Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen

[HeHoe]

item verwijderd

[ Voor 114% gewijzigd door HeHoe op 21-11-2025 14:08 ]

[Ahum.....]

ewoutbrogt schreef op woensdag 19 november 2025 @ 21:37:
[...]


Als ik kijk in de tabellen kijkt met 7 graden buitentemperatuur en in/outlet op 30/35 geeft dit een COP van 4.77, maar grootste deel van de dag zitten we onder die 7 graden buitentemperatuur
Dan komt die 14 kW overeen met 14*4.77/10 = 6.7 m3 gas. Dan valt dat in de marge met je gasverbruik.
Wat prijs betreft, 6.7m3 gas kost bijna 9 euro, 14kW kost zo'n 4.50. Het is even wennen aan de getallen, en ja, als iedereen aan de warmtepomp gaat, met daardoor een dubbel zo groot electra verbruik, dan moet er meer koper in de grond, maar kennelijk is dit hoe wij het als mens en politiek voor ogen hebben. Bij mij gaat er op deze dagen zo'n 14-18kW aan electra door de warmtepomp, dus zulke gekke getallen zijn het ook niet.

Als je tijdelijk 50 graden door de leidingen wilt laten gaan zakt de COP naar 3 of lager wat hem een stuk minder efficient maakt, en met een delta T (verschil aanvoer uitvoer) betekend dat je invoer dan 45 moet zijn, en dat zal wel een tijdje duren voordat alles zo is opgewarmd voordat je 50 graden hebt. Verwarmen met lage temperatuur is traag, maar de temperatuur in huis wordt er wel constanter mee.

Ondanks dat de pomp er bijna een jaar staat (zonder support van Adlar) ben ik nog steeds bezig om hem zo constant mogelijk te laten draaien, zoals in deze grafiek van verbuik van gisteren.[Afbeelding]

Hallo Ewout, met welke stooklijn krijg jij zo'n mooie gelijkmatige grafiek?
Ben er hevig jaloers op!

[ewoutbrogt]

Ahum..... schreef op donderdag 20 november 2025 @ 23:18:
[...]


Hallo Ewout, met welke stooklijn krijg jij zo'n mooie gelijkmatige grafiek?
Ben er hevig jaloers op!

Hoi Ahumm.. Zo'n stabiele verbruikslijn heeft niet enkel met een stooklijn te maken. Zelf gebruik ik HL7 boven de 3 graden en HL6 beneden de 3 graden buitentemperatuur. Via mijn domotica OpenHab (soortgelijk aan Home Assistant) stuur ik de volgende waardes aan:
P88 (max compressor speed in silent mode)
P89 (max fan speed in silent mode) aan,
P172 (basis fan speed in normal mode)
P54 (basis compressor speed in normal mode)
User Parameter 8 (Silent / normal / boost mode)
Met deze waardes en de input van de kamer thermostaten weet ik hoeveel warmtevraag er is, en probeer ik de warmtepomp zo te sturen dat de gemiddelde temperatuur 0,1 graad onder de ingestelde temperatuur (kamerthermostaat) blijft, Deze marge is bij mij voldoende om te kunnen sturen, en te zorgen dat de WP niet uit gaat. Verder is de warmtepomp krap bemeten, waardoor er relatief veel water in de vloerverwarming en sier-radiatoren zit wat als buffer fungeert. Boven de 3 graden wordt op comfort gestuurd door de fan in silent mode te zetten, onder de 3 graden buitentemperatuur staat de fan maximaal te blazen om de ijsvorming en defrosts te verminderen. Om de setup zo in te stellen vergt wel heel veel initiele monitoring, om je systeem te leren kennen en te weten hoe het reageert.

[steefweer]

Ter info

Beste,


Vanacht heb ik hem weer van HL8 afgehaald. Wat er dagelijks gebeurd:
- Thermostaat staat op 20gr
- in de avond wacht de Adlar met aanslaan als het binnen onder 19 is (kil in huis) en gaat dan de hele nacht tegen zeer hoog vermogen 32 graden water maken
- in de ochtend is het dan 22 graden en worden we ons bed uitgestoomd.


Daarom nu teruggezet naar HL7. Wens is terug naar HL8, maar eerder aanslaan en zonder hoge aanvoertemperatuur. Boven 0 buiten maximaal 28 graden en voorkeuren langs runs.


Reactie

Goedemiddag,


Excuses voor het ervaren ongemak. Op dit moment testen wij een nieuwe regeling van de warmtepomp via de thermostaat.


De eerste resultaten zijn positief en lijken het probleem van te laat reageren (zowel bij aan als uit slaan) op te lossen. Dat was dus ook in uw geval voor de problemen zorgt.

Wij hopen deze sturing snel bij alle klanten toe te kunnen passen, maar vragen dus nog even uw geduld.


Warmte groet,,


Inmiddels weer op HL7, met deze lagere temperaturen keurig 19,5-20 graden, verbruik 13kwh op woensdag, 15kwh op donderdag. Keurige cijfers voor grote woning, half vrijstaand uit 1955. Huis buren staat leeg, is niet geïsoleerd en vermoedelijk staat de CB daar op 5 graden ofzo. Dus nu bijna vrijstaand xD

[ Voor 13% gewijzigd door steefweer op 21-11-2025 18:04 ]

[ppdebeet]

Vraagje over het onderhoud:
Ik heb zelf een onderhoudscontract a 199 euro/jaar. De pomp is 2-1-2025 opgeleverd dus ik denk zo langzamerhand wel eens toe te zijn aan de onderhoudsbeurt. Adlar gebeld, weet de medewerker me te vertellen dat ze maar 1x per 2 jaar fysiek langskomen voor onderhoud. In het contract staat toch duidelijk jaarlijks onderhoud? Hebben andere mensen dezelfde ervaring?
Vind het wel erg prijzig zo. O ja, je hebt dan wel toegang tot de app, maar werkt dus niet want ik wordt op de site doorverwezen naar de pagina om een oh contract af te sluiten, maar die heb ik al

[ewoutbrogt]

ppdebeet schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 19:57:
Vraagje over het onderhoud:
Ik heb zelf een onderhoudscontract a 199 euro/jaar. De pomp is 2-1-2025 opgeleverd dus ik denk zo langzamerhand wel eens toe te zijn aan de onderhoudsbeurt. Adlar gebeld, weet de medewerker me te vertellen dat ze maar 1x per 2 jaar fysiek langskomen voor onderhoud. In het contract staat toch duidelijk jaarlijks onderhoud? Hebben andere mensen dezelfde ervaring?
Vind het wel erg prijzig zo. O ja, je hebt dan wel toegang tot de app, maar werkt dus niet want ik wordt op de site doorverwezen naar de pagina om een oh contract af te sluiten, maar die heb ik al

Zelf geen ervaring met een Adlar onderhouds contract, maar wat ik lees is het vooral een stofdoek er langs halen, de blaadjes uit het apparaat halen en een firmware update doen. Echter als er wat aan het apparaat mankeert is het wel handig om te weten waar je moet zijn om het te verhelpen. Veelal begeeft een apparaat het als deze maximaal belast wordt, dus tijdens ijsdagen, en dan ben je veelal niet binnen een week aan de beurt. Het hangt dus van je eigen technische kennis, en eventueel backup plan af of een onderhouds contract nuttig is.

[John6871]

ppdebeet schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 19:57:
Vraagje over het onderhoud:
Ik heb zelf een onderhoudscontract a 199 euro/jaar. De pomp is 2-1-2025 opgeleverd dus ik denk zo langzamerhand wel eens toe te zijn aan de onderhoudsbeurt. Adlar gebeld, weet de medewerker me te vertellen dat ze maar 1x per 2 jaar fysiek langskomen voor onderhoud. In het contract staat toch duidelijk jaarlijks onderhoud? Hebben andere mensen dezelfde ervaring?
Vind het wel erg prijzig zo. O ja, je hebt dan wel toegang tot de app, maar werkt dus niet want ik wordt op de site doorverwezen naar de pagina om een oh contract af te sluiten, maar die heb ik al

Voor zover ik het heb begrepen wordt dit onderhoud pas aan het einde van het tweede jaar verricht (eerst 2 jaar garantie). Zo hebben ze het mij tenminste uitgelegd. Toevallig is de mijne ergens in december aan de beurt voor zijn eerste onderhoud en ik heb het apparaat sinds november 2023. Als het inderdaad alleen maar stofdoek en blaadjes is dan ga ik wel hard overwegen met stoppen van onderhoudscontract. Alhoewel daarmee ook de zogenaamde verlengde garantie vervalt.
Hetgeen 'ewoutbrogt' schrijft is wel cynisch maar heeft natuurlijk wel een ker van waarheid.
Vraagje @ewoutbrogt is je opmerking "Echter als er wat aan het apparaat mankeert is het wel handig om te weten waar je moet zijn om het te verhelpen." van toepassing op Adlar of bedoel je hier eigenlijk alle merken mee?

[WimVeendam]

ppdebeet schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 19:57:
Vraagje over het onderhoud:
Ik heb zelf een onderhoudscontract a 199 euro/jaar. De pomp is 2-1-2025 opgeleverd dus ik denk zo langzamerhand wel eens toe te zijn aan de onderhoudsbeurt. Adlar gebeld, weet de medewerker me te vertellen dat ze maar 1x per 2 jaar fysiek langskomen voor onderhoud. In het contract staat toch duidelijk jaarlijks onderhoud? Hebben andere mensen dezelfde ervaring?
Vind het wel erg prijzig zo. O ja, je hebt dan wel toegang tot de app, maar werkt dus niet want ik wordt op de site doorverwezen naar de pagina om een oh contract af te sluiten, maar die heb ik al

Kreeg ook in eerste instantie te horen dat ze niet langs kwamen, maar nadat ik ze er gewezen had wat met mij contractueel afgesproken is en wat er nu ook nog op de website staat hebben ze wel laten weten een afspraak in te plannen! Kostte wel veel overredingskracht. Baal ik van. De afspraak zelf. Werd op een morgen eind oktober gebeld, dat ze om 11 uur bij mij konden zijn. Paste slecht, maar toen ze mij vertelden dat het anders eind januari zou worden toch maar toegestemd. Bij mij zijn de blaadjes niet eens verwijderd……..

[ewoutbrogt]

John6871 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 21:03:
[...]


Voor zover ik het heb begrepen wordt dit onderhoud pas aan het einde van het tweede jaar verricht (eerst 2 jaar garantie). Zo hebben ze het mij tenminste uitgelegd. Toevallig is de mijne ergens in december aan de beurt voor zijn eerste onderhoud en ik heb het apparaat sinds november 2023. Als het inderdaad alleen maar stofdoek en blaadjes is dan ga ik wel hard overwegen met stoppen van onderhoudscontract. Alhoewel daarmee ook de zogenaamde verlengde garantie vervalt.
Hetgeen 'ewoutbrogt' schrijft is wel cynisch maar heeft natuurlijk wel een ker van waarheid.
Vraagje @ewoutbrogt is je opmerking "Echter als er wat aan het apparaat mankeert is het wel handig om te weten waar je moet zijn om het te verhelpen." van toepassing op Adlar of bedoel je hier eigenlijk alle merken mee?

Als je geen onderhouds contract hebt met Adlar zijn er ook andere techneuten met warmtepomp kennis die eraan kunnen sleutelen, of de gassen kunnen afpersen. De warmtepomp is wat dat betreft niet veel anders dan een willekeurige ander monoblock. Maar met een landelijk gebrek aan technici is de vraag wanneer die 3e partij iemand langs kan komen om de storing op te lossen. In bijgevoegde screenshot van Adlar de voordelen van een abonnement dat je bijvoorbeeld wel voorrang hebt bij storingen. Wat nou als vanacht de WP uit valt, dat zit je voorlopig wel even in de kou. Als je een goed backup plan hebt, is een onderhoudscontract wat mij overbodig, maar dat moet ieder voor zich beslissen.
ps. op hun eigen website staat wel een jaarlijks controle en/of reiniging.....

[Mr Black]

ewoutbrogt schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 13:05:
[...]


Hoi Ahumm.. Zo'n stabiele verbruikslijn heeft niet enkel met een stooklijn te maken. Zelf gebruik ik HL7 boven de 3 graden en HL6 beneden de 3 graden buitentemperatuur. Via mijn domotica OpenHab (soortgelijk aan Home Assistant) stuur ik de volgende waardes aan:
P88 (max compressor speed in silent mode)
P89 (max fan speed in silent mode) aan,
P172 (basis fan speed in normal mode)
P54 (basis compressor speed in normal mode)
User Parameter 8 (Silent / normal / boost mode)
Met deze waardes en de input van de kamer thermostaten weet ik hoeveel warmtevraag er is, en probeer ik de warmtepomp zo te sturen dat de gemiddelde temperatuur 0,1 graad onder de ingestelde temperatuur (kamerthermostaat) blijft, Deze marge is bij mij voldoende om te kunnen sturen, en te zorgen dat de WP niet uit gaat. Verder is de warmtepomp krap bemeten, waardoor er relatief veel water in de vloerverwarming en sier-radiatoren zit wat als buffer fungeert. Boven de 3 graden wordt op comfort gestuurd door de fan in silent mode te zetten, onder de 3 graden buitentemperatuur staat de fan maximaal te blazen om de ijsvorming en defrosts te verminderen. Om de setup zo in te stellen vergt wel heel veel initiele monitoring, om je systeem te leren kennen en te weten hoe het reageert.

Goed bezig @ewoutbrogt. Vermoedelijk de meest getweakte wp van wat wij op dit forum langs zien komen, of niet?
Interessant is de sturing op de P-waarden die normaal alleen via het display gewijzigd kunnen worden.
Mijn vraag over jouw aanpak is dat ik de waterpomp regeling mis. Ik ben van mening dat als de wp gemiddeld tot vollast loopt de hoogste cop gehaald kan worden met een delta T van 5 tot 7 graden. Ik gebruik dan een waterpompdebiet van 27 L/min. Loopt de compressor tussen 20 en 35 hz dan loopt de delta T bij mij terug tot 1 á 2 graden. Om dan de delta T hoger krijgen (efficiënter volgens allerlei experts?) test ik met 10 L/ min. Ik stel vast dat dit ook zo werkt.
Dus is mijn vraag waarom je het waterdebiet niet mee regelt.
Iets anders is; weet iemand of je bepaalde Pwaarden, zoals de waterpomp met P146, vanuit Smart Life kan benaderen.
Nogmaals @ewoutbrogt petje af om er zoveel tijd in te steken!

