Toshiba Estia warmtepompen topic - Deel 1

[houthakker]

Blihi schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 16:39:
Ik zie overigens ook dat @houthakker nog steeds nachtverlaging toepast. Over het algemeen is dat geen goed idee met een warmtepomp.

Uhm ja, dan kan ik net zo goed geen thermostaat gebruiken...

[RichieB]

houthakker schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 16:42:
[...]

Uhm ja, dan kan ik net zo goed geen thermostaat gebruiken...

Als je WAR met een goede stooklijn instel werkt dat waarschijnlijk beter zonder thermostaat dan met een PWM thermostaat.

[Blihi]

Jawel, eentje die uit gaat als het te warm is en aan als het te koud is.

Je moet bij een WP echt anders gaan denken over het stoken.

[Blihi]

Zeker als je een eenvoudig systeem hebt, met 1 ruimtethermostaat waarbij de rest van het huis gewoon meedraait is een eenvoudige kamerthermostaat die op hysterese stuurt het beste. Of de Toshiba thermostaat, die zal ongetwijfeld ook goed werken.

Ik heb zelf een zoneregeling met meerdere thermostaten en dan is het ingewikkelder, maar nog steeds zoek je dan een systeem dat voor lange runs zorgt.

Op dit moment is de buitentemperatuur zodanig dat ik alleen 's nachts stook. Rond een uur of 1 gaat de WP aan en rond 12:30 weer uit.

[houthakker]

@RichieB @Blihi Suggesties voor een thermostaat? Aangezien de opmerking al gemaakt is dat deze meeste in NL pwm doen? (oa de Tado).

Toshiba spullen is niet zo makkelijk aan te komen, moet weer via een specifiek verkoop kanaal. Zit zelf te kijken nu naar de Plugwise Anna. Liefst iets wat ik vanuit home assistant uitlezen.

[Blihi]

houthakker schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 19:38:
@RichieB @Blihi Suggesties voor een thermostaat? Aangezien de opmerking al gemaakt is dat deze meeste in NL pwm doen? (oa de Tado).

Toshiba spullen is niet zo makkelijk aan te komen, moet weer via een specifiek verkoop kanaal. Zit zelf te kijken nu naar de Plugwise Anna. Liefst iets wat ik vanuit home assistant uitlezen.

Uit de OP van dit topic (Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11):

Thermostaat
Wel of geen thermostaat gebruiken met een warmtepomp is nogal een "hot issue" en de meningen van verschillende gebruikers verschillen nogal op dit punt

Mocht je een goede thermostaat zoeken welke goed te configureren is, dan heeft @Remco45 de volgende tip:

Panasonic PAW-A2W: die is er in een bedrade of draadloze versie.
Temp sensor correctie instelbaar van -4 t/m +4 per 0,1 graad.
Hysteresis instelbaar van 0,2 t/m 2,0 per 0,1 graad.
Temperaturen voor programmering slechts 1 dag en 1 nacht temperatuur, instelbaar per 0,5 graad (maar kan je wat mee smokkelen door de Temp sensor correctie).

Ik heb er zelf overigens geen ervaring mee.

[Notehoutelade]

Ik heb een 'ouderwetse' kamerthermostaat van siemens. Niks spannends, puur aan/uit obv temperatuur in de woonkamer, met een draaiknopje. Heb er trouwens nog 1 liggen mocht je interesse hebben.

[houthakker]

Ik heb nu de netatmo. Daar kan een Hysterese ingesteld worden met stapjes van 0,1 tot 2C.

Ziet er op m'n verbruiksmeter al een stuk beter uit!

[houthakker]

Ik heb ook weer wat tijd gevonden om verder te aan met het reverse engineeren van TU2C protocol. Gelukkig is de data uitwisseling op veel punten gelijk met het TCC-link protocol; de header, adressering (duh want TU2C kan 128 units adresseren en TCC-Link 64) en de crc zijn anders (is nu 16-bit).

Sniffen van sensor waardes lukt dan vrij aardig, maar de remote moet deze dan wel 'requesten'; (kan in het sensor overzicht van het installateursscherm).


M'n huidige printje kan alleen lezen, ik ga ook nog een schrijfkant maken, maar heb ook 10 prints bij PCBWay besteld op basis van dit ontwerp: https://github.com/issalig/toshiba_air_cond

Huidige status van de sniffer code is hier te vinden: https://github.com/theeuwke/tu2c-sniffer
Uiteindelijk wil ik wat gaan maken op basis van een ESP8266/ESP32 en esphome.

[MO050]

Hallo,
Ik heb sinds een jaar de Toshiba Estia 11kw WP met een 120 liter buffervat en 500 liter boiler.
Geheel elektrisch, nieuwbouw 250m2. Netatmo kamerthermostaat, geen zone regeling.
Vind het stroom verbruik erg hoog van de WP. 10.000 kwh stroom verbruikte WP in 12 maanden.
Heb de sensorinformatie opgeschreven, Kan iemand vertellen wat je opvalt met alle sensorinformatie?
Is dit normaal? Ik overweeg om 500liter boiler te vervangen door een 200liter. Kan men uit dit overzicht uit maken waar het meeste verbruik is gegaan, tapwater/boiler of vloerverwarming?

[kawouter80]

Dat is wel erg veel. Wij hebben sinds september dezelfde opstelling, maar dan met een 300L boilervat. Wij meten het verbruik nog niet gescheiden, maar als ik dit terugreken is dit ongeveer 2.000kWh voor de warmtepomp. Dit voor een vrijstaand huis uit 2005 van 200m2.
Ik heb de instellingen van Blihi op pagina 1 gebruikt als uitgangspunt. Stooklijn en gebruik electrisch element hebben grote invloed op het verbruik. Ook de instellingen voor het verwarmen van het tapwater zijn standaard verre van optimaal. Misschien kun je hier jouw instellingen delen.

[Blihi]

MO050 schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 21:33:
Hallo,
Ik heb sinds een jaar de Toshiba Estia 11kw WP met een 120 liter buffervat en 500 liter boiler.
Geheel elektrisch, nieuwbouw 250m2. Netatmo kamerthermostaat, geen zone regeling.
Vind het stroom verbruik erg hoog van de WP. 10.000 kwh stroom verbruikte WP in 12 maanden.
Heb de sensorinformatie opgeschreven, Kan iemand vertellen wat je opvalt met alle sensorinformatie?
Is dit normaal? Ik overweeg om 500liter boiler te vervangen door een 200liter. Kan men uit dit overzicht uit maken waar het meeste verbruik is gegaan, tapwater/boiler of vloerverwarming?

[Afbeelding]

Je instellingen zijn helemaal verkeerd.

Heet water setpoint 65 graden?
Zone 1 op 40 graden, zone 2 op 35?


Wat zijn de instellingen? De DN instellingen kun opvragen in het installateursmenu en in dit topic staan behoorlijk wat overzichten om die goed te zetten, met name om de backup heater uit te schakelen.

Een 500 liter vat op 45 graden is veel zuiniger dan een 200 liter vat op 65. Ik zou dat vat vooral niet vervangen, maar je moet warm water gewoon 1 keer per dag maken, dus een tijdsprogramma er in zetten.

[Blihi]

Ter vergelijk: ik heb de 8kW versie in een huis uit 2020, vijstaand, +/- 200 m2. Er wordt met 4 personen gedoucht, bad gebruiken we nauwelijks. Ik verbruik 3200 kWh per jaar.

Daarvan is 760 kWh voor warm water (vat 300 liter op 45 graden, twee SWW sessies per dag en 1 Legionella run per week op 65 graden).

De overige 2400 kWh is dus voor 's winters verwarmen en 's zomers koelen.

[ Voor 37% gewijzigd door Blihi op 10-02-2024 21:20 ]

[MO050]

Blihi schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 21:15:
Ter vergelijk: ik heb de 8kW versie in een huis uit 2020, vijstaand, +/- 200 m2. Er wordt met 4 personen gedoucht, bad gebruiken we nauwelijks. Ik verbruik 3200 kWh per jaar.

Daarvan is 760 kWh voor warm water (vat 300 liter op 45 graden, twee SWW sessies per dag en 1 Legionella run per week op 65 graden).

De overige 2400 kWh is dus voor 's winters verwarmen en 's zomers koelen.

@Blihi @kawouter80 Bedankt voor jullie reacties!

Hierbij een foto van de hele installatie, indruk hoe het geïnstalleerd. Zien jullie hier bijzonders?
Ik heb alle DN settings in een overzicht gedaan, @Blihi zie jij hier configuraties die veel verbruikt?



PDF - DN voor Hydromodule
https://we.tl/t-RpsiPhKqa7

PDF - DN voor Bediening
https://we.tl/t-CJcFbmL198

[Blihi]

Ik zie veel haakse knelkoppelingen, 22mm buis, alles dicht op elkaar, zodat je nergens bij kunt en een parallelbuffer. En dat met een 11 kW unit....

Allemaal niet ideaal en duidelijk aangelegd door een CV boer die overgestapt is op warmtepompen zonder kennis van zaken.

Leg je instellingen eens naast die hier eerder in de OP staan. Het helpt ook om in je overzicht een kolommetje op te nemen met de uitleg van de codes (ik ken ze echt niet uit mijn hoofd).

Ik zie wel wat opvallende zaken. Zo staat 21 op 50 en 20 op 43. Dat betekent dat je je SWW water op 50 graden houdt en je begint met opwarmen als het 43 geworden is. Ik vind 50 aan de hoge kant en zou bij een 500 liter vat eerder voor 45/37 kiezen.

Verder zijn de instellingen voor de backup elementen verkeerd en daar zit waarschijnlijk je extreme verbruik:

DN van de hydromoldule
22 moet naar -10
B8 naar 6
B9 naar 3
07 naar 120
25 naar 0
73 naar 3

Ik zou, zeker bij een 500l vat een programma maken voor SWW. Gewoon dagelijks 2 uur SWW maken, van 14 tot 16 uur ofzo. Ik heb eerder wel een post gemaakt met de instellingen daarvoor.

Let er op, als je dat doet, moet je DN20 misschien iets hoger zetten dan 37 (nu 43). Het hangt een beetje af van de plaats van de sensor in het sww vat. Zit deze onderin, dan is 37 prima, zit deze op twee derde van onder, dan zou ik voor 43 kiezen.

[ Voor 5% gewijzigd door Blihi op 13-02-2024 08:22 ]

[Joris82]

Sinds dec 2023 ook eigenaar van een toshiba warmtepomp. HWT-1101XWHM3W-E hydrobox met HWT-1101H8W-E buitenunit. Hierbij een 120liter verwarmingsbuffervat en een estia 300liter tapwatervat (HWS-3001CSHM3-E).

Initieel (zonder tijdschema) was hij steeds druk bezig met tapwater verwarmen waardoor het soms moeilijk warm werd in huis. Dankzij dit forum optimaal geprogrammeerd middels tijdschema en dn waardes van Blihi, waarvoor dank. In 40 minuten heb ik mijn tapwater weer op 45-50 graden.


