Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen

[ewoutbrogt]

BerndGaykema schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 09:53:
[...]
Deze reactie triggerde mij. Ik heb alle documenten van SolarEast en HouseHeating doorgesnuffeld op zoek naar de definities van deze 3 L-parameters maar de lijst stopt bij L26 ........

Zelf ontdekt?

Heb alle Modbus parameters goed bekeken en in mijn Dominica gezet. Hij staat in deze tabel, maar niet duidelijk met L nummer erbij, maar dat is wel te beredeneren. Het komt uit de HouseHeating-R290 documentatie. Tevens is het eerder op dit forum ter sprake gekomen.
Het gaat om de adressen 0x0810, 0x0811 en 0x0812, welke overeen komen met L27, L28 en L29

[ Voor 4% gewijzigd door ewoutbrogt op 22-02-2025 10:23 ]

[Mr Black]

Forain schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 21:54:
[...]


Wacht eens, HL8 kun je handmatig hiervoor aanpassen? Dat wist ik niet

Bij onze woning is door Adlår (na een capaciteit test van één etmaal bij 0 graden en hoge RV, met als resultaat een maximum aanvoer van 34 graden gehaald) de volgende waarde er in gezet:
27 = 0 dus custom
28 = -5
29 = 30

Bij ons nu geen thermostaat en Jan spanningsloos gemaakt. HL 8 begint dan op Set 25 bij =>10 gr.

Update: kan de formule uit voorgaande tabel van @ewoutbrogt nog niet begrijpen. Hoe zit dat?
SET = k * (omgevingstemperatuur + 15) + b
k= de coëfficiënt voor de lage temperatuur curve en staat in L28
b= de constante en die staat in L29

Mijn instelling door Adlår bij omgevingstemperatuur 10 graden =
k = -5
b = 30

Dus mijn SET volgt uit -5 * (10+15) + 30 =-95

Dit is dus niet juist, weet iemand hier raad mee?
Het zou mooi zijn een eigen automatisering hier op los te laten die dan op deze custom stooklijn met de juiste steilheid van de curve begint. De automatisering hoeft dan alleen te plussen en minnen.
Of zie ik dat niet goed?

[ Voor 39% gewijzigd door Mr Black op 22-02-2025 12:52 ]

[BerndGaykema]

ewoutbrogt schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 10:22:
[...]

Heb alle Modbus parameters goed bekeken en in mijn Dominica gezet. Hij staat in deze tabel, maar niet duidelijk met L nummer erbij, maar dat is wel te beredeneren. Het komt uit de HouseHeating-R290 documentatie. Tevens is het eerder op dit forum ter sprake gekomen.
Het gaat om de adressen 0x0810, 0x0811 en 0x0812, welke overeen komen met L27, L28 en L29

Dank je wel voor deze info.
Ik heb dit gemist in het 225 blz lange topic .....

Dit opent de mogelijkheid om zonder Homey (in mijn geval dan) toch een eigen stooklijn te maken. Met de aan/uit Evohome regeling kan ik dan de te hoge temperaturen (zonne-instraling) tegenhouden.
De ingebakken stooklijn HL8 is voor mijn huis te warm maar die kan ik dus aanpassen!

Wow, de mogelijkheden van de Adlar blijven mij verbazen.

[LongTimeAgo]

De Adlar is toch wel een WP waar een echte tweaker wat mee kan. Heel gaaf om te lezen hoe men steeds meer ontdekt!
Aan mn ouders zou ik hem niet (direct) aanraden, maar aan vrienden die het leuk vinden om dit soort dingen te knutselen geeft de wp echt veel ruimte.

Toen ik namelijk door wat andere wp topics heen ging verbaasde mij het hoeveel warmtepompen volledig dichtgetimmerd zijn waardoor je voor elk wissewasje aangewezen bent op de leverancier, qua instellingen/stooklijnen/temperaturen.

[HeHoe]

BerndGaykema schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 09:53:
[...]
Deze reactie triggerde mij. Ik heb alle documenten van SolarEast en HouseHeating doorgesnuffeld op zoek naar de definities van deze 3 L-parameters maar de lijst stopt bij L26 ........

Zelf ontdekt?

Zijn de L parameters niet voor DHW Tank (huishoudelijk warm water)
Bijvoor beeld L13 = Days between sterilizations

[Mr Black]

Update: kan de formule uit voorgaande tabel van @ewoutbrogt nog niet begrijpen. Hoe zit dat?
SET = k * (omgevingstemperatuur + 15) + b
k= de coëfficiënt voor de lage temperatuur curve en staat in L28
b= de constante en die staat in L29

Mijn instelling door Adlår bij omgevingstemperatuur 10 graden =
k = -5
b = 30

Dus mijn SET volgt uit -5 * (10+15) + 30 =-95

Dit is dus niet juist, weet iemand hier raad mee?
Het zou mooi zijn een eigen automatisering hier op los te laten die dan op deze custom stooklijn met de juiste steilheid van de curve begint. De automatisering hoeft dan alleen te plussen en minnen (dus HL8 dyn).
Of zie ik dat niet goed?

[ewoutbrogt]

Mr Black schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 12:54:
Update: kan de formule uit voorgaande tabel van @ewoutbrogt nog niet begrijpen. Hoe zit dat?
SET = k * (omgevingstemperatuur + 15) + b
k= de coëfficiënt voor de lage temperatuur curve en staat in L28
b= de constante en die staat in L29

Mijn instelling door Adlår bij omgevingstemperatuur 10 graden =
k = -5
b = 30

Dus mijn SET volgt uit -5 * (10+15) + 30 =-95

Dit is dus niet juist, weet iemand hier raad mee?
Het zou mooi zijn een eigen automatisering hier op los te laten die dan op deze custom stooklijn met de juiste steilheid van de curve begint. De automatisering hoeft dan alleen te plussen en minnen (dus HL8 dyn).
Of zie ik dat niet goed?

Heating coeffficient k is in dit geval -5 graden per 10 graden, en wordt dan -0,5 per graad.
(-0,5 * (10+15) ) + 30 = 17.5, afgerond 18.
makkelijk gezegd, constant b (L29) is de temperatuur bij -15 graden
coefficient b (L28) hoeveel de temperatuur zakt per 10 graden buitentemperatuur.

[mmrs73]

ewoutbrogt Is dit ook in een soort grafiek uit te leggen zodat je kunt zien wat de ingestelde waarden L28 en L29 precies doen. Bij mij had Adlar de HL8 JAN ook uitgeschakeld en deze dus ook op de custom lijn gezet en daarbij staat de L28 op -3 en L29 op 31. Dit was nog niet ideaal waardoor ik maar weer op de Set temp aanstuur maar het zou toch goed mogelijk moeten zijn met een juist ingestelde lijn

[ewoutbrogt]

mmrs73 schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 13:57:
ewoutbrogt Is dit ook in een soort grafiek uit te leggen zodat je kunt zien wat de ingestelde waarden L28 en L29 precies doen. Bij mij had Adlar de HL8 JAN ook uitgeschakeld en deze dus ook op de custom lijn gezet en daarbij staat de L28 op -3 en L29 op 31. Dit was nog niet ideaal waardoor ik maar weer op de Set temp aanstuur maar het zou toch goed mogelijk moeten zijn met een juist ingestelde lijn

Ik heb alle stooklijnen in een excel bestand gezet, waarbij L28 en L29 aan te passen zijn, en de rode lijn de custom stooklijn is.
https://brogt.nl/Adlar/Adlar_Stooklijnen.xlsx

[Mr Black]

ewoutbrogt schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 13:43:
[...]


Heating coeffficient k is in dit geval -5 graden per 10 graden, en wordt dan -0,5 per graad.
(-0,5 * (10+15) ) + 30 = 17.5, afgerond 18.
makkelijk gezegd, constant b (L29) is de temperatuur bij -15 graden
coefficient b (L28) hoeveel de temperatuur zakt per 10 graden buitentemperatuur.

@ewoutbrogt dat is inderdaad een andere uitkomst. Coëfficiënt is per 10 graden. Dank voor de uitleg.
Heb je dit toch ergens gevonden in de technische beschrijving? En eventueel, waar dan.

[Mr Black]

mmrs73 schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 13:57:
ewoutbrogt Is dit ook in een soort grafiek uit te leggen zodat je kunt zien wat de ingestelde waarden L28 en L29 precies doen. Bij mij had Adlar de HL8 JAN ook uitgeschakeld en deze dus ook op de custom lijn gezet en daarbij staat de L28 op -3 en L29 op 31. Dit was nog niet ideaal waardoor ik maar weer op de Set temp aanstuur maar het zou toch goed mogelijk moeten zijn met een juist ingestelde lijn

@ewoutbrogt duidelijk beeld in grafiek, bedankt! had ik zelf al (direct na aanschaf van de pomp) gegevens opgenomen om te kijken welke stooklijn het meest past, je hebt immers geen idee waar je moet beginnen!
Maar ontdekte al snel (zoals zovelen hier) dat het per seizoen behoorlijk verschuift. Met één stooklijn gaat het voor de meeste niet lukken en is daarom de bijsturing door thermostaat of automatisering noodzakelijk.

Dus de custom 8 is een goed startpunt echter is deze lineair. In de praktijk zie ik dat dit juist het probleem is. Eerder, misschien wel 100 blz. terug, was er iemand die iets bedacht om de custom stooklijn in delen te kunnen instellen. Bijvoorbeeld tussen -5 en 0 dan 0 tot + 5 etc.
Kijk je naar de standaard stooklijnen dan zijn daar ook verschillen in steilheid, dus niet alleen in niveau.

Al enige maanden borrelde het idee over z’n stooklijn en zie dat andere daar ook mee bezig zijn waarbij sommige met automatisering heel ver gekomen zijn! Heel knap. Mijn probleem is dat ik feitelijk die kant niet uit wil, het is niet “gezinsvriendelijk” en kost bakken met tijd (en er komt een Adlår update?)

Ik zoek het meer in de eenvoud, bijvoorbeeld een Zig Bee T sensor en dan met de hier voorgestelde lijn L28 L29 bijsturen. Maar waar moet je dan beginnen? Hoe kom je bij die P waarden?

[PietFace]

Mr Black schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 16:00:
[...]


@ewoutbrogt duidelijk beeld in grafiek, bedankt! had ik zelf al (direct na aanschaf van de pomp) gegevens opgenomen om te kijken welke stooklijn het meest past, je hebt immers geen idee waar je moet beginnen!
Maar ontdekte al snel (zoals zovelen hier) dat het per seizoen behoorlijk verschuift. Met één stooklijn gaat het voor de meeste niet lukken en is daarom de bijsturing door thermostaat of automatisering noodzakelijk.

Dus de custom 8 is een goed startpunt echter is deze lineair. In de praktijk zie ik dat dit juist het probleem is. Eerder, misschien wel 100 blz. terug, was er iemand die iets bedacht om de custom stooklijn in delen te kunnen instellen. Bijvoorbeeld tussen -5 en 0 dan 0 tot + 5 etc.
Kijk je naar de standaard stooklijnen dan zijn daar ook verschillen in steilheid, dus niet alleen in niveau.

Al enige maanden borrelde het idee over z’n stooklijn en zie dat andere daar ook mee bezig zijn waarbij sommige met automatisering heel ver gekomen zijn! Heel knap. Mijn probleem is dat ik feitelijk die kant niet uit wil, het is niet “gezinsvriendelijk” en kost bakken met tijd (en er komt een Adlår update?)

Ik zoek het meer in de eenvoud, bijvoorbeeld een Zig Bee T sensor en dan met de hier voorgestelde lijn L28 L29 bijsturen. Maar waar moet je dan beginnen? Hoe kom je bij die P waarden?

Ik heb de warmtepomp nu draaiende via automatiseringen, en ik snap wat je bedoelt qua eenvoud alleen is het mijn ervaring (en vooral die van mijn vriendin) dat het nu juist eenvoudig is. Wij hoeven zelf niks meer aan te passen. Wil ik thermostaat omlaag hebben, gaat de temperatuur omlaag. Wil ik het warmer, wordt het warmer. Toen de installatie was gedaan en ik mijn vriendin het werken met de stooklijnen moest uitleggen vond ze dat juist veel te ingewikkeld.

Zolang er dus nog geen goed alternatief vanuit Adlar is zal ik daarom ook zeer zeker de automatiseringen blijven gebruiken

[mmrs73]

ewoutbrogt schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 14:21:
[...]

Ik heb alle stooklijnen in een excel bestand gezet, waarbij L28 en L29 aan te passen zijn, en de rode lijn de custom stooklijn is.
https://brogt.nl/Adlar/Adlar_Stooklijnen.xlsx

Dit is wel handig, bedankt alvast. Nu even uitpluizen welke waarden de beste zijn voor onze situatie want dat is ook per woning verschillend. Mijn zoon heeft al meerdere schemas gemaakt waarbij ook het aantal kWh per graad dag wordt geregistreerd zoals hieronder te zien is. Nu maar kijken of ik dit kan vertalen naar de Excel gegevens die je gemaakt hebt. Elk puntje is de waarde aan het eind van de dag zodat je het stookgedrag per dag en temperatuur kunt uitlezen. Deze getoonde waarden zijn na de Update van Adlar in januari waardoor de WP lager kan moduleren met compressor en ventilator.

[Johan H]

Mr Black schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 16:00:
[...]


@ewoutbrogt duidelijk beeld in grafiek, bedankt! had ik zelf al (direct na aanschaf van de pomp) gegevens opgenomen om te kijken welke stooklijn het meest past, je hebt immers geen idee waar je moet beginnen!
Maar ontdekte al snel (zoals zovelen hier) dat het per seizoen behoorlijk verschuift. Met één stooklijn gaat het voor de meeste niet lukken en is daarom de bijsturing door thermostaat of automatisering noodzakelijk.

Dus de custom 8 is een goed startpunt echter is deze lineair. In de praktijk zie ik dat dit juist het probleem is. Eerder, misschien wel 100 blz. terug, was er iemand die iets bedacht om de custom stooklijn in delen te kunnen instellen. Bijvoorbeeld tussen -5 en 0 dan 0 tot + 5 etc.
Kijk je naar de standaard stooklijnen dan zijn daar ook verschillen in steilheid, dus niet alleen in niveau.

Al enige maanden borrelde het idee over z’n stooklijn en zie dat andere daar ook mee bezig zijn waarbij sommige met automatisering heel ver gekomen zijn! Heel knap. Mijn probleem is dat ik feitelijk die kant niet uit wil, het is niet “gezinsvriendelijk” en kost bakken met tijd (en er komt een Adlår update?)

Ik zoek het meer in de eenvoud, bijvoorbeeld een Zig Bee T sensor en dan met de hier voorgestelde lijn L28 L29 bijsturen. Maar waar moet je dan beginnen? Hoe kom je bij die P waarden?

Je zou het bijvoorbeeld kunnen doen, zoals @fvanderstege het ook heeft.

Koop een Tuya temperatuur plus vochtigheidsmeter liefst met voeding via snoer zodat je niet met batterijen zit te knooien en zet je wp in de app op sluiting.

Geef vervolgens met scenes in bij welke omstandigheden (zoals alleen kamertemperatuur of waarden als buitentemperatuur luchtvochtigheid wind etc.) je welke settemperatuur wilt hebben.

Je kan het simpel houden en tot in de treuren instellen. Werkt als een speer en het is makkelijk.