[Ramon_1984]

Mr Black schreef op zondag 23 november 2025 @ 13:31:
[...]


Goed bezig @ewoutbrogt. Vermoedelijk de meest getweakte wp van wat wij op dit forum langs zien komen, of niet?
Interessant is de sturing op de P-waarden die normaal alleen via het display gewijzigd kunnen worden.
Mijn vraag over jouw aanpak is dat ik de waterpomp regeling mis. Ik ben van mening dat als de wp gemiddeld tot vollast loopt de hoogste cop gehaald kan worden met een delta T van 5 tot 7 graden. Ik gebruik dan een waterpompdebiet van 27 L/min. Loopt de compressor tussen 20 en 35 hz dan loopt de delta T bij mij terug tot 1 á 2 graden. Om dan de delta T hoger krijgen (efficiënter volgens allerlei experts?) test ik met 10 L/ min. Ik stel vast dat dit ook zo werkt.
Dus is mijn vraag waarom je het waterdebiet niet mee regelt.
Iets anders is; weet iemand of je bepaalde Pwaarden, zoals de waterpomp met P146, vanuit Smart Life kan benaderen.
Nogmaals @ewoutbrogt petje af om er zoveel tijd in te steken!

Je kan beter per radiator uitrekenen wat het benodigde debiet is
Een ruimte die je warmer wilt hebben geef je iets meer flow en een ruimte die je wat kouder wilt hebben wat minder .
Daar zijn prima apps voor te vinden. Hytools van imi , en op de website van jaga.

[ewoutbrogt]

Mr Black schreef op zondag 23 november 2025 @ 13:31:
[...]


Goed bezig @ewoutbrogt. Vermoedelijk de meest getweakte wp van wat wij op dit forum langs zien komen, of niet?
Interessant is de sturing op de P-waarden die normaal alleen via het display gewijzigd kunnen worden.
Mijn vraag over jouw aanpak is dat ik de waterpomp regeling mis. Ik ben van mening dat als de wp gemiddeld tot vollast loopt de hoogste cop gehaald kan worden met een delta T van 5 tot 7 graden. Ik gebruik dan een waterpompdebiet van 27 L/min. Loopt de compressor tussen 20 en 35 hz dan loopt de delta T bij mij terug tot 1 á 2 graden. Om dan de delta T hoger krijgen (efficiënter volgens allerlei experts?) test ik met 10 L/ min. Ik stel vast dat dit ook zo werkt.
Dus is mijn vraag waarom je het waterdebiet niet mee regelt.
Iets anders is; weet iemand of je bepaalde Pwaarden, zoals de waterpomp met P146, vanuit Smart Life kan benaderen.
Nogmaals @ewoutbrogt petje af om er zoveel tijd in te steken!

Zo getweaked is het apparaat op zich niet. Het witte Adlar kastje zit er niet meer aan, geen bedraade of wifi thermostaat bediening en de JAN module heb ik nooit gehad. Ik heb enkel een Elfin ew11 module eraan hangen om hem via wifi / modbus aan te sturen. De logische schakelingen in de domotica zijn indedaad wat complexer dan dat van een aan/uit thermostaat, dat geef ik toe.

Wat betreft de water flow, ging ik ervan uit dat het apparaat slim genoeg is om de meest optimale flow te regelen. Gezien de (realtief) grote hoeveelheid water die in mijn systeem zit en de daarmee samenhangende lage delta T, ben ik niet geneigd om flow rate lager te zetten, maar ik zal de waardes eens monitoren. Mocht ik er iets nuttigs in zien om aan te passen zal ik erop terug komen.

Over de COP en delta T (dT) in combinatie met flow heb ik de volgende beredenering. De opgenomen warmte van het huis, komt overeen met de dT x flow, oftewel in beide gevalleen met hoge danwel lage flow moet de gemiddelde temperatuur hetzelfde zijn. Daardoor moet de warmtepomp bij minder flow het uitgaande water tot een hogere waarde verwarmen, wat in de tabellen resulteert in een lagere COP. Het totale opgenomen vermogen via het water blijft echter gelijk, anders zou het huis kouder of warmer worden. Nu is de vraag wat meer stroom kost, een slechtere COP en lager verbruik van de circulatie pomp, of een betere COP met meer verbruik van de circulatie pomp.
Ik kan snappen dat als de dT te klein / groot is bij vol vermogen, er naar de flow gekeken moet worden. Bij een dT onder de 3 is de warmtevraag te groot voor de warmtepomp, en bij een dT boven de 7 de capaciteit van de WP te groot. In die gevallen zou de flow wellicht aangepast kunnen worden.

Voorlopig kies ik in mijn geval voor comfort, dat wil zeggen dat ik de dT niet actief ga verhogen door de flow te beperken. Daarmee houd ik mijn vloer daarmee gelijkmatiger warm, waardoor ik een snellere reactietijd krijg.

[ewoutbrogt]

Mr Black schreef op zondag 23 november 2025 @ 13:31:
[...]


Goed bezig @ewoutbrogt. Vermoedelijk de meest getweakte wp van wat wij op dit forum langs zien komen, of niet?
Interessant is de sturing op de P-waarden die normaal alleen via het display gewijzigd kunnen worden.
Mijn vraag over jouw aanpak is dat ik de waterpomp regeling mis. Ik ben van mening dat als de wp gemiddeld tot vollast loopt de hoogste cop gehaald kan worden met een delta T van 5 tot 7 graden. Ik gebruik dan een waterpompdebiet van 27 L/min. Loopt de compressor tussen 20 en 35 hz dan loopt de delta T bij mij terug tot 1 á 2 graden. Om dan de delta T hoger krijgen (efficiënter volgens allerlei experts?) test ik met 10 L/ min. Ik stel vast dat dit ook zo werkt.
Dus is mijn vraag waarom je het waterdebiet niet mee regelt.
Iets anders is; weet iemand of je bepaalde Pwaarden, zoals de waterpomp met P146, vanuit Smart Life kan benaderen.
Nogmaals @ewoutbrogt petje af om er zoveel tijd in te steken!

De waarde P146 die je zou willen aanpassen is een waarde die samen hangt met het type waterpomp dat er in de warmtepomp geinstalleerd is. Hoewel ik wisselende getallen zie in de diverse handleidingen zou die waarde 35 moeten zijn voor de UPM3K 25-75 pomp die in de 6 en 10 kW warmtepompen is geinstalleerd (pin me hier niet op vast, want wellicht dat in de diverse jaargangen een ander erin is gezet). Als je de flow aan wilt passen zou je onderstaande stuk eens moeten lezen, welke over P99 en P163 gaat, en hoe de WP de flow erop aanpast.

[Mr Black]

ewoutbrogt schreef op zondag 23 november 2025 @ 18:07:
[...]


De waarde P146 die je zou willen aanpassen is een waarde die samen hangt met het type waterpomp dat er in de warmtepomp geinstalleerd is. Hoewel ik wisselende getallen zie in de diverse handleidingen zou die waarde 35 moeten zijn voor de UPM3K 25-75 pomp die in de 6 en 10 kW warmtepompen is geinstalleerd (pin me hier niet op vast, want wellicht dat in de diverse jaargangen een ander erin is gezet). Als je de flow aan wilt passen zou je onderstaande stuk eens moeten lezen, welke over P99 en P163 gaat, en hoe de WP de flow erop aanpast.
[Afbeelding]

Dank voor de reactie. Inderdaad staat er in de handleiding een uitleg over. Wat ik zie is dat bij de wp’s bij de buren overal de opbrengst anders is. Zou heel goed kunnen dat dit door een ander type pomp komt. Ze verschillen tot wel één bouwjaar van elkaar.
Oorspronkelijk staat mijn wp op precies 20 l/min. Maar dit is niet door Adlår ingeregeld. Standaard neergezet en draaien. Of ik nou 5 radiatoren dicht draai of de cv springt bij en begint er een pomp mee te draaien, altijd exact hetzelfde volume. Duidelijk dat dit volume onafhankelijk is van de tegendruk in de installatie. Zelf denk ik dat bij het waterzijdig inregelen ook de wp daarop ingeregeld hoort te worden. Want waarvoor is het bij deze altijd 20 en bij de buren allemaal een andere volume?

Ik ga mij nog eens verdiepen in de cop bij verschillende vermogens afgifte en verschillende delta T,s.
Nu met de vorst haalde ik bij compressor snelheden > 70 Hz een cop van ruim 5 over 24 uur.
Dat valt terug onder de 3 bij hele lage snelheden. Verlaag ik dan het watervolume dan wordt het beter.
Dus nog maar even in verdiepen
Wie het weet, mag het zeggen!
Dank

[Ramon_1984]

Mr Black schreef op zondag 23 november 2025 @ 20:18:
[...]


Dank voor de reactie. Inderdaad staat er in de handleiding een uitleg over. Wat ik zie is dat bij de wp’s bij de buren overal de opbrengst anders is. Zou heel goed kunnen dat dit door een ander type pomp komt. Ze verschillen tot wel één bouwjaar van elkaar.
Oorspronkelijk staat mijn wp op precies 20 l/min. Maar dit is niet door Adlår ingeregeld. Standaard neergezet en draaien. Of ik nou 5 radiatoren dicht draai of de cv springt bij en begint er een pomp mee te draaien, altijd exact hetzelfde volume. Duidelijk dat dit volume onafhankelijk is van de tegendruk in de installatie. Zelf denk ik dat bij het waterzijdig inregelen ook de wp daarop ingeregeld hoort te worden. Want waarvoor is het bij deze altijd 20 en bij de buren allemaal een andere volume?

Ik ga mij nog eens verdiepen in de cop bij verschillende vermogens afgifte en verschillende delta T,s.
Nu met de vorst haalde ik bij compressor snelheden > 70 Hz een cop van ruim 5 over 24 uur.
Dat valt terug onder de 3 bij hele lage snelheden. Verlaag ik dan het watervolume dan wordt het beter.
Dus nog maar even in verdiepen
Wie het weet, mag het zeggen!
Dank

Zit er in je systeem geen bypass die opengaat zodra de radiatoren dicht gezet worden?

[Mr Black]

Ramon_1984 schreef op zondag 23 november 2025 @ 20:35:
[...]

Zit er in je systeem geen bypass die opengaat zodra de radiatoren dicht gezet worden?

Het gaat om 50 m2 vloerwarming en 12 radiatoren. Uiteraard zet ik al de 12 radiatoren nooit dicht. Alleen één van de slaapkamer. Overigens heeft Adlår standaard een bypass geplaatst.
Maar daar ging het niet over, het onderwerp ging over de invloed op de cop bij een bepaalde delta T en een volume water.

[Ramon_1984]

Mr Black schreef op zondag 23 november 2025 @ 22:10:
[...]

Het gaat om 50 m2 vloerwarming en 12 radiatoren. Uiteraard zet ik al de 12 radiatoren nooit dicht. Alleen één van de slaapkamer. Overigens heeft Adlår standaard een bypass geplaatst.
Maar daar ging het niet over, het onderwerp ging over de invloed op de cop bij een bepaalde delta T en een volume water.

Ja en als die bypass open gaat daalt de cop...

[macfocus]

FF vraagje:

Het icoontje rechtsboven naast het wifi symbool.
Wat betekend dat?

Kan me niet herinneren dat ik het eerder gezien heb.
Ik paste een setting aan en ben een iniminie beetje bang dat ik per ongeluk iets heb aangepast wat ik niet wil.
Al zou ik niet weten wat, de aanpassing van P22 ging zoals verwacht.

[Ramon_1984]

macfocus schreef op maandag 24 november 2025 @ 13:25:
FF vraagje:

Het icoontje rechtsboven naast het wifi symbool.
Wat betekend dat?

Kan me niet herinneren dat ik het eerder gezien heb.
Ik paste een setting aan en ben een iniminie beetje bang dat ik per ongeluk iets heb aangepast wat ik niet wil.
Al zou ik niet weten wat, de aanpassing van P22 ging zoals verwacht.

[Afbeelding]

Aansturing van de cv ketel?

[ewoutbrogt]

macfocus schreef op maandag 24 november 2025 @ 13:25:
FF vraagje:

Het icoontje rechtsboven naast het wifi symbool.
Wat betekend dat?

Kan me niet herinneren dat ik het eerder gezien heb.
Ik paste een setting aan en ben een iniminie beetje bang dat ik per ongeluk iets heb aangepast wat ik niet wil.
Al zou ik niet weten wat, de aanpassing van P22 ging zoals verwacht.
[Afbeelding]

Het symbool kan quick heating betekenen, of sterilization mode. In beide gevallen zou een extra electrisch element aangestuurd worden om extra warmte te maken. Bij mijn weten zit dat element niet (standaard) in de Adlar warmtepomp.

[macfocus]

ewoutbrogt schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:48:
[...]

Het symbool kan quick heating betekenen, of sterilization mode. In beide gevallen zou een extra electrisch element aangestuurd worden om extra warmte te maken. Bij mijn weten zit dat element niet (standaard) in de Adlar warmtepomp. [Afbeelding]

Dank. Het lijkt de laatste te zijn. Al is helaas op mijn machine (een vroege 10Kw) dat commando de setting om de wifi in te stellen…

[macfocus]

Ik wordt vandaag behoorlijk gestoord van de unit.

Het was gisteren al koud in huis. Woonkamer 18 gr. dus de haard aan. Wind uit het zuiden helpt hier echt niet.

Vandaag nog eens gekeken.
Mijn kantoortje, 16 gr…

Pomp maar eens met de hand op standaard HH1 gezet. Harder kan ie niet.
Komt niet hoger als ong. 2.5 Kw verbruik

Huis koelt gewoon af.
Eerste deel van de dag een defrost per 5 kwartier ongeveer.
Daarna uren niks, maar warm worden ho maar.

