Toshiba Estia warmtepompen topic - Deel 1

[Notehoutelade]

Dat type is ook een hygieneboiler zo te zien. Dan blijft een legionellarun niet noodzakelijk lees ik.

[Blihi]

Dat verhaal rammelt inderdaad. Als dit echt een hygieneboiler is, dan is hij verkeerd aangesloten lijkt het.

Bij een hygieneboiler moet de waterleiding door de spiraal en het vat zelf op de WP.

Als je hem toepast zoals hier, moet je een legionellarun kunnen doen

[Notehoutelade]

Blihi schreef op zondag 3 december 2023 @ 11:32:
Dat verhaal rammelt inderdaad. Als dit echt een hygieneboiler is, dan is hij verkeerd aangesloten lijkt het.

Bij een hygieneboiler moet de waterleiding door de spiraal en het vat zelf op de WP.

Als je hem toepast zoals hier, moet je een legionellarun kunnen doen

Als ik naar het plaatje en tabelletje kijk op deze site https://installtek.nl/pro...pawt-300-xl-le1-32mm-1710, loopt het cv water juist door de spiraal en is hij op dat gebied correct aangesloten.

Maar dan lijkt er inderdaad een watervoorraad in dat ding aanwezig (300l?) en ik dacht juist dat dat hygiene boilers meer een buffervat waren waar het leidingwater wanneer nodig doorheen stroomt en opgewarmd wordt. Het lijkt nu eigenlijk meer hetzelfde als het toshiba watervat en wil je inderdaad een elektrisch element erin. Maargoed, die optie is er, dus dat is vast op te lossen

[Blihi]

Oh. Het is ook nog eens een vat met anode. Dus geen RVS. Die anode slijt en moet af en toe vervangen worden.

[Sport_Life]

Sport_Life schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 08:30:
Ik vind mijn verbruik vrij hoog en ook niet constant, hij lijkt te pendelen.
Kunnen jullie zien wat er mis gaat ? Zou het electrisch element steeds aanspringen?

[Afbeelding]

Dit is totale verbruik dus incl droger, wasmachine, koelkast etc .

Vandaag wilde ik de energy meter aansluiten, maar toen bleek dat er helemaal geen stroom staat op de groep van de boiler element + binnenunit element.. Dus mijn vragen: Kan het kwaad dat die niet aangesloten zijn (geweest) of is dat alleen nodig bij -15/-20 wanneer de buitenunit het niet trekt ? En als de bovenstaande grafiek niet verklaart wordt door de cop1 elementen, wat zou het dan kunnen zijn?

[Blihi]

Het boilerelement heb je nodig bij de legionellarun.

De backup heater wordt, afhankelijk van je instellingen, gebruikt bij defrosts en op andere momenten.

Deze horen allebei aangesloten te zijn.

Geen idee of de WP in een of andere storingsmodus kan lopen als ze niet aangesloten zijn overigens.

[Notehoutelade]

Sport_Life schreef op maandag 4 december 2023 @ 20:30:
[...]

Vandaag wilde ik de energy meter aansluiten, maar toen bleek dat er helemaal geen stroom staat op de groep van de boiler element + binnenunit element.. Dus mijn vragen: Kan het kwaad dat die niet aangesloten zijn (geweest) of is dat alleen nodig bij -15/-20 wanneer de buitenunit het niet trekt ? En als de bovenstaande grafiek niet verklaart wordt door de cop1 elementen, wat zou het dan kunnen zijn?

Als er geen ander apparaat in huis is en dit verbruik daadwerkelijk door de wp wordt veroorzaakt zou ik zeggen dat de wp pendelt. Kan ie zijn warmte wel goed kwijt?

Blijkbaar heb je sinds de installatie nog nooit een legionallerun kunnen draaien. Dat is wel iets om op te lossen denk ik.

[Blihi]

@Sport_Life @Notehoutelade Dit is echt niet te zeggen zonder meer inzicht.

Zelfs de 8 kW buitenunit trekt vrijwel nooit zulke grote vermogens. Alleen tijdens de SWW run loopt de het opgenomen vermogen op tot boven de 2000 Watt (2500 Watt op de piek). Tijdens verwarmingsbedrijf ligt het opgenomen vermogen rond de 1000 Watt, met pieken naar 1500 Watt.

Daarbij kan het ook zomaar zijn dat de thermostaat een bepaald regelgedrag heeft waardoor je van die periodes krijgt.

@Sport_Life maak de binnenunit eens open en post eens een foto van de aansluitingen daar. Je schrijft namelijk dat de backup heater en de boiler heater niet aangesloten zijn. Dat is niet onmogelijk, maar wel onwaarschijnlijk met zo'n enorm verbruik.

En wat staat er op het display van de binnenunit? En welke sensorwaarden lees je daar af (in het installateursmenu heb je twee schermen met sensoren). Wat is bijvoorbeeld de compressorfrequentie?

[Sport_Life]

Blihi schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 07:29:
@Sport_Life @Notehoutelade Dit is echt niet te zeggen zonder meer inzicht.

Zelfs de 8 kW buitenunit trekt vrijwel nooit zulke grote vermogens. Alleen tijdens de SWW run loopt de het opgenomen vermogen op tot boven de 2000 Watt (2500 Watt op de piek). Tijdens verwarmingsbedrijf ligt het opgenomen vermogen rond de 1000 Watt, met pieken naar 1500 Watt.

Daarbij kan het ook zomaar zijn dat de thermostaat een bepaald regelgedrag heeft waardoor je van die periodes krijgt.

@Sport_Life maak de binnenunit eens open en post eens een foto van de aansluitingen daar. Je schrijft namelijk dat de backup heater en de boiler heater niet aangesloten zijn. Dat is niet onmogelijk, maar wel onwaarschijnlijk met zo'n enorm verbruik.

En wat staat er op het display van de binnenunit? En welke sensorwaarden lees je daar af (in het installateursmenu heb je twee schermen met sensoren). Wat is bijvoorbeeld de compressorfrequentie?

Het is 11kw model met 3fase, zou dat het kunnen zijn ?

[Notehoutelade]

Blihi schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 07:29:
@Sport_Life @Notehoutelade Dit is echt niet te zeggen zonder meer inzicht.

Zelfs de 8 kW buitenunit trekt vrijwel nooit zulke grote vermogens. Alleen tijdens de SWW run loopt de het opgenomen vermogen op tot boven de 2000 Watt (2500 Watt op de piek). Tijdens verwarmingsbedrijf ligt het opgenomen vermogen rond de 1000 Watt, met pieken naar 1500 Watt.

Daarbij kan het ook zomaar zijn dat de thermostaat een bepaald regelgedrag heeft waardoor je van die periodes krijgt.

Eens hoor, daarom ook de slag om de arm dat dit daadwerkelijk door de wp wordt veroorzaakt en niet door iets anders in huis. Pendelgedrag heb ik hier ook wel eens gehad toen de radiators nog niet voldoende openstonden en pompsnelheid te laag. Ook gezien toen ik nog de modulerende thermostaat van de cv ketel gebruikte ipv een 'domme' thermostaat. Maar je hebt volledig gelijk dat de wp zonder elektrische elementen nooit 4kw kan gebruiken...

[Sport_Life]

Notehoutelade schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 08:29:
[...]


Eens hoor, daarom ook de slag om de arm dat dit daadwerkelijk door de wp wordt veroorzaakt en niet door iets anders in huis. Pendelgedrag heb ik hier ook wel eens gehad toen de radiators nog niet voldoende openstonden en pompsnelheid te laag. Ook gezien toen ik nog de modulerende thermostaat van de cv ketel gebruikte ipv een 'domme' thermostaat. Maar je hebt volledig gelijk dat de wp zonder elektrische elementen nooit 4kw kan gebruiken...

Electrisch element stond uit vannacht en ik zie dit:


Maar hij is 3 fase, zo gek is dat toch niet? Pendelen zal dan aan te hoge watertemperatuur liggen?

Ik gebruik de unit van de warmtepomp als thermostaat.

[ Voor 7% gewijzigd door Sport_Life op 05-12-2023 08:53 ]

[Notehoutelade]

kun je het eens vergelijken met wat de binnenunit vertelt over stroomverbruik per dag? wat voor thermostaat gebruik je?

[Sport_Life]

Zou het ook typisch gedrag van defrost kunnen zijn ?

Ik draai nu boiler temp op naar 65 graden , hopelijk pakt t electrisch element het dan op voor de legionella run.

