Toshiba Estia warmtepompen topic - Deel 1

[MartinMid]

Blihi schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 06:51:
[...]


45 min is inderdaad zoals het hoort. Tja, dan is er dus niets mis. Als de WP het vermogen dan niet heeft om de ruimte warm te houden, dan zou ik juist de backup aan laten gaan tijdens de defrosts.

De backup gebruiken is niet goed voor de COP, maar wel voor het comfort.

De mist weken met temperaturen van +2 zijn weer voorbij, en het ‘ probleem’ ook.
Het lijkt erop dat
- Als er elke 45 minuten defrosts nodig zijn bij dit weer (en het was idd 1 groot blok ijs geworden) en
- de thermostaat in de kamer vindt dat het warm genoeg is na 40 minuten
-> de warmtepomp uitgezet wordt. -> Logisch

Maar:
- als de warmtepomp dan een half uurtje later oid weer aangezet wordt door de thermostaat: begint de cyclus van 45 minuten tot vlg. defrost weer opnieuw. De ijs opbouw is dan erg, erg groot.

De defrosts lukt niet meer, hij zet dan (in mijn geval) de binnen unit aan voor een half uurtje/40 minuten, in de tussentijd probeert hij af en toe de buiten unit weer aan de praat te krijgen.
Na verloop van 1.5 of 2 uur lukt het dat, en gaat hij weer terug naar buiten unit.

Lang verhaal kort: Met mistig weer net boven 0: Blijkbaar het beste om te zorgen dat de thermostaat de warmtepomp CONTINUE laat draaien, dan gaat alles vanzelf goed.

Ben aan het denken, maar weet niet of het kan.
- Het display van de binnenunit eraf halen en in de woonkamer hangen (bekabeling oude thermostaat gebruiken).
- De oude (Tado) thermostaat op 15 graden continue zetten voor de kamer, zodat hij niet meer schakelt, maar wel de radiator in de badkamer, slaapkamer, thuiswerk kamer etc. Bedient
- En de warmtepomp op het display aanzetten
- De Tado zal dan nooit een uit signaal sturen.

Kan dat?

[Blihi]

Wat voor thermostaat heb je nu?

Als het na 40 minuten al warm genoeg is, is dat een beetje snel. Dan zou ik de Ta eens verlagen.

Sowieso wil je met een WP zodanig stoken dat hij continu draait.

Er is ook een instelling op de WP zelf, dus in de buitenunit, met schakelaartjes, waarbij die 45 minuten aangepast wordt naar een korter interval. Dat kun je overwegen als hij echt zo ver dicht vriest.

[MartinMid]

Een Tado.

De Ta staat wel redelijk goed (WAR regeling), vandaag van 13h tot 19h continu net (0,2 graden) onder de doel temperatuur van de thermostaat. Mooie lange run.

Ik bedoeld dat als de thermostaat hem uiteindelijk uitzet, NET voordat hij zou moeten ontdooien: Dat het er op lijkt dat als de Estia aangaat, hij opnieuw begint met 45 minuten voordat hij defrost. Dat is bij elkaar dan 85 of 90 minuten voordat hij defrost.

Het lijkt erop dat hij het in die situatie (met behoorlijk mistig weer/hoge luchtvochtigheid) de defrost niet goed voor elkaar krijgt.

[Notehoutelade]

Is dat een slimme thermostaat? Hier de ervaring en tip van de installateur dat juist niet te gebruiken, maar gewoon een domme aan/uit thermostaat. Ik merkte ook daadwerkelijk verschil nadat ik hem gewisseld had, oa een veel rustiger beeld, constantere temperaturen etc.

[Blihi]

Tado is een drama-ding voor warmtepompen. Vervangen voor een gewone aan/uit thermostaat dus.

[Notehoutelade]

Ik gebruik het ding meer als een aan/uit schakelaar .

[MartinMid]

Het is idd niet ideaal, maar ik stuur met Tado ook badkamer en werkkamer etc. Aan (radiator open/dicht).

Als ik het display van de binnenunit in de woonkamer kan hangen (vlg. schema zijn het 2 kabels zonder polariteit), en ik kan de huidige kabels die van zolder naar de Tado in de kamer hergebruiken: dan is dat wel een idee.

Tado kamer thermostaat eruit, radiator knoppen blijven dan hopelijk werken. Of de Tado kabels niet aansluiten :-)

Warmtepomp aanzetten met display van de warmtepomp. Dat zit ook een thermostaat in begrijp ik.

Mis ik alleen het makkelijk programmeren, en verwarming aan.uit zetten als we thuis zijn of niet.

[Notehoutelade]

Of test eerst eens met een domme thermostaat of nog simpeler, zet hem gewoon aan op de binnenunit en sluit de draden van de thermostaat eens kort, en kijk het eens een paar dagen aan. Dan weet je in ieder geval of en wat het verschil is

[Blihi]

MartinMid schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 21:15:
Het is idd niet ideaal, maar ik stuur met Tado ook badkamer en werkkamer etc. Aan (radiator open/dicht).

Als ik het display van de binnenunit in de woonkamer kan hangen (vlg. schema zijn het 2 kabels zonder polariteit), en ik kan de huidige kabels die van zolder naar de Tado in de kamer hergebruiken: dan is dat wel een idee.

Tado kamer thermostaat eruit, radiator knoppen blijven dan hopelijk werken. Of de Tado kabels niet aansluiten :-)

Warmtepomp aanzetten met display van de warmtepomp. Dat zit ook een thermostaat in begrijp ik.

Mis ik alleen het makkelijk programmeren, en verwarming aan.uit zetten als we thuis zijn of niet.

Verwarming aan/uit zetten als je wel of niet thuis bent is sowieso iets waar je mee uit moet kijken. Een warmtepomp vraagt echt ander stookgedrag.

De WP gaat hier pas uit als we meer dan 4 dagen niet thuis zijn. Anders draait hij 24 uur per dag, 7 dagen per week op dezelfde ingestelde ruimtetemperatuur.

Steeds af laten koelen en weer opwarmen kost heel veel extra vermogen, wat tegen een slechtere COP opgewekt wordt.

[MartinMid]

@Blihi ik ben idd aan het denken om de tado eruit te gooien. Ik heb dan een andere thermostaat nodig natuurlijk.
Ik heb ergens (kan het niet meer vinden) gelezen dat je het display van de binnenunit kan afhalen en als thermostaat in de kamer kan gebruiken.
Vlg tekening zit hij met 2 aderig kabel vast. Ik zou dan de kabel die nu naar de woonkamer tado gaat kunnen hergebruiken.

Heb je hier ervaring mee? Of iemand anders?

[Blihi]

MartinMid schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 12:59:
@Blihi ik ben idd aan het denken om de tado eruit te gooien. Ik heb dan een andere thermostaat nodig natuurlijk.
Ik heb ergens (kan het niet meer vinden) gelezen dat je het display van de binnenunit kan afhalen en als thermostaat in de kamer kan gebruiken.
Vlg tekening zit hij met 2 aderig kabel vast. Ik zou dan de kabel die nu naar de woonkamer tado gaat kunnen hergebruiken.

Heb je hier ervaring mee? Of iemand anders?

Ik vind de handleiding daar wat verwarrend over, maar volgens mij kan dat helemaal niet. Je moet een losse afstandsbediening aanschaffen, die je dan als "header" instelt, waardoor de bediening op de hydro-unit zelf geen functie meer heeft. Volgens mij kun je die er niet af halen en ergens anders plaatsen.

Maar probeer gewoon eens een eenvoudige aan/uit thermostaat. Die zijn voor een paar euro op Marktplaats te vinden en daarmee kun je testen. Dat is zeker een goedkopere oplossing.

[Notehoutelade]

Heb nog een 'nieuwe' aan uit thermostaat ter overname liggen en kan bevestigen dat ie uitstekend samenwerkt met de toshiba wp. Kost geen drol

[MartinMid]

De meest eenvoudige test :-)

De Tado op afwezigheid modus zetten (dus geen schema) en op 18 graden.

Daarna met de hand de warmtepomp aanzetten door op het aan/uit knopje te duwen op hydro unit, en continue laten draaien.

