Toshiba Estia warmtepompen topic - Deel 1

[Campo di Casa]

De WP heeft de hele nacht aan gestaan om te verwarmen, maar de leidingen en vloerverwarming blijven koud.
Het is nu gewoon 17 graden in de woonkamer... niet grappig.
Heb maar wat foto's gemaakt van hoe het er nu voor staat.

Hoop dat ze van Tado een beetje op tijd op mijn berichtje reageren en dat daar het probleem zit. Anders weet ik het echt niet meer.







Er hangt een draadje los bij de CN21 connector wat van de condenspomp is. Dat is het signaaldraadje wat de monteur had aangesloten op op pin 6 en pin 10, maar ik naderhand heb aangepast naar pin 8 en pin 10. Heb de instellingen voor 'Emergency Shutdown' weer terug gezet op default. Dit moet dus niet het probleem zijn.

[ Voor 7% gewijzigd door Campo di Casa op 16-10-2023 07:04 ]

[Blihi]

Campo di Casa schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 22:04:
wat de aanvoertemperatuur betreft staat deze idd veel te hoog. Maar heb dat voor nu zo hoog staan of te controleren of de verwarmen nog wel warm wordt. Stond voorheen op auto of 30

Elke keer als ik een setting aanpas begint de pomp te draaien en zat ik voor 1-2 minuten op een flow van 17 liter/min. Maar dan schakelt hij weer terug naar de 7.4 liter/min.

Dat is normaal gedrag als de retourtemperatuur te hoog is, daar heeft DN 6A6 mee te maken (niet A6, maar 6A6)

Ik heb de settings na gelopen die je aangaf en aangepast. DN A6 stond op 1 en heb dit aangepast naar 0. A0 stond al op 0. Met deze aanpassing zit ik nu op een flow van 20liter/min. Maar misschien belangrijker, hij blijft nu wel pompen.

Je moest 6A6 aanpassen, niet A6. Een flow van 20 liter/min was goed, maar pompen deed hij al, dat kon je zien aan het symbool linksboven.

XM1 en XM2 is de markering van de leidingen in- en uitgaand voor zone 1.

Zal het een nachtje zo laten draaien. Zie dan wel of de woonkamer weer op temperatuur is.

Gezien vanuit de warmtepomp doet alles het gewoon. Je vraagt 50 graden water en er wordt bijna 50 graden water rondgepompt (TWI en TWO zijn ongeveer 50 graden, dat is de temperatuur van het water dat de WP in komt (TWI = CV retour) en de WP uit gaat (TWO = CV aanvoer). Als dat niet de zone in gaat waar je het in wilt hebben, dan denk ik eerder dat er iets mis is met de aansluiting van de zone-klep.

Sowieso is het handig om eens een keer een schema te maken van jouw installatie. Ik begrijp dat je dus met twee zones werkt, waarbij de ene een vloerverwarmingszone is en de ander een radiator-zone?

Je kunt geen 50 graden water de vloer in sturen, dus het zou zomaar kunnen dat er ergens een beveiliging zit die ervoor zorgt dat jouw vloer-zone dicht blijft. Dan is het verhogen van de temperatuur precies het verkeerde.

Zit er niet ergens een mengklep in? Bij 2-zone bedrijf met een Lage temperatuur zone voor de vloer en een hoge temperatuur zone voor radiatoren verwacht ik ook dat sensor TFI aangesloten is, dat hoort wel zo.

[ Voor 3% gewijzigd door Blihi op 16-10-2023 07:43 ]

[Campo di Casa]

Je moest 6A6 aanpassen, niet A6. Een flow van 20 liter/min was goed, maar pompen deed hij al, dat kon je zien aan het symbool linksboven.

ik had een typefout gemaakt in mijn reply. Had het wel goed ingesteld en ook goed genoteerd in mijn notitie wat ik heb gedaan. Maar beide (A6 en 6a6) staan op 0000.



Zo is het aangesloten door de monteur. Bij de verdeler van de vloerverwarming zit een thermostaatknop die ingesteld is op max 45 graden. Maar de aanvoerleiding daar is gewoon koud terwijl deze dus op zondag 8 oktober nog warm was en alles werkte.

Wij hebben hier maar 1 zone. Beneden is alles via vloerverwarming. op de slaapkamers en badkamer hebben wij 4 radiatoren die zelden aan staan. Mede omdat we altijd ventileren en geen verwarming boven echt nodig hebben. Op zolder hebben wij nog een kleine radiator hangen die standaard op 1 staat.

Je kunt geen 50 graden water de vloer in sturen, dus het zou zomaar kunnen dat er ergens een beveiliging zit die ervoor zorgt dat jouw vloer-zone dicht blijft. Dan is het verhogen van de temperatuur precies het verkeerde.

Zit er niet ergens een mengklep in? Bij 2-zone bedrijf met een Lage temperatuur zone voor de vloer en een hoge temperatuur zone voor radiatoren verwacht ik ook dat sensor TFI aangesloten is, dat hoort wel zo.

Ik heb de temperatuur weer op Auto gezet. Een TFI sensor zal niet aangesloten zijn aangezien wij maar verwarmen via 1 zone.

Ik heb inmiddels wel een berichtje gehad van Tado dat ze de instellingen weer hebben terug gedraaid.

[ Voor 6% gewijzigd door Campo di Casa op 16-10-2023 22:17 ]

[Blihi]

Die Tado deed wat hij moest doen. De screenshots van de warmtepomp laten zien dat die gewoon werkt.

Jouw plaatje klopt niet. Als het zo aangesloten is, moet er ergens een tweede pomp zijn. Nu pompt de WP alleen over het buffervat (dat zal dus lekker warm zijn en dat blijkt ook uit de sensoren).

Ik denk dat je ergens een tweede pomp hebt die niet meedraait bij warmtevraag.

[Blihi]

Om je een idee te geven, dit is het schema van mijn eigen installatie:



Links een overzicht van het volledige systeem, inclusief de pompen (in mijn geval drie: eentje in de binnenunit en twee in de verdelers) en rechts de aansluitingen in detail met alle relais die ik gebruik.

Het relais om de pomp boven te onderbreken tijdens een defrost is niet strikt noodzakelijk, maar zorgt ervoor dat de defrost geen warmte uit de badkamer (of de rest van de bovenverdieoping) onttrekt. Het buffervat zelf is voldoende voor een defrost.

Het relais dat de warmte- of koelvraag onderbreekt tijdens SWW productie is ook niet strikt noodzakelijk, maar zorgt voor een efficiëntere SWW run (ongedocumenteerde Toshiba feature).

Het relais bij de HCE20 voor het sluiten van de badkamer in koelmodus is wel noodzakelijk. De HCE20 heeft een andere interface dan de Toshiba verwacht en dit is de enige manier om de twee uitgangen van de HCE20 (eentje aan/uit voor warmtevraag, eentje aan/uit voor koelvraag) te combineren naar de twee ingangen van de Toshiba (eentje voor schakelen koelen/verwarmen een eentje voor koel- /warmtevraag).

[Notehoutelade]

Hoeveel db maakt jullie buitenunit als je met een telefoon app meet? Bijv tijdens de sww run. Ik weet dat een telefoon niet het meest zuiver is maar helemaal ernaast zal ie ook niet zijn.

[Blihi]

Notehoutelade schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 14:58:
Hoeveel db maakt jullie buitenunit als je met een telefoon app meet? Bijv tijdens de sww run. Ik weet dat een telefoon niet het meest zuiver is maar helemaal ernaast zal ie ook niet zijn.

Geen idee. Het ding staat op het dak en ik hoor hem buiten niet.

[Novagoat]

Vrijdag komt een installateur een verkooppraatje houden en hij verkoopt de Toshiba Estia. Nu kan ik deze niet terugvinden in de vergelijkingssite (https://warmtepomp-panel.nl/). Zit zelf nog in de oriëntatiefase dus ben wel benieuwd naar jullie ervaring tot nu toe.

Wat heeft jullie doen besluiten om voor deze te kiezen en zijn jullie tevreden?
En ik las in dit topic dat er een 3-fase model zou komen, wat is hier het voordeel van?

[Sport_Life]

Mijn wp draait de afgelopen dagen van 21u tot 8u ongeveer 500watt. Dus totaal 5,5kwh, exclusief Sww.
Is dat veel/normaal? Redelijk grote vrijstaande woning. Wat is jullie verbruik momenteel?

Thermostaat staat op 20 maar we zijn met vakantie dus ik weet niet of het prettig aanvoelt.

[ Voor 37% gewijzigd door Sport_Life op 18-10-2023 23:18 ]

[Blihi]

Novagoat schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 22:45:
Vrijdag komt een installateur een verkooppraatje houden en hij verkoopt de Toshiba Estia. Nu kan ik deze niet terugvinden in de vergelijkingssite (https://warmtepomp-panel.nl/). Zit zelf nog in de oriëntatiefase dus ben wel benieuwd naar jullie ervaring tot nu toe.

Wat heeft jullie doen besluiten om voor deze te kiezen en zijn jullie tevreden?
En ik las in dit topic dat er een 3-fase model zou komen, wat is hier het voordeel van?

