Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

[REDN4S]

Seafarer schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 22:22:
[...]

En ook zoneregeling op de vloerverwarming?
Er zit een bypass klep bij de vloerverwarmings verdeler?

Klopt zoneregeling middels een mt4 op de aanvoer.
Bypass zit niet in het systeem maar ik heb een radiator die altijd open staat (wel geknepen) die functioneert als een bypass

[Seafarer]

REDN4S schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 22:29:
[...]


Klopt zoneregeling middels een mt4 op de aanvoer.

Verwijder de aansturing en kijk of je probleem blijvend is. Dus continue volopen die zone klep.

Bypass zit niet in het systeem maar ik heb een radiator die altijd open staat (wel geknepen) die functioneert als een bypass

En als die teveel geknepen is? Er moet bij 7kW al gauw 200 ltr. doorheen.

[REDN4S]

Seafarer schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 22:35:
[...]
Verwijder de aansturing en kijk of je probleem blijvend is. Dus continue volopen die zone klep.

[...]

En als die teveel geknepen is? Er moet bij 7kW al gauw 200 ltr. doorheen.

Dat kan ik wel doen, de betreffende vvw verdeler is ook de verdeler die eigenlijk het vaakst aanstaat.

Maar dat betekent dan wel dat als de andere zones om warmte vragen de vvw op de begane grond altijd meegaat.. is dat niet nadelig voor het gasverbruik

Ik weet niet of de radiator teveel geknepen staat. Er zit een jaga pro ventiel op waarmee je de kv instelling kan aanpassen. Die staat nu op stand 4 vd 6. Hoeveel ltr daar doorheen gaat weet ik niet

[ Voor 15% gewijzigd door REDN4S op 13-02-2024 22:49 ]

[Seafarer]

REDN4S schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 22:45:
[...]


Dat kan ik wel doen, de betreffende vvw verdeler is ook de verdeler die eigenlijk het vaakst aanstaat.

Maar dat betekent dan wel dat als de andere zones om warmte vragen de vvw op de begane grond altijd meegaat.. is dat niet nadelig voor het gasverbruik

Ja natuurlijk verbruik je dan meer. Je verwarmt toch ook meer.

De issue is dat je een probleem hebt wat opgelost moet worden. Mijn voorstel is om dit een volle week open te laten staan en vertel ons dan of je ketel nog steeds die foutmelding geeft.
Gaat er ook daad werkelijk, na bijmenging, 35 graden de vloer in?


Even op je minimum vermogen terug komen. bij 7 kW en 60/45/20 heb je 400 ltr/uur flow nodig. Dat lukt alleen met een T33 van 1.05mtr hoog en 3.0mtr. breed. Lijkt me stug dat je die in huis hebt.

Meestal lukt het wel met 200ltr/h en een ketel die 4 tot 6 keer per uur aan/uit gaat. Benodigde radiator:T33 0.5mtr. hoog en 3mtr. breed. Maar op temperatuur komend dan gaat je thermostaat klep knijpen en wordt de flow alsmaar minder. Flow probleem.

Ga je kleiner dan krijgt je ketel zijn warmte niet meer weg. Meer is volgens mij jouw probleem niet. Een comfort probleem was er niet als ik me dat goed herinner?

Edit. Ik zie net je aanpassing met dat ventiel.
En de fijn afstelling 3X open volgens de handleiding?
Bedenk ook: 35 graden retour (heel gebruikelijk bij radiatoren) en 200 ltr./h en dan 7kW erbij geeft direct water van 65 graden. Beter is dan 75 graden in te stellen om te voorkomen dat de ketel net stopt op de temperatuur.

[ Voor 11% gewijzigd door Seafarer op 13-02-2024 23:42 ]

[REDN4S]

Seafarer schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 23:08:
[...]

Ja natuurlijk verbruik je dan meer. Je verwarmt toch ook meer.

De issue is dat je een probleem hebt wat opgelost moet worden. Mijn voorstel is om dit een volle week open te laten staan en vertel ons dan of je ketel nog steeds die foutmelding geeft.
Gaat er ook daad werkelijk, na bijmenging, 35 graden de vloer in?


Even op je minimum vermogen terug komen. bij 7 kW en 60/45/20 heb je 400 ltr/uur flow nodig. Dat lukt alleen met een T33 van 1.05mtr hoog en 3.0mtr. breed. Lijkt me stug dat je die in huis hebt.

Meestal lukt het wel met 200ltr/h en een ketel die 4 tot 6 keer per uur aan/uit gaat. Benodigde radiator:T33 0.5mtr. hoog en 3mtr. breed. Maar op temperatuur komend dan gaat je thermostaat klep knijpen en wordt de flow alsmaar minder. Flow probleem.

Ga je kleiner dan krijgt je ketel zijn warmte niet meer weg. Meer is volgens mij jouw probleem niet. Een comfort probleem was er niet als ik me dat goed herinner?

Edit. Ik zie net je aanpassing met dat ventiel.
En de fijn afstelling 3X open volgens de handleiding?
Bedenk ook: 35 graden retour (heel gebruikelijk bij radiatoren) en 200 ltr./h en dan 7kW erbij geeft direct water van 65 graden. Beter is dan 75 graden in te stellen om te voorkomen dat de ketel net stopt op de temperatuur.

Ik kan het wel een week aankijken met de mt4 eraf. Denk alleen niet dat dat de oplossing is want ik heb nu ook regelmatig de foutmelding wanneer de zone met vvw volledig open staat.

Na bijmenging gaat er idd 35 graden de vloer in als ik de thermometer mag geloven die op de verdeler zit.


Haha nee de radiator is zeker geen meter hoog en 3 breed en al helemaal niet een t33 maar een t11 van jaga, geloof 80x90.

Dat klopt van het ventiel met fijnafstelling 3x open. Een comfort probleem hebben wij zeker niet, ook met 40 graden Ta werd het huis prima warm dankzij de vvw en sommige ruimtes met jaga convectoren + heatboosters.
Het verhogen van de Ta was om een poging om de foutmelding “1” wat minder te zien

[Seafarer]

REDN4S schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 23:54:
[...]


Ik kan het wel een week aankijken met de mt4 eraf. Denk alleen niet dat dat de oplossing is want ik heb nu ook regelmatig de foutmelding wanneer de zone met vvw volledig open staat.

Na bijmenging gaat er idd 35 graden de vloer in als ik de thermometer mag geloven die op de verdeler zit.


Haha nee de radiator is zeker geen meter hoog en 3 breed en al helemaal niet een t33 maar een t11 van jaga, geloof 80x90.

Dat klopt van het ventiel met fijnafstelling 3x open. Een comfort probleem hebben wij zeker niet, ook met 40 graden Ta werd het huis prima warm dankzij de vvw en sommige ruimtes met jaga convectoren + heatboosters.
Het verhogen van de Ta was om een poging om de foutmelding “1” wat minder te zien

Ik denk dat je echt naar 75 graden moet. Hij stookt daar niet op. Maar de temperatuur komt daar soms eventjes.

[elektriekert]

Seafarer schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 20:45:
[...]

Die mengverdeler zit daar omdat:
- De toevoer leidingen te dun zijn voor lage aanvoer temperaturen.
- De radiatoren boven alleen fatsoenlijk functioneren met hogere aanvoer temperaturen.

Zo niet dan had lage aanvoer mogenlijk geweest.

Te dunne leidingen is echt wel een dingetje.
Mijn schoonouders hebben vvw laten leggen, in de toekomst zouden ze wellicht hybride willen stoken, echter heeft het bedrijf dat de vvw heeft gelegd de aanvoer/retour afgetakt van de toendertijd bestaande radiator aansluiting (15mm), deze voeden een mengverdeler met 6 groepen die 45m2 vloer verwarmen.

pico bello b.v. voor de kortste klap.

[REDN4S]

Seafarer schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 00:09:
[...]

Ik denk dat je echt naar 75 graden moet. Hij stookt daar niet op. Maar de temperatuur komt daar soms eventjes.

Maar dan heb ik toch voor niks al mijn radiatoren vervangen voor LTV en heatboosters, samen met de vloerverwarming zo laag mogelijke aanvoer temperatuur te realiseren.

[Seafarer]

[quote]REDN4S schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 07:59:
[...]


Maar dan heb ik toch voor niks al mijn radiatoren vervangen voor LTV en heatboosters, juist om icm de vloerverwarming zo laag mogelijke aanvoer temperatuur te realiseren.
[/quote

75 graden is geen MOETEN voor de installatie . Bij jouw gaat die blijkbaar eventjes over de 65 graden heen. En geeft dan een melding.
Of je moet de melding bij 65 graden accepteren of op 75 zetten.

Waar ging het bij een Hr ketel ook alweer om? Koude of warme retour? Daar zit die extra warmte. Niet zozeer in lage aanvoer.

Als ik het zo lees heb jij je afgifte heeeeel erg vergroot dus warm je sneller op dus gaan eerder zone kleppen en of ventielen dicht. Gaat de flow omlaag, en, LET OP, bij minder flow en dezelfde vlam grootte gaat vanzelf de watertemperatuur omhoog.
Daar kun je niets aan doen. Of ketel vervangen en eentje nemen die zeer laag kan branden.
Maar dan nog kan dit gebeuren. Als de ketel 3kW is en je hebt 1.5kW nodig. (Nieuwe ketels met goede thermostaten vangen dit beter op)

Je kan wel aannemen dat je warmtepomp ready bent. Maar lees eens bij de lucht water warmtepompen.
Ook daar ontstaat pendelen aan/uit gedrag, als je meer produceert dan nodig hebt.

Overigens is in dit topic te lezen dat er een paar tweakers zijn die met 40 graden stoken maar dan moet je wel je verdeler ombouwen naar ltv.

[KoningPaulus]

Seafarer schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 20:42:
[...]

Beetje fout advies hierboven.

Mengverdeler: hogere aanvoer temperatuur. Staat de cv op 65 graden?
Je hebt de pomp hoger gezet? hoeveel? Moet eigenlijk zekers op 50% staan.
Vermogen op het laagst? Hoe laag is dat? 10 kW heb je zomaar nodig bij een gemiddelde tussen woning.
En als alle radiatoren openstaan blijf je hetzelfde probleem houden?

Dit heb ik ook eerder begrepen en toegepast. Eigenlijk zonder problemen sindsdien. Sidenote is dat ik de radiatoren (T11) boven niet gebruik. Dus gebruik puur de vvw beneden en heb radiatoren boven voor "nood".
Ta van 40, pompsnelheid maximaal, mengverdeler maximaal, thermostaatknop volledig open (want er gaat toch niet meer dan 38 graden aan water in wat aankomt bij de verdeler.

Enige frappante (vind ik) is dat het verbruik alsnog hoog is; 0,9m3 per uur voor 55m2 vvw terwijl de rest allemaal dicht is gedraaid. Ta van 40, Tr van 33. Zeg het maar.

"Contratestje" echter niet gedraaid met hoge temperaturen als aanvoer, zodat ik de radiatoren boven ook effectiever zou kunnen inzetten. Dus kan daar niks zinvols over zeggen. Maar zolang de winters zo zacht blijven ook geen aanleiding toe.

[REDN4S]

Seafarer schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 08:36:
[quote]REDN4S schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 07:59:
[...]


Maar dan heb ik toch voor niks al mijn radiatoren vervangen voor LTV en heatboosters, juist om icm de vloerverwarming zo laag mogelijke aanvoer temperatuur te realiseren.
[/quote

75 graden is geen MOETEN voor de installatie . Bij jouw gaat die blijkbaar eventjes over de 65 graden heen. En geeft dan een melding.
Of je moet de melding bij 65 graden accepteren of op 75 zetten.

