Toshiba Estia warmtepompen topic - Deel 1

[2stimpy]

Blihi schreef op maandag 19 mei 2025 @ 09:05:
[...]


Even teruglezen in het topic. Er staan screenshots van een SWW klokprogramma in dat precies dit doet.

Notabene 1 pagina terug nog, helemaal over heen gekeken.

Verder terug zie ik dat je hier zelf ook screenshots van hebt geplaatst.
Het baart me wel wat zorgen dat deze dan zou kunnen starten met het interne element.
Daarmee doe je dan denk ik als snel de voordelen van efficiënt verwarmen teniet.

Uiteindelijk is mijn jaarverbruik met een vrijstaande woning met een 2 persoons huishouden en verwarming dmv radiatoren ca 4500 kw. dit met een 8kw Estia

Dit wil ik graag naar beneden hebben, en ook meer gebruik maken van de beschikbare zonne energie.
Ik ben overdag ook vaak in de schuur bezig met lassen, of een compressor die aan slaat. Plus een Panasonic monoblok 5 kw voor de schuur. ik moet dus uit kijken met piekmomenten van veel stroomafname op 1 moment, Vooral als de zon niet schijnt in de wintermaanden.

In de zomermaanden zet ik de verwarmingsgedeelte helemaal uit omdat de pomp gewoon continu om en nabij 100 watt vraagt.

[ Voor 63% gewijzigd door 2stimpy op 19-05-2025 21:48 ]

[Notehoutelade]

welke pomp bedoel je? die draait toch zeker alleen wanneer de verwarming ook daadwerkelijk aan staat?

ik merk in ieder geval dat het wel scheelt, dat 1x per dag de sww opwarmen...Comfort in de winter, want dat ding schakelt niet na elke douchebeurt over naar de sww, en als je onder de +-48gr grens blijft, schakelt ook het element niet in. Die komt hier pas 1x in de week voor de legionellarun.

Ik denk dat je het moeilijker maakt dan nodig. Dit is toch precies de oplossing waar je naar zocht?

[2stimpy]

Notehoutelade schreef op maandag 19 mei 2025 @ 22:19:
welke pomp bedoel je? die draait toch zeker alleen wanneer de verwarming ook daadwerkelijk aan staat?

ik merk in ieder geval dat het wel scheelt, dat 1x per dag de sww opwarmen...Comfort in de winter, want dat ding schakelt niet na elke douchebeurt over naar de sww, en als je onder de +-48gr grens blijft, schakelt ook het element niet in. Die komt hier pas 1x in de week voor de legionellarun.

Ik denk dat je het moeilijker maakt dan nodig. Dit is toch precies de oplossing waar je naar zocht?

Ik heb de temp sowieso maar op 45 graden staan dus dan zou het element niet gaan werken.
Dan is dit inderdaad wat ik wil.

Met de pomp bedoel ik de interne circulatiepomp als ik me niet vergis P1.
Ik heb deze al wel via een dipswitch veranderd dat deze boven de 20 graden uit gaat.
Echter zijn in deze perioden de nacht temperaturen laag, de zon schijnt meer dan voldoende om het hele huis op te warmen. en toch draait die pomp dus nog onnodig.
Als ik de verwarming uit schakel zie ik mijn stroomverbruik stand by terug gaan van ca 100 watt naar nog iets van 10 watt. Heb dit destijds ook met de installateur overlegd en die gaf ook aan dat dit de enige mogelijkheid was om dat stroomverbruik terug te brengen. Vind het nog steeds vreemd overigens dat hij in stand by modus zo veel verbruikt.

[Notehoutelade]

Volgens mij klopt daar iets niet, ik herken het in ieder geval niet.

[2stimpy]

Notehoutelade schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 07:16:
Volgens mij klopt daar iets niet, ik herken het in ieder geval niet.

Dan zal ik dat ook nog eens na lopen. De installateur had destijds de dipswitches al niet goed staan. Wellicht heeft het ook te maken met hoe mijn setup is.

[Notehoutelade]

Hier staat de pomp in ieder geval stil als er geen verwarmingsvraag is. Ik weet dat omdat ik als de pomp wel loopt, geruis hoor door de cv buizen.

[Blihi]

@2stimpy het lijkt alsof er iets niet goed zit hoor. Het standby verbruik van de WP is 8 Watt in verwarmingsmodus of koelmodus. De interne pomp moet alleen draaien als er vraag is, anders niet.

Dipswitches moet je helemaal niet aankomen, je kunt vrijwel alles instellen met het menu.

Kijk eens goed naar alle instellingen die hier gepost zijn en vergelijk ze eens met de jouwe.

100 Watt continu is al 876 kWh per jaar.

Jaarverbruik van de WP alleen is hier 2120 kWh voor verwarmen, 365 kWh voor koelen en 819 kWh voor warm water. Dat is dus zo'n 3300 kWh totaal voor de warmtepomp. (waarvan 3000 voor verwarmen en dat met een SCOP van 4.3, wat vergelijkbaar is met 1500 m3 aan gas. Dat klopt wel met mijn voormalig gasverbruik).

Ik vind 4500 kWh verbruik totaal per jaar echt heel netjes.

[2stimpy]

Blihi schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 07:44:
@2stimpy het lijkt alsof er iets niet goed zit hoor. Het standby verbruik van de WP is 8 Watt in verwarmingsmodus of koelmodus. De interne pomp moet alleen draaien als er vraag is, anders niet.

Dipswitches moet je helemaal niet aankomen, je kunt vrijwel alles instellen met het menu.

Kijk eens goed naar alle instellingen die hier gepost zijn en vergelijk ze eens met de jouwe.

100 Watt continu is al 876 kWh per jaar.

Jaarverbruik van de WP alleen is hier 2120 kWh voor verwarmen, 365 kWh voor koelen en 819 kWh voor warm water. Dat is dus zo'n 3300 kWh totaal voor de warmtepomp. (waarvan 3000 voor verwarmen en dat met een SCOP van 4.3, wat vergelijkbaar is met 1500 m3 aan gas. Dat klopt wel met mijn voormalig gasverbruik).

Ik vind 4500 kWh verbruik totaal per jaar echt heel netjes.

Bedankt voor de tip, ik zal eens goed door alle settings heen gaan. Ons jaarverbruik was voor de wtp ook ca 1500 m3.

[Blihi]

Dan zou de WP ongeveer 3000 a 3200 kWh per jaar moeten verbruiken. De rest van het verbruik komt daar natuurlijk nog bij.

[jGS]

Ik heb een warmtepomp met ingebouwd warmwatervat.

Weet iemand hoe lang dit warme water ongeveer behouden zou moeten blijven?

Het water warmt op tot 58 graden, en het begint zich terug op te warmen vanaf het naar 42 graden zakt.

In mijn herinnering duurt het echt meerdere uren voor hij weer naar 42 graden zakt, maar sinds kort valt het mij op dat het na 1,5u oid al terug gezakt is naar 42 graden en dat de pomp opnieuw in gang schiet om het bij te warmen (ook al is er nauwelijks of geen water afgenomen).

Iemand die me kan zeggen of dit normaal lijkt of is er een storing?

[Notehoutelade]

Ik heb dan gewoon een extern 300l vat, maar in anderhalf uur zonder watervraag gebeurt er nagenoeg niks met de temperatuurdaling. Als je in die tijd 16graden zakt moet er hoe dan ook toch wat aan de hand zijn zou je zeggen....

[RichieB]

@jGS Kan je een foto maken van de leidingen? De kans is groot dat de warmte uit je vat ontsnapt doordat de warme uitgang direct naar boven loopt.

[Notehoutelade]

RichieB schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 14:38:
@jGS Kan je een foto maken van de leidingen? De kans is groot dat de warmte uit je vat ontsnapt doordat de warme uitgang direct naar boven loopt.

Geen gek idee maar verklaart niet waarom het pas recent is begonnen op te treden

[jGS]

Bedankt voor de tips allen!!

Ik heb net gekeken binnenin en ik zag wel een stukje isolatie loshangen, net bij de uitgang voor het warme water, maar het lijkt me sterk dat dit zoveel warmte verlies geeft? Ik heb het terug correct bevestigd nu.

Er is wel onderhoud gebeurd en ik heb ook een volledige reiniging laten uitvoeren van het hele circuit, dus er kan best iets "stuk" zijn gegaan toen of niet correct terug gemonteerd worst case

[RichieB]

@jGS Een foto zegt meer dan 1000 woorden. Dan kunnen we je ook veel beter advies geven.