Hij draait nu bijna een week continu. Huis blijft warm met een water temp van ongeveer 32 graden vast.
Verbruik met de kouden dagen sinds woensdag/donderdag nacht: 62kWh, tot afgelopen middernacht.
12.4kWh per 24h gemiddeld.
S nachts koelt het huis af naar 19.2, overdag 19.8-20 afh van zon.

Geen idee of dat goede cijfers zijn (eengezinswoning uit de 90 jaren, 65m2 op begane grond en boven een badkamer verwarmen.
HR++ glas, en convectors met ventilatoren erop.

Zal nog eens testen komende weken door in de Tado een extreem schema op te nemen.
Bijv. ;s nachts 10 graden (gaat hij zeker in 1 keer uit), en overdag 25 graden (gaat hij zeker in 1 keer aan). Dan werkt hij ook als aan.uit schakelaar, en dan mijn WAR weer aanzetten met een lager schema als vroeger. (Ivm langer op lagere temp draaien).

[Blihi]

Kijk, dat is een prima test. Je moet alleen inderdaad naar WAR kijken in plaats van een vaste aanvoertemperatuur.

[MartinMid]

Test idd goed gelukt.
Ik weet nu met welke water temperatuur / buiten temperatuur welke binnentemperatuur gehaald wordt.
Kan ik de WAR beter instellen. Hij stond met 0 graden buiten op 42. (Doordat hij alleen ‘s avonds aanstond en overdag uit/af en toe aan).
Blijkt dat met continue laten draaien de watertemperatuur ongeveer 10 graden lager kan.
(Draait dan wel 24h ipv ongeveer 7 uur. Maar is ook comfortabeler omdat de meubels etc. Ook niet koud aanvoelen.)

[houthakker]

@Blihi

Ik heb een tijdje geleden de SWW parameters aangepast, adhv van de gegegevens van Blihi. Echter, ik zie toch elke dag precies op het aangegeven tijdstip, de backup heater aan gaan om de stroommeter.

Blijkbaar heb ik nog iets over het hoofd gezien? ik ga er van uit dat beide parameters op de Hydrounit ingesteld moeten worden, en niet op de thermostaat / controle paneel. Laatste 2 dagen was de WP zelf inactief voor verwarming ivh hoge buitentemperatuur. Iemand een idee?

[Blihi]

MartinMid schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 20:12:
Test idd goed gelukt.
Ik weet nu met welke water temperatuur / buiten temperatuur welke binnentemperatuur gehaald wordt.
Kan ik de WAR beter instellen. Hij stond met 0 graden buiten op 42. (Doordat hij alleen ‘s avonds aanstond en overdag uit/af en toe aan).
Blijkt dat met continue laten draaien de watertemperatuur ongeveer 10 graden lager kan.
(Draait dan wel 24h ipv ongeveer 7 uur. Maar is ook comfortabeler omdat de meubels etc. Ook niet koud aanvoelen.)

Die 10 graden ga je ook echt terugzien in je verbruik hoor!

[Blihi]

houthakker schreef op zondag 23 februari 2025 @ 23:17:
@Blihi

Ik heb een tijdje geleden de SWW parameters aangepast, adhv van de gegegevens van Blihi. Echter, ik zie toch elke dag precies op het aangegeven tijdstip, de backup heater aan gaan om de stroommeter.

Blijkbaar heb ik nog iets over het hoofd gezien? ik ga er van uit dat beide parameters op de Hydrounit ingesteld moeten worden, en niet op de thermostaat / controle paneel. Laatste 2 dagen was de WP zelf inactief voor verwarming ivh hoge buitentemperatuur. Iemand een idee?

Welke parameters precies? Je hebt het over "beide parameters", maar er zijn er veel meer die met SWW te maken hebben.

[houthakker]

Blihi schreef op maandag 24 februari 2025 @ 07:59:
[...]


Welke parameters precies? Je hebt het over "beide parameters", maar er zijn er veel meer die met SWW te maken hebben.

owhja doh , parameter 07 en 73.

Wat ik ook vreemd vond is dat vanochtend de SWW functie op 'aan' stond op het display, terwijl dit buiten het klokprogramma's was, dus ik had verwacht dat deze weer uit zou staan.

[Blihi]

Ik zou zeggen, kijk nog eens naar de hele lijst in deze post (Blihi in "Toshiba Estia warmtepompen topic - Deel 1") en vertel eens wat jouw instellingen zijn. Post ook even foto's van je klokprogramma.

Op deze manier is het gokken wat er aan de hand zou zijn.

[houthakker]

Ik heb net ff de relevante parameters bekeken en wat ik verder nog relevant vond:

code:

01: 01
07: 90
08: 06
09: 75
0A: 65
0B: 10
0C (Remote!): 17
0D (Remote): 1
1E: 60
1F: 40
20: 42
21: 65
22: -10
24: 0
25: 0
5A: 0
5B: 3
73: 2
6AC: 24
6B3: 0
6D3: 0

Verder in het menu:
- Auto mode stond aan? nu uitgezet
- Klok programma: aan
- Fluister mode: uit
- Legionella: aan (?)

Klokprogramma:

[Blihi]

Ik zie op de screenshots dat je geen eindtijden opgeeft voor SWW. Daar doe je dus iets fout. Als je tussen 13 en 15 SWW wilt maken, moet je 1 regel hebben met 13:00 als starttijd en 15:00 als eindtijd.

Op deze manier staat SWW gewoon altijd aan.

[houthakker]

Blihi schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 07:40:
Ik zie op de screenshots dat je geen eindtijden opgeeft voor SWW. Daar doe je dus iets fout. Als je tussen 13 en 15 SWW wilt maken, moet je 1 regel hebben met 13:00 als starttijd en 15:00 als eindtijd.

Op deze manier staat SWW gewoon altijd aan.

Inderdaad ja. Nu goed gezet.

Heeft er trouwens al iemand met de fluister functie gewerkt? Ik had deze aangezet tussen 22:00 en 8:00 maar ik merkte weinig aan het gedrag.

[ Voor 15% gewijzigd door houthakker op 27-02-2025 21:13 ]

[Notehoutelade]

Ooit eens geprobeerd maar te weinig op gelet en sindsdien niks meer mee gedaan. Tijdje terug was de monteur nog over de vloer, even eea uitgevraagd. Zijn idee was die niet te gebruiken want minder efficient of je haalt je gewenste temperatuur niet. Ik weet de details verder niet meer, maar dit was als ik me goed herinner de strekking

[Blihi]

Die "fluister functie" beperkt zowel de maximale frequentie van de compressor als de maximale snelheid van de fan. Daarmee levert de WP dus gegarandeerd minder vermogen.

Als je dat aanzet terwijl je laag vermogen nodig hebt, zul je het verschil niet merken. Heb je hogere vermogen nodig, dan zul je het wel merken.

In het algemeen is het inefficiënter, want ook op lage vermogens kun je soms hoge fan-speeds nodig hebben. Dus gewoon lekker uit laten staan.

[2stimpy]

MartinMid schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 20:12:
Test idd goed gelukt.
Ik weet nu met welke water temperatuur / buiten temperatuur welke binnentemperatuur gehaald wordt.
Kan ik de WAR beter instellen. Hij stond met 0 graden buiten op 42. (Doordat hij alleen ‘s avonds aanstond en overdag uit/af en toe aan).
Blijkt dat met continue laten draaien de watertemperatuur ongeveer 10 graden lager kan.
(Draait dan wel 24h ipv ongeveer 7 uur. Maar is ook comfortabeler omdat de meubels etc. Ook niet koud aanvoelen.)

Wij hebben ook een Tado aan de warmtepomp hangen. Hiermee zorgen we dat de diverse ruimtes goe op de gevraagde temperatuur bijven. Allemaal dmv radiatoren. Door gebrek aan tijd heb ik me verder nog niet bezig gehouden met efficiënt stoken waarbij de levensduur verlengd wordt. Ik ben wel heel benieuwd hoe jij dit nu hebt geregeld en hoe jij dit nu ervaart in de praktijk.

Wellicht dat er ook anderen zijn met bepaalde ervaringen.

