Toshiba Estia warmtepompen topic - Deel 1

[2stimpy]

Blihi schreef op maandag 19 mei 2025 @ 09:05:
[...]


Even teruglezen in het topic. Er staan screenshots van een SWW klokprogramma in dat precies dit doet.

Notabene 1 pagina terug nog, helemaal over heen gekeken.

Verder terug zie ik dat je hier zelf ook screenshots van hebt geplaatst.
Het baart me wel wat zorgen dat deze dan zou kunnen starten met het interne element.
Daarmee doe je dan denk ik als snel de voordelen van efficiënt verwarmen teniet.

Uiteindelijk is mijn jaarverbruik met een vrijstaande woning met een 2 persoons huishouden en verwarming dmv radiatoren ca 4500 kw. dit met een 8kw Estia

Dit wil ik graag naar beneden hebben, en ook meer gebruik maken van de beschikbare zonne energie.
Ik ben overdag ook vaak in de schuur bezig met lassen, of een compressor die aan slaat. Plus een Panasonic monoblok 5 kw voor de schuur. ik moet dus uit kijken met piekmomenten van veel stroomafname op 1 moment, Vooral als de zon niet schijnt in de wintermaanden.

In de zomermaanden zet ik de verwarmingsgedeelte helemaal uit omdat de pomp gewoon continu om en nabij 100 watt vraagt.

[ Voor 63% gewijzigd door 2stimpy op 19-05-2025 21:48 ]

[Notehoutelade]

welke pomp bedoel je? die draait toch zeker alleen wanneer de verwarming ook daadwerkelijk aan staat?

ik merk in ieder geval dat het wel scheelt, dat 1x per dag de sww opwarmen...Comfort in de winter, want dat ding schakelt niet na elke douchebeurt over naar de sww, en als je onder de +-48gr grens blijft, schakelt ook het element niet in. Die komt hier pas 1x in de week voor de legionellarun.

Ik denk dat je het moeilijker maakt dan nodig. Dit is toch precies de oplossing waar je naar zocht?

[2stimpy]

Notehoutelade schreef op maandag 19 mei 2025 @ 22:19:
welke pomp bedoel je? die draait toch zeker alleen wanneer de verwarming ook daadwerkelijk aan staat?

ik merk in ieder geval dat het wel scheelt, dat 1x per dag de sww opwarmen...Comfort in de winter, want dat ding schakelt niet na elke douchebeurt over naar de sww, en als je onder de +-48gr grens blijft, schakelt ook het element niet in. Die komt hier pas 1x in de week voor de legionellarun.

Ik denk dat je het moeilijker maakt dan nodig. Dit is toch precies de oplossing waar je naar zocht?

Ik heb de temp sowieso maar op 45 graden staan dus dan zou het element niet gaan werken.
Dan is dit inderdaad wat ik wil.

Met de pomp bedoel ik de interne circulatiepomp als ik me niet vergis P1.
Ik heb deze al wel via een dipswitch veranderd dat deze boven de 20 graden uit gaat.
Echter zijn in deze perioden de nacht temperaturen laag, de zon schijnt meer dan voldoende om het hele huis op te warmen. en toch draait die pomp dus nog onnodig.
Als ik de verwarming uit schakel zie ik mijn stroomverbruik stand by terug gaan van ca 100 watt naar nog iets van 10 watt. Heb dit destijds ook met de installateur overlegd en die gaf ook aan dat dit de enige mogelijkheid was om dat stroomverbruik terug te brengen. Vind het nog steeds vreemd overigens dat hij in stand by modus zo veel verbruikt.

[Notehoutelade]

Volgens mij klopt daar iets niet, ik herken het in ieder geval niet.

[2stimpy]

Notehoutelade schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 07:16:
Volgens mij klopt daar iets niet, ik herken het in ieder geval niet.

Dan zal ik dat ook nog eens na lopen. De installateur had destijds de dipswitches al niet goed staan. Wellicht heeft het ook te maken met hoe mijn setup is.

[Notehoutelade]

Hier staat de pomp in ieder geval stil als er geen verwarmingsvraag is. Ik weet dat omdat ik als de pomp wel loopt, geruis hoor door de cv buizen.

[Blihi]

@2stimpy het lijkt alsof er iets niet goed zit hoor. Het standby verbruik van de WP is 8 Watt in verwarmingsmodus of koelmodus. De interne pomp moet alleen draaien als er vraag is, anders niet.

Dipswitches moet je helemaal niet aankomen, je kunt vrijwel alles instellen met het menu.

Kijk eens goed naar alle instellingen die hier gepost zijn en vergelijk ze eens met de jouwe.

100 Watt continu is al 876 kWh per jaar.

Jaarverbruik van de WP alleen is hier 2120 kWh voor verwarmen, 365 kWh voor koelen en 819 kWh voor warm water. Dat is dus zo'n 3300 kWh totaal voor de warmtepomp. (waarvan 3000 voor verwarmen en dat met een SCOP van 4.3, wat vergelijkbaar is met 1500 m3 aan gas. Dat klopt wel met mijn voormalig gasverbruik).

Ik vind 4500 kWh verbruik totaal per jaar echt heel netjes.