[jGS]

(Dat is net boven het vat)

PS: De vlekken hebben een andere oorzaak, dit komt door een filterjte wat verstopt zat. Bij het reinigen is er water gelekt toen.

[ Voor 14% gewijzigd door jGS op 01-06-2025 14:32 ]

[jGS]

Met de isolatie terug er op te zetten is er (nagenoeg) geen verschil. Het lijkt er op dat de temperatuur zakt van bijvoorbeeld 55 graden naar 42 graden over een periode van max 90 min.

Zeer bizar, ik zie geen fysieke oorzaak als ik ga kijken. Zou niet weten waarom er plots zoveel warmte zou ontsnappen.

Het is wel zo dat de pomp nu ook koelt, maar zie niet in waarom dat vat dan zo snel zou kunnen dalen.

En ik kan me niet herinneren dat ik dit vorige zomer zo hard had ofwel is het mij nooit opgevallen.

[RichieB]

@jGS Het gaat om een overzichtsfoto van al het leidingwerk. Deze detailfoto helpt niet echt. Het is heel goed mogelijk dat bij bedrijf van je WP er actief warmte uit het vat getrokken wordt als de leidingen verkeerd zijn aangesloten.

[jGS]

Bij deze, maar het warmwatervat zit binnenin, hoe hebben de leidingen hier dan invloed op ?

[RichieB]

@jGS Het leidingwerk ziet er wel goed uit. De uitgang van het SWW vat had wel iets eerder omlaag kunnen buigen, maar die 30cm met isolatie zal niet heel veel verlies geven lijkt me. De afkoeling die jij beschrijft kan eigenlijk alleen als er warm water uit het vat stroomt. Je zou eens je watermeter kunnen aflezen na je laatste gebruik 's avonds en dan 's ochtends controleren of er verbuik is geweest en er dus ergens iets weg lekt.

[ Voor 3% gewijzigd door RichieB op 02-06-2025 20:35 ]

[jGS]

Ja ik heb al gevoeld aan de distributeur (of hoe dat ook heet) van het warme water. Daar waar dus alles verdeeld wordt naar de individuele leidingen. Die voelde fris aan na het verlaten van de woning van enkele uren.

Ik denk dat je bijna zou moeten kunnen concluderen dat het ingebouwde warmwater vat effectief zo snel zijn warmte verliest en dat dit niet zou zijn opgevallen eerder. Toch wat vreemd als ik het hier zo uitschrijf

[RichieB]

@jGS Een andere mogelijkheid is dat de 3-wegklep die schakelt tussen verwarming (of koeling) en SWW lekt. Dan loopt er tijdens het koelen onbedoeld koud water door de spiraal in het SWW-vat. Daar koelt het ook snel van af.

[jGS]

ja, intussen hebben ze Toshiba gebeld en die zei meteen de 3 wegklep ...

Deze zal dus wellicht stuk zijn en moeten worden vervangen!

[Campo di Casa]

@MartinMid Hoe is het bevallen de afgelopen maanden om verwarming te regelen via WAR en zonder de Tado?

Ik wil voor aankomende winter de Tado loskoppelen van de Estia verwarming via WAR stooklijn. De Tado laten wij dan in woonkamer hangen als temperatuur sensor (geen koppeling met een toestel) die gekoppeld blijft met Home Assistant. Hoop dan een mooi verbruikslijn te krijgen.

[MartinMid]

@Campo di Casa
Heel goed. De Tado staat bij ons nog steeds ‘ aan’. (Alhoewel, nu in juni natuurlijk uit).

We zetten de Tado op heeeel hoog als we thuis zijn.
Als we langere tijd (meer als een week) niet thuis zijn, gaat hij naar heeeel laag.

We gebruiken hem dus eigenlijk als aan/uit schakelaar.

Via Home assistant zie ik wel de kamer temperatuur van de Tado, en via de SD Engineering ventilatoren op de convectoren de water temperatuur etc.

Het enige wat ik nog niet voor elkaar heb met WAR: Het verschil of je zon in je huis hebt staan, of dat het stormt en regent. Als de buiten temperatuur hetzelfde is, doet de WAR bij 2 heel verschillende situaties exact hetzelfde.

De temperatuur in huis wordt natuurlijk hierdoor wel beïnvloed.

Zou willen dat ik de WAR via Home assistant een paar graden + of 1 kan schuiven. (Zoals je op het display van de binnen unit ook kunt doen).

[MartinMid]

Welk onderhoud laten jullie doen / doen jullie onderhoud?

Checken of de waterdruk nog goed is en evt. Bijvullen doe ik zelf.
Ook het checken van het magneet filter is een eitje.

De installateur wimpelt onderhoud een beetje af (maar wellicht ook door tijdgebrek).
Is ander onderhoud nodig?

[Campo di Casa]

@MartinMid goed om te lezen
Ik heb zelf gisteren de Tado los gekoppeld van de WP en de WP ingesteld zonder kamer thermostaat. Wil gaan verwarmen via een WAR stooklijn. Reden is hiervoor het vele pendelen.
Ook nog gesproken met 2 installateurs en beide gaven aan dat je prima de Tado kan loskoppelen en gaan stoken via een WAR Stooklijn. De truc is alleen de Stooklijn goed te krijgen na wens.
Gisteren en vandaag de WP aangezet voor het verwarmen, totaal niet nodig, maar moet toch ff testen, en het pendelen is een stuk minder.

De Tado hangt hier nog wel aan de muur maar is niks meer dan temperatuursensor nu. Ook in de Tado aangegeven dat er geen apparaat meer aan hangt. Monitor nu in Home Assistant het stroomverbruik en binnen/buiten temperatuur.

Het enige wat ik nog niet voor elkaar heb met WAR: Het verschil of je zon in je huis hebt staan, of dat het stormt en regent. Als de buiten temperatuur hetzelfde is, doet de WAR bij 2 heel verschillende situaties exact hetzelfde.

Ik zal ongetwijfeld tegen hetzelfde aan lopen maar gaan het wel ervaren de aankomende winter.



Voorbeeld van het pendel gedrag afgelopen winter.

[MartinMid]

Gaat idd veel aan/uit bij jouw. Ik had de war en af en toe op vaste temperatuur: net iets lager staan dan nodig.

Ik bedoel: wij vinden het in de kamer met 20 graden goed.
Tado op 21.
War of vaste temp zo laag, dat de kamer geen 21 wordt. : warmtepomp blijft draaien. In home assistent kan je zien dat de tado langzaam naar 100% vraag gaat. Als tado ronde de 50% vraag blijft hangen: krijg je dat aan/uit gedrag.

Success

[Campo di Casa]

klopt. In de bovenste afbeelding is het pendelen al een stuk minder. Dat is waarbij er geen Tado is aangekoppeld.
Wij hebben ook nieuwe buren en de buitenunit hangt aan de gevel tuinzijde. De buren slapen aan de tuinzijde en begin dit jaar navraag gedaan of zij de buitenunit veel horen. De vorige buren nooit over gesproken. Bleek dat zij idd de buitenunit kunnen horen. Om problemen te voorkomen nachtverlaging aangezet en trildempers onder de buitenunit geplaatst. Bleek er door de monteur niet onder te zijn geplaatst. Resonantie is nu een stuk minder en volgens de buren horen zij de unit ook niet meer.
In september ga ik de verwarming weer aanzetten en bijhouden gegevens loggen met Home Assistant. Kijken of wij een mooie stooklijn kunnen krijgen

[Blihi]

jGS schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 10:01:
ja, intussen hebben ze Toshiba gebeld en die zei meteen de 3 wegklep ...

Deze zal dus wellicht stuk zijn en moeten worden vervangen!

Mooi klote. "Onderhoud" laten doen en dan is er iets stuk en draai jij voor de kosten op. Aan een WP valt nauwelijks iets te onderhouden, dus...

[Blihi]

MartinMid schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 12:35:
Welk onderhoud laten jullie doen / doen jullie onderhoud?

Checken of de waterdruk nog goed is en evt. Bijvullen doe ik zelf.
Ook het checken van het magneet filter is een eitje.

De installateur wimpelt onderhoud een beetje af (maar wellicht ook door tijdgebrek).
Is ander onderhoud nodig?

Nee.

Als je moet bijvullen is er iets lek, dus dat zou eigenlijk nooit moeten hoeven.