Maaaar, tijdens Legionella run komt mijn water niet boven de 52 graden (65 ingesteld). Ook als ik warmwaterboost activeer krijg ik het niet warmer.

Het icoontje van verwarmings element brand dan wel, maar ik zie op mijn p1 meter dat er dan geen stroom gevraagd wordt.

Vandaag de installateur gevraagd en is langs geweest: element in het tapwatervat doorgemeten en doet het wel, ook als hij er direct stroom op zet. Bedrading is ook in orde.

Echter de hydrobox geeft geen stroom af, lijkt dus toch ergens een instelling/software iets te zijn. Maar installateur loopt vast, komt er niet uit.

Nu wordt er een afspraak ingepland met intercool, komt eentje aan huis om het op te lossen. Hopelijk duurt dat niet te lang, geen prettige gedachte met het oog op Legionella…

Hebben jullie intussen nog tips of
Ideeën voor een oplossing?

[Blihi]

Als het icoontje aan gaat en de bedrading goed aangesloten is, dan moet het werken.

De hydrobox schakelt alleen een relais in de binnenunit. Maak eens een foto van de aansluitingen in de binnenunit. Het lijkt er haast op alsof men vergeten is de voeding van het element aan te sluiten.

De hydrounit moet op 3 plaatsen stroom krijgen: 1 keer naar de buitenunit en die komt met een 4-aderige kabel terug en dan nog 1 keer voor de backup heater en 1 keer voor de SWW heater.

In de boekjes zijn dat TB01 voor de signaalkabel vanuit de buitenunit, TB02 voor de heetwatercilinder en TB03 voor de backup heater. Deze moeten alle drie aangesloten zijn en zitten in de hydrounit van rechts naar links (rechts is dus TB01, links is TB03)

Bijbehorende instellingen zijn:
DN 6D3 = 0 (0 is de default en betekent dat er een externe heater in de SWW tank zit)


Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er een relais stuk is, maar dat zou de installateur moeten kunnen doormeten. Daar heb je Intercool niet voor nodig (wel om het te repareren).

[ Voor 37% gewijzigd door Blihi op 20-02-2024 16:34 ]

[Joris82]

[Blihi]

Als je een multimeter hebt kun je even kijken of je spanning hebt op pin 3 en 4 van TB02 (midden onderin). En of je ook spanning hebt op 1 en 2 als je de hot-water boost aanzet.

Als je wel spanning hebt op pin 3 en 4 en geen spanning op pin 1 en 2, dan is er iets stuk linksboven op je onderste printplaat. Daar zitten twee zekeringen, kun je zien of die nog goed zijn?

Het lijkt haast van wel. Je kunt ze nog net zien zitten op de foto.

[ Voor 8% gewijzigd door Blihi op 20-02-2024 16:39 ]

[Joris82]

3 en 4 komt idd spanning op.
1 en 2 geen stroom als het spiraal icoontje brand.
Zekeringen zijn intact. Zie foto.

Zie ook foto van p1 meter op zelfde moment als icoontje brand.

[Blihi]

Dan denk ik dat de relais stuk zijn. Even ervan uitgaande dat instelling 6D3 op 0 staat.

[Blihi]

Zodra je heetwater boost aan- of uit zet moet je een vrij duidelijke klik horen. Dat zijn twee relais linksboven op de print. Hoor je die klik?

[Blihi]

Aansluitingen zien er verder hetzelfde uit bij mij.

[Joris82]

Dank voor het kijken Blihi,
Ik hoor het Relais aanslaan, 6D3 staat idd op 0.

Nu heet waterbooster dus aangezet en compressor tekentje én spiraal staat aan. TTW loopt op nu wél 5282 w verbruik. Bied mij dit keer hoop. Nu gaat bij EWT 60 LWT 62 en TTW 50 de compressor uit. Maar blijft hij dit keer wel 2900 w gebruiken (p1- wat sluip is wel 2700 dus van spiraal…)

Ik hoop dat hij nu doorklimt naar de temp van booster setting. En na 5 minuten springt de compressor er ook weer bij aan..


Misschien dat het nu wel lukt door de reset/stroom eraf van vanmiddag toen installateur er was?! Of hebben ze stiekem nog een stekkertje wat steviger aangedrukt…


Ik laat je zo weten of hij heet genoeg is gegaan. En dan zet ik hem weer op je schema, en kijk ik zo dag rond 17:30 of het weer heet genoeg is door de legionella run.

🤞

[Joris82]

Have you tried switching it off and on again?? -no-

[Joris82]

65 gehaald! Ik ben tevreden.

[Blihi]

Super! Ik heb het ook 1 keer gehad dat de WP niet deed wat ik dacht dat hij moest doen. Toen hielp het inderdaad om hem van de stroom af te halen en even opnieuw op te starten.

[Diesel-ind]

@Blihi , ik ben bezig met het beter instellen van de warmtepomp en loop een beetje vast op de tijdsschema's voor het SWW. Kan ik deze het beste instellen via de app? Zo ja, moet ik alleen een schema instellen voor het SWW of moet je ook instellen dat de rest van de tijd de warmtepomp zone loopt. Nu lijkt het niet goed te werken namelijk.

[Blihi]

Ik heb geen app, dus het antwoord daarop weet ik niet.

Ik heb de schema's gewoon in de WP zelf geprogrammeerd en dan alleen SWW, dus niet iets anders in de andere tijdsblokken. De andere tijdsblokken werkt de WP met een externe thermostaat op I/P5

Toevallig heb ik van de week het programma aangepast naar:
Maandag tot en met zaterdag: 13:00 tot 16:00 op 50 graden
Zondag: 12:00 tot 14:00 op 50 graden en dan 16:00 tot 18:30 op 65 graden (legionella run begint om 17:00).

Als je geen thermostaat gebruikt kan het zijn dat je bij het aanzetten van de WP wel even op knop F1 moet klikken om het CV gedeelte aan te zetten.

[ Voor 21% gewijzigd door Blihi op 22-02-2024 11:00 ]

[Diesel-ind]

Ik gebruik wel een thermostaat maar die is aangesloten op de pomp. Mijn monteur wil dit niet zomaar ombouwen naar de I/P5 poort omdat het nu in principe goed werkt.

[Blihi]

Dan ben je dus altijd voor niets de buffer warm aan het houden. Dat is echt zonde.

Thermostaat op I/P5 en de secundaire pomp aansluiten zoals het hoort, gestuurd door de WP dus.

[Diesel-ind]

Zou je eventueel aan kunnen geven (misschien heb je een foto?) waar ik de pomp en thermo aan moet sluiten?

Dan ga ik zelf wel even aan de slag!

[Blihi]

Er zijn verschillende alternatieven om dit aan te sluiten en dat hangt nogal van je precieze thermostaat af.

Als je nu een potentiaalvrije thermostaat gebruikt, dan kun je die aansluiten op I/P5. I/P 5 is onderdeel van CN21. Staat goed beschreven in de handleiding pagina 27.

De externe pomp kan dan op twee manieren gestuurd worden.

Je kunt hem met 230 V sturen via CN23 (zie ook daarvoor de installatiehandleiding pagina 26). Als de pomp meer dan 200 Watt is, heb je een relais nodig, is het minder dan 200 Watt kun je de pomp rechtstreeks op pin 1 en 2 aansluiten.

Als alternatief kun je een van de uitgangen op CN22 gebruiken als potentiaal-vrij contact. Bijvoorbeeld O/P 4 waarbij je dan DN 6CB op 7 moet zetten. Het is wel verstandig om hier de monteur naar te laten kijken. Je moet wel opletten, want alle uitgangen O/P zijn met elkaar verbonden. Je kunt er dus niet eentje gebruiken voor 12V en de andere voor 230V. Doe je dat wel, dan komt er helaas rook uit een of twee van de zekeringen (heb ik door schade en schande geleerd). De handleiding is daarin dus niet correct, want de plaatjes suggereren dat O/P1 en O/P2 gescheiden zijn van O/P3 en O/P4 en dat is niet het geval.

[Diesel-ind]

Wat kan ik toch blij worden van al jullie hulp! Thermostaat (Netatmo Relais) zit nu op ip/5 CN21 pin 6 & 10 en de pomp op CN23 pin 1 & 2. Nu testen en kijken of het gaat werken.

Bedankt weer 👍.

[ Voor 8% gewijzigd door Diesel-ind op 23-02-2024 15:31 ]

[Blihi]

Dat zou moeten. En zo verbruik je niet onnodig stroom als er geen vraag is. Ook zal de WP niet gaan pendelen omdat hij aan staat terwijl er geen vraag is.

[kawouter80]

Ik zit met dezelfde situatie, en wil dit ook aanpassen. Hoeven er geen instellingen veranderd te worden?

[Blihi]

Ik meen dat er eel instellingen zijn over hoe pomp 2 zich moet gedragen, maar voor zover ik weet zijn die standaard al goed.

[kawouter80]

Bedankt! Vandaag de ombouw gedaan, alles lijkt goed te werken.

[Sport_Life]

-

[ Voor 116% gewijzigd door Sport_Life op 01-03-2024 19:45 ]

[MH1488]

Over enkele weken wordt bij mij een Toshiba Estia HWT-601/HWT-601XWHM3W warmtepomp geïnstalleerd.
Ik heb een aparte warmtepompboiler voor het tapwater, dus de warmtepomp zal alleen de verwarming voor z'n rekening gaan nemen.
De installateur heeft 50L buffervat in het systeem berekend. Beneden heb ik vloerverwarming (ongeveer 60m2) en op de 1e en 2e verdieping radiotoren die op lage temperatuur werken.

Ik heb het hele topic al doorgelezen, maar heb nog 2 vragen:

- is een buffervat nodig? Zo ja, wat is de beste manier om deze in het systeem aan te sluiten?

- Welke thermostaat zouden jullie adviseren? En hoe kan deze het beste worden aangesloten, mede omdat er een buffervat in het systeem zit waardoor er volgens mij 2 pompen zijn die aangestuurd moeten worden.

Alvast bedankt!

[RichieB]

@MH1488 Wat gaat 50L toevoegen aan de thermische buffer van je vvw? Laat je installateur dat eens uitrekenen in termen van capaciteit (kWh) en verwarmingstijd (seconden). Spoiler: dat zal heel klein zijn en dus niet de moeite waard.

[Blihi]

MH1488 schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 20:32:
Over enkele weken wordt bij mij een Toshiba Estia HWT-601/HWT-601XWHM3W warmtepomp geïnstalleerd.
Ik heb een aparte warmtepompboiler voor het tapwater, dus de warmtepomp zal alleen de verwarming voor z'n rekening gaan nemen.
De installateur heeft 50L buffervat in het systeem berekend. Beneden heb ik vloerverwarming (ongeveer 60m2) en op de 1e en 2e verdieping radiotoren die op lage temperatuur werken.

Ik heb het hele topic al doorgelezen, maar heb nog 2 vragen:

- is een buffervat nodig? Zo ja, wat is de beste manier om deze in het systeem aan te sluiten?