[2stimpy]

Blihi schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 07:44:
@2stimpy het lijkt alsof er iets niet goed zit hoor. Het standby verbruik van de WP is 8 Watt in verwarmingsmodus of koelmodus. De interne pomp moet alleen draaien als er vraag is, anders niet.

Dipswitches moet je helemaal niet aankomen, je kunt vrijwel alles instellen met het menu.

Kijk eens goed naar alle instellingen die hier gepost zijn en vergelijk ze eens met de jouwe.

100 Watt continu is al 876 kWh per jaar.

Jaarverbruik van de WP alleen is hier 2120 kWh voor verwarmen, 365 kWh voor koelen en 819 kWh voor warm water. Dat is dus zo'n 3300 kWh totaal voor de warmtepomp. (waarvan 3000 voor verwarmen en dat met een SCOP van 4.3, wat vergelijkbaar is met 1500 m3 aan gas. Dat klopt wel met mijn voormalig gasverbruik).

Ik vind 4500 kWh verbruik totaal per jaar echt heel netjes.

Bedankt voor de tip, ik zal eens goed door alle settings heen gaan. Ons jaarverbruik was voor de wtp ook ca 1500 m3.

[Blihi]

Dan zou de WP ongeveer 3000 a 3200 kWh per jaar moeten verbruiken. De rest van het verbruik komt daar natuurlijk nog bij.

[jGS]

Ik heb een warmtepomp met ingebouwd warmwatervat.

Weet iemand hoe lang dit warme water ongeveer behouden zou moeten blijven?

Het water warmt op tot 58 graden, en het begint zich terug op te warmen vanaf het naar 42 graden zakt.

In mijn herinnering duurt het echt meerdere uren voor hij weer naar 42 graden zakt, maar sinds kort valt het mij op dat het na 1,5u oid al terug gezakt is naar 42 graden en dat de pomp opnieuw in gang schiet om het bij te warmen (ook al is er nauwelijks of geen water afgenomen).

Iemand die me kan zeggen of dit normaal lijkt of is er een storing?

[Notehoutelade]

Ik heb dan gewoon een extern 300l vat, maar in anderhalf uur zonder watervraag gebeurt er nagenoeg niks met de temperatuurdaling. Als je in die tijd 16graden zakt moet er hoe dan ook toch wat aan de hand zijn zou je zeggen....

[RichieB]

@jGS Kan je een foto maken van de leidingen? De kans is groot dat de warmte uit je vat ontsnapt doordat de warme uitgang direct naar boven loopt.

[Notehoutelade]

RichieB schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 14:38:
@jGS Kan je een foto maken van de leidingen? De kans is groot dat de warmte uit je vat ontsnapt doordat de warme uitgang direct naar boven loopt.

Geen gek idee maar verklaart niet waarom het pas recent is begonnen op te treden

[jGS]

Bedankt voor de tips allen!!

Ik heb net gekeken binnenin en ik zag wel een stukje isolatie loshangen, net bij de uitgang voor het warme water, maar het lijkt me sterk dat dit zoveel warmte verlies geeft? Ik heb het terug correct bevestigd nu.

Er is wel onderhoud gebeurd en ik heb ook een volledige reiniging laten uitvoeren van het hele circuit, dus er kan best iets "stuk" zijn gegaan toen of niet correct terug gemonteerd worst case

[RichieB]

@jGS Een foto zegt meer dan 1000 woorden. Dan kunnen we je ook veel beter advies geven.

[jGS]

(Dat is net boven het vat)

PS: De vlekken hebben een andere oorzaak, dit komt door een filterjte wat verstopt zat. Bij het reinigen is er water gelekt toen.

[ Voor 14% gewijzigd door jGS op 01-06-2025 14:32 ]

[jGS]

Met de isolatie terug er op te zetten is er (nagenoeg) geen verschil. Het lijkt er op dat de temperatuur zakt van bijvoorbeeld 55 graden naar 42 graden over een periode van max 90 min.

Zeer bizar, ik zie geen fysieke oorzaak als ik ga kijken. Zou niet weten waarom er plots zoveel warmte zou ontsnappen.

Het is wel zo dat de pomp nu ook koelt, maar zie niet in waarom dat vat dan zo snel zou kunnen dalen.

En ik kan me niet herinneren dat ik dit vorige zomer zo hard had ofwel is het mij nooit opgevallen.

[RichieB]

@jGS Het gaat om een overzichtsfoto van al het leidingwerk. Deze detailfoto helpt niet echt. Het is heel goed mogelijk dat bij bedrijf van je WP er actief warmte uit het vat getrokken wordt als de leidingen verkeerd zijn aangesloten.

[jGS]

Bij deze, maar het warmwatervat zit binnenin, hoe hebben de leidingen hier dan invloed op ?

[RichieB]

@jGS Het leidingwerk ziet er wel goed uit. De uitgang van het SWW vat had wel iets eerder omlaag kunnen buigen, maar die 30cm met isolatie zal niet heel veel verlies geven lijkt me. De afkoeling die jij beschrijft kan eigenlijk alleen als er warm water uit het vat stroomt. Je zou eens je watermeter kunnen aflezen na je laatste gebruik 's avonds en dan 's ochtends controleren of er verbuik is geweest en er dus ergens iets weg lekt.