Zet een keer per jaar de tuinslang op de buitenunit om hem eventueel schoon te spuiten (even afdoen met een zachte borstel). Meer is er niet nodig.

[zoutendijk]

Hello,

Ook warm bij jullie? Ik probeer hier de vloerkoeling aan te zwengelen. De watertemperatuur komt niet lager dan ca 16 graden. Ik probeer deze lager te zetten met de DN settings, maar kom er niet uit.

Iemand ideeën?

Ik heb zowel room-temperatuur gestuurd geprobeerd als met de sensor van buiten. warmtepomp staat dan op koelen en op 18 graden. Hij krijgt het water dus niet kouder dan 16. Terwijl het binnen natuurlijk nog warmer is.

Ik weet dat er een condensatie gevaar is bij lagere temperaturen, maar bij ons ligt de vloerverwarming(koeling) direct in het beton. We leven verder direct op het beton dus geen laminaat laag oid ertussen.

Hoop dat iemand me verder kan helpen dat het water in de vloer toch net wat kouder wordt.

Mvg

Michael

[Blihi]

De minimaal haalbare temperatuur stel je in met de DN. De gewenste temperatuur stel je in op het scherm. Als hij in koelmodus staat, gewoon met de pijltjes.

In koelmodus bestaat er geen automatische stand en geen stooklijn.

[Blihi]

Als er 16 op het scherm staat is dat de gewenste Ta. Als je met de pijltjes niet lager kunt, moet je met de DN instellingen de ondergrens aanpassen.

[zoutendijk]

Bedankt! Ik ging er ook vanuit dat het zo werkte, maar kom er nu achter dat de DN setting voor de ondergrens op 18 stond... Wellicht heeft de monteur dit uit veiligheidsoverweging gedaan. Nu aangepast en kan nu wel tot lager koelen idd. Top, bedankt.

mvg

Michaek

[Blihi]

Let wel op. Ga je lager dan moeten je leidingen echt goed geisoleerd zijn. Met staal/messing is lager dan 18 ook niet aan te bevelen in verband met spanningscorrosie door condens.

[MartinMid]

Kwam deze tegen: een kleine module die je aan home assistant kan koppelen, en de functie van de 2e remote overneemt.

Zou dit werken op de Estia (type nr van de module wijkt af).
Iemand met technische kennis?

https://github.com/pedobry/esphome_toshiba_suzumi

[Blihi]

Nee. De betreffende UART aansluiting ontbreekt in de Estia. Je hebt alleen een "AB" aansluiting voor een tweede thermostaat. Daar staat geen 5V op.

CN22 is ook heel wat anders bij de Estia.

[Blihi]

Dit is ter vervanging van de WIFI unit die in de binnenunits van een Toshiba airco hangt.

[houthakker]

Ik heb nog niemand gehoord over fan coils in dit topic? Afgelopen warme periode heb ik even gebruik gemaakt van de koelfunctie. In eerste instantie over het hele systeem. Dauwpunt zat ergens rond 16 graden dus ik was aan het koelen tot 18 graden - maar alle radiatoren werden nat.

Ik heb geen mogelijkheden vooralsnog om vloerverwarming (beneden) en radiatoren (boven) te scheiden, dus alle radiatoren dicht gedraaid. Nu was er wat vocht bij de verdelers en stukje leiding bij de warmtepomp, voor de rest viel het mee. Echter vind ik het koelvermogen vrij laag.

In eerste instantie zitten te bedenken om een airco op te hangen want dit is best goedkoop, en minder werk dan de radiatorleidingen vervangen/isolaeren en fan coils op te hangen (best duur).

Maar toen bedacht ik me dat het simpeler kan, door 2 fancoils op nieuwe locaties te installeren (gunstig gelegen tov wp) met nieuwe leidingen. In eerste instantie met 2 kogelkranen om de vloerverwarming en radiatoren af te sluiten zodat er goed gekoeld kan worden.

Nu zit ik in het databook te kijken, maar daar is ook een voorbeeld opstelling met een "1 zone" opstelling, radiatoren/vloerverwarming en fan coils met een 2 way valve er tussen. De WP zou dit automatisch kunnen aansturen.



Enig bezwaar nu is dat de systeeminhoud drastisch verlaagd word - al zouden 2 flinke fan coils wel genoeg flow moeten hebben (en defrost is niet nodig). Wat denken jullie? Goed idee, of toch maar een airco ophangen.

[ Voor 3% gewijzigd door houthakker op 27-07-2025 21:40 ]

[Blihi]

houthakker schreef op zondag 27 juli 2025 @ 21:38:
Ik heb nog niemand gehoord over fan coils in dit topic? Afgelopen warme periode heb ik even gebruik gemaakt van de koelfunctie. In eerste instantie over het hele systeem. Dauwpunt zat ergens rond 16 graden dus ik was aan het koelen tot 18 graden - maar alle radiatoren werden nat.

Ik heb geen mogelijkheden vooralsnog om vloerverwarming (beneden) en radiatoren (boven) te scheiden, dus alle radiatoren dicht gedraaid. Nu was er wat vocht bij de verdelers en stukje leiding bij de warmtepomp, voor de rest viel het mee. Echter vind ik het koelvermogen vrij laag.

In eerste instantie zitten te bedenken om een airco op te hangen want dit is best goedkoop, en minder werk dan de radiatorleidingen vervangen/isolaeren en fan coils op te hangen (best duur).

Maar toen bedacht ik me dat het simpeler kan, door 2 fancoils op nieuwe locaties te installeren (gunstig gelegen tov wp) met nieuwe leidingen. In eerste instantie met 2 kogelkranen om de vloerverwarming en radiatoren af te sluiten zodat er goed gekoeld kan worden.

Nu zit ik in het databook te kijken, maar daar is ook een voorbeeld opstelling met een "1 zone" opstelling, radiatoren/vloerverwarming en fan coils met een 2 way valve er tussen. De WP zou dit automatisch kunnen aansturen.

[Afbeelding]

Enig bezwaar nu is dat de systeeminhoud drastisch verlaagd word - al zouden 2 flinke fan coils wel genoeg flow moeten hebben (en defrost is niet nodig). Wat denken jullie? Goed idee, of toch maar een airco ophangen.

Systeeminhoud is voor koelen niet van belang, omdat er immers geen defrosts zijn. Zolang de fancoils samen voldoende vermogen hebben zou dit moeten werken.

Let wel dat die fancoils aan het plafond moeten hangen, dus niet op de grond. Koelen doe je aan het plafond en verwarmen bij de vloer. Dat is ook waarom vloerkoeling slechts een beperkt effect heeft.

[Campo di Casa]

Afgelopen weekend lekker aan het hobbyen geweest en temperatuur sensoren geplaatst op de aanvoer en retour leiding om de TWO en TWI te gaan meten en uitlezen met HA.
i.v.m. afwijking doordat ik meet aan aan buitenkant van de leiding en niet bij de wisselaar zelf, offset berekend en wordt de gemeten waardes nu netjes gecorrigeerd. paar steekproeven gedaan en gemeten waardes komen nu overeen met de waardes die ik zie in de display van de Estia.
Elk uur schrijft nu ook HA binnen temp, buiten temp, temp aanvoer en retour, DeltaT, actueel verbruik (kWH meter) weg naar een .csv bestand om te monitoren en te controleren of straks de weersafhankelijk stooklijn goed staat of aangepast moet worden.
Zou wel graag meer waardes uit de Estia willen meten maar dat is niet zo makkelijk.

n.b. let niet op de kleur van de tape. had de sensoren per ongeluk verkeerd om geplaatst, en daarna in het script aangepast zodat het wel klopt.

[Blihi]

Waarom elk uur? Elke 30 seconde is eigenlijk wel de minimum om op een zinvolle manier naar het vermogen te kijken. En helaas heb je de flow niet, dus kun je het afgegeven vermogen ook niet uitrekenen om daarmee de COP te bepalen.

[Campo di Casa]

Blihi schreef op maandag 1 september 2025 @ 12:04:
Waarom elk uur? Elke 30 seconde is eigenlijk wel de minimum om op een zinvolle manier naar het vermogen te kijken. En helaas heb je de flow niet, dus kun je het afgegeven vermogen ook niet uitrekenen om daarmee de COP te bepalen.

