Toshiba Estia warmtepompen topic - Deel 1

[MartinMid]

Tips waar beste de WiFi module te bestellen?

De automatische regeling van de Estia is wel aardig, maar niet perfect. Houd uiteraard geen rekening met sterke wind, zon/geen zon etc.

Ik krijg dan een aantal aan/uit schakelingen per uur, waar hij dan (voornamenlijk ‘s avonds merkbaar) als een malle aan de gang gaat als de kamer thermostaat om warmte vraagt. En voordat hij lekker rustig kan gaan draaien, zet de kamerthermostaat hem weer uit.
Kamer thermostaat is een Tado, we hebben al de nieuwe regeling erin dat hij de warmtepomp maar max 3 keer per uur kan aanzetten, maar toch.

Doe ik dat nu handigst met de WiFi module, om als het windstil is of er zon is, de warmtetemperatuur wat lager te zetten, zodat de kamer net niet op temperatuur komt -> de pomp een lekkere lange lage toeren run maakt?

Of met een 2e scherm?
Of het scherm van de Estia afhalen en beneden plaatsen? (Die is bekabeld, betekent waarschijnlijk extra kabel trekken?)

Ben eigenlijk te ‘lui’ /vind het te storend om ‘s avonds even naar zolder te lopen als je lekker in een film zit.

Iemand tips?

[ Voor 5% gewijzigd door MartinMid op 06-11-2024 16:19 ]

[houthakker]

3x per uur vind ik nog veel. Warmt je huis dan zo snel op? Dan zou ik eerste de stooklijn aanpassen.

[Blihi]

MartinMid schreef op woensdag 6 november 2024 @ 16:18:
Tips waar beste de WiFi module te bestellen?

De automatische regeling van de Estia is wel aardig, maar niet perfect. Houd uiteraard geen rekening met sterke wind, zon/geen zon etc.

Ik krijg dan een aantal aan/uit schakelingen per uur, waar hij dan (voornamenlijk ‘s avonds merkbaar) als een malle aan de gang gaat als de kamer thermostaat om warmte vraagt. En voordat hij lekker rustig kan gaan draaien, zet de kamerthermostaat hem weer uit.
Kamer thermostaat is een Tado, we hebben al de nieuwe regeling erin dat hij de warmtepomp maar max 3 keer per uur kan aanzetten, maar toch.

Doe ik dat nu handigst met de WiFi module, om als het windstil is of er zon is, de warmtetemperatuur wat lager te zetten, zodat de kamer net niet op temperatuur komt -> de pomp een lekkere lange lage toeren run maakt?

Of met een 2e scherm?
Of het scherm van de Estia afhalen en beneden plaatsen? (Die is bekabeld, betekent waarschijnlijk extra kabel trekken?)

Ben eigenlijk te ‘lui’ /vind het te storend om ‘s avonds even naar zolder te lopen als je lekker in een film zit.

Iemand tips?

Gooi die Tado er uit. Het probleem zit echt in die thermostaat. Je kunt dan beter de thermostaat van Toshiba zelf plaatsen (dat is het scherm inderdaad, maar ik had niet het idee dat je dat scherm er gewoon uit kunt halen en ergens anders kunt plaatsen).

Die Tado denkt dat hij een CV ketel aanstuurt en laat hem dus gewoon vrolijk de hele dag in en uitschakelen. Dat is killing voor een WP. Ik heb momenteel 1 run per dag, onderbroken door SWW.

[Joris82]

Wifi module heb ik tot nu toe niet echt veel aan. Met name energie verbruik houd ik er mee bij. Maar het is voor 90% van de tijd maar bijgehouden, blijkbaar af en toe ook wat storing. Zie plaatje van van de week.

Heb hem besteld bij de installateur maar zelf geinstalleerd want hij had er geen ervaring mee.





Heb de thermostaat nu op 22 graden ( via stooklijn altijd rond 19 graden wat ik lekker vind) zodat hij alleen uit gaat bij of te veel zonopwarming, veel mensen in huis of als we de houtkachel aan hebben voor de sfeer.


Hieronder nog wat screenshots. 9 november met legionella run. En 7 november piek van sww

[ Voor 30% gewijzigd door Joris82 op 10-11-2024 22:16 ]

[2stimpy]

houthakker schreef op zondag 14 april 2024 @ 09:48:
Kleine teaser, Inmiddels is het eerste interface printje klaar.

[Afbeelding]

Nu nog tijd vinden om alle esphome code te schrijven / porteren...

Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je hier nog verder mee bent gekomen.

[houthakker]

2stimpy schreef op maandag 11 november 2024 @ 18:47:
[...]


Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je hier nog verder mee bent gekomen.

Geen tijd gehad i.v.m. bouwen schuur, bijna ander huis gekocht, vakantie, 2e op komst. Het word nu gelukkig wat rustiger dus hopelijk komende weken weer eens een keer mee aan de gang.

[Diesel-ind]

Na mijn SWW run zet hij met regelmaat Zone 1 (vloerverwarming) niet meer aan. Enig idee hoe ik dat op kan lossen?

[Blihi]

Diesel-ind schreef op woensdag 20 november 2024 @ 16:25:
Na mijn SWW run zet hij met regelmaat Zone 1 (vloerverwarming) niet meer aan. Enig idee hoe ik dat op kan lossen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hoe heb je dit geregeld? Staat er een weekprogramma in de Estia, of doe je de SWW run on demand?

Als er een weekprogramma in staat, staat daar dan ook in dat hij na de SWW run weer verder moet met verwarmen?

Of gebruik je een externe thermostaat?

[Diesel-ind]

Gebruik een stooklijn die verwarmt naar ongeveer 19.5 graad. Mijn Netatmo Thermostaat staat op 21 om te zorgen dat hij niet steeds aan en uit gaat. De SWW Run staat ingesteld via een weekprogramma dus ik denk dat ik daar even moet dubbelchecken.

[Blihi]

Als de thermostaat signaal blijft geven, dan moet na de SWW run de verwarming meteen weer aan gaan. Dat werkt hier als een trein.

Ik weet niet zo goed wat je met die Netatmo doet, maar zou het kunnen dat er gewoonweg geen signaal van de thermostaat is?

[Notehoutelade]

Blihi schreef op donderdag 21 november 2024 @ 07:35:
Als de thermostaat signaal blijft geven, dan moet na de SWW run de verwarming meteen weer aan gaan. Dat werkt hier als een trein.

Dit kan ik bevestigen . Dat klokprogramma werkt als een tierelier icm een (domme) thermostaat. Een aan/uit schakelaar had net zo goed gewerkt denk ik

[Blihi]

Precies. De vraag is dus even wat die Netatmo van @Diesel-ind precies doet en hoe deze is aangesloten.

Je moet hem als aan/uit thermostaat aansluiten op IP5, dus niet op IP1.

[houthakker]

Ik heb zelf een thermostaat van netatmo en die doet (afgezien van het feit dat hij batterij vreet) precies wat hij moet doen. Op het moment dat hij aan staat, staat hij ook gewoon aan.

[Diesel-ind]

Ik heb de Netatmo aangesloten op IP5 dus dat zit wel goed! Misschien zit het ook nog in het signaal van de Netatmo, die valt heel af en toe weg.

[Diesel-ind]

Iemand ervaring met het instellen van het werkprogramma via de Toshiba app?

Klopt dit zo of doe ik iets verkeerd. Is niet heel duidelijk namelijk.

[Blihi]

Diesel-ind schreef op donderdag 21 november 2024 @ 11:36:
Ik heb de Netatmo aangesloten op IP5 dus dat zit wel goed! Misschien zit het ook nog in het signaal van de Netatmo, die valt heel af en toe weg.

Dat dus.

[Blihi]

Diesel-ind schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:30:
Iemand ervaring met het instellen van het werkprogramma via de Toshiba app?

Klopt dit zo of doe ik iets verkeerd. Is niet heel duidelijk namelijk.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Geen ervaring met de app, maar ik heb alleen DHW in het weekprogramma staan, dus geen verwarming of koeling. Dat regelt de thermostaat.

[Blihi]

Ik heb zojuist door middel van een tijdrelais de WP zodanig geconfigureerd dat de SWW run de eerste 120 minuten in "restricted modus" draait, dus met de maximale compressorfrequentie op 45 Hz. Eens kijken of dat helpt de COP voor SWW wat te verhogen.

Ik heb er geen moeite mee als de SWW run wat langer duurt en nu draait deze vaak op vol vermogen, dus ruim 10 kW.