Om dit een kans te geven denk ik dat de kamer/keuken waar nu de hoofd thermostaat hangt ingeregeld moet worden met een werkende stooklijn. Dan moeten de andere ruimtes met de gegeven aanvoertemperatuur ook minimaal op temperatuur gehouden kunnen worden.
En als het dan te warm word, de tado knop dicht laten gaan.

[thaMini]

Ik kan het niet vinden in dit topic, maar is het mogelijk een Estia aan te sluiten op een bestaande buitenunit?

Ik heb op dit moment een Toshiba R32 buitenunit staan voor koeling/verwarming van het type RAS-4M27U2AVG.

Of doet de Estia buitenunit iets speciaals?

[Blihi]

Voor zover ik weet kan dit niet. De Estia is een combinatie van binnen- en buitenunit.

[JH1]

Hallo allemaal,

Met veel plezier heb ik deze thread van voor naar achteren gelezen, heel fijn om zoveel aanvullende informatie te vinden.

Sinds januari wonen we in een woning waar een HWT-601F21SM3W-E is geïnstalleerd. Het appartement is ca 100m2, en heeft nog "gewone" type 22 radiatoren (badkamer type 33). Die zijn qua maatvoering afgestemd op de warmtevraag van het appartement voordat de gevel, vloer en het dak geïsoleerd werden, en HR++ glas in nieuwe kozijnen is geplaatst.

Vanaf het begin hadden we veel moeite om de woning op temperatuur te krijgen. Na lang speuren bleek de aanvoer en retourleiding verkeerd om aangesloten te zijn. Dit is inmiddels verholpen, maar alsnog haalt de warmtepomp niet altijd de gevraagde temperatuur. Er is dus meer aan de hand, en daarom ben ik verder gaan zoeken. De afgelopen twee nachten heb ik de warmtepomp laten draaien.

Info vooraf:

Drive map met foto's en timelapse video's: https://drive.google.com/...-PWVZnsv0y?usp=drive_link

- De watertemperatuur staat vast op 35 graden.
- De warmtepomp werd altijd gevraagd warmte te leveren (handmatig op de unit aan gezet, dus kamerthermostaat doet niets).
- De buitenunit staat op de stiltestand tussen 23.00 en 07.00 i.v.m. geluidsoverlast, dus compressor is dan beperkt tot max 57Hz en de ventilator tot 350 toeren. De warmtepomp zit in de nacht (wanneer hij draait) continu op deze maximaal toegestane waarden.
- Ik heb timelapse video's opgenomen van de sensoren in de buitenunit, zie Drive map.
- De buitenunit staat in een geluidsdempende kast, zie foto's in de Drive map.
- De afstand tussen de buiten- en binnenunit is fors. De leidingen gaan achter de woning naar buiten, dan twee verdiepingen naar beneden, en dan lopen ze nog onder een verhard stuk van de tuin naar de buitenunit. Totale lengte zal rond de 15-20 meter zijn.
- De installatie binnen is erg simpel. Er is geen buffervat, 1 radiator in de woonkamer is altijd open (geen radiatorknop).
- Binnen zijn in totaal zes radiatoren van verschillende afmetingen. Alleen de radiator in de slaapkamer stond dicht tijdens deze nachten. Ik weet vrij zeker dat er meer dan 50 liter in het systeem zit, dat is kennelijk de minimale systeeminhoud.

Nacht van 8 op 9 april
Timelapse opgenomen, buitenunit lijkt te bevriezen. De unit schakelt zichzelf aan en uit in een interval van ongeveer elke 10 minuten. Ik meen dat in de handleiding staat dat na 10 minuten (poging tot) ontdooien de warmtepomp weer op de verwarmstand gaat. Dat is bij mij echter te kort, want het ijs is niet weg. Daardoor gaat ie vrijwel direct erna weer proberen te ontdooien.

Om 04.10 naar buiten gegaan en er was inderdaad veel ijsvorming. Zie foto in Drive map.
Binnen de warmtepomp van verwarmen rond 04.20u handmatig overgeschakeld naar SWW tank verwarmen om te kijken of de unit daardoor ontdooit. Dit blijkt niet het geval te zijn. Wel stopt de warmtepomp met elke paar minuten proberen te ontdooien.

Het backup elektrische element werd niet actief vanwege instellingen van de warmtepomp.


Nacht van 9 op 10 april
Aanpassingen: backup elektrische element wordt nu wél actief (parameters B8, B9, 33 en 34 staan nu op 0, pompsnelheid maximaal). Op het stroomverbruik zie ik inderdaad dat de backup heater actief wordt. Geen verandering naar SWW opwarmen ’s nachts, dus alleen radiatoren.

Helaas nog steeds hetzelfde gedrag: Elke paar minuten een mislukte poging tot ontdooien. Hierbij komt de TE (temperatuur van de evaporator) nooit boven nul graden

Vanaf 07.00 als de nachtrestrictie eraf gaat, lukt het de warmtepomp wél binnen 2? cycli te ontdooien en functioneert daarna zoals ik zou verwachten. Ik zie de frequentie van de compressor en het toerental van de fan dan ook flink stijgen. Hij schakelt daarna ook nog periodiek af, maar dat heeft vermoedelijk mee te maken dat de retourtemperatuur identiek wordt aan de aanvoertemperatuur. Dat is een volgende puzzel om hierna op te lossen (ben al bezig met booster fans op de radiatoren). Ik kan helaas niet zowel sensoren van de binnen en buitenunit tegelijk vastleggen met de time-lapse.


Mijn vragen:
1. Hoe schadelijk is het voor de compressor dat deze eigenlijk continu aan en uit schakelt? Of is direct achter elkaar aan en uit gaan niet/minder erg? (Vermoedelijk nog overal smering aanwezig?)

2. Is het te verwachten dat de buitenunit met mijn instellingen tijdens de nacht restrictie modus vrijwel gelijk bevriest, en niet meer ontdooit? De buitentemperaturen van de afgelopen nachten lagen boven nul en ik ben hierover best verbaasd.

Aspecten die mogelijk met vraag 2 te maken hebben:

-> Ik kan me voorstellen dat de kast die eromheen zit voor lagere temperaturen zorgt. Een bevroren buitenunit met een ventilator erop zorgt voor lagere temperaturen. Dat zie ik in de timelapse ook bij de T0. Maar dat ontdooien zelfs met hulp van het backup elektrische element bij relatief milde temperaturen niet lukt, lijkt me niet de bedoeling.

-> HPS geeft geen waarde aan, terwijl in de voorbeelden van de handleidingen hier wel getallen staan. Kan dit, samen met het snel bevriezen duiden op een te laag koelmiddelniveau? LPS, die op het scherm met sensoren van de binnen-unit zit, geeft wel een waarde van 1.4 MPa aan (warmtepomp was toen niet meer in de nachtrestrictie).

-> Is er met 35 graden (ondanks het elektrisch bijverwarmen tijdens ontdooi-cycli) mogelijk te weinig warmtereserve in mijn systeem om de buitenunit te ontdooien terwijl hij in de nachtrestrictie modus zit? Ik laat mijn warmtepomp liever niet op (onnodig) hogere temperaturen draaien.

-> Vanochtend lag er een flinke plas water onder de buitenunit, vermoedelijk van het ontdooien eerder de ochtend. Dit water loopt niet gelijk weg. Kan dit ook voor het sneller bevriezen van de buitenunit zorgen? Immers is er (onnodig) vocht in de geluidsdempende kast.

Ik kijk uit naar jullie reacties!

[ Voor 0% gewijzigd door JH1 op 10-04-2025 19:26 . Reden: typefouten, opmaak ]

[Notehoutelade]

Even zonder in te gaan op alle vragen, vraag ik me af hoe koud het bij jou was afgelopen week dat je buitenunit bevriest en moet ontdooien. Deze winter was onder aan de streep niet echt heel koud, en ontdooicycli heb ik uiteindelijk maar weinig gezien. Maar hoe dan ook, zeker niet in april

[JH1]

Notehoutelade schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 07:33:
Even zonder in te gaan op alle vragen, vraag ik me af hoe koud het bij jou was afgelopen week dat je buitenunit bevriest en moet ontdooien. Deze winter was onder aan de streep niet echt heel koud, en ontdooicycli heb ik uiteindelijk maar weinig gezien. Maar hoe dan ook, zeker niet in april

Ik ben ook verrast. De buitentemperatuur tijdens die nachten was ongeveer 6 graden. De temperatuur in de geluiddempende kast gaf echter fors lagere temperaturen aan, ongetwijfeld omdat er een continu bevroren warmtepomp in stond.

