Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

[Seafarer]

bas_vdl schreef op maandag 27 november 2023 @ 17:58:
Hi @Seafarer , @Ben(V) ,

Ik heb het e.e.a aangepast, maar ik merk weinig verschil in opwarmtijd en Delta t. Ik zie nu wel dat de ketel de hele dag bijna non-stop staat te draaien, dit lijkt mij niet helemaal de bedoeling.

Als het warmte verlies van je huis over de dag 20kW is dan zal die ketel 20kW erin moeten pompen om het minimaal op een en dezelfde temperatuur te houden. Vandaar dat we zo graag isoleren.

Wijzigingen:
Max vermogen ketel: 43% > 60%
Nadraaitijd pomp: 1m > 2m
Minimaal vermogen pomp: 10% > 25%

Voor:
[Afbeelding]

Na:
[Afbeelding]


De woonkamer en keuken (open ruimte) hebben samen een oppervlakte van ca 70m2. Volgens de berekening hebben we rond de 10kW aan output nodig, rekening houdend met slechte isolatie.

De 4 radiatoren zijn goed voor 6755W volgens de Danfos app op basis van de ingestelde flow (obv Ta, Tr, Type en afmetingen). We hebben dus zeker geen overcapaciteit.

jij had toch een oud huis. Reken eens met 90/70/20 heb je wel wat meer vermogen denk ik. Daar is het waarschijnlijk mee ontworpen. en buiten temperatuur -10 continue.

De twee radiatoren in de woonkamer staan overdag op 17C, en de 2 in de keuken op 20C. Zowel in de woonkamer als keuken is het rond het middag uur even warm 19.5C.

[scofield]

petertje30 schreef op maandag 27 november 2023 @ 12:32:
Wat zijn jullie ervaringen met vloerverwarming als hoofdverwarming om deze of 24/7 op een constante temperatuur te laten staan. Of snachts nachtverlaging toe te passen?
In het verleden werd vaak geadviseerd deze altijd op een constante temperatuur te laten staan.
Nu zijn we een aantal jaren verder en ben ik benieuwd wie dit heeft uitgeprobeerd. Of dat er nieuwe tips en trucs zijn.
We hebben een 2 onder 1 kap woning uit 1971. Na diverse verbouwingen goed geïsoleerd. Triple glas, vloer, muur en dakisolatie.

Zelf probeer ik op dit nachtverlaging uit. In de ochtend tijdens het opstaan en voor vertrek naar school/werk even de woning voor een uurtje op te stoken met de airco. En rond 12u de cv aan te laten gaan om zo comfortabele warmte te hebben zodra iedereen weer thuiskomt. Tot een uur voordat we gaan slapen.

Alleen vloerverwarming op de BG met een mengverdeler en een nachtverlaging van een halve graad. 19 resp. 19,5 graden sinds 2 stookseizoenen. Daarvoor een grotere nachtverlaging van 2 graden en toen hadden we een hoger gasvervbruik. Ik laat het lekker zo staan. Bij het uit bed komen is het 19 graden en in de loop van de ochtend er een 1/2 graadje bij smorrelen, prima. Rond 21 uur mag het weer zakken naar 19 graden celsius.
Vloerverwarming is hier om het geheel op temperatuur te houden en niet om het op temperatuur te brengen. Kost mij te veel gas.

[scofield]

REDN4S schreef op maandag 27 november 2023 @ 13:51:
[...]


ik heb het over het kantoor. daar zit een radiator.
De vloerverwaring zit in het woongedeelte verdeelt over 3 verdiepingen met elke verdieping een eigen verdeler + pomp. Dat gaat allemaal prima met de ketel en kan mooi zijn warmte kwijt als er één verdeler warmtevraag heeft.

Nu probeer ik dus met LTV radiatoren op het kantoor te stoken maar merk dan dat de ketel (dus bij enkel die radiator open en geen VVW actief) zijn warmte niet kwijt kan.

Als je perse niets wil aanhebben tijdens het stoken zou ik op dat kantoortje van jouw een electrisch radiatortje neerzetten die lekker over je voetjes heen blaast. Heb je ook geen gedoe dat je ketel het moeilijk heeft met maar 1 radiator open.

[Remmit]

REDN4S schreef op maandag 27 november 2023 @ 13:51:
[...]

ik heb het over het kantoor. daar zit een radiator.
De vloerverwaring zit in het woongedeelte verdeelt over 3 verdiepingen met elke verdieping een eigen verdeler + pomp. Dat gaat allemaal prima met de ketel en kan mooi zijn warmte kwijt als er één verdeler warmtevraag heeft.

Nu probeer ik dus met LTV radiatoren op het kantoor te stoken maar merk dan dat de ketel (dus bij enkel die radiator open en geen VVW actief) zijn warmte niet kwijt kan.

Ik neem aan dat de verschillende vloerverwarming verdelers best wel een tijd aan staan elke dag? Vooral ‘s morgens na de eventuele nachtverlaging? Je zou die evo knop op je werkkamer af kunnen koppelen (vervangen voor een standaard thermostaatknop) zodat die radiator altijd meeloopt wanneer een van de groepen om warmte vraagt. En dan een beetje zoeken naar een stand zodat het niet te warm wordt, en als je weet dat je een paar dagen niet gaat werken die knop dichter draaien. Eventueel aan te vullen met bijv. een verwarmde vloermat onder je buro.

Heb zelf deze situatie met een oplossing zonder evo: Beneden alleen vloerverwarming en twee verdiepingen met alleen convectoren. Werkkamer op 2 hoog. Alleen een thermostaat in de woonkamer. Die heb ik geprogrammeerd om elke dag drie keer een tijdje aan te springen, zodat er ook drie keer op een dag warmte in mijn werkkamer komt. Aangevuld met een verwarmde vloermat. Tussen die brand-intervallen staat de thermostaat iets lager. Wanneer het kouder wordt zoals nu, blijft de ketel ook delen van de tussenliggende tijd doorstoken (het duurt sowieso wel een tijd voor de woonkamer echt warmer wordt). Al voor 18:00 gaat de nachtverlaging in. De vloer houdt de woonkamer de hele avond nog op temperatuur.

PS 1: In die convector in de werkkamer en op eentje op de eerste verdieping heb ik enkele ventilatoren geplaatst.

PS 2: Dat in intervallen stoken is ook om op de minder koude dagen die convectoren zeker weten enkele keren aan te hebben op een dag, waar anders pas waarschijnlijk alleen later in de middag de ketel voor langere tijd aan zou springen om een comfortabele avond te hebben (in het tussenseizoen is de vloer ‘s morgens nog niet al zijn warmte van de vorige dag kwijt).

PS 3: Sorry het meeste is allemaal niet relevant voor jou als je evo gebruikt, maar dit ter info voor wie met vergelijkbare uitdagingen worstelt.

[ Voor 16% gewijzigd door Remmit op 27-11-2023 21:41 ]

[NicoHF]

Ik twijfel ook nog steeds wat zuiniger is.
Woning paar graden af laten koelen wat paar dagen duurt en dan weer opstoken tot lekker warm.
Of warm houden en misschien ook een half graadje nachtverlaging toepassen.

Mijn woning koelt niet zo snel af. Vandaag warm gestookt tot 19.5 denk dat het twee dagen duurt totdat het weer iets van 17.5 is.
Dus zeg maar een graad verlies per dag met deze temperaturen.

Probleem is als ik het helemaal laat afkoelen de vloer ook weer koud is en helemaal opgewarmd moet worden wat enorm veel tijd en gas kost eerder al het beton is opgewarmd.
Maar aan de andere kant de warmte komt vanzelf weer in de woning (hoop ik).

Ook werkt me ketel niet lekker op een vaste temperatuur lijkt wel, ik zie allemaal kleine gas piekjes, met zo weinig stook momenten elke keer kan die onmogelijk de vloer warm krijgen lijkt mij

[Superbeagle]

Seafarer schreef op maandag 27 november 2023 @ 20:24:
[...]

Omdat jij net als zoveel anderen denkt dat een cv ketel tussen 0 en 100% kan moduleren. Dat is in werkelijkheid niet zo.

Oudere ketels die aangaan op de laagste brander stand maken direct 7kW (7X 1 kW elektrisch kacheltje) daar kun je een heel huis mee warmhouden. Hele oude of grootte ketels starten met, schrik niet, 10kW.
Hele moderne kunnen dacht ik minimaal 3,5 kW maken. Ik denk dat je je wel kan voorstellen dat 3,5kW (3,5 elektrisch kacheltje) veel teveel is voor een kleine radiator en kamer.
Hij kan zijn warmte dan niet kwijt.


Hogere pompsnelheid en langere na draaitijd kunnen dit iets verhelpen. Maar perfect wordt het nooit.

En dat is één deel van het verhaal.

Het tweede deel is dat het niet zozeer is dat de ketel te groot is, want die kan meestal aan-uit in tijd moduleren, maar de ruimte waarin de ene radiator staat te groot is of andersom. Het vermogen aan radiatoren moet afgestemd zijn op de ruimte waarin ze hangen bij bepaalde normtemperaturen.

Die code betekent dat de thermostaat in een ruimte staat en meer warmte vraagt van de ketel dan op dat moment aan radiatorvermogen in die ruimte af kan geven. En dus gaat die overtollige warmte terug naar de ketel en dat vindt hij niet leuk.

Het klopt wat de heer Visser zegt van het verhogen van de flow, maar alleen als je de overige radiatoren in die ruimte opent. Anders kan die ene radiator de extra aangevoerde warmte nog steeds niet afgeven.

[Remmit]

Boukiej88 schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 10:09:
Geïnspireerd door dit topic vandaag bezig met het waterzijdig inregelen van mijn CV installatie. Gaat soepel en alle radiatoren zitten nu rond een delta t van 20%. Heb alleen een vraagje, hopelijk kunnen jullie mij helpen.

(Edit: initiële probleem inmiddels gevonden, blijft alleen onderstaande over)

Situatie:
Mijn Jaga convector in de woonkamer heeft als enige een hogere delta t (45 aan, 30 retour). Gekke is dat de aanvoertemperatuur verhogen amper wat lijkt te doen aan de retour. Voetventiel staat maximaal open. Pompdruk op max biedt ook geen soelaas. Het is de hoofdverwarming in de woonkamer, dus met name deze wil ik optimaal hebben ongeregeld 😋

Vraag:
Kan/moet ik hier nog iets mee? Ik wil ventilator boosters gaan plaatsen, maar die zullen de delta t alleen nog maar gaan verhogen

Alvast bedankt!

Is het een vrij lange Jaga, of eentje met meerdere buizenkronkels heen en weer binnen de kast? Wanneer de lucht goed stroomt geven die Jaga’s hun temperatuur zo efficient af dat al lang voor het eind van de buizen die 30 graden bereikt is. En hoe lager die temperatuur, hoe minder relatieve afgifte aan de langsstromende lucht. Dus wellicht dat je met een iets hogere aanvoertemp alleen maar iets verder binnen de kast die 30 graden bereikt. Hierdoor blijft je retour dan ongeveer hetzelfde (tot je een enorm hoge aanvoer gaat instellen).

Als het goed is zijn de onderste buizen binnen de Jaga degene die naar de retour leiden. Dus bij de laatste (onderste) bocht aan de andere zijkant dan de retouraansluiting kun je makkelijk met je hand voelen hoe de temperatuur van die buis is t.o.v. je aanvoer en je retour.

Bij mijn Jaga’s is de temperatuur op die bocht al heel dichtbij de temp van de retour.

[Seafarer]

Superbeagle schreef op maandag 27 november 2023 @ 22:00:
[...]

En dat is één deel van het verhaal.

Het tweede deel is dat het niet zozeer is dat de ketel te groot is, want die kan meestal aan-uit in tijd moduleren, maar de ruimte waarin de ene radiator staat te groot is of andersom. Het vermogen aan radiatoren moet afgestemd zijn op de ruimte waarin ze hangen bij bepaalde normtemperaturen.

Maar als de thermostaat knop dicht gaat heb je gewoon te weinig flow om je warmte kwijt te raken.

Die code betekent dat de thermostaat in een ruimte staat en meer warmte vraagt van de ketel dan op dat moment aan radiatorvermogen in die ruimte af kan geven. En dus gaat die overtollige warmte terug naar de ketel en dat vindt hij niet leuk.

Warmte gaat alleen terug als je een bypass klep hebt en daar kan de ketel op anticiperen omdat er nog steeds flow is waar je aan kan meten.