(Je kan ipv sluiting ook laten schakelen tussen stooklijnen waarvan je denkt dat die onder de actuele omstandigheden het beste passen.
Zelf zit ik voornamelijk op LT6, wordt het echt kouder dan naar LT4 en warmer naar LT7) Kom je vanzelf achter wat bij jou situatie past)

[LongTimeAgo]

Mr Black schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 16:00:
[...]


@ewoutbrogt
Al enige maanden borrelde het idee over z’n stooklijn en zie dat andere daar ook mee bezig zijn waarbij sommige met automatisering heel ver gekomen zijn! Heel knap. Mijn probleem is dat ik feitelijk die kant niet uit wil, het is niet “gezinsvriendelijk” en kost bakken met tijd (en er komt een Adlår update?)

Ik zoek het meer in de eenvoud, bijvoorbeeld een Zig Bee T sensor en dan met de hier voorgestelde lijn L28 L29 bijsturen. Maar waar moet je dan beginnen? Hoe kom je bij die P waarden?

Ik heb als 'tijdelijke stopgap' gekozen om te automatiseren op de bestaande stooklijnen tussen L7 en H8 en elke 3 uur nadat er een aanpassing is gedaan opnieuw te meten.
Dit werkt ook beter dan ik aanvankelijk dacht.
Deze heeft in feite alleen 2 temperatuur sensoren nodig. Eentje waar de gevraagd temperatuur mee gestuurd wordt en eentje die de huidige temperatuur meet. Eigenlijk alle thermostaten doen dit wel.

Mocht je deze simpele eenvoudige oplossing willen voor Home Assistant dan zal ik die zo even plaatsen.
Bijkomend voordeel is dat je ook goed begint te zien welke stooklijn het vaakst wordt gebruikt en bij welke temperaturen.

Écht een automatisering maken met de stooklijnen op "off" en dan zelf de Temp Set regelen naargelang meerdere waarden zoals een paar gebruikers hier al doen ga ik mij later (wellicht volgende herfst ) aan wagen, want dat ziet er ook gaaf uit.

[Jerra]

Ik moet eerlijk toegeven dat bij mij thuis het ook naar grote tevredenheid werkt, ik schakel tussen H7/8/L1/2 nu en het hele seizoen zijn we van minus 2 tot plus 2 bergen gegaan naar heuveltjes binnen een half graadje.

En als we het even wat warmer willen hoeven we alleen nog maar aan de knop te draaien.

Wat een uitvinding zeg zo'n huiskamerthermostaat... 🤭

[WimVeendam]

Marksel schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 20:48:
[...]


Ik heb contact gehad met de Tado helpdesk, zij hebben de Tado X firmware gedowngrade, en nu doet de dynamische stooklijn het weer, met de boodschap dat als er een volgende update zou komen het waarschijnlijk wel weer zou gebeuren

Ook bij mij is de Tado X (bedraad) gedowngraded van 251.2 naar 247.1 en de dynamische stooklijn werkt weer zoals voorheen, gestuurd door de thermostaat. Staat nog een vraag uit bij Tado wat de upgrade nu precies inhield. Wellicht hebben we hier nog wat aan. Anders wordt de Tado thermostaat een doodlopende weg…..🥲

[BerndGaykema]

HeHoe schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 12:41:
[...]
Zijn de L parameters niet voor DHW Tank (huishoudelijk warm water)
Bijvoor beeld L13 = Days between sterilizations

Ik denk dat er voor L27 en hoger gekozen is omdat die parameters nog vrij waren....

[Mr Black]

Johan H schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 18:17:
[...]


Je zou het bijvoorbeeld kunnen doen, zoals @fvanderstege het ook heeft.

Koop een Tuya temperatuur plus vochtigheidsmeter liefst met voeding via snoer zodat je niet met batterijen zit te knooien en zet je wp in de app op sluiting.

Geef vervolgens met scenes in bij welke omstandigheden (zoals alleen kamertemperatuur of waarden als buitentemperatuur luchtvochtigheid wind etc.) je welke settemperatuur wilt hebben.

Je kan het simpel houden en tot in de treuren instellen. Werkt als een speer en het is makkelijk.

(Je kan ipv sluiting ook laten schakelen tussen stooklijnen waarvan je denkt dat die onder de actuele omstandigheden het beste passen.
Zelf zit ik voornamelijk op LT6, wordt het echt kouder dan naar LT4 en warmer naar LT7) Kom je vanzelf achter wat bij jou situatie past)

Bedankt voor de verschillende adviezen ook van de anderen!
Omdat mijn Honeywell T6 via Marktplaats is afgevoerd en mijn JAN is losgekoppeld ga ik het proberen met de Smart Life app en scenes zoals @fvanderstege. Dit komt het dichtst in de buurt met mijn mogelijkheden en de inspanning die ik er voor moet doen.

Het idee is om als Gateway een draadloze wifi zigBee 3.0 te nemen samen met een Sonoff snzb 02D Mini ZigBee. Vergeleken bij de T6 is dat een lage investering. Als het goed is komt de local buitentemperatuur mee in de ZigBee app. Maar ik zie ook een weermeting met veel verschillende waarden in de Smart Life. Ik neem aan dat die in scenes te gebruiken zijn.

Is er iemand die een betere Tsensor binnen/buiten aanbeveelt dan hoor ik dat graag.
Het is mooi dat @fvanderstege al veel heeft uitgezocht en uitgelegd, misschien heb ik hem nog nodig…….

[Johan H]

Mr Black schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 21:07:
[...]


Bedankt voor de verschillende adviezen ook van de anderen!
Omdat mijn Honeywell T6 via Marktplaats is afgevoerd en mijn JAN is losgekoppeld ga ik het proberen met de Smart Life app en scenes zoals @fvanderstege. Dit komt het dichtst in de buurt met mijn mogelijkheden en de inspanning die ik er voor moet doen.

Het idee is om als Gateway een draadloze wifi zigBee 3.0 te nemen samen met een Sonoff snzb 02D Mini ZigBee. Vergeleken bij de T6 is dat een lage investering. Als het goed is komt de local buitentemperatuur mee in de ZigBee app. Maar ik zie ook een weermeting met veel verschillende waarden in de Smart Life. Ik neem aan dat die in scenes te gebruiken zijn.

Is er iemand die een betere Tsensor binnen/buiten aanbeveelt dan hoor ik dat graag.
Het is mooi dat @fvanderstege al veel heeft uitgezocht en uitgelegd, misschien heb ik hem nog nodig…….

Mooi hoe ideeën ontstaan en gecombineerd worden.

Je kan inderdaad veel waarden uit de Smart Life / Tuya app gebruiken, zo bijvoorbeeld ook de interne sensor van de wp voor buitentemperatuur.

Heb zelf ook de volgende gewoon aan de onderkant geplakt met Bonai batterijen en werkt goed:



Verder heb ik deze besteld om ook de @fvanderstege methode te proberen:



Ga denk ook maar eens een Home Assistant Green bestellen, moet er ook maar eens van komen, hoewel je nagenoeg hetzelfde in de Smart Life app kan.

[Mr Black]

ewoutbrogt schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 13:43:
[...]


Heating coeffficient k is in dit geval -5 graden per 10 graden, en wordt dan -0,5 per graad.
(-0,5 * (10+15) ) + 30 = 17.5, afgerond 18.
makkelijk gezegd, constant b (L29) is de temperatuur bij -15 graden
coefficient b (L28) hoeveel de temperatuur zakt per 10 graden buitentemperatuur.

Beste @ewoutbrogt
Door de verschillende adviezen ga ik toch experimenteren met ZigBee T sensor in de app en met scènes aan de gang. Maar jouw voorbeeld met bovenstaande formulering heb ik nu uitgetest en werkt wonderbaarlijk leuk. Toch ook iets om achter de hand te hebben bij deze goede “doe het zelf” wp.

De L27 moet op 0 staan (bij mij geen thermostaat maar wel een JAN in bedrijf).
Update voor L28……
Voor L28 = -5.
L28 is een waarde die gaat per 10 graden afval. Ik reken verder met -5/10=-0,5 per graad.
Daar kom ik uit op: van -5 tot +10 = 15 graden en retour temperatuur is daarbij 35 tot 28 graden dus 7 graden afname. -7/15=-0,467 afgerond naar -0,5 per graad afname per 1 graad.

Voor L29 = 39 graden.
Proefondervindelijke waarde uit ervaring deze winter is per schatting bij -15 graden 39 graden retour water nodig. Dat haalt de wp niet maar klopt wel in de berekeningen bij -5 , 0 en + 10.

Nu bij +12 graden buiten SET 27 (26,5) en bij 14 afgerond op SET 25 en dat is tevens de minimum afstelling (er is ergens een minimum L waarde, waar weet ik niet).
Voor 10 graden buiten wordt het dan 27,5 en bij 0 graden 32,5 retour water.

Uiteraard is dit de waarde die ieder voor zich kan vaststellen voor de eigen woning.
Mij benieuwen hoe lang dit klopt.

Nog even de tabel van @ewoutbrogt en dank daarvoor.

https://tweakers.net/i/qL...FZ7kGuUu.jpg?f=user_large

[ Voor 10% gewijzigd door Mr Black op 23-02-2025 21:11 ]

[Johan H]

*Nu bij +12 graden buiten SET 27 (26,5) en bij 14 afgerond op SET 25 en dat is tevens de minimum afstelling (er is ergens een minimum L waarde, waar weet ik niet).
Voor 10 graden buiten wordt het dan 27,5 en bij 0 graden 32,5 retour water.*


Bedoel je misschien P111, minimum watertemperatuur?

[mmrs73]

Ik neem aan dat je op Outlet draait en dan kloppen deze waarden wel, ik draai op Inlet en dan zou de beste instelling voor mij L28 op -2 en L29 op 28 zijn volgens het Excel schema, Echter de Adlar WP L29 gaat niet lager dan 30, ik heb nu de set staan op L28 -3 en L29 op 30, nu maar kijken hoe dit gaat. Met de buitentemperatuur op 13 graden staat de Set op 23 en dat is prima voor mij.

[ Voor 12% gewijzigd door mmrs73 op 23-02-2025 14:41 ]

[Mr Black]

mmrs73 schreef op zondag 23 februari 2025 @ 14:40:
Ik neem aan dat je op Outlet draait en dan kloppen deze waarden wel, ik draai op Inlet en dan zou de beste instelling voor mij L28 op -2 en L29 op 28 zijn volgens het Excel schema, Echter de Adlar WP L29 gaat niet lager dan 30, ik heb nu de set staan op L28 -3 en L29 op 30, nu maar kijken hoe dit gaat. Met de buitentemperatuur op 13 graden staat de Set op 23 en dat is prima voor mij.

Adlår heeft bij de update en inregelen de wp op uitlaat regelen gezet, maar om op de graad te willen sturen vond ik retour toch makkelijker, want de uitlaat (en dus delta T) regelt zich vanzelf dan wel naar de warmtevraag. Bij vloerverwarming en radiatoren gaat het mij meer om wat er uit komt dan wat er in gaat. Wat er uit komt zegt mij iets over de temperatuur die de vloer reeds heeft bereikt. Als ik op uitlaat stuur bij hoge buitentemperatuur slaat die te snel af in de situatie dat de vloer nog te koud kan zijn.

[Mr Black]

mmrs73 schreef op zondag 23 februari 2025 @ 14:40:
ik draai op Inlet en dan zou de beste instelling voor mij L28 op -2 en L29 op 28 zijn volgens het Excel schema,

Nog een opmerking over de L29 die je op 28 graden zet.
In L29 staat de watertemperatuur die je nodig hebt bij - 15 graden.
Klopt echt dat je met 28 graden je huis bij -15 nog warm krijgt? Bij mij is dat 39 graden.

[Mr Black]

Johan H schreef op zondag 23 februari 2025 @ 14:37:
*Nu bij +12 graden buiten SET 27 (26,5) en bij 14 afgerond op SET 25 en dat is tevens de minimum afstelling (er is ergens een minimum L waarde, waar weet ik niet).

Bedoel je misschien P111, minimum watertemperatuur?

Dat kan goed, want daar staat bij mij 25 en had ik ooit genoteerd als minimum bereik bij gebruik T6 regeling maar na een test bleek het niet te werken na wijzigen met die gekke Honeywell. Als het weer een keer 17 graden wordt zal ik het proberen.

[Mr Black]

Update bij het creëren van een custom stooklijn HL8.
Bij verandering van de buitentemperatuur loopt bij mij de custom ingestelde stooklijn HL8 mee met een tijdsvertraging van 30 minuten (en uiteraard kan ook de afronding van de berekening maken dat de SET pas bij de volgende graad verandering mee gaat). Dit komt dus overeen met de werking in het geval er een thermostaat aan hangt met de bekende wachttijden en dynamische gedrag van HL8 Dyn.
Je schijnt die tijd ook op 15 minuten te kunnen zetten? maar lijkt mij onwenselijk om zo te fluctueren met de SET waarde.
Dus kijk je naar de SET en de temperatuur en klopt dit niet, geduld….

[mmrs73]

Mr Black
Nog een opmerking over de L29 die je op 28 graden zet.
In L29 staat de watertemperatuur die je nodig hebt bij - 15 graden.
Klopt echt dat je met 28 graden je huis bij -15 nog warm krijgt? Bij mij is dat 39 graden.

Ik draai al een tijdje op inlet wat mij ook goed bevalt en dan zie ik dat het in mijn woning op 20.5 graden blijft met de set instellingen Buiten temp/ set -5 op set 27, -2 op set 26, +1 op set 25, +6 op set 24 en +10 op set 23.
Ik zag dat de Custom lijn L29 niet lager dan 30 graden kan dus nu heb ik deze icm L28 op -3 en hoop dat dat ook goed gaat. Bij een koudere temperatuur zal de set temp misschien iets hoger moeten maar wanneer wordt het in Nederland -15 graden. Hij staat bij mij nu op de rode custom lijn zoals hieronder.

[ Voor 5% gewijzigd door mmrs73 op 23-02-2025 19:15 ]

[pentaw1nz]

Mr Black schreef op zondag 23 februari 2025 @ 18:23:
Update bij het creëren van een custom stooklijn HL8.
Bij verandering van de buitentemperatuur loopt bij mij de custom ingestelde stooklijn HL8 mee met een tijdsvertraging van 30 minuten (en uiteraard kan ook de afronding van de berekening maken dat de SET pas bij de volgende graad verandering mee gaat). Dit komt dus overeen met de werking in het geval er een thermostaat aan hangt met de bekende wachttijden en dynamische gedrag van HL8 Dyn.
Je schijnt die tijd ook op 15 minuten te kunnen zetten? maar lijkt mij onwenselijk om zo te fluctueren met de SET waarde.
Dus kijk je naar de SET en de temperatuur en klopt dit niet, geduld….

Kan idd op 15 maar settings wordt gereset iedere keer als JAN spanningsloos is geweest.

[ewoutbrogt]

Mr Black schreef op zondag 23 februari 2025 @ 14:08:
[...]


Beste @ewoutbrogt
Door de verschillende adviezen ga ik toch experimenteren met ZigBee T sensor in de app en met scènes aan de gang. Maar jou voorbeeld met bovenstaande formulering heb ik nu uitgetest en werkt wonderbaarlijk leuk. Toch ook iets om achter de hand te hebben bij deze goede “doe het zelf” wp.

De L27 moet op 0 staan (bij mij geen thermostaat maar wel een JAN in bedrijf).
Update voor L28……
Voor L28 = -5.
L28 is een waarde die gaat per 10 graden afval. Ik reken verder met -5/10=-0,5 per graad.
Daar kom ik uit op: van -5 tot +10 = 15 graden en retour temperatuur is daarbij 35 tot 28 graden dus 7 graden afname. -7/15=-0,467 afgerond naar -0,5 per graad afname per 1 graad.