Inmiddels heb ik de afgelopen nacht de warmtepomp van de nachtmodus afgehaald. Er is (ondanks een iets lagere buitentemperatuur) die nacht geen ijs op de unit gekomen. Dat is al wat vooruitgang dus...

Wel zie ik nu dat de retourtemperatuur binnen 10 minuten tot boven de ingestelde 35 graden oploopt. Daarna schakelt de compressor uit, en als de temperatuur een paar graden lager is weer aan.

-> Komt dat enkel door te weinig warmte afgifte in de woning?
-> Heeft het zin om de waterpomp niet 100% te laten draaien of een andere instelling te veranderen? De delta T is vaak maar 1 of 2 graden.

[ Voor 1% gewijzigd door JH1 op 11-04-2025 14:02 . Reden: zinsopbouw ]

[Notehoutelade]

ja dat herken ik hier ook wel, ik verwarm nog met radiatoren en die zijn vooral geschikter voor hogetemperatuurverwarming. Als ik de wp aanvoertemp omhoog gooi (stijgt ook het stroomverbruik mee naturlijk) maar pendelt ie een stuk minder.

nachtinstellingen gebruik ik niet, beter gewoon lekker laten doorkachelen, dat ding regelt het zelf prima verder.

[Blihi]

@JH1 jouw geluidswerende kast zorgt voor "kortsluiting" in de luchtstroom. De WP zuigt zijn eigen koude lucht aan, onder de WP door.

Dit moet je echt direct aanpassen, anders leidt het met 100% zekerheid tot schade.

Defrosts hoor je bij deze temperaturen niet te zien.

[JH1]

Notehoutelade schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 14:19:
ja dat herken ik hier ook wel, ik verwarm nog met radiatoren en die zijn vooral geschikter voor hogetemperatuurverwarming. Als ik de wp aanvoertemp omhoog gooi (stijgt ook het stroomverbruik mee naturlijk) maar pendelt ie een stuk minder.

nachtinstellingen gebruik ik niet, beter gewoon lekker laten doorkachelen, dat ding regelt het zelf prima verder.

Dank. Ik ben inmiddels bezig om zelf gemaakte booster fans op de radiatoren te zetten, hopelijk verhoogt dat de warmte-afgifte voldoende. En anders inderdaad de aanvoertemperatuur verhogen. Helpt het daarbij ook nog op de pomp langzamer te zetten zodat het water langer de tijd krijgt af te koelen?

[JH1]

Blihi schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 14:26:
@JH1 jouw geluidswerende kast zorgt voor "kortsluiting" in de luchtstroom. De WP zuigt zijn eigen koude lucht aan, onder de WP door.

Dit moet je echt direct aanpassen, anders leidt het met 100% zekerheid tot schade.

Defrosts hoor je bij deze temperaturen niet te zien.

Duidelijk verhaal! Ik zie in de kast dat er een schot is geplaatst, zie foto's waardoor slechts een paar (relatief) kleine openingen overblijven waarin lucht van de ene kant van de warmtepomp naar de andere kan stromen. Is het zaak om ook die gaten te dichten, of kan er nog meer aan de hand zijn, zoals een te laag koelstofniveau? De HPS sensor geeft bij mij geen waarde aan, alleen "---".

[Notehoutelade]

heeft dat ding normaal ook nog een deksel? ik kan het niet goed zien, maar ik kan me voorstellen dat de uitgeblazen lucht niet goed weg kan?

[JH1]

Notehoutelade schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 15:31:
heeft dat ding normaal ook nog een deksel? ik kan het niet goed zien, maar ik kan me voorstellen dat de uitgeblazen lucht niet goed weg kan?

Ja, zie deze foto. Aan de voor- en achterkant zijn er diagonale lamellen waar de lucht door gaat, met aan de onderkant van de lamellen geluiddempend materiaal. De houten kist ernaast is de kast van de hybride warmtepomp van een van de buren. .

[ Voor 9% gewijzigd door JH1 op 11-04-2025 15:52 ]

[JH1]

@Blihi De gaten in de recirculatieplaat, waarvan ik eerst dacht dat ze ogenschijnlijk klein waren, hebben toch een groot effect en de buiten unit zuigt inderdaad veel eigen koude lucht aan.

Momenteel draait hij zijn dagelijkse SWW run, en ik heb de kast tijdens de run grotendeels gedemonteerd. De twee foto's van voor en na het demonteren spreken boekdelen: TE is van ca 1 tot 6 graden naar 16 graden gestegen, en de TD is ook fors gestegen. Dank trouwens voor jouw tip aan het begin van dit forum voor het verschuiven van het standaard tijdstip voor het SWW verwarmen.

@Blihi en @Notehoutelade geeft jullie HPS sensor trouwens wél een waarde aan als de compressor draait?

[Blihi]

De HPS sensor zit alleen op de 7 en 11 kW modellen. Niet op de 4 en 6 kW.

Die gaten moet je dus goed af gaan sluiten. Kortsluiting in de luchtstroom leidt er uiteindelijk toe dat de buitenunit van onder bevriest en dan gaat hij stuk.

[JH1]

@Blihi ga ik doen, dank voor alle tips. Kan ik zelf vaststellen of de buitenunit schade heeft opgelopen? Hij heeft in ieder geval 1 stookseizoen zo gelopen. Ook maak ik me zorgen over de vele onnodige cycli die de compressor heeft gedraaid. Is het zinvol/kansrijk daar met de installateur over in gesprek te gaan? Ik heb nog tot mei garantie (2 jaar).

[Notehoutelade]

Mijn installateur zei eens dat dat niks uitmaakt... nou verwacht ik hier ooit nog wel vloerverwarming maar geen idee wanneer precies

[Blihi]

JH1 schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 17:41:
@Blihi ga ik doen, dank voor alle tips. Kan ik zelf vaststellen of de buitenunit schade heeft opgelopen? Hij heeft in ieder geval 1 stookseizoen zo gelopen. Ook maak ik me zorgen over de vele onnodige cycli die de compressor heeft gedraaid. Is het zinvol/kansrijk daar met de installateur over in gesprek te gaan? Ik heb nog tot mei garantie (2 jaar).

Als je het nu oplost zal het wel loslopen gok ik.

De compressor die heel vaak aan en uitschakelt kan op zich geen kwaad, maar je moet eens naar de instellingen kijken:

Flow omhoog dus.

[Notehoutelade]

Ik heb in de winter geexperimenteerd met de 3 pompsnelheden, maar dat maakte uiteindelijk maar weinig verschil vond ik

[Blihi]

Het moet ook een combinatie zijn, dus flow zo hoog mogelijk en dan de Ta zo laag mogelijk.

Maar ja, als het systeem in de basis eenmaal goed werkt, is dat gerommel in de marge.

Welke SCOP haal je voor verwarmen en voor SWW? Daar haal je de meeste informatie uit.

[MartinMid]

Blihi schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 16:21:
[...]

Waat meet je die 50 graden?

De 11 kW buitenunit kan tot een Tr van 57 graden gaan. Dus bij 50 graden moet de SWW productie nog niet stoppen. Kijk even naar DN21: Deze moet op 65 graden staan. Als die niet zo hoog wil, moet je 1E eerst even op 65 zetten.


[...]


Elke aan/uit thermostaat voldoet. Sluit deze aan op I/P5, dus niet op I/P1.


[...]


I/P7 en I/P8 kunnen gebruikt worden voor "smart-grid", maar die sturing is heel beperkt. Je moet dan DB B6 op 4 zetten en dan kun je het volgende regelen:

I/P7	IP/8	Bedieningsstand
0	0	Beperkte bediening (stille modus, maximaal 50% vermogen beschikbaar)
1	0	Systeem uit, geen verwarming, geen SWW productie
0	1	Normale bediening, (verwarming en/of SWW, 100% vermogen beschikbaar)
1	1	Systeem gedwongen aan (Ta wordt verhoogd, de backup heater doet altijd mee, SWW productie gaat naar SWW-Boost modus

Het komt erop neer dat in het laatste geval de WP volle bak gaat werken, met alle backup elementen ook in gebruik, terwijl in het eerste geval de WP op beperkte modus staat. Ik denk zelf dat dit heel erg oncomfortabel is: Als de zon hard schijnt gaat de WP volle bak aan. Dan is het meestal niet nodig.