[ Voor 3% gewijzigd door RichieB op 02-06-2025 20:35 ]

[jGS]

Ja ik heb al gevoeld aan de distributeur (of hoe dat ook heet) van het warme water. Daar waar dus alles verdeeld wordt naar de individuele leidingen. Die voelde fris aan na het verlaten van de woning van enkele uren.

Ik denk dat je bijna zou moeten kunnen concluderen dat het ingebouwde warmwater vat effectief zo snel zijn warmte verliest en dat dit niet zou zijn opgevallen eerder. Toch wat vreemd als ik het hier zo uitschrijf

[RichieB]

@jGS Een andere mogelijkheid is dat de 3-wegklep die schakelt tussen verwarming (of koeling) en SWW lekt. Dan loopt er tijdens het koelen onbedoeld koud water door de spiraal in het SWW-vat. Daar koelt het ook snel van af.

[jGS]

ja, intussen hebben ze Toshiba gebeld en die zei meteen de 3 wegklep ...

Deze zal dus wellicht stuk zijn en moeten worden vervangen!

[Campo di Casa]

@MartinMid Hoe is het bevallen de afgelopen maanden om verwarming te regelen via WAR en zonder de Tado?

Ik wil voor aankomende winter de Tado loskoppelen van de Estia verwarming via WAR stooklijn. De Tado laten wij dan in woonkamer hangen als temperatuur sensor (geen koppeling met een toestel) die gekoppeld blijft met Home Assistant. Hoop dan een mooi verbruikslijn te krijgen.

[MartinMid]

@Campo di Casa
Heel goed. De Tado staat bij ons nog steeds ‘ aan’. (Alhoewel, nu in juni natuurlijk uit).

We zetten de Tado op heeeel hoog als we thuis zijn.
Als we langere tijd (meer als een week) niet thuis zijn, gaat hij naar heeeel laag.

We gebruiken hem dus eigenlijk als aan/uit schakelaar.

Via Home assistant zie ik wel de kamer temperatuur van de Tado, en via de SD Engineering ventilatoren op de convectoren de water temperatuur etc.

Het enige wat ik nog niet voor elkaar heb met WAR: Het verschil of je zon in je huis hebt staan, of dat het stormt en regent. Als de buiten temperatuur hetzelfde is, doet de WAR bij 2 heel verschillende situaties exact hetzelfde.

De temperatuur in huis wordt natuurlijk hierdoor wel beïnvloed.

Zou willen dat ik de WAR via Home assistant een paar graden + of 1 kan schuiven. (Zoals je op het display van de binnen unit ook kunt doen).

[MartinMid]

Welk onderhoud laten jullie doen / doen jullie onderhoud?

Checken of de waterdruk nog goed is en evt. Bijvullen doe ik zelf.
Ook het checken van het magneet filter is een eitje.

De installateur wimpelt onderhoud een beetje af (maar wellicht ook door tijdgebrek).
Is ander onderhoud nodig?

[Campo di Casa]

@MartinMid goed om te lezen
Ik heb zelf gisteren de Tado los gekoppeld van de WP en de WP ingesteld zonder kamer thermostaat. Wil gaan verwarmen via een WAR stooklijn. Reden is hiervoor het vele pendelen.
Ook nog gesproken met 2 installateurs en beide gaven aan dat je prima de Tado kan loskoppelen en gaan stoken via een WAR Stooklijn. De truc is alleen de Stooklijn goed te krijgen na wens.
Gisteren en vandaag de WP aangezet voor het verwarmen, totaal niet nodig, maar moet toch ff testen, en het pendelen is een stuk minder.

De Tado hangt hier nog wel aan de muur maar is niks meer dan temperatuursensor nu. Ook in de Tado aangegeven dat er geen apparaat meer aan hangt. Monitor nu in Home Assistant het stroomverbruik en binnen/buiten temperatuur.

Het enige wat ik nog niet voor elkaar heb met WAR: Het verschil of je zon in je huis hebt staan, of dat het stormt en regent. Als de buiten temperatuur hetzelfde is, doet de WAR bij 2 heel verschillende situaties exact hetzelfde.

Ik zal ongetwijfeld tegen hetzelfde aan lopen maar gaan het wel ervaren de aankomende winter.



Voorbeeld van het pendel gedrag afgelopen winter.

[MartinMid]

Gaat idd veel aan/uit bij jouw. Ik had de war en af en toe op vaste temperatuur: net iets lager staan dan nodig.

Ik bedoel: wij vinden het in de kamer met 20 graden goed.
Tado op 21.
War of vaste temp zo laag, dat de kamer geen 21 wordt. : warmtepomp blijft draaien. In home assistent kan je zien dat de tado langzaam naar 100% vraag gaat. Als tado ronde de 50% vraag blijft hangen: krijg je dat aan/uit gedrag.

Success

[Campo di Casa]

klopt. In de bovenste afbeelding is het pendelen al een stuk minder. Dat is waarbij er geen Tado is aangekoppeld.
Wij hebben ook nieuwe buren en de buitenunit hangt aan de gevel tuinzijde. De buren slapen aan de tuinzijde en begin dit jaar navraag gedaan of zij de buitenunit veel horen. De vorige buren nooit over gesproken. Bleek dat zij idd de buitenunit kunnen horen. Om problemen te voorkomen nachtverlaging aangezet en trildempers onder de buitenunit geplaatst. Bleek er door de monteur niet onder te zijn geplaatst. Resonantie is nu een stuk minder en volgens de buren horen zij de unit ook niet meer.
In september ga ik de verwarming weer aanzetten en bijhouden gegevens loggen met Home Assistant. Kijken of wij een mooie stooklijn kunnen krijgen

[Blihi]

jGS schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 10:01:
ja, intussen hebben ze Toshiba gebeld en die zei meteen de 3 wegklep ...