Als je verder geen enkele zoneregeling hebt, dan is het antwoord: Nee, een buffer is in dit geval niet nodig.

Als de installateur volhoudt dat er een buffer moet komen, dan een seriebuffer in de retour, maar zeker geen parallelbuffer met extra pomp.

- Welke thermostaat zouden jullie adviseren? En hoe kan deze het beste worden aangesloten, mede omdat er een buffervat in het systeem zit waardoor er volgens mij 2 pompen zijn die aangestuurd moeten worden.

Als je maar 1 referentieruimte hebt, zou ik gewoon kiezen voor de thermostaat van Toshiba zelf. Dan weet je zeker dat het allemaal goed samenwerkt.

Als je een tweede pomp hebt, kun je die aansluiten op de daarvoor bedoelde uitgang in de binnenunit.

Alvast bedankt!

[ Voor 3% gewijzigd door Blihi op 18-03-2024 08:14 ]

[coen_l]

Sindskort ben ik me aan het oriënteren voor een nieuwe cv en tapwater installatie (all electric)

Hierbij spreken mij twee opties/ merken aan waarvan één het merk Toshiba is.
In middels veel reacties gelezen en het lijkt me een goede kandidaat. Tijdens het gesprek met de installateur werd dit tevens bevestigd.
Een andere kandidaat, WeHeat met de Blackbird is voor mij eigenlijk al afgevallen. Op een of andere manier heb ik niet zo'n fijn gevoel bij het liggende concept (sneeuw/ijs) en het monoblock principe. Welke misschien geheel onterecht is maar het is mijn gevoel😅

Aangezien hier veel kennis is vraag ik me af of er hier ook negatieve ervaringen met Toshiba zijn of dingen die men graag anders zou zien.

[Sport_Life]

coen_l schreef op zondag 31 maart 2024 @ 19:10:
Sindskort ben ik me aan het oriënteren voor een nieuwe cv en tapwater installatie (all electric)

Hierbij spreken mij twee opties/ merken aan waarvan één het merk Toshiba is.
In middels veel reacties gelezen en het lijkt me een goede kandidaat. Tijdens het gesprek met de installateur werd dit tevens bevestigd.
Een andere kandidaat, WeHeat met de Blackbird is voor mij eigenlijk al afgevallen. Op een of andere manier heb ik niet zo'n fijn gevoel bij het liggende concept (sneeuw/ijs) en het monoblock principe. Welke misschien geheel onterecht is maar het is mijn gevoel😅

Aangezien hier veel kennis is vraag ik me af of er hier ook negatieve ervaringen met Toshiba zijn of dingen die men graag anders zou zien.

Eigenlijk alleen maar positief hier, ik vind alleen dat de warmtepomp traag reageert op de thermostaat, maar dat kan komen doordat we de Estia thermostaat hebben hangen in de woonkamer.
Als het erg koud is daalt de temperatuur weleens naar 19 graden voordat de warmtepomp aanspringt.
Verder prima apparaat .

Kan goed terug moduleren. Verbruik zo'n 4500-5000kwh per jaar, we kwamen van 1800m3 gas.

[coen_l]

Sport_Life schreef op zondag 31 maart 2024 @ 20:54:
[...]

Eigenlijk alleen maar positief hier, ik vind alleen dat de warmtepomp traag reageert op de thermostaat, maar dat kan komen doordat we de Estia thermostaat hebben hangen in de woonkamer.
Als het erg koud is daalt de temperatuur weleens naar 19 graden voordat de warmtepomp aanspringt.
Verder prima apparaat .

Kan goed terug moduleren. Verbruik zo'n 4500-5000kwh per jaar, we kwamen van 1800m3 gas.

Dank voor uw reactie en het delen van uw verbruik

Dat het toestel goed kan moduleren is heel fijn om te horen, dit was namelijk ook nog een vraag voor mijn installateur.
Misschien is het in mijn situatie behoorlijk over bemeten, zit ik aan de 11kW variant te denken. Vandaar dat goed en voldoende ver terug moduleren een must is.

Het gasverbruik inclusief tapwater zat de afgelopen jaren rond de 1350m3 per jaar (gezin van 4).

[RichieB]

@coen_l Waarom denk je dat je 11 kW nodig hebt? Met de koevlaas formule kom je met 1350 m3 uit op 7 kW. Een nog betere manier is de “koudste dag” methode. Hoeveel gas verbruikte je op 9 en 10 januari 2024?

[technopeuter]

Sport_Life schreef op zondag 31 maart 2024 @ 20:54:
[...]

Eigenlijk alleen maar positief hier, ik vind alleen dat de warmtepomp traag reageert op de thermostaat, maar dat kan komen doordat we de Estia thermostaat hebben hangen in de woonkamer.
Als het erg koud is daalt de temperatuur weleens naar 19 graden voordat de warmtepomp aanspringt.
Verder prima apparaat .

Kan goed terug moduleren. Verbruik zo'n 4500-5000kwh per jaar, we kwamen van 1800m3 gas.

Je verbruikt 5000kWh aan de WP of is dat je totale huisverbruik?
Ik kwam van 1400 kuub en mijn Wp(pana5j) doet 2000 voor verwarming en wpb 600 voor ww. Hele andere getallen.

[coen_l]

RichieB schreef op maandag 1 april 2024 @ 00:18:
@coen_l Waarom denk je dat je 11 kW nodig hebt? Met de koevlaas formule kom je met 1350 m3 uit op 7 kW. Een nog betere manier is de “koudste dag” methode. Hoeveel gas verbruikte je op 9 en 10 januari 2024?

Ik denk deze niet nodig te hebben om voldoende warmte te kunnen produceren. De gedachte erachter is mede dat een grotere pomp het makkelijker heeft en minder geluid produceert als er (veel) warmte vraag is.
Zou het namelijk erg vervelend vinden dat een klein bemeten pomp maximaal moet werken en er kans bestaat op geluidsoverlast. Ook als dit misschien maar een aantal dagen per jaar betreft.

Het verbruik was op 9 januari 11,8m3 en 10 januari 8,8m3. Dit is inclusief tapwater. (Gezin van 4)

[coen_l]

.

[ Voor 99% gewijzigd door coen_l op 01-04-2024 09:27 ]

[Notehoutelade]

Ik doe zoiets met de 8kw (wat een teruggevoerde 11kw is bij toshiba). Eerder had ik de 6kw, wat ook voldeed qua verwarming, maar die is ivm aanhoudende geluidsoverlast van dat ding omgeruild voor een 8kw door mijn top installeur. De 8kw is aanmerkelijk stiller, zowel binnen als buiten.

[ Voor 69% gewijzigd door Notehoutelade op 01-04-2024 10:00 ]

[Sport_Life]

technopeuter schreef op maandag 1 april 2024 @ 09:14:
[...]


Je verbruikt 5000kWh aan de WP of is dat je totale huisverbruik?
Ik kwam van 1400 kuub en mijn Wp(pana5j) doet 2000 voor verwarming en wpb 600 voor ww. Hele andere getallen.

4500-5000kwh is mijn verbruik van de warmtepomp, weet niet precies want de WiFi connectie is niet helemaal lekker.

Comfort is trouwens wel heel erg toegenomen, met gas (a 2,40 per m3) stookten we voorzichtig en nu met de warmtepomp icm voldoende panelen om het verbruik af te dekken letten we niet zo op het verbruik.

[Sport_Life]

RichieB schreef op maandag 1 april 2024 @ 00:18:
@coen_l Waarom denk je dat je 11 kW nodig hebt? Met de koevlaas formule kom je met 1350 m3 uit op 7 kW. Een nog betere manier is de “koudste dag” methode. Hoeveel gas verbruikte je op 9 en 10 januari 2024?

Ik zat met dezelfde gedachte, maar 11kw Estia doet 'maar' iets van 8kw bij -10 en de Estia 8 of 11kw zijn vrijwel identiek.

Trouwens de 3fase is iets duurder, maar zit (veel) meer subsidie op!

[RichieB]

@coen_l De Toshiba 11 kW is hardwarematig hetzelfde als de 8 kW. De 11 kW zal bij hetzelfde afgegeven vermogen dus niet stiller zijn dan de 8 kW. Als je 11,8 m3 gas verbruikt en je houdt rekening met 2 uur voor defrosts dan kan je met een 5 kW WP in 22 uur dezelfde thermische energie opwekken. De 11 kW lijkt dus totale overkill voor jouw situatie.

[ Voor 5% gewijzigd door RichieB op 01-04-2024 11:47 ]

[coen_l]

RichieB schreef op maandag 1 april 2024 @ 11:46:
@coen_l De Toshiba 11 kW is hardwarematig hetzelfde als de 8 kW. De 11 kW zal bij hetzelfde afgegeven vermogen dus niet stiller zijn dan de 8 kW. Als je 11,8 m3 gas verbruikt en je houdt rekening met 2 uur voor defrosts dan kan je met een 5 kW WP in 22 uur dezelfde thermische energie opwekken. De 11 kW lijkt dus totale overkill voor jouw situatie.

Als de 8kW en 11kW hardwarematig gelijk zijn dan zou dat inderdaad geen verschil mogen maken, en misschien wel de betere keuze.

Dank voor je bericht en het narekenen

[houthakker]

Kleine teaser, Inmiddels is het eerste interface printje klaar.



Nu nog tijd vinden om alle esphome code te schrijven / porteren...

[ Voor 3% gewijzigd door houthakker op 14-04-2024 09:48 ]

[Diesel-ind]

houthakker schreef op zondag 14 april 2024 @ 09:48:
Kleine teaser, Inmiddels is het eerste interface printje klaar.

[Afbeelding]

Nu nog tijd vinden om alle esphome code te schrijven / porteren...

Wat ga je precies met deze interface print doen?

[houthakker]

Diesel-ind schreef op woensdag 17 april 2024 @ 11:36:
[...]


Wat ga je precies met deze interface print doen?

In eerste instantie wil ik sensor data uit kunnen lezen en loggen in homeassistant.
Daarna misschien het zetten van wat nuttige parameters.
Uiteindelijk zou je alle functionaliteit van de remote controller / thermostaat iig moeten hebben.

[coen_l]

houthakker schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 10:22:
[...]


In eerste instantie wil ik sensor data uit kunnen lezen en loggen in homeassistant.
Daarna misschien het zetten van wat nuttige parameters.
Uiteindelijk zou je alle functionaliteit van de remote controller / thermostaat iig moeten hebben.

Gaaf project! Ik ga dit volgen

[Blihi]

Same here! Het uitlezen van de sensorwaarden zou al een heel welkome toevoeging zijn!.

[Notehoutelade]

Vast gemist, maar waar sluit je het ding aan op de binnenunit?

[houthakker]

aansluiting van de extra / externe remote controller, TB04

[coen_l]

Aller eerst bedankt voor de nuttige informatie en hulp in dit topic.