[RichieB]

@Blihi Dat moet je (zeker met het weer van de afgelopen dagen) wel de verwarming van je woning kunnen missen voor 2 uur (of langer?). Dat zou bij mij echt een probleem zijn. Vandaar ook dat ik een aparte warmtepomp boiler heb genomen.

[Blihi]

RichieB schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 12:00:
@Blihi Dat moet je (zeker met het weer van de afgelopen dagen) wel de verwarming van je woning kunnen missen voor 2 uur (of langer?). Dat zou bij mij echt een probleem zijn. Vandaar ook dat ik een aparte warmtepomp boiler heb genomen.

Oh, dat is geen probleem inderdaad. De vloer blijft warm genoeg. Die SWW runs duren ook niet zo lang hoor.

Ik heb nu de beperking gezet op de eerste 40 minuten. Daarna is de Ta zo hoog dat vol vermogen een betere COP heeft dan de restricted modus...

[ Voor 7% gewijzigd door Blihi op 23-11-2024 19:41 ]

[Joris82]

Wegvallen van de energie monitoring zoals ik eerder noemde kwam
Doordat KPN 1 wifi signaal uitzend. Continu wisseling tussen 5 ghz en 2,,4. Heb dus een extra 2.4 ghz netwerk aangemaakt in de experiabox en daar de wifi module aangemaakt. Nu valt nooit meer de verbinding weg.


Verder nog een vraagje over aantal runs van de verwarmingsmodus. Ik zie in mijn homewizzard allemaal kleine piekjes. Megavaak per 24 uur schakelt dus de wp in. Liefst had ik eeen continue lijn. Heb ik dan eigenlijk een te zware warmtepomp (dat zelfs volledig teruggemoduleerd hij maar eventjes aanmoet?) of kan ik dit nog ergens installen in de hydro unit.

[Blihi]

Joris82 schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 08:16:
Wegvallen van de energie monitoring zoals ik eerder noemde kwam
Doordat KPN 1 wifi signaal uitzend. Continu wisseling tussen 5 ghz en 2,,4. Heb dus een extra 2.4 ghz netwerk aangemaakt in de experiabox en daar de wifi module aangemaakt. Nu valt nooit meer de verbinding weg.


Verder nog een vraagje over aantal runs van de verwarmingsmodus. Ik zie in mijn homewizzard allemaal kleine piekjes. Megavaak per 24 uur schakelt dus de wp in. Liefst had ik eeen continue lijn. Heb ik dan eigenlijk een te zware warmtepomp (dat zelfs volledig teruggemoduleerd hij maar eventjes aanmoet?) of kan ik dit nog ergens installen in de hydro unit.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Welke thermostaat heb je? Het aan/uit gedrag op uurbasis lijkt een aansturing vanuit de thermostaat, niet vanuit de WP zelf.

[Notehoutelade]

ik heb dat soms ook. Nog bij gebrek aan vloerverwarming verwarmen we nog met radiators, zet ik er 1 extra open op een slaapkamer, blijft ie gewoon 'aan'. Anders doet ie gemiddeld 2x per uur aanslaan, warmt het buffervat op en gaat na een dikke 20min voor een 20min uit. Mijn interpretatie is dat het aan het beperkte afgiftevermogen ligt wat momenteel hier in huis nog even een gegeven is.

[Joris82]

Sinds enkele maanden heb ik pas de simpelste thermostaat aangesloten Zoals jij Blihi dat adviseert. Maar het ligt niet aan de thermostaat want deze grafieken kreeg ik voordat ik de thermostaat geïnstalleerd had ook al. Ik heb ook een Buffer Van 120 l 90m2 vloerverwarming wel gesloten verdeler ) en grote flatline radiator in badkamer die altijd aan staat.

Ik zou denken dat hij daarop wel zijn warmte moet kwijt kunnen. Maar ik snap niet waarom hij nou zoveel runs moet maken

[Blihi]

Als je 100% zeker weet dat het niet de thermostaat is, dan betekent het inderdaad dat de WP zijn warmte niet kwijt kan.

Je praat over een "gesloten verdeler". Dat is altijd verwarrend, want de termen gesloten of open verdeler worden door elkaar gebruikt door installateurs. Heb beste is om daarom te praten over verdeler met pomp of zonder pomp.

In elk geval, als het echt niet de thermostaat is, moet je gaan zoeken naar manieren om het opgewekte vermogen te verlagen of het afgegeven vermogen te verhogen.

Je hebt een buffer van 120 liter. Is dat parallel (dus met eigen pomp), of in serie?

Als dat parallel is, dan moet je de flow in het secundaire circuit gaan verhogen: Zet de pomp dus een standje hoger.
Als dat een seriebuffer is, dan moet je het afgiftevermogen gaan verhogen door de Ta wat te verhogen.

[Blihi]

Ik zie deze dagen gewoon continu-runs alleen onderbroken door defrosts (vandaag elke 3 uur) en SWW productie ('s middags een keertje)

[Joris82]

Ik heb hier een foto van het schema van de installateur. Er is dus een pomp (geregeld door de hydro unit en gaat ook uit ten tijde van sww functie) ná het buffervat die transporteert naar de vloerverwarmings unit (zie foto).

Bij de vloerverwarmings unit is ook een transportpomp (zat er al op van de tijd van gasverwarming). Die heb ik op automatisch ingesteld.

Ik wil hem ook graag continu hebben lopen. Hoe kan ik de Ta verwanderen?


Zou hier ook een oorzaak kunnen zijn waarom ik mijn tapwater maar tot 50 graden kan verwarmen met de compressor/warmtepomp en vanaf daarboven gaat hij altijd op het spiraal.

[kawouter80]

Ik denk dat een belangrijke vraag is hoe de warmtepomp gestuurd wordt. Is dit via een stooklijn (WAR) of via de thermostaat? Ik vermoed via de thermostaat, zoals Blihi eerder al aangaf. Hierdoor schakelt de warmtepomp niet uit omdat deze de warmte niet meer kwijt kan, maar omdat de thermostaat het warm genoeg vindt. En dit wellicht vele malen per dag.

Een foto van het scherm van de unit kan hierin uitkomst bieden.

[Blihi]

@Joris82 Er zijn meerdere dingen mis met dit schema.

Ten eerste: De aanvoer van de WP naar de buffer moet aan de bovenkant, de retour aan de onderkant. Als het op deze manier aangesloten zit, zit het verkeerd om, want op de tekening staat de aanvoer naar de onderkant van de buffer. Dat werkt niet en verklaart het schakelgedrag. De WP pompt zijn warme water dat vat in, dat stijgt op en wordt er direct weer uit gezogen. Deze installatie is, als het schema klopt, gewoon fout aangesloten: De aanvoeren moeten aan de bovenkant, de retouren aan de onderkant.

Ten tweede: Op de verdeler zit een "maximaalthermostaat" (witte knop) en voor de verdeler zit een bypass (rode uitsteeksel, ook wel AVDO genoemd). Die maximaalthermostaat is overbodig en had er uit gemogen, die AVDO is ook overbodig en moet in ieder geval zo hoog mogelijk gezet worden (zo ver mogelijk in draaien meestal).

Ten derde: Je verdeler heeft een eigen pomp. Dus je hebt nu 3 pompen in je systeem en dat is er 1 teveel. Dit systeem is echt nodeloos ingewikkeld gemaakt door de installateur. Zonde, want het is nu een drama om in te regelen.

Als ik jou was, zou ik dit aan (laten) passen, zodanig dat het primaire circuit over de radiatoren en de verdeler gesplitst wordt, en de retour door de buffer gaat als serie-buffer. Je kunt dan zonder die pomp bij het buffervat.

Zo dus:

[ Voor 9% gewijzigd door Blihi op 13-12-2024 15:42 ]

[Blihi]

Deze aanpassingen kunnen allemaal uitgevoerd worden in de buurt van je buffer, dus heel ingewikkeld is het allemaal niet.

[Blihi]

Joris82 schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 15:08:

.....

Zou hier ook een oorzaak kunnen zijn waarom ik mijn tapwater maar tot 50 graden kan verwarmen met de compressor/warmtepomp en vanaf daarboven gaat hij altijd op het spiraal.

Als je een 4 kW of 6 kW unit hebt, dan is dat normaal. De 8 kW en 11 kW units kunnen iets hoger (54 of 55 graden), maar ook niet bijzonder veel hoger hoor. Dat is gewoon een beperking van R32 en daar doe je niets tegen.

Verwarm je tapwater liever dagelijks naar 48 graden en dan een keer per week naar 61 graden voor de legionella. Als dat niet genoeg is, verwarm je twee keer per dag naar 48 graden. Op die manier hoeft de spiraal niet mee te doen.