[ Voor 54% gewijzigd door Sport_Life op 05-12-2023 09:01 ]

[Notehoutelade]

tja, als dat zo is, zou ik het te vaak vinden. Zo koud was het vannacht niet, hier was de laatste defrost gisteren om 19.10, en de gehele nacht is tot en met nu is zonder defrosts verlopen. Om zeker te weten moet je wat meer gaan meten denk ik.

[Sport_Life]

Notehoutelade schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 09:19:
tja, als dat zo is, zou ik het te vaak vinden. Zo koud was het vannacht niet, hier was de laatste defrost gisteren om 19.10, en de gehele nacht is tot en met nu is zonder defrosts verlopen. Om zeker te weten moet je wat meer gaan meten denk ik.

Gaat de defrost op het electrisch element of is dat alleen bij stevige vrieskou?

Legionella run draait nu op t electrisch element .

[ Voor 5% gewijzigd door Sport_Life op 05-12-2023 09:48 ]

[Notehoutelade]

dat is een instelling, vanaf een bepaalde temperatuur gaat het geloof ik via het element. Ergens hierboven is dat nog niet lang geleden langsgekomen als ik me goed herinner.

[Blihi]

Nogmaals: post eens een foto van de interne aansluitingen. Het maakt niet uit of het een 1 of 3-fase unit is. De compressor zelf gebruikt normaal gesproken niet continu zoveel stroom.

Defrosts komen nooit sneller dan 39 minuten na elkaar (by design) en duren maar 3 minuten ofzo.

Het is echt vrijwel onmogelijk om op basis van het stroomverbruik van het hele huis iets over de WP te zeggen. Ook kun je uit deze grafiek niets zeggen over pendelen. Daarvoor moet je ook informatie hebben over de watertemperaturen. Kortom: zonder meer informatie over sensoren etc. kun je echt niet achterhalen wat er aan de hand is. Ga desnoods eens een tijdje de sensorwaarden van het scherm met de hand loggen.

[Sport_Life]

Foto van de binnenunit is lastig, want de droger/wasmachine staat ervoor.
Maar ik geloof dat ik het euvel al gevonden heb.. Ik had de aanvoertemperatuur verhoogd naar 40 omdat de retour van de verdelers op de verdiepingen te hoog was, waardoor de warmtepomp niet aansloeg. Heb nu de verdelers iets geknepen en de temperatuur lager gezet naar 28/32.

[MartinMid]

Campo di Casa schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 07:33:
@MartinMid Jij hebt ook de 6kW versie. Is dit ook de All-In-One versie?

Wij hebben sinds een aantal dagen, wanneer de buiten temp onder de 0 komt, problemen om de temperatuur constant te houden. Wisten niet wat het was tot afgelopen woensdag de monteur belde of de WP werkt zoals hoort.

Wat blijkt, er zit een software fout in het type wat wij hebben wat er voor zorgt dat het automatisch ontdooien niet wordt opgestart, of onderbroken. Een dag ervoor zag ik wel dat er allemaal waardes van de buitenunit zwaar in de min zat maar had nog geen tijd gehad om te kijken hoe dit kan.
Volgens de monteur gebeurt dit alleen wanneer je een all-in-one hebt. Andere units hebben nergens last van. Hij heeft 2 van deze units geplaatst en bij beide units dit probleem. Toshiba is bezig met een oplossen (software update), en tot dat moment moeten wij zelf handmatig het ontdooien opstarten.

Bijkomend nadeel is dat de WP als een gek stroom aan het verbruiken is en de binnen temperatuur flink schommelt. Gisteren gewoon ff totaal 50kWh verbruikt
Wel blij dat ik afgelopen zomer het tarief heb vast gezet en elke maand ruim afdraag aan Vattenfall om nare verrassingen te voorkomen en niet een goede schatting konden maken wat wij nu aan stroom zouden verbruiken als we helemaal van het gas af zijn. Maar hier had ik ff geen rekening mee gehouden

Hi @Campo di Casa ik heb een split unit. En hij defrost regelmatig. Komt dan een kleine stoom wolk langs mijn raam drijven. En paar minuten later ziet hij er uit als nieuw. En gaat weer vrolijk verwarmen.

Success! Hoop dat ze het snel oplossen

[Blihi]

Sport_Life schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 21:37:
Foto van de binnenunit is lastig, want de droger/wasmachine staat ervoor.
Maar ik geloof dat ik het euvel al gevonden heb.. Ik had de aanvoertemperatuur verhoogd naar 40 omdat de retour van de verdelers op de verdiepingen te hoog was, waardoor de warmtepomp niet aansloeg. Heb nu de verdelers iets geknepen en de temperatuur lager gezet naar 28/32.

Verdelers knijpen is geen goed idee. Je wilt zoveel mogelijk flow.

Het is geen CV ketel.

[MartinMid]

wtu schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 08:20:
[...]


Voor mij is dit helaas toch ook erg herkenbaar. Bij mij een 6kW met 300l toshiba boilervat, dus geen all-in-one. Ook bij mij gisteren een stroomverbruik van 43kWh.

Ik heb helaas alleen de app-inzichten en geen verdere data - zie screenprint.

[Afbeelding]

Mijn warmtepomp liep heel mooi op de stooklijn, met lage temperaturen. Echter sinds een paar dagen schiet het verbruik enorm omhoog door de defrosts en (te?) hoog verbruik. Temperatuur binnen blijft overigens wel mooi constant.

Ik heb het vermoeden dat de defrosts te laat plaatsvinden. Ook een paar keer op de sensordata gezien dat de buitenthermometer -10C registreert (het was rond de 0C), en daarom enorm had ging stoken. Het was ook duidelijk zichtbaar dat de buitenunit compleet aangevroren was.

[Afbeelding]

Iemand nog ideeën voor in de instellingen? Valt er nog wat aan te passen wat hier invloed op kan hebben?

PS: Moet ook nog iets doen met mijn Legionellarun. Die valt altijd rond middernacht en dat is in de winter toch ook echt geen goed idee...

@wtu

Stroom verbruik op 30 nov voor de warmtepomp was 15,9. kWh.

Wel veel defrosts. (Elke dip in verbruik is een defrost )
Volgens mijn home assistant was het die dag tussen de +1 en -1

[Blihi]

Ik krijg het gevoel dat de basis niet in orde is bij jou @Sport_Life.

Als de WP niet aan slaat omdat de retour te warm is, dan kun je je vermogen niet kwijt. De verdelers knijpen zorgt voor nog minder vermogen, dus dan vergroot je het probleem alleen maar.

Heb je verdelers met pomp? Zo ja, zet dan daar de pompen ook maximaal.

[MartinMid]

@wtu zie dat jij de app hebt over de wifi module?

Wat kan je daar mee doen?
(Ik kan de temperatuur in mijn radiators zien met de sdr engineering fan controller) zou het leuk vinden als ik water temp van de binnen unit kan zien zonder naar boven te rennen.

Of de war even verschuiven (automatisch schema even op +3 zette oid als er veel wind is)

Kan dat?

[Sport_Life]

Blihi schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 22:23:
Ik krijg het gevoel dat de basis niet in orde is bij jou @Sport_Life.

Als de WP niet aan slaat omdat de retour te warm is, dan kun je je vermogen niet kwijt. De verdelers knijpen zorgt voor nog minder vermogen, dus dan vergroot je het probleem alleen maar.

Heb je verdelers met pomp? Zo ja, zet dan daar de pompen ook maximaal.

Er zit veel meer flow naar de bg (waar de thermostaat hangt) dan naar de overige 2 verdelers, dat maakt het lastig.

Dus de wp hangt op 1e verdieping, daar hangen 2 verdelers (5 en 6 groepen), dan gaat er een 14m Uponor 32mm naar beneden voor de bg (12 groepen).

Electrische elementen monitor ik nu. Die doen niks.

[ Voor 3% gewijzigd door Sport_Life op 05-12-2023 23:41 ]

[Sport_Life]

MartinMid schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 22:22:
[...]


@wtu

Stroom verbruik op 30 nov voor de warmtepomp was 15,9. kWh.

Wel veel defrosts. (Elke dip in verbruik is een defrost )
Volgens mijn home assistant was het die dag tussen de +1 en -1
[Afbeelding]

Dat gedrag vertoont mijn wp dus ook.

[Notehoutelade]

Wat voor frequentie is dat? Lijkt korter dan elk uur defrost. Heb ik zelfs met die vrieskou afgelopen week nog niet gehad. Kortste was elke 1.5 uur in de nacht, maar meestal elke 3 tot 5u. Nu sinds gisteren al geen enkele defrost meer.

[wtu]

MartinMid schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 22:34:
@wtu zie dat jij de app hebt over de wifi module?