De Toshiba kan heel ver terug moduleren in vermogen. Dat is prettig omdat je zo in staat bent om ook bij hogere buitentemperaturen heel rustig te stoken. Verder is het gewoon een prima unit en qua specificaties vergelijkbaar met de Mitsubishi's. Ook bij extreem lage buitentemperaturen houdt de Toshiba zijn maximale vermogen nog goed in stand (althans, de 7 kW en 11 kW versies) omdat ze gebruik maken van Liquid-Injection, zoals de Zubadan serie van Mitsubishi.

Het voordeel van een 3-fase model is dat het verbruik beter gespreid wordt over de fases. Al je een 3-fase hoofdaansluiting hebt, dan is dat zeker het overwegen waard.

[Blihi]

Sport_Life schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 23:15:
Mijn wp draait de afgelopen dagen van 21u tot 8u ongeveer 500watt. Dus totaal 5,5kwh, exclusief Sww.
Is dat veel/normaal? Redelijk grote vrijstaande woning. Wat is jullie verbruik momenteel?

Thermostaat staat op 20 maar we zijn met vakantie dus ik weet niet of het prettig aanvoelt.

[Afbeelding]

Altijd een lastige vraag, want elke situatie is anders, maar om je een idee te geven, bij dezen.

Mijn woning is vrijstaand, +/- 195 m2 uit 2020, verwarmd met vloerverwarming en master/master regeling per ruimte (totaal 7 thermostaten in huis). De SWW run doe ik dagelijks van dinsdag t/m zaterdag en op zondag een legionella-run.

SWW verbruik laat een heel constant patroon zien: 1.2 kWh elektrisch per dag van dinsdag t/m zaterdag en 5.5 kWh elektrisch op zondag voor de legionella run.

Verwarming de afgelopen dagen zo'n 7 kWh elektrisch per dag, met steeds 1 run per dag, ongeveer van middernacht tot een uur of 10. Gisteren was het buiten veel warmer, dus heeft de WP nauwelijks gedraaid (3 runs van +/- 2 uur van ieder 0.5 kWh)

De COP lag bij de verwarmings-runs rond de 5, bij SWW iets lager, gemiddeld 3.5 ofzo, maar die getallen moet je eigenlijk over een veel langere periode bekijken.

[Sport_Life]

Blihi schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:09:
[...]


Altijd een lastige vraag, want elke situatie is anders, maar om je een idee te geven, bij dezen.

Mijn woning is vrijstaand, +/- 195 m2 uit 2020, verwarmd met vloerverwarming en master/master regeling per ruimte (totaal 7 thermostaten in huis). De SWW run doe ik dagelijks van dinsdag t/m zaterdag en op zondag een legionella-run.

SWW verbruik laat een heel constant patroon zien: 1.2 kWh elektrisch per dag van dinsdag t/m zaterdag en 5.5 kWh elektrisch op zondag voor de legionella run.

Verwarming de afgelopen dagen zo'n 7 kWh elektrisch per dag, met steeds 1 run per dag, ongeveer van middernacht tot een uur of 10. Gisteren was het buiten veel warmer, dus heeft de WP nauwelijks gedraaid (3 runs van +/- 2 uur van ieder 0.5 kWh)

De COP lag bij de verwarmings-runs rond de 5, bij SWW iets lager, gemiddeld 3.5 ofzo, maar die getallen moet je eigenlijk over een veel langere periode bekijken.

Dank voor deze info ! Onze woning is 260m2 met 200m2 vloerverwarming, en beduidend minder geïsoleerd dan jouw woning (bj 2000).
Zolang we onder de 7kw blijven zit ik naar mijn gevoel goed.

Bij mij gaat de wp al om 21u aan ipv middernacht, even logisch beredeneerd heb ik dan meer verlies?

[Sport_Life]

Novagoat schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 22:45:
Vrijdag komt een installateur een verkooppraatje houden en hij verkoopt de Toshiba Estia. Nu kan ik deze niet terugvinden in de vergelijkingssite (https://warmtepomp-panel.nl/). Zit zelf nog in de oriëntatiefase dus ben wel benieuwd naar jullie ervaring tot nu toe.

Wat heeft jullie doen besluiten om voor deze te kiezen en zijn jullie tevreden?
En ik las in dit topic dat er een 3-fase model zou komen, wat is hier het voordeel van?

De subsidie op de 3 fase 11kw is 1.000 euro hoger, dus financieel maakt het weinig uit (tenzij de installateur teveel rekent) .

[Novagoat]

Blihi schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:03:
[...]


De Toshiba kan heel ver terug moduleren in vermogen. Dat is prettig omdat je zo in staat bent om ook bij hogere buitentemperaturen heel rustig te stoken. Verder is het gewoon een prima unit en qua specificaties vergelijkbaar met de Mitsubishi's. Ook bij extreem lage buitentemperaturen houdt de Toshiba zijn maximale vermogen nog goed in stand (althans, de 7 kW en 11 kW versies) omdat ze gebruik maken van Liquid-Injection, zoals de Zubadan serie van Mitsubishi.

Het voordeel van een 3-fase model is dat het verbruik beter gespreid wordt over de fases. Al je een 3-fase hoofdaansluiting hebt, dan is dat zeker het overwegen waard.

Dankjewel, dat terug moduleren zou voor ons heel gunstig zijn want we dachten al aan een 2x 7kw mono opstelling ivm een houtkachel. Dan zou misschien de 11kw variant ook volstaan die verder terug kan moduleren, hoewel ik hoop dat dat toereikend is met een gasverbuik van 2500 m3(pre elga, aantal jaar terug, we zitten nu een stuk lager).

Sport_Life schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:35:
[...]

De subsidie op de 3 fase 11kw is 1.000 euro hoger, dus financieel maakt het weinig uit (tenzij de installateur teveel rekent) .

Oók heel fijn meegenomen dan

[Sport_Life]

Novagoat schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 11:16:
[...]


Dankjewel, dat terug moduleren zou voor ons heel gunstig zijn want we dachten al aan een 2x 7kw mono opstelling ivm een houtkachel. Dan zou misschien de 11kw variant ook volstaan die verder terug kan moduleren, hoewel ik hoop dat dat toereikend is met een gasverbuik van 2500 m3(pre elga, aantal jaar terug, we zitten nu een stuk lager).


[...]


Oók heel fijn meegenomen dan

Wij vervangen 1750m3 gas met de 11kw versie, maar deze doet bij -10 'maar' 8kw.
Laat je even goed informeren!
Ik denk dat de 11kw voor jou te krap is. Maar nogmaals ik heb er te weinig kennis van .

Houtkachel werkt eigenlijk nadelig, want je wil juist de vloer(verwarming) opwarmen en dat doet een houtkachel niet. De massa koelt teveel af. Is mijn ervaring met een houtkachel en vloerverwarming in een vorige woning (die op 1200m3 gas zat dus niet echt vergelijkbaar).

Houtkachel is wel heel fijn om heel snel op te warmen als je uit de kou buiten komt.

[ Voor 20% gewijzigd door Sport_Life op 19-10-2023 11:21 ]

[Blihi]

Novagoat schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 11:16:
[...]


Dankjewel, dat terug moduleren zou voor ons heel gunstig zijn want we dachten al aan een 2x 7kw mono opstelling ivm een houtkachel. Dan zou misschien de 11kw variant ook volstaan die verder terug kan moduleren, hoewel ik hoop dat dat toereikend is met een gasverbuik van 2500 m3(pre elga, aantal jaar terug, we zitten nu een stuk lager).


[...]


Oók heel fijn meegenomen dan

Bij 2500 m3 heb je wel serieus vermogen nodig hoor. Met de Koevlaas formule kom je dan al op een vermogen van 12 kW bij -10. Dat haal je niet met een 11 kW WP. Wel met twee keer een 7 kW in cascade opstelling, maar dat zijn echt wel serieuze installaties waar je je goed moet laten informeren. Helemaal als er ook nog warm water gemaakt moet worden.

[Novagoat]

Sport_Life schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 11:18:
[...]

Wij vervangen 1750m3 gas met de 11kw versie, maar deze doet bij -10 'maar' 8kw.
Laat je even goed informeren!
Ik denk dat de 11kw voor jou te krap is. Maar nogmaals ik heb er te weinig kennis van .

Houtkachel werkt eigenlijk nadelig, want je wil juist de vloer(verwarming) opwarmen en dat doet een houtkachel niet. De massa koelt teveel af. Is mijn ervaring met een houtkachel en vloerverwarming in een vorige woning (die op 1200m3 gas zat dus niet echt vergelijkbaar).

Houtkachel is wel heel fijn om heel snel op te warmen als je uit de kou buiten komt.

Blihi schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 12:41:
[...]


Bij 2500 m3 heb je wel serieus vermogen nodig hoor. Met de Koevlaas formule kom je dan al op een vermogen van 12 kW bij -10. Dat haal je niet met een 11 kW WP. Wel met twee keer een 7 kW in cascade opstelling, maar dat zijn echt wel serieuze installaties waar je je goed moet laten informeren. Helemaal als er ook nog warm water gemaakt moet worden.