Zit er oprecht aan te denken hem een maand uit te zetten en de ketel weer aan (is hybride aangesloten.

Eens kijken wat dat me kost en hoe comfortabel het dan wel/niet wordt.

P22 ook op +8! Gezet (van -2), maar die slaat ook niet meer aan.

Wel is de ketelmonteur voor onderhoud geweest, maar die heeft bij mijn weten geen instellingen gewijzigd op de ketel.

[Ramon_1984]

macfocus schreef op maandag 24 november 2025 @ 17:15:
Ik wordt vandaag behoorlijk gestoord van de unit.

Het was gisteren al koud in huis. Woonkamer 18 gr. dus de haard aan. Wind uit het zuiden helpt hier echt niet.

Vandaag nog eens gekeken.
Mijn kantoortje, 16 gr…

Pomp maar eens met de hand op standaard HH1 gezet. Harder kan ie niet.
Komt niet hoger als ong. 2.5 Kw verbruik

Huis koelt gewoon af.
Eerste deel van de dag een defrost per 5 kwartier ongeveer.
Daarna uren niks, maar warm worden ho maar.

Zit er oprecht aan te denken hem een maand uit te zetten en de ketel weer aan (is hybride aangesloten.

Eens kijken wat dat me kost en hoe comfortabel het dan wel/niet wordt.

P22 ook op +8! Gezet (van -2), maar die slaat ook niet meer aan.

Wel is de ketelmonteur voor onderhoud geweest, maar die heeft bij mijn weten geen instellingen gewijzigd op de ketel.

Wat je nog kan proberen is p99 op 7 te zetten .

Is je vloerverwarming verdeler al aangepast ?

[macfocus]

Ramon_1984 schreef op maandag 24 november 2025 @ 19:01:
[...]

Wat je nog kan proberen is p99 op 7 te zetten .

Is je vloerverwarming verdeler al aangepast ?

Vloerverdeler is nog niet gedaan.
En wat doet P99?

[ewoutbrogt]

macfocus schreef op maandag 24 november 2025 @ 17:15:
Ik wordt vandaag behoorlijk gestoord van de unit.

Het was gisteren al koud in huis. Woonkamer 18 gr. dus de haard aan. Wind uit het zuiden helpt hier echt niet.

Vandaag nog eens gekeken.
Mijn kantoortje, 16 gr…

Pomp maar eens met de hand op standaard HH1 gezet. Harder kan ie niet.
Komt niet hoger als ong. 2.5 Kw verbruik

Huis koelt gewoon af.
Eerste deel van de dag een defrost per 5 kwartier ongeveer.
Daarna uren niks, maar warm worden ho maar.

Zit er oprecht aan te denken hem een maand uit te zetten en de ketel weer aan (is hybride aangesloten.

Eens kijken wat dat me kost en hoe comfortabel het dan wel/niet wordt.

P22 ook op +8! Gezet (van -2), maar die slaat ook niet meer aan.

Wel is de ketelmonteur voor onderhoud geweest, maar die heeft bij mijn weten geen instellingen gewijzigd op de ketel.

Ik heb geen idee hoe bij jou alles aangestuurd wordt, maar veelal gebeurd het met een thermostaat vanuit de woonkamer. Als de haard aangezet wordt, en de woonkamer warm wordt, is er kans dat de termostaat de WP uit zet, en de rest van het huis daarmee koud wordt.

Het genoemde verbruik van 2,5kW, met een COP van 4 komt mooi op 10kW, wat ook de typering is van de WP, en daarmee acht ik dat dit wattage vol vermogen kan zijn. Let wel op dat bij verschillende buitentemperaturen het maximale input vermogen anders kan zijn

P22 is een instellingswaarde waaronder een electrisch warmteelement aan gaat. Standaard zit dit element bij mijn weten niet op de WP. Wellicht dat je een externe heater ermee aanstuurt, maar als je er niets extra op hebt aangesloten doet P22 helemaal niets.

Dan over de vloerverwarming. Een mengverdeler (met pomp) zorgt ervoor dat de aanvoer temperatuur van de warmtepomp ongeveer 5 graden hoger is dan het water dat de vloer in gaat. Daar gaat het rendement, en dit is dan ook de reden dat veel mensen in de kou zitten, en de mengverdeler uiteindelijk vervangen door een pomploze verdeler. Aangezien je een hybride opstelling hebt, moet je bij vervanging oppassen dat er geen warmer water dan 40 graden van de CV ketel de vloer in stroomt, anders is er kans op scheuren in de vloer.

Verder is lage temperatuur verwarming geschikt voor vloerverwarming, maar radiatoren doen er vrij weinig mee (tenzij er ventilatoren op zitten). Lage temperatuurverwarming reageert ook heel traag. Waar bij een traditionele CV het huis in 15 minuten opgewarmd kan zijn, is dat met een WP beduidend langer. Daarom wordt er veelal gewerkt met een constante temperatuur gedurende dag/nacht, en niet een lagere temperatuur gedurende de nacht. Wees dus bewust van de trage reactie als je het huis wilt opwarmen.

Bij temperaturen rond het vriespunt waarbij het douwpunt dicht bij de actuele temperatuur komt, krijg je inderdaad veel last van defrosts. Ik heb er voorheen zoveel last van gehad, dat ik de minimum tijd tussen defrosts verlengd heb, maar als je je garantie wilt behouden zou ik daar niet aan rommelen. Bij mij was het negatieve effect van een defrost veel erger dan de warmtepomp minder efficient 20 minuten langer laten draaien. Helaas hoort dit erbij met een lucht/water warmtepomp in ons klimaat. Daar kan je niet veel aan veranderen, of je moet bijstoken tijdens een defrost met je CV ketel.

P99 is de dT waarde die de flow regelt. Standaard staat ie op 5. Bij een te kleine dT wordt er minder water door het systeem gepompt, bij een te hoge dT wordt er meer water door het systeem gepompt.

Verder geef je aan dat het koud is. Maar met een vermogens opname van 2,5kW, dus vol vermogen ben ik benieuwd of je daadwerkelijk ziet dat het in en uitgaande water warmer wordt. Wat vaak een probleem is, is dat er ergens een bypass open staat, een lus in de leiding zit, of dat de ketel met een open verdeler is aangesloten. Zulke stukken met weinig weerstand zorgen voor een mooie lus in het systeem, zodat het water zonder langs de (vloer)verwarming te gaan direct terug stroomt naar de warmtepomp. Ik heb aardig wat leidingwerk op een foto van je gezien, en verbaas mij er niet over als hier inderdaad een lus/bypass in zit die het systeem nadelig beinvloed.

Maar ik zie dat je de pomp al 2 jaar hebt ofzo, heb je het voorheen wel warm gekregen?

Succes in ieder geval.

[macfocus]

ewoutbrogt schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 00:27:
[...]


Ik heb geen idee hoe bij jou alles aangestuurd wordt, maar veelal gebeurd het met een thermostaat vanuit de woonkamer. Als de haard aangezet wordt, en de woonkamer warm wordt, is er kans dat de termostaat de WP uit zet, en de rest van het huis daarmee koud wordt.

Het genoemde verbruik van 2,5kW, met een COP van 4 komt mooi op 10kW, wat ook de typering is van de WP, en daarmee acht ik dat dit wattage vol vermogen kan zijn. Let wel op dat bij verschillende buitentemperaturen het maximale input vermogen anders kan zijn

P22 is een instellingswaarde waaronder een electrisch warmteelement aan gaat. Standaard zit dit element bij mijn weten niet op de WP. Wellicht dat je een externe heater ermee aanstuurt, maar als je er niets extra op hebt aangesloten doet P22 helemaal niets.

Dan over de vloerverwarming. Een mengverdeler (met pomp) zorgt ervoor dat de aanvoer temperatuur van de warmtepomp ongeveer 5 graden hoger is dan het water dat de vloer in gaat. Daar gaat het rendement, en dit is dan ook de reden dat veel mensen in de kou zitten, en de mengverdeler uiteindelijk vervangen door een pomploze verdeler. Aangezien je een hybride opstelling hebt, moet je bij vervanging oppassen dat er geen warmer water dan 40 graden van de CV ketel de vloer in stroomt, anders is er kans op scheuren in de vloer.

Verder is lage temperatuur verwarming geschikt voor vloerverwarming, maar radiatoren doen er vrij weinig mee (tenzij er ventilatoren op zitten). Lage temperatuurverwarming reageert ook heel traag. Waar bij een traditionele CV het huis in 15 minuten opgewarmd kan zijn, is dat met een WP beduidend langer. Daarom wordt er veelal gewerkt met een constante temperatuur gedurende dag/nacht, en niet een lagere temperatuur gedurende de nacht. Wees dus bewust van de trage reactie als je het huis wilt opwarmen.

Bij temperaturen rond het vriespunt waarbij het douwpunt dicht bij de actuele temperatuur komt, krijg je inderdaad veel last van defrosts. Ik heb er voorheen zoveel last van gehad, dat ik de minimum tijd tussen defrosts verlengd heb, maar als je je garantie wilt behouden zou ik daar niet aan rommelen. Bij mij was het negatieve effect van een defrost veel erger dan de warmtepomp minder efficient 20 minuten langer laten draaien. Helaas hoort dit erbij met een lucht/water warmtepomp in ons klimaat. Daar kan je niet veel aan veranderen, of je moet bijstoken tijdens een defrost met je CV ketel.

P99 is de dT waarde die de flow regelt. Standaard staat ie op 5. Bij een te kleine dT wordt er minder water door het systeem gepompt, bij een te hoge dT wordt er meer water door het systeem gepompt.

Verder geef je aan dat het koud is. Maar met een vermogens opname van 2,5kW, dus vol vermogen ben ik benieuwd of je daadwerkelijk ziet dat het in en uitgaande water warmer wordt. Wat vaak een probleem is, is dat er ergens een bypass open staat, een lus in de leiding zit, of dat de ketel met een open verdeler is aangesloten. Zulke stukken met weinig weerstand zorgen voor een mooie lus in het systeem, zodat het water zonder langs de (vloer)verwarming te gaan direct terug stroomt naar de warmtepomp. Ik heb aardig wat leidingwerk op een foto van je gezien, en verbaas mij er niet over als hier inderdaad een lus/bypass in zit die het systeem nadelig beinvloed.

Maar ik zie dat je de pomp al 2 jaar hebt ofzo, heb je het voorheen wel warm gekregen?

Succes in ieder geval.

Hi, dank voor je uitgebreide antwoord.

P22 is bij mijn weten de instelling voor het bijspringen van de CV ketel, maar wellicht vergis ik me, want dat werkt dus niet. Ik ga nog even zoeken, want het staat hier vast ergens in het topic.

Het ging vorig jaar beter staat me bij (Bij vorst moest de ketel bijspringen wat ook werkte)
Wel heeeeel veel defrosts, zeker toen het lang rond de 0 graden was en heel vochtig. Dan stond ik puur te stoken voor de defrosts.

De saga continues.
Adlar anders maar eens bellen.
En toch die verdeler vervangen, als wil ik dat eigenlijk pas doen als ik zeker weet de boel altijd warm te kunnen krijgen.
Nu kan ik in principe puur op de ketel stoken als ik dat zou willen, dat kan dan niet meer. (Tenzij ik daar een soort handmatig te activeren bypass met een radiatorknop voor de vloerverwarming zou zetten oid)

[Ramon_1984]

macfocus schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 09:54:
[...]


Hi, dank voor je uitgebreide antwoord.

P22 is bij mijn weten de instelling voor het bijspringen van de CV ketel, maar wellicht vergis ik me, want dat werkt dus niet. Ik ga nog even zoeken, want het staat hier vast ergens in het topic.

Het ging vorig jaar beter staat me bij (Bij vorst moest de ketel bijspringen wat ook werkte)
Wel heeeeel veel defrosts, zeker toen het lang rond de 0 graden was en heel vochtig. Dan stond ik puur te stoken voor de defrosts.

De saga continues.
Adlar anders maar eens bellen.
En toch die verdeler vervangen, als wil ik dat eigenlijk pas doen als ik zeker weet de boel altijd warm te kunnen krijgen.
Nu kan ik in principe puur op de ketel stoken als ik dat zou willen, dat kan dan niet meer. (Tenzij ik daar een soort handmatig te activeren bypass met een radiatorknop voor de vloerverwarming zou zetten oid)

Wat geeft de smartlife app aan als debiet , en waar staat p99 op?
Bij een regeling die staat ingesteld op 7 kan je meer vermogen kwijt met een lager debiet.
Aangezien je verdeler niet is aangepast ( wellicht zit er links nog een ltv ventiel op je verdeler ) heb je eenmaal een hogere aanvoer nodig om de vloer te verwarmen.

P99 op 7 en dan met p260 terug stellen totdat je in de smarlife app 17 liter per minuut als flow ziet staan .

[ewoutbrogt]

Je hebt gelijk met P22. De manual beschrijft dit voor de aansturing van een elktrisch warmte element, maar daar kan je inderdaad ook de CV ketel mee aansturen. Zelf heb ik geen hybride opstelling, dus ben niet bekend met de aansturing daarvan.
Maar als je nu aangeeft dat de koppeling tussen WP en CV niet meer werkt, nadat de CV monteur langs is geweest, dan zou ik daar eerst naar kijken. Wat ik heb gedaan voordat ik over ben gestapt naar de WP was de CV ketel helemaal terug draaien naar max 38 graden uitvoer, om te kijken of daar het huis mee warm te stoken was. Op die manier kan de CV ketel nog steeds als backup gebruikt worden met een pomploze vloerverwarming verdeler.

[pentaw1nz]

Afgelopen nacht veel defrosts.
Boven nul, wel mistig.
Gisteren nergens last van.

[Mr Black]

pentaw1nz schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 18:09:
Afgelopen nacht veel defrosts.
Boven nul, wel mistig.
Gisteren nergens last van.

[Afbeelding]

Tja, met een dauwpunt gelijk aan de temperatuur wil het niet beter lukken. We moeten maar in Finland gaan wonen met hun kraak droge vorst. Toch, heel af en toe hier ook wel eens. Van de week stond in het oosten het dauwpunt op -9 gr. Toen was het inderdaad een gladde curve.