Wat kan je daar mee doen?
(Ik kan de temperatuur in mijn radiators zien met de sdr engineering fan controller) zou het leuk vinden als ik water temp van de binnen unit kan zien zonder naar boven te rennen.

Of de war even verschuiven (automatisch schema even op +3 zette oid als er veel wind is)

Kan dat?

Je hebt eigenlijk 3 schermen in de app.
- Verbruikspagina die ik eerder postte.
- Bedieningspagina om aantal instellingen aan te kunnen passen. De WAR / stooklijn offset (DN 27) is er daar niet een van.
- Pagina met paar sensordata. Wat meer data was handig geweest (bijvoorbeeld TTW)

[Blihi]

Sport_Life schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 23:40:
[...]

Dat gedrag vertoont mijn wp dus ook.

Niet waar, jouw grafiek gaat tot 4000 Watt.

Die van @MartinMid tot 2000. Dat kan ik geloven. 4000 Watt niet.

[Blihi]

Sport_Life schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 23:39:
[...]

Er zit veel meer flow naar de bg (waar de thermostaat hangt) dan naar de overige 2 verdelers, dat maakt het lastig.

Breng dan eerst de basis in orde, dus waterzijdig inregelen op je maximale Ta (volgens de stooklijn maximaal).

Daarna pas verder gaan zoeken.

Dus de wp hangt op 1e verdieping, daar hangen 2 verdelers (5 en 6 groepen), dan gaat er een 14m Uponor 32mm naar beneden voor de bg (12 groepen).

Verdelers zijn juist handig, dan kun je daarop inregelen. Zijn dit verdelers met of zonder pomp?

Electrische elementen monitor ik nu. Die doen niks.

Dat zeg je, maar omdat je nooit in de unit hebt gekeken weet je niet hoe het aangesloten zit.

[ Voor 9% gewijzigd door Blihi op 06-12-2023 07:23 ]

[Sport_Life]

@Blihi @Notehoutelade
Hierbij de foto's. In de meterkast is het de krachtgroep naast de fornuis groep.

Er ligt 200m2 vloerverwarming, 100 op de bg en 2x 50 op de verdiepingen. Met pomploze verdelers.

Er is niet bijzonder veel te zien, moet ik dat deksel nog los schroeven?

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 20% gewijzigd door Sport_Life op 06-12-2023 09:23 ]

[Notehoutelade]

Ik denk dat Blihi bedoelde een foto van de binnenkant van de binnenunit. 2 schroefjes boven en 2 onder geloof ik

[Sport_Life]

Er zijn 2 ingaande zwarte stroomkabels, alleen het electrisch element van de boiler is aangesloten, de stekker van de andere zwarte kabel zit niet in het stopcontact.






Zie ik nu goed dat er een aarde los zit (foto 2)?

[ Voor 5% gewijzigd door Sport_Life op 06-12-2023 10:03 ]

[Blihi]

Er hangt inderdaad een aardkabel los. Die hoort echt vast te zitten.

De stekkers moeten natuurlijk in het stopcontact, anders doen die elementen niets, maar ze zijn wel aangesloten en ik neem even aan dat er 230V op staat. Het kan zomaar zijn dat dat deels jouw problemen veroorzaakt. Ik weet niet wat de WP doet als er geen stroom op de elementen staat terwijl dat wel nodig is.

Ik zou even bij de basis beginnen:
- Wat is de flow bij normaal gebruik? Dat staat in de sensoren van de WP, op te vragen als hij aan staat in het installateursmenu.
- Heb je een gelijke delta-T over alle vloeren? Dat heet waterzijdig inregelen en moet je eigenlijk eerst doen.
- Wat zegt de WP dat de compressorfrequentie is?
- Zijn er foutmeldingen gelogd?

[MartinMid]

Notehoutelade schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 23:50:
Wat voor frequentie is dat? Lijkt korter dan elk uur defrost. Heb ik zelfs met die vrieskou afgelopen week nog niet gehad. Kortste was elke 1.5 uur in de nacht, maar meestal elke 3 tot 5u. Nu sinds gisteren al geen enkele defrost meer.

@Notehoutelade ongeveer om de 45 minuten

[Blihi]

Hier het energieverbruik van mijn WP de afgelopen 24 uur.



Met rood zijn drie defrosts gemarkeerd. Ik weet zeker dat dit defrosts zijn, want ik gebruik een sensor op de programmeerbare uitgangen om dat bij te houden.

Met cyaan zijn de twee sww runs gemarkeerd. De schommelingen in verbruik komen door het zonesysteem dat een voor een de verschillende vloerlussen opent.

Dit is alleen het vermogen van de buitenunit. De boiler heater en de backup heater hebben niet aan gestaan en dit is ook zonder de rest van het huis.

[ Voor 9% gewijzigd door Blihi op 06-12-2023 17:00 ]

[Blihi]

Zo werken defrosts in de Toshiba Estia:

Dit zegt de handleiding van Toshiba er over:


Als ik het goed lees is defrosting gebaseerd op TE (temperatuur verdamper), To (buitentemperatuur) en dan TEO en ToO: beide minimum gemeten TE en To in de eerste 15 minuten na iedere start van de verwarmingscyclus.

Dan zijn er 4 zones waarin de WP zich kan bevinden.

1. A: Als vanaf 55 minuten na de start van een verwarmingscyclus, gedurende 20 seconden geldt dat (TEO - TE) - (ToO - To) ≥ 3°C, dan krijg je een defrost,
2. B: Als vanaf 45 minuten na de start van een verwarmingscyclus, gedurende 20 seconden geldt dat (TEO - TE) - (ToO - To) ≥ 2°C, dan krijg je een defrost,
3. C: Als vanaf 39 minuten na de start van een verwarmingscyclus, gedurende 20 seconden geldt dat TE <= -30°C, dan krijg je een defrost, of
4. D: Als de compressor heeft 150 minuten gedraaid bij een TE < -2°C.

Die eerste twee moet je zo lezen: De verdampertemperatuur is meer dan 3 (2) graden verder in temperatuur gedaald dan de buitentemperatuur (is een beetje lastig opgeschreven). Dat komt er dus op neer dat de verdamper significant sneller is afgekoeld dan de buitentemperatuur en dat is de trigger voor defrost.

Die 150 minuten is instelbaar met jumpers op de buitenunit. Dat kan handig zijn als de unit in de wind geplaatst is, waardoor deze sneller aanvriest. Dan kun je die 150 aanpassen naar 90, 60 of zelfs 30 minuten (in dat geval doe je dus elke 30 minuten een defrost bij TE < -2°C , want zones A,B en C bestaan dan niet meer).

Als de defrost eenmaal begonnen is, stopt deze als

1. TE > 12°C gedurende 3 seconde, of
2. TE > 7°C gedurende 1 minuut, of
3. na 10 minuten

De compressor blijft na de defrost 40 seconde uit om vervolgens weer te started met een nieuwe heating cyclus.

Tijdens de defrost mag de backup heater meedoen zodra de Ta meer dan 2+x*10 graden gedaald is, waarbij x een parameter (DN B9) is tussen 0 en 4 en als de buitentemperatuur lager is dan -5 (instelbaar op -5, 0, 5, 10, 15 of 20 via DN B8)

Wat dat "Advance defrost operation" precies is weet ik niet, maar ik denk dat dat te maken heeft met de situatie dat de WP echt uit geweest is (dus stroom er af).

Ik zie in de defrost data dat ik inderdaad soms defrosts heb die 45 minuten van elkaar zitten. Korter heb ik nog niet meegemaakt, dus zone C heb ik blijkbaar nog nooit gezien.

[jGS]

Ik heb een buffervat aangesloten op de ESTIA en reeds deze settings:

6A6: 0
6A7: 2
A0: 0
BA: 0

De flow rate (WF) die hij maximaal toont is 12,7 (Het is een all in one van 11 kw)

Enig idee of en hoe dat kan? Ik zie veel hogere flow rates staan als ik me niet vergis?


Ik vroeg me ook nog af wat de 6A7 nog uitmaakt als je A0 al op 0 hebt staan? Tevens valt me ook op dat ook de warmwater generatie nu een vaste snelheid heeft, die identiek is. Heeft dat zin?