Deze zal dus wellicht stuk zijn en moeten worden vervangen!

Mooi klote. "Onderhoud" laten doen en dan is er iets stuk en draai jij voor de kosten op. Aan een WP valt nauwelijks iets te onderhouden, dus...

[Blihi]

MartinMid schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 12:35:
Welk onderhoud laten jullie doen / doen jullie onderhoud?

Checken of de waterdruk nog goed is en evt. Bijvullen doe ik zelf.
Ook het checken van het magneet filter is een eitje.

De installateur wimpelt onderhoud een beetje af (maar wellicht ook door tijdgebrek).
Is ander onderhoud nodig?

Nee.

Als je moet bijvullen is er iets lek, dus dat zou eigenlijk nooit moeten hoeven.

Zet een keer per jaar de tuinslang op de buitenunit om hem eventueel schoon te spuiten (even afdoen met een zachte borstel). Meer is er niet nodig.

[zoutendijk]

Hello,

Ook warm bij jullie? Ik probeer hier de vloerkoeling aan te zwengelen. De watertemperatuur komt niet lager dan ca 16 graden. Ik probeer deze lager te zetten met de DN settings, maar kom er niet uit.

Iemand ideeën?

Ik heb zowel room-temperatuur gestuurd geprobeerd als met de sensor van buiten. warmtepomp staat dan op koelen en op 18 graden. Hij krijgt het water dus niet kouder dan 16. Terwijl het binnen natuurlijk nog warmer is.

Ik weet dat er een condensatie gevaar is bij lagere temperaturen, maar bij ons ligt de vloerverwarming(koeling) direct in het beton. We leven verder direct op het beton dus geen laminaat laag oid ertussen.

Hoop dat iemand me verder kan helpen dat het water in de vloer toch net wat kouder wordt.

Mvg

Michael

[Blihi]

De minimaal haalbare temperatuur stel je in met de DN. De gewenste temperatuur stel je in op het scherm. Als hij in koelmodus staat, gewoon met de pijltjes.

In koelmodus bestaat er geen automatische stand en geen stooklijn.

[Blihi]

Als er 16 op het scherm staat is dat de gewenste Ta. Als je met de pijltjes niet lager kunt, moet je met de DN instellingen de ondergrens aanpassen.

[zoutendijk]

Bedankt! Ik ging er ook vanuit dat het zo werkte, maar kom er nu achter dat de DN setting voor de ondergrens op 18 stond... Wellicht heeft de monteur dit uit veiligheidsoverweging gedaan. Nu aangepast en kan nu wel tot lager koelen idd. Top, bedankt.

mvg

Michaek

[Blihi]

Let wel op. Ga je lager dan moeten je leidingen echt goed geisoleerd zijn. Met staal/messing is lager dan 18 ook niet aan te bevelen in verband met spanningscorrosie door condens.

[MartinMid]

Kwam deze tegen: een kleine module die je aan home assistant kan koppelen, en de functie van de 2e remote overneemt.

Zou dit werken op de Estia (type nr van de module wijkt af).
Iemand met technische kennis?

https://github.com/pedobry/esphome_toshiba_suzumi

[Blihi]

Nee. De betreffende UART aansluiting ontbreekt in de Estia. Je hebt alleen een "AB" aansluiting voor een tweede thermostaat. Daar staat geen 5V op.

CN22 is ook heel wat anders bij de Estia.

[Blihi]

Dit is ter vervanging van de WIFI unit die in de binnenunits van een Toshiba airco hangt.

[houthakker]

Ik heb nog niemand gehoord over fan coils in dit topic? Afgelopen warme periode heb ik even gebruik gemaakt van de koelfunctie. In eerste instantie over het hele systeem. Dauwpunt zat ergens rond 16 graden dus ik was aan het koelen tot 18 graden - maar alle radiatoren werden nat.

Ik heb geen mogelijkheden vooralsnog om vloerverwarming (beneden) en radiatoren (boven) te scheiden, dus alle radiatoren dicht gedraaid. Nu was er wat vocht bij de verdelers en stukje leiding bij de warmtepomp, voor de rest viel het mee. Echter vind ik het koelvermogen vrij laag.

In eerste instantie zitten te bedenken om een airco op te hangen want dit is best goedkoop, en minder werk dan de radiatorleidingen vervangen/isolaeren en fan coils op te hangen (best duur).

Maar toen bedacht ik me dat het simpeler kan, door 2 fancoils op nieuwe locaties te installeren (gunstig gelegen tov wp) met nieuwe leidingen. In eerste instantie met 2 kogelkranen om de vloerverwarming en radiatoren af te sluiten zodat er goed gekoeld kan worden.

Nu zit ik in het databook te kijken, maar daar is ook een voorbeeld opstelling met een "1 zone" opstelling, radiatoren/vloerverwarming en fan coils met een 2 way valve er tussen. De WP zou dit automatisch kunnen aansturen.