Bekijk ik echter jouw curve over de nacht dan zie ik een bescheiden opgenomen vermogen. Ik schat in dat je de woning makkelijk op temperatuur kan houden. Mogelijk dat je in de nacht zelfs op Eco draait? Doe je dat nog niet dan is dat wel een advies om eens te proberen. Of, zoals ik zelf getest heb, met een vaste en lagere SET op SLUITING dan volgens de temperatuur gekozen zou zijn. Dat leverde ook wel eens helemaal geen defrost op maar wel een betere cop en uiteraard wel één graad lagere temperatuur. Dat kan overdag meestal makkelijker ingehaald worden.
Het moet wel je hobby zijn om daar zo mee bezig te zijn

[macfocus]

Ramon_1984 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 10:06:
[...]

Wat geeft de smartlife app aan als debiet , en waar staat p99 op?
Bij een regeling die staat ingesteld op 7 kan je meer vermogen kwijt met een lager debiet.
Aangezien je verdeler niet is aangepast ( wellicht zit er links nog een ltv ventiel op je verdeler ) heb je eenmaal een hogere aanvoer nodig om de vloer te verwarmen.

P99 op 7 en dan met p260 terug stellen totdat je in de smarlife app 17 liter per minuut als flow ziet staan .

P99 staat op 5 (Geen idee wat het betekend of doet)
Debiet zie ik niet in de Smart Live app, maar wel in het thuis.adlar.com dashboard. Staat nu op 29 lmin. Heb hem ook wel een lager gehad.

P260 = Debiet niveau?

Even voor mijn beleving:
Lager debiet is beter? Het is toch het aantal liter water wat er per minuut door het circuit wordt gepompt?
Volgens hetzelfde portal heb ik een verschil tussen aan en afvoer van ± 5gr. Dat lijkt me prima?
Op dit moment terwijl de pomp serieus an het stampen is:
In = 34
Ret = 29


Iemand nog een goede tip voor een minimaal 11 groepen open verdeler? of een betaalbare leverancier?
Hoeft niet luxe, wel goed.

[pentaw1nz]

Mr Black schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 21:46:
[...]

Tja, met een dauwpunt gelijk aan de temperatuur wil het niet beter lukken. We moeten maar in Finland gaan wonen met hun kraak droge vorst. Toch, heel af en toe hier ook wel eens. Van de week stond in het oosten het dauwpunt op -9 gr. Toen was het inderdaad een gladde curve.

Bekijk ik echter jouw curve over de nacht dan zie ik een bescheiden opgenomen vermogen. Ik schat in dat je de woning makkelijk op temperatuur kan houden. Mogelijk dat je in de nacht zelfs op Eco draait? Doe je dat nog niet dan is dat wel een advies om eens te proberen. Of, zoals ik zelf getest heb, met een vaste en lagere SET op SLUITING dan volgens de temperatuur gekozen zou zijn. Dat leverde ook wel eens helemaal geen defrost op maar wel een betere cop en uiteraard wel één graad lagere temperatuur. Dat kan overdag meestal makkelijker ingehaald worden.
Het moet wel je hobby zijn om daar zo mee bezig te zijn

Ik draai op vaste set temp, 27 of 28 afhankelijk van buiten en binnen temperatuur.
Eco draai ik als het warmer dan 2 graden is.

[frjentsjer]

WimVeendam schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 21:47:
[...]

Kreeg ook in eerste instantie te horen dat ze niet langs kwamen, maar nadat ik ze er gewezen had wat met mij contractueel afgesproken is en wat er nu ook nog op de website staat hebben ze wel laten weten een afspraak in te plannen! Kostte wel veel overredingskracht. Baal ik van. De afspraak zelf. Werd op een morgen eind oktober gebeld, dat ze om 11 uur bij mij konden zijn. Paste slecht, maar toen ze mij vertelden dat het anders eind januari zou worden toch maar toegestemd. Bij mij zijn de blaadjes niet eens verwijderd……..

Wij hebben ook een onderhoudscontract Gold. Daar hoort een jaarlijkse inspectie bij. Toen eind deze zomer het eerste jaar bijna voorbij was, stuurde Adlar een factuur voor "jaarlijkse verlenging" à € 199. Ik heb gebeld om te vragen wanneer ze dan langs zouden komen voor controle. We hadden namelijk nog nooit enig onderhoud gehad. Bleek dat ze zelf al een datum en tijd ingepland hadden, maar zonder overleg en zonder dat aan ons te laten weten. Communicatie is echt een probleem bij deze firma.

Het onderhoud bleek vervolgens te bestaan uit afstoffen, blaadjes weghalen, software checken en drie kwartier koffiedrinken. De monteur schoof nog een iPad voor onze neus met TrustPilot open en de vraag om direct even een recensie te schrijven. Heel merkwaardig. Kort daarop stuurde Adlar een factuur van € 75 voor "voorrijkosten" vanwege "extra werkzaamheden", waar dus helemaal geen sprake van was.

[LongTimeAgo]

frjentsjer schreef op woensdag 26 november 2025 @ 10:52:
[...]


Wij hebben ook een onderhoudscontract Gold. Daar hoort een jaarlijkse inspectie bij. Toen eind deze zomer het eerste jaar bijna voorbij was, stuurde Adlar een factuur voor "jaarlijkse verlenging" à € 199. Ik heb gebeld om te vragen wanneer ze dan langs zouden komen voor controle. We hadden namelijk nog nooit enig onderhoud gehad. Bleek dat ze zelf al een datum en tijd ingepland hadden, maar zonder overleg en zonder dat aan ons te laten weten. Communicatie is echt een probleem bij deze firma.

Ik heb ook nog steeds geen belletje ontvangen. BInnenkort maar even bellen...

Het onderhoud bleek vervolgens te bestaan uit afstoffen, blaadjes weghalen, software checken en drie kwartier koffiedrinken. De monteur schoof nog een iPad voor onze neus met TrustPilot open en de vraag om direct even een recensie te schrijven. Heel merkwaardig. Kort daarop stuurde Adlar een factuur van € 75 voor "voorrijkosten" vanwege "extra werkzaamheden", waar dus helemaal geen sprake van was.

Raar.

ewoutbrogt schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 21:48:
[...]
[Afbeelding]

Ik blijf dit ook vreemd vinden.
Ik heb het idee dat ze de onderhoudscontracten uitgekleed hebben en daarom maar extra nietszeggende zaken er bij hebben gezet waardoor de gold en platinum 'extra bolletjes' lijken te hebben. Ik heb namelijk specifiek gekozen voor Zilver destijds omdat die gewoon goed aansloot bij alles en ze 5 jaar lang ondersteuning moeten bieden.

Die "Hybride zekerheids controle" zat er namelijk weldegelijk in, maar viel gewoon onder het jaarlijkse onderhoud. Tevens de garantieverlenging tot 5 jaar zat ook bij zilver. Ik ga de originele papieren weer even terugzoeken.

[BerndGaykema]

Adlar op z'n smalst ...
Vandaag een bevestigde afspraak voor service, gepland tussen 11 en 13 uur.
Om 13:10 sturen ze mij een email:

In verband met de huidige werkdruk is het geplande onderhoud verplaatst. De monteur zal arriveren tussen:
Datum: 6-3-2026 11:33 - 06-03-2026 13:33

Indien deze wijziging voor u niet passend is, vernemen wij dat graag.

Ik snap dat met koud weer problemen voor regulier onderhoud gaan, maar waarom dat pas zo laat melden?

[Matthijzzz1982]

Heeft iemand ervaring met de Aurora III Pro 9 kW? Ik heb een offerte gekregen voor deze warmtepomp en ik zie wisselende de recensies...

Het is wel mooi dat deze warmtepomp volgens de fabrikant samen met convectoren kan door de hogere temperatuur. Daarnaast is de prijs volgens ook best ok.

[John6871]

BerndGaykema schreef op woensdag 26 november 2025 @ 14:16:
Adlar op z'n smalst ...
Vandaag een bevestigde afspraak voor service, gepland tussen 11 en 13 uur.
Om 13:10 sturen ze mij een email:

In verband met de huidige werkdruk is het geplande onderhoud verplaatst. De monteur zal arriveren tussen:
Datum: 6-3-2026 11:33 - 06-03-2026 13:33

Indien deze wijziging voor u niet passend is, vernemen wij dat graag.

Ik snap dat met koud weer problemen voor regulier onderhoud gaan, maar waarom dat pas zo laat melden?

Hier precies hetzelfde geval. "Gelukkig" was mijn afspraak pas over twee weken, maar heb er wel een halve dag vrij voor moeten nemen. Nu komen ze ergens medio maart. Toch maar eens kijken of ik mijn verlof nog kan intrekken.

[mmmm!]

Ha, ik ben nieuw op dit platform en heb een deel van dit topic gelezen. Nu heb ik afgelopen week ook een vertegenwoordiger van Adlar over de vloer gehad en een tijdje geleden een van Quatt. We hebben een tussenwoning van ongeveer 95m2 uit 1970. De woning is nog niet heel goed geïsoleerd. Toch geïnteresseerd in een hybride opstelling omdat ik dit grotendeels kan financieren uit een verduurzamingsdepot. Nu ben ik benieuwd of jullie als kenners mij meer kunnen vertellen of dit een goede keuze is of niet. De vertegenwoordigers hebben natuurlijk mooie (verkoop)praatjes maar dan vraag ik me toch altijd af wat er in de praktijk van terecht komt. Vandaar mijn vraag of mijn woning er geschikt voor is. Alvast bedankt voor het meedenken!

[Jerra]

Kijk vooral ook even rond op het algemene L/W warmtepomp topic en het ik-wil-een-warmtepomp topic en FAQ. Ik vond deze zeer behulpzaam.

(P.s. het korte lompe antwoord; nee hybride is bijna nooit een goed idee, lekker full electric gaan )

[LongTimeAgo]

mmmm! schreef op donderdag 27 november 2025 @ 18:54:
-snip-

Ik ben met m'n woning uit 1976 ook eerst Hybride gegaan omdat ik hetzelfde jaar een gloednieuwe CV ketel had aangeschaft en het dus zonde vond om deze te verwijderen. Tevens de angst voor "wat als de WP kapot gaat, moeten we dan in de kou leven?" scenario speelde veel in het hoofd met een jong kind.

Achteraf had ik nooit die CV moeten aanschaffen en meteen voor de warmtepomp moeten gaan, maarja, er zaten 3-6 maanden tussen die keuze.
We hebben notabene gewoon een houtkachel voor de echte noodgevallen...

Zoals al een paar keer is aangegeven: Hoe ziet je huidige manier van verwarmen van je woning er uit? Heb je vloerverwarming? Radiatoren? Hoe 'matig' is je woning geïsoleerd? In feite is een warmtepomp een (rete) traag systeem om een woning mee op te warmen. Als je snel warmte verliest uit je woning dan zit je met een warmtepomp heel vaak in een zeer schommelende omgeving qua kou - aangenaam - kou - aangenaam zitten. Is niet heel fijn.

Ik kan beamen dat de Aurora II 6kw prima werkt met radiatoren, maar dan wel meer energie kost en dat die Vloerverwarmingverdelers met pompen totaal niet blieft.
Wat de controleurs ook zeggen: Heb je vloerverwarming met verdeelpomp? Haal er 1 zonder pomp en laat deze installeren. (of doe het zelf, het schijnt niet zo moeilijk te zijn, maar ik heb 2 linkerhanden mbt leidingwerk)
Wil je hybride blijven? Zet je CV dan op maximaal 50 graden voor verwarmen zodat je vloer(verwarming) niet kapot gaat.

Het is misschien ook wat weggezakt, maar een goede manier om te testen of jouw huis warm wordt met een warmtepomp is je CV op Maximaal 35/40 graden zetten voor verwarming en kijken of het aangenaam blijft in huis (als het mogelijk is).

[Master_duck]

@ LongTimeAgo

ik heb een jaar een warmtepomp (Aurora II 6kw) en deze doet het prima. all electric verwarm ik mijn huis.

mijn situatie is een hoekhuis uit 1984 met alleen nieuwe kozijnen met hr++ glas verder geen extra isolatie en geen vloer verwarming. verbruik op 20+ (20,5 gemiddeld per 24 uur) in de woonkamer verbruik ik 3000Kwh inc warm water.

wat belangrijk is, is je verbruik per 24 uur, stook bij koude dag even 3 a 4 dagen 24/7 lang de verwarming aan. kijk dan wat je precies verbruik dan weet je ongeveer wat je Wooning nodig heeft.

zit je hoger dan 12M3 gas per dag dan is de 6Kw warmte pomp te laag of je moet genoegen nemen met een lagere temperatuur op die dagen. let wel op, tel niet het opwarmen van je huis mee, dat doe je meestal niet met een warmte pomp. laat dus de 1e dag weg. voor backup kan je ook een airco plaatsen voor warmte.

en je oude cv kan je makkelijk 500 euro voor vragen. Je kan ook kiezen dat het aansluiten van je cv als backup staat maar geen connectie met de warmte pomp (parallelle installatie) enige wat moet geïnstalleerd worden is een terug slag klep voor je cv.

even over de kosten, dit jaar zou ik uitkomen op 600 euro aan stookkosten en warm water. ook heb ik geen gas aansluiting meer dat scheelt ook nog eens 250 euro per jaar. Dus dan betaal ik 350 voor mijn huis warm te houden. en dan heb ik nog niks gesaldeerd of eigen verbruik gerekend. plus meer comfort, ik stookte dus meestal van 17:00 uur tot 22:00 uur en de gemiddelde temp was 17 graden in de woonkamer als het echt koud buiten word. nu is dat 20 graden.

maar maak voor je zelf een stappen plan. wij hebben bijvoorbeeld eerst de keuken aangepakt. zodat we daar een kookkraan hebben, maar een close in boiler werkt natuurlijk ook. Je kook plaat moet je vervangen naar een electric, voorkeur is inductie. vergeet de net aansluiting niet, ik had 1 keer 25A heb nu 35A en daar werkt het goed mee. maar dat is wel krap als je ook nog kookt waarmee we 1 oven aanstaat de airfryier en dan ook nog eens 3 pitten aanstaat plus de warmte pomp en de kookkraan aanslaat dan is de 35A wel op, maar dat is max 30 minuten per dag. wat al gezegd wordt dit is niet echt een adlar vraag maar een vraag hoe je het best kan aanpakken, en inderdaad in dit topic zitten veel mensen met ervaring die dat willen delen.

met de adlar warmte pomp is niet echt veel mis, het product is goed. maar als je niet thuis bent in het fine tunen van de warmtepomp dan zou ik een andere aanraden, ik zelf zou nu misschien voor een We-Heat variant zijn gegaan. maar de keuze laat ik aan de mensen zelf over. voor de kosten verschil van 1000 euro zou ik mij niet druk maken als je daar een beter product voor krijgt. maar er zijn merken waar je de dubbelen of meer voor moet neerleggen en dat vindt ik persoonlijk het niet waard.

als je reinterested bent in verduurzaming zoek dan deze kanalen op YouTube op: Ketel klets. die legt het vrij simple uit, al ben ik het niet altijd met hem eens. ook de "groen nerds" kan je veel trends en vernieuwingen bekijken, maar dat moet je wel kunnen verdragen.