Waar ging het bij een Hr ketel ook alweer om? Koude of warme retour? Daar zit die extra warmte. Niet zozeer in lage aanvoer.

Als ik het zo lees heb jij je afgifte heeeeel erg vergroot dus warm je sneller op dus gaan eerder zone kleppen en of ventielen dicht. Gaat de flow omlaag, en, LET OP, bij minder flow en dezelfde vlam grootte gaat vanzelf de watertemperatuur omhoog.
Daar kun je niets aan doen. Of ketel vervangen en eentje nemen die zeer laag kan branden.
Maar dan nog kan dit gebeuren. Als de ketel 3kW is en je hebt 1.5kW nodig. (Nieuwe ketels met goede thermostaten vangen dit beter op)

Je kan wel aannemen dat je warmtepomp ready bent. Maar lees eens bij de lucht water warmtepompen.
Ook daar ontstaat pendelen aan/uit gedrag, als je meer produceert dan nodig hebt.

Overigens is in dit topic te lezen dat er een paar tweakers zijn die met 40 graden stoken maar dan moet je wel je verdeler ombouwen naar ltv.

Dat ik klaar was voor een warmtepomp had ik zelf ook bedacht, helaas laat mijn portomonee het niet toe om over te gaan op een warmtepomp.

Ik denk dat ik eens ga proberen om de VVW beneden dus open te laten en kijken of ik wat minder foutcode 1 ga krijgen, bedankt voor alle hulp!

[Seafarer]

REDN4S schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 11:31:
[...]


Dat ik klaar was voor een warmtepomp had ik zelf ook bedacht, helaas laat mijn portomonee het niet toe om over te gaan op een warmtepomp.

Ik denk dat ik eens ga proberen om de VVW beneden dus open te laten en kijken of ik wat minder foutcode 1 ga krijgen, bedankt voor alle hulp!

We horen het wel.

[Jos-P]

REDN4S schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 12:54:
[...]


volgens mij het pendelen van de ketel, met een dT die meer dan 20% is op de ketel. constant melding "1" dus dat de ketel (intergas HRE kompakt) zijn warmte niet kwijt kan ondanks dat de vloerverwarming beneden (ca. 90m2) open staat.

minimale vermogen van de pomp in de ketel heb ik al hoger gezet net als Ta, die is nu 65 graden.

kortom; te weinig verstand van de CV ketel en uberhaupt het hele cv systeem dus ik zou graag eens een installateur ernaar laten kijken zodat het allemaal "goed" wordt ingeregeld ipv maar proberen zoals ik nu doe

Weet je zeker dat dit een foutcode is? Ik heb ook een Intergas HRE compact, bij mij is het volgens het instructieboekje een bedrijfscode 1: gewenste temperatuur bereikt. De ketel blijft het water rondpompen en als de temperatuur langzaam lager wordt gaat de vlam er weer in. Dit heeft volgens mij niet meteen te maken met pendelen.

[ Voor 5% gewijzigd door Jos-P op 14-02-2024 16:08 ]

[Seafarer]

Jos-P schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 16:06:
[...]

Weet je zeker dat dit een foutcode is? Ik heb ook een Intergas HRE compact, bij mij is het volgens het instructieboekje een bedrijfscode 1: gewenste temperatuur bereikt. De ketel blijft het water rondpompen en als de temperatuur langzaam lager wordt gaat de vlam er weer in. Dit heeft volgens mij niet meteen te maken met pendelen.

https://www.intergas-verw...jn-ketel-wat-betekent-dit

[scofield]

De bedrijfscode 1 is een heel ander iets dan storingscode 1, waarbij ook nog rechts in de display een rode led knippert. Kwestie van de juiste installatiehandleiding bij de juiste ketel houden.
Tegenwoordig is het zelfs met onderhoud een verplichte vraag of de handleiding bij de ketel aanwezig is, ja of nee.

[Seafarer]

scofield schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 19:44:
De bedrijfscode 1 is een heel ander iets dan storingscode 1, waarbij ook nog rechts in de display een rode led knippert. Kwestie van de juiste installatiehandleiding bij de juiste ketel houden.
Tegenwoordig is het zelfs met onderhoud een verplichte vraag of de handleiding bij de ketel aanwezig is, ja of nee.

Ja lache.

Ik installeer machines door heel europa. Er moet een handleiding bij in de lokale taal. De kosten hiervan zal ik maar niet noemen want dan schiet je van je stoel.

Maar iemand die het leest?

[Jos-P]

Seafarer schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 17:31:
[...]

https://www.intergas-verw...jn-ketel-wat-betekent-dit

Ah, is duidelijk. Ik zie bij mij wel eens de bedrijfscode 1. Bij Storing 1 is dat dan zichtbaar op de led boven de reset-toets in combinatie met de indicatie op display 4. Weer wat geleerd. Gelukkig zie ik enkel bedrijfscode 1 in beeld

[REDN4S]

Jos-P schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 21:50:
[...]

Ah, is duidelijk. Ik zie bij mij wel eens de bedrijfscode 1. Bij Storing 1 is dat dan zichtbaar op de led boven de reset-toets in combinatie met de indicatie op display 4. Weer wat geleerd. Gelukkig zie ik enkel bedrijfscode 1 in beeld
[Afbeelding]

Maar wacht eens, ik zie ook alleen maar de “1”
En geen knipperende LED. Dat zou dus betekenen dat dit normaal is voor de intergas ketels?

[Jos-P]

REDN4S schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 22:22:
[...]


Maar wacht eens, ik zie ook alleen maar de “1”
En geen knipperende LED. Dat zou dus betekenen dat dit normaal is voor de intergas ketels?

Ja, dat is dan enkel een bedrijfscode. Het geeft aan dat het CV-water op temperatuur is en zoals ik al eerder zei blijft de pomp draaien en bij een temp. X gaat de vlam er weer in. Dit proces kan zich meerdere malen herhalen.

[dunklefaser]

Vandaag is cv-tuning lastig te doen, 13,9°C buiten, stookgrens bijna bereikt.
Gemiddeld ketelvermogen onder 1,5 kW en dalend (aanvoer <28°C / retour <23°C)
Warmtescans met de IR-camera kan je ook vergeten.

[Klusman]

Weet iemand hier of de temperatuur van de interne boiler voor SWW bij een Atag Blauwe Engel 2 (HR5055) in te stellen is? Nu staat dat op 80°C en dat is eigenlijk veel te heet. Ik merk ook soms dat de brander niet stopt bij 80°C en doorgaat tot bijna 90°C.
In de handleiding die ik heb kan ik er niks over vinden.

[scofield]

Als het water in de boiler echt 80 graden wordt, klopt er iets niet. Misschien tijd voor een nieuwe boilersensor? Of heb je een solo met externe boiler. Want dan zou parameter 31 belangrijk worden.
Dus de zgn vaste interne boiler wordt op 63 gr gehouden, een externe boiler zou via parameter 31 variabel ingesteld kunnen worden blijkbaar.
Info >step 5 geeft de boilersensor temp weer.

[ Voor 32% gewijzigd door scofield op 20-02-2024 17:20 ]

[Klusman]

Het gaat niet om een externe boiler, maar de vaste interne.
Ik heb gekeken op Info>step 5 en dan zie inderdaad maar 63 gr staan. Het is de temperatuur in de normale technische display die zo de hoogte in gaat. Dat zal de retourwatertemperatuur van de cv zijn. Die wordt dus zo heet tijdens het opwarmen van de interne boiler. Wellicht driewegklep kapot?

[scofield]

Is info 1 en 2 niet de aanvoer en retoursensor? Btw als je de 3 wegklepmotor hebt die zowel ww als cv kan bedienen word je er niet wijzer van.
Wat meet je voor een temp uit de kraan.

[ Voor 12% gewijzigd door scofield op 20-02-2024 20:03 ]

[Klusman]

1 is de aanvoer en 4 is retour. Het is de aanvoertemperatuur die op de algemene technische display staat en die wordt dus zo heet.
Aan de kraan meet is iets meer dan 62°C
Ik weet niet of mijn driewegmotor zowel ww als cv kan bedienen. Het is een HR5055 van 2003.

[IKON]

Ik heb een vraagje. Ik zoek een nieuwe ketel en dacht aan de Vaillant EcoTec Plus. Die scoort bij de consumentenbond echter zeer slecht op zuinigheid warm water. Is dat iets wat met tuning op te lossen is? En is de consumentenbond wel juist hier? Want ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het zo slecht is tov de exclusive of andere ketels, terwijl het om een nieuwe ketel gaat… Heeft iemand hier ervaring mee?

[Seafarer]

IKON schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 09:57:
Ik heb een vraagje. Ik zoek een nieuwe ketel en dacht aan de Vaillant EcoTec Plus. Die scoort bij de consumentenbond echter zeer slecht op zuinigheid warm water. Is dat iets wat met tuning op te lossen is? En is de consumentenbond wel juist hier? Want ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het zo slecht is tov de exclusive of andere ketels, terwijl het om een nieuwe ketel gaat… Heeft iemand hier ervaring mee?

Andere ketels hebben een extra warmtewisselaar in de rookgassen zitten daardoor een zeer hoog rendement op warm water.

En nee. Zoiets is niet te tweaken. Anders had de fabrikant dat wel gedaan.

[Klusman]

scofield schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 20:02:
Is info 1 en 2 niet de aanvoer en retoursensor? Btw als je de 3 wegklepmotor hebt die zowel ww als cv kan bedienen word je er niet wijzer van.
Wat meet je voor een temp uit de kraan.

Intussen weet ik dat ik geen modulerende driewegklep heb. Het is een Honeywell VC2010-10.
De hoge temperatuur die ik op de display zie verschijnen tijdens het opwarmen van de boiler wordt gemeten aan de warmtewisselaar waar de sensor voor de aanvoertemperatuur zit. Is dit dan normaal of zit ik toch met een probleem?

[scofield]

Als je boiler 63 graden moet worden zou het zomaar kunnen dat voor de overdracht van cv water naar je boilerspiraal er 83 graden aanvoer benodigd is. Afhankelijk van de ouderdom van het geheel zou de temperatuur door verkalking of verstopt raken van de wisselaar nog wel iets hoger kunnen oplopen. Z’n voorganger, blauwe engel I, ging soms wel aan de kook hierdoor.

[ Voor 42% gewijzigd door scofield op 21-02-2024 16:52 ]

[Klusman]

scofield schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 16:47:
Als je boiler 63 graden moet worden zou het zomaar kunnen dat voor de overdracht van cv water naar je boilerspiraal er 83 graden aanvoer benodigd is. Afhankelijk van de ouderdom van het geheel zou de temperatuur door verkalking of verstopt raken van de wisselaar nog wel iets hoger kunnen oplopen. Z’n voorganger, blauwe engel I, ging soms wel aan de kook hierdoor.

Ok, dan zal het wel normaal zijn zeker.
Als ik de temperatuur richting de 90°C zie gaan schakel ik de warmwatervoorziening op de ketel uit (knop met douchesymbool), omdat ik het niet vertrouw. Zou er een veiligheid ingebouwd zijn die ervoor zorgt dat het niet aan de kook kan geraken?

[scofield]

Ja, ketel slaat wel uit op z’n sensoren, misschien is de pomp wel slechter aan het worden. Ketel is niet nieuw meer.

[IKON]

Seafarer schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 10:30:
[...]

Andere ketels hebben een extra warmtewisselaar in de rookgassen zitten daardoor een zeer hoog rendement op warm water.