Ja daar was ik ook al bang voor, en hoger dan 11kw gaat deze niet he? Zal me eens laten informeren als de installateur komt vrijdag. Snapt trouwens dat die houtkachel nadelig is, daarom zou ik met zones willen werken maar voorkomen dat er teveel gependeld wordt.
Die 2x 7kw in cascade werd me inderdaad in het algemene topic geadviseerd. De meeste installateurs die ik spreek plaatsen liever split dus ik ben nog aan het overwegen of ik het aan durf het zelf eventueel te plaatsen

[ Voor 4% gewijzigd door Novagoat op 19-10-2023 14:02 ]

[Sport_Life]

2x7kw is omdat niet alle warmtepompen ver terug kunnen moduleren.. 2 moeten ook weer onderhouden worden.

Ze gaan tot 14 en volgens mij zelfs 16kw, lijkt mij een betere optie dan 2x 7kw .
Zou me meer druk houden of r32 wel handig is ipv r290 in een monoblock.

[ Voor 7% gewijzigd door Sport_Life op 19-10-2023 14:11 ]

[Blihi]

Ik heb een split omdat dat nu eenmaal beter uit kwam qua plaatsing (kleine binnenunit, buitenunit op het dak en compacte leidingen).

De keuze tussen monoblock of split is persoonlijk. Als je monoblock kwijt kunt, dan kan dat een voordeel zijn omdat je ze zelf kunt aanleggen en onderhouden. De R290 monoblocks worden vooral gepromoot omdat ze hoge aanvoertemperaturen kunnen halen, maar dat moet je helemaal niet willen. R32 is wat dat betreft beter, ook in een monoblock.

[Novagoat]

Sport_Life schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 14:07:
2x7kw is omdat niet alle warmtepompen ver terug kunnen moduleren.. 2 moeten ook weer onderhouden worden.

Ze gaan tot 14 en volgens mij zelfs 16kw, lijkt mij een betere optie dan 2x 7kw .
Zou me meer druk houden of r32 wel handig is ipv r290 in een monoblock.

Het idee zou zijn met 2x 7 dat je wel 14kw vermogen hebt maar een 7kw pomp verder terug kan moduleren dan 1 unit van 14 kw.

Blihi schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 14:34:
Ik heb een split omdat dat nu eenmaal beter uit kwam qua plaatsing (kleine binnenunit, buitenunit op het dak en compacte leidingen).

De keuze tussen monoblock of split is persoonlijk. Als je monoblock kwijt kunt, dan kan dat een voordeel zijn omdat je ze zelf kunt aanleggen en onderhouden. De R290 monoblocks worden vooral gepromoot omdat ze hoge aanvoertemperaturen kunnen halen, maar dat moet je helemaal niet willen. R32 is wat dat betreft beter, ook in een monoblock.

Snap ik, maar het blijft een oud huis zonder spouw met in het woonhuis boven oude radiatoren, in de nieuwe aanbouw en woonkamer (wel geïsoleerd) komt volledige vvw. Zou een hoge aanvoer dan niet wenselijker kunnen zijn?

[Blihi]

Ja, dat kan. Dat hangt van de situatie af inderdaad, maar als je 60 graden water nodig hebt om je huis warm te houden moet je je sowieso afvragen of een warmtepomp een goed idee is.

Kijk in ieder geval heel goed uit dat je het benodigde vermogen ook echt tot je beschikking hebt bij zulke hoge aanvoertemperaturen en lage buitentemperaturen. Besef ook dat de COP van die machines dan vrij dramatisch is.

Bij een Ta van 50 en een Tbuiten van 0 heb je een Tlift van 50 graden. Dan haal je nog een COP van 2.5 als je gelukt hebt en dan is stoken op gas dus even duur. (voor 9 kWh warmte heb je dan namelijk 3.6 kWh stroom nodig (= 140 ct), of 1 m3 gas (=140 ct).)

Een warmtepomp heeft pas zin als je met lage temperaturen kunt werken, dus daar zou ik me dan eerst op richten (isoleren dus).

[Novagoat]

Blihi schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 14:59:
Ja, dat kan. Dat hangt van de situatie af inderdaad, maar als je 60 graden water nodig hebt om je huis warm te houden moet je je sowieso afvragen of een warmtepomp een goed idee is.

Kijk in ieder geval heel goed uit dat je het benodigde vermogen ook echt tot je beschikking hebt bij zulke hoge aanvoertemperaturen en lage buitentemperaturen. Besef ook dat de COP van die machines dan vrij dramatisch is.

Bij een Ta van 50 en een Tbuiten van 0 heb je een Tlift van 50 graden. Dan haal je nog een COP van 2.5 als je gelukt hebt en dan is stoken op gas dus even duur. (voor 9 kWh warmte heb je dan namelijk 3.6 kWh stroom nodig (= 140 ct), of 1 m3 gas (=140 ct).)

Een warmtepomp heeft pas zin als je met lage temperaturen kunt werken, dus daar zou ik me dan eerst op richten (isoleren dus).

Ja daar zijn we ook volop mee bezig. We denken aan een warmtepomp omdat de nieuwe aanbouw (vvw) niet op het huidige systeem kan meedraaien (themostaat in woonkamer, vvw gaat nooit kans krijgen om warm te worden). Dus dan zouden we al ingewikkelde opties moeten gaan kiezen met zones (Elga schijnt niet met 2 thermostaten te kunnen) en we hebben sowieso heel veel problemen gehad met de Elga dus ik zie hem liever gaan. Ketel uit 2011. Allemaal dingen die nu meespelen waarom we naar een warmtepomp kijken want ik heb ook geen zin om achter de feiten aan te blijven lopen. Maar ik snap wat je zegt, ons huidige uitgangspunt is ook niet heel ideaal voor een warmtepomp maar er zijn niet heel veel (toekomstbestendige) andere opties helaas.

[Novagoat]

Installateur is hier geweest. Kwam eerst aan met de 11kw variant maar die levert maar ca 7kw bij -7. Ik gaf aan dat ik dan zeker het huis niet warm zou krijgen dus hij gaat nu een offerte uitbrengen voor de 14 kw variant. Hij adviseerde een gewone boiler erbij ipv een warmtepompboiler omdat het verbruik maar 200kw hoger ligt maar je wel vele malen meer mengwater hebt door de hoge temperatuur. De warmtepomp zat over de 5000kw dus met een boiler erbij zeker niet goedkoper dan gas in ons geval (al helemaal niet als ik de afschrijving van de warmtepomp mee tel, hij gaf een levensduur van 10-15 jaar aan).

Ben benieuwd maar twijfel enorm of dit wel de juiste keuze voor ons huis zou zijn. Ga me intussen ook oriënteren op een biosmassa ketel, we kunnen heel makkelijk aan hout komen, hebben op dit moment ook iets van 15 kuub liggen en plaats voor zo'n apparaat is ook geen probleem. Maar ook daar kleven weer nadelen aan..

[Blihi]

Een gewone boiler? Wat bedoel je daarmee?

Toch niet een elektrisch vat met een element er in? Als dat het advies is moet hij zich schamen. Zo'n vat verbruikt zeker 2.7 tot 3 keer zoveel.

[Blihi]

Een indirect gestookt SWW vat, verwarmd door de WP kan prima. Een losse warmtepompboiler ook.

[Sport_Life]

Novagoat schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 15:07:
Installateur is hier geweest. Kwam eerst aan met de 11kw variant maar die levert maar ca 7kw bij -7. Ik gaf aan dat ik dan zeker het huis niet warm zou krijgen dus hij gaat nu een offerte uitbrengen voor de 14 kw variant. Hij adviseerde een gewone boiler erbij ipv een warmtepompboiler omdat het verbruik maar 200kw hoger ligt maar je wel vele malen meer mengwater hebt door de hoge temperatuur. De warmtepomp zat over de 5000kw dus met een boiler erbij zeker niet goedkoper dan gas in ons geval (al helemaal niet als ik de afschrijving van de warmtepomp mee tel, hij gaf een levensduur van 10-15 jaar aan).

Ben benieuwd maar twijfel enorm of dit wel de juiste keuze voor ons huis zou zijn. Ga me intussen ook oriënteren op een biosmassa ketel, we kunnen heel makkelijk aan hout komen, hebben op dit moment ook iets van 15 kuub liggen en plaats voor zo'n apparaat is ook geen probleem. Maar ook daar kleven weer nadelen aan..

Op zich kun je redelijk varen op het advies op tweakers en dit topic.

Wat ik zou doen is een Toshiba 14kw (indien dat hier geadviseerd wordt) + Toshiba boiler (dus op de warmtepomp aangesloten), zonder buffervat .
Dat moet lukken voor ongeveer 11-13k netto . Als de prijs hoger is dan betaal je teveel voor slecht advies..

Vervolgens je hier weer melden voor de instellingen.
Want die installateur snapt er niet zoveel van.