[LongTimeAgo]

Master_duck schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 10:34:
-snip-

Poh, dat is misschien nog niet eens een hele gekke gedachte. De CV verkopen... Is nu net een anderhalf jaar oud. Betreft ook nog eens een goede ATAG met economizer.
En de keuken heeft ook een quooker, dus die gebruiken we daar toch voor warm water.
Op de plek van waar de CV nu staat in huis kan ook makkelijk de boiler staan.

Zal even een marktonderzoekje laten doen met hoe veel de CV nog oplevert.
Uiteraard moeten we wel eerst de boiler gaan plaatsen. Zag dat Adlar dat tegenwoordig ook doet en met korting voor bestaande Adlar klanten.

[jansenpam]

Goedemiddag, wij zijn sinds afgelopen woensdag eigenaar van een Aurora III 7Kw icm 200l boiler. De installatie verliep op zich vlot en prima. Toen de monteurs net wegwaren gaf de boiler een error. Direct gebeld en een reset van de boiler bleek voldoende te zijn. 's avonds werd het alleen steeds kouder in huis en bleek de vloerverwarming niets te doen. Weer gebeld en 's avonds laat een telefoontje teruggekregen dat de storingsmonteur op afstand iets had veranderd en er stroomde warm water de vloer in. De eerste nacht ging de wamtepomp echter enorm tekeer, waardoor ik mij afvroeg waar ik in vredesnaam aan begonnen was. Blijkbaar was de pomp nog bezig de 200l op te warmen, want de volgende nacht was hij een stuk rustiger (en het verbruik ook een stuk lager, gelukkig).
Waar ik nu alleen tegenaan loop is dat ik op geen enkele manier de instellingen kan inzien. De app die wij de Aurora III hoort is een andere dan bij de Aurora II. Is er iemand hier die de warmtepomp heeft weten te koppelen in deze (vage chinese?) app? Volgens Adlar zijn ze bezig met een eigen app, maar die zou pas in het voorjaar van 2026 klaar zijn. Helaas konden ze met niet helpen met het koppelen van de warmtepomp aan de bestaande (chinese) app en zou ik dit via de app ontwikkelaars moeten regelen.
Nu werd mij gezegd dat ik alles ook in het portaal kon inzien, echter heb je hier een onderhoudscontract voor nodig die we (nog) niet hebben. Dit vindt ik eigenlijk al een beetje bijzonder, maar goed, we willen toch wel graag een contract, dus gebeld en een mailtje gekregen met de verschillende smaken. Echter blijkt het momenteel niet mogelijk te zijn om een onderhoudscontract af te sluiten, omdat ze het systeem aan het automatiseren zijn. Waarschijnlijk kon ik dit voor de feestdagen doen.
Kortom, ik heb dus nauwelijks inzicht in de instellingen (niet dat ik heel veel wil aanpassen, maar het is toch fijn om te zien aan elke knoppen er gedraaid kunnen worden). De voornaamste instelling was dat ik benieuwd was of de nachtmodus ingeschakeld is, omdat ik niet wil dat de hele buurt wakker ligt, omdat mijn warmtepomp besluit even los te gaan.

[LongTimeAgo]

@jansenpam , als de controle module van de Aurora III hetzelfde is als de Aurora II dan klopt het, "wij" kunnen ook nog niet Adlar's eigen app gebruiken. Je moet de warmtepomp toevoegen aan 1 van de 2 apps:
- Tuya
- Smartlife

In de praktijk en op eerste gezicht zijn de apps ook 100% identiek.
De Aurora II gebruikers kunnen in ieder geval de warmtepomp omzetten naar "Silent/ECO" modus via de app. Maar dit zou ook moeten kunnen via het kastje aan de muur. Zie pagina 1 voor uitleg met hoe je er in komt.

Welke parameter de eco/silent stand is weet ik echter niet. Ik stuur de warmtepomp aan via Home Assistant en zorg er voor dat die áltijd op eco/silent stand staat, tot de temperatuur buiten zakt onder 2 graden, dan gaat die tussen 08:00 en 20:00 naar "normal" en mag die ventilator weer wat meer lawaai maken indien nodig.

[jansenpam]

LongTimeAgo schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 14:55:
@jansenpam , als de controle module van de Aurora III hetzelfde is als de Aurora II dan klopt het, "wij" kunnen ook nog niet Adlar's eigen app gebruiken. Je moet de warmtepomp toevoegen aan 1 van de 2 apps:
- Tuya
- Smartlife

De app die bij de Aurora III hoort heet Thermomax, dus de Tuya- en Smartlife-apps werken niet met de Aurora III. Ik weet dat 2 beoordelingen niet heel veel zeggen, maar het oogt niet heel betrouwbaar:

[LongTimeAgo]

@jansenpam het lijkt qua design letterlijk op de Tuya app en Smartlife App.
Dit zegt natuurlijk niet zo veel, maar je kan proberen de warmtepomp altijd toe te voegen aan de standaard Tuya app. Ik kreeg destijds meer informatie in de Tuya app zichtbaar dan de Smartlife app. Kort daarna was de smartlife app ook geüpdate voor de extra info.

https://play.google.com/s...s?id=com.tuya.smart&hl=nl

En de app heeft nog maar 2 beoordelingen, dus in feite kan je er nog niet enorm van uit gaan dat die slecht is.

[jansenpam]

@LongTimeAgo Het klopt dat 2 (slechte) reviews nog niet heel veel zeggen. Net zoveel als dat het design letterlijk op andere apps lijkt .
Maar ik heb de app geïnstalleerd en het aanmaken van een account loopt heel slordig. Maar het issue is dat ik de wamtepomp niet gekoppeld krijg. In de handleiding van de Smartlife app staat netjes beschreven hoe je het apparaat in de pairing modus zet via het tegelijkertijd indrukken van 2 knoppen. Bij dit apparaat zal dat ongetwijfeld ook zo werken, alleen weet ik niet welke combinatie ik hiervoor moet gebruiken.
Daarom was ik benieuwd of er iemand hier in dit forum aanwezig is die dit voor elkaar gekregen heeft. En hoe.

[LongTimeAgo]

@jansenpam ik ben stiekem wel benieuwd... En bij gebrek aan een Aurora III forum lijkt me het ook geen probleem: Kan jij een foto maken van jouw paneeltje? Ziet die er anders uit?

[ohno_nl]

Op het bedieningspaneel van mijn Aurora III (maandag geinstalleerd) druk je op de '...' en dan navigeer je met de pijltjes toetsen naar: user config --> wlan ... en dan klik je 2x op de bevestigen (v-toets). Nu moet de thermomax jouw WP kunnen vinden.

Het is mijn wel gelukt om deze te koppelen aan de thermolife app maar nog niet aan de tuya app, heb hier ook nog niet echt de tijd voor genomen.

Waarschijnlijk de aurora III een gerebrande AXEN warmtepomp

[ohno_nl]

LongTimeAgo schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:39:
@jansenpam ik ben stiekem wel benieuwd... En bij gebrek aan een Aurora III forum lijkt me het ook geen probleem: Kan jij een foto maken van jouw paneeltje? Ziet die er anders uit?

Het is het paneeltje van deze foto:

https://www.axen-heatpump...to-water-heat-pump-8.jpeg

[LongTimeAgo]

Volgens google maakt Axen gebruik van het Tuya ecosysteem. Dus het zou ook via de Tuya app moeten kunnen, het koppelen.
Alleen in Tuya moet je éérst "Smart Heat Pump" oid selecteren en dan toevoegen als t goed is.

[LongTimeAgo]

ohno_nl schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:41:
[...]


Het is het paneeltje van deze foto:

https://www.axen-heatpump...to-water-heat-pump-8.jpeg

Oh wow, dat ziet er een stuk strakker uit dan de Aurora II module haha.

[Mr Black]

LongTimeAgo schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:42:
[...]
Oh wow, dat ziet er een stuk strakker uit dan de Aurora II module haha.

https://www.axen-heatpump...to-water-heat-pump-8.jpeg

Strak inderdaad, maar hij lijkt mij zeker 1 x 1 meter haha
Als die in de kamer hangt zit er misschien wel een thermostaat in?
Zou het met deze dan toch zo zijn dat je hem gewoon op 20 graden kan zetten ………..

[ Voor 11% gewijzigd door Mr Black op 28-11-2025 17:14 . Reden: Link foto ]

[macfocus]

Zoals ik al eerder zei, “the saga continues”.
Bij tot 5 graden en een vieze zuidenwind icm zeer hoge luchtvochtigheid, was het echt niet fijn in huis.
De CV sprong logischerwijs niet aan (P22 stond op 2) WP op HT1!
Deze week, te warm in huis, curve zo vlak als een ijsbaan. En dan praten we over LT3 of zo.

Ik ben eigenlijk van plan om de verdeler te vervangen door een pomploze.
Maar vóórdat ik dat ga doen, wil ik nog een test draaien.
Nl. Een week volledig op gas draaien en kijken wat er gebeurt met:
- comfort door het hele huis
- kosten

Als ik nl. de pompverdeler eruit sloop, dan kan de cv nooit meer hoger als 45 gr. lijkt me en ik wil zeker weten dat dat de juiste keuze is.
Aangezien de pomp bij koude op vol vermogen staat te stoken kost ook dat veel geld.
En omdat we in NL erg vaak een hoge luchtvochtigheid hebben zo rond de 0gr, leiden de defrosts feitelijk tot stoken voor de defrosts.
Dure hobby en hoogst oncomfortabel in temperatuur en geluid van de pomp.

Dus wat moet ik doen om die testweek te draaien?
1. Thermostaat omkoppelen, zie foto 1. Volgens mij simpelweg de 2 grijze draden (4 aders) uit de Jan en aan elkaar knopen.
2. De wp uitzetten
3. De aan en afvoer van de wp afsluiten
4.eventueel testen met de cv temp (45/60 gr)
5.?


Nog wat plaatjes:

[Forain]

macfocus schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 19:24:
Zoals ik al eerder zei, “the saga continues”.
Bij tot 5 graden en een vieze zuidenwind icm zeer hoge luchtvochtigheid, was het echt niet fijn in huis.
De CV sprong logischerwijs niet aan (P22 stond op 2) WP op HT1!
Deze week, te warm in huis, curve zo vlak als een ijsbaan. En dan praten we over LT3 of zo.

Ik ben eigenlijk van plan om de verdeler te vervangen door een pomploze.
Maar vóórdat ik dat ga doen, wil ik nog een test draaien.
Nl. Een week volledig op gas draaien en kijken wat er gebeurt met:
- comfort door het hele huis
- kosten

Als ik nl. de pompverdeler eruit sloop, dan kan de cv nooit meer hoger als 45 gr. lijkt me en ik wil zeker weten dat dat de juiste keuze is.
Aangezien de pomp bij koude op vol vermogen staat te stoken kost ook dat veel geld.
En omdat we in NL erg vaak een hoge luchtvochtigheid hebben zo rond de 0gr, leiden de defrosts feitelijk tot stoken voor de defrosts.
Dure hobby en hoogst oncomfortabel in temperatuur en geluid van de pomp.

Dus wat moet ik doen om die testweek te draaien?
1. Thermostaat omkoppelen, zie foto 1. Volgens mij simpelweg de 2 grijze draden (4 aders) uit de Jan en aan elkaar knopen.
2. De wp uitzetten
3. De aan en afvoer van de wp afsluiten
4.eventueel testen met de cv temp (45/60 gr)
5.?
[Afbeelding]

Nog wat plaatjes:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Even een vraag? Monitor jij de installatie ook buiten de info van de P1 poort? Want zonder deze info kun je eigenlijk helemaal niks zeggen waarom het slecht werkt.

Zonder domotica kun met een goedkoop infrarood thermometer, en wat schilderstape de aanvoer en retour temperaturen van de verschillende verwarmingsonderdelen opmeten.

En dan weet je beter waar je warmte naar toegaat. Zo kwam ik er achter bij mijn oude CV dat 3 van de radiatoren eigenlijk eerst de kamer op temp moesten brengen voordat de thermostaat sloot, en dan de rest van het systeem ging verwarmen. Bij CV maakt dat weinig uit want vermogen zat, bij een WP is dat een groot probleem. En daarbij heb je hogere temperaturen nodig (anders beperkte afgifte).

En ander zeer belangrijk punt, is dat hogere outlet temperaturen hogere afgifte geeft. Maar niet meer beschikbaar thermisch vermogen! Zie tabel hieronder
7 graden heating power is Bij 25,35,40 allemaal 8kWH, Maar hoeveel je erin stopt is anders!
Vermogen = flow x delta x soortelijke warmte.

Ik ken je woonsituatie niet, maar info leeftijd, soort bouw, afgifte systeem.

Gasverbruik in het verleden is ook een mooie indicator? 8 kWh aan vermogen is omgerekend 1m3 gas per uur.
Maar misschien belangrijker, als je zoveel energie maakt, waar blijft het? Want je kunt het wel blijkbaar wel kwijt.