PS: Dat zijn niet de contacten voor verwarmen aan/uit (I/P5) of SWW aan/uit (I/P6). Dat zijn echt twee andere dingen. Je kunt dus wel zelf iets maken dat je de SWW productie aan of uit zet met I/P6, maar dan kun je dus weer geen schema programmeren.

Is er iemand die de smart grid functie gebruikt? Ik ben aan het denken om naar dynamisch stroom contract te gaan.
Ik heb warmwater op een aparte warmtepomp boiler, die stuuk ik al aan met Home Assistant.

Ben aan het denken om met een shelly I/P8 te schakelen. Hiermee gaat hij van normale stand naar max 50% stand (soort spaarstand :0) ).

Ik zou dan op de duurste 2 uur van de dag naar minder vermogen kunnen gaan.

Ik zie wel dat hij naar maximum 50% gaat. Als de Estia al minder dan 50% draait, zal het waarschijnlijk geen effect hebben.

Iemand anders al slimmigheidjes bedacht in combi met dynamische energie prijzen?

[Blihi]

Die 'fluisterstand' zorgt eigenlijk alleen maar voor een lagere cop, dus dat zou ik niet doen.

Je kunt de WP eventueel gewoon uitzetten gedurende de duurste uren, maar of dat zinvol is?

[JH1]

Wat zijn jullie adviezen voor het meten van de warmte output van de warmtepomp? Bij mijn weten kun je niet de sensoren van de binnenunit zelf (flow, TWI en TWO) uitlezen. Ik gebruik Home Assistant en zou het graag daarin willen monitoren.

Zijn temperatuursensoren die je op de leidingen plakt voldoende nauwkeurig, of moeten ze echt in het water zitten?

Voor flow zie ik op AliExpress relatief goedkope meters met G1 maat.

[Notehoutelade]

Ik meet met een esp32 en een handvol tempsensors die op de leidingen zitten, de esp stuurt (net als die op de p1 meter) meetresultaten naar mijn server die het in grafieken weergeeft

[ Voor 8% gewijzigd door Notehoutelade op 24-04-2025 18:21 ]

[Blihi]

JH1 schreef op donderdag 24 april 2025 @ 17:42:
Wat zijn jullie adviezen voor het meten van de warmte output van de warmtepomp? Bij mijn weten kun je niet de sensoren van de binnenunit zelf (flow, TWI en TWO) uitlezen. Ik gebruik Home Assistant en zou het graag daarin willen monitoren.

Zijn temperatuursensoren die je op de leidingen plakt voldoende nauwkeurig, of moeten ze echt in het water zitten?

Voor flow zie ik op AliExpress relatief goedkope meters met G1 maat.

Als je het goed wilt doen, dan is een echte warmte meter eigenlijk de enige optie en die zijn niet goedkoop, zeker niet als je ze ook nog wilt kunnen uitlezen. Ik heb zelf een Brummerhoop.

De interne sensoren kun je inderdaad niet zomaar uitlezen. Er is een modbus module, maar of het daarmee kan weet ik niet en ook die module is bepaald niet gratis.

Temperatuursensoren en een flowmeter geven je een indicatie, maar meer ook niet.

[Blihi]

Ik gebruik zelf een F90 van Brummerhoop, met meterbus interface en externe meterbus adapter om uit te lezen.

Ik zou altijd kiezen voor een ultrasone versie en dus niet, zoals ik, met een wieltje in de meter. Dat wieltje maakt herrie

[Notehoutelade]

Indicatie is lang zo slecht niet. Afwijking tov de interne sensoren vam de toshiba is < 1gr, voor de warme tapwater en het cv water. Ik mag in ieder geval niet klagen

[2stimpy]

Van de week sprak ik iemand die warmtepompen installeert.
Ik vroeg hem of hij een manier wist om mijn warmwatervat alleen overdag op temperatuur te laten komen.
Hij dacht dat dit gewoon via het menu in te stellen was.

Ik kan dit echter nergens vinden.
Zie ik iets over het hoofd of kan dit gewoon weg niet ingesteld worden.

[Notehoutelade]

Gewoon het klokprogramma instellen toch?

[Blihi]

2stimpy schreef op zondag 18 mei 2025 @ 22:11:
Van de week sprak ik iemand die warmtepompen installeert.
Ik vroeg hem of hij een manier wist om mijn warmwatervat alleen overdag op temperatuur te laten komen.
Hij dacht dat dit gewoon via het menu in te stellen was.

Ik kan dit echter nergens vinden.
Zie ik iets over het hoofd of kan dit gewoon weg niet ingesteld worden.

Even teruglezen in het topic. Er staan screenshots van een SWW klokprogramma in dat precies dit doet.

[2stimpy]

Blihi schreef op maandag 19 mei 2025 @ 09:05:
[...]


Even teruglezen in het topic. Er staan screenshots van een SWW klokprogramma in dat precies dit doet.

Notabene 1 pagina terug nog, helemaal over heen gekeken.

Verder terug zie ik dat je hier zelf ook screenshots van hebt geplaatst.
Het baart me wel wat zorgen dat deze dan zou kunnen starten met het interne element.
Daarmee doe je dan denk ik als snel de voordelen van efficiënt verwarmen teniet.

Uiteindelijk is mijn jaarverbruik met een vrijstaande woning met een 2 persoons huishouden en verwarming dmv radiatoren ca 4500 kw. dit met een 8kw Estia

Dit wil ik graag naar beneden hebben, en ook meer gebruik maken van de beschikbare zonne energie.
Ik ben overdag ook vaak in de schuur bezig met lassen, of een compressor die aan slaat. Plus een Panasonic monoblok 5 kw voor de schuur. ik moet dus uit kijken met piekmomenten van veel stroomafname op 1 moment, Vooral als de zon niet schijnt in de wintermaanden.

In de zomermaanden zet ik de verwarmingsgedeelte helemaal uit omdat de pomp gewoon continu om en nabij 100 watt vraagt.

[ Voor 63% gewijzigd door 2stimpy op 19-05-2025 21:48 ]

[Notehoutelade]

welke pomp bedoel je? die draait toch zeker alleen wanneer de verwarming ook daadwerkelijk aan staat?

ik merk in ieder geval dat het wel scheelt, dat 1x per dag de sww opwarmen...Comfort in de winter, want dat ding schakelt niet na elke douchebeurt over naar de sww, en als je onder de +-48gr grens blijft, schakelt ook het element niet in. Die komt hier pas 1x in de week voor de legionellarun.

Ik denk dat je het moeilijker maakt dan nodig. Dit is toch precies de oplossing waar je naar zocht?

[2stimpy]

Notehoutelade schreef op maandag 19 mei 2025 @ 22:19:
welke pomp bedoel je? die draait toch zeker alleen wanneer de verwarming ook daadwerkelijk aan staat?

ik merk in ieder geval dat het wel scheelt, dat 1x per dag de sww opwarmen...Comfort in de winter, want dat ding schakelt niet na elke douchebeurt over naar de sww, en als je onder de +-48gr grens blijft, schakelt ook het element niet in. Die komt hier pas 1x in de week voor de legionellarun.

Ik denk dat je het moeilijker maakt dan nodig. Dit is toch precies de oplossing waar je naar zocht?

Ik heb de temp sowieso maar op 45 graden staan dus dan zou het element niet gaan werken.
Dan is dit inderdaad wat ik wil.

Met de pomp bedoel ik de interne circulatiepomp als ik me niet vergis P1.
Ik heb deze al wel via een dipswitch veranderd dat deze boven de 20 graden uit gaat.
Echter zijn in deze perioden de nacht temperaturen laag, de zon schijnt meer dan voldoende om het hele huis op te warmen. en toch draait die pomp dus nog onnodig.
Als ik de verwarming uit schakel zie ik mijn stroomverbruik stand by terug gaan van ca 100 watt naar nog iets van 10 watt. Heb dit destijds ook met de installateur overlegd en die gaf ook aan dat dit de enige mogelijkheid was om dat stroomverbruik terug te brengen. Vind het nog steeds vreemd overigens dat hij in stand by modus zo veel verbruikt.