[ Voor 8% gewijzigd door Blihi op 13-12-2024 15:46 ]

[Joris82]

Nou dat is ook wat… Klinkt allemaal we heel logisch. Dank Blihi

Heb ook al bij de installateur lopen klagen dat ze te leidingen van het tapwatervat naar boven en horizontaal hebben uitlopen..(geen thermosifon) ze zeggen dat ze dat onzin vinden en op mijn aandringen
stellen ze een offerte op van 950€ om alleen 2 knikjes in de leiding te plaatsen….

Daar heb ik dus voor bedankt. En was van plan een bevriende instalateur daarvoor te vragen. Maar als dit er nu ook bij komt dan vind ik dat de initiële installateur gewoon beide installatiefouten moeten corrigeren.

Ik kan helaas nergens een richtlijn/warmtepomp autoriteit oid vinden. Het blijft volgens de installateur mijn “mening”. Zou misschien intercool kunnen vragen wat ze van de situatie vinden maar vrees dat ze adviseren in gesprek te gaan met initiële installateur.

Iemand nog adviezen? Of iemand die dit ziet zitten zo bij mij aan te passen? Omgeving Groningen.

[Joris82]

kawouter80 schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 15:30:
Ik denk dat een belangrijke vraag is hoe de warmtepomp gestuurd wordt. Is dit via een stooklijn (WAR) of via de thermostaat? Ik vermoed via de thermostaat, zoals Blihi eerder al aangaf. Hierdoor schakelt de warmtepomp niet uit omdat deze de warmte niet meer kwijt kan, maar omdat de thermostaat het warm genoeg vindt. En dit wellicht vele malen per dag.

Een foto van het scherm van de unit kan hierin uitkomst bieden.

Via de stooklijn. Thermostaat heb ik op 22 graden staan (gaat vrijwel nooit uit dus want is meestal 19 graden op de stooklijn. Alleen als we de houtkachel aan hebben voor de sfeer dan zet thermostaat wp uit. Én deze golfjes in home wizzard hadden we voordat ik de thermostat installeerde ook al.

[Blihi]

Joris82 schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 20:06:
Nou dat is ook wat… Klinkt allemaal we heel logisch. Dank Blihi

Heb ook al bij de installateur lopen klagen dat ze te leidingen van het tapwatervat naar boven en horizontaal hebben uitlopen..(geen thermosifon) ze zeggen dat ze dat onzin vinden en op mijn aandringen
stellen ze een offerte op van 950€ om alleen 2 knikjes in de leiding te plaatsen….

Tja, thermosifons is iets wat installateurs gewoon niet willen begrijpen. Ik hoor bij vrienden ook de meest onzinnige argumenten waarom het niet nodig is. Het is triviaal om aan te passen, dus dat zou ik gewoon door iemand anders laten doen.

Daar heb ik dus voor bedankt. En was van plan een bevriende instalateur daarvoor te vragen. Maar als dit er nu ook bij komt dan vind ik dat de initiële installateur gewoon beide installatiefouten moeten corrigeren.

Ik kan helaas nergens een richtlijn/warmtepomp autoriteit oid vinden. Het blijft volgens de installateur mijn “mening”. Zou misschien intercool kunnen vragen wat ze van de situatie vinden maar vrees dat ze adviseren in gesprek te gaan met initiële installateur.

Intercoor gaat je niet helpen nee.

De aansluiting van een parallel buffervat is geen mening, maar een feit. In werkelijk elk installatieschema van Toshiba zelf (bijvoorbeeld in de R32 Appendix) staan de aanvoerleidingen bij een parallelbuffer boven in de buffer en de retourleidingen onder. Zo hoort dat.

In jouw huidige situatie zitten de aanvoer en de retour vanuit de WP verkeerd om, tenminste, als het schema klopt.

Het aansluiten van een serie-buffer in de retour is ook iets wat echt elke installateur moet weten (dat is als je mijn aanpassingen doet de nieuwe situatie).

Iemand nog adviezen? Of iemand die dit ziet zitten zo bij mij aan te passen? Omgeving Groningen.

Als de installateur aangesloten is bij een of andere geschillencommissie kun je proberen daar iets mee te doen. Maar ik zou er eerder voor kiezen de boel gewoon te laten aansluiten zoals jij het wilt door een ander. Veel vertrouwen in de eerste installateur zou ik niet hebben.

[Joris82]

Ik heb de installatie gecontroleerd en is NIET volgens de tekening die ze achter hebben gelaten (die ik eerder had gepost) geinstalleerd maar zoals aangegeven op de foto rond het buffervat. Dat komt dan overeen met het bijgevoegde schema van Toshiba zelf.


Maar er is bij mij nergens een expansievat geplaatst….dat hoort er volgens warmtepompweetjes én de installatie tekening van Toshiba wel in te zitten.

Ik vrees dat ik installateur toch eerst maar na het weekend moet bellen waarom er geen expansievat is geplaatst, en of zij een verklaring hebben waarom hij zo Aan het pendelen is.

Wat is het grote voordeel van buffrrvat in serie? Waarom zou toshiba hier zelf niet voor kiezen in hun schema?

Heeft iemand okk advies hoenik het beste de transportpompjes kan instellen? Een van vloerverwarming en heb een dus achter het buffervat (naar radiator en vloerverwarming toe)

[Blihi]

Joris82 schreef op zondag 15 december 2024 @ 16:11:
Ik heb de installatie gecontroleerd en is NIET volgens de tekening die ze achter hebben gelaten (die ik eerder had gepost) geinstalleerd maar zoals aangegeven op de foto rond het buffervat. Dat komt dan overeen met het bijgevoegde schema van Toshiba zelf.


Maar er is bij mij nergens een expansievat geplaatst….dat hoort er volgens warmtepompweetjes én de installatie tekening van Toshiba wel in te zitten.

Expansievat zit al in de binnenunit, dus dat is alleen nodig als er teveel water in het systeem zit. In de meeste woningen is dat niet nodig.

Ik vrees dat ik installateur toch eerst maar na het weekend moet bellen waarom er geen expansievat is geplaatst, en of zij een verklaring hebben waarom hij zo Aan het pendelen is.

Wat is het grote voordeel van buffrrvat in serie? Waarom zou toshiba hier zelf niet voor kiezen in hun schema?

In hun simpelste schema staan helemaal geen buffervaten. Die zijn ook helemaal niet nodig als je systeem voldoende waterinhoud heeft. Een serie-buffer plaats je alleen als je niet kunt garanderen dat er tenminste 34 liter water in je systeem zit (ook als alle kleppen dicht zijn, of de pomp van de verdeler uitvalt.

De seriebuffer is dan de gemakkelijkste oplossing. Dat kost je geen rendement. Een parallelbuffer werd vroeger vaak geadviseerd, maar is helemaal niet nodig.

Heeft iemand okk advies hoenik het beste de transportpompjes kan instellen? Een van vloerverwarming en heb een dus achter het buffervat (naar radiator en vloerverwarming toe) [Afbeelding]

[Afbeelding]

In dat schema staat 1 transportpomp, geen 2 zoals bij jou. Je gaat dit gewoon niet in orde krijgen met totaal 3 pompen. Dus ofwel, je moet je verdeler ombouwen naar een pomploze verdeler, ofwel je moet het buffervat in serie zetten. Dat laatste is goedkoper, gok ik.

[ Voor 6% gewijzigd door Blihi op 15-12-2024 17:02 ]

[Joris82]

Ik heb contact gehad met een installateur die ervaring heeft met mijn installatie. Hij zegt dat hij de installatie tegenwoordig ook plaatst met pomp na buffervat (in serie). Ik denk zoals jij ook voorstelt Blihi.
Hij komt binnenkort eens kijken wat hij van de installatie vind en ik denk dat ik hem zal vragen e.a om te bouwen inc thermosyfon bij ssw en thermostaat bij vloerverw.

Update volgt dan daarna weer.
Nogmaals dank Blihi voor je meedenken en tips en adviezen.

[Blihi]

Joris82 schreef op maandag 16 december 2024 @ 22:49:
Ik heb contact gehad met een installateur die ervaring heeft met mijn installatie. Hij zegt dat hij de installatie tegenwoordig ook plaatst met pomp na buffervat (in serie). Ik denk zoals jij ook voorstelt Blihi.
Hij komt binnenkort eens kijken wat hij van de installatie vind en ik denk dat ik hem zal vragen e.a om te bouwen inc thermosyfon bij ssw en thermostaat bij vloerverw.

Update volgt dan daarna weer.
Nogmaals dank Blihi voor je meedenken en tips en adviezen.