Omdat het voor nu nog niet interessant is om te loggen naar csv omdat de verwarming nog niet aan staat. Makkelijk zat om dit vanaf volgende maand aan te passen. Maar los daarvan wordt ook alles al bijgehouden door HA en kan ik prima grafieken maken in HA zelf met veel kortere interval. (10-30sec)
Ik weet dat ik zonder flow meting geen COP kan bepalen. Maar daar ben ik ook niet me bezig. Ik heb dit gedaan om de stooklijn makkelijker te kunnen afstellen en controleren.

[Merry84]

Hallo allemaal,

Ik wil graag mijn gedachtegang met jullie delen en checken. We hebben een Toshiba-warmtepomp voor warm tapwater en vloerverwarming, en 39 zonnepanelen. Sinds de installatie twee jaar geleden gebruiken we grotendeels de instellingen die Blihi hier gedeeld heeft: overdag draaien er twee runs voor het SWW, en zodra de binnentemperatuur daalt stel ik de warmtepomp in op een constante temperatuur voor de vloerverwarmingtoevoer, dus zonder thermostaatsturing. Zo draait de warmtepomp vrij efficiënt.

Volgende maand stappen we over op een dynamisch energiecontract. Daarom wil ik de warmtepomp vooral laten draaien wanneer de energieprijs laag is. Bijvoorbeeld: overdag tijdens kantoortijden flink laten draaien, ’s avonds uitzetten en ’s nachts weer aan (zou volgens mij met een tijdschema gemakkelijk in te stellen zijn). Zo wordt verbruik tijdens dure uren vermeden.

Ik begrijp dat dit minder efficiënt is en mogelijk meer elektriciteit verbruikt, maar in euro’s kan het voordeliger zijn. Heeft iemand een globale inschatting of zo’n instelling interessant kan zijn? Misschien heeft iemand al ervaring met een degelijke instelling?

[Blihi]

Ja, dit kan, maar je levert in op comfort. Door overdag meer te verwarmen/koelen zal de ruimtetemperatuur juist doorschieten.

Ik zou er zelf eerder voor kiezen om alleen SWW te sturen.

Met zoveel PV denk ik ook dat je vanaf 2027 meer kunt halen uit goed gedimensioneerde thuisaccu's, dan uit sturing van de WP.

Als je zoiets gaat doen, zou ik het zo inrichten dat er een externe module is die de sturing doet. De WP heeft 8 ingangen voor SWW aan/uit, Verwarmen/koelen, SmartGrid sturing etc.

Met een Raspberry Pi en een relaisbordje kun je dat allemaal aansturen, maar je moet er dus wel de logica voor ontwikkelen.

[2stimpy]

houthakker schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 23:44:
[...]


Geen tijd gehad i.v.m. bouwen schuur, bijna ander huis gekocht, vakantie, 2e op komst. Het word nu gelukkig wat rustiger dus hopelijk komende weken weer eens een keer mee aan de gang.

Ben je hier nog mee bezig geweest?
Ben eigenlijk wel benieuwd of dit kans van slagen heeft of dat het toch te lastig wordt.

[houthakker]

2stimpy schreef op woensdag 17 september 2025 @ 22:05:
[...]


Ben je hier nog mee bezig geweest?
Ben eigenlijk wel benieuwd of dit kans van slagen heeft of dat het toch te lastig wordt.

Het slechte nieuws is, nee, weinig - nog we een avondje.

Het goede nieuws is, dat iemand anders ook bezig is geweest en al verder is gekomen met het protocol te reverse engineren: https://github.com/serek4/estia-serial

dus hopelijk van de winter weer verder.

[JH1]

Hoi allemaal,

Vandaag ben ik erachter gekomen dat de interne stroommeter van mijn Estia niet klopt.

Tijdens een test (nieuwe radiatoren geplaatst) wilde ik een grove berekening maken van de COP. Hiervoor gebruik ik de twee menu's met gedetailleerde sensorgegevens, waar op pagina 2 het stroomverbruik in ampères staat.

Op enig moment gaf het display een constante 2,9 ampère aan. Dit terwijl het stroomverbruik van de fase waar de Estia op aangesloten is, in totaal 455watt bedroeg (uitgelezen via P1 meter). De spanning was op het moment van meten 241 volt, dus de Estia geeft ongeveer 50% meer verbruik aan (omgerekend 699 watt). Mogelijk is het verschil nog iets groter, omdat de betreffende fase met de WP uit ongeveer 20w verbruikt. Het verbruik op de andere fases was overigens nihil.

Hebben anderen dit ook, of is mijn unit mogelijk (een beetje) defect?

PS: Ik weet dat het de gouden standaard is om een aparte stroommeter (en warmtemeters op aanvoer en retour) te installeren als ik exact het verbruik wil meten, dat is me echter de investering niet waard.

[Blihi]

JH1 schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 12:18:
Hoi allemaal,

Vandaag ben ik erachter gekomen dat de interne stroommeter van mijn Estia niet klopt.

Tijdens een test (nieuwe radiatoren geplaatst) wilde ik een grove berekening maken van de COP. Hiervoor gebruik ik de twee menu's met gedetailleerde sensorgegevens, waar op pagina 2 het stroomverbruik in ampères staat.

Op enig moment gaf het display een constante 2,9 ampère aan. Dit terwijl het stroomverbruik van de fase waar de Estia op aangesloten is, in totaal 455watt bedroeg (uitgelezen via P1 meter). De spanning was op het moment van meten 241 volt, dus de Estia geeft ongeveer 50% meer verbruik aan (omgerekend 699 watt). Mogelijk is het verschil nog iets groter, omdat de betreffende fase met de WP uit ongeveer 20w verbruikt. Het verbruik op de andere fases was overigens nihil.

Hebben anderen dit ook, of is mijn unit mogelijk (een beetje) defect?

PS: Ik weet dat het de gouden standaard is om een aparte stroommeter (en warmtemeters op aanvoer en retour) te installeren als ik exact het verbruik wil meten, dat is me echter de investering niet waard.

Die stroom heeft inderdaad niets te maken met het daadwerkelijke totale verbruik. Ik meen me te herinneren dat die stroom de stroom van de compressor is en dat is een gelijkstroom compressor. Er zit dus ergens een conversie tussen van wisselstroom naar gelijkstroom. Het amperage zegt dus niet zoveel en je kunt het zeker niet gebruiken voor COP berekeningen.

[R0D1NZ]

Hey,

Ik ben mij aan het orienteren voor een WP set-up met;
HWT-801HW-E + HWT-1101XWHM3W-E

Daarbij passen vanuit Toshiba 3 buffervaten. (leverbaar op aanvraag).

Maar ik zit meer te denken aan een generiek vat van +300 liter.

Kan dit, en zo ja wat zijn de ervaringen hiermee?

Daarnaast; Kan je de installatie zelf doen (ben handig) en ALLEEN de inwerkingstelling (F-gassen Cert.) door een 'gediplomeerde' monteur? Of moet het hele riedeltje door deze persoon worden gedaan?

Dank alvast!

[Blihi]

R0D1NZ schreef op maandag 29 september 2025 @ 15:00:
Hey,

Ik ben mij aan het orienteren voor een WP set-up met;
HWT-801HW-E + HWT-1101XWHM3W-E

Daarbij passen vanuit Toshiba 3 buffervaten. (leverbaar op aanvraag).

Maar ik zit meer te denken aan een generiek vat van +300 liter.

Dat kan. Je kunt elk willekeurig vat toepassen. Kies wel een RVS variant en zorg dat de spiraal teminste 11 kW kan verwerken, want dat is wat je buiten- en binnenunit maximaal leveren samen.

Ook moet je een bijverwarmer hebben in dat vat. Die wordt via een relais bedient vanuit de binnenunit, dus het vermogen daarvan maakt niet zoveel uit. Ik zou voor minstens 2500 Watt gaan, maar 3600 kan ook. Verder moet er een temperatuurmeter in het SWW vat. Die komt volgens mij met de binnenunit mee, maar dat zou ik wel even controleren, anders moet je die ook aanschaffen.

Kan dit, en zo ja wat zijn de ervaringen hiermee?

Daarnaast; Kan je de installatie zelf doen (ben handig) en ALLEEN de inwerkingstelling (F-gassen Cert.) door een 'gediplomeerde' monteur? Of moet het hele riedeltje door deze persoon worden gedaan?

Dank alvast!

Installeren kun je gemakkelijk zelf. Voor de subsidie moet je de installatie formeel laten installeren, maar zolang je een factuur hebt voor de installatie zal het wel loslopen. Hoeveel je dan zelf gedaan hebt, tja.

[ Voor 6% gewijzigd door Blihi op 01-10-2025 13:37 ]

[R0D1NZ]

Blihi schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 13:36:
[...]