Het klopt wat de heer Visser zegt van het verhogen van de flow, maar alleen als je de overige radiatoren in die ruimte opent. Anders kan die ene radiator de extra aangevoerde warmte nog steeds niet afgeven.

En dan maar hopen dat er geen thermostaat knoppen opzitten.

[Boukiej88]

Remmit schreef op maandag 27 november 2023 @ 22:14:
[...]


Is het een vrij lange Jaga, of eentje met meerdere buizenkronkels heen en weer binnen de kast? Wanneer de lucht goed stroomt geven die Jaga’s hun temperatuur zo efficient af dat al lang voor het eind van de buizen die 30 graden bereikt is. En hoe lager die temperatuur, hoe minder relatieve afgifte aan de langsstromende lucht. Dus wellicht dat je met een iets hogere aanvoertemp alleen maar iets verder binnen de kast die 30 graden bereikt. Hierdoor blijft je retour dan ongeveer hetzelfde (tot je een enorm hoge aanvoer gaat instellen).

Als het goed is zijn de onderste buizen binnen de Jaga degene die naar de retour leiden. Dus bij de laatste (onderste) bocht aan de andere zijkant dan de retouraansluiting kun je makkelijk met je hand voelen hoe de temperatuur van die buis is t.o.v. je aanvoer en je retour.

Bij mijn Jaga’s is de temperatuur op die bocht al heel dichtbij de temp van de retour.

Dank voor je reactie. Het is een Jaga van 240cm en het klinkt wel logisch wat je zegt. Ik heb op meerdere plekken gemeten en die 30 is redelijk constant over de onderkant van de radiator heen, pas na een tijdje loopt de temperatuur op (richting 35).

Ben wel benieuwd wat de booster gaat doen. Ik verwacht dat de retour van mijn radiator dan lager wordt dan de vloerverwarming. Ben wel benieuwd hoe de ketel dan gaat draaien.

Even nog een andere vraag: ik ben binnenkort op de markt voor een nieuwe ketel & thermostaat. Zijn er dan nog ketels/thermostaten die gekeken naar tuning nog de voorkeur hebben? Het liefst hang ik de ketel aan home assistant.

[dunklefaser]

NicoHF schreef op maandag 27 november 2023 @ 21:51:
Ik twijfel ook nog steeds wat zuiniger is.
Woning paar graden af laten koelen wat paar dagen duurt en dan weer opstoken tot lekker warm.
Of warm houden en misschien ook een half graadje nachtverlaging toepassen.

Mijn woning koelt niet zo snel af. Vandaag warm gestookt tot 19.5 denk dat het twee dagen duurt totdat het weer iets van 17.5 is.
Dus zeg maar een graad verlies per dag met deze temperaturen.

Probleem is als ik het helemaal laat afkoelen de vloer ook weer koud is en helemaal opgewarmd moet worden wat enorm veel tijd en gas kost eerder al het beton is opgewarmd.
Maar aan de andere kant de warmte komt vanzelf weer in de woning (hoop ik).

Ook werkt me ketel niet lekker op een vaste temperatuur lijkt wel, ik zie allemaal kleine gas piekjes, met zo weinig stook momenten elke keer kan die onmogelijk de vloer warm krijgen lijkt mij

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je ketel werkt niet lekker? Ik zie alleen een wazig plaatje van HomeWizard met een slechte tijdresolutie.
De gaspiekjes zijn waarschijnlijk normaal gelet op jouw veronderstelt laag warmteverlies
kan de thermostaat (welke) de ketel (minimum vermogen?) niet anders aansturen.
Sommige thermostaten kunnen wel specifiek voor vloerverwarming geconfigureerd worden.

Je hebt misschien de topicstart doorgelezen maar blijkbaar heb je het onderwerp
pendelen en "low-load" gemist.
Passend trefwoord voor "piekjes" is vaak "low-load"
- bij jouw waarschijnlijk niet, daarvoor moeten de piekjes regelmatiger zijn.
Als voorbeeld: De bij mij resulterende piekjes in aanvoer- en retourtemperatuur bij de ketel.
Just my 2 mW

[Rocketman]

Blihi schreef op maandag 27 november 2023 @ 17:59:
[...]


Nuance: nachtverlaging bij een CV ketel is altijd marginaal voordeliger.

Je moet evenveel energie in de woning stoppen om hem weer op te warmen als er uit gelekt is gedurende de nacht.

Opwarmen op gas is efficienter, omdat de Tr lager is, maar dat verschil is marginaal.

Hoe slechter de woning geisoleerd is, hoe groter de efficiëntiewinst en bij extreem slechte isolatie krijg je nog extra winst, omdat de binnentemperatuur stabiliseert. De woning verliest dan nog nauwelijks energie en daar zit de winst (net alsof je de verwarming weken uit laat).

Bij een WP gaat dit verhaal niet op en is het zelfs anderso. Het weer opwarmen van de woning kost dan meer stroom omdat in die fase de Tlift veel groter is en de WP dus veel minder efficient werkt. De Tlift (verschil tussen buiten- en aanvoertemperatuur) is groot omdat je op het koudste moment van de dag weer gaat verwarmen.

Als je vloerverwarming hebt met een warmtepomp en je gaat bijvooorbeeld in de winter 10 dagen met ski
vakantie, dan staat die vloerverwarming dus die volle tien dagen te draaien. Als je de warmtepomp uitschakelt, kom je thuis in een ijskoud huis en duurt het tergend lang voordat je de boel weer op temperatuur hebt. Dit is een van de redenen dat ik heel eigenwijs doorga met gas CV in combinatie met DBH geblazen (Jaga) convectors. In korte tijd is het huis weer warm en de kosten zijn lager.

[bas_vdl]

Seafarer schreef op maandag 27 november 2023 @ 20:33:
[...]
Als het warmte verlies van je huis over de dag 20kW is dan zal die ketel 20kW erin moeten pompen om het minimaal op een en dezelfde temperatuur te houden. Vandaar dat we zo graag isoleren.

[...]
jij had toch een oud huis. Reken eens met 90/70/20 heb je wel wat meer vermogen denk ik. Daar is het waarschijnlijk mee ontworpen. en buiten temperatuur -10 continue.

[...]

Voor het plaatsen van die Danfoss kranen stookte we ook met 75C Ta. De vorige winter met dezelfde thermostaat en ketel geen problemen gehad om het huis op te warmen...

De wijzigingen die ik heb gedaan, verklaren die het non stop branden van de ketel?

De aanpassing zo laten staan en kijken wat 80-60, 85-65 en 90-70 aan vermogen oplevert?

Kan een hogere Ta in ons geval zuiniger uit pakken dan 75-55?

Thanks voor alle input!

[Superbeagle]

Seafarer schreef op maandag 27 november 2023 @ 22:26:
[...]
Maar als de thermostaat knop dicht gaat heb je gewoon te weinig flow om je warmte kwijt te raken.

[...]
Warmte gaat alleen terug als je een bypass klep hebt en daar kan de ketel op anticiperen omdat er nog steeds flow is waar je aan kan meten.

[...]

En dan maar hopen dat er geen thermostaat knoppen opzitten.

Ik heb die casus niet echt gevolgd, maar er moet inderdaad flow zijn.
Vandaar dat je nooit thermostatische afsluiters in de referentieruimte moet plaatsen.

[Seafarer]

bas_vdl schreef op maandag 27 november 2023 @ 23:49:
[...]


Voor het plaatsen van die Danfoss kranen stookte we ook met 75C Ta. De vorige winter met dezelfde thermostaat en ketel geen problemen gehad om het huis op te warmen...

goed ontlucht na plaatsen van die afsluiters.?

De wijzigingen die ik heb gedaan, verklaren die het non stop branden van de ketel?

Wat bedoel je precies met non stop branden? En gebruik je mindergas.nl om je verbruik te vergelijken?

De aanpassing zo laten staan en kijken wat 80-60, 85-65 en 90-70 aan vermogen oplevert?

Kan een hogere Ta in ons geval zuiniger uit pakken dan 75-55?

Je moet wel vergelijkings bewijs hebben met cijfertjes. Anders kan je nooit iets vergelijken en conclusies trekken.

Thanks voor alle input!

[Blihi]

Rocketman schreef op maandag 27 november 2023 @ 23:32:
[...]


Als je vloerverwarming hebt met een warmtepomp en je gaat bijvooorbeeld in de winter 10 dagen met ski
vakantie, dan staat die vloerverwarming dus die volle tien dagen te draaien.

Nee, dan gaat de verwarming een paar graden lager. Het duurt dan 2 dagen voordat de temperatuur in huis met 2 graden gezakt is.

Als je de warmtepomp uitschakelt, kom je thuis in een ijskoud huis en duurt het tergend lang voordat je de boel weer op temperatuur hebt.

Nee hoor, het is alleen een kwestie van ervoor zorgen dat je de verwarming op tijd weer aan zet. Ik stel de thermostaat in zo'n geval zodanig in dat de WP twee dagen voor thuiskomst weer aan gaat. Dan komen we gewoon thuis in een opgewarmde woning.

Ik kan dat zelfs remote doen, voor het geval dat je eerder naar huis moet, dan zet ik even de verwarming alvast aan. En als het echt nodig is kan ik ook de airco even bij laten schakelen, maar da tis tot nu toe nooit nodig geweest.

Dit is een van de redenen dat ik heel eigenwijs doorga met gas CV in combinatie met DBH geblazen (Jaga) convectors. In korte tijd is het huis weer warm en de kosten zijn lager.

De kosten van een gasgestookte verwarming zijn niet lager dan die van een warmtepomp. Gas (per kWh geleverde warmte) is relatief duur in vergelijking tot de benodigde elektriciteit (per kWh geleverde warmte). Op dit moment kost een kuub gas zo'n 1,20 euro, terwijl een kWh elektriciteit ongeveer 0,40 euro kost. Uit een kuub gas haal je 9 kWh warmte, uit een kWh elektriciteit haal ik 4.6 kWh warmte (gemiddeld over het jaar). Dus ik ben 0.80 euro kwijt voor dezelfde hoeveelheid warmte. Dat scheelt ruim 30%.

Als je met hoge temperaturen moet werken, dan wordt een warmtepomp iets minder zuinig, maar zo duur als gas gaat het niet worden.

[Superbeagle]

Blihi schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 08:03:
[...]
De kosten van een gasgestookte verwarming zijn niet lager dan die van een warmtepomp. Gas (per kWh geleverde warmte) is relatief duur in vergelijking tot de benodigde elektriciteit (per kWh geleverde warmte). Op dit moment kost een kuub gas zo'n 1,20 euro, terwijl een kWh elektriciteit ongeveer 0,40 euro kost. Uit een kuub gas haal je 9 kWh warmte, uit een kWh elektriciteit haal ik 4.6 kWh warmte (gemiddeld over het jaar). Dus ik ben 0.80 euro kwijt voor dezelfde hoeveelheid warmte. Dat scheelt ruim 30%.

Als je met hoge temperaturen moet werken, dan wordt een warmtepomp iets minder zuinig, maar zo duur als gas gaat het niet worden.

Op basis van die (kale) tarieven zou je geen wp willen met een sCOP lager dan 3. Vandaar dat ik ook niet zo goed begrijp waarom wp’s die op hoge temperaturen werken worden gepromoot.

[bas_vdl]

Seafarer schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 06:54:
[...]
goed ontlucht na plaatsen van die afsluiters.?

[...]
Wat bedoel je precies met non stop branden? En gebruik je mindergas.nl om je verbruik te vergelijken?

[...]
Je moet wel vergelijkings bewijs hebben met cijfertjes. Anders kan je nooit iets vergelijken en conclusies trekken.

[...]

Meerdere malen ontlucht, en weer bijgevuld. We hebben ook een SPIROVENT laten plaatsen. Elke ontluchtingskraan die ik open draai geeft direct water.

De graphics die ik poste, laten zien dat de "flame" bijna de hele dag aanstaat, wat ik vertaal naar de ketel staat de hele dag te branden.

Ik gebruik HA and mindergas.

De delta T is ook nog steeds iets aan de hoge kant, 25-30

[Rocketman]

Blihi schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 08:03:
[...]

Nee, dan gaat de verwarming een paar graden lager. Het duurt dan 2 dagen voordat de temperatuur in huis met 2 graden gezakt is.

[...]