[Notehoutelade]

Volgens mij klopt daar iets niet, ik herken het in ieder geval niet.

[2stimpy]

Notehoutelade schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 07:16:
Volgens mij klopt daar iets niet, ik herken het in ieder geval niet.

Dan zal ik dat ook nog eens na lopen. De installateur had destijds de dipswitches al niet goed staan. Wellicht heeft het ook te maken met hoe mijn setup is.

[Notehoutelade]

Hier staat de pomp in ieder geval stil als er geen verwarmingsvraag is. Ik weet dat omdat ik als de pomp wel loopt, geruis hoor door de cv buizen.

[Blihi]

@2stimpy het lijkt alsof er iets niet goed zit hoor. Het standby verbruik van de WP is 8 Watt in verwarmingsmodus of koelmodus. De interne pomp moet alleen draaien als er vraag is, anders niet.

Dipswitches moet je helemaal niet aankomen, je kunt vrijwel alles instellen met het menu.

Kijk eens goed naar alle instellingen die hier gepost zijn en vergelijk ze eens met de jouwe.

100 Watt continu is al 876 kWh per jaar.

Jaarverbruik van de WP alleen is hier 2120 kWh voor verwarmen, 365 kWh voor koelen en 819 kWh voor warm water. Dat is dus zo'n 3300 kWh totaal voor de warmtepomp. (waarvan 3000 voor verwarmen en dat met een SCOP van 4.3, wat vergelijkbaar is met 1500 m3 aan gas. Dat klopt wel met mijn voormalig gasverbruik).

Ik vind 4500 kWh verbruik totaal per jaar echt heel netjes.

[2stimpy]

Blihi schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 07:44:
@2stimpy het lijkt alsof er iets niet goed zit hoor. Het standby verbruik van de WP is 8 Watt in verwarmingsmodus of koelmodus. De interne pomp moet alleen draaien als er vraag is, anders niet.

Dipswitches moet je helemaal niet aankomen, je kunt vrijwel alles instellen met het menu.

Kijk eens goed naar alle instellingen die hier gepost zijn en vergelijk ze eens met de jouwe.

100 Watt continu is al 876 kWh per jaar.

Jaarverbruik van de WP alleen is hier 2120 kWh voor verwarmen, 365 kWh voor koelen en 819 kWh voor warm water. Dat is dus zo'n 3300 kWh totaal voor de warmtepomp. (waarvan 3000 voor verwarmen en dat met een SCOP van 4.3, wat vergelijkbaar is met 1500 m3 aan gas. Dat klopt wel met mijn voormalig gasverbruik).

Ik vind 4500 kWh verbruik totaal per jaar echt heel netjes.

Bedankt voor de tip, ik zal eens goed door alle settings heen gaan. Ons jaarverbruik was voor de wtp ook ca 1500 m3.

[Blihi]

Dan zou de WP ongeveer 3000 a 3200 kWh per jaar moeten verbruiken. De rest van het verbruik komt daar natuurlijk nog bij.

[jGS]

Ik heb een warmtepomp met ingebouwd warmwatervat.

Weet iemand hoe lang dit warme water ongeveer behouden zou moeten blijven?

Het water warmt op tot 58 graden, en het begint zich terug op te warmen vanaf het naar 42 graden zakt.

In mijn herinnering duurt het echt meerdere uren voor hij weer naar 42 graden zakt, maar sinds kort valt het mij op dat het na 1,5u oid al terug gezakt is naar 42 graden en dat de pomp opnieuw in gang schiet om het bij te warmen (ook al is er nauwelijks of geen water afgenomen).

Iemand die me kan zeggen of dit normaal lijkt of is er een storing?

[Notehoutelade]

Ik heb dan gewoon een extern 300l vat, maar in anderhalf uur zonder watervraag gebeurt er nagenoeg niks met de temperatuurdaling. Als je in die tijd 16graden zakt moet er hoe dan ook toch wat aan de hand zijn zou je zeggen....

[RichieB]

@jGS Kan je een foto maken van de leidingen? De kans is groot dat de warmte uit je vat ontsnapt doordat de warme uitgang direct naar boven loopt.

[Notehoutelade]

RichieB schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 14:38:
@jGS Kan je een foto maken van de leidingen? De kans is groot dat de warmte uit je vat ontsnapt doordat de warme uitgang direct naar boven loopt.

Geen gek idee maar verklaart niet waarom het pas recent is begonnen op te treden

[jGS]

Bedankt voor de tips allen!!

Ik heb net gekeken binnenin en ik zag wel een stukje isolatie loshangen, net bij de uitgang voor het warme water, maar het lijkt me sterk dat dit zoveel warmte verlies geeft? Ik heb het terug correct bevestigd nu.

Er is wel onderhoud gebeurd en ik heb ook een volledige reiniging laten uitvoeren van het hele circuit, dus er kan best iets "stuk" zijn gegaan toen of niet correct terug gemonteerd worst case

[RichieB]

@jGS Een foto zegt meer dan 1000 woorden. Dan kunnen we je ook veel beter advies geven.

[jGS]

(Dat is net boven het vat)

PS: De vlekken hebben een andere oorzaak, dit komt door een filterjte wat verstopt zat. Bij het reinigen is er water gelekt toen.

[ Voor 14% gewijzigd door jGS op 01-06-2025 14:32 ]

[jGS]

Met de isolatie terug er op te zetten is er (nagenoeg) geen verschil. Het lijkt er op dat de temperatuur zakt van bijvoorbeeld 55 graden naar 42 graden over een periode van max 90 min.

Zeer bizar, ik zie geen fysieke oorzaak als ik ga kijken. Zou niet weten waarom er plots zoveel warmte zou ontsnappen.

Het is wel zo dat de pomp nu ook koelt, maar zie niet in waarom dat vat dan zo snel zou kunnen dalen.

En ik kan me niet herinneren dat ik dit vorige zomer zo hard had ofwel is het mij nooit opgevallen.

[RichieB]

@jGS Het gaat om een overzichtsfoto van al het leidingwerk. Deze detailfoto helpt niet echt. Het is heel goed mogelijk dat bij bedrijf van je WP er actief warmte uit het vat getrokken wordt als de leidingen verkeerd zijn aangesloten.

[jGS]

Bij deze, maar het warmwatervat zit binnenin, hoe hebben de leidingen hier dan invloed op ?

[RichieB]

@jGS Het leidingwerk ziet er wel goed uit. De uitgang van het SWW vat had wel iets eerder omlaag kunnen buigen, maar die 30cm met isolatie zal niet heel veel verlies geven lijkt me. De afkoeling die jij beschrijft kan eigenlijk alleen als er warm water uit het vat stroomt. Je zou eens je watermeter kunnen aflezen na je laatste gebruik 's avonds en dan 's ochtends controleren of er verbuik is geweest en er dus ergens iets weg lekt.

[ Voor 3% gewijzigd door RichieB op 02-06-2025 20:35 ]

[jGS]

Ja ik heb al gevoeld aan de distributeur (of hoe dat ook heet) van het warme water. Daar waar dus alles verdeeld wordt naar de individuele leidingen. Die voelde fris aan na het verlaten van de woning van enkele uren.

Ik denk dat je bijna zou moeten kunnen concluderen dat het ingebouwde warmwater vat effectief zo snel zijn warmte verliest en dat dit niet zou zijn opgevallen eerder. Toch wat vreemd als ik het hier zo uitschrijf

[RichieB]

@jGS Een andere mogelijkheid is dat de 3-wegklep die schakelt tussen verwarming (of koeling) en SWW lekt. Dan loopt er tijdens het koelen onbedoeld koud water door de spiraal in het SWW-vat. Daar koelt het ook snel van af.

[jGS]

ja, intussen hebben ze Toshiba gebeld en die zei meteen de 3 wegklep ...