Voor L29 = 39 graden.
Proefondervindelijke waarde uit ervaring deze winter is per schatting bij -15 graden 39 graden retour water nodig. Dat haalt de wp niet maar klopt wel in de berekeningen bij -5 , 0 en + 10.

Nu bij +12 graden buiten SET 27 (26,5) en bij 14 afgerond op SET 25 en dat is tevens de minimum afstelling (er is ergens een minimum L waarde, waar weet ik niet).
Voor 10 graden buiten wordt het dan 27,5 en bij 0 graden 32,5 retour water.

Uiteraard is dit de waarde die ieder voor zich kan vaststellen voor de eigen woning.
Mij benieuwen hoe lang dit klopt.

Nog even de tabel van @ewoutbrogt en dank daarvoor.

https://tweakers.net/i/qL...FZ7kGuUu.jpg?f=user_large

Fijn dat de tabel zo goed voor je werkt.
Wil je de highest en lowest set temp veranderen, P110 is de max temperatuur in heating modus, P111 de laagste temperatuur in heating modus.

[fvanderstege]

Mr Black schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 21:07:
[...]


Bedankt voor de verschillende adviezen ook van de anderen!
Omdat mijn Honeywell T6 via Marktplaats is afgevoerd en mijn JAN is losgekoppeld ga ik het proberen met de Smart Life app en scenes zoals @fvanderstege. Dit komt het dichtst in de buurt met mijn mogelijkheden en de inspanning die ik er voor moet doen.

Het idee is om als Gateway een draadloze wifi zigBee 3.0 te nemen samen met een Sonoff snzb 02D Mini ZigBee. Vergeleken bij de T6 is dat een lage investering. Als het goed is komt de local buitentemperatuur mee in de ZigBee app. Maar ik zie ook een weermeting met veel verschillende waarden in de Smart Life. Ik neem aan dat die in scenes te gebruiken zijn.

Is er iemand die een betere Tsensor binnen/buiten aanbeveelt dan hoor ik dat graag.
Het is mooi dat @fvanderstege al veel heeft uitgezocht en uitgelegd, misschien heb ik hem nog nodig…….

Misschien een lang verhaal, maar als je het al weet sla je dit bericht gewoon over

Ik spring even bij voor diegenen die het lastig vinden om zelf scenes te maken m.b.t. het sturen van de warmtepomp op basis van kamertemperatuur en settemp water. Let wel: Het geldt in mijn omstandigheden en die licht ik deels toe (details zijn ook onderin bij de kleine letters te vinden).

1. In de Smartlife app kun je prima gebruik maken van de buitentemperatuursensor van de warmtepomp toch?
2. ik werk inmiddels ook met een tweede soort aansturing ( niet op stooklijnen, maar op settemp watertemperatuur), die anderen op dit forum op een eigen manier ook al inzetten:

Dat werkt , zoals ik hem inzet denk ik wellicht alleen bij ruimtes waar verwarmd wordt m.b.v. convectoren en/of radiatoren.
Daarbij heb ik op elke (jaga-)convector het systeem van ''heatbooster( van sdr-engineering; zie heatbooster topic op tweakers : Het grote HeatBooster smart home radiatorbooster-topic ) met p14 pwm-pst ventilatoren liggen ( in mijn geval 8 stuks per convector van 1.20m)
Bij vloerverwarming kan deze sturing misschien ik ook , maar dan vermoedelijk wel met veel minder stapjes
deze aansturing heeft prima gewerkt van -6 tm +8-9 graden. Boven 10 graden buiten gaat, vanwege de hogere buitentemperaturen, de warmtepomp bij mij eerder pendelen. Daar heb ik nog geen mooi werkende oplossing voor. vloerverwarming wellicht, maar dat vind ik nu een stap te ver.

Hoe het bij mij werkt:

Vooraf heb ik door ervaring kunnen vaststellen dat , bij buitentemperaturen van ongeveer -3 t/m +8 graden, watertemperaturen rond 29-34 graden het beste ervoor zorgen dat de kamertemperatuur rond 19.0-19.3 komt en blijft .
ik stuur op 0,1 graad kamer- temperatuurverschil nauwkeurig.
- gebruik een binnentemperatuursensor geschikt voor tuya
- zet de stooklijnen op sluiting
Het maken van scenes in de tuya of smartlife app gebeurt op dezelfde manier. ik zal een voorbeeld hieronder uitgebreid geven.

Open de Tuya app
- selecteer het plusje en 'create scene' ( rechtsboven in het startscherm).
- selecteer when device changes : kies de tuya kamertemperatuursensor die in de app is geïnstalleerd
- kies bij 'temperatuur een punt bijv. 19,0 graden , selecteer bij temperatuur in dit geval 'Gelijk'
- selecteer 'volgende'
- in het scherm ''create scene'' staat de voorwaarde 19,0 graden ingesteld. bij 'íf' moet staan: 'wanneer 1 voorwaarde is vervuld'
ga in hetzelfde scherm naar 'then' en vervolgens naar 'control device' en vervolgens selecteer warmtepomp
- omdat je de settemp wilt instellen bij 19 graden kies je de mogelijkheid: warme en koude temperatuurinstellingen. Dat is in deze app de aanduiding voor settemperatuur
- Stel de gewenste settemperatuur in en kies 'opslaan'
- Kies 'volgende' en in het scherm de ingestelde waarden controleren.
- Kies 'opslaan' en geef een naam aan de scene. kies bevestigen.
- Als in het scherm de scene geeffectueerd is ( blauw aangevinkt) dan nu nog even uitzetten. Pas als alle scenes op beschreven manier zijn ingesteld de vinkjes aanzetten.
Let op : bepaal op basis van de huidige kamertemperatuur welke scene actief zou moeten zijn en controleer in het beginscherm de settemp van de warmtepomp. klopt dit ,dan hoop ik dat alle scenes goed staan en dat dit programma nu gaat draaien.
Eventueel moet je in eerste instantie de settemp goed zetten met + of - , corresponderend met de scene die op dat moment zou moeten gelden. Daarna zouden de scenes vanzelf moeten gaan werken. Zo niet dan alles opnieuw nalopen.

NB: sommige settemperaturen kunnen in de app alleen op basis van 2 voorwaarden gekozen worden:
bijvoorbeeld 19,2 kan alleen gekozen worden door in het scherm 'temperature' ( zie derde aandachtsstreepje hierboven ) 2 voorwaarden te kiezen:
'bovenstaand 19,1
'onderstaand 19,3
dus twee voorwaarden voor 1 temperatuurkeuze. Let op dat je boven die keuze ook 'wanneer alle voorwaarden zijn vervuld' selecteert!

Ik heb een extra bescherming ingebouwd voor als het toch te warm wordt in de kamer: een scene waarin staat dat ( ''if'')als de kamertemperatuur boven 19.7 graden komt ('then'' ) de warmtepomp de schakelaar op 'sluiting' zet. daarmee zijn dan dus ook alle scenes buiten spel gezet, maar er is een tweede scene gemaakt om te zorgen dat de pomp weer op tijd aangezet wordt en de scenes wwer gaan sturen:
(''if'') de kamertemperatuur gezakt is onder ( 'onderstaand') 19. 3 graden (''then'') dan wordt de pomp weer getriggerd om de schakelaar om te zetten naar 'aan').

2 Voorbeelden: ( als er meer nodig zijn hoor ik het wel)

Een deel uit de serie scenes bij mij:



Voorbeeld ingestelde scene waarna 'opslaan' plaatsvindt:

[Mr Black]

fvanderstege schreef op maandag 24 februari 2025 @ 15:08:
[...]


Misschien een lang verhaal, maar als je het al weet sla je dit bericht gewoon over

Ik spring even bij voor diegenen die het lastig vinden om zelf scenes te maken m.b.t. het sturen van de warmtepomp op basis van kamertemperatuur en settemp water. Let wel: Het geldt in mijn omstandigheden en die licht ik deels toe (details zijn ook onderin bij de kleine letters te vinden).

1. In de Smartlife app kun je prima gebruik maken van de buitentemperatuursensor van de warmtepomp toch?
2. ik werk inmiddels ook met een tweede soort aansturing ( niet op stooklijnen, maar op settemp watertemperatuur), die anderen op dit forum op een eigen manier ook al inzetten:

Dat werkt , zoals ik hem inzet denk ik wellicht alleen bij ruimtes waar verwarmd wordt m.b.v. convectoren en/of radiatoren.
Daarbij heb ik op elke (jaga-)convector het systeem van ''heatbooster( van sdr-engineering; zie heatbooster topic op tweakers : Het grote HeatBooster smart home radiatorbooster-topic ) met p14 pwm-pst ventilatoren liggen ( in mijn geval 8 stuks per convector van 1.20m)
Bij vloerverwarming kan deze sturing misschien ik ook , maar dan vermoedelijk wel met veel minder stapjes
deze aansturing heeft prima gewerkt van -6 tm +8-9 graden. Boven 10 graden buiten gaat, vanwege de hogere buitentemperaturen, de warmtepomp bij mij eerder pendelen. Daar heb ik nog geen mooi werkende oplossing voor. vloerverwarming wellicht, maar dat vind ik nu een stap te ver.

Hoe het bij mij werkt:

Vooraf heb ik door ervaring kunnen vaststellen dat , bij buitentemperaturen van ongeveer -3 t/m +8 graden, watertemperaturen rond 29-34 graden het beste ervoor zorgen dat de kamertemperatuur rond 19.0-19.3 komt en blijft .
ik stuur op 0,1 graad kamer- temperatuurverschil nauwkeurig.
- gebruik een binnentemperatuursensor geschikt voor tuya
- zet de stooklijnen op sluiting
Het maken van scenes in de tuya of smartlife app gebeurt op dezelfde manier. ik zal een voorbeeld hieronder uitgebreid geven.

Open de Tuya app
- selecteer het plusje en 'create scene' ( rechtsboven in het startscherm).
- selecteer when device changes : kies de tuya kamertemperatuursensor die in de app is geïnstalleerd
- kies bij 'temperatuur een punt bijv. 19,0 graden , selecteer bij temperatuur in dit geval 'Gelijk'
- selecteer 'volgende'
- in het scherm ''create scene'' staat de voorwaarde 19,0 graden ingesteld. bij 'íf' moet staan: 'wanneer 1 voorwaarde is vervuld'
ga in hetzelfde scherm naar 'then' en vervolgens naar 'control device' en vervolgens selecteer warmtepomp
- omdat je de settemp wilt instellen bij 19 graden kies je de mogelijkheid: warme en koude temperatuurinstellingen. Dat is in deze app de aanduiding voor settemperatuur
- Stel de gewenste settemperatuur in en kies 'opslaan'
- Kies 'volgende' en in het scherm de ingestelde waarden controleren.
- Kies 'opslaan' en geef een naam aan de scene. kies bevestigen.
- Als in het scherm de scene geeffectueerd is ( blauw aangevinkt) dan nu nog even uitzetten. Pas als alle scenes op beschreven manier zijn ingesteld de vinkjes aanzetten.
Let op : bepaal op basis van de huidige kamertemperatuur welke scene actief zou moeten zijn en controleer in het beginscherm de settemp van de warmtepomp. klopt dit ,dan hoop ik dat alle scenes goed staan en dat dit programma nu gaat draaien.
Eventueel moet je in eerste instantie de settemp goed zetten met + of - , corresponderend met de scene die op dat moment zou moeten gelden. Daarna zouden de scenes vanzelf moeten gaan werken. Zo niet dan alles opnieuw nalopen.

NB: sommige settemperaturen kunnen in de app alleen op basis van 2 voorwaarden gekozen worden:
bijvoorbeeld 19,2 kan alleen gekozen worden door in het scherm 'temperature' ( zie derde aandachtsstreepje hierboven ) 2 voorwaarden te kiezen:
'bovenstaand 19,1
'onderstaand 19,3
dus twee voorwaarden voor 1 temperatuurkeuze. Let op dat je boven die keuze ook 'wanneer alle voorwaarden zijn vervuld' selecteert!

Ik heb een extra bescherming ingebouwd voor als het toch te warm wordt in de kamer: een scene waarin staat dat ( ''if'')als de kamertemperatuur boven 19.7 graden komt ('then'' ) de warmtepomp de schakelaar op 'sluiting' zet. daarmee zijn dan dus ook alle scenes buiten spel gezet, maar er is een tweede scene gemaakt om te zorgen dat de pomp weer op tijd aangezet wordt en de scenes wwer gaan sturen:
(''if'') de kamertemperatuur gezakt is onder ( 'onderstaand') 19. 3 graden (''then'') dan wordt de pomp weer getriggerd om de schakelaar om te zetten naar 'aan').

2 Voorbeelden: ( als er meer nodig zijn hoor ik het wel)

Een deel uit de serie scenes bij mij:

[Afbeelding]

Voorbeeld ingestelde scene waarna 'opslaan' plaatsvindt:

[Afbeelding]

Wij zijn hier nu met twee mensen mee bezig (er zijn bij ons zes verschillende soorten huizen met Adlår!). Vanavond komen de ZigBees. We gaan het beleven. Tot nu toe hartelijk dank voor alle moeite. Heel duidelijk. Alleen instellen per 0,1 gaat bij ons niet, maar misschien omdat die ZigBee er nog niet aan hangt.
Groeten uit het Oosten.

[fvanderstege]

Mr Black schreef op maandag 24 februari 2025 @ 17:37:
[...]


Wij zijn hier nu met twee mensen mee bezig (er zijn bij ons zes verschillende soorten huizen met Adlår!). Vanavond komen de ZigBees. We gaan het beleven. Tot nu toe hartelijk dank voor alle moeite. Heel duidelijk. Alleen instellen per 0,1 gaat bij ons niet, maar misschien omdat die ZigBee er nog niet aan hangt.
Groeten uit het Oosten.

mogelijkheid om in te stellen per 0,1 graad is afhankelijk van de sensor uiteraard!
succes met instellen

[brunoj]

Beste allen,

Inmiddels heb ik zelf al een maand of 3 een Adlar Castra Aurora II 6kW warmtepomp.

Hier zijn zowel de mevrouw als ik erg tevreden mee als het neerkomt op de warmte in het huis (het is allemaal erg behagelijk), maar hij verbruikt wel flink wat energie, en had van zichzelf uit nogal de neiging flink te gaan pendelen.

Het pendelen kwam door de inregeling (gewoon niet gedaan door de installateurs, en ik weet niet of de Jan module uberhaupt iets doet), maar dit heb ik inmiddels met behulp van Home Assistant goed kunnen krijgen.

De energieverbruik komt wellicht omdat we hoge-temperatuur stooklijnen gebruiken (via HT wissel ik naar H1 als het erg koud is, H4 en H6 onder warmere omstandigheden of nacht/afwezigheid), wat noodzakelijk is omdat we overal gewoon oude radiatoren hebben hangen.

Nou wil ik graag de oude radiatoren vervangen door lage temperatuursradiatoren, en gebruik gaan maken van LT lijnen (en hopelijk iets stabielere prestatie op EEN lijn zonder gependel), maar ik heb geen idee hoe of waar te beginnen. Ook de radiatorverkopers konden me niet echt van advies voorzien, dus ik was benieuwd of iemand hier me kan helpen.

Ik heb de forum doorgelezen en ik zie dat veel mensen gebruik maken van Jaga LT-radiatoren, maar hoe weet ik nou welk vermogen ik moet hebben, welke het beste werken etc?