"pomp na buffervat": Er moet een pomp uit het systeem. Doordat je al een mengverdeler hebt met eigen pomp, moet je tenminste een pomp weg kunnen halen. Wil je het helemaal goed doen, dan haal je ook die verdeler weg en plaats je een pomploze verdeler. Dan blijft er maar 1 pomp over, die in de warmtepomp zelf.

[MartinMid]

Iemand een tip voor het volgende:

Nu het mistig is en net boven 0 (2graden hier) gaat de wp om de 30 minuten in ontdooistand. Daardoor duurt het erg lang om van 18,5 naar 29,5 te gaan in de woonkamer.
(6kwh. Lage temperatuur radiatoren met 15 fans erop van sd engineering).
Normaal is verwarmen geen probleem. Bij min 5 of min 10 ook niet.

Is het nu: war verhogen bij de 0 graden om sneller op te warmen?

Of de binnenunit bij te laten schakelen tijdens de ontdooi cyclus om het cv water niet zo af te laten koelen. Als dit de oplossing is, hoe zorge je dan dat hij bij bij -5 niet bijschakelt? Dan is het nml niet nodig.

(Zit klein buffervat in de retour leiding van de installatie)

[Blihi]

Welk WP vermogen heb je? De WP schakelt de defrost in als het nodig is, dus het zal wel nodig zijn.

Erg veel valt er niet tegen te doen, maar 30 minuten is heel kort op elkaar. Ze zouden minstens 45 min uit elkaar moeten zitten.

[Sport_Life]

Blihi schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 14:55:
Ik zie deze dagen gewoon continu-runs alleen onderbroken door defrosts (vandaag elke 3 uur) en SWW productie ('s middags een keertje)

Maakt ie bij jou dan gebruik van het electrisch element?

[MartinMid]

Hi @Blihi de 6kwh.

En even de timing na gekeken. Is idd 45 minuten i.p.v. 30.

Was aan het denken om
33 op 0 te zetten
34 op 0
(Dan zou de backup zo kort mogelijk moeten aangaan)
B8 op 4 (plus 5 buiten temp)
B9 kom ik niet helemaal uit stand 3 is 30k (kelvin?) hiermee zou hij dan bij moeten schakelen als de temp tussen vraag van de WAR en werkelijke temp te ver uit elkaar liggen (tijdens een defrost dan?)

Gaat dat werken?

[Blihi]

Sport_Life schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 19:33:
[...]

Maakt ie bij jou dan gebruik van het electrisch element?

Nee, nooit. Verbruik van het backup-element is dit stookseizoen 0.039 kWh. Dat is een halve seconde ofzo, dus dat is ofwel een meetfout, ofwel een relais-test, of sluipverbruik van de kWh meter zelf.

[ Voor 32% gewijzigd door Blihi op 03-01-2025 06:56 ]

[Blihi]

MartinMid schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 19:34:
Hi @Blihi de 6kwh.

En even de timing na gekeken. Is idd 45 minuten i.p.v. 30.

Was aan het denken om
33 op 0 te zetten
34 op 0
(Dan zou de backup zo kort mogelijk moeten aangaan)
B8 op 4 (plus 5 buiten temp)
B9 kom ik niet helemaal uit stand 3 is 30k (kelvin?) hiermee zou hij dan bij moeten schakelen als de temp tussen vraag van de WAR en werkelijke temp te ver uit elkaar liggen (tijdens een defrost dan?)

Gaat dat werken?

45 min is inderdaad zoals het hoort. Tja, dan is er dus niets mis. Als de WP het vermogen dan niet heeft om de ruimte warm te houden, dan zou ik juist de backup aan laten gaan tijdens de defrosts.

De backup gebruiken is niet goed voor de COP, maar wel voor het comfort.

[Blihi]

Ik zie vannacht defrosts om de 50 min. De WP staat vol aan om de woning na de vakantie weer op temperatuur te krijgen. Hij moet vanavond weer warm zijn.

[coen_l]

Hopelijk kan en wil iemand mij advies geven aan de hand van onderstaande grafiek.

Na de instellingen van de installateur te hebben aangepast naar de instellingen op pagina 1 van Blihi, probeer ik de wp verder te optimaliseren. Echter loop ik een beetje vast.

Situatie.
-Vrijstaande woning 225m2 gemoderniseerd in 2011 energielabel A++ (51,5punten afgegeven december 2024)
-Beganegrond 125m2 voorzien van vloerverwarming. (Achtergevel /pui volledig glas. 35m2 hr++.)
-Nest thermostaat aangesloten middels een relais. Deze schakelt de wp aan/ uit en de pomp van de vloerverwarming (na buffervat 80L)
-Setting van Blihi op pagina 1
-thermostaat op 21


Parameter 27 heb ik steeds verlaagd. In onderstaande grafiek staat deze ten tijden van de nacht op -4. Na de middag heb ik deze aangepast naar -2 om verschil te kunnen zien.



In de nacht zijn de runs gelijkmatiger. Echter komt de kamertemperatuur tot 20,5 i.[.v. de gevraagde 21 graden. In de middag met parameter 27 op -2 haalt hij uiteindelijk wel 21 graden. Dan zijn er twee pieken per run en het verbruik ligt wat hoger.

Alvast dank voor het meedenken.

[ Voor 1% gewijzigd door coen_l op 19-01-2025 21:08 . Reden: Foutje ]

[MartinMid]

Blihi schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 06:51:
[...]


45 min is inderdaad zoals het hoort. Tja, dan is er dus niets mis. Als de WP het vermogen dan niet heeft om de ruimte warm te houden, dan zou ik juist de backup aan laten gaan tijdens de defrosts.

De backup gebruiken is niet goed voor de COP, maar wel voor het comfort.

De mist weken met temperaturen van +2 zijn weer voorbij, en het ‘ probleem’ ook.
Het lijkt erop dat
- Als er elke 45 minuten defrosts nodig zijn bij dit weer (en het was idd 1 groot blok ijs geworden) en
- de thermostaat in de kamer vindt dat het warm genoeg is na 40 minuten
-> de warmtepomp uitgezet wordt. -> Logisch

Maar:
- als de warmtepomp dan een half uurtje later oid weer aangezet wordt door de thermostaat: begint de cyclus van 45 minuten tot vlg. defrost weer opnieuw. De ijs opbouw is dan erg, erg groot.

De defrosts lukt niet meer, hij zet dan (in mijn geval) de binnen unit aan voor een half uurtje/40 minuten, in de tussentijd probeert hij af en toe de buiten unit weer aan de praat te krijgen.
Na verloop van 1.5 of 2 uur lukt het dat, en gaat hij weer terug naar buiten unit.

Lang verhaal kort: Met mistig weer net boven 0: Blijkbaar het beste om te zorgen dat de thermostaat de warmtepomp CONTINUE laat draaien, dan gaat alles vanzelf goed.

Ben aan het denken, maar weet niet of het kan.
- Het display van de binnenunit eraf halen en in de woonkamer hangen (bekabeling oude thermostaat gebruiken).
- De oude (Tado) thermostaat op 15 graden continue zetten voor de kamer, zodat hij niet meer schakelt, maar wel de radiator in de badkamer, slaapkamer, thuiswerk kamer etc. Bedient
- En de warmtepomp op het display aanzetten
- De Tado zal dan nooit een uit signaal sturen.

Kan dat?

[Blihi]

Wat voor thermostaat heb je nu?

Als het na 40 minuten al warm genoeg is, is dat een beetje snel. Dan zou ik de Ta eens verlagen.

Sowieso wil je met een WP zodanig stoken dat hij continu draait.

Er is ook een instelling op de WP zelf, dus in de buitenunit, met schakelaartjes, waarbij die 45 minuten aangepast wordt naar een korter interval. Dat kun je overwegen als hij echt zo ver dicht vriest.

[MartinMid]

Een Tado.

De Ta staat wel redelijk goed (WAR regeling), vandaag van 13h tot 19h continu net (0,2 graden) onder de doel temperatuur van de thermostaat. Mooie lange run.

Ik bedoeld dat als de thermostaat hem uiteindelijk uitzet, NET voordat hij zou moeten ontdooien: Dat het er op lijkt dat als de Estia aangaat, hij opnieuw begint met 45 minuten voordat hij defrost. Dat is bij elkaar dan 85 of 90 minuten voordat hij defrost.

Het lijkt erop dat hij het in die situatie (met behoorlijk mistig weer/hoge luchtvochtigheid) de defrost niet goed voor elkaar krijgt.