Twee weken geleden heeft de installateur een Estia wp geïnstalleerd. Tot nu toe hebben we alleen nog maar gebruikt gemaakt van het tapwater i.v.m. een vakantie, verwarmen van de woning is nog niet nodig geweest. De wp zal alleen gebruikt worden voor cv en tapwater de koelfunctie is uitgeschakeld.

Het is de HWT-1101XWHM3W-E binnenunit en HWT-1101H8W-E: 3-fasen 11 kW buitenunit geworden, ondanks de adviezen die hier zijn gegeven . De keuze heb ik gemaakt omdat ik graag overcapaciteit wil hebben (gevoelskwestie), dit en het prijsverschil tussen een kleinere wp minus ISDE-subsidie was niet heel erg groot dus de keuze was snel gemaakt.

Inmiddels ben ik gestart met het isoleren van alle leidingen, al zal het warmteverlies van de cv-leidingen op de geïsoleerde zolder misschien niet zo groot zijn. Bij de twee 210L boilervaten is dit een ander geval. De warmtapwaterleiding is continu warm en kan wel een jasje gebruiken.

Om het stroomverbruik en de runs van de wp te kunnen monitoren heb ik een HomeWizard 3 fase kWh meter aangeschaft en geïnstalleerd in de groepenkast. Ik hoop mede hiermee de instellingen te kunnen tunen tot een efficiënte installatie.

[ Voor 46% gewijzigd door coen_l op 31-05-2024 21:44 ]

[Blihi]

coen_l schreef op zondag 5 mei 2024 @ 20:10:
Aller eerst bedankt voor de nuttige informatie en hulp in dit topic.


Twee weken geleden heeft de installateur een Estia wp geïnstalleerd. Tot nu toe hebben we alleen nog maar gebruikt gemaakt van het tapwater i.v.m. een vakantie, verwarmen van de woning is nog niet nodig geweest. De wp zal alleen gebruikt worden voor cv en tapwater de koelfunctie is uitgeschakeld.

Het is de HWT-1101XWHM3W-E binnenunit en HWT-1101H8W-E: 3-fasen 11 kW buitenunit geworden, ondanks de adviezen die hier zijn gegeven . De keuze heb ik gemaakt omdat ik graag overcapaciteit wil hebben (gevoelskwestie), dit en het prijsverschil tussen een kleinere wp minus ISDE-subsidie was niet heel erg groot dus de keuze was snel gemaakt.

Inmiddels ben ik gestart met het isoleren van alle leidingen, al zal het warmteverlies van de cv-leidingen op de geïsoleerde zolder misschien niet zo groot zijn. Bij de twee 210L boilervaten is dit een ander geval. De warmtapwaterleiding is continu warm en kan wel een jasje gebruiken.

Om het stroomverbruik en de runs van de wp te kunnen monitoren heb ik een HomeWizard 3 fase kWh meter aangeschaft en geïnstalleerd in de groepenkast. Ik hoop mede hiermee de instellingen te kunnen tunen tot een efficiënte installatie.


[Afbeelding]

De leidingen vanuit de boilervaten zijn verkeerd. Die lopen naar boven weg en moeten naar beneden weg lopen vanuit de vaten. Deze manier van aanleggen geeft een enorm stilstandsverlies vanwege eenpijpscirculatie (ik vergeet steeds hoe dit in goed Nederlands heet, maar er is constant stroming van water door de leidingen).

In Duits: Einrohrzirkulation

In het Engeld: Thermosiphonage.

Je moet de buiten tenminste 10 keer de diameter naar beneden brengen voordat ze horizontaal verder gaan. Dat geldt voor alle leidingen, maar met name de warm water die bovenop zit moet eerst strak langs de boiler omlaag, evenals de aanvoer- en retourleidingen van het CV circuit.

Edit: Voorbeeld van mijn eigen vat (ik had het eerst ook verkeerd gedaan): Blihi in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

[ Voor 11% gewijzigd door Blihi op 07-05-2024 13:38 ]

[coen_l]

Kijk dat is nog eens nuttig informatie. Nu je het zo zegt, zie ik het euvel ook. Dankjewel 🙂

Inmiddels zijn de leidingen voorzien van een mooie laag isolatie. Hopelijk zal dit het warmte verlies enigszins verminderen. Of zou isolatie niet afdoende zijn en is het beter om de leidingen te laten verplaatsen?

[RichieB]

@coen_l Isolatie zal iets helpen omdat het water in de buizen dan minder snel afkoelt maar het stopt de eenpijpscircalatie absoluut niet. De warmte in je vaten loopt op deze manier in stilstand weg via de buizen. Dat moet echt worden hersteld zoals @Blihi aangeeft.

Mag ik vragen wat je voor deze installatie hebt betaald?

[Blihi]

coen_l schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 22:59:
Kijk dat is nog eens nuttig informatie. Nu je het zo zegt, zie ik het euvel ook. Dankjewel 🙂

Inmiddels zijn de leidingen voorzien van een mooie laag isolatie. Hopelijk zal dit het warmte verlies enigszins verminderen. Of zou isolatie niet afdoende zijn en is het beter om de leidingen te laten verplaatsen?

Isolatie helpt, maar het stopt het probleem inderdaad niet. Daarbij is de constante stroming ook slecht voor de gelaagdheid in het vat zelf.

[coen_l]

@Blihi

Zeker, maar met een 300 liter boiler zou je met een lagere watertemperatuur af kunnen en met minder "opstookmomenten", dat is zuiniger. Ik stook de boiler 1 keer per dag naar 45 graden, om 14:00, want dan zijn de zonnepanelen op zijn best en is de warmtevraag van de woning het laagst

Dit krijg ik helaas nog niet voor elkaar. Bij mij springt de wp op een willekeurig moment aan. Ik heb een aantal settings die je in een bericht hebt gedeeld overgenomen, waaronder ook het weekprogramma.

Kun je mij misschien een kant op wijzen waar ik kan zoeken in de instellingen?

[kawouter80]

Heb je in het algemene menu onder 'klokprogramma' deze ook op 'aan' gezet? Anders volgt hij het klokprogramma namelijk niet.

[coen_l]

kawouter80 schreef op donderdag 9 mei 2024 @ 14:49:
Heb je in het algemene menu onder 'klokprogramma' deze ook op 'aan' gezet? Anders volgt hij het klokprogramma namelijk niet.

Scherp! Dat ben ik waarschijnlijk vergeten. Dankjewel

Edit: ben direct gaan kijken, dat was het euvel inderdaad 🫣

[ Voor 11% gewijzigd door coen_l op 09-05-2024 15:06 ]

[Blihi]

Goed punt! En als je bepaalde instellingen aanpast zet de WP die weer uit, dus daar moet je altijd even goed naar kijken.

[coen_l]

Na wat instellen en het bekijken van onderstaande grafiek heb ik twee vragen. Hopelijk kunnen jullie me verder brengen.

Het instellen van het weekprogramma voor het opwarmen van het warm tapwater is inmiddels gelukt. Het valt me op dat de wp in een korte tijd (30 minuten) het water in de twee boiler vaten (410L) op temperatuur brengt. Dit gaat gepaard met behoorlijk wat vermogen. Ik vraag me af of het mogelijk is om de run langer te laten duren op een lager vermogen/ temperatuur. Het tapwater staat ingesteld op 45 graden, de wp verwarmd de boiler met 63 graden aanvoertemperatuur tot de gewenste temperatuur is bereikt. Dat is een behoorlijke hoge temperatuur en vraag me af of dit echt zo hoog moet zijn. Een langere run op lagere temperatuur lijkt mij energie efficiënter dan een korte op hoge temperatuur. Is dit aan te passen bij DN 1E?

Punt twee is het standby verbruik, dit is ongeveer 23 Watt. Mijn vermoeden is dat er een pomp continu draait. Kan iemand mij vertellen of dit zo is, en zo ja is dit nodig?

Alvast dank voor het meedenken.

[Blihi]

De sww run gaat efficienter als je de warmtevraag onderbreekt, dus als er geen warmte/koelvraag is, draait de sww run efficient, anders op vol vermogen. Dat is niet anders in te stellen.

Het standbyverbruik moet 7 a 8 Watt zijn. Ik gok dus dat er continu warmtevraag is en omdat dit over een buffer gaat, springt de WP verder zelf nauwelijks aan, maar de pomp draait wel.

Of dat aan te passen is hangt af van de rest van de installatie. Als je een thermostaatsignaal hebt, kun je dat doorlussen naar ip5.

Het onderbreken van dit signaal tijdens een sww run is niet triviaal. Ik heb dat met een 12V tijdrelais gedaan wat de verbinding van de thermostaat verbreekt bij start sww en die na ongeveer een uur weer terug inschakelt, of eerder als sww klaar is.

[michielsweb]

Sorry dat ik het topic open breek.

ik kwam dit model tegen op climamarket.
buiten unit is klein wat een dikke pre is.

maar ik vraag me toch iets af.
ik zie in het begin dat hierop een een warmwater boiler kan worden aangesloten.

ik vraag me af hoe dat in ze werk gaat met een externe. is daar een losse aansluiting voor?

zou namelijk een dikke pre zijn?
dan laat ik in iedergeval twee kogelkranen plaatsen met een afdopping. tot de cv ketel het pand verlaat.

[ Voor 17% gewijzigd door michielsweb op 24-06-2024 01:02 ]

[Blihi]

Een externe wat?

In de openingspost staan wat linkjes, bijvoorbeeld naar de Estia Appendix. Daarin staan voorbeelden van installatieschema's. Die zou je eens kunnen bestuderen en dan kun je eventueel gerichte vragen stellen.

[Bunyamin]

Beste Heren,

Na enige tijd meld ik mij weer hier met een aanvullende vraag. Ik ben uiteindelijk afgestapt van een gesplitse circuit voor vloerverwarming en tapwater en heb gekozen voor 1 buitenunit en 1 Binnen unit.
Ik heb onderstaande tekeningen ontvangen m.b.t. onze lucht/water warmtepomp systeem.

Er zijn een aantal keuzes wat ik niet kan plaatsen en zou graag jullie expertise willen raadplegen;

• Is het gebruikelijk om een Hydrofoorpomp voor de boiler te plaatsen?
• Is het plaatsen van een drukvat nodig voor de boiler? Zou dit niet gevoelig kunnen zijn voor legionella vorming?
• Ik heb een doorstroomboiler in een NO/NC o.b.v. uitvoertemp vanuit de boiler. Dit in verband met geen ruimte voor een grotere boiler. Is dit wellicht beter op te lossen?
• Algemene plaatsing van onderdelen en gebruik van buisdiameter in orde?

Alvast bedankt!

Bunyamin

[ Voor 24% gewijzigd door Bunyamin op 24-06-2024 17:26 ]

[houthakker]

Bunyamin schreef op maandag 24 juni 2024 @ 17:25:
Beste Heren,

Na enige tijd meld ik mij weer hier met een aanvullende vraag. Ik ben uiteindelijk afgestapt van een gesplitse circuit voor vloerverwarming en tapwater en heb gekozen voor 1 buitenunit en 1 Binnen unit.
Ik heb onderstaande tekeningen ontvangen m.b.t. onze lucht/water warmtepomp systeem.