Ik ben erg dankbaar voor alle hulp!

Bruno

[pentaw1nz]

brunoj schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 14:28:
Beste allen,

Inmiddels heb ik zelf al een maand of 3 een Adlar Castra Aurora II 6kW warmtepomp.

Hier zijn zowel de mevrouw als ik erg tevreden mee als het neerkomt op de warmte in het huis (het is allemaal erg behagelijk), maar hij verbruikt wel flink wat energie, en had van zichzelf uit nogal de neiging flink te gaan pendelen.

Het pendelen kwam door de inregeling (gewoon niet gedaan door de installateurs, en ik weet niet of de Jan module uberhaupt iets doet), maar dit heb ik inmiddels met behulp van Home Assistant goed kunnen krijgen.

De energieverbruik komt wellicht omdat we hoge-temperatuur stooklijnen gebruiken (via HT wissel ik naar H1 als het erg koud is, H4 en H6 onder warmere omstandigheden of nacht/afwezigheid), wat noodzakelijk is omdat we overal gewoon oude radiatoren hebben hangen.

Nou wil ik graag de oude radiatoren vervangen door lage temperatuursradiatoren, en gebruik gaan maken van LT lijnen (en hopelijk iets stabielere prestatie op EEN lijn zonder gependel), maar ik heb geen idee hoe of waar te beginnen. Ook de radiatorverkopers konden me niet echt van advies voorzien, dus ik was benieuwd of iemand hier me kan helpen.

Ik heb de forum doorgelezen en ik zie dat veel mensen gebruik maken van Jaga LT-radiatoren, maar hoe weet ik nou welk vermogen ik moet hebben, welke het beste werken etc?

Ik ben erg dankbaar voor alle hulp!

Bruno

Ik denk niet dat dit perse een adlar vraag is, hoewel je wel een adlar hebt. Misschien kun je het beter stellen in het algemene warmtepomp topic.

Daarnaast ook goed om je te focussen op de isolatie, ipv alleen de afgifte

[MrBas]

brunoj schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 14:28:
Beste allen,

Inmiddels heb ik zelf al een maand of 3 een Adlar Castra Aurora II 6kW warmtepomp.

Hier zijn zowel de mevrouw als ik erg tevreden mee als het neerkomt op de warmte in het huis (het is allemaal erg behagelijk), maar hij verbruikt wel flink wat energie, en had van zichzelf uit nogal de neiging flink te gaan pendelen.

Het pendelen kwam door de inregeling (gewoon niet gedaan door de installateurs, en ik weet niet of de Jan module uberhaupt iets doet), maar dit heb ik inmiddels met behulp van Home Assistant goed kunnen krijgen.

De energieverbruik komt wellicht omdat we hoge-temperatuur stooklijnen gebruiken (via HT wissel ik naar H1 als het erg koud is, H4 en H6 onder warmere omstandigheden of nacht/afwezigheid), wat noodzakelijk is omdat we overal gewoon oude radiatoren hebben hangen.

Nou wil ik graag de oude radiatoren vervangen door lage temperatuursradiatoren, en gebruik gaan maken van LT lijnen (en hopelijk iets stabielere prestatie op EEN lijn zonder gependel), maar ik heb geen idee hoe of waar te beginnen. Ook de radiatorverkopers konden me niet echt van advies voorzien, dus ik was benieuwd of iemand hier me kan helpen.

Ik heb de forum doorgelezen en ik zie dat veel mensen gebruik maken van Jaga LT-radiatoren, maar hoe weet ik nou welk vermogen ik moet hebben, welke het beste werken etc?

Ik ben erg dankbaar voor alle hulp!

Bruno

Op zich niet zo moeilijk, de ruimtes welke verwarmd dienen te worden appart opnemen (LxBxH) gewenste temperatuur in ruimte en gewenste aanvoertemperatuur. Dan kan je op internet diverse calculators gebruiken (zoek op calculator radiatorvermogen en je komt er al verl tegen. Dit vermogen gebruiken voor de zoektocht naar de juiste radiator.

[Mr Black]

brunoj schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 14:28:
Beste allen,

Inmiddels heb ik zelf al een maand of 3 een Adlar Castra Aurora II 6kW warmtepomp.

Hier zijn zowel de mevrouw als ik erg tevreden mee als het neerkomt op de warmte in het huis (het is allemaal erg behagelijk), maar hij verbruikt wel flink wat energie, en had van zichzelf uit nogal de neiging flink te gaan pendelen.

Het pendelen kwam door de inregeling (gewoon niet gedaan door de installateurs, en ik weet niet of de Jan module uberhaupt iets doet), maar dit heb ik inmiddels met behulp van Home Assistant goed kunnen krijgen.

De energieverbruik komt wellicht omdat we hoge-temperatuur stooklijnen gebruiken (via HT wissel ik naar H1 als het erg koud is, H4 en H6 onder warmere omstandigheden of nacht/afwezigheid), wat noodzakelijk is omdat we overal gewoon oude radiatoren hebben hangen.

Nou wil ik graag de oude radiatoren vervangen door lage temperatuursradiatoren, en gebruik gaan maken van LT lijnen (en hopelijk iets stabielere prestatie op EEN lijn zonder gependel), maar ik heb geen idee hoe of waar te beginnen. Ook de radiatorverkopers konden me niet echt van advies voorzien, dus ik was benieuwd of iemand hier me kan helpen.

Ik heb de forum doorgelezen en ik zie dat veel mensen gebruik maken van Jaga LT-radiatoren, maar hoe weet ik nou welk vermogen ik moet hebben, welke het beste werken etc?

Ik ben erg dankbaar voor alle hulp!

Bruno

Fijn dat jullie toch tevreden zijn en het behaaglijk krijgen bij een instelling waar je niet tevreden over bent.

De vraag is of dat terecht is. Je geeft aan hoog energie verbruik maar ook pendelen. Dat zijn indicaties die niet tegelijkertijd kunnen optreden. Of hij gaat vol vermogen door (kan zeker met oude radiatoren) maar zal dan niet pendelen of in een ander geval; kan de warmte niet kwijt en gaat dan pendelen maar verbruikt dan minder energie. Als het rond nul graden is kan een 6 kW zomaar tussen 20 en 35 kWh in een ouder huis per etmaal nodig hebben. Dat is niet “flink wat energie”. Pendelen is in dat geval meer dan 3 runs binnen één uur. Dat wordt dan eerst waterzijdig afregelen. Misschien bedoel je iets anders met pendelen?

Het advies voor radiatoren of, zoals je zelf aangeeft iets van Jaga te willen, kun je starten met de tool: https://jaga.com/benl/rekenmodules/.

Normaal gesproken kan iedere radiator leverancier een capaciteits berekening maken. Je hebt dus vermoedelijk de vraag gesteld bij een ondeskundige leverancier waarmee je beter niet verder kunt gaan.
Succes met de wp

[Jerra]

Het kan wel degelijk overigens, pendelen en radiatoren

Radiatoren gaan pas echt flink afgeven bij hogere temperaturen.
Bij een WAR stooklijn kan de temperatuur van het water flink zakken, tot zoverre dat het afgifte systeem tekort gaat schieten

[WimVeendam]

WimVeendam schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 20:13:
[...]


Ook bij mij is de Tado X (bedraad) gedowngraded van 251.2 naar 247.1 en de dynamische stooklijn werkt weer zoals voorheen, gestuurd door de thermostaat. Staat nog een vraag uit bij Tado wat de upgrade nu precies inhield. Wellicht hebben we hier nog wat aan. Anders wordt de Tado thermostaat een doodlopende weg…..🥲

Vandaag bericht gekregen van Tado over het hoe en wat van de versie 251.2 en de toekomst. Dit is hun reactie:

Bedankt voor uw geduld. We hebben zojuist een update ontvangen van ons ontwikkelteam over de gewenste kamertemperatuur die op de warmtepomp wordt weergegeven:

De implementatie in de nieuwste firmware [zoals die nu is] is een tussenliggende status om multiroom-regeling voor de Slimme Thermostaat mogelijk te maken en de Draadloze Temperatuursensor compatibel te maken met systemen op basis van kamertemperatuur. In de komende weken zal er een nieuwe firmware beschikbaar zijn met een goede oplossing en de werkelijke kamertemperaturen.

Als u het goed vindt, wil ik graag dat de Slimme Thermostaat opnieuw wordt geüpdatet naar de nieuwste firmware . Zodra de nieuwe update beschikbaar is, wordt deze automatisch toegepast.

Nog even afwachten hoe het uitpakt, maar er is nog hoop.😀

[LongTimeAgo]

Gaaf! Ik ben benieuwd.
Ook goed nieuws voor Adlar!

[MrBas]

LongTimeAgo schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 19:33:
Gaaf! Ik ben benieuwd.
Ook goed nieuws voor Adlar!

Nja ik denk meer voor de gebruikers van, Adlar maakt het niet veel uit of dit werkt of niet: ze adviseren immers nog steeds de T6 van Honeywell of de V3 van Tado. Bij overige thermostaten is het eigen schuld dikke bult als het niet werkt.

[LongTimeAgo]

MrBas schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 19:46:
[...]

Nja ik denk meer voor de gebruikers van, Adlar maakt het niet veel uit of dit werkt of niet: ze adviseren immers nog steeds de T6 van Honeywell of de V3 van Tado. Bij overige thermostaten is het eigen schuld dikke bult als het niet werkt.

Ze hebben ook een tijdje de Tado X geadviseerd als alternatief van de T6. Had nogal een probleem kunnen worden als deze opeens niet meer zou werken.

Die T6 komt hier in ieder geval niet meer in

[fvanderstege]

WimVeendam schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 19:20:
[...]


Vandaag bericht gekregen van Tado over het hoe en wat van de versie 251.2 en de toekomst. Dit is hun reactie:

Bedankt voor uw geduld. We hebben zojuist een update ontvangen van ons ontwikkelteam over de gewenste kamertemperatuur die op de warmtepomp wordt weergegeven:

De implementatie in de nieuwste firmware [zoals die nu is] is een tussenliggende status om multiroom-regeling voor de Slimme Thermostaat mogelijk te maken en de Draadloze Temperatuursensor compatibel te maken met systemen op basis van kamertemperatuur. In de komende weken zal er een nieuwe firmware beschikbaar zijn met een goede oplossing en de werkelijke kamertemperaturen.

Als u het goed vindt, wil ik graag dat de Slimme Thermostaat opnieuw wordt geüpdatet naar de nieuwste firmware . Zodra de nieuwe update beschikbaar is, wordt deze automatisch toegepast.

Nog even afwachten hoe het uitpakt, maar er is nog hoop.😀

Helaas is dat niet mogelijk met de draadloze versie tado x. Vandaag kreeg ik bericht van tado dat een firmware aanpassing voor de draadloze versie niet mogelijk is:

“ Helaas is dat iets wat we softwarematig niet kunnen veranderen.”
De reden zit in het feit dat de draadloze versie via opentherm gebruik maakt van de watertemperatuur, in tegenstelling tot de bedrade versie die de kamertemperatuur gebruikt.

Kortom tado x draadloos is niet bruikbaar in combinatie met de Jan-Connect. Tado x bedraad wel.
Daarnaast tado v3+ ook.

[Dirk1380]

Hallo allemaal,

Ik heb met veel interesse al veel informatie kunnen op doen via dit forum.
Ik heb toch een vraag waar ik hoop dat jullie mij mee kunnen helpen.
Vandaag kreeg ik een adviseur van Adlar op bezoek.
Vanwege de grootte van het huis adviseerde hij een 14KW hybride opstelling.
Ik heb een Nefit Topline met aparte boiler die dus blijft bestaan. Het warmwater wordt aangestuurd via de thermostaat (nefit easy) van de CV ketel. Het is voor ons belangrijk dat we het warmwater kunnen blijven aansturen via de Nefit Easy omdat we dat het water kunnen laten opwarmen tijdens specifieke tijden (ochtend) en niet de hele dag.

De adviseur gaf aan dat de Adlar op een Honeywell round wordt aangesloten en dat de ketel dus op de Nefit Easy blijft. Mijn vraag is of dat wel kan, want hoe gaat het dan met de aansturing van het verwarmen van de Nefit, wordt de Nefit Easy thermostaat (stel dat die op een lage kamer temperatuur staat zodat CV niet aanslaat) dan overruled door de Adlar aansturingsmodule wanneer de warmtepomp de ketel nodig heeft? Hoe werkt dat precies?

Alvast bedankt voor jullie reactie!

[ Voor 4% gewijzigd door Dirk1380 op 28-02-2025 22:39 ]

[Mr Black]

Dirk1380 schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 22:32:
Hallo allemaal,

Ik heb met veel interesse al veel informatie kunnen op doen via dit forum.
Ik heb toch een vraag waar ik hoop dat jullie mij mee kunnen helpen.
Vandaag kreeg ik een adviseur van Adlar op bezoek.
Vanwege de grootte van het huis adviseerde hij een 14KW hybride opstelling.
Ik heb een Nefit Topline met aparte boiler die dus blijft bestaan. Het warmwater wordt aangestuurd via de thermostaat (nefit easy) van de CV ketel. Het is voor ons belangrijk dat we het warmwater kunnen blijven aansturen via de Nefit Easy omdat we dat het water kunnen laten opwarmen tijdens specifieke tijden (ochtend) en niet de hele dag.

De adviseur gaf aan dat de Adlar op een Honeywell round wordt aangesloten en dat de ketel dus op de Nefit Easy blijft. Mijn vraag is of dat wel kan, want hoe gaat het dan met de aansturing van het verwarmen van de Nefit, wordt de Nefit Easy thermostaat (stel dat die op een lage kamer temperatuur staat zodat CV niet aanslaat) dan overruled door de Adlar aansturingsmodule wanneer de warmtepomp de ketel nodig heeft? Hoe werkt dat precies?

Alvast bedankt voor jullie reactie!

Bij ons dezelfde situatie maar dan ook nog met een zon-collector van Atag. Het advies met twee thermostaten is wel mogelijk maar de hybride aansturing van de ketel vanuit de Adlår niet. Je kunt maar één thermostaat sturing op een ketel kwijt (of aan/uit of modulerend). Omdat je, net als bij ons, de boiler op temperatuur wilt blijven aansturen en tijden programmeren blijft die aansluiting op de ketel bezet door de Nefit Easy.

Bij onze ketel heb ik, zonder enig elektrisch contact tussen beide installaties, de hybride werking wel mogelijk gemaakt door de cv op de maximaal watertemperatuur begrenzing gelijk te zetten aan de maximale temperatuur die bij vorst uit de wp komt. Dan de minimale watertemperatuur op de laagste stand die de wp levert (bij mij 23 graden). Zolang de wp actief is zal de ketel niet bijkomen. Zodra de wp gaat defrosten zakt de temperatuur van het water onder de minimale waarde en zal de cv de hybride ondersteuning geven.

De cv staat normaal uit op verwarmen (thermostaat laag of verwarmen gewoon uitzetten) en bij vorst periode zet je die handmatig weer bij. De Nefit thermostaat moet je proefondervindelijk net onder de instelling van de wp Honeywell zetten, zodanig dat deze de wp niet overruled maar dus wel aangaat bij te lage watertemperatuur. Je kunt de cv ook aan laten staan op verwarmen maar dan loopt de pomp ook altijd mee.

Ook is het tot redelijke vorst waarden mogelijk zonder hybride ondersteuning te verwarmen met een wp. In dat geval is een goede doorrekening van de thermische situatie van de woning nodig want in feite ga je dan voor full electric maar kun je in nood dan nog wel overschakelen naar gas.