Nee hoor, het is alleen een kwestie van ervoor zorgen dat je de verwarming op tijd weer aan zet. Ik stel de thermostaat in zo'n geval zodanig in dat de WP twee dagen voor thuiskomst weer aan gaat. Dan komen we gewoon thuis in een opgewarmde woning.

Ik kan dat zelfs remote doen, voor het geval dat je eerder naar huis moet, dan zet ik even de verwarming alvast aan. En als het echt nodig is kan ik ook de airco even bij laten schakelen, maar da tis tot nu toe nooit nodig geweest


[...]


De kosten van een gasgestookte verwarming zijn niet lager dan die van een warmtepomp. Gas (per kWh geleverde warmte) is relatief duur in vergelijking tot de benodigde elektriciteit (per kWh geleverde warmte). Op dit moment kost een kuub gas zo'n 1,20 euro, terwijl een kWh elektriciteit ongeveer 0,40 euro kost. Uit een kuub gas haal je 9 kWh warmte, uit een kWh elektriciteit haal ik 4.6 kWh warmte (gemiddeld over het jaar). Dus ik ben 0.80 euro kwijt voor dezelfde hoeveelheid warmte. Dat scheelt ruim 30%.

Als je met hoge temperaturen moet werken, dan wordt een warmtepomp iets minder zuinig, maar zo duur als gas gaat het niet worden.

Bedankt voor je zinnige reactie. Een en ander heeft natuurlijk ook te maken met het type huis en de bereidheid om te investeren in een warmtepomp en vloerverwarming. In mijn geval is het zo dat ik mijn mooie parketvloer niet wil opofferen aan vloerverwarming. Ook de leeftijd van de bewoner speelt een rol. Ik ben 70 jaar en zie zo'n investering niet zitten vanwege de terugverdientijd. Na eerdere aankopen van kunststof kozijnen met triple glas en vloerisolatie vind ik het wel mooi zo.

[NicoHF]

Superbeagle schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 08:35:
[...]

Op basis van die (kale) tarieven zou je geen wp willen met een sCOP lager dan 3. Vandaar dat ik ook niet zo goed begrijp waarom wp’s die op hoge temperaturen werken worden gepromoot.

Voor de sales en om 'duurzaamheid' nog meer toegankelijk te maken om meer mensen over de streep te trekken om gasloos te worden.
Qua kosten gaat het niet echt uitkomen denk ik(?)

Athands als je zonnepanelen hebt en het salderen er nog steeds is dan is het wellicht nog wel een goede investering maar dat is dan afhankelijk van zoveel variabelen.

[Superbeagle]

NicoHF schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 13:50:
[...]

Voor de sales en om 'duurzaamheid' nog meer toegankelijk te maken om meer mensen over de streep te trekken om gasloos te worden.
Qua kosten gaat het niet echt uitkomen denk ik(?)

Athands als je zonnepanelen hebt en het salderen er nog steeds is dan is het wellicht nog wel een goede investering maar dat is dan afhankelijk van zoveel variabelen.

Dan zou er ook een subsidie moeten zijn om de afgifte te vergroten. Voor de overgang naar (full electric) warmtepomp is dat de enige voorwaarde. Isolatie en panelen helpen slechts om de energiekosten te verlagen. Maar goed, dat is hier verder offtopic.

[Blihi]

Rocketman schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 13:25:
[...]


Bedankt voor je zinnige reactie. Een en ander heeft natuurlijk ook te maken met het type huis en de bereidheid om te investeren in een warmtepomp en vloerverwarming. In mijn geval is het zo dat ik mijn mooie parketvloer niet wil opofferen aan vloerverwarming. Ook de leeftijd van de bewoner speelt een rol. Ik ben 70 jaar en zie zo'n investering niet zitten vanwege de terugverdientijd. Na eerdere aankopen van kunststof kozijnen met triple glas en vloerisolatie vind ik het wel mooi zo.

Uiteraard. Het is een forse investering die je moet doen omdat je toch van plan bent te gaan verbouwen, omdat je de ketel toch moet vervangen, of omdat het financieel uit kan (bijvoorbeeld in combinatie met zonnepanelen).

Als je aan je mooie houten vloer gehecht bent en niet van plan bent die te vervangen zou ik er inderdaad niet aan beginnen.

[elektriekert]

Ik heb kennissen die nog gebruik maken van een conventionele gasketel (minimaal 40 jaar oud)
Ze klagen over de energierekening maar wat ik zo kan vinden is dat het rendement max. Een 70% is.

De regeling wordt gedaan met een aan/uit thermostaat.
Nu vroeg ik mij af of zo'n conventionele ketel zichzelf uitschakelt als er kneiterheet water terug de retour in komt.

Ik ga ze proberen over te halen om een tweedehands HR ketel aan te schaffen want geld is lastig.

Weet iemand toevallig wat het gedrag van zo'm ketel is bij heet retour water?

[Mvisch]

Hoi Allemaal,

Hopelijk kan ik hier wat hulp vinden.

Situatie:
Remeha Tzerra Ace uit 2021, CW5.
Geplaatst begane grond, in badkamer.
Tado bedrade thermostaat.

Opstelling:
Badkamer radiator met handknop. (Deze zou ik dus dicht willen zetten zodat bypass kan werken) maar nu open ivm storingen.

Woonkamer, 3 radiatoren met tado en danfoss RA-N kranen met voorinstelling.
Boven, 3 slaapkamers met tado, en danfoss kranen.
Alle radiatoren hebben een voetventiel.

Bypass in de installatie, direct onder de ketel. Er is geen andere mogelijkheid, gezien degene die hier voor ons woonde alles in de betonvloer gestort heeft dus nergens kan je erbij. Wellicht niet ideaal.

Tado support kom ik niet echt verder mee, en continu loop ik tegen storingen aan in de ketel, het is (vaak) een caroussel van codes:
H.01.05, H01.14, en E.04.03.

Allen gerelateerd aan stroming en/of temperatuur.
Het probleem van de storing doet zich voor als de gevraagde temperatuur bereikt is en de tado knoppen dicht gaan.
De ketel reageert te langzaam, temperatuur loopt richting 100 graden omdat die niet meer kan circuleren, gevolg: storing.

Instellingen op ketel samen met installateur aangepast:
Gp007 toerental ventilator 2100
Cp000 max aanvoer temp 65
Cp010 65 (is ook ingesteld op ketel)
Pp015 nadraaitijd pomp 6 min.
Pp016 max toerental pomp 60%
Gp 021. 10 terugmoduleren bij temp verschil.

De installateur loopt ook een beetje vast.
Iemand een idee wat te doen?

Alvast bedankt voor het meedenken!

[dunklefaser]

@elektriekert Dat zo'n pre HR-ketel met atmosferische brander überhaupt nog bestaat is al een prestatie op zich.
Dat het installatiebedrijf tijdens onderhoud? nog niets heeft geroepen kan ik bijna niet geloven.
70% jaarrendement of lager! kan wel kloppen, vergeet niet - deze dino's hadden nog een waakvlam.

Ik zou er geen enkele aandacht meer aan schenken en idd z.s.m. door een
wat modernere (gebruikte) ketel laten vervangen (wat niet zo moeilijk is
- en niet vergeten een aansluiting op het riool te regelen).

De hele installatie met compleet nieuwe rookgasafvoer etc. kost natuurlijk wat meer als bij gewone vervanging. Moet trouwens door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd worden (Gasketelwet)

Hoe zich zo'n oude ketel bij heet retour water gedraagt?
Of bedoel je de vervangende ketel?

[Tommie12]

elektriekert schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 18:40:
Ik heb kennissen die nog gebruik maken van een conventionele gasketel (minimaal 40 jaar oud)
Ze klagen over de energierekening maar wat ik zo kan vinden is dat het rendement max. Een 70% is.

De regeling wordt gedaan met een aan/uit thermostaat.
Nu vroeg ik mij af of zo'n conventionele ketel zichzelf uitschakelt als er kneiterheet water terug de retour in komt.

Ik ga ze proberen over te halen om een tweedehands HR ketel aan te schaffen want geld is lastig.

Weet iemand toevallig wat het gedrag van zo'm ketel is bij heet retour water?

Die ketel zal enorm veel aan en uit gaan, maar technisch kan die daar tegen.
Maar een rendement van 70% ga je op die manier niet halen.
Ketel op afbetaling?

In elk geval een condensatieketel betekent meestal een nieuw rookgaskanaal, en dat drijft de rekening op.

[scofield]

dunklefaser schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 19:16:
@elektriekert Dat zo'n pre HR-ketel met atmosferische brander überhaupt nog bestaat is al een prestatie op zich.
Dat het installatiebedrijf tijdens onderhoud? nog niets heeft geroepen kan ik bijna niet geloven.
70% jaarrendement of lager! kan wel kloppen, vergeet niet - deze dino's hadden nog een waakvlam.

Ik zou er geen enkele aandacht meer aan schenken en idd z.s.m. door een
wat modernere (gebruikte) ketel laten vervangen (wat niet zo moeilijk is
- en niet vergeten een aansluiting op het riool te regelen).

De hele installatie met compleet nieuwe rookgasafvoer etc. kost natuurlijk wat meer als bij gewone vervanging. Moet trouwens door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd worden (Gasketelwet)

Hoe zich zo'n oude ketel bij heet retour water gedraagt?
Of bedoel je de vervangende ketel?

En jij denkt een gecertificeerd bedrijf te vinden die daar geld in heeft moeten steken, dankzij de overheid, om een 2e hands hr ketel op te gaan hangen met een geheel nieuw rga kanaal? Succes met je zoektocht.

[scofield]

Tommie12 schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 19:29:
[...]


Die ketel zal enorm veel aan en uit gaan, maar technisch kan die daar tegen.
Maar een rendement van 70% ga je op die manier niet halen.
Ketel op afbetaling?

In elk geval een condensatieketel betekent meestal een nieuw rookgaskanaal, en dat drijft de rekening op.

Jij kent duidelijk de nieuwe BLR niet. Niet meestal een nieuw rookgaskanaal maar van een vr naar een hr ketel is sowieso een compleet nieuwe rga/ltv. En ook met een ketelvervanging van hr naar weer een hr, als de rga 10 jaar of ouder is, dan ook helemaal vernieuwen.

[elektriekert]

Tommie12 schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 19:29:
[...]


Die ketel zal enorm veel aan en uit gaan, maar technisch kan die daar tegen.
Maar een rendement van 70% ga je op die manier niet halen.
Ketel op afbetaling?

In elk geval een condensatieketel betekent meestal een nieuw rookgaskanaal, en dat drijft de rekening op.

Naar mijn weten stookt dat ding ook gewoon loeiheet, idd rookgaskanaal is al gauw 200€+ .
Zijn mening : “ moderne ketels gaan snel stuk”
Maar voordat ze minder zijn gaan stoken zaten ze op de 1800m3 per jaar. (Rijtjeshuis van 110m2)
Dus ineen HR ketel gauw terug verdient.

[elektriekert]

dunklefaser schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 19:16:
@elektriekert Dat zo'n pre HR-ketel met atmosferische brander überhaupt nog bestaat is al een prestatie op zich.
Dat het installatiebedrijf tijdens onderhoud? nog niets heeft geroepen kan ik bijna niet geloven.
70% jaarrendement of lager! kan wel kloppen, vergeet niet - deze dino's hadden nog een waakvlam.

Ik zou er geen enkele aandacht meer aan schenken en idd z.s.m. door een
wat modernere (gebruikte) ketel laten vervangen (wat niet zo moeilijk is
- en niet vergeten een aansluiting op het riool te regelen).

De hele installatie met compleet nieuwe rookgasafvoer etc. kost natuurlijk wat meer als bij gewone vervanging. Moet trouwens door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd worden (Gasketelwet)

Hoe zich zo'n oude ketel bij heet retour water gedraagt?
Of bedoel je de vervangende ketel?

Hè? Onderhoud

Het ging om hoe de oude ketel zich gedraagt maar die zal gewoon aan/uit gaan.

Onderhoud doet ie zelf, brander is er zo uit geloof ik.
In al die tijd zouden er 2 thermokoppels zijn overleden.

Ik zal eens vragen wat ie aan onderhoud heeft gedaan.
Er hangt ook nog een ouderwetse badgeiser met waakvlam

De nieuwe (tweedehandse) ketel wil ik wel hangen, het is niet dat het nu echt verzekerd zal zijn dus ja
Waterafvoer is ook in de buurt.