Er zijn een aantal keuzes wat ik niet kan plaatsen en zou graag jullie expertise willen raadplegen;

• Is het gebruikelijk om een Hydrofoorpomp voor de boiler te plaatsen?
• Is het plaatsen van een drukvat nodig voor de boiler? Zou dit niet gevoelig kunnen zijn voor legionella vorming?
• Ik heb een doorstroomboiler in een NO/NC o.b.v. uitvoertemp vanuit de boiler. Dit in verband met geen ruimte voor een grotere boiler. Is dit wellicht beter op te lossen?
• Algemene plaatsing van onderdelen en gebruik van buisdiameter in orde?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Alvast bedankt!

Bunyamin

Umh, m.b.t. punt 1 en 2. Is dit in Nederland? Blijkbaar is de waterdruk / flow (leiding diameter) te laag om boiler te kunnen vullen cq tappunten van genoeg aanvoer te kunnen zien? Ik heb dit nog niet eerder gezien (maar ik ben dan ook geen loodgieter).
punt 3; tja is 300 liter niet genoeg? Wie of wat moet voorzien worden van (zoveel meer) warm water? Kun je dan daar geen losse warmtepomp boiler plaatsen?

[Blihi]

Hier heeft iemand zijn best gedaan de installatie zo complex mogelijk te maken.... en toch zie ik allerlei fouten.

Waarom die hydrofoorpomp? Is er een probleem met de waterdruk in huis en zo ja, waarom staat die pomp dan niet in de koudwaterleiding? Die hydrofoor lijkt me echt helemaal nergens voor nodig. Als er een hogere waterdruk nodig is, dan moet de hydrofoor in de koudwaterleiding, niet alleen in de warm water.

Alle leidingen die bij het SWW vat weg komen moeten naar beneden lopen, niet horizontaal en niet naar boven. Door ze op deze manier te plaatsen krijg je problemen met eenpijpscirculatie in deze leidingen en zal het SWW vat afkoelen.

Waarom zit er een expansievat in het SWW gedeelte? Je moet ofwel zo'n expansievat, ofwel een gewone inlaatcombinatie van 7 bar gebruiken. Dat laatste is installatietechnisch vaak eenvoudiger en goedkoper, maar er moet wel riolering in de buurt zijn. Is er geen riolering, dan is een expansievat een prima oplossing, maar let wel, de leiding moet dus niet naar boven lopen vanuit het SWW vat, maar eerst 15 a 20cm omlaag en het expansievat moet specifiek geschikt zijn voor drinkwater, zodat legionella geen probleem kan zijn (dat zijn doorstroomvaten en dat is deze op de tekening niet).

En dan de hamvraag: Waarom het buffervat met eigen circulatiepomp (en nog wel twee circulatiepompen, waarvan je er 1 niet gebruikt)? Als je de minimale systeeminhoud en de minimale flow kunt garanderen kun je zonder parallelbuffer af. De WP kan dan gewoon rechtstreeks de radiatoren van water voorzien.

[ Voor 9% gewijzigd door Blihi op 25-06-2024 08:00 ]

[Bunyamin]

Allereerst bedankt voor jullie inhoudelijk reactie!@ @houthakker @Blihi

houthakker schreef op maandag 24 juni 2024 @ 22:34:
[...]
Umh, m.b.t. punt 1 en 2. Is dit in Nederland? Blijkbaar is de waterdruk / flow (leiding diameter) te laag om boiler te kunnen vullen cq tappunten van genoeg aanvoer te kunnen zien? Ik heb dit nog niet eerder gezien (maar ik ben dan ook geen loodgieter).
punt 3; tja is 300 liter niet genoeg? Wie of wat moet voorzien worden van (zoveel meer) warm water? Kun je dan daar geen losse warmtepomp boiler plaatsen?

Wij hebben een bad en daarnaast 3 douchekranen. Ik kan de kleppen voor de doorstroomboiler (NO en NC) bedienen in de badkamer, waardoor ik bijv. de bad kan vullen via de doorstroomboiler.

Het idee was om de kleppen automatisch te activeren wanneer de SWW aanvoer temperatuur daalt naar bijv. 30 graden en dat ik het daarnaast ook handmatig kan bedienen in de badkamer.

Blihi schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 07:58:
Waarom die hydrofoorpomp? Is er een probleem met de waterdruk in huis en zo ja, waarom staat die pomp dan niet in de koudwaterleiding? Die hydrofoor lijkt me echt helemaal nergens voor nodig. Als er een hogere waterdruk nodig is, dan moet de hydrofoor in de koudwaterleiding, niet alleen in de warm water.

De bedoeling was om hogere druk te genereren voor de douches. Ik meen dat de hydrofoorpomp dan na de SWW moet komen, tussen de doorstroom en SWW in.

Blihi schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 07:58:
Alle leidingen die bij het SWW vat weg komen moeten naar beneden lopen, niet horizontaal en niet naar boven. Door ze op deze manier te plaatsen krijg je problemen met eenpijpscirculatie in deze leidingen en zal het SWW vat afkoelen.

Dit gaat het om het stuk waarbij de leidingen van de SWW naar de doorstroomboiler lopen? Is het voldoende om het beginstuk te voorzien van 15/20cm daling en dan omhoog?

Blihi schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 07:58:

Waarom zit er een expansievat in het SWW gedeelte? Je moet ofwel zo'n expansievat, ofwel een gewone inlaatcombinatie van 7 bar gebruiken. Dat laatste is installatietechnisch vaak eenvoudiger en goedkoper, maar er moet wel riolering in de buurt zijn. Is er geen riolering, dan is een expansievat een prima oplossing, maar let wel, de leiding moet dus niet naar boven lopen vanuit het SWW vat, maar eerst 15 a 20cm omlaag en het expansievat moet specifiek geschikt zijn voor drinkwater, zodat legionella geen probleem kan zijn (dat zijn doorstroomvaten en dat is deze op de tekening niet).

Expantievat van 24L had ik zelf ook al weggestreept, maar vroeg mij toch af iemand de nut er van kon inzien. Wij hebben voldoende anvoerdruk. Ik streep het bij deze dan gewoon af.

Blihi schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 07:58:

En dan de hamvraag: Waarom het buffervat met eigen circulatiepomp (en nog wel twee circulatiepompen, waarvan je er 1 niet gebruikt)? Als je de minimale systeeminhoud en de minimale flow kunt garanderen kun je zonder parallelbuffer af. De WP kan dan gewoon rechtstreeks de radiatoren van water voorzien.

Sorry, hier ontbrak wat context. Wij hebben 4 verdiepingen met vloerverwarming, waarvan de begane grond een aparte circuit is voor 100 m2 en de overige 3 verdiepingen ca 100m2 een aparte circuit hebben. hoofdleiding van circuits bestaat uit 28mm. Ik wou dus twee pompgroepen om beide circuits apart te voorzien.

[Blihi]

Bunyamin schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 11:49:
Allereerst bedankt voor jullie inhoudelijk reactie!@ @houthakker @Blihi

Wij hebben een bad en daarnaast 3 douchekranen. Ik kan de kleppen voor de doorstroomboiler (NO en NC) bedienen in de badkamer, waardoor ik bijv. de bad kan vullen via de doorstroomboiler.

Het idee was om de kleppen automatisch te activeren wanneer de SWW aanvoer temperatuur daalt naar bijv. 30 graden en dat ik het daarnaast ook handmatig kan bedienen in de badkamer.

Doorstroomtoestellen zijn de duurste vorm van verwarmen. Je bent dan goedkoper uit als je kiest voor een wat groter SWW vat, wat je op iets hogere temperatuur houdt.

Daarbij kun je beter de WP zo instellen dat deze SWW gaat maken op vaste tijden van de dag (bijvoorbeeld tussen 13 en 15 (heetste moment van de dag) en tussen 20 en 24 (heetste moment van de nacht), zodat je 's morgens en 's avonds altijd een volle boiler warm water hebt.

Als je dan met een doorstromer wilt werken, zou ik deze in de afgaande leiding van het SWW doen en instellen op een temperatuur die lager ligt dan de normale uitstroomtemperatuur. Dus SWW warm je op tot 50 graden, je stelt de doorstromer in op 45. Als het vat vol is, doet de doorstromer niets, als het vat bijna leeg is het het SWW water koelt af tot 45 graden, dan pakt de doorstromer hem op. Daar zijn geen ingewikkelde kleppen voor nodig en je krijgt ook geen dode stukken leiding in je warm water leiding, wat weer een legionella probleem op kan leveren. Wel opletten dat je een doorstromer gebruikt die op 45 graden ingesteld kan worden.

De bedoeling was om hogere druk te genereren voor de douches. Ik meen dat de hydrofoorpomp dan na de SWW moet komen, tussen de doorstroom en SWW in.

Nee, nooit. Druk verhogen moet je doen bij binnenkomst in de woning. Op deze manier gaat de hydrofoor mogelijk via de mengkranen weer zijn eigen water terugzuigen (beetje afhankelijk van het leidingstelsel is dat met kleppen op te lossen). Daarbij wordt je temperatuur onregelbaar, want de hogere druk op het warm water gaat ten koste van de druk op het koud water, dus de mengkranen krijgen een onbalans, gaan het warm water knijpen om te mengen en de hydrofoor gaat de kranen tegenwerken.

Die hydrofoor moet naar de meterkast, direct achter de meter.

Dit gaat het om het stuk waarbij de leidingen van de SWW naar de doorstroomboiler lopen? Is het voldoende om het beginstuk te voorzien van 15/20cm daling en dan omhoog?

Niet alleen SWW, ook aanvoer en retour vanuit de WP moeten eerst 10 keer de diameter omlaag en dan pas omhoog.

Expantievat van 24L had ik zelf ook al weggestreept, maar vroeg mij toch af iemand de nut er van kon inzien. Wij hebben voldoende anvoerdruk. Ik streep het bij deze dan gewoon af.

Wel moet er dan dus een inlaatcombinatie komen! Vergeet die niet, want dan blaas je je boilervat op. Een doorstroomexpansievat is een alternatief voor een inlaatcombinatie. In NL gebruiken we eigenlijk altijd die laatste. Dan loopt er wat water weg tijdens het opwarmen, jammer dan.

Eigenlijk moet je bij een expansievat ook altijd nog een overdrukbeveiliging toepassen, maar dat is dan echt een beveiliging tegen falen van het expansievat (die zit er als het goed is ook een van 3 bar in je CV systeem). Die beveiliging is meestal niet aangesloten op riolering, want als deze water loost is er iets stuk.

Sorry, hier ontbrak wat context. Wij hebben 4 verdiepingen met vloerverwarming, waarvan de begane grond een aparte circuit is voor 100 m2 en de overige 3 verdiepingen ca 100m2 een aparte circuit hebben. hoofdleiding van circuits bestaat uit 28mm. Ik wou dus twee pompgroepen om beide circuits apart te voorzien.