Ben je niet van plan om voor het goed in bedrijf houden er zoveel aandacht en tijd aan te besteden dan wordt het lastig en kom je al gauw bij Nefit zelf terecht. Het geheel heeft mij best wat tijd gevraagd om dit naadloos af te regelen.
Zelf ben ik nu best tevreden met deze oplossing en de Adlår.
Succes met het maken van een keuze.

[ Voor 5% gewijzigd door Mr Black op 01-03-2025 17:53 . Reden: Aanvulling op thermostaat instelling ]

[Dirk1380]

Het is mij helder, bedankt voor de reactie!

[Mr Black]

Dirk1380 schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 17:44:
Het is mij helder, bedankt voor de reactie!

Toevallig, net tekst nog wat aangevuld precies na jouw bericht.
Groet.

[MrBas]

LongTimeAgo schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 20:24:
[...]


Ze hebben ook een tijdje de Tado X geadviseerd als alternatief van de T6. Had nogal een probleem kunnen worden als deze opeens niet meer zou werken.

Die T6 komt hier in ieder geval niet meer in

Tado X heb ik eigenlijk nooit gehoord als advies, de Tado V3 wel.

[pentaw1nz]

Mooi voorbeeld van wat RV doet.

Vannacht-4, en alleen een defrost om 8.43 uur.
Wel een wat hogere verbruik.

[Destynx]

pentaw1nz schreef op maandag 3 maart 2025 @ 10:50:
Mooi voorbeeld van wat RV doet.

Vannacht-4, en alleen een defrost om 8.43 uur.
Wel een wat hogere verbruik.

Hier was het erg mistig, dus hoge RV. Minimale temperatuur was -2. In totaal 7 defrosts gehad sinds 00:00 vannacht:

[ Voor 37% gewijzigd door Destynx op 03-03-2025 11:01 ]

[ManiacScum]

De Adlar adviseur gaat net richting een andere klant. Hier werd geadviseerd een 6KW Hybride opstelling te plaatsen. Op zich met al mijn onkunde over warmtepompen was het een goed verhaal, viel de prijs me alleszins mee. De Pomp zal voornamelijk worden gebruikt voor het verwarmen van de vloerverwarming op de begane grond a 90m2.

De bovenverdieping wordt verwarmd (als deze al verwarmd wordt, 95% van de tijd geen warmtevraag daar) door de airco.

De woning is voorzien van HR++ glas in Kunstof kozijnen, de vloer is vorige week net geïsoleerd en de spouwmuren zijn waar nodig bij geïsoleerd. Al met al voorbereiding getroffen dus.

Is de 6KW afdoende hiervoor?

[LongTimeAgo]

@ManiacScum
Kort antwoord: Ja, dit is vergelijkbaar met een aantal andere gebruikers hier en zal prima zijn.
Wel een vraag:
Wat voor vloerverwarming verdeler heb je momenteel?

Als het een actieve (met pomp) is, dan zal je wellicht moeten overwegen om deze te vervangen voor een passieve. Ik kan je uit ervaring zeggen dat dit echt veel beter werkt. Sommige actieve vloerverwarmingsverdelers kunnen zelfs aangepast worden naar een passieve.

Opmerking:
Als je de warmtepomp voorlopig hybride gaat laten draaien én je haalt je actieve vloerverwarmingspomp weg, zorg er voor dat je CV temperatuur voor verwarming ingesteld staat om maximaal 45 graden te mogen meeverwarmen.

Je tapwater verwarming moet je uiteraard wel 60+ graden laten.

[ManiacScum]

LongTimeAgo schreef op maandag 3 maart 2025 @ 11:18:
@ManiacScum
Kort antwoord: Ja, dit is vergelijkbaar met een aantal andere gebruikers hier en zal prima zijn.
Wel een vraag:
Wat voor vloerverwarming verdeler heb je momenteel?

Als het een actieve (met pomp) is, dan zal je wellicht moeten overwegen om deze te vervangen voor een passieve. Ik kan je uit ervaring zeggen dat dit echt veel beter werkt. Sommige actieve vloerverwarmingsverdelers kunnen zelfs aangepast worden naar een passieve.

Opmerking:
Als je de warmtepomp voorlopig hybride gaat laten draaien én je haalt je actieve vloerverwarmingspomp weg, zorg er voor dat je CV temperatuur voor verwarming ingesteld staat om maximaal 45 graden te mogen meeverwarmen.

Je tapwater verwarming moet je uiteraard wel 60+ graden laten.

De vloerverwarming ligt er nog niet, die zal vlak voor of na het plaatsen van een warmtepomp worden aangelegd. Dus daar kan ik nog mee spelen. Goeie tips, waarvoor dank!

[pentaw1nz]

ManiacScum schreef op maandag 3 maart 2025 @ 11:20:
[...]


De vloerverwarming ligt er nog niet, die zal vlak voor of na het plaatsen van een warmtepomp worden aangelegd. Dus daar kan ik nog mee spelen. Goeie tips, waarvoor dank!

En bewust gekozen voor hybride?

[Destynx]

ManiacScum schreef op maandag 3 maart 2025 @ 11:09:
De Adlar adviseur gaat net richting een andere klant. Hier werd geadviseerd een 6KW Hybride opstelling te plaatsen. Op zich met al mijn onkunde over warmtepompen was het een goed verhaal, viel de prijs me alleszins mee. De Pomp zal voornamelijk worden gebruikt voor het verwarmen van de vloerverwarming op de begane grond a 90m2.

De bovenverdieping wordt verwarmd (als deze al verwarmd wordt, 95% van de tijd geen warmtevraag daar) door de airco.

De woning is voorzien van HR++ glas in Kunstof kozijnen, de vloer is vorige week net geïsoleerd en de spouwmuren zijn waar nodig bij geïsoleerd. Al met al voorbereiding getroffen dus.

Is de 6KW afdoende hiervoor?

Op basis van jouw informatie klinkt het alsof de warmtepomp prima geschikt is om full-electric te draaien, moet je er alleen nog een warmtepompboiler bij kopen. Die heb je er ook snel uit als je daardoor van t gas af kan.

[Frans H]

pentaw1nz schreef op maandag 3 maart 2025 @ 10:50:
Mooi voorbeeld van wat RV doet.

Vannacht-4, en alleen een defrost om 8.43 uur.
Wel een wat hogere verbruik.

Lijkt mij toch niet goed!
Hoge luchtvochtigheid en lage temperatuur, zal dan zwaarschijnlijk de hele nacht volledig dicht gezeten hebben .
Dat hogere verbruik is dan wel te verklaren.
Heb je de defrost instellingen gewijzigd?

[Frans H]

ManiacScum schreef op maandag 3 maart 2025 @ 11:09:
De Adlar adviseur gaat net richting een andere klant. Hier werd geadviseerd een 6KW Hybride opstelling te plaatsen. Op zich met al mijn onkunde over warmtepompen was het een goed verhaal, viel de prijs me alleszins mee. De Pomp zal voornamelijk worden gebruikt voor het verwarmen van de vloerverwarming op de begane grond a 90m2.

De bovenverdieping wordt verwarmd (als deze al verwarmd wordt, 95% van de tijd geen warmtevraag daar) door de airco.

De woning is voorzien van HR++ glas in Kunstof kozijnen, de vloer is vorige week net geïsoleerd en de spouwmuren zijn waar nodig bij geïsoleerd. Al met al voorbereiding getroffen dus.

Is de 6KW afdoende hiervoor?

Hier kun je met alleen deze gegevens geen zinnig antwoord op geven, want is het een vrijstaand huis met veel glas of een rijtjeswoning?
90m3 vloerverwarming, wat is de leiding afstand? 10cm, 20cm? leiding diameter vloerverwarming? enz.
Met behulp van je historisch gasverbruik is er wel een goede inschatting te maken.


Ik zou wel adviseren om de pomp dusdanig te dimensioneren dat je eventueel (later) naar FE kan gaan.

[ManiacScum]

pentaw1nz schreef op maandag 3 maart 2025 @ 11:33:
[...]


En bewust gekozen voor hybride?

Nee de keuze volgt nog, full electric is ook zeker nog niet van tafel

Frans H schreef op maandag 3 maart 2025 @ 12:30:
[...]


Hier kun je met alleen deze gegevens geen zinnig antwoord op geven, want is het een vrijstaand huis met veel glas of een rijtjeswoning?
90m3 vloerverwarming, wat is de leiding afstand? 10cm, 20cm? leiding diameter vloerverwarming? enz.
Met behulp van je historisch gasverbruik is er wel een goede inschatting te maken.


Ik zou wel adviseren om de pomp dusdanig te dimensioneren dat je eventueel (later) naar FE kan gaan.

10cm H.o.h. vloerverwarming (Vloerverwarmingsleidingen 14x2 mm PE-RT.), woning is 2 onder 1 kap, behoorlijk veel glas inderdaad.
Historisch verbruik gas van 2800m3 per jaar naar vorig jaar 1600m3 voor een gezin van 4 personen.

We koken nog gas, totdat de nieuwe keuken komt

[ Voor 65% gewijzigd door ManiacScum op 03-03-2025 13:09 ]

[Frans H]

ManiacScum schreef op maandag 3 maart 2025 @ 13:05:
[...]


Nee de keuze volgt nog, full electric is ook zeker nog niet van tafel


[...]


10cm H.o.h. vloerverwarming (Vloerverwarmingsleidingen 14x2 mm PE-RT.), woning is 2 onder 1 kap, behoorlijk veel glas inderdaad.
Historisch verbruik gas van 2800m3 per jaar naar vorig jaar 1600m3 voor een gezin van 4 personen.

We koken nog gas, totdat de nieuwe keuken komt

Dan kun je met een 6kW niet naar FE.
Als je FE wilt, dan is een pomp die bij -7 graden nog 8kW kan leveren de schatting.
De 6kW doet bij -7 graden nog cá 5kw.

[pentaw1nz]

ManiacScum schreef op maandag 3 maart 2025 @ 13:05:
[...]


Nee de keuze volgt nog, full electric is ook zeker nog niet van tafel


[...]


10cm H.o.h. vloerverwarming (Vloerverwarmingsleidingen 14x2 mm PE-RT.), woning is 2 onder 1 kap, behoorlijk veel glas inderdaad.
Historisch verbruik gas van 2800m3 per jaar naar vorig jaar 1600m3 voor een gezin van 4 personen.

We koken nog gas, totdat de nieuwe keuken komt

Als je de mogelijkheid hebt (financiële plaatje, reken 3000 euro exclusief subsidie voor een WPB om helemaal gasloos te gaan, isolatie is op orde voor zover dat kan bij een wat oudere woning, warmteafgifte is geschikt (vloerverwarming) zou ik zeker de stap nemen.

Als je een indicatie hebt van je gasverbruik dan is wel in te schatten of je dat met de 6kw gaat redden. Met 2800m3 ga je dat inderdaad niet redden.

[Destynx]

ManiacScum schreef op maandag 3 maart 2025 @ 13:05:
[...]


Nee de keuze volgt nog, full electric is ook zeker nog niet van tafel


[...]


10cm H.o.h. vloerverwarming (Vloerverwarmingsleidingen 14x2 mm PE-RT.), woning is 2 onder 1 kap, behoorlijk veel glas inderdaad.
Historisch verbruik gas van 2800m3 per jaar naar vorig jaar 1600m3 voor een gezin van 4 personen.

We koken nog gas, totdat de nieuwe keuken komt

Met zo'n gasverbruik zal een 6kW dat niet alleen afkunnen helaas.

Mocht er beneden ook een airco hangen, kan je die eventueel bij erg koude dagen inzetten voor extra verwarming als de 6kW het niet redt. Zo doen wij dat bij ons ook.

[fvanderstege]

Goed nieuws van Tado: ook de tado x draadloos krijgt binnenkort een firmware update zodat hij gebruikt kan worden in combinatie met de Jan Connect
Zie dit bericht dat ik van tado ontving:
“ We hebben zojuist een interne communicatie ontvangen waarin staat dat het probleem dat u en andere klanten ondervinden met dit type warmtepomp, binnen 1-2 weken zal worden opgelost met een firmware update.”

Ben benieuwd

[Johan H]

Goedemorgen,
Is er toevallig iemand die de wp in Home Assistant heeft zonder het Tuya gebeuren en een ‘how to’ heeft?

[BerndGaykema]

Johan H schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 10:43:
Goedemorgen,
Is er toevallig iemand die de wp in Home Assistant heeft zonder het Tuya gebeuren en een ‘how to’ heeft?

Even zoeken op de term "modbus".

[Johan H]

BerndGaykema schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 14:40:
[...]
Even zoeken op de term "modbus".

Thanks!

[belmonde]

Ik zag in de krant een advertentie van Adlar dat ze nu ook een r290 warmtepomp hebben.. Zie die niet op de website ?? Iemand ?

[Forain]

Vanmorgen dus wakker geworden met een E88 compressor drive fault op de Tuya app. In iedergeval Adlar service gebeld, want het klinkt mij als een reparatie. Of hebben jullie hier andere ervaringen?

[mversluis]

Forain schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 08:09:
Vanmorgen dus wakker geworden met een E88 compressor drive fault op de Tuya app. In iedergeval Adlar service gebeld, want het klinkt mij als een reparatie. Of hebben jullie hier andere ervaringen?

Even in de app uitzetten, stroom eraf via werkschakelaar en weer alles aanzetten.

Wij hebben dit 1x eerder gehad en daarna nooit meer

[marnie]

Kan iemand dit verklaren:

De pomp start zojuist omstreeks 13:30h en geeft een maximum flow van 18l/m.
Normaal gesproken start de compressor direct daaarna en de flow gaat even later terug naar zijn ingestelde setpoint P260 (80) zijnde ca 15l/m.
Dit gebeurd nu niet, meer dan een uur later is de compressor niet gestart en de flow is nog steeds maximaal. Iemand een idee hoe dit kan.
De Adlar pompt vanaf 13:30h 18l/m door het systeem. Ik ga zometeen kijken of ik de pomp uit krijg (eventueel zal ik de Adlar herstarten)

Dit is de eerste keer dat ik dit tegenkom. Mijn setup:
Sturing op inlet, Eco mode aan, wamtecurve: sluiting en temp_set op op 27grC temp. Ik regel sinds 2 weken met Homassistant op de temp_set, dat werkt tot op heden redelijk goed.

Gerelateerde vraag:
Zijn de water_flow start en stop pieken van 100% (18l/m) ook terug te brengen (P???) naar de ingestelde flow van P260?

----

Later toegevoegd: na het ophogen van de temp set met 1grC valt de waterflow terug naar zijn setpoint ca 15l/m, de compressor slaat ook aan.

[ Voor 9% gewijzigd door marnie op 07-03-2025 15:08 ]

[reiker]

Dag allen,

Korte versie:
Ik sta op het punt de knoop door te hakken om een Adlar warmtepomp aan te schaffen om all-electric te kunnen verwarmen. Met als overweging nog of ik de 6 of de 10kW zou nemen...