Overigens levert de 11kw wel meer dan 7kw bij -7, uit mn hoofd 8kw bij -10.

[ Voor 4% gewijzigd door Sport_Life op 22-10-2023 14:48 ]

[MartinMid]

De Estia is hier lekker bezig aan een lange run.


Kleine fluctuaties zijn als de badkamer radiator of werkkamer even open/dicht gaan.
Je ziet mooi wat een effect de temperatuur buiten / lagere water temp cv water als effect heeft op stroomverbruik.

Ik heb hem op automatisch staan.
2F op 32
2E op 35.


Ik heb radiatoren/convectoren met fans van SDR engineering erin/aan.

Als de temperatuur richting 5 graden gaat, wordt het binnen warmer dan als het buiten 10 is (fans gaan dan echt wat opleveren).

Heb nog geen defrost gehad, bij welke temperatuur gebeurd dat bij jullie? Of detecteert hij op een af andere manier of er ijs opzit?

[Notehoutelade]

Naar mijn ervaring komen defrosts wanneer de temperaturen rond de 0 of lager zweven. Daarboven nog niet.

[Blihi]

Hoe lager je aanvoer en retourtemperatuur, hoe eerder er defrosts komen.

Defrosts komen als de buitenunit aanvriest. Hoe kouder het koelmiddel terug komt, hoe eerder dat is en ook hoe kleiner de buitenunit hoe eerder dat is. En natuurlijkhoe vochtiger het buiten is, hoe eerder je defrosts hebt.

Ik zie ze zelf pas rond de 0 buiten of iets daarboven bij mistig weer.

[Diesel-ind]

Ik zie in de intro dat een 8kw waarschijnlijk een 11kw versie is met software limitatie. Zou het eventueel mogelijk zijn om de 8kw te unlocken met een 11kw firmware? Iemand daar ooit van gehoord?

[Blihi]

Ik denk niet dat dat kan.

[Restricted]

Toch even nieuw leven in blazen...

Ik heb in mijn bedrijfsruimte een Toshiba Estia warmtepomp draaien zonder tapwatervoorziening, enkel een buffervat met externe pomp en twee vloerverdelers (boven en beneden). Voor het systeem zou ik een thermostaat willen plaatsen in de kantoorruimte, die simpelweg regelt op de ruimtetemperatuur voor zowel koelen als verwarmen. Zou leuk zijn als het ook nog op afstand (via internet) bediend kan worden, maar is geen must.

Ik zie veel oplossingen met een Tado voorbij komen, maar die kan volgens mij niet overweg met koelen (of enkel na handmatig omzetten koeling via de bediening op de warmtepomp?). Intercool had het over Netatmo, maar ook bij deze thermostaat lijkt het erop dat het koelen niet ondersteund wordt (Netatmo Kamerthermostaat review door Rob Meerwijk).

Hebben jullie nog ideeën? Zijn er Tweakers die een extra Toshiba Estia remote control bijbesteld hebben (ze worden in de UK volgens mij wel aangeboden)? Of het display verwijderd hebben uit de warmtepomp en in de ruimte opgehangen hebben (bedraad?)?

P.S. Tevens heb ik erg veel moeite om in de omgeving van Utrecht een installateur te vinden die het systeem in onderhoud zou willen nemen (overal tekort aan personeel). Dus als iemand een tip heeft, dan hoor ik het ook graag!

[ Voor 0% gewijzigd door Restricted op 15-11-2023 15:03 . Reden: typo ]

[Blihi]

Dit kun je regelen met zone-regelaars.

Ik heb zelf een Honeywell systeem HCE20 met bedrade thermostaten waarbij de omschakeling ook via de thermostaat gebeurt.

Het probleem van deze Honeywell is wel dat de Toshiba niet rechtstreeks aangesloten kan worden, want die heeft twee ingangen: eentje voor koel-/warmtevraag en eentje voor koelmodus, terwijl de Honeywel twee uitgangen heeft, eentje voor warmtevraag en eentje voor koelvraag .

Wat je dus nodig hebt is:

Toshiba verwarmen in	Toshiba koelmodus	Effect
0	0	uit
1	0	verwarmen
0	1	uit
1	1	koelen

Maar wat Honeywell levert is:

Warmtevraag	Koelvraag	Effect
0	0	uit
1	0	verwarmen
0	1	koelen
1	1	n.v.t.

Om dit te combineren heb ik een relais gebruikt op de 230V uitgang van de Honeywell koelmodus. Dat relais schakels aan zodra de besturing in koelmodus gaat. Dit relais zit op de koelmodus ingang van Toshiba.

De twee uitgangen van de Honeywell staan in parallel geschakeld op de vraag-ingang van de WP.

[Restricted]

Blihi schreef op woensdag 15 november 2023 @ 15:26:
Dit kun je regelen met zone-regelaars.

Ik heb zelf een Honeywell systeem HCE20 met bedrade thermostaten waarbij de omschakeling ook via de thermostaat gebeurt.

Het probleem van deze Honeywell is wel dat de Toshiba niet rechtstreeks aangesloten kan worden, want die heeft twee ingangen: eentje voor koel-/warmtevraag en eentje voor koelmodus, terwijl de Honeywel twee uitgangen heeft, eentje voor warmtevraag en eentje voor koelvraag .

Wat je dus nodig hebt is:

Toshiba verwarmen in	Toshiba koelmodus	Effect
0	0	uit
1	0	verwarmen
0	1	uit
1	1	koelen

Maar wat Honeywell levert is:

Warmtevraag	Koelvraag	Effect
0	0	uit
1	0	verwarmen
0	1	koelen
1	1	n.v.t.

Om dit te combineren heb ik een relais gebruikt op de 230V uitgang van de Honeywell koelmodus. Dat relais schakels aan zodra de besturing in koelmodus gaat. Dit relais zit op de koelmodus ingang van Toshiba.

De twee uitgangen van de Honeywell staan in parallel geschakeld op de vraag-ingang van de WP.

Dank voor je uitgebreide beschrijving! Jammer dat dergelijke oplossingen niet meer als een eenvoudig te installeren totaalproduct op de markt te vinden zijn, zou het leven een stuk eenvoudiger maken

Ik heb die Netatmo thermostaat voor ogen, maar die heeft geen onderscheid tussen koelen en verwarmen, zodat je ook geen relais kan aansturen. Robbshop heeft wel een oplossing met de Anna/Adam thermostaat, maar dat wordt al snel een prijzig verhaal (zeker als je het ook nog wil laten installeren).

Toch maar even doorzoeken naar een niet al te geavanceerde, lees betaalbare, thermostaat die onderscheid maakt tussen koelen en verwarmen en dan kijken of ik iets met een relais kan.

[Notehoutelade]

Is er eigenlijk een instelling om het boilervat all electric te verwarmen? Kan er zo gauw niks over vinden.

[Blihi]

Wat bedoel je daarmee?

Wat bedoel je met all-electric, want dat is deze WP altijd.

[Notehoutelade]

jaja, dat snap ik ook wel . Ik bedoel, het watervat opwarmen met alleen het elektrisch element. Ik lees bij andere merken dat dat blijkbaar iets is dat ingesteld kan worden, vroeg me af hoe zoiets bij de toshiba is.

[Blihi]

Ah. Volgens mij kan dat met een omweg. Je kunt ingangen 7 en 8 zo configureren geloof ik.

In de handleidingen goed opletten. Het Engelse boiler is wat wij een CV Ketel noemen en wat wij een boiler noemen heet in de handleiding een water heater of tank.

[Notehoutelade]

hm, ingang 7 en 8? ik zal de handleiding er nog eens op nalopen dan Veel eenvoudiger zou zijn een instelling 0 = wp, 1 = elektrisch element, maar die zie ik er niet bij staan.

ik weet vorig jaar met -10 nog, er komt dan een enorm kabaal uit dat ding anderhalf uur lang om het vat weer op te warmen. En naar het stroomverbruik in die momenten gekeken ontloopt dat een elektrisch element niet heel veel meer. Blijft duurder, snap ik, maar ik zou het mooi vinden als je met iets eenvoudigs voor dat soort dagen de boel kan omzetten. Geen zin in gezanik met de buren

inderdaad uitkijken met de terminologie. ik zie hot water supply, hot water cilinder, boiler, domestic hot water tank. Je moet goed opletten waar de setting nou over gaat.

[ Voor 12% gewijzigd door Notehoutelade op 25-11-2023 17:27 ]

[MartinMid]

Goedemiddag,

Is er een instelling om de interne pomp van de binnenunit langer te laten na draaien?

Reden: er zit in mijn verwarmingssysteem (Convectoren met ventilatoren) ook een 50 liter buffer vat in serie aangesloten.

Als de warmtepomp nu stopt, stopt ook direct de pomp.

Als hij na een uurtje oid weer aangaat: gaat eerste de cv pomp aan, en even later de warmtepomp.
De temperatuur in de radiatoren loopt dan al een stuk op, waarschijnlijk van de warmte die nog in het buffer vat zit.

Mijn idee is dat als ik de cv pomp nog even langer kan laten na draaien als de wp uitgaat: ik die warmte in de kamer kan gebruiken. In plaats van langzaam aan verliezen in het buffer vat.