In totaal 400 m2 vloerverwarming, of in totaal 200 m2? Ik kan me voorstellen dat je met een parallelbuffer wilt werken, maar of het echt nodig is? Zeker met zulke leidingdiameters is de weerstand heel laag. Bedenk je ook dat de vloer zelf nauwelijks weerstand heeft, want het water gaat door heel veel parallelle slangen. Door 1 rietje blazen is lastig, door 200 rietjes tegelijk is niet zo'n punt.

[ Voor 21% gewijzigd door Blihi op 26-06-2024 08:31 ]

[Sport_Life]

Vandaag gebeld dat ze een update gaan uitvoeren op de Estia WP (bj 2022), meer mensen die dit krijgen? De update gaat ervoor zorgen dat ie beter met ontdooien omgaat (klep vaker open).

[Blihi]

Nee, niets van gehoord.

Wat is het probleem met ontdooien dan? Ik zie eigenlijk nooit problemen met de ontdooicyclus.

[Bunyamin]

Hey Bilhi,

Nogmaals dank voor je uitgebreide uitleg.

Blihi schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 08:24:

Doorstroomtoestellen zijn de duurste vorm van verwarmen. Je bent dan goedkoper uit als je kiest voor een wat groter SWW vat, wat je op iets hogere temperatuur houdt.

Daarbij kun je beter de WP zo instellen dat deze SWW gaat maken op vaste tijden van de dag (bijvoorbeeld tussen 13 en 15 (heetste moment van de dag) en tussen 20 en 24 (heetste moment van de nacht), zodat je 's morgens en 's avonds altijd een volle boiler warm water hebt.

Als je dan met een doorstromer wilt werken, zou ik deze in de afgaande leiding van het SWW doen en instellen op een temperatuur die lager ligt dan de normale uitstroomtemperatuur. Dus SWW warm je op tot 50 graden, je stelt de doorstromer in op 45. Als het vat vol is, doet de doorstromer niets, als het vat bijna leeg is het het SWW water koelt af tot 45 graden, dan pakt de doorstromer hem op. Daar zijn geen ingewikkelde kleppen voor nodig en je krijgt ook geen dode stukken leiding in je warm water leiding, wat weer een legionella probleem op kan leveren. Wel opletten dat je een doorstromer gebruikt die op 45 graden ingesteld kan worden.

Wij willen inderdaad op basis van warmteverschil de leidingen omleiden naar de doorstroomboiler. Hiervoor hebben wij NO en NC ventielen gekocht. https://tameson.nl/produc...4713-be69-ebb1daaa1e51%5D

Dit zijn 230v kleppen, die kunnen aangestuurd worden op basis van aanvoertemperatuur. In dit geval kan dat dus op 45 graden ingesteld worden, maar ook manueel bediend worden op specifieke tijden op een dag door middel van automatisering. Als ik elke dag een halfuur de leidingen hiermee standaard omzet, weet ik zeker dat er geen legionella vorming zal plaatsvinden. Ook kan ik tijdens het vullen van de badkraan dit d.m.v. een rfc knop aansturen, zodat de bad bijv. gevuld wordt via de doorstroomboiler. Wellicht niet zuinig, maar dan weet ik zeker dat ik erna nog kan douchen

Blihi schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 08:24:
Nee, nooit. Druk verhogen moet je doen bij binnenkomst in de woning. Op deze manier gaat de hydrofoor mogelijk via de mengkranen weer zijn eigen water terugzuigen (beetje afhankelijk van het leidingstelsel is dat met kleppen op te lossen). Daarbij wordt je temperatuur onregelbaar, want de hogere druk op het warm water gaat ten koste van de druk op het koud water, dus de mengkranen krijgen een onbalans, gaan het warm water knijpen om te mengen en de hydrofoor gaat de kranen tegenwerken.

Die hydrofoor moet naar de meterkast, direct achter de meter.

Bedankt voor de informatie, wij verplaatsen de hydrofoorpomp naar de hoofdaansluiting.

Blihi schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 08:24:

Niet alleen SWW, ook aanvoer en retour vanuit de WP moeten eerst 10 keer de diameter omlaag en dan pas omhoog.

Dus de leidingen van het CV gedeelte (in dit geval de hydromodule) moeten ook eerst 10x de dia omlaag?
Zie voorbeeld:

Blihi schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 08:24:


Wel moet er dan dus een inlaatcombinatie komen! Vergeet die niet, want dan blaas je je boilervat op. Een doorstroomexpansievat is een alternatief voor een inlaatcombinatie. In NL gebruiken we eigenlijk altijd die laatste. Dan loopt er wat water weg tijdens het opwarmen, jammer dan.

Eigenlijk moet je bij een expansievat ook altijd nog een overdrukbeveiliging toepassen, maar dat is dan echt een beveiliging tegen falen van het expansievat (die zit er als het goed is ook een van 3 bar in je CV systeem). Die beveiliging is meestal niet aangesloten op riolering, want als deze water loost is er iets stuk.

Inlaatcombinatie staat inderdaad al op de tekening, bedankt voor de informatie!

Blihi schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 08:24:

In totaal 400 m2 vloerverwarming, of in totaal 200 m2? Ik kan me voorstellen dat je met een parallelbuffer wilt werken, maar of het echt nodig is? Zeker met zulke leidingdiameters is de weerstand heel laag. Bedenk je ook dat de vloer zelf nauwelijks weerstand heeft, want het water gaat door heel veel parallelle slangen. Door 1 rietje blazen is lastig, door 200 rietjes tegelijk is niet zo'n punt.

In totaal gaat het om 223 m2 vloerverwarming. Ik heb eerder 28mm aangegeven, maar dit blijkt 25mm van uponor te zijn. Elke verdieping heeft inderdaad een eigen verdeler voor de vloerverwarming, waarbij dus de 3 verdiepingsvloeren op 1 circuit aangesloten zijn. Ter info, de begane grond heeft 750 meter aan vloerverwarmingsleidingen en de bovenverdiepingen idem.

Met vriendelijke groet,

Bunyamin

[Blihi]

Bunyamin schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 00:51:
Hey Bilhi,

Nogmaals dank voor je uitgebreide uitleg.


[...]


Wij willen inderdaad op basis van warmteverschil de leidingen omleiden naar de doorstroomboiler. Hiervoor hebben wij NO en NC ventielen gekocht. https://tameson.nl/produc...4713-be69-ebb1daaa1e51%5D

Dit zijn 230v kleppen, die kunnen aangestuurd worden op basis van aanvoertemperatuur. In dit geval kan dat dus op 45 graden ingesteld worden, maar ook manueel bediend worden op specifieke tijden op een dag door middel van automatisering. Als ik elke dag een halfuur de leidingen hiermee standaard omzet, weet ik zeker dat er geen legionella vorming zal plaatsvinden. Ook kan ik tijdens het vullen van de badkraan dit d.m.v. een rfc knop aansturen, zodat de bad bijv. gevuld wordt via de doorstroomboiler. Wellicht niet zuinig, maar dan weet ik zeker dat ik erna nog kan douchen

Een dure en ingewikkelde oplossing voor een verder verwaarloosbaar probleem denk ik. Maar goed, ieder zijn ding. Met 500 liter SWW water op 55 graden kun je echt wel badderen en douchen na elkaar hoor.

[...]


Bedankt voor de informatie, wij verplaatsen de hydrofoorpomp naar de hoofdaansluiting.


[...]


Dus de leidingen van het CV gedeelte (in dit geval de hydromodule) moeten ook eerst 10x de dia omlaag?
Zie voorbeeld:
[Afbeelding]

Nee, het gaat puur om de leidingen op het SWW vat. In het vat zit stilstaand warm water. als je de leidingen niet naar beneden, maar horizontaal (of erger naar boven) laat lopen, warmt het SWW water het stilstaande water in de CV buis op. Dat wordt warmer dan het water buiten het vat en warm water wil omhoog, dus krijg je stroming. Zo gaan de CV buizen aan de buitenkant van je SWW vat fungeren als radiator om het SWW water af te koelen.

Een filmpje om het uit te leggen (auf Deutsch ja) YouTube: Wärmeverluste durch Einrohrzirkulation - Bewerten und Vermindern

[...]


Inlaatcombinatie staat inderdaad al op de tekening, bedankt voor de informatie!


[...]


In totaal gaat het om 223 m2 vloerverwarming. Ik heb eerder 28mm aangegeven, maar dit blijkt 25mm van uponor te zijn. Elke verdieping heeft inderdaad een eigen verdeler voor de vloerverwarming, waarbij dus de 3 verdiepingsvloeren op 1 circuit aangesloten zijn. Ter info, de begane grond heeft 750 meter aan vloerverwarmingsleidingen en de bovenverdiepingen idem.

Met vriendelijke groet,

Bunyamin

223 m2 vloerverwarming is niet extreem veel voor een enkele pomp hoor. Ik zou zeggen, leg deze vraag ook even voor in het algemene warmtepomp topic. Daar zitten mensen met veel meer verstand van leidingen. Ik zie geen meerwaarde in extra pompen als je alles nog moet aanschaffen. Het maakt de installatie alleen maar duurder en ingewikkelder.

Wij maken snel de denkfout dat 750 meter leiding veel is, maar omdat die leidingen allemaal parallel liggen is de weerstand maar heel erg laag. Dat kan de pomp van de hydrounit prima aan.

[ Voor 12% gewijzigd door Blihi op 27-06-2024 08:13 ]

[zoutendijk]

Dag beste mensen. Iemand al ervaringen met het koelen van de Estia warmtepomp? Er hangt hier een 4kw model in een Tiny Huis. Doet het goed alleen koeling kan ik niet lager dan 19 graden zetten. Het water in de vloerverwarming wordt niet kouder dan 16 graden en ook het volle vermogen van de waterpomp (energieverbruik) wordt niet aangesproken. Dat terwijl het binnen ruim 25 graden is.... Ik zou de warmtepomp graag met meer vermogen willen laten koelen. Ik lees op internet dat deze de vloerverwarming tot circa 8 graden zou moeten kunnen koelen? Maar hoe vertel ik em dat ie dat moet gaan doen?
Ik heb al geprobeerd om de remote controller als thermostaat te gebruiken, zonder resultaat.

Iemand een idee en/of vergelijkbare ervaringen?

Met vriendelijke groet,

Michael Zoutendijk

[Naafkap]

zoutendijk schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 18:39:
Dag beste mensen. Iemand al ervaringen met het koelen van de Estia warmtepomp? Er hangt hier een 4kw model in een Tiny Huis. Doet het goed alleen koeling kan ik niet lager dan 19 graden zetten. Het water in de vloerverwarming wordt niet kouder dan 16 graden en ook het volle vermogen van de waterpomp (energieverbruik) wordt niet aangesproken. Dat terwijl het binnen ruim 25 graden is.... Ik zou de warmtepomp graag met meer vermogen willen laten koelen. Ik lees op internet dat deze de vloerverwarming tot circa 8 graden zou moeten kunnen koelen? Maar hoe vertel ik em dat ie dat moet gaan doen?
Ik heb al geprobeerd om de remote controller als thermostaat te gebruiken, zonder resultaat.