Lange versie:
Woning uit 1974, half vrijstaand; beneden 90m2 vloerverwarming in 9 groepen van zo'n 90m lengte, en een paar radiatoren in hal/bijkeuken/wc; boven drie slaapkamers (ieder zo'n 12m2), radiatoren met ventilatoren.
Situatie nu: in de avond en nacht stuur ik de cv op warmtevraag vanuit de slaapkamers (met Tado-thermostaatknoppen), om die op 17 graden te krijgen en houden. Daarmee blijft de benedenverdieping in koude nachten op zo'n 19,5 graden, precies wat ik wil. Overdag, op koude dagen, stuur ik op warmtevraag van de woonkamer, om die op 19,5 te houden.
Dat resulteert in een jaarverbruik van zo'n 1450m3 gas (voor alleen verwarming) of 1680m3 (verwarming + sww). CV is ingesteld op een watertemperatuur van 40 graden, kan helaas niet lager.
Volgens koevlaas heb ik dan een warmtepomp all-electric nodig met een capaciteit van zo'n 8,1kW. Maar; ik wil een warmtepompboiler voor het sanitair warmwater plaatsen, stel dat ik uitga van de 1450m3 dan kom ik op een 7kW model.

De situatie is nu dat ik nog één van de twee spouwmuren kan isoleren, de ander is al gedaan. Dat gaat nog gebeuren maar op wat langere termijn, redelijk groot project (oa. redelijk gare bakstenen, eigenlijk moet de halve gevel vervangen, of geïmpregneerd, etc). Terwijl de cv-ketel wel echt op z'n laatste benen loopt, dus vervanging is dit jaar wel aan de orde lijkt het.
Daarbij kan ik mogelijk nog wel wat besparen door de vloerverwarmingverdeler te vervangen door een pomploze, dat ga ik sowieso doen.

Adviseur van Adlar zegt; redelijk groot huis, neem een 10kW model en zet 'm op stille modus om het vermogen wat te beperken, moet lukken.
Maarja; na isolatie van de eerste spouwmuur, samen met wat slimmer stoken, was de besparing zo'n 20% in gas (gecorrigeerd voor graaddagen). Ik gok dat wanneer de tweede gevel geïsoleerd is de besparing wat beperkter zal zijn.

Wat is nu wijsheid? Het allermooist zou zijn om éérst die gevel aan te pakken en te isoleren, en nog een winter te kunnen meten om beter de warmtevraag te bepalen. Dan zijn we zo anderhalf jaar (twee winters) verder, en dat wordt 'm niet met de huidige ketel. Voor tijdelijk een nieuwe cv-ketel ophangen is wel echt verspilling vind ik.. Kortom, wat zouden jullie doen?

[martijn3]

Bij hybride zou ik de 6kW variant kiezen. Maar bij all electric moet je wel voldoende vermogen hebben.
Alle sommen wijzen uit dat een 6kW te krap bemeten is. Ik zou het zekere voor het onzekere kiezen en voor de 10 kW gaan. Het is ook niet dat het 10kW model nu heel veel meer stroom verbruikt.

[marnie]

reiker schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 15:23:
Kortom, wat zouden jullie doen?

Ik ben geen expert in warmtepompen maar ik zou het warmteverlies willen weten van de woning en de daarbij behorende kW vermogen van de warmtebron.

Als je wat technisch onderlegd bent kan je een warmteverlies berekening in excel zelf maken. Maar er zijn meerdere tools op internet te vinden, bv https://www.viessmann.be/...teverlies-berekening.html (nee geen belanghebbende). Of laat het berekenen, de extra kosten wegen niet op t.o.v. een verkeerde warmtepomp: een te grote warmtepomp zal in de Nederlandse buitentemperaturen niet optimaal werken, bij een te klein vermogen blijft de woning koud.

Met zo'n tool kan je ook het verschil berekenen met of zonder de extra geisoleerde muur, met of zonder WTW (isoleren = ventileren!), met of zonder LTV verwarming etc.

De kosten van deze voorzieningen kan je meenemen met de kosten voor de benodigde warmtepomp om het totaalplaatje te zien. Dat een extra voorziening na de installatie van een warmtepomp pas wordt geplaatst lijkt me niet een groot probleem: je kan op zijn minst een winter bijverwarmen met een petroleum kacheltje

Het zal waarschijnlijk niet zinvol zijn ruimtes met Tado knoppen apart te regelen: het systeem heeft voldoende afgifte vermogen nodig, de radiatoren inregelen en open laten staan is mogelijk een betere oplossing. Bij mij staan alle radiatoren open en zijn ingeregeld: dat geeft 20.5grC in de woonkamer en 19grC in de overige ruimtes, de watertemperatuur van de radiatoren (wp outlet) is nog niet boven de 37grC gekomen deze winter.

My 2 cents, en ik sta open voor kritiek en verbetering van mijn advies.

[Destynx]

reiker schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 15:23:
Dag allen,

Korte versie:
Ik sta op het punt de knoop door te hakken om een Adlar warmtepomp aan te schaffen om all-electric te kunnen verwarmen. Met als overweging nog of ik de 6 of de 10kW zou nemen...

Lange versie:
Woning uit 1974, half vrijstaand; beneden 90m2 vloerverwarming in 9 groepen van zo'n 90m lengte, en een paar radiatoren in hal/bijkeuken/wc; boven drie slaapkamers (ieder zo'n 12m2), radiatoren met ventilatoren.
Situatie nu: in de avond en nacht stuur ik de cv op warmtevraag vanuit de slaapkamers (met Tado-thermostaatknoppen), om die op 17 graden te krijgen en houden. Daarmee blijft de benedenverdieping in koude nachten op zo'n 19,5 graden, precies wat ik wil. Overdag, op koude dagen, stuur ik op warmtevraag van de woonkamer, om die op 19,5 te houden.
Dat resulteert in een jaarverbruik van zo'n 1450m3 gas (voor alleen verwarming) of 1680m3 (verwarming + sww). CV is ingesteld op een watertemperatuur van 40 graden, kan helaas niet lager.
Volgens koevlaas heb ik dan een warmtepomp all-electric nodig met een capaciteit van zo'n 8,1kW. Maar; ik wil een warmtepompboiler voor het sanitair warmwater plaatsen, stel dat ik uitga van de 1450m3 dan kom ik op een 7kW model.

De situatie is nu dat ik nog één van de twee spouwmuren kan isoleren, de ander is al gedaan. Dat gaat nog gebeuren maar op wat langere termijn, redelijk groot project (oa. redelijk gare bakstenen, eigenlijk moet de halve gevel vervangen, of geïmpregneerd, etc). Terwijl de cv-ketel wel echt op z'n laatste benen loopt, dus vervanging is dit jaar wel aan de orde lijkt het.
Daarbij kan ik mogelijk nog wel wat besparen door de vloerverwarmingverdeler te vervangen door een pomploze, dat ga ik sowieso doen.

Adviseur van Adlar zegt; redelijk groot huis, neem een 10kW model en zet 'm op stille modus om het vermogen wat te beperken, moet lukken.
Maarja; na isolatie van de eerste spouwmuur, samen met wat slimmer stoken, was de besparing zo'n 20% in gas (gecorrigeerd voor graaddagen). Ik gok dat wanneer de tweede gevel geïsoleerd is de besparing wat beperkter zal zijn.

Wat is nu wijsheid? Het allermooist zou zijn om éérst die gevel aan te pakken en te isoleren, en nog een winter te kunnen meten om beter de warmtevraag te bepalen. Dan zijn we zo anderhalf jaar (twee winters) verder, en dat wordt 'm niet met de huidige ketel. Voor tijdelijk een nieuwe cv-ketel ophangen is wel echt verspilling vind ik.. Kortom, wat zouden jullie doen?

Als je full-electric wilt gaan is het ook een optie om de 6 kW te nemen, daarop geld te besparen en beneden een single split airco op te hangen. Dan kan je zomers koelen en in de winter de benedenetage bijverwarmen met de airco als de warmtepomp tekort komt. Voordeel hiervan is dat de 6 kW in jouw geval 90% van de tijd voldoende is en dus bijna niet zal pendelen wat het stroomverbruik ten goede komt.

Advies is dan wel om geen nachtverlaging toe te passen en het systeem waterzijdig in te regelen zodat 24/7 gebruik op de stooklijnen voor elke kamer voor de gewenste temperatuur zorgt.

[ Voor 3% gewijzigd door Destynx op 07-03-2025 16:10 ]

[pentaw1nz]

reiker schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 15:23:
Dag allen,

Korte versie:
Ik sta op het punt de knoop door te hakken om een Adlar warmtepomp aan te schaffen om all-electric te kunnen verwarmen. Met als overweging nog of ik de 6 of de 10kW zou nemen...

Lange versie:
Woning uit 1974, half vrijstaand; beneden 90m2 vloerverwarming in 9 groepen van zo'n 90m lengte, en een paar radiatoren in hal/bijkeuken/wc; boven drie slaapkamers (ieder zo'n 12m2), radiatoren met ventilatoren.
Situatie nu: in de avond en nacht stuur ik de cv op warmtevraag vanuit de slaapkamers (met Tado-thermostaatknoppen), om die op 17 graden te krijgen en houden. Daarmee blijft de benedenverdieping in koude nachten op zo'n 19,5 graden, precies wat ik wil. Overdag, op koude dagen, stuur ik op warmtevraag van de woonkamer, om die op 19,5 te houden.
Dat resulteert in een jaarverbruik van zo'n 1450m3 gas (voor alleen verwarming) of 1680m3 (verwarming + sww). CV is ingesteld op een watertemperatuur van 40 graden, kan helaas niet lager.
Volgens koevlaas heb ik dan een warmtepomp all-electric nodig met een capaciteit van zo'n 8,1kW. Maar; ik wil een warmtepompboiler voor het sanitair warmwater plaatsen, stel dat ik uitga van de 1450m3 dan kom ik op een 7kW model.

De situatie is nu dat ik nog één van de twee spouwmuren kan isoleren, de ander is al gedaan. Dat gaat nog gebeuren maar op wat langere termijn, redelijk groot project (oa. redelijk gare bakstenen, eigenlijk moet de halve gevel vervangen, of geïmpregneerd, etc). Terwijl de cv-ketel wel echt op z'n laatste benen loopt, dus vervanging is dit jaar wel aan de orde lijkt het.
Daarbij kan ik mogelijk nog wel wat besparen door de vloerverwarmingverdeler te vervangen door een pomploze, dat ga ik sowieso doen.

Adviseur van Adlar zegt; redelijk groot huis, neem een 10kW model en zet 'm op stille modus om het vermogen wat te beperken, moet lukken.
Maarja; na isolatie van de eerste spouwmuur, samen met wat slimmer stoken, was de besparing zo'n 20% in gas (gecorrigeerd voor graaddagen). Ik gok dat wanneer de tweede gevel geïsoleerd is de besparing wat beperkter zal zijn.

Wat is nu wijsheid? Het allermooist zou zijn om éérst die gevel aan te pakken en te isoleren, en nog een winter te kunnen meten om beter de warmtevraag te bepalen. Dan zijn we zo anderhalf jaar (twee winters) verder, en dat wordt 'm niet met de huidige ketel. Voor tijdelijk een nieuwe cv-ketel ophangen is wel echt verspilling vind ik.. Kortom, wat zouden jullie doen?

Ik denk dat je net tegen het randje van een 6KW zit, of er wat over.
Jammer dat Adlar geen 8kw heeft, want 10 is al snel overkill. In jouw situatie absoluut.

Wat je zou kunnen doen is inderdaad een 6kw combineren met een airco van bijv. 3.5 of 5kw. Koud zul je het dan niet krijgen, tenzij je m in de zomer gebruikt om te koelen Bijkomend voordeel.

De 10 KW op ECO zetten kan ook, maar je zit dan nog wel met het minimale vermogen waar zo''n zwaarder model naar terug kan moduleren. Ik denk dat het te zwaar is voor je woning...
Met extra isoleren kan je gasverbruik nog wel wat lager, en dan zul je eerder in de buurt van die 6kw komen dan van de 10kw.

[Mr Black]

reiker schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 15:23:
Dag allen,

Korte versie:
Ik sta op het punt de knoop door te hakken om een Adlar warmtepomp aan te schaffen om all-electric te kunnen verwarmen. Met als overweging nog of ik de 6 of de 10kW zou nemen...

Lange versie:
Woning uit 1974, half vrijstaand; beneden 90m2 vloerverwarming in 9 groepen van zo'n 90m lengte, en een paar radiatoren in hal/bijkeuken/wc; boven drie slaapkamers (ieder zo'n 12m2), radiatoren met ventilatoren.
Situatie nu: in de avond en nacht stuur ik de cv op warmtevraag vanuit de slaapkamers (met Tado-thermostaatknoppen), om die op 17 graden te krijgen en houden. Daarmee blijft de benedenverdieping in koude nachten op zo'n 19,5 graden, precies wat ik wil. Overdag, op koude dagen, stuur ik op warmtevraag van de woonkamer, om die op 19,5 te houden.
Dat resulteert in een jaarverbruik van zo'n 1450m3 gas (voor alleen verwarming) of 1680m3 (verwarming + sww). CV is ingesteld op een watertemperatuur van 40 graden, kan helaas niet lager.
Volgens koevlaas heb ik dan een warmtepomp all-electric nodig met een capaciteit van zo'n 8,1kW. Maar; ik wil een warmtepompboiler voor het sanitair warmwater plaatsen, stel dat ik uitga van de 1450m3 dan kom ik op een 7kW model.

De situatie is nu dat ik nog één van de twee spouwmuren kan isoleren, de ander is al gedaan. Dat gaat nog gebeuren maar op wat langere termijn, redelijk groot project (oa. redelijk gare bakstenen, eigenlijk moet de halve gevel vervangen, of geïmpregneerd, etc). Terwijl de cv-ketel wel echt op z'n laatste benen loopt, dus vervanging is dit jaar wel aan de orde lijkt het.
Daarbij kan ik mogelijk nog wel wat besparen door de vloerverwarmingverdeler te vervangen door een pomploze, dat ga ik sowieso doen.

Adviseur van Adlar zegt; redelijk groot huis, neem een 10kW model en zet 'm op stille modus om het vermogen wat te beperken, moet lukken.
Maarja; na isolatie van de eerste spouwmuur, samen met wat slimmer stoken, was de besparing zo'n 20% in gas (gecorrigeerd voor graaddagen). Ik gok dat wanneer de tweede gevel geïsoleerd is de besparing wat beperkter zal zijn.

Wat is nu wijsheid? Het allermooist zou zijn om éérst die gevel aan te pakken en te isoleren, en nog een winter te kunnen meten om beter de warmtevraag te bepalen. Dan zijn we zo anderhalf jaar (twee winters) verder, en dat wordt 'm niet met de huidige ketel. Voor tijdelijk een nieuwe cv-ketel ophangen is wel echt verspilling vind ik.. Kortom, wat zouden jullie doen?

De Tado zone regeling is zeer ongewenst in FE en moet vervallen. Waterzijdig inregelen een must! Omdat de installatie voornamelijk bepaald wordt door de 90 m2 vloerverwarming is ook de pomploze vloer een voorwaarde. De cv zal omstreeks 15 jaar of ouder zijn anders loopt die niet op zijn eind, reken er dan op dat die meer verbruikte in de laatste jaren dus hier kun je wel 5-10 % van aftrekken. Als Adlår al deze punten goed heeft meegenomen en 6 kW toch te weinig vindt dan moet je echt zelf aan het rekenen gaan. Je zit immers op een kantelpunt met één maat groter. Moeilijk punt is dat je 40 graden als max cv gebruikte. Dat is vermoedelijk 10 graden hoger dan de toekomstige wp. Je uitgangspunt voor de bereikte temperaturen in huis zal heel anders zijn en dus is ook goed isoleren iets wat bij de omschakeling naar FE betrokken is. Als isoleren later moet dan zijn in de adviezen al genoeg voorbeelden gegeven om de geringe tekorten op een 6 kW aan te vullen. Beter een voortdurend draaiende wp dan een pendelende of geknepen installatie.