En nee. Zoiets is niet te tweaken. Anders had de fabrikant dat wel gedaan.

De exclusive scoort echter wel redelijk. Die heeft die extra warmtewisselaar ook niet toch?

Conclusie dan een andere ketel nemen? Zoals Xtreme30?

[Tikje]

Mijn probleem is wellicht heel simpel, maar graag check ik even of ik alles goed begrijp en aansluit.

Van onze combiketel (Intergas Kombi Kompakt HR 36/30 uit 2007) ging recent de printplaat kapot. Ik kon een gebruikte printplaat op de kop tikken, heb die geplaatst en de default instellingen uit de handleiding middels het servicemenu ingesteld (en ook enige tuning toegepast, met dank aan eerdere ervaring uit dit topic, echter dat is voor onderstaande m.i. niet relevant). We gebruiken 'm primair voor CV en douchen.
Probleem: we ervaren sinds de vervanging van de printplaat dat de woonkamer minder wordt verwarmd dan voorheen, dus mogelijk staan bepaalde instellingen nu anders dan voorheen. Maar het probleem dat de ketel qua CV functie niet echt snel aanslaat bestond in feite al veel langer, en dit wil ik nu eindelijk eens goed oplossen.

De situatie is als volgt: begane grond: alleen vloerverwarming. Kamerthermostaat Honeywell Chronoterm Vision.
1e en 2e: radiatoren. Staan bijna nooit aan behalve in de badkamer.
2e: de ketel met daarnaast op de muur een Honeywell Chronoterm Modulation, zonder batterijen (zie verderop m.b.t. aansluitingen).

Aansluitingen:
In de ketel is aansluiting 11 en 12 verbonden met de Honeywell Chronoterm Modulation ('HCM') op resp. A en B. Vanuit die HCM is op de twee RT aansluitingen een buitensensor aangesloten t.b.v. de weersafhankelijke regeling. Op de printplaat van de ketel staat dat bij gebruik van 11/12 aansluiting 6/7 open moet zijn.
De kamerthermostaat is aangesloten op de Honeywell VC8015 zoneafsluiter in de trapkast tbv de vloerverwarming (en een wit blok bovenop de verdeler). Er is daar ook een pompschakelaar, met de sensor gemonteerd op de aanvoerleiding van de CV.
Er loopt wel een extra aansluitdraad vanaf de kamerthermostaat naar de ketel, echter die is ergens op aangesloten. Bij oplevering van het huis zei men dat dat ook niet mocht, iets met zeg maar 'twee kapiteins op één schip'. Ik heb deze draad eens aangesloten op de kamerthermostaat en aansluiting 6 en 7 op de ketel, maar dan gaat de ketel permanent aan en de zoneafsluiter blijft ook open. Dat werkt dus niet en mag ook niet volgens de tekst op de printplaat.

Wat mij verbaasd (maar wellicht zie ik het verkeerd): de kamerthermostaat zet alleen de zoneafsluiter open, en dan moet je maar hopen dat de ketel warm water gaat rondpompen zodat de pomp t.b.v. de vloerverwarming aanslaat, want de pomp in de ketel staat vrijwel altijd uit (default instelling).

Wat ik wil: dat als de kamerthermostaat aanslaat, de zoneafsluiter voor de vloerverwarming open gaat EN de ketel een signaal krijgt dat 'ie CV water moet verwarmen. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Is dat een kwestie van:
A. In de ketel aansluiting 11 en 12 loshalen (de weersafhankelijke regeling vind ik minder belangrijk);
B. Op de kamerthermostaat de zoneafsluiter aangesloten laten EN ook de extra draad naar de ketel op aansluiting 6 en 7 zetten?
Of is er een manier om snellere verwarming te bereiken EN de weersafhankelijke regeling aangesloten te houden?
Het doel is dus om een snellere respons op de warmtevraag te krijgen zonder onnodig veel energie te verbruiken (wellicht lost dit probleem zich b.v. ook op als de ketelpomp de hele dag aan staat, maar da's natuurlijk zonde).

[Seafarer]

IKON schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 21:58:
[...]


De exclusive scoort echter wel redelijk. Die heeft die extra warmtewisselaar ook niet toch?

Conclusie dan een andere ketel nemen? Zoals Xtreme30?

Als je veel warmwater verbruikt dan is dat een seriueze overweging.

[Klusman]

Mijn driewegklep Honeywell VC2010-10 staat standaard in de cv-positie. Wanneer er SWW wordt gevraagd gaat ze in boilerpositie en keert daarna terug in cv-positie. Kan die standaardpositie gewijzigd worden, zodat ze standaard in boilerpositie staat, door bijvoorbeeld, de aansluitingen op positie 12 en 13 te verwisselen?

[Ben(V)]

Wat voor nut verwacht je daar van?

[Ben(V)]

Tikje schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 23:16:
Mijn probleem is wellicht heel simpel, maar graag check ik even of ik alles goed begrijp en aansluit.

Van onze combiketel (Intergas Kombi Kompakt HR 36/30 uit 2007) ging recent de printplaat kapot. Ik kon een gebruikte printplaat op de kop tikken, heb die geplaatst en de default instellingen uit de handleiding middels het servicemenu ingesteld (en ook enige tuning toegepast, met dank aan eerdere ervaring uit dit topic, echter dat is voor onderstaande m.i. niet relevant). We gebruiken 'm primair voor CV en douchen.
Probleem: we ervaren sinds de vervanging van de printplaat dat de woonkamer minder wordt verwarmd dan voorheen, dus mogelijk staan bepaalde instellingen nu anders dan voorheen. Maar het probleem dat de ketel qua CV functie niet echt snel aanslaat bestond in feite al veel langer, en dit wil ik nu eindelijk eens goed oplossen.

De situatie is als volgt: begane grond: alleen vloerverwarming. Kamerthermostaat Honeywell Chronoterm Vision.
1e en 2e: radiatoren. Staan bijna nooit aan behalve in de badkamer.
2e: de ketel met daarnaast op de muur een Honeywell Chronoterm Modulation, zonder batterijen (zie verderop m.b.t. aansluitingen).

Aansluitingen:
In de ketel is aansluiting 11 en 12 verbonden met de Honeywell Chronoterm Modulation ('HCM') op resp. A en B. Vanuit die HCM is op de twee RT aansluitingen een buitensensor aangesloten t.b.v. de weersafhankelijke regeling. Op de printplaat van de ketel staat dat bij gebruik van 11/12 aansluiting 6/7 open moet zijn.
De kamerthermostaat is aangesloten op de Honeywell VC8015 zoneafsluiter in de trapkast tbv de vloerverwarming (en een wit blok bovenop de verdeler). Er is daar ook een pompschakelaar, met de sensor gemonteerd op de aanvoerleiding van de CV.
Er loopt wel een extra aansluitdraad vanaf de kamerthermostaat naar de ketel, echter die is ergens op aangesloten. Bij oplevering van het huis zei men dat dat ook niet mocht, iets met zeg maar 'twee kapiteins op één schip'. Ik heb deze draad eens aangesloten op de kamerthermostaat en aansluiting 6 en 7 op de ketel, maar dan gaat de ketel permanent aan en de zoneafsluiter blijft ook open. Dat werkt dus niet en mag ook niet volgens de tekst op de printplaat.

Wat mij verbaasd (maar wellicht zie ik het verkeerd): de kamerthermostaat zet alleen de zoneafsluiter open, en dan moet je maar hopen dat de ketel warm water gaat rondpompen zodat de pomp t.b.v. de vloerverwarming aanslaat, want de pomp in de ketel staat vrijwel altijd uit (default instelling).

Wat ik wil: dat als de kamerthermostaat aanslaat, de zoneafsluiter voor de vloerverwarming open gaat EN de ketel een signaal krijgt dat 'ie CV water moet verwarmen. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Is dat een kwestie van:
A. In de ketel aansluiting 11 en 12 loshalen (de weersafhankelijke regeling vind ik minder belangrijk);
B. Op de kamerthermostaat de zoneafsluiter aangesloten laten EN ook de extra draad naar de ketel op aansluiting 6 en 7 zetten?
Of is er een manier om snellere verwarming te bereiken EN de weersafhankelijke regeling aangesloten te houden?
Het doel is dus om een snellere respons op de warmtevraag te krijgen zonder onnodig veel energie te verbruiken (wellicht lost dit probleem zich b.v. ook op als de ketelpomp de hele dag aan staat, maar da's natuurlijk zonde).

Als je een weerafhankelijke regeling hebt en het feit dat je een buitenvoeler aansluit suggereert dat, zal de cv ketel cv water op een bepaalde temperatuur houden afhankelijk van de buiten temperatuur en de ingestelde stooklijn.
De zoneregeling en eventuele radiator thermostaten nemen dan wel of niet warmte af van het cv circuit.
Dit kost overigens behoorlijk wat meer energie dan een ruimte regeling, want de ketel zal in de winter bijna continue branden.

Heb je de thermostaat echter niet op weersafhankelijk ingesteld maar op ruimte afhankelijk dan zal de ketel pas gaan branden als de ruimte thermostaat daar om vraag en aangezien je vloerverwarming heb gaat dat wel even duren voor je dat merkt (vloerverwarming is traag), daar is niets aan te verhelpen.
Gevolg is dat de andere ruimten alleen te verwarmen zijn als de kamerthermostaat warmte vraagt.

[Klusman]

Ben(V) schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 12:40:
Wat voor nut verwacht je daar van?

Op hetzelfde cv-circuit zit ook een pelletketel aangesloten. De Atag gasketel dient enkel nog voor SWW en eventueel in noodgeval bij panne van de pelletketel.

De installateur is er verkeerdelijk vanuit gegaan dat de driewegklep de stroming door de gasketel zou vermijden. Hij zei dat als de boilerfunctie opstaat en de cv-functie uit, de driewegklep in boilerpositie zou staan, maar dat is niet het geval.

Nu dacht ik, als je simpel die standaardpositie kan wijzigen dan is het probleem opgelost.

[Ben(V)]

Kun je niet gewoon de cv functie uitzetten?

Ik ken die Atag niet, maar in mijn remeha ketel kan is kiezen tussen alleen ww of alleen cv of beiden.
Als ik alleen ww kies gaat de driewegklep standaard in ww staan.

Overigens wordt bij de Remeha de driewegklep door een flowsensor aangestuurd, dus als je warm water tapt en hij staat in de stand "beiden" dan pas gaat de driewegklep om.
Als die Atag ook zo werkt heeft het omzetten van die aansluitingen geen zin.
Maar wat let je om het te proberen?

[ Voor 40% gewijzigd door Ben(V) op 22-02-2024 13:29 ]

[Klusman]

Jazeker kan ik de cv-functie uitzetten, maar daardoor wijzigt de positie van de driewegklep niet.

[Tikje]

Ben(V) schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 12:58:
[...]


Als je een weerafhankelijke regeling hebt en het feit dat je een buitenvoeler aansluit suggereert dat, zal de cv ketel cv water op een bepaalde temperatuur houden afhankelijk van de buiten temperatuur en de ingestelde stooklijn.
De zoneregeling en eventuele radiator thermostaten nemen dan wel of niet warmte af van het cv circuit.
Dit kost overigens behoorlijk wat meer energie dan een ruimte regeling, want de ketel zal in de winter bijna continue branden.