PS: Probleem wat ik heb momenteel is dat de warmtepomp ongeveer 35 graden produceert, echter na het buffervat op de circuit thermometer zie ik maar ongeveer 30 graden. Er lijkt altijd een verschil van +- 5 graden. Daarom zou ik denken dat het buffervat niet snel genoeg opwarmt. Helaas is het ook aangesloten met 4 aansluitingen ("old school style")

[ Voor 27% gewijzigd door jGS op 08-12-2023 00:41 ]

[Blihi]

jGS schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 00:39:
Ik heb een buffervat aangesloten op de ESTIA en reeds deze settings:

6A6: 0
6A7: 2
A0: 0
BA: 0

De flow rate (WF) die hij maximaal toont is 12,7 (Het is een all in one van 11 kw)

Dit is minder dan de minimaal vereiste flow van 13 liter/min, dus dit is echt niet goed.

Enig idee of en hoe dat kan? Ik zie veel hogere flow rates staan als ik me niet vergis?

Ja, ik haal 20 liter/min over de CV en 24 liter/min over de SWW met A0=2.

Ik vroeg me ook nog af wat de 6A7 nog uitmaakt als je A0 al op 0 hebt staan? Tevens valt me ook op dat ook de warmwater generatie nu een vaste snelheid heeft, die identiek is. Heeft dat zin?

Je kunt proberen 6A7 op 0 te zetten, maar dat zou eigenlijk geen effect moeten hebben.

PS: Probleem wat ik heb momenteel is dat de warmtepomp ongeveer 35 graden produceert, echter na het buffervat op de circuit thermometer zie ik maar ongeveer 30 graden. Er lijkt altijd een verschil van +- 5 graden. Daarom zou ik denken dat het buffervat niet snel genoeg opwarmt. Helaas is het ook aangesloten met 4 aansluitingen ("old school style")

Ik denk dat je ergens een probleem hebt met de flow en dat moet je zoeken in het stuk leiding voor de 3-wegklep of in de retour na de samenvoeging van het SWW/CV circuit. Anders zou je bij de SWW run een veel hogere flow moeten zien.

Begrijp ik dat je een parallel-buffer hebt? Dan zou je al helemaal veel hogere flows moeten halen. Er zit ergens iets verstopt.

heb je filters die misschien vuil zijn?

Ik lees dat het een all-in-one is, dan zou het dus echt in de binnenunit moeten zitten, aangezien je ook bij SWW productie niet voldoende flow haalt.

[ Voor 4% gewijzigd door Blihi op 08-12-2023 11:02 ]

[jGS]

Super bedankt @Blihi

Het is 100% een all in one met SWW binnen in de unit.

Zijn er filters ingebouwd bij de binnenunit? Want inderdaad, de SWW en CV geven beiden ongeveer dezeflde flow van rond de 12,7 maximaal. Het is eigenlijk volgens mij zelfs exact hetzelfde getal als ik me niet vergis.

[jGS]

PS: Er zijn geen andere parameters die de flow zelf zouden kunnen verlagen dan de opgesomde wellicht?

[Blihi]

Voor zover ik weet niet, maar ik heb zelf geen all-in-one, dus 100% zeker kan ik het niet zeggen.

Ik heb ook niet het service handboek van de all-in-one bij de hand om dit op te zoeken.

[Campo di Casa]

Blihi schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 16:53:
[...]


Je moet een aan/uit thermostaat hebben en die NIET op I/P1 aansluiten (de thermostaat-ingang), maar op I/P5, de ingang die de warmteproductie voor verwarming in- en uitschakelt.

Die thermostaat-ingang doet vreemde dingen met de stooklijn. Beter gewoon een stooklijn op buitentemperatuur en de thermostaat alleen aan/uit laten regelen.

Je geeft aan dat de Tado rare dingen doet met de stooklijn op I/P1.
Wat bedoel je precies?

Ik heb de Tado op verschillende manieren aangesloten, en ben nu een aantal dagen aan het testen met de Tado aangesloten op I/P1 (setting DN 6B3 =1, DN 61 =0 en Tado als relais). Komt ook omdat de installeur maar bleef volhouden dat je op I/P1 moet schakelen i.p.v. wat in dit forum gebruikelijk is, via I/P5.
De afgelopen dagen toen het zo koud was en onze buitenunit telkens bevroor, leverde geen goed verbruik op wat ik kon vergelijken. Temperatuur zakte ook vaak naar de 18,5 etc tot wij weer het ontdooien handmatig een paar keer hadden opgestart.

Gisteren was het wel een prima dag om te bekijken wat het verbruik is maar 1 dag zegt natuurlijk nog niet veel. De 2 pieken rond 07:00 en 18:00uur komt omdat ik handmatig het SWW heb aangezet tot 50 graden. Hadden veel warm water verbruikt en de geplande runs waren daardoor niet nodig in de middag.

Ik ben zelf nog niet bezig geweest om de stooklijn aan te passen en de installateur gaf aan dat onze unit geen sensor voor buiten temperatuur zou hebben waardoor wij daar niet op kunnen schakelen.
Sterker, zoals de Tado nu is aangesloten zie ik alleen 'Zone 1' in mijn display en geen gewenste temperatuur voor de verwarming wat je kan aanpassen. Maar ondanks dat heb ik nog weinig te klagen. En dat sinds vorige week woensdag toen het nog vroor.





Vergelijking met soortgelijke buitentemperaturen en aansluiting op I/P5 en Handmatig temperatuur verwarming op 30graden. Nacht temperatuur liet ik toen een graad zakken.

[ Voor 22% gewijzigd door Campo di Casa op 10-12-2023 08:15 ]

[Blihi]

Op I/P1 verhoogt de WP ieder half uur dat deze blijft draaien de Ta met 1 graad.

Zodra de WP uit gaat wordt de Ta met 1 graad per 30 minuten verlaagd.

Dat is heel onhandig, want je wilt juist dat de WP continu aan blijft met een zo laag mogelijke Ta.

Kortom: de thermostaat moet op I/P5. De watertemperatuur laat je dan bepalen door een stooklijn, of op een vaste, lage temperatuur.

[jGS]

Ik heb intussen een klep (kraantje) gevonden in de pomp die niet goed werkt. Eens ik er wat aan heb gedraaid is de flow nu 20,4 liter/min. Wellicht zou die eerder naar 25-30 moeten gaan zonder enig blokkade.

Het is knalrood, terwijl al de rest een andere stijl heeft (zwart) , ik vraag me af of het wel origineel is en wat die daar zit te doen (Rechts op de tekening, lijkt ook alsof er al isolatie is afgesneden, maar niet zeker).

[Blihi]

Ik ben niet bekend met de all-in one's, maar zie zo wel een paar dingen die opvakken:

Rechtsbovenin zijn de gaten voor de optionele 2-zone kit gebruikt voor elektra-doorvoer. Dat is bijzonder, want die kabels komen nu tegen een scherpe rand. Daar zou ik even een stukje isolatie tussen doen.

Ik kan de kraan die je daar ziet niet terugvinden in de documentatie van de all-in-one (zie foto hieronder).



Ik vermoed dat het een klep is om de retour tussen zone 1 en de optionele zone 2 te regelen, zoals in rood omcirkeld. Ik ga er even vanuit dat je op dit moment geen natte voeten krijgt. Stond die klep helemaal dicht, of helemaal open, of stond hij juist schuin, zoals op de foto?

[jGS]

Hij stond in principe helemaal open (kraan rechtop). Maar dat was hij dus niet, pas met hem schuin te zetten laat hij nu meer debiet door.

PS: Hij staat nu al zeker 3 dagen zo, er is gewoon meer debiet en geen natte voeten

[ Voor 24% gewijzigd door jGS op 11-12-2023 09:34 ]

[jGS]

Is er nu schade aan de pomp zelf? Hij heeft zeker 8 maanden gedraaid met de blokkade er in (met max +-12l/min). Het viel minder op, want in de zomer is er maar een beperkt circuit gebruikt voor koelen (er is ook arico op andere plekken)

[Blihi]

jGS schreef op maandag 11 december 2023 @ 09:34:
Hij stond in principe helemaal open (kraan rechtop). Maar dat was hij dus niet, pas met hem schuin te zetten laat hij nu meer debiet door.

PS: Hij staat nu al zeker 3 dagen zo, er is gewoon meer debiet en geen natte voeten

En helemaal dwars? Wat krijg je dan voor flow?

[jGS]

Blihi schreef op maandag 11 december 2023 @ 09:41:
[...]


En helemaal dwars? Wat krijg je dan voor flow?

0 dan stopt hij

[Blihi]

jGS schreef op maandag 11 december 2023 @ 09:40:
Is er nu schade aan de pomp zelf? Hij heeft zeker 8 maanden gedraaid met de blokkade er in (met max +-12l/min). Het viel minder op, want in de zomer is er maar een beperkt circuit gebruikt voor koelen (er is ook arico op andere plekken)

Nee. Centrifugaalpompen kunnen hier tegen (heb ik mij van laten overtuigen in het CV-tuning topic).