[Forain]

mversluis schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 10:31:
[...]


Even in de app uitzetten, stroom eraf via werkschakelaar en weer alles aanzetten.

Wij hebben dit 1x eerder gehad en daarna nooit meer

Helaas, er moet iemand komen… redelijk snel geholpen toen de mensen daar ineens door hadden dat ik FE en niet hybride.. ze komen op zaterdag.

[Jerra]

Het gaat trouwens om het vermogen bij -10 he...
Dus met de 6kw kom je ruim te kort en niet "net" te kort.

[reiker]

martijn3 schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 16:03:
Bij hybride zou ik de 6kW variant kiezen. Maar bij all electric moet je wel voldoende vermogen hebben.
Alle sommen wijzen uit dat een 6kW te krap bemeten is. Ik zou het zekere voor het onzekere kiezen en voor de 10 kW gaan. Het is ook niet dat het 10kW model nu heel veel meer stroom verbruikt.

Thx, dat zou een prima reden kunnen zijn om voor de 10kW versie te gaan. Maarja; hoe vaak is die capaciteit nodig… ik vind het ook niet erg als het een paar dagen per jaar maar 18 graden in huis is ipv 19,5. Maarja; ik weet niet of dat het gevolg is, of dat de 6kW zelfs dat niet meer kan halen.

[reiker]

marnie schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 16:08:
[...]

Ik ben geen expert in warmtepompen maar ik zou het warmteverlies willen weten van de woning en de daarbij behorende kW vermogen van de warmtebron.

Als je wat technisch onderlegd bent kan je een warmteverlies berekening in excel zelf maken. Maar er zijn meerdere tools op internet te vinden, bv https://www.viessmann.be/...teverlies-berekening.html (nee geen belanghebbende). Of laat het berekenen, de extra kosten wegen niet op t.o.v. een verkeerde warmtepomp: een te grote warmtepomp zal in de Nederlandse buitentemperaturen niet optimaal werken, bij een te klein vermogen blijft de woning koud.

Met zo'n tool kan je ook het verschil berekenen met of zonder de extra geisoleerde muur, met of zonder WTW (isoleren = ventileren!), met of zonder LTV verwarming etc.

De kosten van deze voorzieningen kan je meenemen met de kosten voor de benodigde warmtepomp om het totaalplaatje te zien. Dat een extra voorziening na de installatie van een warmtepomp pas wordt geplaatst lijkt me niet een groot probleem: je kan op zijn minst een winter bijverwarmen met een petroleum kacheltje

Het zal waarschijnlijk niet zinvol zijn ruimtes met Tado knoppen apart te regelen: het systeem heeft voldoende afgifte vermogen nodig, de radiatoren inregelen en open laten staan is mogelijk een betere oplossing. Bij mij staan alle radiatoren open en zijn ingeregeld: dat geeft 20.5grC in de woonkamer en 19grC in de overige ruimtes, de watertemperatuur van de radiatoren (wp outlet) is nog niet boven de 37grC gekomen deze winter.

My 2 cents, en ik sta open voor kritiek en verbetering van mijn advies.

Dank, dat had ik nog moeten vermelden natuurlijk; dom…
Mijn plan is om met de warmtepomp gewoon op een stooklijn te gaan zitten, of zelf rechtstreeks aan te sturen via Home Assistant. De sturing vanuit Tado op de speciale HL8 zie ik nog niet zo zitten. Dus die thermostaatknoppen worden qua sturing gewoon uitgeschakeld. Waterzijdig inregelen had ik al eens gedaan, maar kan zeker nog eens opnieuw

Berekeningen met zo’n tool wijzen me inderdaad ook naar een 7-8kW pomp, extra isolatie maatregelen komen nog niet overtuigend op een 6kW model..

[ Voor 3% gewijzigd door reiker op 08-03-2025 13:18 ]

[reiker]

Mr Black schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 20:54:
[...]


De Tado zone regeling is zeer ongewenst in FE en moet vervallen. Waterzijdig inregelen een must! Omdat de installatie voornamelijk bepaald wordt door de 90 m2 vloerverwarming is ook de pomploze vloer een voorwaarde. De cv zal omstreeks 15 jaar of ouder zijn anders loopt die niet op zijn eind, reken er dan op dat die meer verbruikte in de laatste jaren dus hier kun je wel 5-10 % van aftrekken. Als Adlår al deze punten goed heeft meegenomen en 6 kW toch te weinig vindt dan moet je echt zelf aan het rekenen gaan. Je zit immers op een kantelpunt met één maat groter. Moeilijk punt is dat je 40 graden als max cv gebruikte. Dat is vermoedelijk 10 graden hoger dan de toekomstige wp. Je uitgangspunt voor de bereikte temperaturen in huis zal heel anders zijn en dus is ook goed isoleren iets wat bij de omschakeling naar FE betrokken is. Als isoleren later moet dan zijn in de adviezen al genoeg voorbeelden gegeven om de geringe tekorten op een 6 kW aan te vullen. Beter een voortdurend draaiende wp dan een pendelende of geknepen installatie.

Yes, de Tado naregeling gaat er inderdaad zeker af, die radiatoren gaan gewoon meeliften op de warmte die er al is en worden niet sturend.
Ketel is inderdaad inmiddels 15 jaar oud, en heeft steeds minder intacte lamellen over op de warmtewisselaar. Dus de efficiëntie is vast niet meer optimaal


Wat de adviseur exact heeft meegenomen in het advies weet ik niet; het was een videobellen met alleen wat standaardvragen, ik geloof niet dat alle nuances goed meegewogen zullen zijn. Ik denk ook dat ze een beetje zoals wel meer installateurs doen “gewoon” een slag te zwaar adviseren om te zorgen dat de klant niet in de kou komt, zonder rekening te houden met ongewenste bij-effecten als pendelen etc.

[reiker]

Jerra schreef op zaterdag 8 maart 2025 @ 00:48:
Het gaat trouwens om het vermogen bij -10 he...
Dus met de 6kw kom je ruim te kort en niet "net" te kort.

Daar zit nog wel een verschil in inderdaad, bij -10 is het 4,96 vs 8,12kW. Maarja; voor die paar dagen dat het nodig is kan ik toch aardig wat geld besparen, en daarmee eventueel een split airco erbij hangen om dat op te vangen.

Keuzes keuzes. Ik flip een beetje heen en weer tussen het idee van een 6kW nemen, een poosje aanzien en eventueel een airco erbij wanneer het in de praktijk toch tekort schiet.
Of het idee dat ik het vermogen van de 10kW misschien toch wel gewoon kwijt kan, kan in de toekomst misschien nog extra vloerverwarming aanleggen…

Iedereen bedankt voor jullie input, ik weeg het mee in de beslissing!

[ Voor 4% gewijzigd door reiker op 08-03-2025 13:31 ]

[pentaw1nz]

reiker schreef op zaterdag 8 maart 2025 @ 13:30:
[...]


Daar zit nog wel een verschil in inderdaad, bij -10 is het 4,96 vs 8,12kW. Maarja; voor die paar dagen dat het nodig is kan ik toch aardig wat geld besparen, en daarmee eventueel een split airco erbij hangen om dat op te vangen.

Keuzes keuzes. Ik flip een beetje heen en weer tussen het idee van een 6kW nemen, een poosje aanzien en eventueel een airco erbij wanneer het in de praktijk toch tekort schiet.
Of het idee dat ik het vermogen van de 10kW misschien toch wel gewoon kwijt kan, kan in de toekomst misschien nog extra vloerverwarming aanleggen…

Iedereen bedankt voor jullie input, ik weeg het mee in de beslissing!

Als het idee van een airco er bij je niet afschrikt, dan zou ik inderdaad ook gewoon de 6kw nemen en even aankijken.
Een airco is zo geplaatst, helemaal als het koud is want dan hebben die gasten die zich daar op focussen niet veel te doen.

[Jerra]

reiker schreef op zaterdag 8 maart 2025 @ 13:30:
[...]
Daar zit nog wel een verschil in inderdaad, bij -10 is het 4,96 vs 8,12kW. Maarja; voor die paar dagen dat het nodig is kan ik toch aardig wat geld besparen, en daarmee eventueel een split airco erbij hangen om dat op te vangen.

Ik heb niks tegen een airco erbij hoor, lijkt me ook prima, maar wil wel opmerken: Het is niet alleen voor een paar dagen, het kan ook zo maar meerdere weken koud zijn, en als de temperatuur in huis gezakt is krijg je het er ook niet meer bijgestookt.
Overigens hebben veel WP'en die een beetje krap bemeten waren het ook heel lastig gehad in een week of langere mistige omstandigheden rondom het vriespunt.

[Mr Black]

Jerra schreef op zaterdag 8 maart 2025 @ 20:43:
[...]


Ik heb niks tegen een airco erbij hoor, lijkt me ook prima, maar wil wel opmerken: Het is niet alleen voor een paar dagen, het kan ook zo maar meerdere weken koud zijn, en als de temperatuur in huis gezakt is krijg je het er ook niet meer bijgestookt.
Overigens hebben veel WP'en die een beetje krap bemeten waren het ook heel lastig gehad in een week of langere mistige omstandigheden rondom het vriespunt.

Ja @Jerra daar heb je gelijk in.
Na de ervaring van deze winter (met bijzonder mistige dagen) zal ik niet zo snel meer zeggen dat een te krap berekende wp maar over hele korte periode een punt kan zijn. De hoge luchtvochtigheid had voor mij een veel grotere impact als gedacht. Ik denk ook dat het onze nieuwe winters zijn.

Bij die enkele keer van ernstige vorst was de houtkachel onze backup, maar die steek je juist bij dat mistige weer niet aan! Of misschien nooit meer! Dus toch gas (maar uiteindelijk met beperkte mate van < 1 M3 p/etmaal). Maar goed, je moet er wel een hybride voor hebben of één van de andere oplossingen.

Dan de vele defrosten door de mist, het hoort erbij, geen probleem maar het stevige geronk in de nacht komt niet overeen met de tekst van de website: Dé meest efficiënte en stille warmtepomp van Europa. Juist omdat die “vol gas” moet lopen is dit hinderlijker als gedacht.

Uiteindelijk blijkt na deze winter dat wij in de toekomst met onze FE voorbereide 6 kW WP niet eenvoudig van het gas af kunnen. De oplossing is dan, meer vermogen door een lagere water temperatuur dus installatie aanpassen naar een hogere thermische afgifte, zie alle adviezen in de afgelopen honderden pagina’s.

Maar….. toch zijn we blij met onze wp! Met een dosis aandacht en geduld en een hybride kunnen wij het er voorlopig goed mee doen (6 kW).

[freaky]

Als het goed is komen ze donderdag installeren, maar vooralsnog niets van de levering vernomen.

@reiker Heb als het goed is na donderdag een CV ketel over

[BulMi]

reiker schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 15:23:
Dag allen,

Korte versie:
Ik sta op het punt de knoop door te hakken om een Adlar warmtepomp aan te schaffen om all-electric te kunnen verwarmen. Met als overweging nog of ik de 6 of de 10kW zou nemen...

Lange versie:
Woning uit 1974, half vrijstaand; beneden 90m2 vloerverwarming in 9 groepen van zo'n 90m lengte, en een paar radiatoren in hal/bijkeuken/wc; boven drie slaapkamers (ieder zo'n 12m2), radiatoren met ventilatoren.
Situatie nu: in de avond en nacht stuur ik de cv op warmtevraag vanuit de slaapkamers (met Tado-thermostaatknoppen), om die op 17 graden te krijgen en houden. Daarmee blijft de benedenverdieping in koude nachten op zo'n 19,5 graden, precies wat ik wil. Overdag, op koude dagen, stuur ik op warmtevraag van de woonkamer, om die op 19,5 te houden.
Dat resulteert in een jaarverbruik van zo'n 1450m3 gas (voor alleen verwarming) of 1680m3 (verwarming + sww). CV is ingesteld op een watertemperatuur van 40 graden, kan helaas niet lager.
Volgens koevlaas heb ik dan een warmtepomp all-electric nodig met een capaciteit van zo'n 8,1kW. Maar; ik wil een warmtepompboiler voor het sanitair warmwater plaatsen, stel dat ik uitga van de 1450m3 dan kom ik op een 7kW model.

De situatie is nu dat ik nog één van de twee spouwmuren kan isoleren, de ander is al gedaan. Dat gaat nog gebeuren maar op wat langere termijn, redelijk groot project (oa. redelijk gare bakstenen, eigenlijk moet de halve gevel vervangen, of geïmpregneerd, etc). Terwijl de cv-ketel wel echt op z'n laatste benen loopt, dus vervanging is dit jaar wel aan de orde lijkt het.
Daarbij kan ik mogelijk nog wel wat besparen door de vloerverwarmingverdeler te vervangen door een pomploze, dat ga ik sowieso doen.

Adviseur van Adlar zegt; redelijk groot huis, neem een 10kW model en zet 'm op stille modus om het vermogen wat te beperken, moet lukken.
Maarja; na isolatie van de eerste spouwmuur, samen met wat slimmer stoken, was de besparing zo'n 20% in gas (gecorrigeerd voor graaddagen). Ik gok dat wanneer de tweede gevel geïsoleerd is de besparing wat beperkter zal zijn.

Wat is nu wijsheid? Het allermooist zou zijn om éérst die gevel aan te pakken en te isoleren, en nog een winter te kunnen meten om beter de warmtevraag te bepalen. Dan zijn we zo anderhalf jaar (twee winters) verder, en dat wordt 'm niet met de huidige ketel. Voor tijdelijk een nieuwe cv-ketel ophangen is wel echt verspilling vind ik.. Kortom, wat zouden jullie doen?

Wij zaten ook in de situatie dat de 6KW het theoretisch net op het randje zou zijn. Wij zijn wel voor de 6KW gegaan(de verkoper gaf aan dat de 6KW voldoende moest zijn, maar eigen berekening kwamen we boven de 6KW uit). Het grootste deel van de winter ging het goed en had de 6KW geen problemen. Maar de dagen dat er minimaal 1 defrost per uur was had de warmtepomp het te zwaar en zag je de temperatuur in huis ook iets teruglopen.
Zelf zijn we nog aan het twijfelen of we met Adlar in overleg gaan om toch nog voor de 10KW te gaan, of dat we nog iets beter kunnen isoleren zodat de 6KW het op de zwaarste dagen het makkelijker krijgt(dat waren niet eens de koudste dagen, maar dus vooral de dagen met veel defrosts)

[macfocus]

BulMi schreef op maandag 10 maart 2025 @ 10:16:
[...]


Wij zaten ook in de situatie dat de 6KW het theoretisch net op het randje zou zijn. Wij zijn wel voor de 6KW gegaan(de verkoper gaf aan dat de 6KW voldoende moest zijn, maar eigen berekening kwamen we boven de 6KW uit). Het grootste deel van de winter ging het goed en had de 6KW geen problemen. Maar de dagen dat er minimaal 1 defrost per uur was had de warmtepomp het te zwaar en zag je de temperatuur in huis ook iets teruglopen.
Zelf zijn we nog aan het twijfelen of we met Adlar in overleg gaan om toch nog voor de 10KW te gaan, of dat we nog iets beter kunnen isoleren zodat de 6KW het op de zwaarste dagen het makkelijker krijgt(dat waren niet eens de koudste dagen, maar dus vooral de dagen met veel defrosts)

Idem hier, maar dan met een 10 versus 14KW pomp.De 10 redt het niet met dat Hollands vochtige weer rond de 0 graden.
Elke 50 minuten een defrost.
Dan moet de ketel er echt bij.
Ligt gewoon aan het huis, groot (800M3), vrijstand, uit de allerslechtste bouwperiode (midden 60) én in de buurt van een rivier. Tel uit je winst.