Ik kan de instelling in het boek met Function Codes niet vinden. (Staat wel wat voor Pomp 2 (externe pomp). Maar ik heb alleen een interne pomp).

[Blihi]

Je redenering klopt niet. De buffer zit vol met koud retourwater. Als je de pomp laat doordraaien, ga je dus kouder water door de leidingen pompen.

Dat het lijkt alsof er warm water in zit is omdat de radiatoren verder afgekoeld zijn doordat er een tijdlang geen circulatie was. De buffer is niet afgekoeld en je krijgt dus meteen al iets van warmte in het systeem.

Al met al niets aan veranderen dus. Het nadraaien van de pomp komt uit de CV tijd om de restwarmte uit het branderblok te halen. Dat is niet nodig bij de WP.

[Sport_Life]

Restricted schreef op woensdag 15 november 2023 @ 14:39:
Toch even nieuw leven in blazen...

Ik heb in mijn bedrijfsruimte een Toshiba Estia warmtepomp draaien zonder tapwatervoorziening, enkel een buffervat met externe pomp en twee vloerverdelers (boven en beneden). Voor het systeem zou ik een thermostaat willen plaatsen in de kantoorruimte, die simpelweg regelt op de ruimtetemperatuur voor zowel koelen als verwarmen. Zou leuk zijn als het ook nog op afstand (via internet) bediend kan worden, maar is geen must.

Ik zie veel oplossingen met een Tado voorbij komen, maar die kan volgens mij niet overweg met koelen (of enkel na handmatig omzetten koeling via de bediening op de warmtepomp?). Intercool had het over Netatmo, maar ook bij deze thermostaat lijkt het erop dat het koelen niet ondersteund wordt (Netatmo Kamerthermostaat review door Rob Meerwijk).

Hebben jullie nog ideeën? Zijn er Tweakers die een extra Toshiba Estia remote control bijbesteld hebben (ze worden in de UK volgens mij wel aangeboden)? Of het display verwijderd hebben uit de warmtepomp en in de ruimte opgehangen hebben (bedraad?)?

P.S. Tevens heb ik erg veel moeite om in de omgeving van Utrecht een installateur te vinden die het systeem in onderhoud zou willen nemen (overal tekort aan personeel). Dus als iemand een tip heeft, dan hoor ik het ook graag!

Bij ons hangt het display in de woonkamer als thermostaat, dat werkt best goed.
Volgens mij is dat draadloos.

Koelen gaat ook prima.

[MartinMid]

@Blihi Bedankt, idd zijn de radiatoren kouder als het buffer vat (ik heb meters op de radiatoren zitten).
Ik moet even omdenken idd :-)

[MartinMid]

Nachtverlaging.

Ik heb de nachtverlaging (5 graden), op de nacht staan (van middernacht tot 8 ‘s morgens.)

Dat leek logisch toen ik hem instelde, maar:
- ‘s Nachts werkt dat wel. Als het inde kamer te koud wordt, warmt hij iets bij.
- In de ochtend: hebben wij het altijd minder koud als in de avond.
De instelling voor ochtend en avond is nu gelijk (WAR).
Waardoor het lastig is om een goede temperatuur te vinden. De temperatuur die we ‘s avonds lekker vinden, hebben we met de settings voor war goed staan. Maar hierdoor is het ‘s morgens eigenlijk te warm.

Ik kan wel gewoon de kamer thermostaat (Tado) lager zetten, maar dan gaat de WP aan, half uur uit, en weer aan.

Ik denk dat het vlg kan werken:
- De nacht verlaging instellen van middernacht tot 17.00
Hij werkt dan met 5 graden lagere water temperatuur, en zal dus langere runs maken.
- In de avond werkt hij dan met de normale WAR en hebben we het ook lekker warm.


Iemand een idee over?
Ik denk dat ik langere runs krijg met lagere water temperatuur. Lijkt me beter dan meer korte runs met hogere water temperatuur.

[zoutendijk]

Sinds kort de trotse eigenaar van de Toshiba warmtepomp Estia 4kW (split unit). Alleen voor verwarmen in een Tiny Huis.

Ik heb net de controller losgekoppeld en bedraad in de woonkamer gehangen. De controller is nu ingesteld om als thermostaat te werken. Nog geen idee hoe de resultaten gaan zijn.

Iemand een idee waar mee documentatie te vinden is over hoe de thermostaat de warmtepomp aanstuurt?

Ik hoop niet direct op vol vermogen, want hij zou het liefst passend vermogen moeten geven om het huis langzaam op temperatuur te krijgen.

Ik laat weten wat de ervaringen gaan zijn 👍

[MartinMid]

zoutendijk schreef op maandag 27 november 2023 @ 19:34:
Sinds kort de trotse eigenaar van de Toshiba warmtepomp Estia 4kW (split unit). Alleen voor verwarmen in een Tiny Huis.

Ik heb net de controller losgekoppeld en bedraad in de woonkamer gehangen. De controller is nu ingesteld om als thermostaat te werken. Nog geen idee hoe de resultaten gaan zijn.

Iemand een idee waar mee documentatie te vinden is over hoe de thermostaat de warmtepomp aanstuurt?

Ik hoop niet direct op vol vermogen, want hij zou het liefst passend vermogen moeten geven om het huis langzaam op temperatuur te krijgen.

Ik laat weten wat de ervaringen gaan zijn 👍

Ik heb de 6kW en stuur hem aan met een Tado (de controller zit nog op de binnenunit).
Mijn instelling staat op Auto (dus aan de hand van buitentemperatuur bepaalt hij de watertemperatuur.)
De ervaring is dat hij, als de thermostaat hem aanzet, wel aardig volle bak aan de gang gaat, tot het water de juiste temperatuur is (bijv. 35 graden), en dan gaat hij langzaam terug schakelen aan de hand van welke temperatuur er retour komt (Dus hoeveel hij moet bij warmen).

Als hij vlg. de regeling maar lage temperatuur nodig heeft, (bijv. 28 graden) dan begint hij ook wat rustiger heb ik het idee.


Hoe heb je de controller in de kamer aangesloten? Gewoon op de kabels die anders naar je thermostaat gaan?

[zoutendijk]

Controller hangt inderdaad gewoon in de woonkamer. Ik heb de kabels waar deze origineel op aangesloten zat een stukje verlengd zodat de temperatuurmeter uit de controller zijn werk als thermostaat kan doen.

[Notehoutelade]

Notehoutelade schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 17:03:
jaja, dat snap ik ook wel . Ik bedoel, het watervat opwarmen met alleen het elektrisch element. Ik lees bij andere merken dat dat blijkbaar iets is dat ingesteld kan worden, vroeg me af hoe zoiets bij de toshiba is.

mijzelf maar even quoten . Vandaag heeft ie uit zichzelf het watervat met het element gedaan, de wp bleef netjes de cv verwarmen. Snap er niks van

[Blihi]

MartinMid schreef op maandag 27 november 2023 @ 19:23:
Nachtverlaging.

Ik heb de nachtverlaging (5 graden), op de nacht staan (van middernacht tot 8 ‘s morgens.)

Dat leek logisch toen ik hem instelde, maar:
- ‘s Nachts werkt dat wel. Als het inde kamer te koud wordt, warmt hij iets bij.
- In de ochtend: hebben wij het altijd minder koud als in de avond.
De instelling voor ochtend en avond is nu gelijk (WAR).
Waardoor het lastig is om een goede temperatuur te vinden. De temperatuur die we ‘s avonds lekker vinden, hebben we met de settings voor war goed staan. Maar hierdoor is het ‘s morgens eigenlijk te warm.

Ook hier omdenken:

Nachtverlaging is met een WP meestal niet zinvol. De warmte die je 's nachts uit de woning laat ontsnappen moet er 's morgens weer in. De ochtend, tussen 6:00 en 11:00 is het koudste moment van de dag (de temperatuur daalt de hele nacht door, tot een uur of 6) en precies op dat moment moet je dan de meeste energie leveren, dus met de hoogste Ta.

Dat maakt de Tlift (Ta - Tbuiten) hoog en hoe hoger de Tlift, hoe lager de COP. Je bent dan dus de warmte aan het produceren op het meest ongunstige moment van de dag.

Bij een goed geïsoleerd huis ben je voordeliger uit als de WP de hele dag en nacht op een lage Ta kan blijven doorstoken.

Nachtverlaging heeft alleen zin als je vrij snel de bodem van de temperatuur bereikt en de kamertemperatuur verder de hele nacht laag blijft. Mijn huis koelt ongeveer 1 graad per 24 uur af in de eerste periode na uitschakelen. Ik haal die bodem dus van zijn leven niet.

Ik kan wel gewoon de kamer thermostaat (Tado) lager zetten, maar dan gaat de WP aan, half uur uit, en weer aan.

Als de WP steeds een tijdje aan en uit gaat is de stooklijn te hoog. Je kunt dan met een lagere Ta af en dat is gunstig voor het verbruik.