Dat kan. Je kunt elk willekeurig vat toepassen. Kies wel een RVS variant en zorg dat de spiraal teminste 11 kW kan verwerken, want dat is wat je buiten- en binnenunit maximaal leveren samen.

Ook moet je een bijverwarmer hebben in dat vat. Die wordt via een relais bedient vanuit de binnenunit, dus het vermogen daarvan maakt niet zoveel uit. Ik zou voor minstens 2500 Watt gaan, maar 3600 kan ook. Verder moet er een temperatuurmeter in het SWW vat. Die komt volgens mij met de binnenunit mee, maar dat zou ik wel even controleren, anders moet je die ook aanschaffen.


[...]

Installeren kun je gemakkelijk zelf. Voor de subsidie moet je de installatie formeel laten installeren, maar zolang je een factuur hebt voor de installatie zal het wel loslopen. Hoeveel je dan zelf gedaan hebt, tja.

Top, bedankt, hier kan ik mee verder

Zal het eea updaten 'as we go' en waarschijnlijk ook een hoop vragen stellen (alhoewel ik de manuals al aardig begin te vinden en interpreteren).

[Blihi]

R0D1NZ schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 13:39:
[...]


Top, bedankt, hier kan ik mee verder

Zal het eea updaten 'as we go' en waarschijnlijk ook een hoop vragen stellen (alhoewel ik de manuals al aardig begin te vinden en interpreteren).

Denk aan de volgende zaken die niet in de handleiding staan:

Thermosifons: Vanaf je SWW vat moeten alle leidingen eerst +/- 10 keer de diameter recht omlaag en dan pas horizontaal of omhoog. Bij het vat van Toshiba kan dat niet voor het warm water bovenin: Die leg je zo strak mogelijk langs het vat naar beneden. Maar daarbij gebruik van DRL Fles, dat werkt prettig (https://www.warmteservice...3D300-600mm-15/p/46500115 ook verkrijgbaar in 12mm)

Output kanalen: De manual suggereert dat de nul van de vier uitgangen paarsgewijs gescheiden is. Dat is incorrect. De vier uitgangen delen een nul, dus je kunt niet met de ene uitgang een 230V schakeling schakelen en met de andere uitgang een 5V schakeling. Dat kost je je zekeringen (don't ask how I know).

Bijverwarmers: De interne backup heater en de externe backup heater van het SWW vat zullen nooit tegelijk ingeschakeld worden. Die kun je dus veilig samen voeden uit 1 zekering.

[R0D1NZ]

Blihi schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 16:28:
[...]


Denk aan de volgende zaken die niet in de handleiding staan:

Thermosifons: Vanaf je SWW vat moeten alle leidingen eerst +/- 10 keer de diameter recht omlaag en dan pas horizontaal of omhoog. Bij het vat van Toshiba kan dat niet voor het warm water bovenin: Die leg je zo strak mogelijk langs het vat naar beneden. Maar daarbij gebruik van DRL Fles, dat werkt prettig (https://www.warmteservice...3D300-600mm-15/p/46500115 ook verkrijgbaar in 12mm)

Output kanalen: De manual suggereert dat de nul van de vier uitgangen paarsgewijs gescheiden is. Dat is incorrect. De vier uitgangen delen een nul, dus je kunt niet met de ene uitgang een 230V schakeling schakelen en met de andere uitgang een 5V schakeling. Dat kost je je zekeringen (don't ask how I know).

Bijverwarmers: De interne backup heater en de externe backup heater van het SWW vat zullen nooit tegelijk ingeschakeld worden. Die kun je dus veilig samen voeden uit 1 zekering.

Dank, net de warmtepomp op de veiling van Troostwijk gescoord (nieuw in doos). Volgende week zitten met mijn schoonvader mbt deze installatie, die heeft verstand van zaken..

Deze tips komen goed van pas!

Ik zit te denken aan 500L Buffervat. Alleen raak ik een beetje van de leg boilervat/buffervat wordt vaak door elkaar gebruikt. MOET ik beide hebben of alleen buffervat 500L met verwarmingsmogelijkheid (of heet het dan een boilervat..?)

Wordt heul goed kijken naar de manuals denk ik zo..

In de technische ruimte heb ik 1*400V en 230V vrij voor dit spul, gaat lukken qua stroom.

[ Voor 13% gewijzigd door R0D1NZ op 03-10-2025 18:26 ]

[Blihi]

Boilervat is voor warm water. 500L is veel, maar prima.

Buffervat is onderdeel van het CV circuit. Als je weinig ratiatoren/afgifte hebt, kan een seriebuffer in de retour handig zijn.

Maak anders ff een topic en vraag hulp in het grote warmtepomp topic.

[R0D1NZ]

Blihi schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 21:37:
Boilervat is voor warm water. 500L is veel, maar prima.

Buffervat is onderdeel van het CV circuit. Als je weinig ratiatoren/afgifte hebt, kan een seriebuffer in de retour handig zijn.

Maak anders ff een topic en vraag hulp in het grote warmtepomp topic.

Ga ik doen, ben nu schetjes aan het maken.

[R0D1NZ]

Blihi schreef op zondag 15 december 2024 @ 17:01:
[...]

Expansievat zit al in de binnenunit, dus dat is alleen nodig als er teveel water in het systeem zit. In de meeste woningen is dat niet nodig.

[...]

Even een oude quote pakken hier. Wat is 'teveel water?'

Mijn inschatting is dat het (te bouwen) systeem 200-220 L water als inhoud heeft. Is het interne expansievat dan voldoende?

[kawouter80]

Vanavond heb ik het onnodige buffervat en de secundaire pomp uit het systeem gehaald. Nu blijft na het vullen van het systeem de automatische ontluchter in de binnenunit druppelen. Met 1,8 bar staat er genoeg druk op het systeem.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? We zijn helemaal niet in de buurt van de binnenunit geweest. Het meeste lucht hebben we al op het hoogste punt laten ontsnappen.

[BTS]

@kawouter80 als alle lucht er uit is kan je die ontluchter dichtdraaien. Heb je meerdere ontluchters in je systeem?

[Blihi]

R0D1NZ schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 09:58:
[...]


Even een oude quote pakken hier. Wat is 'teveel water?'

Mijn inschatting is dat het (te bouwen) systeem 200-220 L water als inhoud heeft. Is het interne expansievat dan voldoende?

Dit moet je uitrekenen. Het staat uitgelegd in de installatiehandleiding, maar triviaal is het niet. het hangt uiteraard ook af van ingestelde aanvoertemperatuur.

[Blihi]

kawouter80 schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 22:38:
Vanavond heb ik het onnodige buffervat en de secundaire pomp uit het systeem gehaald. Nu blijft na het vullen van het systeem de automatische ontluchter in de binnenunit druppelen. Met 1,8 bar staat er genoeg druk op het systeem.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? We zijn helemaal niet in de buurt van de binnenunit geweest. Het meeste lucht hebben we al op het hoogste punt laten ontsnappen.

de ontluchter druppelt? Je bedoelt dat er water uit komt?

Waarschijnlijk zit er vuil in. Die onluchter is niets anders dan een balletje wat door water omhoog gedrukt wordt, maar door lucht naar beneden valt. De lucht kan er dan langs, maar zodra er water bij komt, drukt het balletje de opening dicht. Als het systeem leeg geweest is, is dat balletje naar beneden gevallen. Bij het weer opnieuw vullen is er wat vuil op dat balletje gekomen waardoor het niet goed afsluit en dus lekt.

Schoonmaken is de enige manier, maar ja, hoe dan? Je kunt de druk van het systeem hal en dan bij deze ontluchter weer even wat lucht naar binnen laten gaan. Dan giet je even bovenlangs wat warm water in de ontluchter in de hoop dat het vuil van het balletje af spoelt. En dan weer op druk brengen natuurlijk.

Lukt het niet, dan is vervangen de enige optie.

[kawouter80]

BTS schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 11:13:
@kawouter80 als alle lucht er uit is kan je die ontluchter dichtdraaien. Heb je meerdere ontluchters in je systeem?

Dit is een automatische ontluchter in de binnenunit, daar valt niets aan te regelen.

Blihi schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 12:38:
[...]


de ontluchter druppelt? Je bedoelt dat er water uit komt?