[jGS]

Behalve dat het daar zwart is, zie ik hem wel ook op deze tekening:


Dat zou nu toch straf zijn dat men bij Toshiba origineel een slecht werkende kraan op een pomp monteert.

[Blihi]

Hij staat ook in de installatiehandleiding verder niet benoemd, maar op alle plaatjes staat hij inderdaad zoals ook hier op de tekening, dus helemaal verticaal.

Op dit plaatje is het iets duidelijker dat het inderdaad gewoon een klep is. Dan is het heel bijzonder dat je meer flow krijgt als deze op 45 graden staat dan wanneer deze helemaal open staat.

Je zou er eigenlijk eens aan moeten draaien terwijl de WP draait om op het scherm te kijken wat de optimale flow geeft.

[jGS]

Dat heb ik ook gedaan, het max dat ik er dan kon uithalen was 20,5 ongeveer. Een beetje draaien en hij wordt weer minder (14 of nog minder). Nogmaals snap ik niet dat zoiets af fabriek mogelijk is, zeer bijzonder.

[Blihi]

En dat is bij de pomp op 100%? Misschien de installateur even een seintje geven, want dit lijkt me dan een gevalletje garantie.

Je hoort een veel hogere flow te krijgen, zeker in SWW bedrijf.

[MartinMid]

Blihi schreef op zondag 10 december 2023 @ 10:26:
Op I/P1 verhoogt de WP ieder half uur dat deze blijft draaien de Ta met 1 graad.

Zodra de WP uit gaat wordt de Ta met 1 graad per 30 minuten verlaagd.

Dat is heel onhandig, want je wilt juist dat de WP continu aan blijft met een zo laag mogelijke Ta.

Kortom: de thermostaat moet op I/P5. De watertemperatuur laat je dan bepalen door een stooklijn, of op een vaste, lage temperatuur.

@Blihi Ik probeer de Japanse logica hierachter te snappen (ik heb hem ook op I/P5), omdat die Japanners meestal niet van de domme zijn.

Zou het idee kunnen zijn:
Als de WP aanstaat, dan verhogen we elk half uur met 1 graad, totdat de thermostaat zegt dat het gebouw/huis op temperatuur is.

Als we een paar minuten uit staan, en weer aan het werk moeten: Gaan we in hetzelfde tempo verder.
Als het meer als een half uur duurt voor we weer aan de slag mogen, hebben we waarschijnlijk een te hoge over-shoot van temperatuur, en gaan we het met een graadje lager proberen.

In mijn gedachten centraliseert hij dan rond de ideale watertemperatuur. En draait hij waarschijnlijk minstens een half uur omdat hij de watertemperatuur een graad verlaagd heeft.
Maar niet veel langer waarschijnlijk (om dat dan de watertemperatuur weer omhoog gaat).

Gewoon, gedachtenspinsel.


De WAR werkt goed, eerste paar weken elke keer een beetje bijstellen (met de defrosts kwam ik erachter dat hij bij 0 graden wat hoger moet. Waarschijnlijk kan hij naar -10 weer wat vlakker.)
Zou alleen de WAR nog willlen bijsturen met de info: Staat een Koude NoordenWind door de ventilatie roosters van de kamer naar binnen te blazen, ff 2 graden hoger. :-)

[Campo di Casa]

jGS schreef op maandag 11 december 2023 @ 09:46:
Behalve dat het daar zwart is, zie ik hem wel ook op deze tekening:
[Afbeelding]

Dat zou nu toch straf zijn dat men bij Toshiba origineel een slecht werkende kraan op een pomp monteert.

Tsja, zo hadden wij een defecte 3-weg klep, bleek daarna dat er een modificatie te zijn gedaan aan de PCB maar kreeg hierdoor de nieuwe 3-weg klep geen continue spanning, heeft de monteur moeten oplossen met een extra draad te trekken en zit er ook nog ff een software bugje wat ervoor zorgt dat het automatisch ontdooien niet lekker werkt.

Zomaar ff onze ervarIng het afgelopen half jaar.

[Blihi]

@MartinMid Ik denk zoiets ja, met een paar kantekeningen.

Dese regeling is een soort PWM regeling met periodes van 30 minuten. De WP zoekt dus een Ta, waarbij de WP steeds 30 minuten aan en 30 minuten uit staat.

Dat werkt misschien met een hysterese thermostaat, maar dus absoluut niet met een thermostaat die zelf ook al een ingebouwde PWM regeling hebben en dat zijn de meeste in NL.

Daarbij is het inefficient, want je kunt langere sessies krijgen met een lagere Ta en dus een hogere COP.

Het is wel een geruststelling dat Toshiba zelf het dus niet erg vindt als de compressor 24 keer per dag inschakelt.

[janreplay]

YouTube: Tutorial Componenten All-In-One Toshiba Estia door Intercool Technic...

Volgens intercool is 11l/pm genoeg bij de 6kw.

[Blihi]

Volgens de handleiding ook, maar meer is beter.

[Blihi]

Hoe hoger de flow, hoe lager de Ta kan en hoe lager de Ta, hoe efficienter de WP werkt.

[Notehoutelade]

Als ik het goed begrijp zijn de DN codes voor de stooklijn deze?

29 Outside air temperature T1 temperature --> -0010: -10 °C
2B Outside air temperature T3 temperature --> 0010: 10 °C
2C Set temperature A with outside air temperature of T0 --> 0040:40°C
2D Set temperature B with outside air temperature of T1 --> 0040:35°C
2E Set temperature C with outside air temperature of 0 °C --> 0040:30°C
2F Set temperature D with outside air temperature of T3 --> 0040:25°C
30 Set temperature E with outside air temperature of 20 °C 0040:20°C

heb een paar onduidelijkheden:
- Ik lijk niet te kunnen vinden wat T0 temperatuurinstelling is waar 2C naar refereert? edit: gevonden, dit is DN A1 met default waarde -20
- ik neem aan dat wat in de manual staat, niet helemaal klopt, dwz, 0040 = 40gr bij 2C, maar bij 2D is 0040 35gr. Daar had waarschijnlijk 0035 moeten staan?


Maargoed, in het echt heb ik sws al afwijkende instellingen gekregen van de installateur en ik wil ze wat aanpassen. Ik neem trouwens aan dat de temperaturen die je instelt de LWT is?

Wat ik niet weet, is hoe dit werkt. het is nu bijv 9graden buiten. Hoe werkt deze schaalverdeling, doet de Toshiba iets instellen tussen 2B en 2E of pakt ie dat wat het dichste bij is, wat dan 2B zou zijn.

Edit: gevonden: te lezen op pagina 170 is het een soort van lineaire benadering, dus in mijn voorbeeld hierboven pakt ie inderdaad iets tussen 2B en 2E in.

[ Voor 6% gewijzigd door Notehoutelade op 15-12-2023 16:14 ]

[Richard Pooters]

Ik heb een Toshiba Estia 5 serie warmte pomp. De 8kW powerfull 3 fasen (R410A, dubbele fan buitenunit).

De thermostaat (Netatmo aan/uit) heb ik aangesloten op het Netatmo relais dat weer op zijn beurt een relais aanstuurt die de circulatie pomp aanzet (P2 zeg maar). Dit werkt prima, maar als de woonkamer op temperatuur is blijft de Toshiba het CV water op temperatuur van de stooklijn houden. de interne pomp (P1) heb ik al op interval gezet en interval periode op 30 minuten (FC BC). Dit geeft toch nog een redelijk verbruik gedurende de dag en een deel van de avond/nacht (0,5 graden setpoint verschil met ochtend en avond). Het idee van deze schakeling is dat je niet op een graad nauwkeurig de woning in temperatuur kan regelen door gebruik te maken van een getunede stooklijn.

Ik heb sinds kort het uitbreidingsbordje TCB-PCM03E (via Italiaanse website) aangeschaft om te kunnen koelen in de zomer. Omdat er ook een externe thermostaat aangehangen kan worden heb ik dat eens uitgezocht en geprobeerd.

Het idee was om het extra verbruik te voorkomen als gevolg van het warm houden van het CV water als er geen warmtevraag is. Dat laatste werkt prima: als er geen warmte vraag is vanuit de thermostaat ( COM en Heat zijn open), dan staat de warmte pomp uit en koelt het CV water natuurlijk af. Als de COM en HEAT dicht zijn, gaat de warmtepomp weer in werking en wordt het CV water verwarmd.