[Notehoutelade]

Is dat een slimme thermostaat? Hier de ervaring en tip van de installateur dat juist niet te gebruiken, maar gewoon een domme aan/uit thermostaat. Ik merkte ook daadwerkelijk verschil nadat ik hem gewisseld had, oa een veel rustiger beeld, constantere temperaturen etc.

[Blihi]

Tado is een drama-ding voor warmtepompen. Vervangen voor een gewone aan/uit thermostaat dus.

[Notehoutelade]

Ik gebruik het ding meer als een aan/uit schakelaar .

[MartinMid]

Het is idd niet ideaal, maar ik stuur met Tado ook badkamer en werkkamer etc. Aan (radiator open/dicht).

Als ik het display van de binnenunit in de woonkamer kan hangen (vlg. schema zijn het 2 kabels zonder polariteit), en ik kan de huidige kabels die van zolder naar de Tado in de kamer hergebruiken: dan is dat wel een idee.

Tado kamer thermostaat eruit, radiator knoppen blijven dan hopelijk werken. Of de Tado kabels niet aansluiten :-)

Warmtepomp aanzetten met display van de warmtepomp. Dat zit ook een thermostaat in begrijp ik.

Mis ik alleen het makkelijk programmeren, en verwarming aan.uit zetten als we thuis zijn of niet.

[Notehoutelade]

Of test eerst eens met een domme thermostaat of nog simpeler, zet hem gewoon aan op de binnenunit en sluit de draden van de thermostaat eens kort, en kijk het eens een paar dagen aan. Dan weet je in ieder geval of en wat het verschil is

[Blihi]

MartinMid schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 21:15:
Het is idd niet ideaal, maar ik stuur met Tado ook badkamer en werkkamer etc. Aan (radiator open/dicht).

Als ik het display van de binnenunit in de woonkamer kan hangen (vlg. schema zijn het 2 kabels zonder polariteit), en ik kan de huidige kabels die van zolder naar de Tado in de kamer hergebruiken: dan is dat wel een idee.

Tado kamer thermostaat eruit, radiator knoppen blijven dan hopelijk werken. Of de Tado kabels niet aansluiten :-)

Warmtepomp aanzetten met display van de warmtepomp. Dat zit ook een thermostaat in begrijp ik.

Mis ik alleen het makkelijk programmeren, en verwarming aan.uit zetten als we thuis zijn of niet.

Verwarming aan/uit zetten als je wel of niet thuis bent is sowieso iets waar je mee uit moet kijken. Een warmtepomp vraagt echt ander stookgedrag.

De WP gaat hier pas uit als we meer dan 4 dagen niet thuis zijn. Anders draait hij 24 uur per dag, 7 dagen per week op dezelfde ingestelde ruimtetemperatuur.

Steeds af laten koelen en weer opwarmen kost heel veel extra vermogen, wat tegen een slechtere COP opgewekt wordt.

[MartinMid]

@Blihi ik ben idd aan het denken om de tado eruit te gooien. Ik heb dan een andere thermostaat nodig natuurlijk.
Ik heb ergens (kan het niet meer vinden) gelezen dat je het display van de binnenunit kan afhalen en als thermostaat in de kamer kan gebruiken.
Vlg tekening zit hij met 2 aderig kabel vast. Ik zou dan de kabel die nu naar de woonkamer tado gaat kunnen hergebruiken.

Heb je hier ervaring mee? Of iemand anders?

[Blihi]

MartinMid schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 12:59:
@Blihi ik ben idd aan het denken om de tado eruit te gooien. Ik heb dan een andere thermostaat nodig natuurlijk.
Ik heb ergens (kan het niet meer vinden) gelezen dat je het display van de binnenunit kan afhalen en als thermostaat in de kamer kan gebruiken.
Vlg tekening zit hij met 2 aderig kabel vast. Ik zou dan de kabel die nu naar de woonkamer tado gaat kunnen hergebruiken.

Heb je hier ervaring mee? Of iemand anders?

Ik vind de handleiding daar wat verwarrend over, maar volgens mij kan dat helemaal niet. Je moet een losse afstandsbediening aanschaffen, die je dan als "header" instelt, waardoor de bediening op de hydro-unit zelf geen functie meer heeft. Volgens mij kun je die er niet af halen en ergens anders plaatsen.

Maar probeer gewoon eens een eenvoudige aan/uit thermostaat. Die zijn voor een paar euro op Marktplaats te vinden en daarmee kun je testen. Dat is zeker een goedkopere oplossing.

[Notehoutelade]

Heb nog een 'nieuwe' aan uit thermostaat ter overname liggen en kan bevestigen dat ie uitstekend samenwerkt met de toshiba wp. Kost geen drol

[MartinMid]

De meest eenvoudige test :-)

De Tado op afwezigheid modus zetten (dus geen schema) en op 18 graden.

Daarna met de hand de warmtepomp aanzetten door op het aan/uit knopje te duwen op hydro unit, en continue laten draaien.

Hij draait nu bijna een week continu. Huis blijft warm met een water temp van ongeveer 32 graden vast.
Verbruik met de kouden dagen sinds woensdag/donderdag nacht: 62kWh, tot afgelopen middernacht.
12.4kWh per 24h gemiddeld.
S nachts koelt het huis af naar 19.2, overdag 19.8-20 afh van zon.

Geen idee of dat goede cijfers zijn (eengezinswoning uit de 90 jaren, 65m2 op begane grond en boven een badkamer verwarmen.
HR++ glas, en convectors met ventilatoren erop.

Zal nog eens testen komende weken door in de Tado een extreem schema op te nemen.
Bijv. ;s nachts 10 graden (gaat hij zeker in 1 keer uit), en overdag 25 graden (gaat hij zeker in 1 keer aan). Dan werkt hij ook als aan.uit schakelaar, en dan mijn WAR weer aanzetten met een lager schema als vroeger. (Ivm langer op lagere temp draaien).

[Blihi]

Kijk, dat is een prima test. Je moet alleen inderdaad naar WAR kijken in plaats van een vaste aanvoertemperatuur.

[MartinMid]

Test idd goed gelukt.
Ik weet nu met welke water temperatuur / buiten temperatuur welke binnentemperatuur gehaald wordt.
Kan ik de WAR beter instellen. Hij stond met 0 graden buiten op 42. (Doordat hij alleen ‘s avonds aanstond en overdag uit/af en toe aan).
Blijkt dat met continue laten draaien de watertemperatuur ongeveer 10 graden lager kan.
(Draait dan wel 24h ipv ongeveer 7 uur. Maar is ook comfortabeler omdat de meubels etc. Ook niet koud aanvoelen.)

[houthakker]

@Blihi

Ik heb een tijdje geleden de SWW parameters aangepast, adhv van de gegegevens van Blihi. Echter, ik zie toch elke dag precies op het aangegeven tijdstip, de backup heater aan gaan om de stroommeter.

Blijkbaar heb ik nog iets over het hoofd gezien? ik ga er van uit dat beide parameters op de Hydrounit ingesteld moeten worden, en niet op de thermostaat / controle paneel. Laatste 2 dagen was de WP zelf inactief voor verwarming ivh hoge buitentemperatuur. Iemand een idee?

[Blihi]

MartinMid schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 20:12:
Test idd goed gelukt.
Ik weet nu met welke water temperatuur / buiten temperatuur welke binnentemperatuur gehaald wordt.
Kan ik de WAR beter instellen. Hij stond met 0 graden buiten op 42. (Doordat hij alleen ‘s avonds aanstond en overdag uit/af en toe aan).
Blijkt dat met continue laten draaien de watertemperatuur ongeveer 10 graden lager kan.
(Draait dan wel 24h ipv ongeveer 7 uur. Maar is ook comfortabeler omdat de meubels etc. Ook niet koud aanvoelen.)

Die 10 graden ga je ook echt terugzien in je verbruik hoor!

[Blihi]

houthakker schreef op zondag 23 februari 2025 @ 23:17:
@Blihi

Ik heb een tijdje geleden de SWW parameters aangepast, adhv van de gegegevens van Blihi. Echter, ik zie toch elke dag precies op het aangegeven tijdstip, de backup heater aan gaan om de stroommeter.

Blijkbaar heb ik nog iets over het hoofd gezien? ik ga er van uit dat beide parameters op de Hydrounit ingesteld moeten worden, en niet op de thermostaat / controle paneel. Laatste 2 dagen was de WP zelf inactief voor verwarming ivh hoge buitentemperatuur. Iemand een idee?

Welke parameters precies? Je hebt het over "beide parameters", maar er zijn er veel meer die met SWW te maken hebben.

[houthakker]

Blihi schreef op maandag 24 februari 2025 @ 07:59:
[...]