Waarschijnlijk zit er vuil in. Die onluchter is niets anders dan een balletje wat door water omhoog gedrukt wordt, maar door lucht naar beneden valt. De lucht kan er dan langs, maar zodra er water bij komt, drukt het balletje de opening dicht. Als het systeem leeg geweest is, is dat balletje naar beneden gevallen. Bij het weer opnieuw vullen is er wat vuil op dat balletje gekomen waardoor het niet goed afsluit en dus lekt.

Schoonmaken is de enige manier, maar ja, hoe dan? Je kunt de druk van het systeem hal en dan bij deze ontluchter weer even wat lucht naar binnen laten gaan. Dan giet je even bovenlangs wat warm water in de ontluchter in de hoop dat het vuil van het balletje af spoelt. En dan weer op druk brengen natuurlijk.

Lukt het niet, dan is vervangen de enige optie.

Thanks @Blihi , dit was de oplossing. De ontluchter is makkelijk uit de binnenunit te halen door een clipje los te maken. Hierna met een spuit de ontluchter doorgespoeld met heet water. Alles weer gemonteerd en blijft nu hartstikke droog, en laat nog steeds lucht ontsnappen na het vullen van het systeem.

De operatie van het verwijderen van het buffervat is geslaagd. Ik moest enkel de interne pomp verhogen van 50% naar 80%, hierdoor heb ik nu een flow van 21L voor het verwarmingscircuit.
De komende tijd kijken of ik de stooklijn aan moet passen, aangezien het systeem zonder buffervat efficiënter zou moeten werken. Het scheelt nu in ieder geval vast het energieverbruik van de extra pomp.

[Campo di Casa]

Heb nu de verwarming aanstaan sinds een week of 5/6 met een weersafhakelijke stooklijn en ben eindelijk van dat pendelen af. Elke dag een vlakke lijn als ik kijk naar het verbruik en temperatuur binnen. De piek heeft te maken met de SWW run.



Stooklijn redelijk vlak ingesteld en lijkt voor nu goed te staan. Zal straks als de winter begint pas echt kunnen zien of het goed staat, maar tot nu toe tevreden. Dat is afgelopen 2 jaar wel eens anders geweest.
Laat om de 15minuten o.a. aanvoer en retour wegschrijven naar een csv bestand via Home Assistant (data wordt ook bijna real-time bijgehouden door HA in InfluxDB) en maak elke week een overzichtje met een python scriptje om te vergelijken met de week ervoor.

Stooklijn instelling
DN002C = Buiten -20 graden - CV water 35 graden
DN002D = Buiten -10 graden - CV water 32 graden
DN002E = Buiten 0 graden - CV water 29 graden
DN002F = Buiten 10 graden - CV water 25graden
DN0030 = Buiten 20 graden - CV water 20 graden

code:

❯ cat report.txt
 Warmtepomp verslag – periodevergelijking

**Periode A (nieuw):** 2025-10-26 00:00:00 → 2025-11-02 00:00:00
**Periode B (vorig):** 2025-10-19 00:00:00 → 2025-10-26 00:00:00

 Kerncijfers (gemiddelden)

| Metric | Periode A | Periode B |
|:-|:-:|:-:|
| Gem. verbruik (W) | 279.81 | 212.27 |
| Gem. ΔT (K) | 2.02 | 1.58 |
| Actief (>50W) % | 87.50 | 76.19 |
| Comfort MAE (°C) | – | – |

**Gemiddeld verbruik t.o.v. vorige periode:** +31.8 % (lager = beter)

 Stooklijn-analyse

Periode A: aanvoer ≈ 31.21 + (-0.51 × buiten)  (R²=0.39)
– bij 7 °C buiten → 27.7 °C aanvoer
– bij 20 °C buiten → 21.0 °C aanvoer

Periode B: aanvoer ≈ 31.86 + (-0.59 × buiten)  (R²=0.56)
– bij 7 °C buiten → 27.8 °C aanvoer
– bij 20 °C buiten → 20.1 °C aanvoer

 Per buitentemperatuur (gewogen verschillen)

- Gewogen gemiddeld verschil (alle bins): 0.86 %
- Besparing ≤10 °C: 7.88 %
- Besparing 10–15 °C: -5.74 %
- Besparing ≥15 °C: nan %

Top-5 bins met grootste besparing:
  - Bin 13 °C: -16.9 %  (A:12 / B:27 metingen)
  - Bin 12 °C: -11.4 %  (A:22 / B:26 metingen)
  - Bin 8 °C: -5.3 %  (A:27 / B:7 metingen)
  - Bin 9 °C: 6.3 %  (A:22 / B:23 metingen)
  - Bin 11 °C: 7.0 %  (A:38 / B:15 metingen)

_Volledige bintabel: `power_vs_outdoor_bins.csv`_

Ja, ik kan geen COP berekenen. Maar ik kan wel de verhouding tussen verbruik en wooncomfort monitoren en zien wat er gebeurt als ik de stooklijn iets aanpas.
Doel was het verhelpen van het pendelen, dat is gelukt.

[ Voor 3% gewijzigd door Campo di Casa op 02-11-2025 07:45 ]

[Gert-Jan408]

Goedemiddag!

Onlangs heb ik voor het eerst mijn Estia Warmtepomp aangezet. ( zelf geïnstalleerd )
R410a 3 fase 11 kw buitendeel
HW-1405XWHM3-E binnendeel
Verwarming via de bestaande radiatoren.
D.m.v een 3-weg klep ook verwarming van het 400L buffervat ( losstaand )

Nu ben ik nog van plan om een aparte stroommeter te installeren, maar zover ben ik op het moment nog niet.
Ik heb al wel een aantal vragen voor de kenners:

1. klopt het ongeveer voor een warm water run dat hij ca. 3kw trekt ( om en nabij, meet nu via P1 poort )
2. de 3-weg klep is een 2 draads, veer retour. Deze moet 230V krijgen bij het schakelen naar SWW. Echter wordt deze ook aangestuurd bij de verwarming. Op het schema moet hij aangesloten zijn op TB 05 s8 en s9. Heb ik hier ergens iets over het hoofd gezien?
De Sww sensor die in het vat zit geeft zo nu en dan geen waarde door. In het functiecode menu ( nummer even niet bij de hand ) kan je de data uitlezen. Her komt dan niets te staan.
Zou dit een instelling kunnen zijn, of eerder een gevalletje onbetrouwbare sensor.

Alvast bedankt

[Gert-Jan408]

de 3 wegklep werkt nu naar behoren, weet niet zeker waar het aan gelegen heeft. wellicht had ik toch een instelling verkeerd staan.

Om de Sww run te plannen (en legionella run) wil ik een klokschema instellen, echter zegt hij dat die functie niet mogelijk is, lijkt me raar toch?

[Blihi]

Ik ken de R410a modellen niet in detail, maar om te proberen:

De temp sensor in SWW vat moet met de juiste draaddiameter aangesloten worden. De standaard harde-kern draad die wij in NL gebruiken is meestal te krap. Voor langere afstanden geeft dat een verkeerde meting. Gebruik daarvoor dus de juiste draad (de precieze aderdikte staat in de documentatie, ik meen 2 x 0,5 mm2 minimaal). Op echt grote afstanden gebruik je het beste een afgeschermde kabel.

klokschema instellen moet sowieso kunnen. Staat het klokschema wel aan? Het instellen van het schema en het aan/uitzetten daarvan zit in een ander menu.

Bij SWW productie gelijktijdig met warmtevraag loopt de WP op maximaal vermogen, dus 11 kW thermisch. Dat kan prima 3kW elektrisch zijn. Het elektrisch element komt er ook bij als de SWW temperatuur te hoog wordt voor de WP om zelf te doen. Als er geen warmtevraag is wordt de SWW productie veel zuiniger gedaan, op ongeveer 50% vermogen.

Na 30 minuten gaat het elektrisch element ook meedoen bij SWW productie (instelbaar tot max 120 minuten in verwarmingsmodus. Niet instelbaar in koelmodus).

Ik stuur hierop door bij de start van de SWW productie de warmtevraag gedurende maximaal een uur te onderbreken, maar nooit langer dan voor de SWW productie nodig is. Meestal is de WP dan al klaar met SWW maken. Dit kun je alleen voor elkaar krijgen met een aantal externe relais.

[Piraatmaat]

Goeiendag,

Wij hebben een toshiba Estia 8kw geinstalleerd, volgens voorschriften fabrikant. Nu blijft een p04 storing terugkomen wat inhoud ‘high pressure switch error’. De warmtepomp word enkel gebruikt voor CV.