ECHTER: de warmte pomp volgt dan geen geen vooraf ingestelde stooklijn meer: hij start op een vooraf in te stellen (start) temperatuur (parameter FC 9D, maar dat kan ook de voorgeprogrammeerde stooklijn zijn). Als de thermostaat niet binnen 30 minuten uit gaat (bereiken setpoint) dan wordt het CV water setpoint met 1 graad verhoogd. Dit wordt elke 30 minuten herhaald tot het maximum is bereikt (in te stellen).

Aangezien de vloerverwarming heel langzaam werkt, zal dit leiden tot veel hogere stook temperaturen!

Jammer: ik kan nergens een instelling vinden die zorgt dat je de stooklijn kan blijven gebruiken i.c.m. externe thermostaat. Zodra de dipswitch 4 op SW02 op ON wordt gezet, gaat het display voor de verwarming van "A" naar "- -" ten teken dat deze niet meer wordt gevolgd.

Heeft iemand ervaring of tips over het gebruik van een externe thermostaat?

[ Voor 0% gewijzigd door Richard Pooters op 19-12-2023 13:14 . Reden: Typo ]

[Blihi]

@Richard Pooters Dit is al een paar keer langs gekomen in dit topic. Je moet een thermostaat niet aansluiten op I/P1, maar op I/P5 en je probleem is opgelost.

[Richard Pooters]

Heb ik gezien, maar misschien een domme vraag: waar vind ik de I/P5? op de thermostaat zit alleen een potentiaalvrij contact op het relais. De TCB-PCM03E op CN211 (zwart) aangesloten en heb naast de COM en HEAT op de TCB-PCM03E verder geen andere aansluiting gezien voor een thermostaat op de Hydro unit.

[Blihi]

Ah, daar zit wat verwarring. Je hebt het over de Estia 5 serie met R410A koelmiddel.

In dit topic gaat het vrijwel uitsluitend over de R32 serie.

De 5-serie heeft heel andere interne aansluitingen.

Ik moet zeggen dat ik geen documentatie heb van de R410A serie 5, dus ik weet niet zo goed of ik je kan helpen. Het gedrag dat je beschrijft klopt wel met wat er verder in de R32 serie gebeurt met de thermostaat op I/P1.

[Blihi]

@Richard Pooters Het service manual voor de R410a serie 5 kun je hier vinden:

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Ik zie daarin wel een mogelijkheid om een externe thermostaat aan te sluiten als start/stop signaal voor de WP, op pagina 56 (57 in pdf) om precies te zijn.

Als ik het goed lees:
Zet FC52 op 2
Zet FC61 op 3
Zet FCB6 op 1
Zet DP_SW02_3 op OFF

Nu is de input op TCB-PCMO3E als volgt:
1 en 3 schakelen verwarming
2 en 3 schakelen warm water.

[Richard Pooters]

Klopt, ik heb deze manual ook. Ik ga eens kijken wat er gebeurt als ik de CN201 gebruik i.c.m. FC52=2. Bedankt voor de mooie toelichting en uitleg.

[Richard Pooters]

Het is gelukt. Ik was zelf huiverig om de geforceerde stop functie te gebruiken. Zo heet het bij Toshiba. Het werkt precies hetzelfde als op het bedieningspaneel de verwarming aan of uit te schakelen. Ik spaar nu zeker 6 tot 7 onnodige start/stops per dag uit. Bedankt voor de hulp.

[ Voor 20% gewijzigd door Richard Pooters op 18-12-2023 22:34 . Reden: Aanvulling ]

[Blihi]

Ja, dat is precies zoals bij de R32 modellen op I/P5

[Blihi]

Hier even een update over mijn "issue" met het maken van warm water terwijl er ook warmte- of koelvraag is.

Volgens de service handleiding gaat dat als volgt:
SWW productie begint met het omschakelen van de 3-weg klep. De WP gaat dan warmte produceren voor de warm-water tank en doet dat maximaal 30 minuten. Daarna gaat de driewegklep terug en gaat het element in het vat aan, terwijl de WP verder gaat met verwarmen (of koelen) van de woning.

Deze werking wordt beïnvloed door een aantal parameters en voorwaarden:

1. Tijdens SWW bedrijf draait de WP in de beperkte modus als er niet tegelijk ook warmte- of koelvraag is en hij draait op maximaal vermogen als er wel tegelijk ook warmte- of koelvraag is.
2. Die 30 minuten zijn instelbaar: parameter DN_07 is instelbaar tot maximaal 120 minuten, maar die parameter werkt niet in koelmodus, alleen in verwarmingsmodus.
3. Parameter DN_73 geeft aan hoe lang er gewacht moet worden voordat het elektrisch element ingeschakeld mag worden terwijl de WP ook draait.
4. Tot slot zal de WP altijd overschakelen naar het elektrisch element zodra de retourtemperatuur van het water bij de hydrounit de 56 graden aantikt (de WP kan dan immers niet meer op de compressor verder). In dat geval worden DN_07 en DN_73 genegeerd.

Onderdeel 1 hierboven is niet gedocumenteerd in een van de handleidingen, dit is proefondervindelijk vast gesteld. Onderdeel 2 is deels gedocumenteerd, maar dat die parameter in koelmodus niets doet is dat niet. Ik heb dat eerder doorgegeven aan Toshiba.

Dit gedrag lijkt prima, maar heeft twee nadelen:

1. De WP is zuiniger als hij in beperkte modus draait, dan wanneer hij op maximaal vermogen draait. Ik zou het liefst alle SWW runs dus in beperkte modus doen.
2. Tijdens koelbedrijf is het zonde om na 30 minuten al terug te schakelen naar koelen en dan het SWW vat met COP1 te gaan verwarmen. De WP mag er wat mij betreft best langer over doen om het water warm te maken. Zzo'n SWW run in beperkte modus duurt maximaal 1,5 uur.

Punt 1 zou nog op te lossen zijn, door gebruik te maken van het naloopcontact op mijn 3-wegklep. Dat is een schakelaar die gesloten is als de klep in SWW stand staar en die zou ik kunnen gebruiken om de beperkte modus in te schakelen met een van de inputs.

Dit lost alleen punt 2 niet op en dat is helaas een veel lastigere om echt goed op te lossen.

Ik had een relais gebruikt om het signaal van de warmte- of koelvraag te onderbreken als de 3-wegklep omgeschakeld wordt. Dat leek een goed idee, maar het blijkt dat de WP dan tijdens de legionella-run de 3-wegklep gewoon op SWW laat staan als het elektrisch element bezig is omdat de retourtemperatuur boven de 56 graden gekomen is. Al die tijd wordt je huis dan dus niet verwarmd of gekoeld en dat kan even duren (ik heb SWW+Legionella-runs gezien van 3 uur, waarvan 90 minuten op de WP en dan nog eens 90 minuten op het elektrisch element.).

Nu denk ik er over een tijdrelais gaan gebruiken dat inschakelt zodra de 3-wegklep sluit en dan maximaal 90 minuten ingeschakeld blijft (dat heet een inschakelwissend relais). Na 90 minuten SWW maken valt het relais af en als er dan tegelijk ook warmte- of koelvraag is zal de WP op dat moment zelf beslissen hoe de combinatie verder gaat (ik denk dat dan die 30 minuten opnieuw in gaat, maar dat moet ik dus nog bekijken).

Het is jammer dat dit eigenlijk niet goed in te stellen is. Ik zou veel liever zien dat de WP dat zelf kan regelen, dan dat ik dat met extra relais moet gaan doen. Nu heb ik toch al twee extra relais, dus eentje extra kan we nog wel bij (eentje om het signaal van de thermostaat kloppend te krijgen met de input van Toshiba, want Honeywell en Toshiba hebben een andere mening en de andere schakelt tijdens de defrosts de pomp boven uit, zodat er geen warmte uit de badkamervloer gehaald wordt).

[Notehoutelade]

Mijn eerste ingeving zou ook een tijdschakelaar zijn die op anderhalf uur schakelt. Sowieso interessant op te proberen denk ik. Het lastige is dat het nooit helemaal in sync loopt met de opwarming van sww, maar uit je ervaringscijfers kun je dat waarschijnlijk wel goed benaderen.
Ik zou niet direct van de fabrikant een snelle fix verwachten. Het is niet uitgesloten maar daar wil je ook niet op wachten denk ik.

[Blihi]

Nee, ik denk niet dat er een fix komt. Sowieso is het ongedocumenteerd dat de WP in een andere modus draait bij puur SWW vraag vs. SWW + koel-/warmtevraag.

[Notehoutelade]

Ja die viel mij ook op, alleen drong dat pas echt tot me door toen jij er een paar paginas geleden over schreef. De geluidsoverlast binnen was tot aan het inschakelen van de verwarming nihil en daarna weer aanwezig

[jarwha]

Wie heeft eraring met de remote controller ESTIA HWS-AMS54E?