Ik denk dat het vlg kan werken:
- De nacht verlaging instellen van middernacht tot 17.00
Hij werkt dan met 5 graden lagere water temperatuur, en zal dus langere runs maken.
- In de avond werkt hij dan met de normale WAR en hebben we het ook lekker warm.

Als je zo lang zonder toegevoegde warmte kunt, zou ik niet 17:00, maar 15:00 doen. Dat is het moment dat het gemiddeld buiten het warmst is, en dus de Tlift het laagst. Je stookt de boel dan zo zuinig mogelijk weer op. Dat kan wel een besparing opleveren.

Dus beter van 0:00 tot 15:00 een nachtverlaging dan van 2:00 tot 17:00 bijvoorbeeld.

Iemand een idee over?
Ik denk dat ik langere runs krijg met lagere water temperatuur. Lijkt me beter dan meer korte runs met hogere water temperatuur.

Zeker waar. Hoe lager de Tlift hoe beter. De lengte van de run is niet zo belangrijk. Het moeten geen sessies van 10 minuten worden, maar de Toshiba stabiliseert vrij snel na inschakelen op het juiste vermogen.

[Blihi]

Notehoutelade schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 16:18:
[...]


mijzelf maar even quoten . Vandaag heeft ie uit zichzelf het watervat met het element gedaan, de wp bleef netjes de cv verwarmen. Snap er niks van

Dan was het onder 0

DN22 is de temperatuur waarbij de prioriteit van warm water over gaat naar verwarmen. Die staat standaard op 0 graden. Zet die maar op -10. Pas onder de -10 wil je alleen het elektrische element gebruiken.

Zet ook DN73 even op 3, dan gaat de backup heater pas na 120 minuten mee doen (DN73 = Tijd voordat boiler-heater aan mag gaan (0=30 min, 1=60 min, 2=90 min, 3=120 min))

En verder DN07 op 120 minuten, dat is de maximale sessie-tijd voor warm water productie met de warmtepomp.

Op deze manier zorg je ervoor dat, als het buiten boven de -10 is, de WP warm water gaat maken en dat 120 minuten vol houdt. Als het vat dan nog niet warm is, komt pas dan het elektrisch element er op en gaat de WP door met verwarming.

[Notehoutelade]

Bedoel je toevallig DN23? ik zie in mijn gedownloade instellingenblad geen DN22.
Boiler output enable switching temperature, in te stellen van -20 tot +20, default op -10 volgens wat ik hier voor me heb liggen.

edit: zal wel een verkeerd blad hebben gedownload, DN22 stond er wel degelijk en stond inderdaad op 0

[ Voor 20% gewijzigd door Notehoutelade op 28-11-2023 16:51 ]

[houthakker]

houthakker schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 22:33:
[...]


Weer een momentje om verder te gaan, heb nu 5 temperatuur variablen gevonden:
[Afbeelding]

Volgende stap; struct decoder maken, en evt. al met esphome iets gaan maken om te loggen naar Home-Assistant. In principe heb je dan alleen een simpele ESP8266 nodig.

Ik had even goede hoop dat de dataset overeen komt met zoals beschreven hier op pagina 169 maar dat lijkt niet echt overeen te komen.

Inmiddels parallel nog een andere weg ingeslagen. Weer een beetje tijd gevonden en een A/B interface gemaakt (enkel de lees kant) zie https://github.com/issalig/toshiba_air_cond

Helaas gebruiken de estia series een ander protocol. TU2C-Link en geen TCC-Link. Van TU2C link heb ik nog geen protocol beschrijving gevonden . Maar ik vond wel een beschrijving om het protocol te downgraden... to be continued.

[martenjansen]

Als jullie dit stroomverbruik zien voor de WP, klopt het wel? lijkt heel vaak op en af te toeren....



En bij mij maakt hij geen warm water meer omdat hij te druk is met huis verwarmen. Hebben jullie een idee? Ik heb een boiler vat zonder verwarmingselement.

[ Voor 21% gewijzigd door martenjansen op 30-11-2023 10:20 ]

[Notehoutelade]

hmja. hier trekt ie eigenlijk vooral een rechte lijn tot aan de defrosts.

[BTS]

Blihi schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 16:43:
[...]


Dan was het onder 0

DN22 is de temperatuur waarbij de prioriteit van warm water over gaat naar verwarmen. Die staat standaard op 0 graden. Zet die maar op -10. Pas onder de -10 wil je alleen het elektrische element gebruiken.

Zet ook DN73 even op 3, dan gaat de backup heater pas na 120 minuten mee doen (DN73 = Tijd voordat boiler-heater aan mag gaan (0=30 min, 1=60 min, 2=90 min, 3=120 min))

En verder DN07 op 120 minuten, dat is de maximale sessie-tijd voor warm water productie met de warmtepomp.

Op deze manier zorg je ervoor dat, als het buiten boven de -10 is, de WP warm water gaat maken en dat 120 minuten vol houdt. Als het vat dan nog niet warm is, komt pas dan het elektrisch element er op en gaat de WP door met verwarming.

martenjansen schreef op donderdag 30 november 2023 @ 10:19:
Als jullie dit stroomverbruik zien voor de WP, klopt het wel? lijkt heel vaak op en af te toeren....

[Afbeelding]

En bij mij maakt hij geen warm water meer omdat hij te druk is met huis verwarmen. Hebben jullie een idee? Ik heb een boiler vat zonder verwarmingselement.

Stond letterlijk op de vorige pagina uitgelegd waarom die je boiler niet verwarmt

[martenjansen]

BTS schreef op donderdag 30 november 2023 @ 12:33:
[...]

[...]


Stond letterlijk op de vorige pagina uitgelegd waarom die je boiler niet verwarmt

Dank je, ja had ik gelezen, maar dan begrijp ik niet waarom de backupheater niet word gebruikt om warm water te maken. Werkt dit dan alleen in combinatie met een boiler vat met ingebouwde elektrische verwarming?

[Notehoutelade]

wordt de backup heater niet alleen gebruikt als de wp onvoldoende warmte kan opwekken voor het cv water?

[martenjansen]

Dus als ik het goed begrijp kan in mijn installatie niet eens een legionella run werken?

Wat ik ook gek vind is dat er bij de handleiding een schema zat (en daarvan ook de instellingen onder de DN codes) voor een situatie waarin een boilervat werd gebruikt met een extra warmte element. In mijn geval is er dus geen HWS met heater geinstalleerd. Een ander merk met alleen WP in en uit en SWW in en uit plus de TTW sensor

[BTS]

@martenjansen

Doordat de WP prioriteit blijft geven aan het verwarmen van jouw huis zal de drieweg klep ook niet omgezet worden. Zodoende kan de ingebouwde BUH van de WP sowieso niks betekenen voor jouw boilervat zolang die prioriteit blijft geven aan verwarmen van het huis.

Oplossing, prioriteit uitzetten zodat de WP toch de driewegklep gaat omzetten en sanitair warm water gaat maken. Advies wat @Blihi geeft om een maximale tijdsduur aan je SWW proces te koppelen (120 minuten) is een goede om te voorkomen dat je huis te drastisch afkoelt.

En tot slot, jouw WP kan wel een legionella run uitvoeren. Hiervoor gebruikt het de BUH van de WP.

[ Voor 8% gewijzigd door BTS op 30-11-2023 15:48 ]

[martenjansen]

BTS schreef op donderdag 30 november 2023 @ 15:47:
@martenjansen

Doordat de WP prioriteit blijft geven aan het verwarmen van jouw huis zal de drieweg klep ook niet omgezet worden. Zodoende kan de ingebouwde BUH van de WP sowieso niks betekenen voor jouw boilervat zolang die prioriteit blijft geven aan verwarmen van het huis.

Oplossing, prioriteit uitzetten zodat de WP toch de driewegklep gaat omzetten en sanitair warm water gaat maken. Advies wat @Blihi geeft om een maximale tijdsduur aan je SWW proces te koppelen (120 minuten) is een goede om te voorkomen dat je huis te drastisch afkoelt.

En tot slot, jouw WP kan wel een legionella run uitvoeren. Hiervoor gebruikt het de BUH van de WP.

Dank voor je antwoord! Ik ga de instellingen nalopen.

[Notehoutelade]

BTS schreef op donderdag 30 november 2023 @ 15:47:
@martenjansen

En tot slot, jouw WP kan wel een legionella run uitvoeren. Hiervoor gebruikt het de BUH van de WP.

Klopt dat? De backup heater zit in de binnenunit toch? Die doet zover ik dacht niet de legionellarun toch?

[BTS]

Notehoutelade schreef op donderdag 30 november 2023 @ 16:08:
[...]


Klopt dat? De backup heater zit in de binnenunit toch? Die doet zover ik dacht niet de legionellarun toch?

Ga ik uitzoeken, @Blihi kan dit misschien al ontkrachten/bevestigen?

[Notehoutelade]

Tijdens mijn legionellarun werkt de cv verwarming nl gewoon door, wat mij het idee geeft dat dat dmv het element in het tapwatervat wordt gedaan, in ieder geval niet door de circulatie van het cv water dat in de binnenunit wordt opgewarmd. Dat zou ook niet warm genoeg worden voor een legionellarun.