Het vermoeden was een te kleine waterinhoud, waarna wij een buffervat hebben geplaatst met secundaire pomp. Dit ging een tijd goed. Maar met de kou van afgelopen week (1 graden en daaronder) schiet hij weer in de storing.

De koelleidingen hebben de goede doorstroom, dit is gecontroleerd. En de ventilator draait.

Wij vermoeden dat het probleem elektrisch is, dus eventueel een defecte printplaat

Heeft iemand enig idee/ervaring met deze storing. En toevallig een oplossing?

Ben erg benieuwd.

Groeten robin

[Notehoutelade]

Blihi schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:14:

Na 30 minuten gaat het elektrisch element ook meedoen bij SWW productie (instelbaar tot max 120 minuten in verwarmingsmodus. Niet instelbaar in koelmodus).

Dit herken ik niet, is dit een instelling?

[Piraatmaat]

Piraatmaat schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:52:
Goeiendag,

Wij hebben een toshiba Estia 8kw geinstalleerd, volgens voorschriften fabrikant. Nu blijft een p04 storing terugkomen wat inhoud ‘high pressure switch error’. De warmtepomp word enkel gebruikt voor CV.

Het vermoeden was een te kleine waterinhoud, waarna wij een buffervat hebben geplaatst met secundaire pomp. Dit ging een tijd goed. Maar met de kou van afgelopen week (1 graden en daaronder) schiet hij weer in de storing.

De koelleidingen hebben de goede doorstroom, dit is gecontroleerd. En de ventilator draait.

Wij vermoeden dat het probleem elektrisch is, dus eventueel een defecte printplaat

Heeft iemand enig idee/ervaring met deze storing. En toevallig een oplossing?

Ben erg benieuwd.

Groeten robin

Of zou het in de instellingen zitten?

[Blihi]

Notehoutelade schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 12:33:
[...]
Dit herken ik niet, is dit een instelling?

Parameter DN_73: Als tegelijkertijd warmtevraag is voor verwarming en voor warm water, dan geeft de WP prioriteit aan warm water productie. Als er na 30 minuten (DN73: 0=30 min, 1=60min, 2-90min, 3=120min) nog steeds warmtevraag voor verwarming en voor warm water is, dan schakelt de WP over naar verwarming met de warmtepomp en gaat het elektrisch element in het boilervat aan om het warm water verder op te warmen.

De parameter DN_73 wordt in koelmodus genegeerd, dus bij gelijktijding optreden van koelvraag en SWW-vraag, zal na 30 minuten het elektrisch element in de boiler aan gaan en de WP omschakelen naar koelmodus voor de woning.

Ik heb DN_73 op 3 staan, maar ik heb, voor de zomerperiode, het met relais ook zo geregeld dat de warmte- of koelvraag 90 minuten lang onderbroken wordt na de start van SWW productie. Het gevolg is dat de WP op half vermogen warm water maakt (en dat is goed voor de COP).

[Blihi]

Piraatmaat schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:52:
Goeiendag,

Wij hebben een toshiba Estia 8kw geinstalleerd, volgens voorschriften fabrikant. Nu blijft een p04 storing terugkomen wat inhoud ‘high pressure switch error’. De warmtepomp word enkel gebruikt voor CV.

Het vermoeden was een te kleine waterinhoud, waarna wij een buffervat hebben geplaatst met secundaire pomp. Dit ging een tijd goed. Maar met de kou van afgelopen week (1 graden en daaronder) schiet hij weer in de storing.

De koelleidingen hebben de goede doorstroom, dit is gecontroleerd. En de ventilator draait.

Wij vermoeden dat het probleem elektrisch is, dus eventueel een defecte printplaat

Heeft iemand enig idee/ervaring met deze storing. En toevallig een oplossing?

Ben erg benieuwd.

Groeten robin

Je geeft te weinig informatie. Wat is de druk op het moment van optreden van de storing?

De 801 werkt als volgt: Als de druk aan de perskant oploopt tot 4.6 bar schakelt de compressor eerst 3 minuten uit. Als na het herstarten van de compressor opnieuw meer dan 4.6 bar gemeten wordt, zal code P04 gegeven worden.

Je zegt dat de WP geinstalleerd is "volgens voorschriften fabrikant". Daarmee gok ik dat je het zelf hebt gedaan? Een van de oorzaken van een te hoge druk is een te hoge vulling (te veel koelmiddel). Bij standaard installatie kan dat optreden als er een te korte leiding voor de koelmiddelen is gebruikt. De minimale leidinglengte is 5 meter.

Overigens is dit een problematische storing. Je WP gaat namelijk al veel eerder terugmoduleren. Bij 4.15 bar wordt de compressorfrequentie teruggeschroefd en bij 4.2 bar gaat deze uit gedurende 2,5 minuut. Hij herstart dan zodra de druk terugvalt tot onder de 3.9 bar. Als dit 10 keer gebeurt krijg je ook een P04 error op de binnenunit en kun je niet herstarten. De foutcode wordt gereset als de compressor gedurende 10 minuten continu foutloos draait.

Volgende handleiding zijn bij P04 de volgende oorzaken mogelijk:
1. Almost no or little water flow.
2. Defect of the flow sensor.
3. Defect in the high pressure switch.
4. Failure of a refrigerant valve to open.

De mogelijkheid van een te hoge vulgraad wordt niet genoemd omdat de handleiding ervan uit gaat dat dat niet kan gebeuren als de WP eenmaal werkt.

[ Voor 21% gewijzigd door Blihi op 25-11-2025 14:41 ]

[Blihi]

Bij code P04 hoort overigens deze flowchart om storing te zoeken:


Als je in verwarmingsmodus zit en de ventilator draait gewoon dan moet je kijken of er een blokkage is in de binnenunit. Is daar voldoende flow? Als dat zo is, dan is de volgende vraag of er wellicht teveel koelmiddel in de WP zit.

[ Voor 23% gewijzigd door Blihi op 25-11-2025 14:47 ]

[Gert-Jan408]

Blihi schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:14:

De temp sensor in SWW vat moet met de juiste draaddiameter aangesloten worden. De standaard harde-kern draad die wij in NL gebruiken is meestal te krap. Voor langere afstanden geeft dat een verkeerde meting. Gebruik daarvoor dus de juiste draad (de precieze aderdikte staat in de documentatie, ik meen 2 x 0,5 mm2 minimaal). Op echt grote afstanden gebruik je het beste een afgeschermde kabel.

klokschema instellen moet sowieso kunnen. Staat het klokschema wel aan? Het instellen van het schema en het aan/uitzetten daarvan zit in een ander menu.

Bij SWW productie gelijktijdig met warmtevraag loopt de WP op maximaal vermogen, dus 11 kW thermisch. Dat kan prima 3kW elektrisch zijn. Het elektrisch element komt er ook bij als de SWW temperatuur te hoog wordt voor de WP om zelf te doen. Als er geen warmtevraag is wordt de SWW productie veel zuiniger gedaan, op ongeveer 50% vermogen.

De tempsensor is naar mijn idee de originele. moet zeggen dat het probleem tot nu toe niet meer is voor gekomen. mocht het terugkomen zal ik kijken of het probleem dan in de bedrading zit.

Klokschema was inderdaad niet " ingesteld" daardoor kon ik hem niet inschakelen. probleem ook verholpen dus.

Ik schakel met een 3wegklep tussen SWW en VW, door de klep is het dus of het een, of het ander. bij Sww gaat hij dus op ca 3kw draaien. bij VW op een 1.5 kw.

Dank voor de hulp

[Blihi]

Gert-Jan408 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 15:36:
[...]


De tempsensor is naar mijn idee de originele. moet zeggen dat het probleem tot nu toe niet meer is voor gekomen. mocht het terugkomen zal ik kijken of het probleem dan in de bedrading zit.

Klokschema was inderdaad niet " ingesteld" daardoor kon ik hem niet inschakelen. probleem ook verholpen dus.

Ik schakel met een 3wegklep tussen SWW en VW, door de klep is het dus of het een, of het ander. bij Sww gaat hij dus op ca 3kw draaien. bij VW op een 1.5 kw.

Die klep schakelt altijd of/of. De vraag is of er ook warmtevraag is. Als op het display van de binnenunit zowel SWW als VW aan staan, dan krijgt SWW prioriteit en draait hij maximaal.

Als alleen SWW aan staat en VW dus uit, dan draait hij niet maximaal, maar optimaal. Dan duurt de productie van warm water langer, maar het is wel zuiniger.