Bedankt voor je reactie. En dit bevestigt dat er iets niet goed staat ingesteld, want de ketel houdt het CV water NIET op een bepaalde temperatuur; de ketel staat vrijwel de hele dag uit. Mogelijk moet ik hiervoor een instelling op de ketel of de daarnaast hangende Chronoterm Modulation aanpassen, maar dit laat ik zitten vanwege het volgende:

Heb je de thermostaat echter niet op weersafhankelijk ingesteld maar op ruimte afhankelijk dan zal de ketel pas gaan branden als de ruimte thermostaat daar om vraag en aangezien je vloerverwarming heb gaat dat wel even duren voor je dat merkt (vloerverwarming is traag), daar is niets aan te verhelpen.
Gevolg is dat de andere ruimten alleen te verwarmen zijn als de kamerthermostaat warmte vraagt.

Ik weet dat de Chronoterm Modulation naast de ketel de binnentemperatuur hoort te negeren, in lijn met wat je beschrijft. De ketel hangt ook in een berging waar het nooit onder de 21°C wordt.

Terugkomend op m'n eerdere vraag; aangezien de vloerverwarming het belangrijkste is en de radiatoren op de etages vrijwel nooit aan gaan, kan ik dan simpelweg:
- In de ketel aansluiting 11 en 12 loshalen (de weersafhankelijke regeling niet gebruiken);
- Op de kamerthermostaat de zoneafsluiter aangesloten laten EN ook de extra draad naar de ketel op aansluiting 6 en 7 zetten?
Of zie ik dan nog iets over het hoofd? Ik snap dat de radiatoren in deze situatie alleen kunnen verwarmen als de kamerthermostaat warmte vraagt.

[Ben(V)]

Hij regelt enkel weer afhankelijk als je de thermostaat instelt dat hij dat moet doen.
Daar hoef je de voeler niet voor los te halen.

Maar wat jij beschrijft kan nooit werken, daarvoor zou die HCM in de kamer moeten hangen.
Kortom het systeem is opgebouwd voor een weer afhankelijke regeling waarbij de kamer thermostaat de zoneregeling van de vloerverwarming stuurt en de HCM afhankelijk van de buitentemperatuur de ketel stuurt.

Om het snel werkend te krijgen moet je de HCM op weerafhankelijk zetten.
YouTube: Weersafhankelijke regeling van de Chronotherm Modulation | Honeywell...

Of je moet de kamer thermostaat de ketel laten sturen en de HCM er tussen uit laten.

[ Voor 15% gewijzigd door Ben(V) op 22-02-2024 14:23 ]

[Tikje]

Ben(V) schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 14:12:
Hij regelt enkel weer afhankelijk als je de thermostaat instelt dat hij dat moet doen.
Daar hoef je de voeler niet voor los te halen.

Nou... als ik de kamerthermostaat aansluit op 6/7 dan moeten 11/12 er af, aldus de instructie op de printplaat. Ook merkte ik dat als ik beide (6/7 en 11/12) aangesloten laat, de ketel dan permanent aan staat, dus m.i. kan ik ook 6/7 alleen aansluiten als ik 11/12 los haal.

Maar wat jij beschrijft kan nooit werken, daarvoor zou die HCM in de kamer moeten hangen.

Mogelijk heb ik het niet goed uitgelegd. Die HCM wil ik dus helemaal buiten spel zetten (en ALS 'ie al (correct) als weersafhankelijke regeling functioneert maakt het niets uit waar 'ie hangt omdat 'ie toch de binnentemperatuur negeert). Ik wil dat alleen de kamerthermostaat de (vloer)verwarming regelt.

Kortom het systeem is opgebouwd voor een weer afhankelijke regeling waarbij de kamer thermostaat de zoneregeling van de vloerverwarming stuurt en de HCM afhankelijk van de buitentemperatuur de ketel stuurt.
Om het snel werkend te krijgen moet je de HCM op weerafhankelijk zetten.

Klopt allemaal, echter zo wil ik 'm niet gebruiken omdat dat onnodig veel energie kost. Het huis is goed geïsoleerd en koelt nauwelijks af.

Of je moet de kamer thermostaat de ketel laten sturen en de HCM er tussen uit laten.

En dat ga ik dus doen, bedankt voor je hulp (en het filmpje)!

[Ben(V)]

Is de kamer thermostaat ook een openterm of is dat gewoon een aan/uit regelaar.
In het laatste geval moet je als je de HCM er tussen uit haalt de boel in de ketel wel als aan/uit aansluiten.

[TigerXtrm]

Vraagje en kleine sanity check.

Situatie: Tussenwoning uit 2019, vloerverwarming op de begane grond en de eerste verdieping, allebei met een eigen verdeler. De kamers hebben individuele thermostaten en afsluiters per zone, maar de regelaar is niet verbonden met de CV ketel. Ofwel, de bovenverdieping wordt alleen verwarmd als er beneden vraag is. Op beide verdelers zit een thermostaatknop. Op zolder hangt een (zwaar overbemeten) CV ketel. CV temperatuur staat op 40 graden, vermogen is al verlaagd naar minimum (25%). Op beide verdelers zit een bypass en beneder zit ook op de leiding zelf nog een bypass.

Het probleem: De CV ketel pendelt als een malle bij warmte vraag. Zet ik de woonkamer een graadje hoger dan zal de CV vrolijk elke 5 minuten 1 minuut branden om daarna in z'n temperatuurbeveiliging te schieten. Hij krijgt de woonkamer (uiteindelijk) prima warm, maar los van dat dit niet wenselijk is voor de CV, is het ook gewoon rete irritant aangezien ik de CV aan en uit kan horen schakelen in de slaapkamer. Zelfs de anti-pendelbeveiliging werkt hier niet bij omdat deze blijkbaar niet van toepassing is als de temperatuurbeveiliging actief is geweest.

De oorzaak: Na lang zoeken en nadenken uiteindelijk het eureka moment. Ik verwarm boven niet. Is ook totaal niet nodig (in ieder geval niet bij deze temperaturen). Er stroomt echter wel warm water door de verdeler boven, maar omdat alle groepen dicht staan knalt ie het dwars door de bypass heen en krijgt de CV gewoon weer water van 40 graden voor z'n bakkus. Zelfs met de badkamer groep open gaat er nog teveel warm water terug naar de CV, waardoor hij dus vrijwel direct in z'n beveiliging schiet. Pas als ik alle groepen open zet heeft ie genoeg afgifte om z'n warmte kwijt te kunnen, maar dit is om allerlei redenen niet wenselijk. Ik slaap niet graag in een sauna. Ook geprobeerd om de thermostaatknop op 10 graden te zetten, maar ook hierbij knalt er (zij het langzamer) warm water door de bypass heen en houdt ik het zelfde probleem.

De oplossing (?): Heel simpel gedacht wil ik nu gewoon een loodgieter bellen en twee afsluiters laten installeren op de aan- en afvoer buizen van de verdeler boven. Ik wil het hele circuit gewoon kunnen afsluiten van de CV, en hooguit in de strenge wintermaanden open zetten als het echt nodig is. In theorie stroomt al het warme water dan gewoon netjes beneden de vloer in, waar het hoort, en krijgt de CV gewoon weer fijn koel water terug.

De vraag is nu, zie ik iets over het hoofd bij deze oplossing? Technische beperkingen, potentiele problemen in het CV circuit? Ik ga altijd maar uit van de kundigheid van de installateurs, dus er zal misschien een reden zijn dat het circuit boven niet afgesloten kan/mag worden. Maar op het oog is het een beetje een slecht ontworpen installatie, zeker in zo'n goed geïsoleerd huis waarbij iedereen snapt dat de boven ruimtes sporadisch tot nooit warmtevraag zullen hebben.

[Tikje]

Ben(V) schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 14:32:
Is de kamer thermostaat ook een openterm of is dat gewoon een aan/uit regelaar.
In het laatste geval moet je als je de HCM er tussen uit haalt de boel in de ketel wel als aan/uit aansluiten.

Kamerthermostaat is een reguliere aan/uit schakelaar. En ik merk al dat er iets niet klopt, want ik heb nu 11/12 losgehaald en de kamerthermostaat op 6/7 aangesloten. In eerste instantie blijft de zoneafsluiter dicht en de ketel uit, maar als ik de kamerthermostaat warmte laat vragen en na 1 minuut de kamerthermostaat lager zet, blijft de zoneafsluiter open en de ketel aan (identiek aan m'n ervaring die ik eerder beschreef toen 11/12 nog aangesloten waren). Dus er klopt nog iets niet.

[Ben(V)]

Je kunt blijkbaar met die kamer thermostaat niet beiden regelen op deze manier.

Ik zou gewoon die HCM in de kamer hangen.

[ Voor 36% gewijzigd door Ben(V) op 22-02-2024 14:56 ]

[Tikje]

Ben(V) schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 14:55:
Je kunt blijkbaar met die kamer thermostaat niet beiden regelen op deze manier.
Ik zou gewoon die HCM in de kamer hangen.

Ik duik er straks nog even verder in want dit moet gewoon kunnen werken. Ironisch genoeg bleef de zoneafsluiter zelfs open, en de ketel aan, als ik de kamerthermostaat van de grondplaat afhaal... Lijkt wel op kortsluiting zogezegd, echter dat treed pas op NA dat je de kamerthermostaat warmte laat vragen...

[Seafarer]

Klusman schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 13:10:
[...]

Op hetzelfde cv-circuit zit ook een pelletketel aangesloten. De Atag gasketel dient enkel nog voor SWW en eventueel in noodgeval bij panne van de pelletketel.

De installateur is er verkeerdelijk vanuit gegaan dat de driewegklep de stroming door de gasketel zou vermijden. Hij zei dat als de boilerfunctie opstaat en de cv-functie uit, de driewegklep in boilerpositie zou staan, maar dat is niet het geval.

Nu dacht ik, als je simpel die standaardpositie kan wijzigen dan is het probleem opgelost.

Gewoon terugslagklep ertussen.

[Seafarer]

TigerXtrm schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 14:48:
Vraagje en kleine sanity check.

Situatie: Tussenwoning uit 2019, vloerverwarming op de begane grond en de eerste verdieping, allebei met een eigen verdeler. De kamers hebben individuele thermostaten en afsluiters per zone, maar de regelaar is niet verbonden met de CV ketel. Ofwel, de bovenverdieping wordt alleen verwarmd als er beneden vraag is. Op beide verdelers zit een thermostaatknop. Op zolder hangt een (zwaar overbemeten) CV ketel. CV temperatuur staat op 40 graden, vermogen is al verlaagd naar minimum (25%). Op beide verdelers zit een bypass en beneder zit ook op de leiding zelf nog een bypass.

Het probleem: De CV ketel pendelt als een malle bij warmte vraag. Zet ik de woonkamer een graadje hoger dan zal de CV vrolijk elke 5 minuten 1 minuut branden om daarna in z'n temperatuurbeveiliging te schieten. Hij krijgt de woonkamer (uiteindelijk) prima warm, maar los van dat dit niet wenselijk is voor de CV, is het ook gewoon rete irritant aangezien ik de CV aan en uit kan horen schakelen in de slaapkamer. Zelfs de anti-pendelbeveiliging werkt hier niet bij omdat deze blijkbaar niet van toepassing is als de temperatuurbeveiliging actief is geweest.

De oorzaak: Na lang zoeken en nadenken uiteindelijk het eureka moment. Ik verwarm boven niet. Is ook totaal niet nodig (in ieder geval niet bij deze temperaturen). Er stroomt echter wel warm water door de verdeler boven, maar omdat alle groepen dicht staan knalt ie het dwars door de bypass heen en krijgt de CV gewoon weer water van 40 graden voor z'n bakkus. Zelfs met de badkamer groep open gaat er nog teveel warm water terug naar de CV, waardoor hij dus vrijwel direct in z'n beveiliging schiet. Pas als ik alle groepen open zet heeft ie genoeg afgifte om z'n warmte kwijt te kunnen, maar dit is om allerlei redenen niet wenselijk. Ik slaap niet graag in een sauna. Ook geprobeerd om de thermostaatknop op 10 graden te zetten, maar ook hierbij knalt er (zij het langzamer) warm water door de bypass heen en houdt ik het zelfde probleem.