[Seafarer]

elektriekert schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 18:40:
Ik heb kennissen die nog gebruik maken van een conventionele gasketel (minimaal 40 jaar oud)
Ze klagen over de energierekening maar wat ik zo kan vinden is dat het rendement max. Een 70% is.

De regeling wordt gedaan met een aan/uit thermostaat.
Nu vroeg ik mij af of zo'n conventionele ketel zichzelf uitschakelt als er kneiterheet water terug de retour in komt.

Ik ga ze proberen over te halen om een tweedehands HR ketel aan te schaffen want geld is lastig.

Weet iemand toevallig wat het gedrag van zo'm ketel is bij heet retour water?

Maar waarom is dat retourwater kneiter heet?

[Superbeagle]

Mvisch schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 19:15:
Hoi Allemaal,

Hopelijk kan ik hier wat hulp vinden.

Situatie:
Remeha Tzerra Ace uit 2021, CW5.
Geplaatst begane grond, in badkamer.
Tado bedrade thermostaat.

Opstelling:
Badkamer radiator met handknop. (Deze zou ik dus dicht willen zetten zodat bypass kan werken) maar nu open ivm storingen.

Woonkamer, 3 radiatoren met tado en danfoss RA-N kranen met voorinstelling.
Boven, 3 slaapkamers met tado, en danfoss kranen.
Alle radiatoren hebben een voetventiel.

Bypass in de installatie, direct onder de ketel. Er is geen andere mogelijkheid, gezien degene die hier voor ons woonde alles in de betonvloer gestort heeft dus nergens kan je erbij. Wellicht niet ideaal.

Tado support kom ik niet echt verder mee, en continu loop ik tegen storingen aan in de ketel, het is (vaak) een caroussel van codes:
H.01.05, H01.14, en E.04.03.

Allen gerelateerd aan stroming en/of temperatuur.
Het probleem van de storing doet zich voor als de gevraagde temperatuur bereikt is en de tado knoppen dicht gaan.
De ketel reageert te langzaam, temperatuur loopt richting 100 graden omdat die niet meer kan circuleren, gevolg: storing.

Instellingen op ketel samen met installateur aangepast:
Gp007 toerental ventilator 2100
Cp000 max aanvoer temp 65
Cp010 65 (is ook ingesteld op ketel)
Pp015 nadraaitijd pomp 6 min.
Pp016 max toerental pomp 60%
Gp 021. 10 terugmoduleren bij temp verschil.

De installateur loopt ook een beetje vast.
Iemand een idee wat te doen?

Alvast bedankt voor het meedenken!

Ja, haal die Tado dingen weg van de drie radiatoren in de woonkamer waar, gok ik, ook de thermostaat hangt. En zet alle ketelinstellingen terug op fabrieksinstellingen.

Je hebt nu twee kapiteins op één schip en daar komt ruzie van.

En oh ja, ik zou een andere installateur zoeken.

[dezonnebril]

Mvisch schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 19:15:
Hoi Allemaal,

Hopelijk kan ik hier wat hulp vinden.

Situatie:
Remeha Tzerra Ace uit 2021, CW5.
Geplaatst begane grond, in badkamer.
Tado bedrade thermostaat.

Opstelling:
Badkamer radiator met handknop. (Deze zou ik dus dicht willen zetten zodat bypass kan werken) maar nu open ivm storingen.

Woonkamer, 3 radiatoren met tado en danfoss RA-N kranen met voorinstelling.
Boven, 3 slaapkamers met tado, en danfoss kranen.
Alle radiatoren hebben een voetventiel.

Bypass in de installatie, direct onder de ketel. Er is geen andere mogelijkheid, gezien degene die hier voor ons woonde alles in de betonvloer gestort heeft dus nergens kan je erbij. Wellicht niet ideaal.

Tado support kom ik niet echt verder mee, en continu loop ik tegen storingen aan in de ketel, het is (vaak) een caroussel van codes:
H.01.05, H01.14, en E.04.03.

Allen gerelateerd aan stroming en/of temperatuur.
Het probleem van de storing doet zich voor als de gevraagde temperatuur bereikt is en de tado knoppen dicht gaan.
De ketel reageert te langzaam, temperatuur loopt richting 100 graden omdat die niet meer kan circuleren, gevolg: storing.

Instellingen op ketel samen met installateur aangepast:
Gp007 toerental ventilator 2100
Cp000 max aanvoer temp 65
Cp010 65 (is ook ingesteld op ketel)
Pp015 nadraaitijd pomp 6 min.
Pp016 max toerental pomp 60%
Gp 021. 10 terugmoduleren bij temp verschil.

De installateur loopt ook een beetje vast.
Iemand een idee wat te doen?

Alvast bedankt voor het meedenken!

Ik heb zelf ook een Tzerra Ace CW5 en i.c.m. evoHome ook de nodige opstartproblemen gekend. Buiten dat de CV natuurlijk veel te groot bemeten is voor een zoneregeling, valt dit mij in eerste instantie op aan je instellingen:

• Wat is je minimale pomp toerental? Om de bypass open te kunnen drukken heb je in ieder geval genoeg "druk" nodig. Daarnaast moduleert het pompvermogen van de Tzerra Ace evenredig mee met het ventilator toerental (GP007). De huidige instelling van 2100 toeren betekent in de praktijk dat het pomptoerental "vast" staat. Er wordt niet meer (omhoog) gemoduleerd. Als je dit dus zo laat, zul je de bypass zo moeten instellen dat deze met de "resulaat" pompdruk open gaat, wanneer er geen radiatoren etc. openstaan. Je kunt (even uit mijn hoofd) met PP018 het minimale pomptoerental verhogen, ook kun je met PP017 experimenteren om het basis toerental te verhogen. In de praktijk: Als je minimale pomptoerental op 20 staat, je max op 60 en PP017 (laaglast) op 30, resulteert dit in een pompdruk van ca. 32%
• Waarde CP000 zou ik instellen op 80 graden. Wat je nu doet is de CV af laten slaan wanneer deze over de 65 graden gaat. Dit zal al vrij snel gebeuren, en dus H01.05 als resultaat (als deze dus boven die 65 uitkomt!) Je geeft de CV weinig ruimte om bij te weinig stroming zijn warmte kwijt te kunnen, deze CV heeft die warmte binnen no-time gegenereerd
• GP021 heeft weinig zin, er is niks te moduleren. Je hebt tussen het minimale ventilator toerental van 2070 en de maximale van 2100, bijzonder weinig ruimte

Daarnaast is een bypass direct onder de CV ook niet ideaal (denk ik). Volgens mij is het beter om deze op minimaal 6 meter afstand te plaatsen.

[NicoHF]

dunklefaser schreef op maandag 27 november 2023 @ 23:04:
[...]

Je ketel werkt niet lekker? Ik zie alleen een wazig plaatje van HomeWizard met een slechte tijdresolutie.
De gaspiekjes zijn waarschijnlijk normaal gelet op jouw veronderstelt laag warmteverlies
kan de thermostaat (welke) de ketel (minimum vermogen?) niet anders aansturen.
Sommige thermostaten kunnen wel specifiek voor vloerverwarming geconfigureerd worden.

Je hebt misschien de topicstart doorgelezen maar blijkbaar heb je het onderwerp
pendelen en "low-load" gemist.
Passend trefwoord voor "piekjes" is vaak "low-load"
- bij jouw waarschijnlijk niet, daarvoor moeten de piekjes regelmatiger zijn.
Als voorbeeld: De bij mij resulterende piekjes in aanvoer- en retourtemperatuur bij de ketel.
Just my 2 mW

Het betreft geen pendelen of low load. De ketel gaat echt helemaal uit op (0).
Maar dit is iets wat ik over paar weken ga oppakken, ben nu bezig met de afstelling van de verdeler en daarvoor moet de vloer goed warm worden om te meten.
Vandaar dat ik nu om de dag verwarm en dan voluit, ik krijg dan een mooie lange brandduur.

[NicoHF]

Superbeagle schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 16:21:
[...]

Dan zou er ook een subsidie moeten zijn om de afgifte te vergroten. Voor de overgang naar (full electric) warmtepomp is dat de enige voorwaarde. Isolatie en panelen helpen slechts om de energiekosten te verlagen. Maar goed, dat is hier verder offtopic.

De gedachte erachter van wat ik begrepen had is dat het dan toegepast kan worden op bestaande systemen zonder verdere aanpassingen.
Is natuurlijk niet efficiënt ben ik mee eens en zou ik zelf ook denk ik nooit gaan doen.
Maar stel dat een hele wijk ineens gasloos gaat worden is dat wel een mooie snelle oplossing.

Ik denk dat verhuur coöperaties daar wel interesse in hebben, die kunnen dan makkelijk een WP installeren zonder dat de hele woning verbouwd hoeft te worden.

Maar gaat inderdaad wel offtopic

[dunklefaser]

scofield schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 19:58:
[...]

En jij denkt een gecertificeerd bedrijf te vinden die daar geld in heeft moeten steken, dankzij de overheid, om een 2e hands hr ketel op te gaan hangen met een geheel nieuw rga kanaal? Succes met je zoektocht.

Ik denk dat niet en ik ben ook niet op zoektocht - ik wou een beetje de onmogelijkheid aangeven goedkoop en conform de geldende regels nu een gasketel als vervanger voor een pre-VR ketel te laten "ophangen".
De "oude" kennis van @elektriekert kan waarschijnlijk alleen beundehaas (of zich zelf) een opdracht geven.

[Superbeagle]

NicoHF schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 21:15:
[...]

De gedachte erachter van wat ik begrepen had is dat het dan toegepast kan worden op bestaande systemen zonder verdere aanpassingen.
Is natuurlijk niet efficiënt ben ik mee eens en zou ik zelf ook denk ik nooit gaan doen.
Maar stel dat een hele wijk ineens gasloos gaat worden is dat wel een mooie snelle oplossing.

Ik denk dat verhuur coöperaties daar wel interesse in hebben, die kunnen dan makkelijk een WP installeren zonder dat de hele woning verbouwd hoeft te worden.

Maar gaat inderdaad wel offtopic

Heb even hier gereageerd in de duurzaamheids kroeg.

[Mvisch]

Bedankt voor al deze punten,

Ik heb in ieder geval nu gp007 teruggezet naar 5900 zoals std waarde.
Ik ga is wat waardes weer terugzetten ook, kijken wat dat doet. Wellcht doet het aanpassen meer fout dan goed hier krijg ik het idee.

dezonnebril schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 21:03:
[...]


Ik heb zelf ook een Tzerra Ace CW5 en i.c.m. evoHome ook de nodige opstartproblemen gekend. Buiten dat de CV natuurlijk veel te groot bemeten is voor een zoneregeling, valt dit mij in eerste instantie op aan je instellingen:

• Wat is je minimale pomp toerental? Om de bypass open te kunnen drukken heb je in ieder geval genoeg "druk" nodig. Daarnaast moduleert het pompvermogen van de Tzerra Ace evenredig mee met het ventilator toerental (GP007). De huidige instelling van 2100 toeren betekent in de praktijk dat het pomptoerental "vast" staat. Er wordt niet meer (omhoog) gemoduleerd. Als je dit dus zo laat, zul je de bypass zo moeten instellen dat deze met de "resulaat" pompdruk open gaat, wanneer er geen radiatoren etc. openstaan. Je kunt (even uit mijn hoofd) met PP018 het minimale pomptoerental verhogen, ook kun je met PP017 experimenteren om het basis toerental te verhogen. In de praktijk: Als je minimale pomptoerental op 20 staat, je max op 60 en PP017 (laaglast) op 30, resulteert dit in een pompdruk van ca. 32%
• Waarde CP000 zou ik instellen op 80 graden. Wat je nu doet is de CV af laten slaan wanneer deze over de 65 graden gaat. Dit zal al vrij snel gebeuren, en dus H01.05 als resultaat (als deze dus boven die 65 uitkomt!) Je geeft de CV weinig ruimte om bij te weinig stroming zijn warmte kwijt te kunnen, deze CV heeft die warmte binnen no-time gegenereerd
• GP021 heeft weinig zin, er is niks te moduleren. Je hebt tussen het minimale ventilator toerental van 2070 en de maximale van 2100, bijzonder weinig ruimte

Daarnaast is een bypass direct onder de CV ook niet ideaal (denk ik). Volgens mij is het beter om deze op minimaal 6 meter afstand te plaatsen.

