaas formule werkt alleen als je uitgaat van het gasverbruik voor normtemperaturen.

[belmonde]

Blihi schreef op zondag 16 maart 2025 @ 16:52:
[...]


Ik weet niet wat je daarmee bedoelt, maar dat is waarom je dus niet op je gasverbruik op jaarbasis zomaar kunt gebruiken om een warmtepompvermogen uit te rekenen.

Die beroemde Koevlaas formule werkt alleen als je uitgaat van het gasverbruik voor normtemperaturen.

Maar niet iedereen heeft het slechts 18 graden in huis... Ga maar eens enqueteren in een willekeurige winkelstraat ! Of vraag het 1vandaag panel..

[elektriekert]

belmonde schreef op zondag 16 maart 2025 @ 18:44:
[...]

Maar niet iedereen heeft het slechts 18 graden in huis... Ga maar eens enquteren in een willekeurige winkelstraat ! Of vraag het 1vandaag panel..

Dat is een mooie voor het bouwkundig rapport

[leonbong]

belmonde schreef op zondag 16 maart 2025 @ 14:21:
[...]

Nu stoken mensen op 18 garden..... !

Ja ja.
Nou ik niet hoor en heel veel mensen niet. Ik stook 21,5 woonkamer en slaapkamers 18,5

[Blihi]

belmonde schreef op zondag 16 maart 2025 @ 18:44:
[...]

Maar niet iedereen heeft het slechts 18 graden in huis... Ga maar eens enqueteren in een willekeurige winkelstraat ! Of vraag het 1vandaag panel..

Wat probeer je nu te zeggen?

In dit topic gaat het om zo efficient mogelijk de CV stoken. Daarvoor staan hier allerlei nuttige tips.

Een paar posts terug kwam ineens de Koevlaas formule voorbij om gasverbruik op jaarbasis om te rekenen naar benodigd WP vermogen. Dat kwam langs in de context van mensen die nu proberen met hun CV een warmtepomp na te doen om zo te kijken of een warmtepomp toegepast kan worden in hun situatie.

Ik merk op dat die Koevlaas formule alleen werkt als je het jaarverbruik bij normtemperaturen hebt en normtemperaturen zijn 21 graden voor woon- en slaapkamers, 22 voor de badkamers en 18 voor de rest.

Jij maakt wat losse opmerkingen over dat niet iedereen 18 graden stookt, zonder dat duidelijk is wat je daarmee bedoelt.

[leonbong]

Blihi schreef op zondag 16 maart 2025 @ 13:08:
[...]


En als je inderdad maar 4 kW nodig hebt, dan zou ik die ketel er snel uit gooien en een WP installeren. Ben je veel goedkoper uit!

Het opgewekte vermogen van je CV moet een afgeleide zijn van je afgiftesysteem, niet andersom. De ketel begrenzen op 4 kW is een beetje een vreemde keuze, tenzij je die 4 kW ook echt nooit nodig hebt. Juist bij een mengverdeler moet je het primaire debiet vast zetten. Doe je dat niet, zal de ketel moeite hebben om goed te regelen. Het afgiftesysteem reageert dan namelijk kwadratisch in plaats van lineair en daar kan de interne software niet tegen.

Nu is dat geen probleem als je het vermogen toch vast hebt gezet op 4 kW, dan staat het pompdebiet effectief ook vast, want de ketel moduleert de pomp (meestal) lineair mee met het vermogen.

De enige ketel die ik ken met een nog lagere ondergrens in vermogen is een Viessman. Die zie je in NL zelden.

Koevlaas geeft een prima inschatting voor het WP vermogen, maar.... Je moet dan wel uitgaan van een jaarverbruik bij norm-binnentemperaturen!

Voor de gascrisis stookte iedereen binnen op 20 a 21 graden. Toen werke Koevlaas prima. Nu stoken mensen op 18 graden, is het gasverbruik navenant laag en denken ze dus dat ze op basis van dat gasverbruik ook een WP aan kunnen schaffen. Zo werkt het niet. Die WP zal de woning niet warm krijgen en erger nog, de installatie voldoet niet meer aan redelijke eisen. Bij een eventuele bouwkundige keuring bij verkoop kan je dat veel geld kosten.