Welke parameters precies? Je hebt het over "beide parameters", maar er zijn er veel meer die met SWW te maken hebben.

owhja doh , parameter 07 en 73.

Wat ik ook vreemd vond is dat vanochtend de SWW functie op 'aan' stond op het display, terwijl dit buiten het klokprogramma's was, dus ik had verwacht dat deze weer uit zou staan.

[Blihi]

Ik zou zeggen, kijk nog eens naar de hele lijst in deze post (Blihi in "Toshiba Estia warmtepompen topic - Deel 1") en vertel eens wat jouw instellingen zijn. Post ook even foto's van je klokprogramma.

Op deze manier is het gokken wat er aan de hand zou zijn.

[houthakker]

Ik heb net ff de relevante parameters bekeken en wat ik verder nog relevant vond:

code:

01: 01
07: 90
08: 06
09: 75
0A: 65
0B: 10
0C (Remote!): 17
0D (Remote): 1
1E: 60
1F: 40
20: 42
21: 65
22: -10
24: 0
25: 0
5A: 0
5B: 3
73: 2
6AC: 24
6B3: 0
6D3: 0

Verder in het menu:
- Auto mode stond aan? nu uitgezet
- Klok programma: aan
- Fluister mode: uit
- Legionella: aan (?)

Klokprogramma:

[Blihi]

Ik zie op de screenshots dat je geen eindtijden opgeeft voor SWW. Daar doe je dus iets fout. Als je tussen 13 en 15 SWW wilt maken, moet je 1 regel hebben met 13:00 als starttijd en 15:00 als eindtijd.

Op deze manier staat SWW gewoon altijd aan.

[houthakker]

Blihi schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 07:40:
Ik zie op de screenshots dat je geen eindtijden opgeeft voor SWW. Daar doe je dus iets fout. Als je tussen 13 en 15 SWW wilt maken, moet je 1 regel hebben met 13:00 als starttijd en 15:00 als eindtijd.

Op deze manier staat SWW gewoon altijd aan.

Inderdaad ja. Nu goed gezet.

Heeft er trouwens al iemand met de fluister functie gewerkt? Ik had deze aangezet tussen 22:00 en 8:00 maar ik merkte weinig aan het gedrag.

[ Voor 15% gewijzigd door houthakker op 27-02-2025 21:13 ]

[Notehoutelade]

Ooit eens geprobeerd maar te weinig op gelet en sindsdien niks meer mee gedaan. Tijdje terug was de monteur nog over de vloer, even eea uitgevraagd. Zijn idee was die niet te gebruiken want minder efficient of je haalt je gewenste temperatuur niet. Ik weet de details verder niet meer, maar dit was als ik me goed herinner de strekking

[Blihi]

Die "fluister functie" beperkt zowel de maximale frequentie van de compressor als de maximale snelheid van de fan. Daarmee levert de WP dus gegarandeerd minder vermogen.

Als je dat aanzet terwijl je laag vermogen nodig hebt, zul je het verschil niet merken. Heb je hogere vermogen nodig, dan zul je het wel merken.

In het algemeen is het inefficiënter, want ook op lage vermogens kun je soms hoge fan-speeds nodig hebben. Dus gewoon lekker uit laten staan.

[2stimpy]

MartinMid schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 20:12:
Test idd goed gelukt.
Ik weet nu met welke water temperatuur / buiten temperatuur welke binnentemperatuur gehaald wordt.
Kan ik de WAR beter instellen. Hij stond met 0 graden buiten op 42. (Doordat hij alleen ‘s avonds aanstond en overdag uit/af en toe aan).
Blijkt dat met continue laten draaien de watertemperatuur ongeveer 10 graden lager kan.
(Draait dan wel 24h ipv ongeveer 7 uur. Maar is ook comfortabeler omdat de meubels etc. Ook niet koud aanvoelen.)

Wij hebben ook een Tado aan de warmtepomp hangen. Hiermee zorgen we dat de diverse ruimtes goe op de gevraagde temperatuur bijven. Allemaal dmv radiatoren. Door gebrek aan tijd heb ik me verder nog niet bezig gehouden met efficiënt stoken waarbij de levensduur verlengd wordt. Ik ben wel heel benieuwd hoe jij dit nu hebt geregeld en hoe jij dit nu ervaart in de praktijk.

Wellicht dat er ook anderen zijn met bepaalde ervaringen.

Om dit een kans te geven denk ik dat de kamer/keuken waar nu de hoofd thermostaat hangt ingeregeld moet worden met een werkende stooklijn. Dan moeten de andere ruimtes met de gegeven aanvoertemperatuur ook minimaal op temperatuur gehouden kunnen worden.
En als het dan te warm word, de tado knop dicht laten gaan.

[thaMini]

Ik kan het niet vinden in dit topic, maar is het mogelijk een Estia aan te sluiten op een bestaande buitenunit?

Ik heb op dit moment een Toshiba R32 buitenunit staan voor koeling/verwarming van het type RAS-4M27U2AVG.

Of doet de Estia buitenunit iets speciaals?

[Blihi]

Voor zover ik weet kan dit niet. De Estia is een combinatie van binnen- en buitenunit.

[JH1]

Hallo allemaal,

Met veel plezier heb ik deze thread van voor naar achteren gelezen, heel fijn om zoveel aanvullende informatie te vinden.

Sinds januari wonen we in een woning waar een HWT-601F21SM3W-E is geïnstalleerd. Het appartement is ca 100m2, en heeft nog "gewone" type 22 radiatoren (badkamer type 33). Die zijn qua maatvoering afgestemd op de warmtevraag van het appartement voordat de gevel, vloer en het dak geïsoleerd werden, en HR++ glas in nieuwe kozijnen is geplaatst.

Vanaf het begin hadden we veel moeite om de woning op temperatuur te krijgen. Na lang speuren bleek de aanvoer en retourleiding verkeerd om aangesloten te zijn. Dit is inmiddels verholpen, maar alsnog haalt de warmtepomp niet altijd de gevraagde temperatuur. Er is dus meer aan de hand, en daarom ben ik verder gaan zoeken. De afgelopen twee nachten heb ik de warmtepomp laten draaien.

Info vooraf:

Drive map met foto's en timelapse video's: https://drive.google.com/...-PWVZnsv0y?usp=drive_link

- De watertemperatuur staat vast op 35 graden.
- De warmtepomp werd altijd gevraagd warmte te leveren (handmatig op de unit aan gezet, dus kamerthermostaat doet niets).
- De buitenunit staat op de stiltestand tussen 23.00 en 07.00 i.v.m. geluidsoverlast, dus compressor is dan beperkt tot max 57Hz en de ventilator tot 350 toeren. De warmtepomp zit in de nacht (wanneer hij draait) continu op deze maximaal toegestane waarden.
- Ik heb timelapse video's opgenomen van de sensoren in de buitenunit, zie Drive map.
- De buitenunit staat in een geluidsdempende kast, zie foto's in de Drive map.
- De afstand tussen de buiten- en binnenunit is fors. De leidingen gaan achter de woning naar buiten, dan twee verdiepingen naar beneden, en dan lopen ze nog onder een verhard stuk van de tuin naar de buitenunit. Totale lengte zal rond de 15-20 meter zijn.
- De installatie binnen is erg simpel. Er is geen buffervat, 1 radiator in de woonkamer is altijd open (geen radiatorknop).
- Binnen zijn in totaal zes radiatoren van verschillende afmetingen. Alleen de radiator in de slaapkamer stond dicht tijdens deze nachten. Ik weet vrij zeker dat er meer dan 50 liter in het systeem zit, dat is kennelijk de minimale systeeminhoud.

Nacht van 8 op 9 april
Timelapse opgenomen, buitenunit lijkt te bevriezen. De unit schakelt zichzelf aan en uit in een interval van ongeveer elke 10 minuten. Ik meen dat in de handleiding staat dat na 10 minuten (poging tot) ontdooien de warmtepomp weer op de verwarmstand gaat. Dat is bij mij echter te kort, want het ijs is niet weg. Daardoor gaat ie vrijwel direct erna weer proberen te ontdooien.

Om 04.10 naar buiten gegaan en er was inderdaad veel ijsvorming. Zie foto in Drive map.
Binnen de warmtepomp van verwarmen rond 04.20u handmatig overgeschakeld naar SWW tank verwarmen om te kijken of de unit daardoor ontdooit. Dit blijkt niet het geval te zijn. Wel stopt de warmtepomp met elke paar minuten proberen te ontdooien.

Het backup elektrische element werd niet actief vanwege instellingen van de warmtepomp.