[Ramon_1984]

macfocus schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 19:24:
Zoals ik al eerder zei, “the saga continues”.
Bij tot 5 graden en een vieze zuidenwind icm zeer hoge luchtvochtigheid, was het echt niet fijn in huis.
De CV sprong logischerwijs niet aan (P22 stond op 2) WP op HT1!
Deze week, te warm in huis, curve zo vlak als een ijsbaan. En dan praten we over LT3 of zo.

Ik ben eigenlijk van plan om de verdeler te vervangen door een pomploze.
Maar vóórdat ik dat ga doen, wil ik nog een test draaien.
Nl. Een week volledig op gas draaien en kijken wat er gebeurt met:
- comfort door het hele huis
- kosten

Als ik nl. de pompverdeler eruit sloop, dan kan de cv nooit meer hoger als 45 gr. lijkt me en ik wil zeker weten dat dat de juiste keuze is.
Aangezien de pomp bij koude op vol vermogen staat te stoken kost ook dat veel geld.
En omdat we in NL erg vaak een hoge luchtvochtigheid hebben zo rond de 0gr, leiden de defrosts feitelijk tot stoken voor de defrosts.
Dure hobby en hoogst oncomfortabel in temperatuur en geluid van de pomp.

Dus wat moet ik doen om die testweek te draaien?
1. Thermostaat omkoppelen, zie foto 1. Volgens mij simpelweg de 2 grijze draden (4 aders) uit de Jan en aan elkaar knopen.
2. De wp uitzetten
3. De aan en afvoer van de wp afsluiten
4.eventueel testen met de cv temp (45/60 gr)
5.?
[Afbeelding]

Nog wat plaatjes:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik geloof nooit dat je 10kw aan thermische energie in je woning stopt, je warmtepomp draait volgas en je huis wordt nog steeds moeizaam warm.

[macfocus]

Forain schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 21:15:
[...]


Even een vraag? Monitor jij de installatie ook buiten de info van de P1 poort? Want zonder deze info kun je eigenlijk helemaal niks zeggen waarom het slecht werkt.

Zonder domotica kun met een goedkoop infrarood thermometer, en wat schilderstape de aanvoer en retour temperaturen van de verschillende verwarmingsonderdelen opmeten.

Nee, ik heb geen verdere gedegen gegevens. Een infraroodthermometer heb ik, daar zou ik iets mee kunnen.

En dan weet je beter waar je warmte naar toegaat. Zo kwam ik er achter bij mijn oude CV dat 3 van de radiatoren eigenlijk eerst de kamer op temp moesten brengen voordat de thermostaat sloot, en dan de rest van het systeem ging verwarmen. Bij CV maakt dat weinig uit want vermogen zat, bij een WP is dat een groot probleem. En daarbij heb je hogere temperaturen nodig (anders beperkte afgifte).

En ander zeer belangrijk punt, is dat hogere outlet temperaturen hogere afgifte geeft. Maar niet meer beschikbaar thermisch vermogen! Zie tabel hieronder
7 graden heating power is Bij 25,35,40 allemaal 8kWH, Maar hoeveel je erin stopt is anders!
Vermogen = flow x delta x soortelijke warmte.

Ik vrees dat ik je niet helemaal begrijp. Hogere afgifte is simpel gezegd toch meer warmte in huis?

Ik ken je woonsituatie niet, maar info leeftijd, soort bouw, afgifte systeem.

Gasverbruik in het verleden is ook een mooie indicator? 8 kWh aan vermogen is omgerekend 1m3 gas per uur.
Maar misschien belangrijker, als je zoveel energie maakt, waar blijft het? Want je kunt het wel blijkbaar wel kwijt.

De orige bewoners verstokten 2500kuub/jaar.
Maar de situatie is niet meer vergelijkbaar.
Ze hadden 3 convectorputten en elektrische vloerverwarming in de woonkamer.
Keuken bleek altijd koud te zijn hoorden we later.
Grote delen van beneden zit nu schuimbeton in en 100m2 vloerverwarming.
Boven een paar echt oude plaatradiatoren en de rest moderne.
Huis is uit 64, vrijstaand (oude winkel), en suboptimaal geisoleerd. (En ja, als ik ales van te voren had geweten …)

[Afbeelding]

[Forain]

macfocus schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 22:00:
[...]


Nee, ik heb geen verdere gedegen gegevens. Een infraroodthermometer heb ik, daar zou ik iets mee kunnen.


[...]


Ik vrees dat ik je niet helemaal begrijp. Hogere afgifte is simpel gezegd toch meer warmte in huis?


[...]

De orige bewoners verstokten 2500kuub/jaar.
Maar de situatie is niet meer vergelijkbaar.
Ze hadden 3 convectorputten en elektrische vloerverwarming in de woonkamer.
Keuken bleek altijd koud te zijn hoorden we later.
Grote delen van beneden zit nu schuimbeton in en 100m2 vloerverwarming.
Boven een paar echt oude plaatradiatoren en de rest moderne.
Huis is uit 64, vrijstaand (oude winkel), en suboptimaal geisoleerd. (En ja, als ik ales van te voren had geweten …)


[...]

Afgifte, is hoeveel iets in staat is warmte af te geven in relatie tot de ruimte temperatuur. Dat kan op verschillende manieren, geleiding, convectie en radiatie (straling). En daarom heet een convector en radiator ook zo. Convectie is dat je de lucht opwarmt, en niet het object door straling.

Bij lagere temperaturen werkt convectie nog wel redelijk, maar straling niet. Een radiator, werkt zeer slecht bij lagere water temperaturen, want hij is daarvoor niet gemaakt, daarom bestaan de fan boosters (meer lucht stroom is meer convectie). Dus ook meer afgifte bij lagere temperaturen.

Vloerverwarming is ook convectie, maar je hebt er ook veel m2 van, dus daarom kun je met lagere temperaturen werken. Het verschil in afgifte bij 30C water, Bij 15C ruimtetemp 50% hoger als bij 24C.
Bij radiatoren is 75C de afgifte meer dan factor 10 hoger als bij lagere temperaturen.

Stel regel is geen verschil in delta T over een element is geen afgifte. En daarmee geen verwarming.

Als je huis tochtig is, krijg je veel vermenging van koude buitenlucht. Wat bij convectie eigenlijk een probleem geeft. En bij straling minder. Dus daarom isoleren + kierdichting.

Daarom moet je meten, want het kan zijn dat jij met je vloerverwarming ook je bovenverdieping probeert te verwarmen. En convectie door een vloer gaat nou eenmaal niet.

[steefweer]

Oude woningen hebben gemiddeld alle kieren opgeteld een luchtlek van 1m2. Bij windkracht 6 heb je dan ongeveer 20 keer PER UUR complète luchtverversing in je woning. Alle opgewarmde lucht door convectie of straling verdwijnt dan binnen enkele minuten en begin je weer opnieuw.

Probeer ventileren nooit te stoppen maar te reguleren. 2 maal daags kwartier spuien en de rest dichthouden bij lage temperaturen, maar beter is co2 gestuurd ventileren, nog beter met WTW

Ventilatie is belangrijk voor gezondheid en vochthuishouding. Bij hogere RV binnen door onvoldoende afvoeren van vochtige binnenlucht door douchen, slapen, ademen, wassen wordt ook de warmtevraag verhoogd door verdichting van de lucht. Balans in ventilatie en stoken is belangrijk!

[ Voor 23% gewijzigd door steefweer op 29-11-2025 23:46 ]

[HeHoe]

macfocus schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 22:00:
[...]


Nee, ik heb geen verdere gedegen gegevens. Een infraroodthermometer heb ik, daar zou ik iets mee kunnen.


[...]


Ik vrees dat ik je niet helemaal begrijp. Hogere afgifte is simpel gezegd toch meer warmte in huis?


[...]

De orige bewoners verstokten 2500kuub/jaar.
Maar de situatie is niet meer vergelijkbaar.
Ze hadden 3 convectorputten en elektrische vloerverwarming in de woonkamer.
Keuken bleek altijd koud te zijn hoorden we later.
Grote delen van beneden zit nu schuimbeton in en 100m2 vloerverwarming.
Boven een paar echt oude plaatradiatoren en de rest moderne.
Huis is uit 64, vrijstaand (oude winkel), en suboptimaal geisoleerd. (En ja, als ik ales van te voren had geweten …)


[...]

als je deze op leidingen vast tape, kun je aan en afvoer temperaturen van de radiatoren e.d. meten

Gvolatee Set van 5 digitale aquariumthermometer met sensor, temperatuursensor, waterdicht met kabel, lcd-thermometer, temperatuurbewaking met externe sonde voor koelkast, vriezer, aquarium
https://www.amazon.nl/Gvo...712117&psc=1&gad_source=1

[ Voor 7% gewijzigd door HeHoe op 30-11-2025 15:17 ]

[LongTimeAgo]

macfocus schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 22:00:
[...]
-snip-
[...]

@macfocus wat is je woonplaats? Als je echt even rigoreus door je woning wilt gaan mag je van mij m'n Android FLIR camera lenen.
Ideaal apparaat om te kijken waar warmte vanaf komt, waar niet en waar warmte weglekt.
Zodoende kwamen wij er achter dat we de verwarmingen op de bovenverdiepingen her en der moesten knijpen, want het warme water spoelde te snel terug naar de warmtepomp waardoor de warmtepomp al snel dacht "mooi, er komt warm water terug, ik hoef niet verder te verwarmen" en dus te snel stopte.

Nu gaat er wél voldoende warmwater door de vloerverwarming heen om de beneden verdieping te verwarmen.

De slaapkamers warm houden we sowieso niet van. Het enige probleem wat wij nog hebben is dat de badkamer niet meer volledig warmgestookt kan worden omdat er een labbekak verwarminkje hangt die klein is, geknepen is (moest). Maar goed, zit in het midden van de woning dus is het in ieder geval niet koud.
Op zolder hebben de vorige bewoners een hoog rendement (of hoe zo'n ding ook heet) verwarming opgehangen. Deze laat ook met lage temperatuur water een hoop warmte los.

[macfocus]

LongTimeAgo schreef op zondag 30 november 2025 @ 14:48:
[...]


@macfocus wat is je woonplaats? Als je echt even rigoreus door je woning wilt gaan mag je van mij m'n Android FLIR camera lenen.
Ideaal apparaat om te kijken waar warmte vanaf komt, waar niet en waar warmte weglekt.
Zodoende kwamen wij er achter dat we de verwarmingen op de bovenverdiepingen her en der moesten knijpen, want het warme water spoelde te snel terug naar de warmtepomp waardoor de warmtepomp al snel dacht "mooi, er komt warm water terug, ik hoef niet verder te verwarmen" en dus te snel stopte.

Nu gaat er wél voldoende warmwater door de vloerverwarming heen om de beneden verdieping te verwarmen.

De slaapkamers warm houden we sowieso niet van. Het enige probleem wat wij nog hebben is dat de badkamer niet meer volledig warmgestookt kan worden omdat er een labbekak verwarminkje hangt die klein is, geknepen is (moest). Maar goed, zit in het midden van de woning dus is het in ieder geval niet koud.
Op zolder hebben de vorige bewoners een hoog rendement (of hoe zo'n ding ook heet) verwarming opgehangen. Deze laat ook met lage temperatuur water een hoop warmte los.

Hi,

Dank voor het aanbod. In de buurt van Deventer, zit ook regelmatig in Hilversum.
Is dat een standalone camera of moet dat op een Android telefoon worden gekopppel? (Apple huis hier, vandaar de vraag.)

[LongTimeAgo]

macfocus schreef op zondag 30 november 2025 @ 19:03:
[...]


Hi,

Dank voor het aanbod. In de buurt van Deventer, zit ook regelmatig in Hilversum.
Is dat een standalone camera of moet dat op een Android telefoon worden gekopppel? (Apple huis hier, vandaar de vraag.)

Aij, Hilversum en Deventer zijn té ver weg.
Wellicht is het dan aan te raden er zelf 1 te kopen: https://www.amazon.nl/Fli...%C5%BD%C3%95%C3%91&sr=8-1

Deze is voor iPhones met USB-C. Er is ook een versie met die oudere iPhone poort.

Echt een heel goed apparaatje voor z'n prijs (zeker nu het black friday is)

[macfocus]

LongTimeAgo schreef op zondag 30 november 2025 @ 20:05:
[...]


Aij, Hilversum en Deventer zijn té ver weg.
Wellicht is het dan aan te raden er zelf 1 te kopen: https://www.amazon.nl/Fli...%C5%BD%C3%95%C3%91&sr=8-1

Deze is voor iPhones met USB-C. Er is ook een versie met die oudere iPhone poort.

Echt een heel goed apparaatje voor z'n prijs (zeker nu het black friday is)

Ik heb hem idd maar even besteld. Voor 125,- moest ik daar nu maar even niet al te moeilijk over doen.

Eens kijken wat ik daarmee kan.

[Jerra]

Met een infrarood sensor was je er ook uitgekomen, maar leuke aankoop! Ik vond het zelf een leuk proces!

Overigens weet ik van de bestaan van de warmtepomp topics, maar sommige basisconcepten zijn zo enorm belangrijk als je een WP gaat "debuggen"

Misschien leuk voor de topicstart: een link naar het algemene L/W WP topic? En zo'n post als nu van @Forain en vaak ook andere behulpzame tweakers moeten we misschien om de zoveel tijd pinnen?

[LongTimeAgo]

macfocus schreef op zondag 30 november 2025 @ 20:36:
[...]

Ik heb hem idd maar even besteld. Voor 125,- moest ik daar nu maar even niet al te moeilijk over doen.

Eens kijken wat ik daarmee kan.

Het helpt écht.
Of het zichzelf ook terugverdient? Waarschijnlijk over meerdere jaren, maar het is sowieso een leuk apparaat en je kan er ook mensen in je omgeving mee helpen.
Zodoende heb ik er ook mee een 'tocht lek' in de woonkamer van m'n ouders er mee weten te traceren.