[ Voor 11% gewijzigd door Notehoutelade op 30-11-2023 16:59 ]

[Campo di Casa]

@MartinMid Jij hebt ook de 6kW versie. Is dit ook de All-In-One versie?

Wij hebben sinds een aantal dagen, wanneer de buiten temp onder de 0 komt, problemen om de temperatuur constant te houden. Wisten niet wat het was tot afgelopen woensdag de monteur belde of de WP werkt zoals hoort.

Wat blijkt, er zit een software fout in het type wat wij hebben wat er voor zorgt dat het automatisch ontdooien niet wordt opgestart, of onderbroken. Een dag ervoor zag ik wel dat er allemaal waardes van de buitenunit zwaar in de min zat maar had nog geen tijd gehad om te kijken hoe dit kan.
Volgens de monteur gebeurt dit alleen wanneer je een all-in-one hebt. Andere units hebben nergens last van. Hij heeft 2 van deze units geplaatst en bij beide units dit probleem. Toshiba is bezig met een oplossen (software update), en tot dat moment moeten wij zelf handmatig het ontdooien opstarten.

Bijkomend nadeel is dat de WP als een gek stroom aan het verbruiken is en de binnen temperatuur flink schommelt. Gisteren gewoon ff totaal 50kWh verbruikt
Wel blij dat ik afgelopen zomer het tarief heb vast gezet en elke maand ruim afdraag aan Vattenfall om nare verrassingen te voorkomen en niet een goede schatting konden maken wat wij nu aan stroom zouden verbruiken als we helemaal van het gas af zijn. Maar hier had ik ff geen rekening mee gehouden

[wtu]

Campo di Casa schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 07:33:
@MartinMid Jij hebt ook de 6kW versie. Is dit ook de All-In-One versie?

Wij hebben sinds een aantal dagen, wanneer de buiten temp onder de 0 komt, problemen om de temperatuur constant te houden. Wisten niet wat het was tot afgelopen woensdag de monteur belde of de WP werkt zoals hoort.

Wat blijkt, er zit een software fout in het type wat wij hebben wat er voor zorgt dat het automatisch ontdooien niet wordt opgestart, of onderbroken. Een dag ervoor zag ik wel dat er allemaal waardes van de buitenunit zwaar in de min zat maar had nog geen tijd gehad om te kijken hoe dit kan.
Volgens de monteur gebeurt dit alleen wanneer je een all-in-one hebt. Andere units hebben nergens last van. Hij heeft 2 van deze units geplaatst en bij beide units dit probleem. Toshiba is bezig met een oplossen (software update), en tot dat moment moeten wij zelf handmatig het ontdooien opstarten.

Bijkomend nadeel is dat de WP als een gek stroom aan het verbruiken is en de binnen temperatuur flink schommelt. Gisteren gewoon ff totaal 50kWh verbruikt
Wel blij dat ik afgelopen zomer het tarief heb vast gezet en elke maand ruim afdraag aan Vattenfall om nare verrassingen te voorkomen en niet een goede schatting konden maken wat wij nu aan stroom zouden verbruiken als we helemaal van het gas af zijn. Maar hier had ik ff geen rekening mee gehouden

Voor mij is dit helaas toch ook erg herkenbaar. Bij mij een 6kW met 300l toshiba boilervat, dus geen all-in-one. Ook bij mij gisteren een stroomverbruik van 43kWh.

Ik heb helaas alleen de app-inzichten en geen verdere data - zie screenprint.



Mijn warmtepomp liep heel mooi op de stooklijn, met lage temperaturen. Echter sinds een paar dagen schiet het verbruik enorm omhoog door de defrosts en (te?) hoog verbruik. Temperatuur binnen blijft overigens wel mooi constant.

Ik heb het vermoeden dat de defrosts te laat plaatsvinden. Ook een paar keer op de sensordata gezien dat de buitenthermometer -10C registreert (het was rond de 0C), en daarom enorm had ging stoken. Het was ook duidelijk zichtbaar dat de buitenunit compleet aangevroren was.



Iemand nog ideeën voor in de instellingen? Valt er nog wat aan te passen wat hier invloed op kan hebben?

PS: Moet ook nog iets doen met mijn Legionellarun. Die valt altijd rond middernacht en dat is in de winter toch ook echt geen goed idee...

[Notehoutelade]

Legionellarun naar overdag verplaatsen, blihi had daar wat over geschreven een paar pagina's geleden .

nav jullie stroomverbruik ook even gekeken: gisteren 40kw gehaald. Da's dan watervat 300l met een gezin van 4, en daarnaast zolderruimte (mijn thuiswerkplek), woonkamer, gang, 2 slaapkamers en badkamer op temperatuur houden. Al gaat de radiator op de slaapkamers voor het slapen bij de kinderen wel dicht. Alles nog met de oude radiators. vloerverwarming komt ooit nog eens.

ik zie met deze temperaturen 's nachts ruwweg elke 1.5 tot 2u een defrost. Dat dat ding wit uitslaat van het aanvriezen hoort erbij, de lucht die wordt uitgeblazen is vele malen kouder dan de buitentemperatuur. Overdag elke 3 tot 4uur zo te zien.

[ Voor 20% gewijzigd door Notehoutelade op 01-12-2023 08:56 ]

[Blihi]

Notehoutelade schreef op donderdag 30 november 2023 @ 16:08:
[...]


Klopt dat? De backup heater zit in de binnenunit toch? Die doet zover ik dacht niet de legionellarun toch?

Er zit een boiler-heater in het SWW vat. Die wordt gebruikt voor de legionella run.

De Backup heater zit in de binnenunit. Die wordt eventueel gebruikt bij defrosts, maar eigenlijk heb je dat ding niet nodig. In november 2023 heeft deze bij mij 0.028 kWh verbruikt.

Die backup-heater wordt ingeschakeld als tijdens een defrost de Tr te laag wordt en ook dat is weer met parameters te beinvloeden, speficiek:

Parameter	Mijn waarde	Uitleg	Mogelijkheden
B8	6	Buitentemperatuur waarbij de backup heater niet meer aan gaat	0= No restriction 1= 20°C 2= 15°C 3= 10°C 4= 5°C 5= 0°C 6= -5°C
B9	3	Backup heater schakelt bij als THO 2+10*B9 graden lager dan TC	THO = aanvoertemperatuur, TC = Stooklijn. Tijdens defrost mag de watertemperatuur dus max 32 graden dalen

Met deze instellingen komt de backup heater dus pas in als het echt niet anders kan. Ik zie het eigenlijk alleen nog bij een defrost tijdens de SWW run. De defrost draait dan over het SWW vat en de Ta dondert direct in elkaar. En dan nog duurt het dus maar enkele seconden.

[ Voor 10% gewijzigd door Blihi op 01-12-2023 09:01 ]

[Blihi]

wtu schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 08:20:
[...]


Voor mij is dit helaas toch ook erg herkenbaar. Bij mij een 6kW met 300l toshiba boilervat, dus geen all-in-one. Ook bij mij gisteren een stroomverbruik van 43kWh.

Ik heb helaas alleen de app-inzichten en geen verdere data - zie screenprint.

[Afbeelding]

Mijn warmtepomp liep heel mooi op de stooklijn, met lage temperaturen. Echter sinds een paar dagen schiet het verbruik enorm omhoog door de defrosts en (te?) hoog verbruik. Temperatuur binnen blijft overigens wel mooi constant.

Ik heb het vermoeden dat de defrosts te laat plaatsvinden. Ook een paar keer op de sensordata gezien dat de buitenthermometer -10C registreert (het was rond de 0C), en daarom enorm had ging stoken. Het was ook duidelijk zichtbaar dat de buitenunit compleet aangevroren was.

[Afbeelding]

Iemand nog ideeën voor in de instellingen? Valt er nog wat aan te passen wat hier invloed op kan hebben?

PS: Moet ook nog iets doen met mijn Legionellarun. Die valt altijd rond middernacht en dat is in de winter toch ook echt geen goed idee...

Die buitenunit is inderdaad veel te ver aangevroren.

De opstelling kan incorrect zijn. Er moet 15 cm tussen de muur en de buitenunit staan, maar als de wind continu op deze gevel staat, dan moet de buitenunit andersom gezet worden, met tenminste 50 cm afstand tussen de muur en de unit (zie installatiehandleiding pagina 7)

Het feit dat de TO zo laag wordt duidt inderdaad op een serieus probleem:De unit begint te laat met defrosts. Je moet dan de jumpers in de buitenunit even bekijken. Daar zitten twee jumpers in J805 en J806. Die zijn standaard gesloten

In het service manual, pagina's 90 en 91 staat uitgelegd wat die precies doen. Dat is een nogal technisch verhaal, maar het lijkt er op dat de standaard instelling van 150 minuten voor jou te lang is. Deze kun je verkleinen tot 90, 60 of 30 minuten als volgt:

J805	J806	waarde
dicht	dicht	150
dicht	open	90
open	dicht	60
open	open	30

Hoe lager deze tijd, hoe eerder je defrosts krijgt. Ik zou gewoon eens proberen om die op 90 te zetten en te kijken of dat helpt.