Enig bezwaar nu is dat de systeeminhoud drastisch verlaagd word - al zouden 2 flinke fan coils wel genoeg flow moeten hebben (en defrost is niet nodig). Wat denken jullie? Goed idee, of toch maar een airco ophangen.

[ Voor 3% gewijzigd door houthakker op 27-07-2025 21:40 ]

[Blihi]

houthakker schreef op zondag 27 juli 2025 @ 21:38:
Ik heb nog niemand gehoord over fan coils in dit topic? Afgelopen warme periode heb ik even gebruik gemaakt van de koelfunctie. In eerste instantie over het hele systeem. Dauwpunt zat ergens rond 16 graden dus ik was aan het koelen tot 18 graden - maar alle radiatoren werden nat.

Ik heb geen mogelijkheden vooralsnog om vloerverwarming (beneden) en radiatoren (boven) te scheiden, dus alle radiatoren dicht gedraaid. Nu was er wat vocht bij de verdelers en stukje leiding bij de warmtepomp, voor de rest viel het mee. Echter vind ik het koelvermogen vrij laag.

In eerste instantie zitten te bedenken om een airco op te hangen want dit is best goedkoop, en minder werk dan de radiatorleidingen vervangen/isolaeren en fan coils op te hangen (best duur).

Maar toen bedacht ik me dat het simpeler kan, door 2 fancoils op nieuwe locaties te installeren (gunstig gelegen tov wp) met nieuwe leidingen. In eerste instantie met 2 kogelkranen om de vloerverwarming en radiatoren af te sluiten zodat er goed gekoeld kan worden.

Nu zit ik in het databook te kijken, maar daar is ook een voorbeeld opstelling met een "1 zone" opstelling, radiatoren/vloerverwarming en fan coils met een 2 way valve er tussen. De WP zou dit automatisch kunnen aansturen.

[Afbeelding]

Enig bezwaar nu is dat de systeeminhoud drastisch verlaagd word - al zouden 2 flinke fan coils wel genoeg flow moeten hebben (en defrost is niet nodig). Wat denken jullie? Goed idee, of toch maar een airco ophangen.

Systeeminhoud is voor koelen niet van belang, omdat er immers geen defrosts zijn. Zolang de fancoils samen voldoende vermogen hebben zou dit moeten werken.

Let wel dat die fancoils aan het plafond moeten hangen, dus niet op de grond. Koelen doe je aan het plafond en verwarmen bij de vloer. Dat is ook waarom vloerkoeling slechts een beperkt effect heeft.

[Campo di Casa]

Afgelopen weekend lekker aan het hobbyen geweest en temperatuur sensoren geplaatst op de aanvoer en retour leiding om de TWO en TWI te gaan meten en uitlezen met HA.
i.v.m. afwijking doordat ik meet aan aan buitenkant van de leiding en niet bij de wisselaar zelf, offset berekend en wordt de gemeten waardes nu netjes gecorrigeerd. paar steekproeven gedaan en gemeten waardes komen nu overeen met de waardes die ik zie in de display van de Estia.
Elk uur schrijft nu ook HA binnen temp, buiten temp, temp aanvoer en retour, DeltaT, actueel verbruik (kWH meter) weg naar een .csv bestand om te monitoren en te controleren of straks de weersafhankelijk stooklijn goed staat of aangepast moet worden.
Zou wel graag meer waardes uit de Estia willen meten maar dat is niet zo makkelijk.

n.b. let niet op de kleur van de tape. had de sensoren per ongeluk verkeerd om geplaatst, en daarna in het script aangepast zodat het wel klopt.

[Blihi]

Waarom elk uur? Elke 30 seconde is eigenlijk wel de minimum om op een zinvolle manier naar het vermogen te kijken. En helaas heb je de flow niet, dus kun je het afgegeven vermogen ook niet uitrekenen om daarmee de COP te bepalen.

[Campo di Casa]

Blihi schreef op maandag 1 september 2025 @ 12:04:
Waarom elk uur? Elke 30 seconde is eigenlijk wel de minimum om op een zinvolle manier naar het vermogen te kijken. En helaas heb je de flow niet, dus kun je het afgegeven vermogen ook niet uitrekenen om daarmee de COP te bepalen.

Omdat het voor nu nog niet interessant is om te loggen naar csv omdat de verwarming nog niet aan staat. Makkelijk zat om dit vanaf volgende maand aan te passen. Maar los daarvan wordt ook alles al bijgehouden door HA en kan ik prima grafieken maken in HA zelf met veel kortere interval. (10-30sec)
Ik weet dat ik zonder flow meting geen COP kan bepalen. Maar daar ben ik ook niet me bezig. Ik heb dit gedaan om de stooklijn makkelijker te kunnen afstellen en controleren.

[Merry84]

Hallo allemaal,

Ik wil graag mijn gedachtegang met jullie delen en checken. We hebben een Toshiba-warmtepomp voor warm tapwater en vloerverwarming, en 39 zonnepanelen. Sinds de installatie twee jaar geleden gebruiken we grotendeels de instellingen die Blihi hier gedeeld heeft: overdag draaien er twee runs voor het SWW, en zodra de binnentemperatuur daalt stel ik de warmtepomp in op een constante temperatuur voor de vloerverwarmingtoevoer, dus zonder thermostaatsturing. Zo draait de warmtepomp vrij efficiënt.