Deze zal dus wellicht stuk zijn en moeten worden vervangen!

[Campo di Casa]

@MartinMid Hoe is het bevallen de afgelopen maanden om verwarming te regelen via WAR en zonder de Tado?

Ik wil voor aankomende winter de Tado loskoppelen van de Estia verwarming via WAR stooklijn. De Tado laten wij dan in woonkamer hangen als temperatuur sensor (geen koppeling met een toestel) die gekoppeld blijft met Home Assistant. Hoop dan een mooi verbruikslijn te krijgen.

[MartinMid]

@Campo di Casa
Heel goed. De Tado staat bij ons nog steeds ‘ aan’. (Alhoewel, nu in juni natuurlijk uit).

We zetten de Tado op heeeel hoog als we thuis zijn.
Als we langere tijd (meer als een week) niet thuis zijn, gaat hij naar heeeel laag.

We gebruiken hem dus eigenlijk als aan/uit schakelaar.

Via Home assistant zie ik wel de kamer temperatuur van de Tado, en via de SD Engineering ventilatoren op de convectoren de water temperatuur etc.

Het enige wat ik nog niet voor elkaar heb met WAR: Het verschil of je zon in je huis hebt staan, of dat het stormt en regent. Als de buiten temperatuur hetzelfde is, doet de WAR bij 2 heel verschillende situaties exact hetzelfde.

De temperatuur in huis wordt natuurlijk hierdoor wel beïnvloed.

Zou willen dat ik de WAR via Home assistant een paar graden + of 1 kan schuiven. (Zoals je op het display van de binnen unit ook kunt doen).

[MartinMid]

Welk onderhoud laten jullie doen / doen jullie onderhoud?

Checken of de waterdruk nog goed is en evt. Bijvullen doe ik zelf.
Ook het checken van het magneet filter is een eitje.

De installateur wimpelt onderhoud een beetje af (maar wellicht ook door tijdgebrek).
Is ander onderhoud nodig?

[Campo di Casa]

@MartinMid goed om te lezen
Ik heb zelf gisteren de Tado los gekoppeld van de WP en de WP ingesteld zonder kamer thermostaat. Wil gaan verwarmen via een WAR stooklijn. Reden is hiervoor het vele pendelen.
Ook nog gesproken met 2 installateurs en beide gaven aan dat je prima de Tado kan loskoppelen en gaan stoken via een WAR Stooklijn. De truc is alleen de Stooklijn goed te krijgen na wens.
Gisteren en vandaag de WP aangezet voor het verwarmen, totaal niet nodig, maar moet toch ff testen, en het pendelen is een stuk minder.

De Tado hangt hier nog wel aan de muur maar is niks meer dan temperatuursensor nu. Ook in de Tado aangegeven dat er geen apparaat meer aan hangt. Monitor nu in Home Assistant het stroomverbruik en binnen/buiten temperatuur.

Het enige wat ik nog niet voor elkaar heb met WAR: Het verschil of je zon in je huis hebt staan, of dat het stormt en regent. Als de buiten temperatuur hetzelfde is, doet de WAR bij 2 heel verschillende situaties exact hetzelfde.

Ik zal ongetwijfeld tegen hetzelfde aan lopen maar gaan het wel ervaren de aankomende winter.



Voorbeeld van het pendel gedrag afgelopen winter.

[MartinMid]

Gaat idd veel aan/uit bij jouw. Ik had de war en af en toe op vaste temperatuur: net iets lager staan dan nodig.

Ik bedoel: wij vinden het in de kamer met 20 graden goed.
Tado op 21.
War of vaste temp zo laag, dat de kamer geen 21 wordt. : warmtepomp blijft draaien. In home assistent kan je zien dat de tado langzaam naar 100% vraag gaat. Als tado ronde de 50% vraag blijft hangen: krijg je dat aan/uit gedrag.

Success

[Campo di Casa]

klopt. In de bovenste afbeelding is het pendelen al een stuk minder. Dat is waarbij er geen Tado is aangekoppeld.
Wij hebben ook nieuwe buren en de buitenunit hangt aan de gevel tuinzijde. De buren slapen aan de tuinzijde en begin dit jaar navraag gedaan of zij de buitenunit veel horen. De vorige buren nooit over gesproken. Bleek dat zij idd de buitenunit kunnen horen. Om problemen te voorkomen nachtverlaging aangezet en trildempers onder de buitenunit geplaatst. Bleek er door de monteur niet onder te zijn geplaatst. Resonantie is nu een stuk minder en volgens de buren horen zij de unit ook niet meer.
In september ga ik de verwarming weer aanzetten en bijhouden gegevens loggen met Home Assistant. Kijken of wij een mooie stooklijn kunnen krijgen

[Blihi]

jGS schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 10:01:
ja, intussen hebben ze Toshiba gebeld en die zei meteen de 3 wegklep ...

Deze zal dus wellicht stuk zijn en moeten worden vervangen!

Mooi klote. "Onderhoud" laten doen en dan is er iets stuk en draai jij voor de kosten op. Aan een WP valt nauwelijks iets te onderhouden, dus...

[Blihi]

MartinMid schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 12:35:
Welk onderhoud laten jullie doen / doen jullie onderhoud?

Checken of de waterdruk nog goed is en evt. Bijvullen doe ik zelf.
Ook het checken van het magneet filter is een eitje.

De installateur wimpelt onderhoud een beetje af (maar wellicht ook door tijdgebrek).
Is ander onderhoud nodig?

Nee.

Als je moet bijvullen is er iets lek, dus dat zou eigenlijk nooit moeten hoeven.

Zet een keer per jaar de tuinslang op de buitenunit om hem eventueel schoon te spuiten (even afdoen met een zachte borstel). Meer is er niet nodig.

[zoutendijk]

Hello,

Ook warm bij jullie? Ik probeer hier de vloerkoeling aan te zwengelen. De watertemperatuur komt niet lager dan ca 16 graden. Ik probeer deze lager te zetten met de DN settings, maar kom er niet uit.

Iemand ideeën?

Ik heb zowel room-temperatuur gestuurd geprobeerd als met de sensor van buiten. warmtepomp staat dan op koelen en op 18 graden. Hij krijgt het water dus niet kouder dan 16. Terwijl het binnen natuurlijk nog warmer is.

Ik weet dat er een condensatie gevaar is bij lagere temperaturen, maar bij ons ligt de vloerverwarming(koeling) direct in het beton. We leven verder direct op het beton dus geen laminaat laag oid ertussen.

Hoop dat iemand me verder kan helpen dat het water in de vloer toch net wat kouder wordt.

Mvg

Michael

[Blihi]

De minimaal haalbare temperatuur stel je in met de DN. De gewenste temperatuur stel je in op het scherm. Als hij in koelmodus staat, gewoon met de pijltjes.

In koelmodus bestaat er geen automatische stand en geen stooklijn.

[Blihi]

Als er 16 op het scherm staat is dat de gewenste Ta. Als je met de pijltjes niet lager kunt, moet je met de DN instellingen de ondergrens aanpassen.

[zoutendijk]

Bedankt! Ik ging er ook vanuit dat het zo werkte, maar kom er nu achter dat de DN setting voor de ondergrens op 18 stond... Wellicht heeft de monteur dit uit veiligheidsoverweging gedaan. Nu aangepast en kan nu wel tot lager koelen idd. Top, bedankt.

mvg

Michaek

[Blihi]

Let wel op. Ga je lager dan moeten je leidingen echt goed geisoleerd zijn. Met staal/messing is lager dan 18 ook niet aan te bevelen in verband met spanningscorrosie door condens.

[MartinMid]

Kwam deze tegen: een kleine module die je aan home assistant kan koppelen, en de functie van de 2e remote overneemt.

Zou dit werken op de Estia (type nr van de module wijkt af).
Iemand met technische kennis?

https://github.com/pedobry/esphome_toshiba_suzumi

[Blihi]

Nee. De betreffende UART aansluiting ontbreekt in de Estia. Je hebt alleen een "AB" aansluiting voor een tweede thermostaat. Daar staat geen 5V op.

CN22 is ook heel wat anders bij de Estia.

[Blihi]

Dit is ter vervanging van de WIFI unit die in de binnenunits van een Toshiba airco hangt.