De oplossing (?): Heel simpel gedacht wil ik nu gewoon een loodgieter bellen en twee afsluiters laten installeren op de aan- en afvoer buizen van de verdeler boven. Ik wil het hele circuit gewoon kunnen afsluiten van de CV, en hooguit in de strenge wintermaanden open zetten als het echt nodig is. In theorie stroomt al het warme water dan gewoon netjes beneden de vloer in, waar het hoort, en krijgt de CV gewoon weer fijn koel water terug.

De vraag is nu, zie ik iets over het hoofd bij deze oplossing? Technische beperkingen, potentiele problemen in het CV circuit? Ik ga altijd maar uit van de kundigheid van de installateurs, dus er zal misschien een reden zijn dat het circuit boven niet afgesloten kan/mag worden. Maar op het oog is het een beetje een slecht ontworpen installatie, zeker in zo'n goed geïsoleerd huis waarbij iedereen snapt dat de boven ruimtes sporadisch tot nooit warmtevraag zullen hebben.

*knip* niet schreeuwen svp

Bedoel je een echte bypass klep op de boven verdieping?
Dan zou ik die naar beneden verplaatsen.


2 afsluiters is een oplossing. Maar zet er maar 1 dicht. Water blijft krimpen en uitzetten en moet het expansievat kunnen zien. (bij reparatie mag je ze wel dichtdoen,dat is ook maar tijdelijk)

[ Voor 8% gewijzigd door Proton_ op 22-02-2024 20:50 ]

[Klusman]

Seafarer schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 14:59:
[...]

Gewoon terugslagklep ertussen.

Tuurlijk, maar twee draadjes omwisselen zou simpeler zijn, als dat zou kunnen

[Seafarer]

Klusman schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 15:09:
[...]

Tuurlijk, maar twee draadjes omwisselen zou simpeler zijn, als dat zou kunnen

Die klep is veersluitend en dan stroomloos. Doe je het andersom dan zou de spoel 24hrs x 365dagen bekrachtigd zijn.

Dus ga je douchen dan wordt alleen op dat moment spanning op de klep gezet. Is over nagedacht.

[TigerXtrm]

Seafarer schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 15:06:
[...]

ik heb niet eens je hele verhaal gelezen.

WAAROM DIE BELACHELIJK LAGE AANVOER TEMPERATUUR?

Edit: ik had hem beter wel kunnen lezen.

Bedoel je een echte bypass klep op de boven verdieping?
Dan zou ik die naar beneden verplaatsen.


2 afsluiters is een oplossing. Maar zet er maar 1 dicht. Water blijft krimpen en uitzetten en moet het expansievat kunnen zien. (bij reparatie mag je ze wel dichtdoen,dat is ook maar tijdelijk)

Nee, ik bedoel dat de verdeler zelf fungeert als bypass.



Zo'n ding hangt er. Onder is aanvoer, boven is afvoer. Als ie het warme water niet kwijt kan in het circuit dan stuurt ie het direct terug naar de afvoer via de bovenste 'leiding'. Maar die constructie heeft dus geen manier om dat af te sluiten of af te stellen.

Goeie tip over het expansievat, dat zou ik dus over het hoofd hebben gezien. Thanks!

[Seafarer]

TigerXtrm schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 15:24:
[...]




Nee, ik bedoel dat de verdeler zelf fungeert als bypass.

[Afbeelding]

Zo'n ding hangt er. Onder is aanvoer, boven is afvoer. Als ie het warme water niet kwijt kan in het circuit dan stuurt ie het direct terug naar de afvoer via de bovenste 'leiding'. Maar die constructie heeft dus geen manier om dat af te sluiten of af te stellen.

Goeie tip over het expansievat, dat zou ik dus over het hoofd hebben gezien. Thanks!

Ik snap hem.

Die aanvoer thermostaat kan toch ook dicht gedraait worden? Probleem ook over.

[TigerXtrm]

Seafarer schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 15:27:
[...]

Ik snap hem.

Die aanvoer thermostaat kan toch ook dicht gedraait worden? Probleem ook over.

Niet helemaal helaas. Gaat maar tot 10 graden. Genoeg, zou je denken, maar blijkbaar is dat ook niet hoe het werkt Heb dat net geprobeerd voor ik mijn post schreef maar warme water stroomde gewoon vrolijk de bypass in en de afvoer werd net zo heet als de aanvoer. Geheel afsluiten lijkt de enige echte optie.

[Seafarer]

TigerXtrm schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 15:29:
[...]


Niet helemaal helaas. Gaat maar tot 10 graden. Genoeg, zou je denken, maar blijkbaar is dat ook niet hoe het werkt Heb dat net geprobeerd voor ik mijn post schreef maar warme water stroomde gewoon vrolijk de bypass in en de afvoer werd net zo heet als de aanvoer. Geheel afsluiten lijkt de enige echte optie.

Dat kan als de onderbalk koud is dan houd die voeler de thermostaat klep gewoon open.

Thermostaat kop eraf, gewone kop erop zonder voeler.
Lijmklem, pennetje indrukken.

[Klusman]

Seafarer schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 15:24:
[...]

Die klep is veersluitend en dan stroomloos. Doe je het andersom dan zou de spoel 24hrs x 365dagen bekrachtigd zijn.

Dus ga je douchen dan wordt alleen op dat moment spanning op de klep gezet. Is over nagedacht.

Bij mij staat dat witte plastiekje dat uit de behuizing van de motor steekt standaard zo dicht mogelijk naar de achterkant van de ketel gericht, naar de muur dus. Daarmee wordt de veer dus ingedrukt in cv-stand en in rust. Als ik warm water vraag komt het witte plastiekje naar voor toe en ontspant dus de veer. Dat is bij mij de boilerstand. Als ik de motor eraf draai en er terug op monteer, moet ik ook de veer indrukken om de motor op de behuizing te krijgen, want het plastiekje is helemaal naar de achterkant van de motor gericht.

[Seafarer]

Klusman schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 15:58:
[...]

Bij mij staat dat witte plastiekje dat uit de behuizing van de motor steekt standaard zo dicht mogelijk naar de achterkant van de ketel gericht, naar de muur dus. Daarmee wordt de veer dus ingedrukt in cv-stand en in rust. Als ik warm water vraag komt het witte plastiekje naar voor toe en ontspant dus de veer. Dat is bij mij de boilerstand. Als ik de motor eraf draai en er terug op monteer, moet ik ook de veer indrukken om de motor op de behuizing te krijgen, want het plastiekje is helemaal naar de achterkant van de motor gericht.

VC2010-10 das waar, er staat alleen spanning op de motor op het moment dat de klep verschuift. En blijft dan hangen.

De veer gebruik je als de motor kapot is. Je kunt dan op het handeltje duwen en hij gaat naar cv stand zodat je bij nood (kapotte motor) nog steeds je huis warm kunt krijgen.

[Ben(V)]

De meeste drieweg kleppen zijn volgens mij neutraal.
Zet je spanning op de ene aansluiting draait hij rechtsom tot het eindcontact bereikt wordt en linksom bij de andere aansluiting.
De meest voorkomende klep die van honeywell werkt in iedere geval zo.

Als hij veer gestuurd was zou hij geen twee aansluitpunten hebben, dan is een voldoende.

[Klusman]

Seafarer schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 16:44:
[...]

VC2010-10 das waar, er staat alleen spanning op de motor op het moment dat de klep verschuift. En blijft dan hangen.

De veer gebruik je als de motor kapot is. Je kunt dan op het handeltje duwen en hij gaat naar cv stand zodat je bij nood (kapotte motor) nog steeds je huis warm kunt krijgen.

Dus ik begrijp daaruit, dat mijn installateur dan toch gelijk heeft? (Dat een driewegklep dus niet altijd naar cv-stand gaat in rust, zoals je eerder in het pelletketeltopic schreef.)
Maar bij mij gebeurt dat dus wel zo. Zit de fout dan in de aansturing door mijn Atag gasketel? Is er een manier om te meten waar de fout zit?

[Seafarer]

Klusman schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 18:33:
[...]

Dus ik begrijp daaruit, dat mijn installateur dan toch gelijk heeft? (Dat een driewegklep dus niet altijd naar cv-stand gaat in rust, zoals je eerder in het pelletketeltopic schreef.)
Maar bij mij gebeurt dat dus wel zo. Zit de fout dan in de aansturing door mijn Atag gasketel? Is er een manier om te meten waar de fout zit?

Bij mijn beste weten gaat die altijd terug of wordt weer aangestuurd naar standje cv.

[Ben(V)]

Nee hij gaat niet zomaar terug, de besturing stuurt hem naar de ene of naar de andere stand.

[ Voor 49% gewijzigd door Ben(V) op 22-02-2024 20:29 ]

[Seafarer]

Ben(V) schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 20:27:
Nee hij gaat niet zomaar terug, de besturing stuurt hem naar de ene of naar de andere stand.

Bij welke ketels blijft de klep dan in de laatsts gebruikte stand staan?

[Boeryepes]

Klusman schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 18:33:
[...]

Dus ik begrijp daaruit, dat mijn installateur dan toch gelijk heeft? (Dat een driewegklep dus niet altijd naar cv-stand gaat in rust, zoals je eerder in het pelletketeltopic schreef.)
Maar bij mij gebeurt dat dus wel zo. Zit de fout dan in de aansturing door mijn Atag gasketel? Is er een manier om te meten waar de fout zit?

Volgens de instantiehandleiding van mijn oude Blauwe Engel 2 ondersteunt deze 2 type 3 weg kleppen: die 2e is modulerende die dus meer standen heeft. Ik heb er verder weinig verstand van maar zou dat ook een oorzaak kunnen zijn van het waargenomen schakelgedrag?

[Ben(V)]

Alle drieweg kleppen hebben een motor die rechtsom en linksom kan draaien en twee besturings ingangen en twee eindcontacten.
Een voor ingang voor rechtsom en een voor linksom en als hij in een van de eindstanden staat zorgt het eindcontact ervoor dat de motor stopt.
Als dat niet zo zou zijn zou de motor doorbranden want die zou dan blijven draaien terwijl de klep fysiek niet verder kan

Bij o.a. Remeha ketels en ik denk nog veel meer wordt de besturing naar de cv kant gewoon uitgeschakeld als je hem configureert voor alleen warmwater en blijft de drieweg klep dus gewoon in die stand staan als je eenmaal warm water getapt hebt.
Uiteraard kan dat per merk en type anders zijn, maar die driewegkleppen zijn echt niet veergestuurd waarmee ze automatisch terug zouden draaien als je stopt met warmwater tappen.

[ Voor 8% gewijzigd door Ben(V) op 22-02-2024 20:44 ]

[Klusman]

Boeryepes schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 20:35:
[...]

Volgens de instantiehandleiding van mijn oude Blauwe Engel 2 ondersteunt deze 2 type 3 weg kleppen: die 2e is modulerende die dus meer standen heeft. Ik heb er verder weinig verstand van maar zou dat ook een oorzaak kunnen zijn van het waargenomen schakelgedrag?
[Afbeelding]

Met deze info is al meteen één probleem van de baan
Parameter 36 stond hier inderdaad op 1 ingesteld, terwijl dat 0 moet zijn.
Nu dat op 0 is ingesteld, verloopt het opwarmen van de boiler veel minder "agressief". De temperatuur van de aanvoer klimt nog wel tot 89°C maar doet daar nu wel 6 minuten over. De brander stookt nu op zo'n laag niveau dat je hem niet hoort. Bij de vorige instelling zag ik ook de druk wat verhogen tijdens het opwarmen van de boiler. Dat is nu ook gedaan.
Super bedankt voor deze geweldige tip!