[Sport_Life]

jarwha schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 11:31:
Wie heeft eraring met de remote controller ESTIA HWS-AMS54E?

Ik, wat wil je weten?

[jarwha]

Hoe werkt de AMS54E in combinatie met de regeling die in de hydro unit zit. Kan bv de AMS54E de stooklijn aanpassen. Mbt de aansluiting is dit 2-draads? Kan de AMS54E ook werken met een buffervat?

[Campo di Casa]

Blihi schreef op zondag 10 december 2023 @ 10:26:
Op I/P1 verhoogt de WP ieder half uur dat deze blijft draaien de Ta met 1 graad.

Zodra de WP uit gaat wordt de Ta met 1 graad per 30 minuten verlaagd.

Dat is heel onhandig, want je wilt juist dat de WP continu aan blijft met een zo laag mogelijke Ta.

Kortom: de thermostaat moet op I/P5. De watertemperatuur laat je dan bepalen door een stooklijn, of op een vaste, lage temperatuur.

Je kan wel degelijk de Tado als externe thermostaat aansluiten en gebruik maken van je stooklijn.
Door de instelling DN_B5 op 1 te zetten wordt de aanvoer temperatuur bepaald door je stooklijn i.p.v. de (standaard) 40 graden zoals vermeld en ingesteld bij setting DN_9D.

Tado ingesteld als relais en aangesloten op IP1 en IP5, DN_6B3 op 1 zodat de Tado werkt al externe thermostaat. Werkt prima en ook geen problemen gehad de afgelopen dagen met een bevroren buitenunit zoals eerder. Het verhaal aangegeven bij monteur van de 40 graden en telkens 1 graden hoger etc voor aanvoer. DN_B5 gecontroleerd en deze stond op 0. op deze setting op 1 gezet en nu wordt er gebruik gemaakt van de ingestelde stooklijn.

[Blihi]

@Campo di Casa Die setting DN_B5 gaat alleen om de initiële temperatuur.

Als je de thermostaat op I/P1 aansluit dan zal de watertemperatuur starten op die temperatuur, maar na een half uur draaien zal de watertemperatuur verhoogd worden met 1 graad per 30 minuten. Dat is ongewenst.

Zie ook de toelichting onder 7-3.

Je moet het zelf weten natuurlijk, maar je kunt een aan/uit thermostaat beter gewoon aansluiten op I/P5 (dus de draadjes op poortjes 6 en 10 van CN21.

[Bunyamin]

Hallo topiclezers!

Momenteel zijn wij bezig met het verbouwen van onze woning. Inmiddels zijn alle cv-voorzieningen (leidingen, verdelers, etc.) aangelegd, met uitzondering van de technische kamer waar de binnenuit, boiler en buffervat terecht zullen komen. Voordat we hieraan beginnen, wil ik eerst het een en ander helder hebben met betrekking tot regeltechniek.

Wij hebben gekozen voor twee warmtepompen met elk een vermogen van 4 kW. We willen hiermee zowel de CV als het tapwater regelen. Het is de bedoeling dat de units het vermogen kunnen delen.

Productgegevens en algemene informatie:

- Estia R32 systeem lucht-water warmtepomp - buitendeel 1f 230V - hydro-unit +4,0 / -4,0 kW
- Estia R32 systeem lucht-water warmtepomp - buitendeel 1f 230V - hydro-unit +4,0 / -4,0 kW
-Estia Boiler 300L met 2,75 kW back-upweerstand
- Buffervat 80 liter
- 4 verdiepingen met elk een eigen verdeler, waarbij de begane grond voorzien is van een aparte aanvoer/retour en de 3 overige verdiepingen een gezamenlijke aanvoer/retour hebben.
- De verdelers worden aangesloten op KNX. Alle verdeler groepen hebben een eigen thermostaat of een temperatuursensor.
- De 24V ventielkleppen kunnen nauwkeurig worden aangestuurd d.m.v. Proportional Integral (PI) op basis van de ingestelde ruimtetemperatuur.

Mijn doel is om het geheel aan te sturen via WAR met ruimtecompensatie. Los van alle parameters wil ik eerst het algemene plaatje in orde hebben. Hieronder een aantal vragen vanuit mijn kant:

- Is het handig om de warmtepomp ook weersafhankelijk aan te sturen, of zou de aansturing van ventielkleppen voldoende moeten zijn?
- Zijn er mensen die de circulatiepomp ook via KNX aansturen (bijvoorbeeld bij grotere temperatuurverschillen voor een hogere circulatie, etc.)?
- Moet de warmtepomp worden aangestuurd op basis van weersverwachting? Bijvoorbeeld: over 6 uur verwachten we dat de buitentemperatuur 10 graden lager word, dus verhogen we de aanvoertemperatuur met x graden
- Is het verstandig om een doorstroomboiler voor tapwater binnen het circuit op te nemen voor het geval dat de 300L tank niet voldoende is? Dit kan dan via een driewegklep worden aangesloten en bijspringen bij lage temperaturen.

Alvast bedankt voor het meedenken!

[Sport_Life]

Bij 4 verdiepingen vloerverwarming heb je iig geen buffervat nodig..

Zou ook niet 2 units nemen, de 11kw (7,5kw bij -10) kan prima terug moduleren. Tevens is je boiler veel sneller warm met 1x 11kw.

2 units = 2x aanschaf , onderhoud, complex, etc.

300l gebruiken wij met 2 badkamers en 3 kinderen, dat gaat vooralsnog goed, geen extra boiler nodig (wel qoocker).

[ Voor 78% gewijzigd door Sport_Life op 11-01-2024 16:16 ]

[Notehoutelade]

Ik zou sws niet gauw (meer) de 4 of 6kw kopen, die hebben nogal last van trillingen dat via de leidingen wordt doorgegeven. Sinds vervanging naar 8kw is dat gezanik meer dan opgelost hier.

[Blihi]

@Bunyamin KIS. Keep It Simple.

Met zoveel vloerverwarming heb je geen buffer nodig, maar een 50 liter buffer in serie in de retour kan goed zijn voor de defrosts.

En inderdaad niet 2 warmtepompen. Gewoon een 11 kW unit. De zones laten sturen door een zoneregelaar met aan/uit signaal naar de WP en de WP op een stooklijn zal prima werken.

Verder tweemaal daags een SWW run en wekelijks een legionella run.

[RichieB]

wtu schreef op woensdag 6 december 2023 @ 07:12:
[...]
Je hebt eigenlijk 3 schermen in de app.
- Verbruikspagina die ik eerder postte.
- Bedieningspagina om aantal instellingen aan te kunnen passen. De WAR / stooklijn offset (DN 27) is er daar niet een van.
- Pagina met paar sensordata. Wat meer data was handig geweest (bijvoorbeeld TTW)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Bedankt voor deze info. Ik kan de Wifi module HWS-IWF0010UP-E meebestellen voor € 212 maar dat vind ik best duur voor wat het oplevert.

[Bunyamin]

@Blihi @Notehoutelade @Sport_Life bedankt voor de feedback! Ik ga maar weer eens in gesprek met de installateur.

[ErikRe]

Goedemiddag,

Heb een probleem met onze Estia 5 serie met R410A koelmiddel (8 kW). De afgelopen dagen viel me op (draai al 4 jaar met deze pomp, maar steeds weer nieuwe leermomenten 🤭), dat pomp tot circa -2 graden buitentemp ons huis prima op temperatuur krijgt. Maar draait wel op max. Compressorfreq. Bij lagere buitentemperaturen koelde het huis iets af.

Ik wist dat onze pomp qua capaciteit op het randje zat, vandaar dat we ook een pelletkachel als backup/extra hebben.

Maar dan nu het probleem, Als ik overschakel van WAR naar vaste watertemperatuur, van bijv 40 graden blijft de TWO “steken” op maximaal 32 graden. Terwijl buitentemp nu 0graden is. Stel dat de warmtepomp veel te klein zou zijn dan zou de pomp toch maximaal moeten draaien en een TWO moeten hebben van veel meer dan 32 graden ?

Dan nog een vraag, tapwater heet maken gaat prima, zelfs bij -7 graden, de pomp knalt naar een opgenomen vermogen van 2,5 kW en doet zijn ding. Bij verwarmen huis is zijn max 1,9 kW….in de technische handleidingen kan ik niets vinden over een verschillend programma voor tapwater of verwarmen.

Hebben jullie een idee wat er aan de hand is ? Of waar ik moet beginnen met onderzoek ?