Maar terug naar topic:
Omdat Adlar helaas ook bij mij niet de verwarmingen ingeregeld had na plaatsing heb ik het op deze manier aangepakt. Temperatuur meten van ingaande water en temperatuur meten van uitgaande water, per verwarming en dan maar steeds meer knijpen tot de afgifte van warmte er nog steeds is, maar in ieder geval niet meer het warme water weer snel terug stuurt.

[Forain]

Jerra schreef op maandag 1 december 2025 @ 00:24:
Met een infrarood sensor was je er ook uitgekomen, maar leuke aankoop! Ik vond het zelf een leuk proces!

Overigens weet ik van de bestaan van de warmtepomp topics, maar sommige basisconcepten zijn zo enorm belangrijk als je een WP gaat "debuggen"

Misschien leuk voor de topicstart: een link naar het algemene L/W WP topic? En zo'n post als nu van @Forain en vaak ook andere behulpzame tweakers moeten we misschien om de zoveel tijd pinnen?

Ik loop al een tijdje om een post te maken rondom alles wat ik heb ontdekt in mijn inregel jaar. Zelf heb ik een bouwkundige achtergrond, en ik heb installatietechnische collega's die ik regelmatig bevraag (met hun reactie dat ik misschien een overstap moet overwegen ).

Maar ook een post waar we uitleggen wat nou wat doet met de parameters, hoe deze elkaar beïnvloeden, en wat je zou kunnen verwachten kwa gedrag, en maar ook in welke situatie (zoals vloerverwarming, bij radiatoren etc).

Want wat wij hier met elkaar proberen de doen is meet en regel techniek, en dat is een vak apart. De meeste mensen regelen maar meten mogelijk te weinig.

[pentaw1nz]

Ik blijf wel veel defrosts houden voor mijn gevoel. Zojuist weer, buiten 5 graden en vochtigheid 79%.
Sinds vannacht in totaal nu 5.



De WP is bij de defrost met deze temperaturen vrijwel nooit egaal bevroren.


Adlar heeft ooit de WP omgeruild omdat er eem defecte spiraal in zat. De WP die hier nu al een tijd draait bevriest bij echt koud weer wel volledig, dus hier noet het geval, maar ik blijf het opmerkelijk vinden.

[LongTimeAgo]

Apart @pentaw1nz , ik heb net even gechecked, maar mijn laatste defrosts waren op 26 November, 4 stuks.
Ik denk dat locatie toch wel een grote factor is. Er staat weinig (koude) wind op mijn unit.

[Ramon_1984]

Als Buitentemperatuur onder een x waarde komt gaat de warmtepomp op een interval tijd van 45 minuten automatisch ontdooien .

Bij mijn ouders zelfs als hwt buitendeel niet is dicht gevroren

[ Voor 22% gewijzigd door Ramon_1984 op 01-12-2025 11:36 ]

[pentaw1nz]

Ramon_1984 schreef op maandag 1 december 2025 @ 11:32:
Als Buitentemperatuur onder een x waarde komt gaat de warmtepomp op een interval tijd van 45 minuten automatisch ontdooien .

Dit lijkt me niet het geval bij mij? Het is +5 en mijn interval is ook geen 45 minuten.
De unit is wel bevroren, maar niet gelijkmatig. Dat valt me ook op. Als het erg koud is bevriest hij pas volledig. Is dat bij jullie ook?

[pentaw1nz]

LongTimeAgo schreef op maandag 1 december 2025 @ 11:16:
Apart @pentaw1nz , ik heb net even gechecked, maar mijn laatste defrosts waren op 26 November, 4 stuks.
Ik denk dat locatie toch wel een grote factor is. Er staat weinig (koude) wind op mijn unit.

Hier inderdaad wel aan de west gevel waar vaak de wind op staat. Maar ik kan me niet herinneren dat ik zo ver boven het vriespunt zoveel defrosts heb gehad. Geen idee of het vreemde bevriespatroon ook nog iets zegt.

[Ramon_1984]

pentaw1nz schreef op maandag 1 december 2025 @ 11:36:
[...]


Dit lijkt me niet het geval bij mij? Het is +5 en mijn interval is ook geen 45 minuten.
De unit is wel bevroren, maar niet gelijkmatig. Dat valt me ook op. Als het erg koud is bevriest hij pas volledig. Is dat bij jullie ook?

Waar staat parameter P30 op ?

[pentaw1nz]

Ramon_1984 schreef op maandag 1 december 2025 @ 11:52:
[...]

Waar staat parameter P30 op ?

Op 0

[Ramon_1984]

pentaw1nz schreef op maandag 1 december 2025 @ 12:31:
[...]

Op 0

Dat is smart, vreemd dat adlar voor defrosten ook verschillen heeft in parameters.
Bij mijn ouders staat p30 op 1, timing .

[pentaw1nz]

Ik gebruik grotendeels de standaard instellingen.

Hier een aantal die raken aan defrosts. Maar zoals gezegd; Mijn unit had daadwerkelijk ijs, alleen in een vreemd patroon.
Zomaar de defrosts parameters aanpassen lijk me onwenselijk. Helemaal met P30 al op 0 = 'smart'

[reiker]

Hier ook regelmatig defrosts, vandaag al 7. Het ding vriest ook vrijwel helemaal dicht dus het zal wel nodig zijn. Hij staat hier redelijk vrij, tegen de noordgevel van het huis. Temperatuur buiten is dik 6 graden en relatieve luchtvochtigheid van 77% nu.
Ook de warmtepompboiler die met in- en uitlaat naar buiten aangesloten is heeft met defrosts te maken.

[pentaw1nz]

reiker schreef op maandag 1 december 2025 @ 12:54:
Hier ook regelmatig defrosts, vandaag al 7. Het ding vriest ook vrijwel helemaal dicht dus het zal wel nodig zijn. Hij staat hier redelijk vrij, tegen de noordgevel van het huis. Temperatuur buiten is dik 6 graden en relatieve luchtvochtigheid van 77% nu.
Ook de warmtepompboiler die met in- en uitlaat naar buiten aangesloten is heeft met defrosts te maken.

Ben wel benieuwd wat 'vrijwel dicht' is bij jou. Als het lukt, kun je misschien een keer een foto maken?

Maar het zal idd met het weer (lees; vooral luchtvochtigheid) te maken hebben.
Het is al ouder geweest dit jaar, en toen had ik minder defrosts.

Mijn WPB heeft inlaat vanuit zolder, en nog nooit een defrost gehad sinds hij er staat

[ Voor 5% gewijzigd door pentaw1nz op 01-12-2025 12:56 ]

[pentaw1nz]

En voor het beeld nog even het verbruik, wat erg netjes en stabiel is.
Ik daar op 28 of 27 graden set temp.

De piekjes zijn de defrosts.

Ondanks laag verbruik en vermogen bevriest hij dus wel.

[ewoutbrogt]

Wil je defrosts beperken, probeer dan:
- de fan zo snel mogelijk te laten draaien (binnen geluidscomfort). Hoe meer lucht, hoe minder de condensor afkoelt.
- de compressor zo traag mogelijk te laten draaien (maar nog wel met genoeg vermogen). Zo koelt de condensor minder af.
Liever dus de hele dag trager lagen draaien dan een paar piek belastingen. Zo houd je de coil temperatuur hoger.

Bij een defrost van 5 minuten elke 50 minuten wordt er eerst 5 minuten water afgekoeld voor de defrost, om vervolgens 5-10 minuten nodig te hebben om het weer te verwarmen. Zo mis je minimaal 20% verwarmings capaciteit.

Daarnaast zijn er nog wat instellingen die @pentaw1nz al heeft gegeven , maar zoals ik eerder aangegeven heb adviseer ik niet om betreffende waardes voor defrost zomaar te veranderen, aangezien ijs veel schade aan kan richten, en ik geen idee heb wat dit op de garantie, danwel het service contract doet .

Bij mij vond ik dat de warmtepomp de defrost in ging terwijl het in en uitgaande water nog keurig op temperatuur gehouden konden worden. Dus dat er nog nauwelijks negatief effect zichtbaar was. Daardoor heb ik de P31-P34 aangepast. Ik ga mijn waardes echter (nog) niet geven aangezien ik ze nog niet bij forse vrieskou heb kunnen testen. Ga je ze aanpassen, kijk dan regelmatig naar hoe de condensor eruit ziet en wat de verschillende waardes zijn van de temperatuur sensoren.

[reiker]

pentaw1nz schreef op maandag 1 december 2025 @ 12:56:
[...]


Ben wel benieuwd wat 'vrijwel dicht' is bij jou. Als het lukt, kun je misschien een keer een foto maken?

Maar het zal idd met het weer (lees; vooral luchtvochtigheid) te maken hebben.
Het is al ouder geweest dit jaar, en toen had ik minder defrosts.

Mijn WPB heeft inlaat vanuit zolder, en nog nooit een defrost gehad sinds hij er staat

Zo ziet dat eruit: achterkant hetzelfde beeld. Dit is van vorige week woensdag, einde van de ochtend. Toen was de temperatuur 1,5 graad en luchtvochtigheid 95%.



Edit: en even voor de "leuk", dit is het verbruik van vandaag tot nu toe. Je ziet duidelijk de pieken in verbruik net na een defrost, om de temperatuur weer wat op te krikken. Let wel, ik heb een 10kW variant, vandaar het wat hogere verbruik

[ Voor 23% gewijzigd door reiker op 01-12-2025 13:22 ]

[Mr Black]

pentaw1nz schreef op maandag 1 december 2025 @ 11:04:
Ik blijf wel veel defrosts houden voor mijn gevoel. Zojuist weer, buiten 5 graden en vochtigheid 79%.
Sinds vannacht in totaal nu 5.

[Afbeelding]

De WP is bij de defrost met deze temperaturen vrijwel nooit egaal bevroren.
[Afbeelding]

Adlar heeft ooit de WP omgeruild omdat er eem defecte spiraal in zat. De WP die hier nu al een tijd draait bevriest bij echt koud weer wel volledig, dus hier noet het geval, maar ik blijf het opmerkelijk vinden.

@pentaw1nz je schrijft dat het 5 graden is, maar was dat de hele nacht zo?
Zelf heb ik 8 defrost’s gehad. Meestal om het uur in de nachtperiode op SET 28 gr. zo een beetje gelijk aan de door jouw gebruikte watertemperatuur. Om 7.00 uur gaat die van Eco naar Standaard en op een SET van 31 en was om 10.00 uur hier ook nog de laatste defrost. Toen was het al 4 graden en dauwpunt 2 graden. Maar veel belangrijker; de gevoelstemperatuur was -2 gr. Dat is naar mijn idee de oorzaak van een ogenschijnlijk onnodige defrost.
ik vind dat je uit moet gaan van de gevoelstemperatuur en het dauwpunt, want dat voelt het huis en je warmtepomp ook! Jouw defrosten uit jouw bericht lijken mij niet vreemd. Mijn wp hangt ook in de volle wind op twee hoog, bij jouw lijkt het op één hoog maar wel min of meer vergelijkbaar.

Wel raar zijn die delen / banen die niet bevroren zijn. Zoiets heb ik op onze wp nooit gezien. Mijn P30 staat op 0= smart. Defrost en bevriezen klopt altijd met elkaar.

Ik zou, als dat zin heeft, de foto opsturen naar Adlår.

[dunklefaser]

Één defrost kost bij de gebruikelijke L/W-warmtepompen (zgn. 5-7 kW types) ca. 0,4 kWh aan warmte.
Mijn warmtemeter registreerde ca. 172 kWh aan "koelenergie" in de laatste 365 dagen (Taanvoer < Tretour)
(Geen koeling in de zomer!)

Totaal ca. 2,5 x 172 kWh = ca. 450 kWh royaal geschat op een warmteproductie van 8875 kWh = ca. 5%
Als je pech hebt misschien 20-30 defrosts per 24 uur.

[Ramon_1984]

Hebben meerdere tweakers p30 op 1 staan?
Bij mijn ouders in iedergeval wel en ik zie dat de unit in defrost mode komen terwijl er nog geen ijs op het buitendeel zit.

[ewoutbrogt]

P30 zou default op 0 moeten staan conform de household manual. Stond ie ook bij mij standaard op (en nog steeds).

[ewoutbrogt]

@dunklefaser waar ik op met capaciteits reductie op doel, is dat een warmtepomp per 50 minuten 5 minuten met een defrost bezig is, en weer 5 minuten met opwarmen tot de temperatuur van voor de defrost. Effectief verwarmt de warmtepomp maar 40 van de 50 minuten

[dunklefaser]

ewoutbrogt schreef op maandag 1 december 2025 @ 13:35:
@dunklefaser waar ik op met capaciteits reductie op doel, is dat een warmtepomp per 50 minuten 5 minuten met een defrost bezig is, en weer 5 minuten met opwarmen tot de temperatuur van voor de defrost. Effectief verwarmt de warmtepomp maar 40 van de 50 minuten

Als je naar mijn exemplarisch plaatje kijkt duurde de getoonde defrost misschien 2 minuten.
Ik zag maximaal 4-5 minuten defrosttijd op ca. 40 minuten = ca. 12,5% max.

[ewoutbrogt]

dunklefaser schreef op maandag 1 december 2025 @ 13:41:
[...]

Als je naar mijn exemplarisch plaatje kijkt duurde de getoonde defrost misschien 2 minuten.
Ik zag maximaal 4-5 minuten defrosttijd op ca. 40 minuten = ca. 12,5% max.

Even ingezoemd per pixel en blijkt dat je ongeveer 44 minuten per 57 minuten effectief aan het verwarmen bent. zoveel verlies je dus met een defrost. Daarom probeer ik dit zoveel mogelijk te optimaliseren. Zeker bij de lage temperaturen wanneer de warmtepomp het al lastig heeft.

[HeHoe]

Hier laatste 24 uur, tweemaal een defrost gehad. WP staat aan oost kant, luchtvochtigheid 86%

Defrost 2 - 5 minuten. met een buffervat van 60 liter, waaruit de meeste warmte voor het ontdooien wordt gebruikt.