Volgende maand stappen we over op een dynamisch energiecontract. Daarom wil ik de warmtepomp vooral laten draaien wanneer de energieprijs laag is. Bijvoorbeeld: overdag tijdens kantoortijden flink laten draaien, ’s avonds uitzetten en ’s nachts weer aan (zou volgens mij met een tijdschema gemakkelijk in te stellen zijn). Zo wordt verbruik tijdens dure uren vermeden.

Ik begrijp dat dit minder efficiënt is en mogelijk meer elektriciteit verbruikt, maar in euro’s kan het voordeliger zijn. Heeft iemand een globale inschatting of zo’n instelling interessant kan zijn? Misschien heeft iemand al ervaring met een degelijke instelling?

[Blihi]

Ja, dit kan, maar je levert in op comfort. Door overdag meer te verwarmen/koelen zal de ruimtetemperatuur juist doorschieten.

Ik zou er zelf eerder voor kiezen om alleen SWW te sturen.

Met zoveel PV denk ik ook dat je vanaf 2027 meer kunt halen uit goed gedimensioneerde thuisaccu's, dan uit sturing van de WP.

Als je zoiets gaat doen, zou ik het zo inrichten dat er een externe module is die de sturing doet. De WP heeft 8 ingangen voor SWW aan/uit, Verwarmen/koelen, SmartGrid sturing etc.

Met een Raspberry Pi en een relaisbordje kun je dat allemaal aansturen, maar je moet er dus wel de logica voor ontwikkelen.

[2stimpy]

houthakker schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 23:44:
[...]


Geen tijd gehad i.v.m. bouwen schuur, bijna ander huis gekocht, vakantie, 2e op komst. Het word nu gelukkig wat rustiger dus hopelijk komende weken weer eens een keer mee aan de gang.

Ben je hier nog mee bezig geweest?
Ben eigenlijk wel benieuwd of dit kans van slagen heeft of dat het toch te lastig wordt.

[houthakker]

2stimpy schreef op woensdag 17 september 2025 @ 22:05:
[...]


Ben je hier nog mee bezig geweest?
Ben eigenlijk wel benieuwd of dit kans van slagen heeft of dat het toch te lastig wordt.

Het slechte nieuws is, nee, weinig - nog we een avondje.

Het goede nieuws is, dat iemand anders ook bezig is geweest en al verder is gekomen met het protocol te reverse engineren: https://github.com/serek4/estia-serial

dus hopelijk van de winter weer verder.

[JH1]

Hoi allemaal,

Vandaag ben ik erachter gekomen dat de interne stroommeter van mijn Estia niet klopt.

Tijdens een test (nieuwe radiatoren geplaatst) wilde ik een grove berekening maken van de COP. Hiervoor gebruik ik de twee menu's met gedetailleerde sensorgegevens, waar op pagina 2 het stroomverbruik in ampères staat.

Op enig moment gaf het display een constante 2,9 ampère aan. Dit terwijl het stroomverbruik van de fase waar de Estia op aangesloten is, in totaal 455watt bedroeg (uitgelezen via P1 meter). De spanning was op het moment van meten 241 volt, dus de Estia geeft ongeveer 50% meer verbruik aan (omgerekend 699 watt). Mogelijk is het verschil nog iets groter, omdat de betreffende fase met de WP uit ongeveer 20w verbruikt. Het verbruik op de andere fases was overigens nihil.

Hebben anderen dit ook, of is mijn unit mogelijk (een beetje) defect?

PS: Ik weet dat het de gouden standaard is om een aparte stroommeter (en warmtemeters op aanvoer en retour) te installeren als ik exact het verbruik wil meten, dat is me echter de investering niet waard.

[Blihi]

JH1 schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 12:18:
Hoi allemaal,

Vandaag ben ik erachter gekomen dat de interne stroommeter van mijn Estia niet klopt.

Tijdens een test (nieuwe radiatoren geplaatst) wilde ik een grove berekening maken van de COP. Hiervoor gebruik ik de twee menu's met gedetailleerde sensorgegevens, waar op pagina 2 het stroomverbruik in ampères staat.

Op enig moment gaf het display een constante 2,9 ampère aan. Dit terwijl het stroomverbruik van de fase waar de Estia op aangesloten is, in totaal 455watt bedroeg (uitgelezen via P1 meter). De spanning was op het moment van meten 241 volt, dus de Estia geeft ongeveer 50% meer verbruik aan (omgerekend 699 watt). Mogelijk is het verschil nog iets groter, omdat de betreffende fase met de WP uit ongeveer 20w verbruikt. Het verbruik op de andere fases was overigens nihil.

Hebben anderen dit ook, of is mijn unit mogelijk (een beetje) defect?

PS: Ik weet dat het de gouden standaard is om een aparte stroommeter (en warmtemeters op aanvoer en retour) te installeren als ik exact het verbruik wil meten, dat is me echter de investering niet waard.

Die stroom heeft inderdaad niets te maken met het daadwerkelijke totale verbruik. Ik meen me te herinneren dat die stroom de stroom van de compressor is en dat is een gelijkstroom compressor. Er zit dus ergens een conversie tussen van wisselstroom naar gelijkstroom. Het amperage zegt dus niet zoveel en je kunt het zeker niet gebruiken voor COP berekeningen.