[ Voor 3% gewijzigd door ErikRe op 18-01-2024 13:26 ]

[Blihi]

Als de TWO blijft steken op 32 graden, draait de WP dan wel op maximaal vermogen, of is hij op dat moment al teruggemoduleerd?

Wat is de flow tijdens tapwaterbedrijf en tijdens CV bedrijf?

De vraag is een beetje of de WP zijn vermogen wel kwijt kan aan jouw verwarming. In SWW bedrijf is de flow meestal optimaal, maar het lijkt alsof de WP in CV bedrijf zijn vermogen niet goed kwijt kan.

Voor de zekerheid: Je hebt hem toch niet op "low-noise" staan? Dan krijg je dit ook.

De precieze sturing is voor de 410a unit denk ik net anders dan voor de R32, maar in de service manual wordt uitgelegd hoe dat gaat. Hij vergelijkt TWO met TWI en op basis van het verschil wordt er gestuurd. Dat gaat op exact dezelfde manier voor verwarmen, warm water en zelfs koelen. Het algoritme daarvoor verandert niet.

[ Voor 35% gewijzigd door Blihi op 18-01-2024 17:21 ]

[ErikRe]

Blihi,

Low noise staat uit. En heb meerdere keren bij verwarmen de parameters doorgenomen, unit draait met een opgenomen vermogen van 1900-1930 Watt, compressor freq is dan 70 Hz. Dit is toch vreemd ? Bij sww produktie is opgenomen vermogen circa 2500 Watt max met 70 Hz compressor frequentie.


Heb alle parameters tientallen keren nagelopen, alle manuals doorgespit. Hetgeen jij nu aangeeft was ik nog niet opgekomen…….beperking van de flow…..ga ik eens mee spelen.

Maar wat ik dan nog niet begrijp…de outlet temp bij SWW produktie haalt op zijn top 50 graden. Waarom blijft ie bij verwarmen (is eigelijk alleen driewegklep omzetten) dan maar 33 graden. Delta t tussen inlaat en uitlaat is bij verwarmen (ongeacht de buitentemp) nagenoeg altijd 4 graden. Als de vloerverwarming en 1 jaga radiator de “hitte” niet kan afgeven zou je denken dat delta t toch kleiner wordt ?

[ Voor 30% gewijzigd door ErikRe op 18-01-2024 18:00 ]

[Blihi]

De WP stuurt op delta-T. Wordt die te groot, gaat hij optoeren, te klein gaat hij aftoeren.

Maar om echt te zien wat er gebeurt zou je gedetailleerder moeten meten. Wat gebeurt er precies als de WP aan springt? Hoe snel loopt het vermogen op (en weer af)? Wat is de flow, etc.

[Blihi]

Staat de pomp op automatisch, of op een vaste stand?

[ErikRe]

Hou de delta t met verwarmen regelmatig in de gaten die blijft nu circa 3-4.

Heb de primaire pomp op max staan en op vaste stand.

Bij aanvang verwarmen toert ie heel snel op naar 70 Hz en een opgenomen vermogen van 1900 Watt, na een minuut of 3. Draait ie constant met een vermogen van 1850 Watt. Heb hem voor testen op een vaste watertemperatuur staan van 40 graden maar wat ik ook doe hoger dan 32 graden komt de watertemperatuur niet.

Bij SWW aanmaak, doet ie gewoon zijn ding zoals het moet.

Ik zie er geen logica meer in.

De flow kan ik niet meten maar die moet nu wel extreem hoog zijn, leidingen suizen

[Blihi]

De flow kun je op het scherm aflezen bij de R32 modellen. Geen idee of dat bij de 401a modellen ook kan.

Hoe meet je de Ta? Haal je dat uit de sensoren van de WP, of met een eigen meter?

[ErikRe]

Flow kan ik niet uit het scherm halen….helaas. Ta haal ik wel uit de unit.

[MH1488]

Goedenavond,

Ik ben nieuw in de wereld van warmtepompen, daarom onderstaande vragen.

Ik heb een Nibe warmtepompboiler voor het tapwater. Nu wil ik volledig van het gas af en heb een offerte gekregen voor een Toshiba Estia lucht-water warmtepomp splitsysteem HWT-601 /
HWT-601XWHM3W.

Nu heeft de installateur in de offerte ook een buffervat van 50L opgenomen. Deze zal parallel (geloof ik?) geplaatst gaan worden. Ik heb op de benedenverdieping vloerverwarming, 60m2. Op de verdiepingen heb ik radiatoren. Echter gebruik ik deze bijna nooit.

Nu heb ik nog de volgende vragen:
- Is een buffervat noodzakelijk?
- Welke thermostaat kan het beste in combinatie met deze warmtepomp? De huidige Intergas thermostaat gaat weg. En hoe kan deze dan het beste aangesloten worden?
- Ik begrijp dat er een losse WiFi module is om de warmtepomp via een app uit te lezen. Of is er standaard al een optie om de warmtepomp via een app uit te lezen? Ik heb de mogelijkheid om bedraad aan te sluiten.
- ik heb op mijn huidige vloerverwarming een verdeler met een pomp. De Robot vloerverwarmingsverdeler WILO OptimaFlow. er staat dat deze hydrolisch neutraal is. Kan deze icm de warmtepomp of moet ik deze vervangen voor een verdeler zonder pomp?

Dank voor het meedenken!

[ Voor 10% gewijzigd door MH1488 op 21-01-2024 21:50 ]

[Notehoutelade]

Ik weet niet wie nog meer in dit topic de 6kw heeft maar die was hier aanzienlijk lawaaiiger buiten, maar ook binnen (brom door het huis via de trillende leidingen tot en met de binnenunit) dan de 8kw die ik nu ter vervanging heb. Geen idee of ik het maandagochtend model had, al begreep ik van de installateur dat de 4 en 6kw inderdaad meer geluid produceren. Deed niks aan de werking af, daar had ik niks op aan te merken verder .

[houthakker]

Het buffervat en de nieuwe vloerverdelers zitten er in en hebben het tot nu toe nog niet koud gehad.

Echter, volgens mij moeten m'n warmte runs wel wat langer kunnnen. Als de kamer eenmaal op temperatuur is, zijn dus runs namelijk < 1 uur (soms 45 minuten), maar de tijd dat de wp uit is korter dan dan (10, 20 of 30 minuten).

Eerste idee natuurlijk, stooklijn omlaag brengen, zodat de runs veel langer worden / net niet genoeg verwarmen om de setpoint te halen, maar ik verwacht dat ik bij elke buiten temperatuur toch nog moet gaan aanpassen (kom waarschijnlijk niet weg met enkel offset correctie).

Nu vraag ik me ook af, kan dat niet wat deftiger? is de een remote thermostaat van toshiba wel modulerend?

Of is dit precies wat die functie van I/P1 doet (en werkt die ook verlagend per 30 minuten)?

[ Voor 5% gewijzigd door houthakker op 30-01-2024 19:14 ]

[Blihi]

Stooklijn aanpassen, dus de Ta afhankelijk maken van de buitentemperatuur.

[houthakker]

Ik heb de stooklijk aangepast, maar Ik heb een met een extra ESP32 het relais zitten monitoren wat aangestuurd word door de ICY E-thermostaat, en volgens mij gaat daar ook wat mis:



Kortom; ongeacht of dat de temperatuur gehaald word, gaat de thermostaat elke 45 uit voor 15 minuten. Ik heb een berichtje naar ICY gestuurd. Ik dacht misschien dat dit nodig is om de batterij van de thermostaat op te laden in on/off mode, maar die zou 24 uur mee moeten gaan.

[RichieB]

houthakker schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 10:09:
[...]
Kortom; ongeacht of dat de temperatuur gehaald word, gaat de thermostaat elke 45 uit voor 15 minuten.
[...]

Zoals ik je plaatje lees gaat hij na 45 minuten aan te zijn geweest 5 minuten uit. Dat is niet goed maar minder dramatisch dan jij aangeeft. Dat lijkt op PWM van de thermostaat wat hem ongeschikt maakt voor het aansturen van een warmtepomp.

[Blihi]

Ik ben niet zo'n fan van die ICY dingen. Ik ken ze vooral uit vakantieparken: Extreem overpriced en met heel slechte software.

Ik gok dat @RichieB gelijk heeft. Deze thermostaat schakelt altijd 45+5 minuten als er warmtevraag is. Geen idee of daar iets aan te veranderen is.

[Blihi]

Ik zie overigens ook dat @houthakker nog steeds nachtverlaging toepast. Over het algemeen is dat geen goed idee met een warmtepomp.