Ga dus voor Koevlaas altijd uit van een gasverbruik bij de normen: woon- en slaapkamers op 21 graden, badkamer op 22 graden, de rest op 18 graden. Dat jij dat veel te hoog vindt kan natuurlijk, maar dat zijn wel de normen waarmee je moet rekenen.

Koevlaas gaf, in mijn geval aan dat een WP van 6,5 kW bij -10 buiten goed was. Ik kan dat inmiddels bevestigen. Deze draait nu een paar jaar zonder problemen met een SCOP van 4.9 voor verwarming en 3 voor warm water.

Grofweg, heb ik iedere kuub gas (a 1,25 euro) omgewisseld voor 2 kWh stroom (met zonnepanelen a 11,5 ct/kWh, dus 23 ct). De besparing is dus een euro per kuub, 1650 kuub per jaar plus de vaste kosten. Die WP heeft zichzelf in 4 jaar terugverdiend.

Viesmann maakt inderdaad een combi-ketel met minimum vermogen van 1,9kW.
Daarnaast solo-ketels zijn eigenlijk de oplossing voorbeeld een 11kW solo-ketel van Intergas gaat uit mijn hoofd ook tot 2kW terug, echter niet in NL te koop.
Voor bijna alle doorsnee woningen in NL zou een 11kW ketel voldoende zijn voor verwarmen alleen voor warm water gaat dat niet.

[dunklefaser]

@leonbong Ik ben benieuwd hoe de tussenwoningen van het aardgas afkomen.
Ik zie diverse uitdagingen maar ook mogelijke oplossingen.

Een uitdaging heb je genoemd en die zie ik ook in het beperkte vermogen
van alternatieve warmte opwekkers - m.n. voor voldoende warm water.

Er zijn dan natuurlijk mensen die roepen dat een boilervat van 200 -300 l niet past.
Andere wachten dan liever op een waterstofketel . . . .

[Blihi]

leonbong schreef op maandag 17 maart 2025 @ 08:51:
[...]

Viesmann maakt inderdaad een combi-ketel met minimum vermogen van 1,9kW.
Daarnaast solo-ketels zijn eigenlijk de oplossing voorbeeld een 11kW solo-ketel van Intergas gaat uit mijn hoofd ook tot 2kW terug, echter niet in NL te koop.
Voor bijna alle doorsnee woningen in NL zou een 11kW ketel voldoende zijn voor verwarmen alleen voor warm water gaat dat niet.

Op zich kun je met zo'n ketel warm water op dezelfde manier doen als bij een warmtepomp. Dus een 3-weg klep en een losstaand RVS vat van 200 of 300 liter. Het neemt alleen wel veel ruimte in.

dunklefaser schreef op maandag 17 maart 2025 @ 09:30:
@leonbong Ik ben benieuwd hoe de tussenwoningen van het aardgas afkomen.
Ik zie diverse uitdagingen maar ook mogelijke oplossingen.

Een uitdaging heb je genoemd en die zie ik ook in het beperkte vermogen
van alternatieve warmte opwekkers - m.n. voor voldoende warm water.

Voor tussenwoningen zal de grootste uitdaging in de plaatsing van de buitenunits zitten.

Er zijn dan natuurlijk mensen die roepen dat een boilervat van 200 -300 l niet past.
Andere wachten dan liever op een waterstofketel . . . .

[_JGC_]

Blihi schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 07:33:
[...]


Zo heb ik zelf ook een heel seizoen getest, dus maximale pompsnelheid en minimale Ta. Maar, dat is minder zuinig dan een lagere pompsnelheid met hogere Ta (en bijbehorende lagere Tr)

Bij die minimale Ta ook minimaal vermogen?

Ik heb mijn ketel op 25% vastgezet met pomp op het hardst (stand 3 is te hard, stand 2 is te langzaam, heb geen andere keus), ketel doet er na nachtverlaging 's morgens 1,5-2 uur over in 1 enkele stooksessie om de woning weer op temperatuur te krijgen. Ketel heeft ruim een uur nodig om de hele installatie naar 35 graden te brengen.

Geef je 'm meer vermogen, zal de ketel dat gebruiken om de aanvoertemperatuur te halen, door de hoge pompsnelheid stijgt de retour evenredig mee en daalt het rendement tov wat je zou doen met een hogere Ta en lagere pompsnelheid.