Het andere probleem, al mag ik dat misschien geen probleem noemen, is nog niet opgelost. Wanneer de boiler op temperatuur is dan keert de driewegklep terug naar cv-stand. Maar dat hoort misschien wel standaard zo te zijn. Het zou wel fijn zijn, voor mijn situatie met de pelletketel, als ik een manier vond om die standaard stand om te keren.

[Klusman]

Ben(V) schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 20:41:
Alle drieweg kleppen hebben een motor die rechtsom en linksom kan draaien en twee besturings ingangen en twee eindcontacten.
Een voor ingang voor rechtsom en een voor linksom en als hij in een van de eindstanden staat zorgt het eindcontact ervoor dat de motor stopt.
Als dat niet zo zou zijn zou de motor doorbranden want die zou dan blijven draaien terwijl de klep fysiek niet verder kan

Bij o.a. Remeha ketels en ik denk nog veel meer wordt de besturing naar de cv kant gewoon uitgeschakeld als je hem configureert voor alleen warmwater en blijft de drieweg klep dus gewoon in die stand staan als je eenmaal warm water getapt hebt.
Uiteraard kan dat per merk en type anders zijn, maar die driewegkleppen zijn echt niet veergestuurd waarmee ze automatisch terug zouden draaien als je stopt met warmwater tappen.

Bij mijn Atag gaat de driewegklep dus wel terug naar cv-stand, ook al is de cv uitgeschakeld.
Veergestuurd is de klep inderdaad niet. Daar heb je gelijk in. Net het tegendeel is waar. In de cv-stand is de veer ingedrukt.

[Martijn08]

Hoi allemaal,

Even een vraagje… ik lees hier vaak dat het beter is om de pompsnelheid lager te zetten i.v.m. delta T. Ik heb een Nefit Trendline (ingesteld op de laagste onderwaarde van 7kW) met modulerende pomp en in totaal 3 radiatoren die volledig open staan. Nou heb ik een tijdje de pompsnelheid op min/max 30% gehad, maar ik heb het idee dat het niet helemaal optimaal is. Wanneer ik namelijk de pomp zelf laat kiezen, dus min 30% en max 70% kiest hij eigenlijk altijd het maximale pomptoerental van 70%. Weet iemand misschien waarop de ketel dit berekend?
Hierbij is de delta T net 6,5 graden. Terwijl op 30% pompsnelheid delta T max 9 graden is.

[dunklefaser]

@Martijn08 Heb je al de TS bestudeert? Hier vind je soms handige tips en ook passende uitleg.

De "deltaT" op zich is geen doel en of er een optimale is weet ik niet. Wat verwacht je zelf dan?
Je hebt het idee dat "het" niet helemaal optimaal is.
Wat bedoel je hiermee precies? (behalve de suboptimale? deltaT) - Verbruik, aantal starts,. . .?

Met de hogere flow kan de ketel iig meer vermogen kwijt,
maar of hij op dit moment 7kW continu kwijt kan?
(waarschijnlijk niet)

[REDN4S]

Ik ben nu toch iets geks met de CV ketel, controleer ik de druk staat deze op 3.2, de vvw unit die ernaast hangt geeft netjes 1,8 aan en onder het overstortventiel is het droog dus het lijkt me sterk dat er 3.2 bar druk op staat. Kleine maand geleden heb ik de cv bijgevuld naar 1,8 en daar stond hij al die tijd al op. Wat zou het kunnen zijn? Kapotte druksensor?

[Kees85]

Of kapot expansievat.

[Seafarer]

Kees85 schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 10:29:
Of kapot expansievat.

Dan geven beide manometers dezelfde druk aan.

[Seafarer]

REDN4S schreef op dinsdag 27 februari 2024 @ 22:30:
Ik ben nu toch iets geks met de CV ketel, controleer ik de druk staat deze op 3.2, de vvw unit die ernaast hangt geeft netjes 1,8 aan en onder het overstortventiel is het droog dus het lijkt me sterk dat er 3.2 bar druk op staat. Kleine maand geleden heb ik de cv bijgevuld naar 1,8 en daar stond hij al die tijd al op. Wat zou het kunnen zijn? Kapotte druksensor?

Systeem drukloos maken, beide manometers zouden dan dezelfde statische hoogte moeten aangeven.
Degene die dan verkeerd aangeeft mag je als kapot beschouwen.

[scofield]

@REDN4S Heb je een intergas? Zo ja, vervang je druksensor maar. 864087
Of freubel een beetje voorzichtig aan het drie aderige stekkertje en ws zal je druk weer goed zijn. Maak het vaker mee.

[ Voor 65% gewijzigd door scofield op 28-02-2024 20:25 ]

[REDN4S]

scofield schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 19:15:
[...]

Heb je een intergas? Zo ja, vervang je druksensor maar. 864087
Of freubel een beetje voorzichtig aan het drie aderige stekkertje en ws zal je druk weer goed zijn. Maak het vaker mee.

Jep het is een intergas hre 36/30.
Zal eerst eens freubelen, werkt dat niet dan maar vervangen. Bedankt voor het artikelnummer!

[edgarf28]

Ik heb een Remeha Tzerra Ace CW5 icm een Tado thermostaat, raden jullie mij aan om deze Tado thermostaat via OpenTherm of via aan/uit aan te sluiten? Wat is zuiniger? Ik zag dat John Visser in de reacties onder zijn filmpje over de Tzerra Ace aan/uit aanraadt. Wat is jullie gedachten hierover?
Ik heb hem nu via OpenTherm aangesloten zitten al 2 jaar. Ben benieuwd of het zuiniger is als ik hem via aan/uit aansluit.

[ Voor 17% gewijzigd door edgarf28 op 28-02-2024 23:09 ]

[REDN4S]

scofield schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 19:15:
@REDN4S Heb je een intergas? Zo ja, vervang je druksensor maar. 864087
Of freubel een beetje voorzichtig aan het drie aderige stekkertje en ws zal je druk weer goed zijn. Maak het vaker mee.

hoefde maar naar het kabeltje te kijken en hij staat weer netjes op 1.7 bar, bedankt!

[bert pit]

edgarf28 schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 23:07:
Ik heb een Remeha Tzerra Ace CW5 icm een Tado thermostaat, raden jullie mij aan om deze Tado thermostaat via OpenTherm of via aan/uit aan te sluiten? Wat is zuiniger? Ik zag dat John Visser in de reacties onder zijn filmpje over de Tzerra Ace aan/uit aanraadt. Wat is jullie gedachten hierover?
Ik heb hem nu via OpenTherm aangesloten zitten al 2 jaar. Ben benieuwd of het zuiniger is als ik hem via aan/uit aansluit.

Opentherm is prima maar wel vaak een 'no-brainer' en derhalve ietwat overgewaardeerd. Het is met name geschikt om een woning met radiatoren snel warm te stoken op een wat hogere aanvoer en daarna op een lagere temperatuur warm te houden. Daarnaast heeft het datacommunicatie en berekent de thermostaat de aavoertemperatuur.
Stook je sowieso al op een lage temperatuur dan zijn de voordelen minder of niet aanwezig. Heb je een zeer goed geisoleerde woning met bijvoorbeeld vloerverwarnming, dan wil de ketel nog wel eens een te hoog minimaal vermogen hebben. (hij kan niet laag genoeg stoken). In dat geval is aan/uit vaak beter, omdat die naast laag stoken ook nog eens tijdsmodulatie heeft: hij gaat gewoon niet aan.
Ik ken tado niet, wel Evohome. Veel problemen die je met Opentherm hebt worden bij Evohome opgelost met aan/uit sturing. Bijvoorbeeld het warm houden van een ruimte op een enkele radiator.

Dus de vraag is wat je wilt oplossen.

[Wouter06]

Ik kan geen concreet antwoord vinden op mijn vragen.. Zodra ik denk dat ik het eindelijk gevonden heb, lijkt dat antwoord een pagina later weer tegengesproken te worden..

Dus in de hoop dat het nu op deze pagina wel correct beantwoord wordt


Vraagstelling:

Het gaat om een modulerende gasketel (4-25kW, WAR) die 2 gemengde pompgroepen aanstuurt via een evenwichtsfles.

De hele verwarmingsinstallatie bestaat uit vloerverwarming dus LTV. Ketel is ingesteld op een max van 40°C te mogen geven. Op de thermistaat is de ondergrens ingesteld op 30° om het aantal starts te beperken.
Daarbovenop lijk ik met 25°C doorheen de vloer geen ruimte op te kunnen warmen (oudere woning).

Beide pompgroepen staan ingesteld op de laagste stand. Deze krijgt makkelijk 1-2L/min door ieder circuit gepompt.

Bij het basic waterzijdig inregelen kan ik de Tr van alle zones mooi gelijk krijgen. Dus comfort is er al.

Nu wil ik verder gaan spelen met het tunen van de installatie. Maw, deltaT bepalen.

Ik kan kiezen voor een hoge flow waarbij de deltaT bijna gelijk is aan de Ta of de flow meer knijpen zodat deltaT groter worden (5-10°C).

Ik begrijp dat je bij radiatoren de retour onder 45°C wil zodat je ketel condenseert. Bij vloerverwarming is dis zowieso het geval dus daar lijkt deltaT mij niet van zo'n groot belang.

En juist over dit laatste gaat mijn vraag:

Welke deltaT is bij enkel VVW aan te raden?

1. Ta:35 | Tr:33
2. Ta:35 | Tr:30
3. Ta:35 | Tr:25
4. Ta:35 | Tr:20

Als de Tr te laag is ga je koude plekken opmerkingen in je vloerverwarming (extreem uiterste)?
Maar als de Tr te hoog is, moet de ketel amper bij warmen, dus "pendel / low load"-gedag?

Als je in deze oefening de gasketel zou wisselen met een warmtepomp dan spreekt men over de ideale situatie van een zo kleine mogelijke deltaT.

Dus met deze stellingen weet ik niet goed waar ik een gasketel met enkel VVW moet plaatsen que deltaT.

Iemand die hier wat dieper op wil ingaan?

[Seafarer]

Wouter06 schreef op maandag 4 maart 2024 @ 17:34:
Ik kan geen concreet antwoord vinden op mijn vragen.. Zodra ik denk dat ik het eindelijk gevonden heb, lijkt dat antwoord een pagina later weer tegengesproken te worden..

Dus in de hoop dat het nu op deze pagina wel correct beantwoord wordt


Vraagstelling:

Het gaat om een modulerende gasketel (4-25kW, WAR) die 2 gemengde pompgroepen aanstuurt via een evenwichtsfles.

De hele verwarmingsinstallatie bestaat uit vloerverwarming dus LTV. Ketel is ingesteld op een max van 40°C te mogen geven. Op de thermistaat is de ondergrens ingesteld op 30° om het aantal starts te beperken.
Daarbovenop lijk ik met 25°C doorheen de vloer geen ruimte op te kunnen warmen (oudere woning).

Beide pompgroepen staan ingesteld op de laagste stand. Deze krijgt makkelijk 1-2L/min door ieder circuit gepompt.

Bij het basic waterzijdig inregelen kan ik de Tr van alle zones mooi gelijk krijgen. Dus comfort is er al.