Nacht van 9 op 10 april
Aanpassingen: backup elektrische element wordt nu wél actief (parameters B8, B9, 33 en 34 staan nu op 0, pompsnelheid maximaal). Op het stroomverbruik zie ik inderdaad dat de backup heater actief wordt. Geen verandering naar SWW opwarmen ’s nachts, dus alleen radiatoren.

Helaas nog steeds hetzelfde gedrag: Elke paar minuten een mislukte poging tot ontdooien. Hierbij komt de TE (temperatuur van de evaporator) nooit boven nul graden

Vanaf 07.00 als de nachtrestrictie eraf gaat, lukt het de warmtepomp wél binnen 2? cycli te ontdooien en functioneert daarna zoals ik zou verwachten. Ik zie de frequentie van de compressor en het toerental van de fan dan ook flink stijgen. Hij schakelt daarna ook nog periodiek af, maar dat heeft vermoedelijk mee te maken dat de retourtemperatuur identiek wordt aan de aanvoertemperatuur. Dat is een volgende puzzel om hierna op te lossen (ben al bezig met booster fans op de radiatoren). Ik kan helaas niet zowel sensoren van de binnen en buitenunit tegelijk vastleggen met de time-lapse.


Mijn vragen:
1. Hoe schadelijk is het voor de compressor dat deze eigenlijk continu aan en uit schakelt? Of is direct achter elkaar aan en uit gaan niet/minder erg? (Vermoedelijk nog overal smering aanwezig?)

2. Is het te verwachten dat de buitenunit met mijn instellingen tijdens de nacht restrictie modus vrijwel gelijk bevriest, en niet meer ontdooit? De buitentemperaturen van de afgelopen nachten lagen boven nul en ik ben hierover best verbaasd.

Aspecten die mogelijk met vraag 2 te maken hebben:

-> Ik kan me voorstellen dat de kast die eromheen zit voor lagere temperaturen zorgt. Een bevroren buitenunit met een ventilator erop zorgt voor lagere temperaturen. Dat zie ik in de timelapse ook bij de T0. Maar dat ontdooien zelfs met hulp van het backup elektrische element bij relatief milde temperaturen niet lukt, lijkt me niet de bedoeling.

-> HPS geeft geen waarde aan, terwijl in de voorbeelden van de handleidingen hier wel getallen staan. Kan dit, samen met het snel bevriezen duiden op een te laag koelmiddelniveau? LPS, die op het scherm met sensoren van de binnen-unit zit, geeft wel een waarde van 1.4 MPa aan (warmtepomp was toen niet meer in de nachtrestrictie).

-> Is er met 35 graden (ondanks het elektrisch bijverwarmen tijdens ontdooi-cycli) mogelijk te weinig warmtereserve in mijn systeem om de buitenunit te ontdooien terwijl hij in de nachtrestrictie modus zit? Ik laat mijn warmtepomp liever niet op (onnodig) hogere temperaturen draaien.

-> Vanochtend lag er een flinke plas water onder de buitenunit, vermoedelijk van het ontdooien eerder de ochtend. Dit water loopt niet gelijk weg. Kan dit ook voor het sneller bevriezen van de buitenunit zorgen? Immers is er (onnodig) vocht in de geluidsdempende kast.

Ik kijk uit naar jullie reacties!

[ Voor 0% gewijzigd door JH1 op 10-04-2025 19:26 . Reden: typefouten, opmaak ]

[Notehoutelade]

Even zonder in te gaan op alle vragen, vraag ik me af hoe koud het bij jou was afgelopen week dat je buitenunit bevriest en moet ontdooien. Deze winter was onder aan de streep niet echt heel koud, en ontdooicycli heb ik uiteindelijk maar weinig gezien. Maar hoe dan ook, zeker niet in april

[JH1]

Notehoutelade schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 07:33:
Even zonder in te gaan op alle vragen, vraag ik me af hoe koud het bij jou was afgelopen week dat je buitenunit bevriest en moet ontdooien. Deze winter was onder aan de streep niet echt heel koud, en ontdooicycli heb ik uiteindelijk maar weinig gezien. Maar hoe dan ook, zeker niet in april

Ik ben ook verrast. De buitentemperatuur tijdens die nachten was ongeveer 6 graden. De temperatuur in de geluiddempende kast gaf echter fors lagere temperaturen aan, ongetwijfeld omdat er een continu bevroren warmtepomp in stond.

Inmiddels heb ik de afgelopen nacht de warmtepomp van de nachtmodus afgehaald. Er is (ondanks een iets lagere buitentemperatuur) die nacht geen ijs op de unit gekomen. Dat is al wat vooruitgang dus...

Wel zie ik nu dat de retourtemperatuur binnen 10 minuten tot boven de ingestelde 35 graden oploopt. Daarna schakelt de compressor uit, en als de temperatuur een paar graden lager is weer aan.

-> Komt dat enkel door te weinig warmte afgifte in de woning?
-> Heeft het zin om de waterpomp niet 100% te laten draaien of een andere instelling te veranderen? De delta T is vaak maar 1 of 2 graden.

[ Voor 1% gewijzigd door JH1 op 11-04-2025 14:02 . Reden: zinsopbouw ]

[Notehoutelade]

ja dat herken ik hier ook wel, ik verwarm nog met radiatoren en die zijn vooral geschikter voor hogetemperatuurverwarming. Als ik de wp aanvoertemp omhoog gooi (stijgt ook het stroomverbruik mee naturlijk) maar pendelt ie een stuk minder.

nachtinstellingen gebruik ik niet, beter gewoon lekker laten doorkachelen, dat ding regelt het zelf prima verder.

[Blihi]

@JH1 jouw geluidswerende kast zorgt voor "kortsluiting" in de luchtstroom. De WP zuigt zijn eigen koude lucht aan, onder de WP door.

Dit moet je echt direct aanpassen, anders leidt het met 100% zekerheid tot schade.

Defrosts hoor je bij deze temperaturen niet te zien.

[JH1]

Notehoutelade schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 14:19:
ja dat herken ik hier ook wel, ik verwarm nog met radiatoren en die zijn vooral geschikter voor hogetemperatuurverwarming. Als ik de wp aanvoertemp omhoog gooi (stijgt ook het stroomverbruik mee naturlijk) maar pendelt ie een stuk minder.

nachtinstellingen gebruik ik niet, beter gewoon lekker laten doorkachelen, dat ding regelt het zelf prima verder.

Dank. Ik ben inmiddels bezig om zelf gemaakte booster fans op de radiatoren te zetten, hopelijk verhoogt dat de warmte-afgifte voldoende. En anders inderdaad de aanvoertemperatuur verhogen. Helpt het daarbij ook nog op de pomp langzamer te zetten zodat het water langer de tijd krijgt af te koelen?

[JH1]

Blihi schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 14:26:
@JH1 jouw geluidswerende kast zorgt voor "kortsluiting" in de luchtstroom. De WP zuigt zijn eigen koude lucht aan, onder de WP door.

Dit moet je echt direct aanpassen, anders leidt het met 100% zekerheid tot schade.

Defrosts hoor je bij deze temperaturen niet te zien.

Duidelijk verhaal! Ik zie in de kast dat er een schot is geplaatst, zie foto's waardoor slechts een paar (relatief) kleine openingen overblijven waarin lucht van de ene kant van de warmtepomp naar de andere kan stromen. Is het zaak om ook die gaten te dichten, of kan er nog meer aan de hand zijn, zoals een te laag koelstofniveau? De HPS sensor geeft bij mij geen waarde aan, alleen "---".

[Notehoutelade]

heeft dat ding normaal ook nog een deksel? ik kan het niet goed zien, maar ik kan me voorstellen dat de uitgeblazen lucht niet goed weg kan?

[JH1]

Notehoutelade schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 15:31:
heeft dat ding normaal ook nog een deksel? ik kan het niet goed zien, maar ik kan me voorstellen dat de uitgeblazen lucht niet goed weg kan?

Ja, zie deze foto. Aan de voor- en achterkant zijn er diagonale lamellen waar de lucht door gaat, met aan de onderkant van de lamellen geluiddempend materiaal. De houten kist ernaast is de kast van de hybride warmtepomp van een van de buren. .

[ Voor 9% gewijzigd door JH1 op 11-04-2025 15:52 ]

[JH1]

@Blihi De gaten in de recirculatieplaat, waarvan ik eerst dacht dat ze ogenschijnlijk klein waren, hebben toch een groot effect en de buiten unit zuigt inderdaad veel eigen koude lucht aan.