[elektriekert]

Seafarer schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 20:38:
[...]

Maar waarom is dat retourwater kneiter heet?

Excuus, dat is een aanname. Als in: stoken met hoge Ta dus danszalen de Tr ook niet mals zijn

[Seafarer]

bas_vdl schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 11:27:
[...]


De graphics die ik poste, laten zien dat de "flame" bijna de hele dag aanstaat, wat ik vertaal naar de ketel staat de hele dag te branden.

Ik keek er finaal overheen. Maar je hebt gelijk. Je ketel brand bijna continue. Alleen op hoeveel vermogen? of modulatie zie je niet. Is dat nog zichtbaar te maken met HA?
En buitentemperatuur erbij maakt het nog mooier.

Ik gebruik HA and mindergas.

mooi. Maar duurt even voordat je het in mindergas terug ziet.

De delta T is ook nog steeds iets aan de hoge kant, 25-30

Pomp nog wat hoger zetten dan zou de delta T moeten zakken en de gemiddelde radiator temperatuur neemt toe en zodoende ook het afgifte vermogen. (Bedenk ook die radiator ventielen moeten open gedrukt worden daar is iets extra pomp druk voor nodig.)

Onderstaand foto van jouw post,



Het aan/uit gedrag en wild stoken is eruit, ketel brand rustig continue voorzover we dat uit bovenstaand plaatje kunnen halen. En inderdaad je isolatie lijkt wat "matig" met een continue brande ketel.

De overblijvende klacht is langzaam opwarmen en 1 kamer komt niet goed mee?
Met meer ketel vermogen en hogere Ta zal je sneller opwarmen.
Die ene kamer wat meer flow geven.

Met deze buiten temperaturen (veel warmte vraag) zou ik zeker even met de flow spelen en samen met HA zie je heel snel wat er gebeurt.

[ Voor 5% gewijzigd door Seafarer op 28-11-2023 23:25 ]

[Jcrs7]

Jcrs7 schreef op maandag 27 november 2023 @ 12:56:
Ik kan niet direct terug vinden over het inregelen van radiatoren met een stooklijn.

Welke Taanvoer moet je aanhouden voor het instellen van Eclipse kranen met een stooklijn?
Omdat de aanvoer temp. namelijk varieert van 29 tot 42 graden.

Ik wil natuurlijk wel dat de radiatoren boven warm worden

Iemand die hierop een antwoord heeft?

[Seafarer]

Jcrs7 schreef op woensdag 29 november 2023 @ 08:25:
[...]


Iemand die hierop een antwoord heeft?

Ik zou de maximum aanvoer temperatuur nemen.

Er is nooit een constante aanvoer temperatuur.

[bas_vdl]

Bedankt voor je reactie.

[b]Seafarer in "Gas besparen door middel van CV tuning deel IV"
Pomp nog wat hoger zetten dan zou de delta T moeten zakken en de gemiddelde radiator temperatuur neemt toe en zodoende ook het afgifte vermogen.

Ik heb de minimale pomp vermogen van 10% naar 25% gebracht. Ik zal eens proberen met 35%.

Ik heb gister avond de aanvoer verhoogd naar 85-65-20, en alle kranen hierop aangepast.

Hieronder de data van gister en vandaag, incl buiten temp (temperature) en de modulatie %.

Wat ik niet zo goed begrijp is dat modulatie nooit in de buurt komt van 100%, en de aanvoer temperatuur ook prima bereikt werd met 47% max vermogen. Ongetwijfeld te simpel gedacht... Waarom draait de ketel niet harder als de vertrekken nog niet warm zijn...





Even voor mijn beeldvorming, voorheen hadden we gewoon een thermostaat knop op de verwarmingen, toen met 75 aanvoer en knop op standje 4, werd het wel warm op het gewenste tijdstip. Hoeveel flow ging er toen mogelijk doorheen?

De modulatie % uit de grafiek, is dat bijv. 20% van de max (30kW), of 20% van het max ingestelde vermogen (18kW, 60% van 30kW)?

[dunklefaser]

@bas_vdl Wat het vermogen bij een bepaalde modulatie% betreft.
Als je ziet dat in de ochtend de modulatie zeker 30 minuten constant 47%? is
wat houd je dan tegen het actuele gasverbruik bijvoorbeeld in l/min te meten?

[TakenRandomName]

Hallo allen,

Heeft iemand een idee wat de beste instellingen voor een intergas HRE 24/18A zijn in combinatie met een vloerverwarming verdeler welke hydraulisch actief is gemaakt doormiddel van een DVR ventiel?

De CV verwarmd eigenlijk alleen de vloerverwarming en een hele kleine radiator in het toilet.

De CV aanvoertemperatuur heb ik op 45 graden gezet, en het vermogen beperkt tot 30%, alleen heb ik geen idee wat de juiste instellingen zijn voor de CV pomp in combinatie met de pomp van de verdeler, moet deze juist hard pompen? Of juist heel zacht omdat ze samenwerken? Momenteel staat maximaal vermogen pomp op 60%, maar dan maakt de vloerverwarmingspomp veel geluid wanneer de CV-ketel in bedrijf is.

Daarnaast zorgt de kleine radiator in het toilet ervoor dat de retourtemperatuur snel oploopt, wat mij juist weer niet efficiënt lijkt, omdat de ketel dan sneller uit springt. En na lange stooksessies, bijvoorbeeld wanneer ik de thermostaat een graad omhoog zet, wil de ketel ook nog wel eens in storingscode 1 springen "temperatuur bereikt". Ik heb het idee dat de kleine radiator hiervan de veroorzaker is, maar zodra ik deze helemaal dicht draai hoor ik een harde piep uit de cv ketel komen, wat waarschijnlijk de pomp is. Doet de bypass zijn werk dan wel?

Alvast bedankt!

Albert

Onderstaand foto van de verdeler:

[ Voor 15% gewijzigd door TakenRandomName op 29-11-2023 16:23 ]

[Monkeydancer]

Wat is een optimale temperatuurverschil als de CV in bedrijf is? Ik heb op dit moment een temperatuurverschil van 7 graden. Dat vind ik heel weinig. Maar de radiatoren in de woning zijn allemaal goed warm en staan allemaal open gedraaid. Wij hebben verder geen vloerverwarming.

[Fantastic_fox]

Allen,

Ik zit met een probleem radiator de aanvoer zit rechtsonder en de retour links boven. Je raad het al allen bovenin warm en aanvoer en retour nagenoeg gelijk.

Gevolg, badkamer komt niet goed op temperatuur!

Nu is het ook nog zo dat de radiator aan de rechterkant aanvoerzijde een stijgbuis lijkt te hebben, ik denk dit omdat de aanvoertemperatuur helemaal bovenin rechts alleen gemeten wordt nu tijdens test is dat ff 53, halverwege rechts is de “aanvoer”. 29 en onder bij de kraan zelf 28.

Naar mijn mening zal er dus een stijgbyis in zitten die het water helemaal bovenaan qua warmte aflevert en direct links boven weer laat terug lopen naar de retour.

Wat ik kan doen zijn 3 mogelijke zaken nl :

1. Radiator afsluiten en de stijgbuis indien aanwezig verwijderen

2. Op zolder aanvoer en retour omwisselen waardoor de aanvoer links boven komt en rechts boven via de stijgbuis terg zal gaan?

3 aanvoer en retour omwisselen en de stijgbuis eruit halen

Wat verwachten jullie dat de beste oplossing is, dit is tijdelijk tot de badkamer eruit gaat en er vv of een degelijke lage temperatuur radiator komt.

Wie o wie kan me hierover iets adviseren?

Alvast dank


d

[Seafarer]

Fantastic_fox schreef op woensdag 29 november 2023 @ 20:25:
Allen,

Ik zit met een probleem radiator de aanvoer zit rechtsonder en de retour links boven. Je raad het al allen bovenin warm en aanvoer en retour nagenoeg gelijk.

Nu is het ook nog zo dat de radiator aan de rechterkant aanvoerzijde een stijgbuis lijkt te hebben, ik denk dit omdat de aanvoertemperatuur helemaal bovenin rechts alleen gemeten wordt nu tijdens test is dat ff 53, halverwege rechts is de “aanvoer”. 29 en onder bij de kraan zelf 28.

Naar mijn mening zal er dus een stijgbyis in zitten die het water helemaal bovenaan qua warmte aflevert en direct links boven weer laat terug lopen naar de retour.

Wat ik kan doen zijn 3 mogelijke zaken nl :

1. Radiator afsluiten en de stijgbuis indien aanwezig verwijderen

2. Op zolder aanvoer en retour omwisselen waardoor de aanvoer links boven komt en rechts boven via de stijgbuis terg zal gaan?

3 aanvoer en retour omwisselen en de stijgbuis eruit halen

Wat verwachten jullie dat de beste oplossing is, dit is tijdelijk tot de badkamer eruit gaat en er vv of een degelijke lage temperatuur radiator komt.

Wie o wie kan me hierover iets adviseren?

Alvast dank


d[Afbeelding]

Dat het niet goed functioneert begrijpen we uit je verhaal. Maar wat is het echte probleem?

Badkamer wordt niet warm? Of................?

[Fantastic_fox]

@Seafarer inderdaad mijn vraag staat er niet bij badkamer komt niet goed op temperatuur dat is het probleem zal het ook even in de post zetten

[Wolfram55]

Fantastic_fox schreef op woensdag 29 november 2023 @ 20:25:
Allen,

Ik zit met een probleem radiator de aanvoer zit rechtsonder en de retour links boven. Je raad het al allen bovenin warm en aanvoer en retour nagenoeg gelijk.

Kan je hem knijpen bij de uitgang?
Niet dat dat het probleem volledig zal oplossen maar miss doet t iig iets en weet je weer wat meer.

[Fantastic_fox]

@Wolfram55 nee helaas geen mogelijkheid toe zit alleen een puntstuk gesoldeerd aan de leiding geen enkele mogelijkheid om uitstroom te beperken:-(

Ben je het wel eens met mijn beschrijving en conclusie dat er rechts een stijgbuis zit en sat dit zoals het nu is nooit kan werken op een normale manier? Alleen de bovenste buizen zijn warm 5stuks ofzo

[ Voor 40% gewijzigd door Fantastic_fox op 29-11-2023 21:12 ]

[NicoHF]

Fantastic_fox schreef op woensdag 29 november 2023 @ 21:10:
@Wolfram55 nee helaas geen mogelijkheid toe zit alleen een puntstuk gesoldeerd aan de leiding geen enkele mogelijkheid om uitstroom te beperken:-(

Ben je het wel eens met mijn beschrijving en conclusie dat er rechts een stijgbuis zit en sat dit zoals het nu is nooit kan werken op een normale manier? Alleen de bovenste buizen zijn warm 5stuks ofzo

Dan bij de ingang iets knijpen.
Het doel is om het waterzijdig te krijgen.
Misschien dat je daardoor meer warmte krijgt.

[Wolfram55]

Fantastic_fox schreef op woensdag 29 november 2023 @ 21:10:
@Wolfram55 nee helaas geen mogelijkheid toe zit alleen een puntstuk gesoldeerd aan de leiding geen enkele mogelijkheid om uitstroom te beperken:-(

Ben je het wel eens met mijn beschrijving en conclusie dat er rechts een stijgbuis zit en sat dit zoals het nu is nooit kan werken op een normale manier? Alleen de bovenste buizen zijn warm 5stuks ofzo

Nee ik denk ..... denk dat hij gewoon leeg is en de weg van de minste weerstand volgt.
Op die manier kan hij ok zo warm worden vlg mij.

[Wolfram55]

NicoHF schreef op woensdag 29 november 2023 @ 21:16:
[...]

Dan bij de ingang iets knijpen.
Het doel is om het waterzijdig te krijgen.
Misschien dat je daardoor meer warmte krijgt.

Nee ... vlg mij niet.

Je zal dit soort buizen moeten knijpen aan de uitgang. Doe je t aan de ingang dan beperk je de instroom van warm water. Je moet eigenlijk proberen dit soort dingen eerst helemaal vol te laten lopen met warm water en als hij gevuld is knijpen zodat er iets van delta T ontstaant.

Maar het zijn kl*#te dingen en die moet je gewoon verwijderen.

Ik heb nu een T22 van 90x90 hangen en kan makkelijk naar de 23C terwijl de rest van de woning 19C is.