Nu wil ik verder gaan spelen met het tunen van de installatie. Maw, deltaT bepalen.

Ik kan kiezen voor een hoge flow waarbij de deltaT bijna gelijk is aan de Ta of de flow meer knijpen zodat deltaT groter worden (5-10°C).

Ik begrijp dat je bij radiatoren de retour onder 45°C wil zodat je ketel condenseert. Bij vloerverwarming is dis zowieso het geval dus daar lijkt deltaT mij niet van zo'n groot belang.

En juist over dit laatste gaat mijn vraag:

Welke deltaT is bij enkel VVW aan te raden?

1. Ta:35 | Tr:33
2. Ta:35 | Tr:30
3. Ta:35 | Tr:25
4. Ta:35 | Tr:20

Als de Tr te laag is ga je koude plekken opmerkingen in je vloerverwarming (extreem uiterste)?
Maar als de Tr te hoog is, moet de ketel amper bij warmen, dus "pendel / low load"-gedag?

Als je in deze oefening de gasketel zou wisselen met een warmtepomp dan spreekt men over de ideale situatie van een zo kleine mogelijke deltaT.

Dus met deze stellingen weet ik niet goed waar ik een gasketel met enkel VVW moet plaatsen que deltaT.

Iemand die hier wat dieper op wil ingaan?

Je focused helemaal op temperatuur. Terwijl het om vermogen gaat. P=m x c x Delta -T

Je hebt een evenwichts fles, ander woord: energie vernietiger. (even googlen).

Heb je nog pompen in je vloerverwarmings verdelers zitten?

[Wouter06]

Seafarer schreef op maandag 4 maart 2024 @ 18:37:
[...]

Je focused helemaal op temperatuur. Terwijl het om vermogen gaat. P=m x c x Delta -T

Je hebt een evenwichts fles, ander woord: energie vernietiger. (even googlen).

Heb je nog pompen in je vloerverwarmings verdelers zitten?

Nee, dit zijn open verdelers.

Goh, dat de evenwichtsfles voor rendementsverlies zorgt is geweten, maar dat is ook verwaarloosbaar. Hoe dan ook nodig in mijn installatie met 3 pompen.

Zou je je eerst zin iets meer kunnen toelichten met een voorbeeld?

[ Voor 14% gewijzigd door Wouter06 op 04-03-2024 19:03 ]

[Blihi]

@Wouter06 bij een cv ketel is de delta-T niet waar je op moet sturen.

Je wilt een zo laag mogelijke Tr bij de ketel. Dat is alles.

Voor een CV is dit eenvoudig: verhoog de Ta en verlaag het debiet. Je houdt dan dezelfde gemiddelde temperatuur, hetzelfde vermogen, maar je krijgt een latere Tr en dat is je doel. De Delta-T is puur een afgeleide, maar geen doel op zich.

[Lawrentz]

Wouter06 schreef op maandag 4 maart 2024 @ 18:53:
[...]

Nee, dit zijn open verdelers.

Goh, dat de evenwichtsfles voor rendementsverlies zorgt is geweten, maar dat is ook verwaarloosbaar. Hoe dan ook nodig in mijn installatie met 3 pompen.

Zou je je eerst zin iets meer kunnen toelichten met een voorbeeld?

Voor warmteafgifte heb je vermogen nodig.
De ΔT is een onderdeel om tot het vermogen en daarmee tot warmteafgifte te komen.

Je eerste doel zou moeten zijn om je huis warm te krijgen en warm te houden, dus effectiviteit.
Dat doe je door warmteafgifte mbv radiatoren en/of vloerverwarming, aangestuurd door een CV-ketel (=vaak een combiketel) en/of een warmtepomp.

Daarna kan je je eventueel richten op besparing door bijvoorbeeld tuning, dus efficiëntie.

Uit je verhaal maak ik op dat je het omdraait, dus de temperatuur een doel op zich maakt en niet als middel voor het creëren van vermogen voor de warmteafgifte.

[mukky]

SItuatie: 2x Nefit Topline II HRC ketel met een open verdeler naar enkele radiatoren en een mengverdeler (met pomp dus) voor de vloerverwarmingsgroepen. Weersafhankelijke regeling ingesteld op een Moduline 3000 thermostaat.

Ta = 55 graden
Pomp min = 50%, max = 100%
Radiatoren waterzijdig ingeregeld
VVW ingeregeld met flowregelaars op 2l/min
Vermogen per ketel ingesteld op max afgiftevermogen
WAR instelling: Met ruimteinvloed (3K), trage PID regeling (goede isolatie, muren zijn tot 80 cm dik)

Problemen:
- Op 1 van de 2 ketels suizen de radiatoren, is de min pompsnelheid dan te hoog?
- De weersafhankelijke regeling schiet te ver door, het wordt een graad warmer dan de bedoeling is
- Ik heb nu de ontwerptemperatuur en de max aanvoertemperatuur op 55 graden staan maar ik begrijp niet wat het verschil is tussen de twee

[Seafarer]

Wouter06 schreef op maandag 4 maart 2024 @ 18:53:
[...]

Nee, dit zijn open verdelers.

Goh, dat de evenwichtsfles voor rendementsverlies zorgt is geweten, maar dat is ook verwaarloosbaar. Hoe dan ook nodig in mijn installatie met 3 pompen.

Zou je je eerst zin iets meer kunnen toelichten met een voorbeeld?

Het verlies in een evenwichts fles is soms hoog en wordt daarom vermeden als het even kan. Dus zo verwaarloosbaar is dat niet. Met een ketel die terug kan naar 4 Kw zou je toch met zonekleppen aan de gang kunnen die de ketel ook aan/uit zetten.

3 pompen ? Heb je naast die vloerverwarming dan ook nog een hele berg radiatoren cq andere zones. Eventueel een schetsje posten geeft meer duidelijkheid dan een lap tekst. Ik krijg ook geen goed beeld van je installatie.


Delta-T is geen must. Dat onstaat vanzelf. Bij een cv ketel wil je natuurlijk een zo laag mogenlijke retour wegens het rendement. Dat zal bij jouw wel lukken met 2 vloerverwarmingen (of las ik dat verkeerd?). Als dan zonder comfort problemen de delta-t hoog wordt geen probleem.


P= ltrs./uur x c x delta-T

250 x 4,2 x 10 = 2.90kW vergroot je de flow naar 1000 x 4.2 x 2.5= 2.90kW Zelfde vermogen, andere delta-T
Maar bij de hoge flow is de gemiddelde oppervlakte temperatuur hoger en is waarschijnlijk comfortabeler.

Bij een vloer zit je meestal aan 35 graden aanvoer. De retour zakt ook heel erg in het overgangs seizoen als de ketel aan/uit gaat wegens teveel vermogen cq weinig vermogen nodig.. Of dat bij jouw gaat gebeuren met WAR en een evenwichtsfles is maar de vraag, de ketel kon hierdoor wel eens erg lang door blijven stoken.

Of tewel een delta -T is niet heilig of gefixeerd.

edit: Mosterd na de maaltijd.

Edit2: Uitkomst aangepast.

[dunklefaser]

@Seafarer Kan het zijn dat je het berekende getal 10,5 nog door 3,6 moet delen?
Ik gebruik altijd de eenheden dan valt zoiets meteen op.

[Seafarer]

dunklefaser schreef op maandag 4 maart 2024 @ 23:53:
@Seafarer Kan het zijn dat je het berekende getal 10,5 nog door 3,6 moet delen?
Ik gebruik altijd de eenheden dan valt zoiets meteen op.

Gecorrigeerd.
Dankje.

[quadrofource]

Kopie uit een andere post maar wilde deze reactie graag hier neerleggen. Het later dan direct ontsteken van de ketel bij kraan vol gas open is nu nog geen probleem voor ons en daar gaat het voor mij op dit moment niet om.

Update! de ketel (remeha tzerra ace matic 24c) heeft inderdaad hier ook een vertraging bij het inschakelen van de brander van ongeveer 5-6 seconden. de 18 jaar oude agpo sloeg al binnen ongeveer een seconden aan maar was uiteindelijk wel trager met goed warm water leveren.. Wat voor ons eigenlijk nog meer bizar is, is dat de eerste week het gasverbruik tegenover de oude agpo (VR!) ketel nog geen verlaging heeft gezien.. Misschien dat iemand nog tips heeft voor de instelling. De temperatuur voor verwarming heb ik al verlaagd naar 60 graden vanaf 80 graden vanaf de fabriek. Het maximale vermogen voor verwarming heb ik sinds vandaag ook terug geschroefd naar 9KW volgends de grafiek in de handleiding. Dit heb ik gedaan omdat de agpo ook op 50% vermogen voor verwarming draaide. Alle tips / ideeën zijn welkom

[Seafarer]

quadrofource schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 19:30:
Kopie uit een andere post maar wilde deze reactie graag hier neerleggen. Het later dan direct ontsteken van de ketel bij kraan vol gas open is nu nog geen probleem voor ons en daar gaat het voor mij op dit moment niet om.

Update! de ketel (remeha tzerra ace matic) heeft inderdaad hier ook een vertraging bij het inschakelen van de brander van ongeveer 5-6 seconden. de 18 jaar oude agpo sloeg al binnen ongeveer een seconden aan maar was uiteindelijk wel trager met goed warm water leveren.. Wat voor ons eigenlijk nog meer bizar is, is dat de eerste week het gasverbruik tegenover de oude agpo (VR!) ketel nog geen verlaging heeft gezien.. Misschien dat iemand nog tips heeft voor de instelling. De temperatuur voor verwarming heb ik al verlaagd naar 60 graden vanaf 80 graden vanaf de fabriek. Het maximale vermogen voor verwarming heb ik sinds vandaag ook terug geschroefd naar 9KW volgends de grafiek in de handleiding. Dit heb ik gedaan omdat de agpo ook op 50% vermogen voor verwarming draaide. Alle tips / ideeën zijn welkom

Tip: lees de OT en kijk waar je rendement vandaan komt. En dus lager verbruik.

Een Hr ketel is een instrument waarbij de fabrikant het mogenlijk heeft gemaakt om in Hr te draaien.


Gebruik je mindergas.nl?

[JBS]

Vorige week is onze Nefit EcomLine vervangen door een Intergas Xtreme 36. Thermostaat betreft een Tado, via OpenTherm aangesloten. Deze Tado was er dus al, en is blijven hangen.
Temperatuur is 24/7 ingesteld op 19 graden. Beneden hangen radiatoren (geopend) en vloerverwarming met mengverdeler en pomp als bijverwarming. Radiatoren boven worden nauwelijks tot nooit gebruikt, en zijn nu ook dichtgedraaid.

De Nefit EcomLine reageerde ook op lage warmtevraag (5-20% vanuit Tado wanneer de doeltemperatuur van 19 naar 18,9 daalde), dat was voldoende om de temperatuur op 19 graden te houden.

De Intergas Xtreme reageert echter enkel in kleine piekjes (om de 20 minuten) op lage warmtevraag (Low load getriggerd door Tado zo lijkt het?). Pas vanaf 50% warmtevraag gaat de Xtreme echt aan het werk. Met enkel Low load lukt het niet om de temperatuur van 18,9 weer naar 19 graden te krijgen, dus Tado verhoogt in stapjes de warmtevraag. Komt ie op 50% of hoger, dan geeft de Xtreme even gas en stijgt de tempratuur in de ruimte weer (vaak zelfs naar 19,1 of 19,2). Dit is ook duidelijk terug te zien in de aanvoer temperatuur van de vloerverwarming:



Hieronder de warmtevraag van Tado in procenten van pakweg de laatste maand. Hierin is duidelijk te zien wanneer vorige week de ketel vervangen is er er >50% warmtevraag nodig is.