Iemand een idee en/of vergelijkbare ervaringen?

Met vriendelijke groet,

Michael Zoutendijk

Je kunt met vloerverkoeling nooit een lagere temperatuur gebruiken dan de dauwpuntstemperatuur. Vanaf dat moment gaat het vocht in de lucht condenseren tot water op je vloer en wordt je vloer kletsnat. Dauwpuntstemperatuur is nu 14 graden. Als je echt serieus wil koelen, moet je aan de luchtairco.

[Blihi]

Parameters 18 en 19 geven de grenzen aan van de watertemperatuur in koelmodus. Je kunt die dus aanpassen.

Koelen kan niet onder het dauwpunt inderdaad, maar 18 graden of 17 graden water is zeker mogelijk.

[zoutendijk]

Bedoel je met parameters de DN settings? Want daar staat bij mij iets heel anders.

[Blihi]

Ja, dn19 en dn18. Die staan niet op jouw lijstje.

[Blihi]

Dn18 is de bovengrens dn19 de ondergrens van de watertemperatuur die ingesteld kan worden op de hydrounit.

Wil je onder de dauwgrens, dan moet ook de hydrounit van isolatie voorzien worden. Die werd meegeleverd, maar grote kans dat de installateur die weggedaam heeft en daarom DN19 op 19 heeft ingesteld.

[Amphicar]

Vraag hebben de dreun platen nog een verbetering opgeleverd mbt geluid ?
Zo ja waar te bestellen?

Blihi schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 20:16:
Ik meld me hier ook even. Ik heb een wat bijzondere setup. Allereerst natuurlijk een Toshiba 8 kW buitenunit, met 11 kW binnenunit en een 300 liter boilervat. De WP staat op een massief betonnen dak, op rubberen balken naast de buitenunit van de Daikin airco.
[Afbeelding]

De verwarming bestaat uit twee mengverdelers met zoneregeling, aangestuurd door twee Honeywell HCE20 besturingsunits. De benedenverdieping heeft twee zones (woonkamer / hal) en de bovenverdieping heeft 6 zones (badkamer, berging en vier slaapkamers).

De badkamer draait 'altijd', dat wil zeggen: die zone staat altijd maximaal open en als er ergens in huis warmtevraag is, draait de badkamer mee. De badkamer kan ook zelf warmte vragen op de thermostaat (en doet dat eigenlijk ook continu). Op de benedenverdieping loopt de vloerlus door het toilet en langs de voordeur altijd mee als ergens warmtevraag is. Die lus genereert zelf geen vraag.

Vanuit de WP binnenunit gaat het water dus eerst de twee mengverdelers en dan via een schakelbuffer van 50 liter terug. Die buffer zit er om te garanderen dat er voldoende systeeminhoud is voor defrosts.

De HCE20's schakelen de warmtevraag in en uit via ingang I/P5 (dus niet de thermostaatingang I/P1). De HCE20's regelen PWM. Dat wordt afgeraden op dit forum, maar ze hingen er al. Dit gaat op de benedenverdieping in blokken van 4 uur en boven in blokken van 2 uur.

Verder heb ik een heel aantal instellingen aangepast op de volgende manier:

Setup:
Deze instellingen komen deels van de installateur. Ik gebruik de WP alleen voor verwarmen en verder zijn alle externe heaters (backup en SWW vat) netjes ingeschakeld. De parameters 6D0, 9E en 6E moet ik nog mee experimenteren. De WP hangt hier pas sinds november en toen was het niet zo warm.

• 02: 1 Alleen verwarmen, niet koelen
• 6B3: 0 Geen externe thermostaat: De WP wordt aan/uit geregeld via I/P 5
• 6D0: 1 Pomp P1 uit bij temperatuur boven 20 graden (9E)
• 9E: 20 Buitentemperatuur waarbij de verwarming uitschakelt
• 6E: 2 Hysteresis voor 9E. Bij 18 graden schakelt de WP weer in.
• 6D3: 0 E-Heating in SWW Tank (0=activated, 1=de-activated)

Backup heater:
De backup heater moet minimaal gebruikt worden. Tijdens een defrost komt deze pas in als het water meer dan 32 graden onder de TC temperatuur komt (en TC is een berekende temperatuur, ongeveer gelijk aan de stooklijn). BIj temperaturen boven de -5 buiten gaat de backup heater sowieso niet aan (behalve als de WP warmtevraag heeft en de compressor in de wachtstand is. De compressor moet namelijk minimaal ongeveer 15 minuten uit blijven).

• 33: 0 Kijk iedere 5 minuten of de backup heater uit kan
• 34: 3 Kijk iedere 40 minuten of the backup heater aan moet
• B9: 3 Backup heater schakelt bij als THO 2+10 graden lager dan TC
• B8: 6 Buitentemperatuur waarbij de backup heater niet meer aan gaat (6 = -5 C)

Pompsturing:
Misschien wel het lastigste deel van de parameters. De pomp moet bij mij echt op een vaste snelheid staan en dat is ook aan te raden bij gebruik van een parallelbuffer. Alleen bij radiatoren kun je de pomp op automatisch zetten. Ik heb hem op 80%, dat geeft een flow van 19.5 liter/min bij verwarming en 24 liter/min bij de SWW run. Dat circuit is veel korter.

• 65: 1 Pomp P1 volgt thermostaat: alleen pomp bij warmtevraag
• 6A6: 0 Pompsnelheid (0=vast, 1= variabel (max 6A7)) NOODZAKELIJK IVM MENGVERDELERS
• 6A7: 1 Maximale pompsnelheid bij variabele regeling (0 = 100%, 1 = 90%, 2 = 75%, 3 = 50%)
• A0: 2 Pompsnelheid (0 = 100%, 1 = 90%, 2 = 80%, 3 = 70%, 4 = 60%, 5 = 50%)
• BA: 0 Interval modus uit (pomp draait continu bij warmtevraag en is anders uit.)

Stooklijn:
Ik gebruik een stooklijn die bij -10 of kouder buiten 36 graden vraagt, bij 0 graden buiten 32 graden, bij 10 graden 27 en bij 18 graden of warmer buiten 24 graden. Door parameter 27 op -1 te zetten wordt het minimum bij +18 al gehaald en niet bij +20 pas.

• 27: -1 Verschuiving stooklijn
• 29: -10 Stooklijn T1
• 30: 25 Stooklijn E (Bij 20 graden buitentemperatuur)
• 2B: 8 Stooklijk T3
• 2C: 37 Stooklijn A (Bij T0 = -20)
• 2D: 36 Stooklijn B (Bij T1)
• 2E: 32 Stooklijn C (Bij T2 = 0 graden)
• 2F: 28 Stooklijn D (Bij T3)
• A1: -20 Stooklijn T0

Sanitair Warm Water:
Het doel is dat de boiler dagelijks een uur opgewarmd wordt tussen 13:00 en 14:29 naar max 45 graden. Aangezien dit onderin het vat gemeten wordt, is 45 graden voldoende. Een tweede blok start om 15:30 en duurt tot net voor 17:00. Deze blokken zijn 89 minuten omdat de WP pas na 90 minuten het elektrisch element gaat gebruiken (parameter 07). Dat doet de WP dus bijna nooit (alleen als net voor de SWW run de compressor uitgeschakeld is doordat de verwarming uitviel, gebeurt het eventjes omdat de compressor een wachttijd heeft van +/- 15 minuten).

• 07: 90 Maximale Sessie-tijd warm water productie met warmtepomp
• 20: 42 Inschakeltemperatuur SWW (HP_H ON)
• 21: 65 Uitschakeltemperatuur SWW (HP_H OFF)
• 22: -10 Onder deze buitentemperatuur wordt geen warm water met de WP geproduceerd (TTW)
• 25: 0 Correctie voor SWW temperatuur
• 73: 2 Tijd voordat boiler-heater aan mag gaan (0=30 min, 1=60 min, 2=90 min, 3=120 min)

Legionella:
Een keer per week wordt een legionella run gedraaid. De boiler wordt op zondagmiddag om 17:00 naar 65 graden gebracht en daar 10 minuten gehouden. Omdat onderin het vat gemeten wordt, is dit voldoende.

• 0A: 65 Legionella doeltemperatuur SWW vat (min 65 graden)
• 0B: 10 Legionella tijd (boiler wordt 0B (10) minuten op temperatuur 0A (60) gehouden)

Legionella planning (parameters bediening):
De planning staat ingesteld op dagelijks, omdat anders nooit een legionella-run gedraaid wordt. De teller begint namelijk iedere keer opnieuw als SWW aangezet wordt (en dat gebeurt twee keer per dag, zoals hierboven uitgelegd).

• 0C: 17 Tijdstip van de cyclus na opwarmen boiler door WP!!
• 0C: 1 Cyclusdagen: Elke dag dat SWW aan staat om 0C (17:00)

Tijdschema's voor warm water:
Maandag t/m zaterdag. De tijden zijn zo gekozen dat ze overeenkomen met de warmste momenten van de dag (goede COP) en over het algemeen ook de momenten dat de zonnepanelen het meeste opbrengen (zeker 's zomers).

• Start productie om 13:00, stop om 14:29. Een blok van 89 minuten met 45 graden ingesteldp
• Start productie om 15:30, stop om 16:59. Een tweede blok van 89 minuten.

Zondag: De tijden zijn zo gekozen dat ze overeenkomen met de warmste momenten van de dag (goede COP) en over het algemeen ook de momenten dat de zonnepanelen het meeste opbrengen (zeker 's zomers).

• Start productie om 12:00 - 13:29 met 55 graden.
• Start productie om 15:00 - 18:00 met 65 graden. Legionella run begint om 17:00 (andere dagen is het SWW dan alweer uit, dus geen legionella run)

Met deze setup draai ik nu een paar maanden. Ik meet elektrisch verbruik met kWh meters en warmte opwekking met een warmtemeter. De afgelopen dagen, nu het buiten een graad of 5 is en er geen opwarming is van felle zon op het glas in de woonkamer, draait de WP continu. Dat wil zeggen: de compressor staat continu aan en moduleert tussen de 2400 en 3500 Watt. De compressor schakelt eigenlijk alleen uit tijdens het omschakelen van verwarming naar warm water en terug. Dat is precies wat je zou willen hebben.