Zoooo lekker ....

[Fantastic_fox]

@Wolfram55 als er geen stijgbuis in zit dan zou je verwachten dat hij onderaan bij de kraan(aanvoer rechts onder) toch ook veel warmer zou zijn dan 25-30 graden of mis ik dan iets ik zou hier ook gewoon aanvoer temperatuur verwachten eigenlijk ~50 of iets dergelijks

als ik nu direct bij de kraan meet heb ik een temp van 25-30 graden.

Wat je zegt van die design dingen in zeker waar maar ik heb ook nog een gewone radiator hangen (ben nu eea opnieuw aan het proberen in te regelen vandaar dat ik nu weer tegen dat stuk ongein aan loop.

[ Voor 33% gewijzigd door Fantastic_fox op 29-11-2023 21:38 ]

[Wolfram55]

Fantastic_fox schreef op woensdag 29 november 2023 @ 21:35:
@Wolfram55 als er geen stijgbuis in zit dan zou je verwachten dat hij onderaan bij de kraan(aan ier recht onder) toch ook veel warmer zou zijn dan 25-30 graden of mis ik dan iets ik zou hier ook gewoon aanvoer temperatuur verwachten eigenlijk ~50 of iets dergelijks

Klinkt idd niet helemaal onlogisch.
Weet niet of er stijgbuizen in zitten.

Niet knijpen aan de ingang iig .... mijnsinziens.

EDIT.
Zou overigens behoorlijk dom zijn van de makers.

[ Voor 10% gewijzigd door Wolfram55 op 29-11-2023 21:42 ]

[Fantastic_fox]

@Wolfram55 dat het dom is lijkt me een goede conclusie, dat zowiezo want het werkt gewoon echt niet alleen de bovenste 1/4 deel ofzo voel je warmte bij een aanvoer van 50 en dat zou echt niet kloppen.

Waterzijdige inregeling verder klopt wel er zitten wat verschillen tussen de retour temperaturen maar dat is niet meer dan 2-3 graden ofzo.

Alleen bij deze krijg ik dit dus nooit goed op deze manier, heb je wel (of iemand anders een advies welke van de drie opties die ik genoemd heb er het beste zijn?

[NicoHF]

Fantastic_fox schreef op woensdag 29 november 2023 @ 21:45:
@Wolfram55 dat het dom is lijkt me een goede conclusie, dat zowiezo want het werkt gewoon echt niet alleen de bovenste 1/4 deel ofzo voel je warmte bij een aanvoer van 50 en dat zou echt niet kloppen.

Waterzijdige inregeling verder klopt wel er zitten wat verschillen tussen de retour temperaturen maar dat is niet meer dan 2-3 graden ofzo.

Alleen bij deze krijg ik dit dus nooit goed op deze manier, heb je wel (of iemand anders een advies welke van de drie opties die ik genoemd heb er het beste zijn?

Heb zelf niet zoveel verstand van dat soort radiatoren maar aan de hand van de reactie van @Wolfram55 Zou ik dan zeggen dat je moet verzorgen voor uitgang ventiel die je kan afknijpen waardoor je de retour flow kan minderen en op die manier waterzijdig kan inregelen.

Of je echt perse de aanvoer en retour moet omwisselen ik denk zelf dat het niet heel uit zal maken gezien de waterdruk die er al op staat vanuit de pomp dus de flow is er wel, ook omdat je aangaf dat de retour maar 2 a 3 graden scheelt.

[Wolfram55]

Fantastic_fox schreef op woensdag 29 november 2023 @ 21:45:
@Wolfram55 dat het dom is lijkt me een goede conclusie, dat zowiezo want het werkt gewoon echt niet alleen de bovenste 1/4 deel ofzo voel je warmte bij een aanvoer van 50 en dat zou echt niet kloppen.

Waterzijdige inregeling verder klopt wel er zitten wat verschillen tussen de retour temperaturen maar dat is niet meer dan 2-3 graden ofzo.

Alleen bij deze krijg ik dit dus nooit goed op deze manier, heb je wel (of iemand anders een advies welke van de drie opties die ik genoemd heb er het beste zijn?

optie 2 lijkt mij t snelst.
Heb je een warmtebeeldcamera? Daarmee kan je miss zien of er n stijgbuis in zit,
Maar er zullen ongetwijfeld nog wel anderen komen die iets meer kunnen zeggen over wel of geen stijgbuis.

[Wolfram55]

NicoHF schreef op woensdag 29 november 2023 @ 21:52:
en op die manier waterzijdig kan inregelen.

Het gaat vooral om (in 1e instantie) meer warmte te krijgen in de badkamer lijkt mij.

[Seafarer]

Fantastic_fox schreef op woensdag 29 november 2023 @ 20:46:
@Seafarer inderdaad mijn vraag staat er niet bij badkamer komt niet goed op temperatuur dat is het probleem zal het ook even in de post zetten

Aha duidelijk.

Iedere actie die je onderneemt om de badkamer radiator gemiddeld warmer te krijgen is natuurlijk goed.

Dat zou dus warm water bovenin zijn en een stijg/zak buis gebruiken van 50 cm die aan het einde dicht is met geboorde gaten erin, 4 ,6 ,8 en 10 mm. (stijgbuis beneden verwijderen) Het water wordt dan beter verdeelt.

Wetenschappelijk onderbouwd . Nee. Gewoon samen met een praktisch ingestelde installateur tot deze conclusie gekomen (na 3 mislukkingen) dat dit een zeer goede water verdeling geeft over een handdoek radiator van deze hoogte.

Ik zou ook eens zoeken op internet naar stijg of zakbuis bij een handdoek design radiator er zijn meer mensen die tot goede resultaten zijn gekomen.


Maar omdat je toch gaat verbouwen, zou ik eerst eenvoudig de aanvoer en retour omwisselen. Gewoon de makkelijkste actie.

Advies voor je verbouwing: Neem een fatsoenlijke radiator met veel massa en een groot oppervlak.
Heb je een massieve betonnen tussenvloer? Geen vloerverwarming maar kunststof tegels op de vloer nemen.

En je mag bij mij komen voelen als test en je er over verwonderen dat je het verschil niet ziet.

[Seafarer]

NicoHF schreef op woensdag 29 november 2023 @ 21:16:
[...]

Dan bij de ingang iets knijpen.
Het doel is om het waterzijdig te krijgen.
Misschien dat je daardoor meer warmte krijgt.

Even nadenken.

Meer knijpen, is een hogere delta T.

-A , niet knijpen water van 80 graden erin en met 60 eruit. Gemiddelde oppervlakte temperatuur van de radiator is dan 80 + 60 = 140 / 2 = 70 graden.

-B, wel knijpen, water van 80 graden erin en met 40 eruit.Gemiddelde oppervlakte temperatuur van de radiator is dan 80 + 40 = 120 / 2 = 60 graden.

Dan komt er toch minder warmte uit.

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op woensdag 29 november 2023 @ 21:35:
[...]


Nee ... vlg mij niet.

Je zal dit soort buizen moeten knijpen aan de uitgang. Doe je t aan de ingang dan beperk je de instroom van warm water. Je moet eigenlijk proberen dit soort dingen eerst helemaal vol te laten lopen met warm water en als hij gevuld is knijpen zodat er iets van delta T ontstaant.

In iedergeval ben je wel uiterst consequent. Kan ik niets van zeggen. Alleen klopt het nog steeds niet.

[Wolfram55]

Seafarer schreef op woensdag 29 november 2023 @ 22:19:
[...]
In iedergeval ben je wel uiterst consequent. Kan ik niets van zeggen. Alleen klopt het nog steeds niet.

Wat ik probeer te zeggen is .... :

Onderind vol open.
80C erin laten lopen.
Stel je houdt hem boven dicht dan wordt de hele rad 80C.
Dan zet je hem boven een beetje open ...
Dan daalt de temp boven iets.
Gemiddelde temp is hoog

[sympa]

Of je nou de toevoer of de afvoer knijpt zal niet veel uitmaken, denk ik zo.
Maar als je die stijgbuis (geen idee hoe lang zo'n ding is) kan verplaatsen naar wat de retour is, dan gaat die zorgen dat water onderuit de radiator wordt afgevoerd.
Ik het ideale geval heb je een extra "stijg"buis. Dus die er in zit laat je zitten, die brengt het warme water naar boven.
En de "stijg"buis die je er bij plaatst, in de afvoer, zorgt ervoor dat de afvoer het koude water onderaan de radiator "opzuigt".

Misschien kan iemand met praktische ervaring vertellen of dat te doen is, bijvoorbeeld of die buizen universeel zijn. En sowieso moet de hele radiator eraf om die buis erin te kunnen steken.

[Wolfram55]

sympa schreef op woensdag 29 november 2023 @ 22:27:
Of je nou de toevoer of de afvoer knijpt zal niet veel uitmaken, denk ik zo.

Als je er geen ervaring mee hebt en het uit het 'hoofd' doe .... niet doen !

[Wolfram55]

sympa schreef op woensdag 29 november 2023 @ 22:27:


Misschien kan iemand met praktische ervaring vertellen of dat te doen is, bijvoorbeeld of die buizen universeel zijn. En sowieso moet de hele radiator eraf om die buis erin te kunnen steken.

@Seafarer heeft een post hierboven zijn ervaring met stijgbuizen verteld.

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op woensdag 29 november 2023 @ 22:24:
[...]


Wat ik probeer te zeggen is .... :

Onderind vol open.
80C erin laten lopen.
Stel je houdt hem boven dicht dan wordt de hele rad 80C.
Dan zet je hem boven een beetje open ...
Dan daalt de temp boven iets.
Gemiddelde temp is hoog

Ik vind het toch knap dat hier glashard beweerd wordt dat: Q=M x C x ΔT niet bestaat.

[dunklefaser]

Eigenlijk heeft dit een bepaalde amusementswaarde en is in zekere zin ook nog innovatief.
Ik heb iig niet zoveel fantasie om zoiets te kunnen bedenken.

Ondertussen vraag ik me wel af welke opleiding/training je moet volgen
om consequent deze soort natuur(on)kundige "voorstellen" te kunnen doen.

Geef me maar een "normale" pijpfitter die zijn gereedschappen waarschijnlijk weet te gebruiken.

[sympa]

Wat er aan water een radiator in gaat, komt er ook weer uit. Het laat zich niet erg samenpersen, en het krimpen bij afkoeling kan je ook verwaarlozen (behalve dan als het gaat om het opstijgen van warm en het dalen van kouder water).

[Wolfram55]

dunklefaser schreef op woensdag 29 november 2023 @ 22:57:
Eigenlijk heeft dit een bepaalde amusementswaarde en is in zekere zin ook nog innovatief.
Ik heb iig niet zoveel fantasie om zoiets te kunnen bedenken.

Ondertussen vraag ik me wel af welke opleiding/training je moet volgen
om consequent deze soort natuur(on)kundige "voorstellen" te kunnen doen.

Geef me maar een "normale" pijpfitter die zijn gereedschappen waarschijnlijk weet te gebruiken.

We blijven gewoon netjes toch wel ja ....

Ik brand jou ook niet af !

[Wolfram55]

Seafarer schreef op woensdag 29 november 2023 @ 22:36:
[...]

Ik vind het toch knap dat hier glashard beweerd wordt dat: Q=M x C x ΔT niet bestaat.

Het is gewoon een kwestie van uitproberen geweest.

zoiets heet .... praktijkervaring

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op woensdag 29 november 2023 @ 23:15:
[...]

We blijven gewoon netjes toch wel ja ....

Ik brand jou ook niet af !

Laten we maar weer gas gaan besparen.

[Wolfram55]

Gaat die formule wel op voor een pijp ... wat een badkamerradiator is ?

Hij lijkt me voor normale radiatoren op gaan.

Overtuig me maar hoor .... ik ben de 1e die toe zal geven als hij fout is.
Maar in dit geval wordt t lastig want voordat ik mijn convector aan de ingang ga knijpen moet je toch met heel goede voorbeelden komen.

[Wolfram55]

Seafarer schreef op woensdag 29 november 2023 @ 23:32:
[...]

Wat bedoel je psies?

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op woensdag 29 november 2023 @ 23:35:
Gaat die formule wel op voor een pijp ... wat een badkamerradiator is ?

Hij lijkt me voor normale radiatoren op gaan.

Overtuig me maar hoor .... ik ben de 1e die toe zal geven als hij fout is.