Momenteel draait hij zijn dagelijkse SWW run, en ik heb de kast tijdens de run grotendeels gedemonteerd. De twee foto's van voor en na het demonteren spreken boekdelen: TE is van ca 1 tot 6 graden naar 16 graden gestegen, en de TD is ook fors gestegen. Dank trouwens voor jouw tip aan het begin van dit forum voor het verschuiven van het standaard tijdstip voor het SWW verwarmen.

@Blihi en @Notehoutelade geeft jullie HPS sensor trouwens wél een waarde aan als de compressor draait?

[Blihi]

De HPS sensor zit alleen op de 7 en 11 kW modellen. Niet op de 4 en 6 kW.

Die gaten moet je dus goed af gaan sluiten. Kortsluiting in de luchtstroom leidt er uiteindelijk toe dat de buitenunit van onder bevriest en dan gaat hij stuk.

[JH1]

@Blihi ga ik doen, dank voor alle tips. Kan ik zelf vaststellen of de buitenunit schade heeft opgelopen? Hij heeft in ieder geval 1 stookseizoen zo gelopen. Ook maak ik me zorgen over de vele onnodige cycli die de compressor heeft gedraaid. Is het zinvol/kansrijk daar met de installateur over in gesprek te gaan? Ik heb nog tot mei garantie (2 jaar).

[Notehoutelade]

Mijn installateur zei eens dat dat niks uitmaakt... nou verwacht ik hier ooit nog wel vloerverwarming maar geen idee wanneer precies

[Blihi]

JH1 schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 17:41:
@Blihi ga ik doen, dank voor alle tips. Kan ik zelf vaststellen of de buitenunit schade heeft opgelopen? Hij heeft in ieder geval 1 stookseizoen zo gelopen. Ook maak ik me zorgen over de vele onnodige cycli die de compressor heeft gedraaid. Is het zinvol/kansrijk daar met de installateur over in gesprek te gaan? Ik heb nog tot mei garantie (2 jaar).

Als je het nu oplost zal het wel loslopen gok ik.

De compressor die heel vaak aan en uitschakelt kan op zich geen kwaad, maar je moet eens naar de instellingen kijken:

Flow omhoog dus.

[Notehoutelade]

Ik heb in de winter geexperimenteerd met de 3 pompsnelheden, maar dat maakte uiteindelijk maar weinig verschil vond ik

[Blihi]

Het moet ook een combinatie zijn, dus flow zo hoog mogelijk en dan de Ta zo laag mogelijk.

Maar ja, als het systeem in de basis eenmaal goed werkt, is dat gerommel in de marge.

Welke SCOP haal je voor verwarmen en voor SWW? Daar haal je de meeste informatie uit.

[MartinMid]

Blihi schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 16:21:
[...]

Waat meet je die 50 graden?

De 11 kW buitenunit kan tot een Tr van 57 graden gaan. Dus bij 50 graden moet de SWW productie nog niet stoppen. Kijk even naar DN21: Deze moet op 65 graden staan. Als die niet zo hoog wil, moet je 1E eerst even op 65 zetten.


[...]


Elke aan/uit thermostaat voldoet. Sluit deze aan op I/P5, dus niet op I/P1.


[...]


I/P7 en I/P8 kunnen gebruikt worden voor "smart-grid", maar die sturing is heel beperkt. Je moet dan DB B6 op 4 zetten en dan kun je het volgende regelen:

I/P7	IP/8	Bedieningsstand
0	0	Beperkte bediening (stille modus, maximaal 50% vermogen beschikbaar)
1	0	Systeem uit, geen verwarming, geen SWW productie
0	1	Normale bediening, (verwarming en/of SWW, 100% vermogen beschikbaar)
1	1	Systeem gedwongen aan (Ta wordt verhoogd, de backup heater doet altijd mee, SWW productie gaat naar SWW-Boost modus

Het komt erop neer dat in het laatste geval de WP volle bak gaat werken, met alle backup elementen ook in gebruik, terwijl in het eerste geval de WP op beperkte modus staat. Ik denk zelf dat dit heel erg oncomfortabel is: Als de zon hard schijnt gaat de WP volle bak aan. Dan is het meestal niet nodig.

PS: Dat zijn niet de contacten voor verwarmen aan/uit (I/P5) of SWW aan/uit (I/P6). Dat zijn echt twee andere dingen. Je kunt dus wel zelf iets maken dat je de SWW productie aan of uit zet met I/P6, maar dan kun je dus weer geen schema programmeren.

Is er iemand die de smart grid functie gebruikt? Ik ben aan het denken om naar dynamisch stroom contract te gaan.
Ik heb warmwater op een aparte warmtepomp boiler, die stuuk ik al aan met Home Assistant.

Ben aan het denken om met een shelly I/P8 te schakelen. Hiermee gaat hij van normale stand naar max 50% stand (soort spaarstand :0) ).

Ik zou dan op de duurste 2 uur van de dag naar minder vermogen kunnen gaan.

Ik zie wel dat hij naar maximum 50% gaat. Als de Estia al minder dan 50% draait, zal het waarschijnlijk geen effect hebben.

Iemand anders al slimmigheidjes bedacht in combi met dynamische energie prijzen?

[Blihi]

Die 'fluisterstand' zorgt eigenlijk alleen maar voor een lagere cop, dus dat zou ik niet doen.

Je kunt de WP eventueel gewoon uitzetten gedurende de duurste uren, maar of dat zinvol is?

[JH1]

Wat zijn jullie adviezen voor het meten van de warmte output van de warmtepomp? Bij mijn weten kun je niet de sensoren van de binnenunit zelf (flow, TWI en TWO) uitlezen. Ik gebruik Home Assistant en zou het graag daarin willen monitoren.

Zijn temperatuursensoren die je op de leidingen plakt voldoende nauwkeurig, of moeten ze echt in het water zitten?

Voor flow zie ik op AliExpress relatief goedkope meters met G1 maat.

[Notehoutelade]

Ik meet met een esp32 en een handvol tempsensors die op de leidingen zitten, de esp stuurt (net als die op de p1 meter) meetresultaten naar mijn server die het in grafieken weergeeft

[ Voor 8% gewijzigd door Notehoutelade op 24-04-2025 18:21 ]

[Blihi]

JH1 schreef op donderdag 24 april 2025 @ 17:42:
Wat zijn jullie adviezen voor het meten van de warmte output van de warmtepomp? Bij mijn weten kun je niet de sensoren van de binnenunit zelf (flow, TWI en TWO) uitlezen. Ik gebruik Home Assistant en zou het graag daarin willen monitoren.

Zijn temperatuursensoren die je op de leidingen plakt voldoende nauwkeurig, of moeten ze echt in het water zitten?

Voor flow zie ik op AliExpress relatief goedkope meters met G1 maat.

Als je het goed wilt doen, dan is een echte warmte meter eigenlijk de enige optie en die zijn niet goedkoop, zeker niet als je ze ook nog wilt kunnen uitlezen. Ik heb zelf een Brummerhoop.

De interne sensoren kun je inderdaad niet zomaar uitlezen. Er is een modbus module, maar of het daarmee kan weet ik niet en ook die module is bepaald niet gratis.

Temperatuursensoren en een flowmeter geven je een indicatie, maar meer ook niet.

[Blihi]

Ik gebruik zelf een F90 van Brummerhoop, met meterbus interface en externe meterbus adapter om uit te lezen.

Ik zou altijd kiezen voor een ultrasone versie en dus niet, zoals ik, met een wieltje in de meter. Dat wieltje maakt herrie

[Notehoutelade]

Indicatie is lang zo slecht niet. Afwijking tov de interne sensoren vam de toshiba is < 1gr, voor de warme tapwater en het cv water. Ik mag in ieder geval niet klagen

[2stimpy]

Van de week sprak ik iemand die warmtepompen installeert.
Ik vroeg hem of hij een manier wist om mijn warmwatervat alleen overdag op temperatuur te laten komen.
Hij dacht dat dit gewoon via het menu in te stellen was.

Ik kan dit echter nergens vinden.
Zie ik iets over het hoofd of kan dit gewoon weg niet ingesteld worden.

[Notehoutelade]

Gewoon het klokprogramma instellen toch?

[Blihi]

2stimpy schreef op zondag 18 mei 2025 @ 22:11:
Van de week sprak ik iemand die warmtepompen installeert.
Ik vroeg hem of hij een manier wist om mijn warmwatervat alleen overdag op temperatuur te laten komen.
Hij dacht dat dit gewoon via het menu in te stellen was.

Ik kan dit echter nergens vinden.
Zie ik iets over het hoofd of kan dit gewoon weg niet ingesteld worden.

Even teruglezen in het topic. Er staan screenshots van een SWW klokprogramma in dat precies dit doet.