Dank voor de hulp

Graag gedaan.

[Piraatmaat]

Blihi schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 14:45:
Bij code P04 hoort overigens deze flowchart om storing te zoeken:
[Afbeelding]

Als je in verwarmingsmodus zit en de ventilator draait gewoon dan moet je kijken of er een blokkage is in de binnenunit. Is daar voldoende flow? Als dat zo is, dan is de volgende vraag of er wellicht teveel koelmiddel in de WP zit.

Bedankt voor het duidelijke antwoord.
Hij is inderdaad zelf geinstalleerd. Daarbij rekening gehouden met de minimale 5 meter leiddinglengte.
Wij waren ook onder de indruk dat het een mogelijk een flowprobleem is. Zodoende een paralel buffervat geplaatst.
Hierdoor is de flow gegarandeerd.

De warmtepomp draait dan ook perfect. De storing komt terug met extreme kou (onder 1 graden). Dit is wanneer de eigenaar ons dan ook contact.

De waterdruk was deze keer 1.2 bar, weer gevuld maar 1.9 bar. De machine weer gereset, en draait goed. We hebben de koudemiddel druk ditmaal dan ook niet gemeten.

Jouw advies is dan kijken of het systeem de juiste hoeveelheid koudemiddel heeft?

Ook we de flowchart langs om te kijken of we het daarmee kunnen oplossen.

[Gert-Jan408]

Blihi schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:14:


Ik stuur hierop door bij de start van de SWW productie de warmtevraag gedurende maximaal een uur te onderbreken, maar nooit langer dan voor de SWW productie nodig is. Meestal is de WP dan al klaar met SWW maken. Dit kun je alleen voor elkaar krijgen met een aantal externe relais.

Is dit niet ook op te lossen door een klokprogramma te maken die SWW en VW afwisselt?

[Blihi]

@Piraatmaat Koudemiddeldruk kun je aflezen in het servicemenu van de binnenunit. Dat kan de eigenaar ook gewoon zelf. Twee knoppen tegelijk indrukken en dan de sensoren uitlezen. Zowel hoge als lage druk staan dan in het scherm. Ook de flow wordt dan gegeven.

Een parallelbuffer is eigenlijk niet echt een goede oplossing. Het garandeert wellicht de flow en de minimale systeeminhoud, maar het kost altijd wat vermogen. Daarbij zou ik nooit een buffervat aanleggen zonder eerst zeker te weten of er inderdaad een flow-probleem is en dat is eenvoudig uit te lezen op de binnenunit zelf.

Als het vooral optreedt bij koude, dan zou het zomaar tijdens defrosts kunnen zijn. In dat geval moet je de 'cooling' flowchart volgen en ook daar wijst het al snel op een overcharge van het koelmiddel.

Als je waterzijdig moet (blijven) bijvullen dan is er ergens een lekkage. In het begin kan het natuurlijk dat er lucht in het systeem zit, maar op een gegeven moment moet bijvullen nooit meer nodig zijn. Als dat nodig blijft dan is er een ander probleem, bijvoorbeeld lekkage van het ingebouwde expansievat.

PS. voor de zekerheid: de minimale leidinglengte van 5 meter is voor het koudemiddelcircuit, niet voor het waterzijdige circuit. Waterzijdig is er alleen een minimale systeeminhoud en een minimale flow gespecificeerd.

[ Voor 17% gewijzigd door Blihi op 25-11-2025 16:45 ]

[Blihi]

Gert-Jan408 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 15:46:
[...]


Is dit niet ook op te lossen door een klokprogramma te maken die SWW en VW afwisselt?

Jazeker. Maar ik stuur de warmte- en koelvraag met de thermostaat en niet met een klokprogramma en dan kan dat niet. SWW gaat wel met een klokprogramma.

[ Voor 6% gewijzigd door Blihi op 25-11-2025 15:48 ]

[Notehoutelade]

Ik zal dn73 eens nakijken hier. Weet in ieder geval zeker dat ie niet op 30 of 60min staat, want dan had het me wel opgevallen in de monitoring.

Zou het wel interessant vinden als je kon kiezen om het volledig elektrisch te doen ipv met de warmtepomp, dit ivm overtollige opwek van de panelen. Niet voor dit seizoen maar een groot deel van het jaar...

[Blihi]

Notehoutelade schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 20:26:
Ik zal dn73 eens nakijken hier. Weet in ieder geval zeker dat ie niet op 30 of 60min staat, want dan had het me wel opgevallen in de monitoring.

Zou het wel interessant vinden als je kon kiezen om het volledig elektrisch te doen ipv met de warmtepomp, dit ivm overtollige opwek van de panelen. Niet voor dit seizoen maar een groot deel van het jaar...

Volledig elektrisch in verband met overtollige opwek is natuurlijk 'wegpissen' van energie, maar het kan door gebruik te maken van de smart-grid functies. Als er dan overproductie is, gaat de WP op dat moment SWW maken met maximaal gebruik van elektrische elementen.

Alleen... je hebt helemaal niet zoveel warmte nodig in warm water, dus echt veel helpt het niet. Mijn warmtegebruik voor warm water is zo'n 6 a 7 kWh thermisch per dag (dus dat is de warmte die in het vat opgeslagen wordt). Zelfs als je dan met COP 1 maakt, dan sla je dus maximaal 6 a 7 kWh elektrisch op, maar maak je netjes SWW met de WP, dan sla je 2 a 3 kWh elektrisch op om 6 a 7 kWh thermisch op te wekken.

Op een beetje zonnige dag heb ik snel een overproductie van 50 kWh en gemiddeld tussen 1 april en 1 oktober zo'n 30 kWh per dag (en daar zit de SWW run al in).

Het opslaan van overtollige elektriciteit als warmte in een SWW vat kun je gevoegelijk vergeten. Dat heeft nul zin.

[Notehoutelade]

Niet iedereen heeft zoveel overproductie als jij .

Mijn punt is meer, over is over. Wegpissen valt dan wel mee, ik krijg al erg weinig voor terugleveren maar wel de terugleverkosten. Nee, het lost niet alles op, maar waarom niet inzetten voor sww was mijn gedachte.

[R0D1NZ]

Hey allen,

Ik heb een vraag mbt ervaringen met de Toshiba HWS-AMSU51-E.

Zijn er mensen die deze hebben hangen? Mijn aanname is dat het dezelfde functionaliteiten heeft als de bedieningsconsole op de hydro unit. Zijn er nog extra dingen die ik met deze bedieningsunit?

Momenteel heb ik de hydrounit ingeregeld op 'auto stand' met de settings van Blihi. Ons huis is geriefelijk voor enkele euro's per dag, erg onder de indruk. Maar misschien is een bedieningspaneel in de huiskamer wel handig (niet meer dan dat hoor).

QUOTE DATASHEET: The Toshiba HWS-AMSU51-E is a dedicated controller for
Toshiba Estia air-to-water heat pump systems.

Datasheet is erg summier. Is dit 200 euro waard (via Klimaservice.de?)

Dank!

[Blihi]

Het is een kamerthermostaat, dus dit heeft zin als je nu geen kamerthermostaat hebt. Heb je die wel, dan zie ik de meerwaarde eigenlijk niet.

[houthakker]

Blihi schreef op donderdag 4 december 2025 @ 15:51:
Het is een kamerthermostaat, dus dit heeft zin als je nu geen kamerthermostaat hebt. Heb je die wel, dan zie ik de meerwaarde eigenlijk niet.

Zou je met de HWS-AMSU51-E niet modulerend kunnen regelen ipv aan/uit van een normale thermostaat? (en dan van de weersafhankelijke regeling af kunnen / dynamisch bijregelen...)

[Blihi]

houthakker schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 09:45:
[...]


Zou je met de HWS-AMSU51-E niet modulerend kunnen regelen ipv aan/uit van een normale thermostaat? (en dan van de weersafhankelijke regeling af kunnen / dynamisch bijregelen...)

Geen idee. Ik weet niet of die thermostaat in staat is om op een of andere manier een soort Ta te zoeken op basis van Tset en Tbuiten. Dat proberen veel fabrikanten te doen (daar is het OpenTherm protocol op gebaseerd voor CV toestellen), maar bij een WP heeft dat allemaal veel minder zin omdat het systeem traag reageert.

Ik denk dat het de investering niet waard is als het nu goed werkt. En om het gewoon te proberen vind ik het nogal een bedrag.