Als je die formule nu eens in Google plakt en dan eens gaat lezen wat eruit komt.

Maar in dit geval wordt t lastig want voordat ik mijn convector aan de ingang ga knijpen moet je toch met heel goede voorbeelden komen.

[Wolfram55]

Seafarer schreef op donderdag 30 november 2023 @ 06:49:
[...]
Als je die formule nu eens in Google plakt en dan eens gaat lezen wat eruit komt.

[...]

Ik ben wel bekend hoor met die formule .... :

Wolfram55 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Zal vandaag nog wel wat meer proberen uit te leggen.

[ Voor 7% gewijzigd door Wolfram55 op 30-11-2023 07:30 ]

[AOC]

Bestaat er toevallig een tooltje waarbij je voor een radiator de lengte/breedste en het type kan invullen om zo de wattage te achterhalen bij een specifieke aanvoertemperatuur?

Als ik in google zoek dan vind ik alleen tooltjes om de wattage van de verwarmde ruimte te berekenen

[elektriekert]

AOC schreef op donderdag 30 november 2023 @ 10:32:
Bestaat er toevallig een tooltje waarbij je voor een radiator de lengte/breedste en het type kan invullen om zo de wattage te achterhalen bij een specifieke aanvoertemperatuur?

Als ik in google zoek dan vind ik alleen tooltjes om de wattage van de verwarmde ruimte te berekenen

https://www.climatebooste...or-radiatorpro-verwarming

[Joove]

Fantastic_fox schreef op woensdag 29 november 2023 @ 20:25:
Nu is het ook nog zo dat de radiator aan de rechterkant aanvoerzijde een stijgbuis lijkt te hebben, ik denk dit omdat de aanvoertemperatuur helemaal bovenin rechts alleen gemeten wordt nu tijdens test is dat ff 53, halverwege rechts is de “aanvoer”. 29 en onder bij de kraan zelf 28.
Wat ik kan doen zijn 3 mogelijke zaken nl :

1. Radiator afsluiten en de stijgbuis indien aanwezig verwijderen

2. Op zolder aanvoer en retour omwisselen waardoor de aanvoer links boven komt en rechts boven via de stijgbuis terg zal gaan?

3 aanvoer en retour omwisselen en de stijgbuis eruit halen

Een stroombuis (stijgbuis is het verkeerde woord, want het kan ook dalend zijn) gebruik je om het af te leggen pad van het water te verlengen in de radiator. Altijd bij boven-boven aansluiting. Bij onder-onder aansluiting is hij minder/niet nodig want warmwater stijgt (mijn handdoekradiator met onder-onder aansluiting heeft er geen en wordt redelijk egaal warm, net met warmtebeeldcamera bekeken). Als er inderdaad een stroombuis in zit (weet je dit zeker?!) dan hoort die er helemaal niet in te zitten omdat je onder-boven hebt aangesloten en ook kruislings.

Toevoer warmwater boven of onder? Die wil je boven hebben want warmwater stijgt en door onder aftevoeren haal je het koudste water uit je radiator en blijft het warme water het langste in je radiator.

Beste is om de radiator met een warmtebeeldcamera te bekijken voor een goed inzicht in wat er in de radiator gebeurd, ander met infrarood bepaalde punten monitoren als je hem aanzet.

De twee samen genomen (met aanname stromingsbuis aanwezig):
Optie 3 beste oplossing en meeste winst
Optie 1 radiator zal egaler warm worden, maar warmer water zal sneller worden afgevoerd.

Optie 2 dus niet doen want daarmee hef je de kortsluiting niet op.

[Fantastic_fox]

@Joove ik weet niet zeker dat of er een stijgbuis in zit maar ben wel redelijk zeker, daar waar rechtboven de bevesting zit aan de muur (beugel zeg maar daar komt hij op 50graden, onderin nagenoeg 25 graden ofzo, mijn voorlopig conlusie is dat wanneer er geen buis in zou zitten de radiator aan de rechterkant over de hele lengte warm(er) zou moeten worden ipv enkel in de bovenste 10cm.

Dank zowiezo voor je reactie, ik ga even een goed moment proberen te zoeken om het af te sluiten op zolder, stijgbuis indien aanwezig eruit te halen en dan de aanvoer en retour omwisselen.... ik denk dat dat al heel veel verschil gaat opleveren.

Maar nogmaals ik sta open voor andere inzichten ;-)

[Wolfram55]

Even voor allen die het interessant vinden hoe ik denk ....
En hoe ik proefondervindelijk tot de conclusie gekomen ben dat het beter is om een convector te knijpen op de uitgang.
Dit in tegenstelling wat beter is bij een radiator.




Heb maar even een schtsje gemaakt met 5 voorbeelden.

Bij de bovenste zien we een hypothetische situatie van een cv-systeem zonder radiatoren. Alleen de leidingen met zeg maar een lengte van 20m.
Zonder radiatoren zou er een temperatuurverschil van 4C (hypothetisch).

Bij de 2e heb ik een voorbeeld genomen met 1 convector erin getekend aan beide kanten volledig open.
In theorie blijft het temperatuurverschil bij de ketel even groot nl 4C.
Daardoor (theoretisch) een temperatuurverschil in- en uitgang convector van 1C.

Bijde 3e heb ik de aanvoer van de convector geknepen zodat er bij de uitgang een deltaT ontstaat van 6C.
Tgem = 55C.
En bij de ketel kom jedan op 51C.

Bij de 4e heb ik de uitgang geknepen endat resulteerd in Tac van 58C en Trc van 57C.
Tgem = 57.5C.
Doordat ik hem knijp op de uitgang komt de Tr bij de ketel lager ui wat beter is voor het rendement van de ketel .... 51C.

Bij het 5e is er een radiator in getekend met een deltaT van 6C.


Het verschil met de bovenste 4 en de 5e is dat er bij die 1e 4 geen 'm' is uit de formule Q = m x c x delta T .
In deze formule is 'm' de massa in de radiator (waarschijnlijk niet helemaal).
Waar het hier bij convectoren volgens mij niet opgaat deze formule of iig niet helemaal is het feit dat een convector geen volume heeft zoals een radiator.
Het is een compleet andere manier van verwarmen. Convectoren verwarmen dmv convectie en radiatoren door een combinatie van straling- en convectiewarmte.


Discussies welkom maar met respect graag !

[NicoHF]

@Superbeagle mijn slaapkamer wordt eindelijk ook redelijk goed warm nu.
Dus denk dat de afstelling zo wel goed is beter dan eerst.
Woonkamer gisteren opgestookt tot 18.5 en de slaapkamer was 18.
Merk wel dat de slaapkamer snel afkoelt, denk dat het door het vele glas komt.

Merk alleen wel dat het gasverbruik nu is toegenomen wat kan kloppen doordat de slaapkamer nu ook meer wordt opgewarmd.
Wil toch wel graag dat het gasverbruik naar beneden gaat en vroeg me af wat ik nu het beste kan gaan instellen in de CV, zo twijfel ik voornamelijk over de aanvoertemperatuur en de pompsnelheid.

Zou jij of iemand anders mij kunnen adviseren? Mijn dank is heel groot voor alle hulp.
Mocht er meer gegevens nodig zijn laat het vooral weten

Intergas HRE 28/24
Vloerverwarming 4 groepen, gesloten verdeler zonder pomp
65m2


1=0
2=0
3=25
3.=65
4=99
5=25
5.=75
6=-7
7=25
8=1
9=1
A=0
b=1
C=1
c=25
c.=65
d=25
E=45
E.=1
F=60
F.=60
h=46
L=0
n=85
n.=0
0.=0
o=3
0.=3
P=5
P.=30
q=0
r=0

[Jcrs7]

Seafarer schreef op woensdag 29 november 2023 @ 09:49:
[...]

Ik zou de maximum aanvoer temperatuur nemen.

Er is nooit een constante aanvoer temperatuur.

Ga ik op 40°C als aanvoer instellen en op 35°C retour.

[Joove]

Fantastic_fox schreef op donderdag 30 november 2023 @ 12:03:
@Joove ik weet niet zeker dat of er een stijgbuis in zit maar ben wel redelijk zeker.

Ik vind de volgende stromingsbuizen. De ene draai in je radiator en op deze aansluiting draai je dus weer je waterleiding (direct er in knellend of via knel overgang), je verwacht bij deze een dubbele aansluiting/koppelingen.
De andere is van plastic die er geheel invalt. Dus een enkel koppeling betekend niet dat er geen stromingsbuis in kan zitten.

[Fantastic_fox]

@Joove ik moet eens kijken naar waar de kraan erop zit maar het is lastig van buiten het verschil te zien tussen een puntstuk en de linker buis zeg maar, dat lijkt als het gemonteerd nl verdacht veel op elkaar.

Ik neig er inderdaad nu toch heel erg naar om van het weekend de radiator op zolder af te koppelen, leeglaten eventuele buis bekijken en indien mogelijk te verwijderen, en e aanvoer en retour omzetten. dat zou een bak warmte moeten schelen aangezien de retour dan daadwerkelijk een delta T moet laten zien en de radiator zal nagenoeg geheel warm moeten worden.

Als ik de buis in stukken eruit haal hoeft de radiator niet eens van de muur ;-)

[Superbeagle]

NicoHF schreef op donderdag 30 november 2023 @ 12:14:
@Superbeagle mijn slaapkamer wordt eindelijk ook redelijk goed warm nu.
Dus denk dat de afstelling zo wel goed is beter dan eerst.
Woonkamer gisteren opgestookt tot 18.5 en de slaapkamer was 18.
Merk wel dat de slaapkamer snel afkoelt, denk dat het door het vele glas komt.

Merk alleen wel dat het gasverbruik nu is toegenomen wat kan kloppen doordat de slaapkamer nu ook meer wordt opgewarmd.
Wil toch wel graag dat het gasverbruik naar beneden gaat en vroeg me af wat ik nu het beste kan gaan instellen in de CV, zo twijfel ik voornamelijk over de aanvoertemperatuur en de pompsnelheid.

Zou jij of iemand anders mij kunnen adviseren? Mijn dank is heel groot voor alle hulp.
Mocht er meer gegevens nodig zijn laat het vooral weten

Intergas HRE 28/24
Vloerverwarming 4 groepen, gesloten verdeler zonder pomp
65m2


1=0
2=0
3=25
3.=65
4=99
5=25
5.=75
6=-7
7=25
8=1
9=1
A=0
b=1
C=1
c=25
c.=65
d=25
E=45
E.=1
F=60
F.=60
h=46
L=0
n=85
n.=0
0.=0
o=3
0.=3
P=5
P.=30
q=0
r=0

Het enige, wat ik denk, dat jij nog zou kunnen doen aan de ketel om gas te besparen is om de retourtemperatuur verder verlagen.

Aangezien jij een pomploze verdeler hebt zou je dus de pompsnelheid wat moeten verlagen. Dan gaat de Tr omlaag. Maar om de gemiddelde temperatuur van de afgifte gelijk te houden zou dan de Ta omhoog moeten. Maar dan zit je al snel aan de max van wat de vloer mag hebben.

Je hebt ook relatief weinig warmteverlies. Dan zou je nog kunnen experimenteren met zo min mogelijk nachtverlaging. Zo bespaar je op opwarmtoeslag. Sommigen claimen dat ze zo energie besparen.

[AOC]

elektriekert schreef op donderdag 30 november 2023 @ 10:36:
[...]


https://www.climatebooste...or-radiatorpro-verwarming

Thx, ik zie dat ik ongeveer 3800 watt heb bij 70/60 aanvoer. Denk dat dit iets tekort is voor een ruimte van 80m3 met 8vierkante meter aan 20 jaar oud dubbelglas

Alleen de tooltjes voor het berekenen van benodigde vermogen voor een ruimte geven ook allemaal weer verschillende uitslagen.

Bij de tool van Radson zou ik dan net aan genoeg hebben bv

[NicoHF]

Superbeagle schreef op donderdag 30 november 2023 @ 17:13:
[...]

Het enige, wat ik denk, dat jij nog zou kunnen doen aan de ketel om gas te besparen is om de retourtemperatuur verder verlagen.

Aangezien jij een pomploze verdeler hebt zou je dus de pompsnelheid wat moeten verlagen. Dan gaat de Tr omlaag. Maar om de gemiddelde temperatuur van de afgifte gelijk te houden zou dan de Ta omhoog moeten. Maar dan zit je al snel aan de max van wat de vloer mag hebben.