[ Voor 52% gewijzigd door HeHoe op 01-12-2025 15:12 ]

[pentaw1nz]

ewoutbrogt schreef op maandag 1 december 2025 @ 13:05:
Wil je defrosts beperken, probeer dan:
- de fan zo snel mogelijk te laten draaien (binnen geluidscomfort). Hoe meer lucht, hoe minder de condensor afkoelt.
- de compressor zo traag mogelijk te laten draaien (maar nog wel met genoeg vermogen). Zo koelt de condensor minder af.
Liever dus de hele dag trager lagen draaien dan een paar piek belastingen. Zo houd je de coil temperatuur hoger.

Bij een defrost van 5 minuten elke 50 minuten wordt er eerst 5 minuten water afgekoeld voor de defrost, om vervolgens 5-10 minuten nodig te hebben om het weer te verwarmen. Zo mis je minimaal 20% verwarmings capaciteit.

Daarnaast zijn er nog wat instellingen die @pentaw1nz al heeft gegeven , maar zoals ik eerder aangegeven heb adviseer ik niet om betreffende waardes voor defrost zomaar te veranderen, aangezien ijs veel schade aan kan richten, en ik geen idee heb wat dit op de garantie, danwel het service contract doet .

Bij mij vond ik dat de warmtepomp de defrost in ging terwijl het in en uitgaande water nog keurig op temperatuur gehouden konden worden. Dus dat er nog nauwelijks negatief effect zichtbaar was. Daardoor heb ik de P31-P34 aangepast. Ik ga mijn waardes echter (nog) niet geven aangezien ik ze nog niet bij forse vrieskou heb kunnen testen. Ga je ze aanpassen, kijk dan regelmatig naar hoe de condensor eruit ziet en wat de verschillende waardes zijn van de temperatuur sensoren.

Het valt mij wel op dat de compressor momenteel op 30hz draait, de fan op slechts 20hz.
Deze moduleert. Hoe beïnvloed je dit gedrag ten gunste van de werking?
Idem voor de compressor, die moduleert uit zichzelf.

Ben benieuwd wat je bevindingen zijn van je aangepaste parameters

[pentaw1nz]

reiker schreef op maandag 1 december 2025 @ 13:14:
[...]


Zo ziet dat eruit: achterkant hetzelfde beeld. Dit is van vorige week woensdag, einde van de ochtend. Toen was de temperatuur 1,5 graad en luchtvochtigheid 95%.

[Afbeelding]

Edit: en even voor de "leuk", dit is het verbruik van vandaag tot nu toe. Je ziet duidelijk de pieken in verbruik net na een defrost, om de temperatuur weer wat op te krikken. Let wel, ik heb een 10kW variant, vandaar het wat hogere verbruik

[Afbeelding]

Hier zie je die van jou volledig bevroren. Dat heb ik bij mijne wel gezien, als het echt kouder is.
Als het wat minder koud is heb ik deze patronen.

@MrBlack vorige WP had een onderdeel dat NOOIT bevroor. En waar uiteindelijke dikke klompen ijs aan bleven zitten.
Wp is toen omgeruild.

Deze nieuwe laat met mild weer dus deze patronen zien, waarbij 3 banen vaak geen ijsvorming hebben.
Is het kouder zoals een aantal dagen terug, dan is mijn unit wel volledig bevroren en defrost ook netjes weer op alle banen. Het is dus geen defect. Wellicht wel sub optimaal??

Heb er e.e.a. over opgezocht, en het zou kunnen komen door verschillen in doorstroming van het koudemiddel per circuit achter de condensor.
Als een circuit helemaal verstopt zou zijn, zou het nooit bevriezen. Dat heb ik dus niet.

Het kan ook te maken hebben met koudemiddel, maar deze units komen allemaal af fabriek al voorgevuld en Adlar doet daar niets mee

Dit was vorige week . En hij is ook wel eens 100% bevroren geweest.

[ Voor 10% gewijzigd door pentaw1nz op 01-12-2025 14:51 ]

[ewoutbrogt]

pentaw1nz schreef op maandag 1 december 2025 @ 14:43:
[...]


Het valt mij wel op dat de compressor momenteel op 30hz draait, de fan op slechts 20hz.
Deze moduleert. Hoe beïnvloed je dit gedrag ten gunste van de werking?
Idem voor de compressor, die moduleert uit zichzelf.

Ben benieuwd wat je bevindingen zijn van je aangepaste parameters

Op dit moment weet ik via observatie wat het huis nodig heeft aan warmte bij diverse binnen- en buiten temperaturen, en weet ik hoe snel de compressor moet lopen. daar maximaliseer ik hem op, zodat hij niet harder draait dan nodig, en daarmee onnodige ijsvorming oppikt.
De fan laat ik het liefst zo traag mogelijk lopen vanwege geluidsoverlast, maar hard genoeg om de dT tussen T1 en T4 (ambient temp en coil temp) niet te hoog op te laten lopen, en daarmee zo efficient mogelijk. Als de temperatuur onder de 3 graden komt, geeft ik het geluid op en gaat de fan harder draaien, om de coil temp niet te laag te laten komen.
bij jou, de compressor op 30 is prima, lekker laag. De fan op 20 ... vind ik erg traag, maar als de dT over de condensor niet groter is dan 5 graden zou ik er ook niets aan doen. Wordt de dT te groot, kijken dan of het met 25 of 30 beter wordt.

[pentaw1nz]

ewoutbrogt schreef op maandag 1 december 2025 @ 14:56:
[...]


Op dit moment weet ik via observatie wat het huis nodig heeft aan warmte bij diverse binnen- en buiten temperaturen, en weet ik hoe snel de compressor moet lopen. daar maximaliseer ik hem op, zodat hij niet harder draait dan nodig, en daarmee onnodige ijsvorming oppikt.
De fan laat ik het liefst zo traag mogelijk lopen vanwege geluidsoverlast, maar hard genoeg om de dT tussen T1 en T4 (ambient temp en coil temp) niet te hoog op te laten lopen, en daarmee zo efficient mogelijk. Als de temperatuur onder de 3 graden komt, geeft ik het geluid op en gaat de fan harder draaien, om de coil temp niet te laag te laten komen.
bij jou, de compressor op 30 is prima, lekker laag. De fan op 20 ... vind ik erg traag, maar als de dT over de condensor niet groter is dan 5 graden zou ik er ook niets aan doen. Wordt de dT te groot, kijken dan of het met 25 of 30 beter wordt.

Welke p waarden heb je gebruikt voot beïnvloeden gedrag van de ventilator? Bijv. Verhogen van minimum waarde?
Want hoe hij moduleert is niet aan te passen, toch?

[reiker]

ewoutbrogt schreef op maandag 1 december 2025 @ 14:56:
[...]


Op dit moment weet ik via observatie wat het huis nodig heeft aan warmte bij diverse binnen- en buiten temperaturen, en weet ik hoe snel de compressor moet lopen. daar maximaliseer ik hem op, zodat hij niet harder draait dan nodig, en daarmee onnodige ijsvorming oppikt.
De fan laat ik het liefst zo traag mogelijk lopen vanwege geluidsoverlast, maar hard genoeg om de dT tussen T1 en T4 (ambient temp en coil temp) niet te hoog op te laten lopen, en daarmee zo efficient mogelijk. Als de temperatuur onder de 3 graden komt, geeft ik het geluid op en gaat de fan harder draaien, om de coil temp niet te laag te laten komen.
bij jou, de compressor op 30 is prima, lekker laag. De fan op 20 ... vind ik erg traag, maar als de dT over de condensor niet groter is dan 5 graden zou ik er ook niets aan doen. Wordt de dT te groot, kijken dan of het met 25 of 30 beter wordt.

Is er ergens een betrouwbare bron van welke sensoren er beschikbaar zijn voor welk model? Ik heb de modbus configuratie dit topic gevonden ergens op Github en dat lijkt te werken; maar volgens die code is T4 de Suction Temp, en T2 is de Outer Coil Temp. Aangezien in de HouseHeating ook al andere statuscodes worden aangegeven dan mijn apparaat doorgeeft kan ik me voorstellen dat er wel meer verschillen zijn, en dat ik dus de sensoren misschien wel verkeerd gelabeld heb



Twee vragen dan; ik begrijp dat jouw aansturing van het apparaat wat afwijkt van wat de meesten hier doen; wat ik zie in de user parameters over compressor en fan techniek is alleen het aanpassen van het bereik of de snelheid van aanpassen. Jij geeft kennelijk het apparaat een rechtstreekse opdracht "zet compressor op 30Hz tot nader order" ? Wat zie jij als acceptabele dT tussen de coil temp en ambient temp? Mits ik de sensoren juist heb gelabeld, zie ik dat verschil net voor een defrost soms oplopen tot bijna 20 graden (cool temp -18, ambient +2).

edit: Ah, ik zie nu dat ik via modbus op 0x0331, 0x0332 en 0x033E de compressor en fan zou kunnen forceren. Mits dat ook klopt voor mijn model. Ik blijf er nog even af

[ Voor 3% gewijzigd door reiker op 01-12-2025 15:15 ]

[Forain]

reiker schreef op maandag 1 december 2025 @ 15:07:
[...]


Is er ergens een betrouwbare bron van welke sensoren er beschikbaar zijn voor welk model? Ik heb de modbus configuratie dit topic gevonden ergens op Github en dat lijkt te werken; maar volgens die code is T4 de Suction Temp, en T2 is de Outer Coil Temp. Aangezien in de HouseHeating ook al andere statuscodes worden aangegeven dan mijn apparaat doorgeeft kan ik me voorstellen dat er wel meer verschillen zijn, en dat ik dus de sensoren misschien wel verkeerd gelabeld heb

[Afbeelding]

Twee vragen dan; ik begrijp dat jouw aansturing van het apparaat wat afwijkt van wat de meesten hier doen; wat ik zie in de user parameters over compressor en fan techniek is alleen het aanpassen van het bereik of de snelheid van aanpassen. Jij geeft kennelijk het apparaat een rechtstreekse opdracht "zet compressor op 30Hz tot nader order" ? Wat zie jij als acceptabele dT tussen de coil temp en ambient temp? Mits ik de sensoren juist heb gelabeld, zie ik dat verschil net voor een defrost soms oplopen tot bijna 20 graden (cool temp -18, ambient +2).

edit: Ah, ik zie nu dat ik via modbus op 0x0331, 0x0332 en 0x033E de compressor en fan zou kunnen forceren. Mits dat ook klopt voor mijn model. Ik blijf er nog even af

Dit modbus komt bij mij vandaan. De aansturing van de pomp vind ik te spannend om mee te klooien.

Je ziet hieronder heel duidelijk wat de pomp doet, net voordat T4 < 0 doet hij een refrigerant recovery en zie me dat hij op vol vermogen het bevriezen probeert te voorkomen. Anders gaat hij op vol defrost (7 min ongeveer) ook 2 keer. Hij staat bij mij (Groningen) op het platte dak op 9m hoogte. Korte zijde op het westen.

Ik draai hem nu ook op zeer lage temperaturen, met p24 en p25 op 0 (dus geen 2 graden offset)

[ Voor 8% gewijzigd door Forain op 01-12-2025 18:37 ]

[Destynx]

Hier vandaag ook 2 defrosts gehad, om 05:15 en 09:10. Pomp staat beschut bij de voorgevel op de grond. Wel op de noord-oost kant. Bij mij bevriest hij nu ook niet helemaal, ik kan via de deurbel camera de condensor zien dus ik heb daar bij elke defrost ook mooie beelden van. Als het echt koud wordt bevriest hij wel helemaal.

Dit is de defrost van vannochtend:


Dit is een defrost van toen het echt koud was, 23-11:

[pentaw1nz]

Met een buitentemperatuur van 7 graden draait de compressor nu op 30hz.
De ventilator op 20hz (minimum).

De condensor is 0 graden.

Misschien domme vraag; maar zou jet niet logischer zijn dat bij deze buitentemperatuur de ventilstor harder draait om meer warmte uit de lucht te kunnen halen? En condensor minder te laten afkoelen.

20hz is voor mijn gevoel wel erg laag.
Voor de firmware update kon de fan niet eens moduleren en draaide hij altijd op 50hz , tenzij je m op eco zette.

[LongTimeAgo]

pentaw1nz schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 12:43:
-snip-

Denk dat je een goed punt hebt.
Hier draait de ventilator 40hz (want oude firmware) in ECO stand, ik heb geen defrosts en de "Low pressure"/"Lagedruk" temperatuur (wat in feite t koelmiddel is), is 3 graden.
De outlet pruttelt op een mooie 34 graden en heb nog steeds geen defrosts gehad, ook vannacht niet.

[azaden]

In de Homey app is een nieuwe geavanceerde flow action card geïntroduceerd voor o.a. dynamische steltemperatuur curve bepaling.

Het kaartje is generiek van aard. Elke regel vergelijkt (groter dan, kleiner dan, gelijk, ongelijk, etc) de numerieke invoer met een grenswaarde voor bepaling resultaat. Een matchende regel levert de berekende uitvoer op.

De opzet en toepassing zijn geïnspireerd op het algoritme dat @BerndGaykema heeft opgesteld om de stookwaarde dynamisch te bepalen op basis van de buitentemperatuur.

[ Voor 3% gewijzigd door azaden op 02-12-2025 23:06 ]

[Destynx]

azaden schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 21:27:
De Homey app heeft een nieuwe geavanceerde flow action card geïntroduceerd voor o.a. dynamische steltemperatuur curve bepaling.
[Afbeelding]
Het kaartje is generiek van aard. Elke regel vergelijkt (groter dan, kleiner dan, gelijk, ongelijk, etc) de numerieke invoer met een grenswaarde voor bepaling resultaat. Een matchende regel levert de berekende uitvoer op.

De opzet en toepassing zijn geïnspireerd op het algoritme dat @BerndGaykema heeft opgesteld om de stookwaarde dynamisch te bepalen op basis van de buitentemperatuur.
[Afbeelding]

Ik wil @azaden bedanken voor zijn mooie werk, dit zorgt er voor dat wij qua software toch een stapje voor lopen op de meeste andere warmtepompen. Er zijn er maar weinig zo goed aan te sturen via Homey als de Adlar door het werk van @azaden!