Beter isoleren kan op bepaalde plakken nog. Dan zou de pomp minder hard hoeven draaien en dus (hopelijk) minder defrosts.
Maar de hoeveelheid geld die dat weer kost...

[LongTimeAgo]

Wel interessant.
Wij hadden de optie tussen de 4kw en 6kw qua berekening.
4kw zou te 'klein' zijn, mits we de slaapkamers niet zouden meeverwarmen (en die staan dus meestal dicht inderdaad), maar de 6kw weer 'teveel'.

Toen gekozen voor een 4kw maar door een DOA hebben we toch maar gewisseld naar een 6kw (met oog op de toekomst en 'gasloos' kunnen gaan) en we merken nu dus dat de 6kw vaak z'n warmte niet kwijt kan en dan dat pendel-maar-toch-geen-pendel gedrag gaat vertonen wanneer de dagen warmer worden, dan moeten we inderdaad het hele huis en alle verwarmingen open zetten, of de wp op OFF/Sluiting met een vaste (lage) temp set, anders blijft die doorgaan met aan/uit gaan voor 15-30 minuten met een 3 kwartier tot uur tussenpauze.

Ik vermoed dat de 4kw wel mooiere runs had gehad in onze woning. Maar toch wel blij met de 6kw. Hij werkt verder prima.

[paQ]

LongTimeAgo schreef op maandag 10 maart 2025 @ 10:28:
Wel interessant.
Wij hadden de optie tussen de 4kw en 6kw qua berekening.
4kw zou te 'klein' zijn, mits we de slaapkamers niet zouden meeverwarmen (en die staan dus meestal dicht inderdaad), maar de 6kw weer 'teveel'.

Toen gekozen voor een 4kw maar door een DOA hebben we toch maar gewisseld naar een 6kw (met oog op de toekomst en 'gasloos' kunnen gaan) en we merken nu dus dat de 6kw vaak z'n warmte niet kwijt kan en dan dat pendel-maar-toch-geen-pendel gedrag gaat vertonen wanneer de dagen warmer worden, dan moeten we inderdaad het hele huis en alle verwarmingen open zetten, of de wp op OFF/Sluiting met een vaste (lage) temp set, anders blijft die doorgaan met aan/uit gaan voor 15-30 minuten met een 3 kwartier tot uur tussenpauze.

Ik vermoed dat de 4kw wel mooiere runs had gehad in onze woning. Maar toch wel blij met de 6kw. Hij werkt verder prima.

Maar als je met de 4kW versie bijv maar 200W minder aan minimaal vermogen had gehad, dan was de situatie niet veel anders geweest.

Bij zacht weer heb je nou eenmaal al te snel te veel warmte. Bij je CV ketel was dat probleem veel 'groter' maar keek daar nooit iemand naar.

[LongTimeAgo]

paQ schreef op maandag 10 maart 2025 @ 10:36:
[...]

Maar als je met de 4kW versie bijv maar 200W minder aan minimaal vermogen had gehad, dan was de situatie niet veel anders geweest.

Bij zacht weer heb je nou eenmaal al te snel te veel warmte. Bij je CV ketel was dat probleem veel 'groter' maar keek daar nooit iemand naar.

Het zou om het even zijn gegaan gok ik zomaar ha.
Maar inderdaad, met CV is niet veel anders, echter kan je dat ding aan/uit zetten voor langere duur, hij brand ff t water door de leidingen naar 85 graden, huis warmt binnen een luttel uurtje op naar standje sauna en hij kan weer uit voor meerdere uren.

De warmtepomp merk je pas veel later verschil doordat alles tussen de 30 en 40 graden wordt opgewarmd.
Maar moet wel zeggen dat de voeten relatief vlot warm worden in de woonkamer en dat helpt mee.

[paQ]

LongTimeAgo schreef op maandag 10 maart 2025 @ 10:41:
[...]


Het zou om het even zijn gegaan gok ik zomaar ha.
Maar inderdaad, met CV is niet veel anders, echter kan je dat ding aan/uit zetten voor langere duur, hij brand ff t water door de leidingen naar 85 graden, huis warmt binnen een luttel uurtje op naar standje sauna en hij kan weer uit voor meerdere uren.

De warmtepomp merk je pas veel later verschil doordat alles tussen de 30 en 40 graden wordt opgewarmd.
Maar moet wel zeggen dat de voeten relatief vlot warm worden in de woonkamer en dat helpt mee.

Het zit in die situaties ook een beetje in hoe de warmtepomp om gaat met overshoots of hysterse.
Sommige kun je zo instellen dat ie een hysterese op de thermostaat aanhoudt, andere op een integrale energieberekening, en bij weer andere is het thermostaat uit is WP uit. (en aan, en weer uit en weer aan en dus pendelen)

[Mr Black]

BulMi schreef op maandag 10 maart 2025 @ 10:16:
[...]


Wij zaten ook in de situatie dat de 6KW het theoretisch net op het randje zou zijn. Wij zijn wel voor de 6KW gegaan(de verkoper gaf aan dat de 6KW voldoende moest zijn, maar eigen berekening kwamen we boven de 6KW uit). Het grootste deel van de winter ging het goed en had de 6KW geen problemen. Maar de dagen dat er minimaal 1 defrost per uur was had de warmtepomp het te zwaar en zag je de temperatuur in huis ook iets teruglopen.
Zelf zijn we nog aan het twijfelen of we met Adlar in overleg gaan om toch nog voor de 10KW te gaan, of dat we nog iets beter kunnen isoleren zodat de 6KW het op de zwaarste dagen het makkelijker krijgt(dat waren niet eens de koudste dagen, maar dus vooral de dagen met veel defrosts)

Naar 10 kW is niet altijd de oplossing @BulMi. Zeker niet om te proberen een hogere temperatuur te halen! Elke graad hoger is minder efficiënt bij een wp. Men zegt wel 2 %?
Isoleren, natuurlijk doen als dat kan maar een ander vaak vergeten punt is de thermische afgifte proberen te verhogen. Bijvoorbeeld cv ventilatoren, meer leden radiatoren, pomploze vloer als het een FE is, waterzijdig inregelen, waterflow verbeteren etc. Optimaliseren is beter dan op een niet optimale installatie een groter vermogen loslaten met alle gevolgen van (te) hoge watertemperatuur en pendelen in voor en najaar.
Succes

[MrBas]

macfocus schreef op maandag 10 maart 2025 @ 10:23:
[...]


Idem hier, maar dan met een 10 versus 14KW pomp.De 10 redt het niet met dat Hollands vochtige weer rond de 0 graden.
Elke 50 minuten een defrost.
Dan moet de ketel er echt bij.
Ligt gewoon aan het huis, groot (800M3), vrijstand, uit de allerslechtste bouwperiode (midden 60) én in de buurt van een rivier. Tel uit je winst.

Beter isoleren kan op bepaalde plakken nog. Dan zou de pomp minder hard hoeven draaien en dus (hopelijk) minder defrosts.
Maar de hoeveelheid geld die dat weer kost...

Defrosts zullen gelijk blijven, alleen zal na isoleren de warmte beter binnen bewaard blijven waardoor de temperatuur niet zo snel terug loopt

[Johan H]

Mr Black schreef op zondag 9 maart 2025 @ 17:36:
[...]


Ja @Jerra daar heb je gelijk in.
Na de ervaring van deze winter (met bijzonder mistige dagen) zal ik niet zo snel meer zeggen dat een te krap berekende wp maar over hele korte periode een punt kan zijn. De hoge luchtvochtigheid had voor mij een veel grotere impact als gedacht. Ik denk ook dat het onze nieuwe winters zijn.

Bij die enkele keer van ernstige vorst was de houtkachel onze backup, maar die steek je juist bij dat mistige weer niet aan! Of misschien nooit meer! Dus toch gas (maar uiteindelijk met beperkte mate van < 1 M3 p/etmaal). Maar goed, je moet er wel een hybride voor hebben of één van de andere oplossingen.

Dan de vele defrosten door de mist, het hoort erbij, geen probleem maar het stevige geronk in de nacht komt niet overeen met de tekst van de website: Dé meest efficiënte en stille warmtepomp van Europa. Juist omdat die “vol gas” moet lopen is dit hinderlijker als gedacht.

Uiteindelijk blijkt na deze winter dat wij in de toekomst met onze FE voorbereide 6 kW WP niet eenvoudig van het gas af kunnen. De oplossing is dan, meer vermogen door een lagere water temperatuur dus installatie aanpassen naar een hogere thermische afgifte, zie alle adviezen in de afgelopen honderden pagina’s.

Maar….. toch zijn we blij met onze wp! Met een dosis aandacht en geduld en een hybride kunnen wij het er voorlopig goed mee doen (6 kW).

Ondanks de soms vele defrosts en mijn hybride opstelling heb ik toch bewust de cv nergens bij laten helpen, puur om te zien of ik fe kan.

Wat mij op is gevallen, dat je juist niet de pomp te veel op een hogere steltemperatuur moet laten draaien, omdat je juist dan meer defrosts krijgt en daar tussendoor meer vermogen verbruikt om die steltemp te halen.
Inderdaad kan de temperatuur in huis dan iets dalen. Zelf zit ik nog steeds te denken aan een doorstroomverwarmer te plaatsen, zodat de cv er tussen uit kan.
Ze zijn niet duur in aanschaf, zijn er al vanaf 1 kw en de temperatuur van het water is ook nog eens instelbaar.
Als je die bijvoorbeeld bij de defrosts aan laat schakelen, dan is dat eens een keer 1 kwh per dag ipv 1 m3 gas.
Tevens zou je er voor kunnen kiezen om hem juist overdag zoveel mogelijk aan te laten springen, mocht je overproductie van de zonnepanelen hebben.

[macfocus]

Johan H schreef op maandag 10 maart 2025 @ 15:55:
[...]

.
Tevens zou je er voor kunnen kiezen om hem juist overdag zoveel mogelijk aan te laten springen, mocht je overproductie van de zonnepanelen hebben.

‘s Winters overproductie van je zonnepanelen? Dan heb je er wel heeel veel liggen.

[Mr Black]

Johan H schreef op maandag 10 maart 2025 @ 15:55:
[...]


Ondanks de soms vele defrosts en mijn hybride opstelling heb ik toch bewust de cv nergens bij laten helpen, puur om te zien of ik fe kan.

Wat mij op is gevallen, dat je juist niet de pomp te veel op een hogere steltemperatuur moet laten draaien, omdat je juist dan meer defrosts krijgt en daar tussendoor meer vermogen verbruikt om die steltemp te halen.
Inderdaad kan de temperatuur in huis dan iets dalen. Zelf zit ik nog steeds te denken aan een doorstroomverwarmer te plaatsen, zodat de cv er tussen uit kan.
Ze zijn niet duur in aanschaf, zijn er al vanaf 1 kw en de temperatuur van het water is ook nog eens instelbaar.
Als je die bijvoorbeeld bij de defrosts aan laat schakelen, dan is dat eens een keer 1 kwh per dag ipv 1 m3 gas.
Tevens zou je er voor kunnen kiezen om hem juist overdag zoveel mogelijk aan te laten springen, mocht je overproductie van de zonnepanelen hebben.

Eens met @Johan H. zijn punt: “Wat mij op is gevallen, dat je juist niet de pomp te veel op een hogere steltemperatuur moet laten draaien, omdat je juist dan meer defrosts krijgt en daar tussendoor meer vermogen verbruikt om die steltemp te halen. Inderdaad kan de temperatuur in huis dan iets dalen.”

Mijn test bij een settemp volgen op -5 gr en 100 % Rv oplopend naar 36 gr water is dat de wp niet verder kwam dan 29 gr. Wegens buren verstoring moet ik hem in zo’n nacht toch op Silent zetten (50 hz compr. en modulerende fan) en dat levert ook 29 graden op alleen met een veel vlakkere curve en minder heftige defrost. Uiteindelijk ook een lager verbruik.
Jaag je de pomp op tot het maximum, dat levert dus een heel slecht rendement op (maar dat wisten we al!).

Wat ik ook wel getest heb dat is de cv bij zetten tot de temperatuur die de wp via de T6 aan gaf. Die T6 stuwde de settemp op tot 50 gr en heb de cv even laten helpen tot die 50 gr bereikt was. Voor de cv is dat uiteraard een bescheiden bijdrage. De wp sprong in één klap van 1875 Watt naar een opgenomen vermogen van 2375 Watt en na afschakelen ketel hield de wp dat een behoorlijke tijd vol. Daaruit bleek dat de wp die 50 gr dus wel kan leveren! In maximaal bedrijf heb ik onze wp nooit meer zien opnemen dan ca 1870 Watt. Omdat de toename precies 500 Watt is verdenk ik de wp van een booster element (die uitvoering bestaat ook). De technische beschrijving geeft ook dat hogere vermogen aan.

Heeft iemand die ervaring ook? Of een test gedaan? En ook met Silent voor minder defrost?

[Jerra]

Hogere last zorgt voor meer defrosts, die krijg je inderdaad als je hem ongelimiteerd laat stampen.
Met een hogere setpoint is het rendement iets lager en staat die net wat vaker op hoger vermogen te draaien.

Maar naar mijn weten is het niet zo dat per definitie een hogere watertemperatuur ook zorgt voor meer defrosts.

[Johan H]

macfocus schreef op maandag 10 maart 2025 @ 17:55:
[...]


‘s Winters overproductie van je zonnepanelen? Dan heb je er wel heeel veel liggen.

Een bescheiden 22, goed voor mijn jaarverbruik.
Maar er zijn inderdaad koude toch lichte/ zonnige dagen waar je op de beste uren wat over hebt en niet altijd een wasje te draaien hebt.

[Forain]

Forain schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 21:17:
[...]


Helaas, er moet iemand komen… redelijk snel geholpen toen de mensen daar ineens door hadden dat ik FE en niet hybride.. ze komen op zaterdag.

Afgelopen zaterdag iemand over de vloer gehad. Constatering na 15 min, is dat ik een nieuwe waterpomp nodig had (ivm defect compressor), en vanmiddag binnen effectief 45min een nieuwe geïnstalleerd gekregen. Wat dat betreft gezien de omstandigheden weinig te klagen.

[BerndGaykema]

En toen werd het koud in huis.
Oorzaak: lege batterijen in mijn buitentemperatuurmeter. De laatste meting voordat deze de geest gaf was 15 graden.

Deze meter is in een speciaal weerhuisje midden in de tuin geplaatst, dus ideaal, dacht ik.

Om dit geintje in de toekomst te voorkomen heb ik in Homey een flow gemaakt waarbij de waarde van de meter in het weerhuisje en die van de Adlar vergeleken worden. Is het verschil groter dan 2,5 graad dan krijg ik een alarm.

Dit alarm ging zondagavond dus af. Oorzaak was niet (weer) een lege batterij maar een nogal afwijkende meetwaarde van de Adlar.
Deze bleek ruim 3 graden hoger te liggen dan die gemeten in de tuin.
Oorzaak is de ligging van de Adlar, naast het huis. Uit de wind met bakstenen die overdag behoorlijk warm geworden zijn geeft de Adlar een nogal foute ambient temperatuurwaarde.

Waarvan akte.