Je hebt ook relatief weinig warmteverlies. Dan zou je nog kunnen experimenteren met zo min mogelijk nachtverlaging. Zo bespaar je op opwarmtoeslag. Sommigen claimen dat ze zo energie besparen.

Bedankt!

Op hoeveel zou ik de pomp moeten zetten en wat is de uiteindelijke doeltemperatuur voor de Tr?

Ik had hem op 40 aanvoer temp gezet maar de vloer werd te heet na 2 uur branden circa 28 graden op sommige stukken (toen snel uitgezet) nou weet ik niet hoelang die aan staat als ik het op een vaste temperatuur hou.
Mijn vloer mag maximaal 27 graden worden is een pvc vloer.

[Superbeagle]

@NicoHF Dan denk ik dat de optie verlagen pompsnelheid/verhogen Ta uitgesloten is.

[NicoHF]

Superbeagle schreef op donderdag 30 november 2023 @ 19:37:
@NicoHF Dan denk ik dat de optie verlagen pompsnelheid/verhogen Ta uitgesloten is.

Als ik de Ta op 35 zet en de pompsnelheid naar beneden op 25 zetten?
Kijken wat dan de Tr wordt is dat een idee?

Of zal ik korte stooksessies misschien hebben als ik het op een vaste temperatuur hou?
Want stel hij brand bv 1.5 uur op 40 graden Ta is dat geen probleem

[Superbeagle]

@NicoHF Op basis van de getallen die jij noemde (Ta 40 °C -> 35 °C) zal de opwarmsnelheid lager zijn. De Tr is lager bij lagere pompsnelheid en dus zuiniger.
Als de ketel op laaglast draait, en daar ga ik wel vanuit bij deze waarden, dan is het vermogen hoger. De ketel zal dan per tijdseenheid vaker aan/uit gaan. Het kan ook zijn dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan.

Dat zijn allemaal mogelijkheden. Wat er in jouw geval zal gebeuren zul je proefondervindelijk moeten vaststellen. Belangrijkste is dat je jouw systeem leert kennen zodat je weet aan welke knoppen je moet draaien.

[ Voor 4% gewijzigd door Superbeagle op 30-11-2023 20:29 ]

[NicoHF]

Superbeagle schreef op donderdag 30 november 2023 @ 20:25:
@NicoHF Op basis van de getallen die jij noemde (Ta 40 °C -> 35 °C) zal de opwarmsnelheid lager zijn. De Tr is lager bij lagere pompsnelheid en dus zuiniger.
Als de ketel op laaglast draait, en daar ga ik wel vanuit bij deze waarden, dan is het vermogen hoger. De ketel zal dan per tijdseenheid vaker aan/uit gaan. Het kan ook zijn dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan.

Dat zijn allemaal mogelijkheden. Wat er in jouw geval zal gebeuren zul je proefondervindelijk moeten vaststellen. Belangrijkste is dat je jouw systeem leert kennen zodat je weet aan welke knoppen je moet draaien.

Tijdens de opwarmsessies die ik had gemonitoord ging die in het eerste half uur af en toe aan en uit (code 0) pas na dik een uur denk na 1.5 uur ging die pendelen (meldcode 1).
Dus opzich kan die wel redelijk zijn warmte momenteel kwijt denk ik.

Welke waardes zou ik gaan doen en dan permanent op 18.5 graden instellen?
Ik kan de temperaturen bijhouden als ik thuis ben en de ketel slaat/staat aan.
De rest van de tijd kan ik het monitoren aan de hand van het gasverbruik.

[sympa]

Wolfram55 schreef op donderdag 30 november 2023 @ 12:09:
Even voor allen die het interessant vinden hoe ik denk ....

Discussies welkom maar met respect graag !

Volgens mij is het zo dat, als de stroming en ze inkomende temperatuur gelijk zijn, je op die convector in situatie 3 en situatie 4 dezelfde temperatuurval hebt. Dus dezelfde Tgem.

En dat je in situatie 4, bij knijpen op de uitgang, 6 graden afkoeling hebt in de retourleiding.

[elektriekert]

AOC schreef op donderdag 30 november 2023 @ 19:09:
[...]


Thx, ik zie dat ik ongeveer 3800 watt heb bij 70/60 aanvoer. Denk dat dit iets tekort is voor een ruimte van 80m3 met 8vierkante meter aan 20 jaar oud dubbelglas

Alleen de tooltjes voor het berekenen van benodigde vermogen voor een ruimte geven ook allemaal weer verschillende uitslagen.

Bij de tool van Radson zou ik dan net aan genoeg hebben bv

Die tooltjes vind ik allemaal maar wazig.
De isolatie aangeven met opties zoals : "niet, matig of goed" zeggen niks

Beter maak je een warmteverlies berekening:
https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening

[Wolfram55]

Voor de mensen die 'weg' zijn van boosters ....

YouTube: Ventilator op je Houtkachel? Werkt dat?!

Zal ook wel op je radiator werken neem ik aan.

Lijkt me ideaal voor mijn rad in de hal onderaan t trapgat.
Zo kan ik die warmte (ook) meer de hal in laten gaan.


EDIT

werkt niet icm radiatoren vanwege te lage temperaturen

[ Voor 32% gewijzigd door Wolfram55 op 01-12-2023 08:07 ]

[Superbeagle]

Wolfram55 schreef op donderdag 30 november 2023 @ 12:09:
Even voor allen die het interessant vinden hoe ik denk ....
En hoe ik proefondervindelijk tot de conclusie gekomen ben dat het beter is om een convector te knijpen op de uitgang.
Dit in tegenstelling wat beter is bij een radiator.


[Afbeelding]

Heb maar even een schtsje gemaakt met 5 voorbeelden.

Bij de bovenste zien we een hypothetische situatie van een cv-systeem zonder radiatoren. Alleen de leidingen met zeg maar een lengte van 20m.
Zonder radiatoren zou er een temperatuurverschil van 4C (hypothetisch).

Bij de 2e heb ik een voorbeeld genomen met 1 convector erin getekend aan beide kanten volledig open.
In theorie blijft het temperatuurverschil bij de ketel even groot nl 4C.
Daardoor (theoretisch) een temperatuurverschil in- en uitgang convector van 1C.

Bijde 3e heb ik de aanvoer van de convector geknepen zodat er bij de uitgang een deltaT ontstaat van 6C.
Tgem = 55C.
En bij de ketel kom jedan op 51C.

Bij de 4e heb ik de uitgang geknepen endat resulteerd in Tac van 58C en Trc van 57C.
Tgem = 57.5C.
Doordat ik hem knijp op de uitgang komt de Tr bij de ketel lager ui wat beter is voor het rendement van de ketel .... 51C.

Bij het 5e is er een radiator in getekend met een deltaT van 6C.


Het verschil met de bovenste 4 en de 5e is dat er bij die 1e 4 geen 'm' is uit de formule Q = m x c x delta T .
In deze formule is 'm' de massa in de radiator (waarschijnlijk niet helemaal).
Waar het hier bij convectoren volgens mij niet opgaat deze formule of iig niet helemaal is het feit dat een convector geen volume heeft zoals een radiator.
Het is een compleet andere manier van verwarmen. Convectoren verwarmen dmv convectie en radiatoren door een combinatie van straling- en convectiewarmte.


Discussies welkom maar met respect graag !

Ik heb de discussie niet gevolgd maar bedenk dat de formule Q = L/s x c x ΔT betrekking heeft op het water. De hoeveelheid water in het systeem verschilt tussen 1, 2 t/m 4 en 5. Vergelijken tussen die drie situaties gaat niet op.

Bij 2 t/m 4 heb je evenveel water in het systeem, maar wel verschil in doorstroming. Bij 2 heb je meer doorstroming, dus kan de ketel meer warmte kwijt. Afhankelijk van het oppervlakte van de convector heb je een bepaalde afgifte.

Bij 3 en 4 beperk je de doorstroming. De ketel kan dus minder warmte kwijt. Of dat nou aan het begin van de convector gebeurt of aan het eind maakt voor de doorstroming niet uit. In dit geval geldt IN = OUT. Als er evenveel water doorstroomt in beide gevallen en dezelfde afmetingen van de convector, dan heb je ook dezelfde Tgem.

[sympa]

Even een heel andere vraag: ik heb sinds de lente een iSense thermostaat.
Als mijn huis wordt warm gehouden gaat de ketel aan en uit (PWM). Logisch, want de ketel levert 6 kW en mijn woning heeft maar 2 kW nodig met het huidige weer.
Maar ik vraag me af hoe ik het aantal schakelingen kan instellen. Het lijkt er op dat de thermostaat een kleine 4 minuten warmte vraagt. Daarna komt een pauze (hoe lang die is hangt af van hoe koud het buiten is), en daarna volgt opnieuw 4 minuten stoken.

Ik heb geprobeerd met "Afkoelsnelheid" te spelen, maar dat verandert die periode niet dat de ketel aan is - dat blijft tegen de 4 minuten. Is daar een manier voor, om die "PWM-gedrag" bij te regelen? Ik wil iets langere periodes proberen, al ben ik ook best tevreden zoals het nu is.
De afkoelsnelheid staat nu op "Sneller", maar "Normaal" geeft hetzelfde resultaat.

Na een paar dagen had ie door hoe die moest regelen, en ik ben heel tevreden over het comfort. Beter dan de oude Chronotherm Modulation. Ik heb wel de "comfortcorrectie" uitgezet naar aanleiding van een opmerking hier, dat was best een verbetering. Minimale CV temp staat op 32 graden, maar als ik die op 37 zette zag ik ook geen verschil.

De periode dat de ketel aan is bereken ik door het gasverbruik te meten, en te delen door het aantal branderstarts. Ketel staat vast ingesteld op 6 kilowatt.

[Superbeagle]

@sympa Voor de iSense geldt dat de afkoelsnelheid de hysterese regelt. Bij ‘snelst’ is die 0,3 K. Dat vertaalt zich naar meer schakelingen per tijdseenheid en constantere binnentemperatuur.
Afkoelsnelheid op ’langzaamst’ is net andersom.

Wat voor jou het beste is zul je proefondervindelijk moeten vaststellen.

[Martijn08]

Hallo allemaal,

Ik zit erover te denken om mijn huidige T20 radiatoren in de woonkamer te vervangen voor T22 exemplaren.
Volgens een ruim genomen berekening zou de ruimte ongeveer 6kW aan energie nodig hebben bij een binnentemperatuur van 20˚C. De ketel is een Nefit Trendline uit 2014 met een onderwaarde van 7kW, welke nu ook zo staat ingesteld en haalt met deze instelling een maximale Ta van 60˚C. De ruimte kom in principe prima op temperatuur b.v. van 15˚C naar 18˚C in 2 uurtjes. Wanneer de ruimte op temperatuur is gaat de ketel elke 5 minuten aan om de ruimte op temperatuur te houden, maar komt daarbij niet boven een Ta van 45˚C. Er zit momenteel onder elke T20 een trioset speedcomfort ventilatoren, maar ondanks dat heb ik toch het idee dat met deze radiatoren de afgifte zo weinig is, dat daardoor de ketel elke 5 minuten aanslaat. Nou is dus mijn vraag is het waardevol om deze radiatoren te vervangen? Zo ja welk type is interessant? (vloerverwarming is niet aanwezig) bijgevoegd een berekening van de huidige setup. *= e.v.t. T22 radiator vermogen uitgaande van dezelfde afmetingen. Alvast bedankt!

[Superbeagle]

@Martijn08 Als je de bestaande afgifte vergroot dan heeft dat tot gevolg dat de ruimte sneller op temperatuur is bij dezelfde aanvoertemperatuur of even snel bij een lagere aanvoertemperatuur.

Als de woning op temperatuur is dan heeft hij simpelweg minder energie nodig. Als de ketel minimaal 7 kW levert en de woning heeft op dat moment minder nodig, dan heeft het vergroten van de afgifte weinig zin. Er kan nou eenmaal niet meer afgifte in de woning. De ketel doseert zijn minimale afgifte zodat er toch minder dan 7 kW de woning in gaat.

Als je meer warmte de woning in wilt zodat de ketel minder hoeft te doseren dan kan dat alleen als je, de ruimtetemperatuur verhoogt of alle ramen en deuren opent of de woning vergroot of ontdoet van isolatie.

Of je moet kiezen voor een ketel met een lager minimaal vermogen.