[houthakker]

Ik heb nog niemand gehoord over fan coils in dit topic? Afgelopen warme periode heb ik even gebruik gemaakt van de koelfunctie. In eerste instantie over het hele systeem. Dauwpunt zat ergens rond 16 graden dus ik was aan het koelen tot 18 graden - maar alle radiatoren werden nat.

Ik heb geen mogelijkheden vooralsnog om vloerverwarming (beneden) en radiatoren (boven) te scheiden, dus alle radiatoren dicht gedraaid. Nu was er wat vocht bij de verdelers en stukje leiding bij de warmtepomp, voor de rest viel het mee. Echter vind ik het koelvermogen vrij laag.

In eerste instantie zitten te bedenken om een airco op te hangen want dit is best goedkoop, en minder werk dan de radiatorleidingen vervangen/isolaeren en fan coils op te hangen (best duur).

Maar toen bedacht ik me dat het simpeler kan, door 2 fancoils op nieuwe locaties te installeren (gunstig gelegen tov wp) met nieuwe leidingen. In eerste instantie met 2 kogelkranen om de vloerverwarming en radiatoren af te sluiten zodat er goed gekoeld kan worden.

Nu zit ik in het databook te kijken, maar daar is ook een voorbeeld opstelling met een "1 zone" opstelling, radiatoren/vloerverwarming en fan coils met een 2 way valve er tussen. De WP zou dit automatisch kunnen aansturen.



Enig bezwaar nu is dat de systeeminhoud drastisch verlaagd word - al zouden 2 flinke fan coils wel genoeg flow moeten hebben (en defrost is niet nodig). Wat denken jullie? Goed idee, of toch maar een airco ophangen.

[ Voor 3% gewijzigd door houthakker op 27-07-2025 21:40 ]

[Blihi]

houthakker schreef op zondag 27 juli 2025 @ 21:38:
Ik heb nog niemand gehoord over fan coils in dit topic? Afgelopen warme periode heb ik even gebruik gemaakt van de koelfunctie. In eerste instantie over het hele systeem. Dauwpunt zat ergens rond 16 graden dus ik was aan het koelen tot 18 graden - maar alle radiatoren werden nat.

Ik heb geen mogelijkheden vooralsnog om vloerverwarming (beneden) en radiatoren (boven) te scheiden, dus alle radiatoren dicht gedraaid. Nu was er wat vocht bij de verdelers en stukje leiding bij de warmtepomp, voor de rest viel het mee. Echter vind ik het koelvermogen vrij laag.

In eerste instantie zitten te bedenken om een airco op te hangen want dit is best goedkoop, en minder werk dan de radiatorleidingen vervangen/isolaeren en fan coils op te hangen (best duur).

Maar toen bedacht ik me dat het simpeler kan, door 2 fancoils op nieuwe locaties te installeren (gunstig gelegen tov wp) met nieuwe leidingen. In eerste instantie met 2 kogelkranen om de vloerverwarming en radiatoren af te sluiten zodat er goed gekoeld kan worden.

Nu zit ik in het databook te kijken, maar daar is ook een voorbeeld opstelling met een "1 zone" opstelling, radiatoren/vloerverwarming en fan coils met een 2 way valve er tussen. De WP zou dit automatisch kunnen aansturen.

[Afbeelding]

Enig bezwaar nu is dat de systeeminhoud drastisch verlaagd word - al zouden 2 flinke fan coils wel genoeg flow moeten hebben (en defrost is niet nodig). Wat denken jullie? Goed idee, of toch maar een airco ophangen.

Systeeminhoud is voor koelen niet van belang, omdat er immers geen defrosts zijn. Zolang de fancoils samen voldoende vermogen hebben zou dit moeten werken.

Let wel dat die fancoils aan het plafond moeten hangen, dus niet op de grond. Koelen doe je aan het plafond en verwarmen bij de vloer. Dat is ook waarom vloerkoeling slechts een beperkt effect heeft.

[Campo di Casa]

Afgelopen weekend lekker aan het hobbyen geweest en temperatuur sensoren geplaatst op de aanvoer en retour leiding om de TWO en TWI te gaan meten en uitlezen met HA.
i.v.m. afwijking doordat ik meet aan aan buitenkant van de leiding en niet bij de wisselaar zelf, offset berekend en wordt de gemeten waardes nu netjes gecorrigeerd. paar steekproeven gedaan en gemeten waardes komen nu overeen met de waardes die ik zie in de display van de Estia.
Elk uur schrijft nu ook HA binnen temp, buiten temp, temp aanvoer en retour, DeltaT, actueel verbruik (kWH meter) weg naar een .csv bestand om te monitoren en te controleren of straks de weersafhankelijk stooklijn goed staat of aangepast moet worden.
Zou wel graag meer waardes uit de Estia willen meten maar dat is niet zo makkelijk.

n.b. let niet op de kleur van de tape. had de sensoren per ongeluk verkeerd om geplaatst, en daarna in het script aangepast zodat het wel klopt.

[Blihi]

Waarom elk uur? Elke 30 seconde is eigenlijk wel de minimum om op een zinvolle manier naar het vermogen te kijken. En helaas heb je de flow niet, dus kun je het afgegeven vermogen ook niet uitrekenen om daarmee de COP te bepalen.

[Campo di Casa]

Blihi schreef op maandag 1 september 2025 @ 12:04:
Waarom elk uur? Elke 30 seconde is eigenlijk wel de minimum om op een zinvolle manier naar het vermogen te kijken. En helaas heb je de flow niet, dus kun je het afgegeven vermogen ook niet uitrekenen om daarmee de COP te bepalen.

Omdat het voor nu nog niet interessant is om te loggen naar csv omdat de verwarming nog niet aan staat. Makkelijk zat om dit vanaf volgende maand aan te passen. Maar los daarvan wordt ook alles al bijgehouden door HA en kan ik prima grafieken maken in HA zelf met veel kortere interval. (10-30sec)
Ik weet dat ik zonder flow meting geen COP kan bepalen. Maar daar ben ik ook niet me bezig. Ik heb dit gedaan om de stooklijn makkelijker te kunnen afstellen en controleren.

[Merry84]

Hallo allemaal,

Ik wil graag mijn gedachtegang met jullie delen en checken. We hebben een Toshiba-warmtepomp voor warm tapwater en vloerverwarming, en 39 zonnepanelen. Sinds de installatie twee jaar geleden gebruiken we grotendeels de instellingen die Blihi hier gedeeld heeft: overdag draaien er twee runs voor het SWW, en zodra de binnentemperatuur daalt stel ik de warmtepomp in op een constante temperatuur voor de vloerverwarmingtoevoer, dus zonder thermostaatsturing. Zo draait de warmtepomp vrij efficiënt.

Volgende maand stappen we over op een dynamisch energiecontract. Daarom wil ik de warmtepomp vooral laten draaien wanneer de energieprijs laag is. Bijvoorbeeld: overdag tijdens kantoortijden flink laten draaien, ’s avonds uitzetten en ’s nachts weer aan (zou volgens mij met een tijdschema gemakkelijk in te stellen zijn). Zo wordt verbruik tijdens dure uren vermeden.

Ik begrijp dat dit minder efficiënt is en mogelijk meer elektriciteit verbruikt, maar in euro’s kan het voordeliger zijn. Heeft iemand een globale inschatting of zo’n instelling interessant kan zijn? Misschien heeft iemand al ervaring met een degelijke instelling?

[Blihi]

Ja, dit kan, maar je levert in op comfort. Door overdag meer te verwarmen/koelen zal de ruimtetemperatuur juist doorschieten.

Ik zou er zelf eerder voor kiezen om alleen SWW te sturen.

Met zoveel PV denk ik ook dat je vanaf 2027 meer kunt halen uit goed gedimensioneerde thuisaccu's, dan uit sturing van de WP.

Als je zoiets gaat doen, zou ik het zo inrichten dat er een externe module is die de sturing doet. De WP heeft 8 ingangen voor SWW aan/uit, Verwarmen/koelen, SmartGrid sturing etc.

Met een Raspberry Pi en een relaisbordje kun je dat allemaal aansturen, maar je moet er dus wel de logica voor ontwikkelen.