P057 op de Xtreme is ingesteld op 1.
P011 staat op 19



Wat zou ik kunnen doen met parameters op de Xtreme om deze ook bij lage warmtevraag 'gewoon' te laten stoken zoals de Nefit EcomLine deed?

[ Voor 9% gewijzigd door JBS op 06-03-2024 10:50 ]

[Ben(V)]

Zou eens proberen het maximaal vermogen van de ketel lager te zetten.

[Blihi]

Ben(V) schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 12:14:
Zou eens proberen het maximaal vermogen van de ketel lager te zetten.

Dat heeft geen enkele zin. De XTreme begint zo laag mogelijk en het maximum vermogen heeft er dus weinig mee te maken.

JBS schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 10:03:
Vorige week is onze Nefit EcomLine vervangen door een Intergas Xtreme 36. Thermostaat betreft een Tado, via OpenTherm aangesloten. Deze Tado was er dus al, en is blijven hangen.
Temperatuur is 24/7 ingesteld op 19 graden. Beneden hangen radiatoren (geopend) en vloerverwarming met mengverdeler en pomp als bijverwarming. Radiatoren boven worden nauwelijks tot nooit gebruikt, en zijn nu ook dichtgedraaid.

De Nefit EcomLine reageerde ook op lage warmtevraag (5-20% vanuit Tado wanneer de doeltemperatuur van 19 naar 18,9 daalde), dat was voldoende om de temperatuur op 19 graden te houden.

De Intergas Xtreme reageert echter enkel in kleine piekjes (om de 20 minuten) op lage warmtevraag (Low load getriggerd door Tado zo lijkt het?). Pas vanaf 50% warmtevraag gaat de Xtreme echt aan het werk. Met enkel Low load lukt het niet om de temperatuur van 18,9 weer naar 19 graden te krijgen, dus Tado verhoogt in stapjes de warmtevraag. Komt ie op 50% of hoger, dan geeft de Xtreme even gas en stijgt de tempratuur in de ruimte weer (vaak zelfs naar 19,1 of 19,2). Dit is ook duidelijk terug te zien in de aanvoer temperatuur van de vloerverwarming:

[Afbeelding]

Hieronder de warmtevraag van Tado in procenten van pakweg de laatste maand. Hierin is duidelijk te zien wanneer vorige week de ketel vervangen is er er >50% warmtevraag nodig is.

[Afbeelding]

P057 op de Xtreme is ingesteld op 1.
P011 staat op 19

[Afbeelding]

Wat zou ik kunnen doen met parameters op de Xtreme om deze ook bij lage warmtevraag 'gewoon' te laten stoken zoals de Nefit EcomLine deed?

Ik vind de vertaling van "50%" van de thermostaat naar opentherm wat lastig, want de ketel verwacht een OpenTherm temperatuur. Mijn gok is dat jouw pompinstellingen aangepast moeten worden.

Het pompdebiet moet je eigenlijk gewoon constant zetten en dan vrij hoog. Je hebt namelijk een mengverdeler. De handleiding van de XTreme is daar helaas niet al te duidelijk over, maar het moet echt.

Dit doe je door parameter P035 op 0 zetten (stappenmodulatie uit). De pompsnelheid wordt nu constant en dat heb je bij een mengverdeler nodig (anders verandert steeds de mengverhouding en wordt elk verschil in Ta bij de ketel kwadratisch versterkt in de vloer).

De snelheid van de pomp stel je in met P031 en P032. Als P035 op 0 staat is volgens mij alleen P031 relevant, maar dat zou je even kunnen testen. Zet die zo hoog mogelijk, dat wil zeggen, zo hoog dat je geen last van ruis in de leidingen krijgt.

[Seafarer]

@JBS

De ecomline, kleine model, had een vaste pompstand. Volaan. De brander kon ook niet lager dan 7,7kW.

Een beetje warmte vraag werd dus altijd beantwoord met "een bak warmte" .

Het grotere model exellent had wel een pomp met 2 of 3 standen maar als die aan ging had je direct 10kW.

[Blihi]

Precies en juist daar zit het verschil. De modulerende pomp in de XTreme. Deze modulatie moet uit bij een mengverdeler en dat staat niet in de handleiding (wel in de handleiding van de HT/LT zoneuitbreidingsset voor deze ketel).

[Boeryepes]

Blihi schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 14:04:
Precies en juist daar zit het verschil. De modulerende pomp in de XTreme. Deze modulatie moet uit bij een mengverdeler en dat staat niet in de handleiding (wel in de handleiding van de HT/LT zoneuitbreidingsset voor deze ketel).

Is dit principe van toepassing op alle ketels met een modulerende pomp? Het is mij nl. niet duidelijk waarom dit moet. Heeft het ermee te maken dat met een modulerende pomp de snelheid in de basis te laag is als de delta tussen vraag en actuele temperatuur laag is?

[JBS]

En is het relevant dat er naast de vloerverwarming ook HT radiatoren zijn waarbij de vloerverwarming enkel als bijverwarming dient?

[Blihi]

Boeryepes schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 14:13:
[...]

Is dit principe van toepassing op alle ketels met een modulerende pomp? Het is mij nl. niet duidelijk waarom dit moet. Heeft het ermee te maken dat met een modulerende pomp de snelheid in de basis te laag is als de delta tussen vraag en actuele temperatuur laag is?

Of dit voor alle ketels geldt durf ik niet te zeggen. De Intergas XTreme moduleert de pomp lineair mee met de brander. Ofwel, als het vermogen terug loopt, loopt ook het debiet terug. Ik kan me voorstellen dat sommige ketels dit onafhankelijk van elkaar doen.

Bij een mengverdeler bepaalt het pompdebiet de mengverdeling. Als je nu de Ta verlaagt (dat doet OpenTherm), waardoor zowel het vermogen als het debiet dalen, dan zal het vermogen van de vloer veel sneller dalen. De mengverhouding verandert immers.

Door het veel lagere vermogen van de vloer kan de ruimte niet meer warm gehouden worden. Tegelijk kan de ketel zijn warmte niet kwijt en gaat pendelen. Dus nu krijg je de situatie dat de ketel pendelt, terwijl het huis niet warm wordt.

Door het pompdebiet vast te zetten, fixeer je in ieder geval 1 van de variabelen.

[Blihi]

JBS schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 14:16:
En is het relevant dat er naast de vloerverwarming ook HT radiatoren zijn waarbij de vloerverwarming enkel als bijverwarming dient?

In dat geval kun je de modulatie wel aan laten staan, maar dan bijvoorbeeld op zo'n manier dat je op het laagste vermogen al een heel hoge pompsnelheid hebt (afregelen op geluid waarbij de radiatoren dicht staan) en op het hoogste vermogen een maximale pompsnelheid (afregelen op 100%, of op geluid met alle radiatoren open).

Dat is een beetje spelen met de instellingen, maar de problemen die je nu beschrijft lijken te komen van een te laag debiet op minimaal vermogen (en dat is P032 uit mijn hoofd)

[TakenRandomName]

Blihi schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 14:19:
[...]


Of dit voor alle ketels geldt durf ik niet te zeggen. De Intergas XTreme moduleert de pomp lineair mee met de brander. Ofwel, als het vermogen terug loopt, loopt ook het debiet terug. Ik kan me voorstellen dat sommige ketels dit onafhankelijk van elkaar doen.

Bij een mengverdeler bepaalt het pompdebiet de mengverdeling. Als je nu de Ta verlaagt (dat doet OpenTherm), waardoor zowel het vermogen als het debiet dalen, dan zal het vermogen van de vloer veel sneller dalen. De mengverhouding verandert immers.

Door het veel lagere vermogen van de vloer kan de ruimte niet meer warm gehouden worden. Tegelijk kan de ketel zijn warmte niet kwijt en gaat pendelen. Dus nu krijg je de situatie dat de ketel pendelt, terwijl het huis niet warm wordt.

Door het pompdebiet vast te zetten, fixeer je in ieder geval 1 van de variabelen.

Geld dit dan ook wanneer je de mengverdeler hydraulisch actief gemaakt hebt doormiddel van een VTE drukverschilregelaar?

Ik heb alleen vloerverwarming en 2 kleine radiatoren in de bijkeuken, meeste warmte gaat rechtstreeks de vloer in.

[C V]

Een week geleden heb ik geprobeerd om de radiatoren waterzijdig in te regelen omdat iedereen aangeeft dat dat de basis is die je goed moet hebben. Helaas was dat mislukt omdat 4 radiatoren geen instelbare afsluiter hebben en 1 andere radiator helemaal geen afsluiter heeft.

Uiteraard heb ik verder gezocht en heb begrepen dat je op alle radiatoren een statische of dynamische afsluiter moet plaatsen, maar niet bij de vloerverwarmingsverdeler. De vloerverwarmingsverdeler is hybride en de vloerverwarminsgverdelerpomp draait alleen als de aanvoertemperatuur boven de 40° komt (en mengt alleen dan het retourwater). Doordat de vloerverwarminsgverdelerpomp normaal gesproken niet draait, is het maximaal in te regelen debiet 1,5 l/min per sector. Gelukkig is dat ook precies wat minimaal nodig is.

Doordat de warmtepomp een lage aanvoertemperatuur heeft (max. 39°), worden de radiatoren ook niet erg warm, behalve als de cv-ketel moet meehelpen. Die staat nu ingesteld op max. 50°.
Omdat ik 24/7 dezelfde temperatuur vraag, gaat dat allemaal net goed.

Maar de radiatoren (waarvan 2 design), zijn nog steeds niet waterzijdig ingeregeld en omdat het een oud huis is met diverse verbouwingen en veel wijzigingen in de cv-installatie, lijkt het me het meest praktisch om dynamische afsluiters te plaatsen. M.n. handig als je iets meer warmte (meer flow) wil in een werkkamer voor thuiswerken of eventueel wil knijpen als de zon op een kamer staat.

Na het lezen van dit forum krijg ik de indruk dat dynamische afsluiters i.c.m. een warmtepomp toch niet zo'n goed idee is, omdat de afsluiters toch wat druk gebruiken, wat misschien net te veel van het goede is om voldoende debiet over te houden in de vloerverwarmingsverdeler en ook meer energie kost van de wp, waardoor het ook niet eens energiezuiniger is. Bovendien zou je voor de radiatoren een hoog debiet nodig hebben omdat de aanvoer temperatuur veel lager is dan bij een systeem met alleen een cv-ketel. Dit zou dan neerkomen op een debiet van meer dan 150 l/h (bij 65°) waardoor veel dynamische afsluiters afvallen. Iemand anders schrijft dat dynamische afsluiters weinig toevoegen als het debiet hoger is dan 100 l/h. Maar als je de designradiatoren wil(moet) beperken en daar een dynamische afsluiter op zet, dan moeten alle radiatoren er ook 1 hebben.
Toch kom je niet snel boven de 100 l/h uit als je het debiet uitrekent bij 55°, 50° of 35°. Maar ik vraag me af of ik de berekening op die manier juist uitvoer.
Voor de berekening van het debiet heb ik de 'Honeywell Home TRV Balancing' app gebruikt omdat deze kan rekenen met lage temperaturen.

Ik vraag me dus af of het wel handig is om op al mijn radiatoren (inclusief design) een dynamische afsluiter te zetten.

Hieronder een overzicht van de bestaande situatie.

De delta-T's zijn een aanname. Ik ga er vanuit dat ik die bij de designradiatoren en vloerverwarmingsverdeler niet hoger krijg dan 5°.