Qua performance doet de WP wat hij belooft. Onderstaand plaatje geeft de COP weer uitgezet tegen de T_lift (het verschil tussen de buitentemperatuur en de aanvoertemperatuur). Ook staan er wat lijnen in die uit de databoeken komen en wat theorie. Wat goed te zien is, is dat de SWW- en Legionella-runs een slechtere COP hebben (groen en rood). Dat is logisch. Zeker de Legionella-run gaat met behulp van een elektrisch element, dus COP=1. Verder doet de WP het af en toe beter dan de databoeken beloven.
[Afbeelding]

Bij de lagere T_lift is de COP niet heel hoog. Tussen de 4 en de 7, terwijl bij een T_lift tussen de 20 en 25 de COP boven de 5 blijft. Dat klopt ook met de databoeken: Bij een lager vermogen, dus bij lage modulatie, is de COP lager. De WP kan dus wel heel ver terug moduleren, zelfs tot 10% van het vermogen, maar dat gaat ten koste van de performance. De WP lijkt dit te weten en probeert zelf op hogere frequenties te draaien. De T-retour loopt dan iets op.

Het plaatje hieronder geeft het gedrag van de afgelopen 24 uur weer. De buitentemperatuur is vrijwel constant 5 graden (gemeten door de airco want die kan ik uitlezen, niet door de WP zelf. De Daikin airco staat naast de WP en geeft over het algemeen een buitentemperatuur die een graad hoger ligt dan wat de WP op het scherm laat zien).
Het vermogen is vrij constant tussen de 2400 en 3600 Watt, met een COP tussen de 4 en de 6. De schommelingen komen door het regelgedrag van de HCE20 die in een vast patroon vloerlussen open en dicht stuurt.
Verder zijn er duidelijk twee SWW runs. De eerste begint om 13:00 en duurt tot 13:45. In die tijd is de Ta opgelopen tot 60 graden en na 45 minuten is het vat op temperatuur. Om 15:30 begint de tweede SWW run. Die duurt maar even, want de boiler is nog warm, maar blijkbaar niet warm genoeg (er is tussendoor dus warm water getapt en omdat de sensor onderin zit, ziet de WP dat het vat afgekoeld is). Na 30 minuten is het vat weer op temperatuur en schakelt de WP weer naar verwarmingsmodus.
[Afbeelding]

Isolatie

De koelleidingen heb ik later geisoleerd met twee lagen Armaflex AF en twee lagen PVC tape.
[Afbeelding]

Geluid
In de week dat het extreem koud was in december maakte de WP een rotherrie. Het klonk binnen alsof er een tractor op het dak stond. Ook tijdens de defrosts hoorden we dat, dus het was niet de fan (die draait immers niet tijdens een defrost). Je zou denken dat de compressor op hoog vermogen dan zo'n herrie maakt, maar die draait tijdens een SWW run ook vaak maximaal en dan horen we hem ook niet. Ik denk nu dat het komt doordat er een dikke plaat ijs onder de WP komt te liggen die de rubberen balken als het ware aan elkaar vast maakt. Die hele plaat gaat dan meetrillen.

Ik heb de binnenzijde van de WP geisoleerd met extra dreunplaten. Die worden ook in auto's gebruikt en zitten bijvoorbeeld ook onder de stalen spoelbak in de keuken. Dit heb ik in de hele buitenunit gedaan rondom de compressor en ook in de binnenunit aan de zijkanten en in de deur. Het is nu even wachten op de volgende week strenge vorst om te kijken of er nog iets anders is dat ik zou kunnen doen.

[Afbeelding]

[Blihi]

Amphicar schreef op zondag 14 juli 2024 @ 09:27:
Vraag hebben de dreun platen nog een verbetering opgeleverd mbt geluid ?
Zo ja waar te bestellen?


[...]

Ik denk dat het weinig verschil maakte. Het echte verschil kwam door de grotere basis van de opstelling.

[Amphicar]

Heeft het nog veel verschil gemaakt met de anti dreun matten erin ? Ik denk erover om dit ook te doen . Dempt het het compressor geluid ?

Diesel-ind schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 10:27:
Ik heb vandaag wat antidreun folie in de Estia geplaatst om de behuizing wat minder rammelig te maken. Hierbij heb ik meteen wat foto’s van de binnenkant gemaakt, altijd handig om te delen!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Diesel-ind]

Lastig te zeggen. De behuizing is nu iig veel minder rammelig dus ik kan me voorstellen dat het bij sommige frequenties minder geluid maakt. Gezien de lage investering was het voor mij een, baat het niet dan schaadt het niet, oplossing

[ Voor 26% gewijzigd door Diesel-ind op 17-07-2024 15:09 ]

[Amphicar]

Bedankt

[Amphicar]

Iemand ervaring met geluid omkastingen ?
Ik zie reducd en merfort dice veel voorbij komen.

[Sport_Life]

Bij ons komen ze binnenkort een update uitvoeren, is het dan handig om onderhoud meteen uit te laten voeren of is dat niet nodig? Betreft installatie juli 2023.

[Blihi]

Wat voor onderhoud? Wat zou je willen onderhouden dan?

[Joris82]

Sinds dec 2023 ook eigenaar van een toshiba warmtepomp. HWT-1101XWHM3W-E hydrobox met HWT-1101H8W-E buitenunit. Hierbij een 120liter verwarmingsbuffervat en een estia 300liter tapwatervat (HWS-3001CSHM3-E).

Alles loopt naar behoren maar heb wel nog wat vragen.

-tijdens legionella run (klokschema en setting Blihi) verwarmt de compressor maar tot 50 graden, daarna altijd op spiraal in tapwatervat) misschien die laatst 15 graden niet meer efficient met de compressor?

-ik verwarm op de stooklijn en heb geen thermostaat. Wel veel ramen op zuiden en een houtkachel voor gezelligheid. Ik wil graag een thermostaat zodat op zonnige koude dagen of als de kachel aan is de warmtepomp niet aan hoeft. Welke thermostaat hebben jullie ervaring mee en is aan te raden?

-energie contract loopt af en zit te denken aan Tibber (wekken zelf met panelen 13500 per jaar op verwacht 17000 te verbruiken en heb elect auto, koken electrisch en dus geen gas). Liefst dus een thermostaat die gekoppeld is aan warmtepomp én Tibber. (die kan anticiperen op stroomprijzen). Ik begreep van de leverancier dat er naast de hydrounit 2 potentiaalvrije relais aansluitingen heeft (1 voor verwarming activatie, en 1 voor tapwatervat activatie) heeft iemand hier ook ervaring mee dit zo efficient mogelijk te activeren? M.a.w obv stroomprijs voorspellingen wil ik graag mijn tapwatervat extra verwarmen om energie op te slaan. Dus de “smart grid ready” functie gaan benutten

De wifi module ga ik binnenkort installeren maar volgens mij is dat meer een afstandsbediening en stroomverbruik monitor.

Ben benieuwd naar de ervaringen

[Blihi]

Joris82 schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 12:46:
Sinds dec 2023 ook eigenaar van een toshiba warmtepomp. HWT-1101XWHM3W-E hydrobox met HWT-1101H8W-E buitenunit. Hierbij een 120liter verwarmingsbuffervat en een estia 300liter tapwatervat (HWS-3001CSHM3-E).

Alles loopt naar behoren maar heb wel nog wat vragen.

-tijdens legionella run (klokschema en setting Blihi) verwarmt de compressor maar tot 50 graden, daarna altijd op spiraal in tapwatervat) misschien die laatst 15 graden niet meer efficient met de compressor?

Waat meet je die 50 graden?

De 11 kW buitenunit kan tot een Tr van 57 graden gaan. Dus bij 50 graden moet de SWW productie nog niet stoppen. Kijk even naar DN21: Deze moet op 65 graden staan. Als die niet zo hoog wil, moet je 1E eerst even op 65 zetten.

-ik verwarm op de stooklijn en heb geen thermostaat. Wel veel ramen op zuiden en een houtkachel voor gezelligheid. Ik wil graag een thermostaat zodat op zonnige koude dagen of als de kachel aan is de warmtepomp niet aan hoeft. Welke thermostaat hebben jullie ervaring mee en is aan te raden?

Elke aan/uit thermostaat voldoet. Sluit deze aan op I/P5, dus niet op I/P1.

-energie contract loopt af en zit te denken aan Tibber (wekken zelf met panelen 13500 per jaar op verwacht 17000 te verbruiken en heb elect auto, koken electrisch en dus geen gas). Liefst dus een thermostaat die gekoppeld is aan warmtepomp én Tibber. (die kan anticiperen op stroomprijzen). Ik begreep van de leverancier dat er naast de hydrounit 2 potentiaalvrije relais aansluitingen heeft (1 voor verwarming activatie, en 1 voor tapwatervat activatie) heeft iemand hier ook ervaring mee dit zo efficient mogelijk te activeren? M.a.w obv stroomprijs voorspellingen wil ik graag mijn tapwatervat extra verwarmen om energie op te slaan. Dus de “smart grid ready” functie gaan benutten

De wifi module ga ik binnenkort installeren maar volgens mij is dat meer een afstandsbediening en stroomverbruik monitor.

Ben benieuwd naar de ervaringen

I/P7 en I/P8 kunnen gebruikt worden voor "smart-grid", maar die sturing is heel beperkt. Je moet dan DB B6 op 4 zetten en dan kun je het volgende regelen:

I/P7	IP/8	Bedieningsstand
0	0	Beperkte bediening (stille modus, maximaal 50% vermogen beschikbaar)
1	0	Systeem uit, geen verwarming, geen SWW productie
0	1	Normale bediening, (verwarming en/of SWW, 100% vermogen beschikbaar)
1	1	Systeem gedwongen aan (Ta wordt verhoogd, de backup heater doet altijd mee, SWW productie gaat naar SWW-Boost modus

Het komt erop neer dat in het laatste geval de WP volle bak gaat werken, met alle backup elementen ook in gebruik, terwijl in het eerste geval de WP op beperkte modus staat. Ik denk zelf dat dit heel erg oncomfortabel is: Als de zon hard schijnt gaat de WP volle bak aan. Dan is het meestal niet nodig.

PS: Dat zijn niet de contacten voor verwarmen aan/uit (I/P5) of SWW aan/uit (I/P6). Dat zijn echt twee andere dingen. Je kunt dus wel zelf iets maken dat je de SWW productie aan of uit zet met I/P6, maar dan kun je dus weer geen schema programmeren.

[Joris82]

Ik gebruikt de sensor ttw vanuit het menu. Dus als deze 50 bereikt gaat icoontje van compressor uit, en spiraal aan. Instellingen inderdaad zoals jij heb aangegeven (Blihi)


Er zijn dus geen thermostaten die kunnen anticiperen op weersvoorspelling? Die de pomp actief /slim kunnen beïnvloeden. Alleen verwarming aan/uit.


Jammer dat de grid ready inderdaad zo beperkt is… Sww boost bij negatieve energieprijs of zonne energie overschot zou namelijk wel een mooie feature zijn. Dus een voorwaarde/signaal die het klokschema kan overrulen.

Met de wifi module kan je meen ik wel sww boost activeren, maar dat is manueel. Misschien iets voor toshiba om de wifi module app aan te passen bij nieuwe update. Zodat deze geïntegreerd kan worden met home manage systeem of moderne energie leverancier. Er zijn wel warmtepompen die dit namelijk kunnen.