[R0D1NZ]

Hey,

Ik ben mij aan het orienteren voor een WP set-up met;
HWT-801HW-E + HWT-1101XWHM3W-E

Daarbij passen vanuit Toshiba 3 buffervaten. (leverbaar op aanvraag).

Maar ik zit meer te denken aan een generiek vat van +300 liter.

Kan dit, en zo ja wat zijn de ervaringen hiermee?

Daarnaast; Kan je de installatie zelf doen (ben handig) en ALLEEN de inwerkingstelling (F-gassen Cert.) door een 'gediplomeerde' monteur? Of moet het hele riedeltje door deze persoon worden gedaan?

Dank alvast!

[Blihi]

R0D1NZ schreef op maandag 29 september 2025 @ 15:00:
Hey,

Ik ben mij aan het orienteren voor een WP set-up met;
HWT-801HW-E + HWT-1101XWHM3W-E

Daarbij passen vanuit Toshiba 3 buffervaten. (leverbaar op aanvraag).

Maar ik zit meer te denken aan een generiek vat van +300 liter.

Dat kan. Je kunt elk willekeurig vat toepassen. Kies wel een RVS variant en zorg dat de spiraal teminste 11 kW kan verwerken, want dat is wat je buiten- en binnenunit maximaal leveren samen.

Ook moet je een bijverwarmer hebben in dat vat. Die wordt via een relais bedient vanuit de binnenunit, dus het vermogen daarvan maakt niet zoveel uit. Ik zou voor minstens 2500 Watt gaan, maar 3600 kan ook. Verder moet er een temperatuurmeter in het SWW vat. Die komt volgens mij met de binnenunit mee, maar dat zou ik wel even controleren, anders moet je die ook aanschaffen.

Kan dit, en zo ja wat zijn de ervaringen hiermee?

Daarnaast; Kan je de installatie zelf doen (ben handig) en ALLEEN de inwerkingstelling (F-gassen Cert.) door een 'gediplomeerde' monteur? Of moet het hele riedeltje door deze persoon worden gedaan?

Dank alvast!

Installeren kun je gemakkelijk zelf. Voor de subsidie moet je de installatie formeel laten installeren, maar zolang je een factuur hebt voor de installatie zal het wel loslopen. Hoeveel je dan zelf gedaan hebt, tja.

[ Voor 6% gewijzigd door Blihi op 01-10-2025 13:37 ]

[R0D1NZ]

Blihi schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 13:36:
[...]


Dat kan. Je kunt elk willekeurig vat toepassen. Kies wel een RVS variant en zorg dat de spiraal teminste 11 kW kan verwerken, want dat is wat je buiten- en binnenunit maximaal leveren samen.

Ook moet je een bijverwarmer hebben in dat vat. Die wordt via een relais bedient vanuit de binnenunit, dus het vermogen daarvan maakt niet zoveel uit. Ik zou voor minstens 2500 Watt gaan, maar 3600 kan ook. Verder moet er een temperatuurmeter in het SWW vat. Die komt volgens mij met de binnenunit mee, maar dat zou ik wel even controleren, anders moet je die ook aanschaffen.


[...]

Installeren kun je gemakkelijk zelf. Voor de subsidie moet je de installatie formeel laten installeren, maar zolang je een factuur hebt voor de installatie zal het wel loslopen. Hoeveel je dan zelf gedaan hebt, tja.

Top, bedankt, hier kan ik mee verder

Zal het eea updaten 'as we go' en waarschijnlijk ook een hoop vragen stellen (alhoewel ik de manuals al aardig begin te vinden en interpreteren).

[Blihi]

R0D1NZ schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 13:39:
[...]


Top, bedankt, hier kan ik mee verder

Zal het eea updaten 'as we go' en waarschijnlijk ook een hoop vragen stellen (alhoewel ik de manuals al aardig begin te vinden en interpreteren).

Denk aan de volgende zaken die niet in de handleiding staan:

Thermosifons: Vanaf je SWW vat moeten alle leidingen eerst +/- 10 keer de diameter recht omlaag en dan pas horizontaal of omhoog. Bij het vat van Toshiba kan dat niet voor het warm water bovenin: Die leg je zo strak mogelijk langs het vat naar beneden. Maar daarbij gebruik van DRL Fles, dat werkt prettig (https://www.warmteservice...3D300-600mm-15/p/46500115 ook verkrijgbaar in 12mm)

Output kanalen: De manual suggereert dat de nul van de vier uitgangen paarsgewijs gescheiden is. Dat is incorrect. De vier uitgangen delen een nul, dus je kunt niet met de ene uitgang een 230V schakeling schakelen en met de andere uitgang een 5V schakeling. Dat kost je je zekeringen (don't ask how I know).

Bijverwarmers: De interne backup heater en de externe backup heater van het SWW vat zullen nooit tegelijk ingeschakeld worden. Die kun je dus veilig samen voeden uit 1 zekering.

[R0D1NZ]

Blihi schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 16:28:
[...]


Denk aan de volgende zaken die niet in de handleiding staan:

Thermosifons: Vanaf je SWW vat moeten alle leidingen eerst +/- 10 keer de diameter recht omlaag en dan pas horizontaal of omhoog. Bij het vat van Toshiba kan dat niet voor het warm water bovenin: Die leg je zo strak mogelijk langs het vat naar beneden. Maar daarbij gebruik van DRL Fles, dat werkt prettig (https://www.warmteservice...3D300-600mm-15/p/46500115 ook verkrijgbaar in 12mm)

Output kanalen: De manual suggereert dat de nul van de vier uitgangen paarsgewijs gescheiden is. Dat is incorrect. De vier uitgangen delen een nul, dus je kunt niet met de ene uitgang een 230V schakeling schakelen en met de andere uitgang een 5V schakeling. Dat kost je je zekeringen (don't ask how I know).

Bijverwarmers: De interne backup heater en de externe backup heater van het SWW vat zullen nooit tegelijk ingeschakeld worden. Die kun je dus veilig samen voeden uit 1 zekering.

Dank, net de warmtepomp op de veiling van Troostwijk gescoord (nieuw in doos). Volgende week zitten met mijn schoonvader mbt deze installatie, die heeft verstand van zaken..

Deze tips komen goed van pas!

Ik zit te denken aan 500L Buffervat. Alleen raak ik een beetje van de leg boilervat/buffervat wordt vaak door elkaar gebruikt. MOET ik beide hebben of alleen buffervat 500L met verwarmingsmogelijkheid (of heet het dan een boilervat..?)

Wordt heul goed kijken naar de manuals denk ik zo..

In de technische ruimte heb ik 1*400V en 230V vrij voor dit spul, gaat lukken qua stroom.

[ Voor 13% gewijzigd door R0D1NZ op 03-10-2025 18:26 ]

[Blihi]

Boilervat is voor warm water. 500L is veel, maar prima.

Buffervat is onderdeel van het CV circuit. Als je weinig ratiatoren/afgifte hebt, kan een seriebuffer in de retour handig zijn.

Maak anders ff een topic en vraag hulp in het grote warmtepomp topic.

[R0D1NZ]

Blihi schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 21:37:
Boilervat is voor warm water. 500L is veel, maar prima.

Buffervat is onderdeel van het CV circuit. Als je weinig ratiatoren/afgifte hebt, kan een seriebuffer in de retour handig zijn.

Maak anders ff een topic en vraag hulp in het grote warmtepomp topic.

Ga ik doen, ben nu schetjes aan het maken.

[R0D1NZ]

Blihi schreef op zondag 15 december 2024 @ 17:01:
[...]

Expansievat zit al in de binnenunit, dus dat is alleen nodig als er teveel water in het systeem zit. In de meeste woningen is dat niet nodig.

[...]

Even een oude quote pakken hier. Wat is 'teveel water?'

Mijn inschatting is dat het (te bouwen) systeem 200-220 L water als inhoud heeft. Is het interne expansievat dan voldoende?

[kawouter80]

Vanavond heb ik het onnodige buffervat en de secundaire pomp uit het systeem gehaald. Nu blijft na het vullen van het systeem de automatische ontluchter in de binnenunit druppelen. Met 1,8 bar staat er genoeg druk op het systeem.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? We zijn helemaal niet in de buurt van de binnenunit geweest. Het meeste lucht hebben we al op het hoogste punt laten ontsnappen.

[BTS]

@kawouter80 als alle lucht er uit is kan je die ontluchter dichtdraaien. Heb je meerdere ontluchters in je systeem?

[Blihi]

R0D1NZ schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 09:58:
[...]


Even een oude quote pakken hier. Wat is 'teveel water?'

Mijn inschatting is dat het (te bouwen) systeem 200-220 L water als inhoud heeft. Is het interne expansievat dan voldoende?

Dit moet je uitrekenen. Het staat uitgelegd in de installatiehandleiding, maar triviaal is het niet. het hangt uiteraard ook af van ingestelde aanvoertemperatuur.

[Blihi]

kawouter80 schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 22:38:
Vanavond heb ik het onnodige buffervat en de secundaire pomp uit het systeem gehaald. Nu blijft na het vullen van het systeem de automatische ontluchter in de binnenunit druppelen. Met 1,8 bar staat er genoeg druk op het systeem.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? We zijn helemaal niet in de buurt van de binnenunit geweest. Het meeste lucht hebben we al op het hoogste punt laten ontsnappen.

de ontluchter druppelt? Je bedoelt dat er water uit komt?

Waarschijnlijk zit er vuil in. Die onluchter is niets anders dan een balletje wat door water omhoog gedrukt wordt, maar door lucht naar beneden valt. De lucht kan er dan langs, maar zodra er water bij komt, drukt het balletje de opening dicht. Als het systeem leeg geweest is, is dat balletje naar beneden gevallen. Bij het weer opnieuw vullen is er wat vuil op dat balletje gekomen waardoor het niet goed afsluit en dus lekt.

Schoonmaken is de enige manier, maar ja, hoe dan? Je kunt de druk van het systeem hal en dan bij deze ontluchter weer even wat lucht naar binnen laten gaan. Dan giet je even bovenlangs wat warm water in de ontluchter in de hoop dat het vuil van het balletje af spoelt. En dan weer op druk brengen natuurlijk.

Lukt het niet, dan is vervangen de enige optie.