Denk er aan: Voordat je de buitenunit open maakt, eerst de spanning er volledig af en de werkschakelaar omzetten.

[Blihi]

Notehoutelade schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 08:54:
Legionellarun naar overdag verplaatsen, blihi had daar wat over geschreven een paar pagina's geleden .

Dat sowieso. De legionella-run altijd op het warmste moment van de dag plannen.

nav jullie stroomverbruik ook even gekeken: gisteren 40kw gehaald. Da's dan watervat 300l met een gezin van 4, en daarnaast zolderruimte (mijn thuiswerkplek), woonkamer, gang, 2 slaapkamers en badkamer op temperatuur houden. Al gaat de radiator op de slaapkamers voor het slapen bij de kinderen wel dicht. Alles nog met de oude radiators. vloerverwarming komt ooit nog eens.

ik zie met deze temperaturen 's nachts ruwweg elke 1.5 tot 2u een defrost. Dat dat ding wit uitslaat van het aanvriezen hoort erbij, de lucht die wordt uitgeblazen is vele malen kouder dan de buitentemperatuur. Overdag elke 3 tot 4uur zo te zien.

Verbruik is nauwelijks te vergelijken, maar ik zat gisteren op 24 kWh, waarvan 21 voor verwarming en 3 voor SWW.

Defrosts zie je met dit weer heel veel, soms 45 minuten na elkaar, some uren na elkaar. De totaal geproduceerde warmte was gisteren 95 kWh, een COP van 3.96 dus.

[ Voor 4% gewijzigd door Blihi op 01-12-2023 09:24 ]

[Notehoutelade]

ik denk dat jouw huis iets meer geisoleerd is en vloerverwarming vraagt ook een lagere aanvoertemp. Hier met de radiators zit de aanvoer rond de 40gr. Werkt prima verder

[Blihi]

martenjansen schreef op donderdag 30 november 2023 @ 12:47:
[...]


Dank je, ja had ik gelezen, maar dan begrijp ik niet waarom de backupheater niet word gebruikt om warm water te maken. Werkt dit dan alleen in combinatie met een boiler vat met ingebouwde elektrische verwarming?

Uiteraard, want de backup heater zit in de binnenunit en daar stroomt het CV water langs.

De boiler moet een eigen heater hebben, ook voor de legionella run, want dat kan ook niet met de backup heater.

[Blihi]

BTS schreef op donderdag 30 november 2023 @ 15:47:
@martenjansen

Doordat de WP prioriteit blijft geven aan het verwarmen van jouw huis zal de drieweg klep ook niet omgezet worden. Zodoende kan de ingebouwde BUH van de WP sowieso niks betekenen voor jouw boilervat zolang die prioriteit blijft geven aan verwarmen van het huis.

Oplossing, prioriteit uitzetten zodat de WP toch de driewegklep gaat omzetten en sanitair warm water gaat maken. Advies wat @Blihi geeft om een maximale tijdsduur aan je SWW proces te koppelen (120 minuten) is een goede om te voorkomen dat je huis te drastisch afkoelt.

En tot slot, jouw WP kan wel een legionella run uitvoeren. Hiervoor gebruikt het de BUH van de WP.

Dat laatste klopt niet. Zie ook pagina 57 van de service manual.

De legionella-run gaat alleen door de WP en wordt daarna overgenomen door de heater van het SWW vat, en niet door de backup heater.

[Notehoutelade]

martenjansen schreef op donderdag 30 november 2023 @ 15:21:
Dus als ik het goed begrijp kan in mijn installatie niet eens een legionella run werken?

Wat ik ook gek vind is dat er bij de handleiding een schema zat (en daarvan ook de instellingen onder de DN codes) voor een situatie waarin een boilervat werd gebruikt met een extra warmte element. In mijn geval is er dus geen HWS met heater geinstalleerd. Een ander merk met alleen WP in en uit en SWW in en uit plus de TTW sensor

[Afbeelding]

ik lees het nu pas goed denk ik, je hebt dus geen toshiba tapwatervat maar een ander merk.

Als die geen intern element heeft dat wordt aangestuurd door de binnenunit t.b.v. de legionellarun of door wat anders dat de run kan aansturen, dat lijkt me niet heel veilig eerlijk gezegd?

[martenjansen]

Notehoutelade schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 16:58:
[...]


ik lees het nu pas goed denk ik, je hebt dus geen toshiba tapwatervat maar een ander merk.

Als die geen intern element heeft dat wordt aangestuurd door de binnenunit t.b.v. de legionellarun of door wat anders dat de run kan aansturen, dat lijkt me niet heel veilig eerlijk gezegd?

Ik heb al een paar maanden last van veel griep verschijnselen, met dagen ziek zijn erbij. Ben nu niet heel gerustgesteld dat de installatie correct is uitgevoerd. Zijn van die momenten dat je er pas te laat in gaat verdiepen…

Overigens werken de settings voor sww onder 0 prima! Heb weer warm water. Heb verder ook de stooklijn parameters terug gezet naar de default. Stond in mijn geval 5 graden te hoog bij elke temp en dat zal mijn energieverbruik en het op en af toeren verklaren. Had gister 56kw…

Dank @Blihi voor de bevestiging

[Notehoutelade]

Hoelang heb je de installatie al? Pas bij langere tijd stilstaan icm niet heet genoeg opwarmen loop je risico. Op een andere site spreekt men over 48u. Wat is waar... Ons vat van 300l stroomt over de week gemeten aardig goed door, desondanks heb ik graag een legionellarun.

[ Voor 78% gewijzigd door Notehoutelade op 01-12-2023 22:11 ]

[martenjansen]

Notehoutelade schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 22:05:
Hoelang heb je de installatie al? Pas bij langere tijd stilstaan icm niet heet genoeg opwarmen loop je risico. Op een andere site spreekt men over 48u. Wat is waar... Ons vat van 300l stroomt over de week gemeten aardig goed door, desondanks heb ik graag een legionellarun.

Heb hem sinds mei. Nieuwbouwhuis. Nieuwe installatie. Loopt opzich normaal ook wel door. Geen lange stilstand. Maar is nooit boven de 48 graden uitgeweest dus blijkbaar.



Lijkt wel mogelijk om er een heater in te bouwen…

[ Voor 18% gewijzigd door martenjansen op 01-12-2023 22:53 ]

[Notehoutelade]

Hmja dan zou je eens moeten uitzoeken wat je daarmee kan, het lijkt een water aansluiting te zijn? Weet je wel het merk en type watervat?

[ Voor 16% gewijzigd door Notehoutelade op 01-12-2023 23:01 ]

[martenjansen]

Lijkt een nexus PMWT-300L te zijn. Ik ga even navragen bij de installateur en eventueel de importeur van toshiba hoe we dit gaan oplossen. Ik kom andere foto’s online tegen waar er in dat gat een elektrische verwarmer is geschoven. Denk dat de installateur dit niet wist of is vergeten. Kortom werk aan de winkel!
Dank voor het meedenken!

[Notehoutelade]

Ja, sterker nog, ik kom op google clima xl tegen met een plaatje van de binnenkant, er kan inderdaad een verwarmingselement in .
Ze zijn daar ook te koop trouwens.

[ Voor 12% gewijzigd door Notehoutelade op 01-12-2023 23:17 ]

[Blihi]

Legionella is een lastig verhaal. Dat ontstaat in stilstaand water van de juiste temperatuur. Juist het laagje water dat helemaal onderin het SWW vat zit zou zomaar eens lang stil kunnen staan.

Nu heeft het Toshiba SWW vat de sensor helemaal onderin zitten en ook de aanvoer van koud water zit helemaal onderin. Dat betekent dat bij opwarmen tot 60 graden het vat wel degelijk warm genoeg wordt. Dus wekelijks het vat 10 minuten op 60 graden brengen is meer dan voldoende.

[Blihi]

martenjansen schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 22:46:
[...]


Heb hem sinds mei. Nieuwbouwhuis. Nieuwe installatie. Loopt opzich normaal ook wel door. Geen lange stilstand. Maar is nooit boven de 48 graden uitgeweest dus blijkbaar.

[Afbeelding]

Lijkt wel mogelijk om er een heater in te bouwen…

[Afbeelding]

Ik zou de installateur eens even vragen om te komen kijken. Er komt maar 1 draad van het vat naar de binnenunit. Normaal zijn dat er 2: De SWW sensor en de voeding van de heater.

Je hebt echt beide nodig om SWW te kunnen maken en een legionella run te doen.

Ik vermoed dat dit vat een eigen thermostaat heeft en dat de bedrading alleen maar de SWW productie aan en uit stuurt. Dat is niet voldoende omdat er dan ook geen legionella programma kan draaien, tenzij je de SWW temperatuur altijd op 60 graden zet en dat is echt zonde van je stroomverbruik.

Waarom is er niet gewoon gebruik gemaakt van Toshiba's eigen vat? Dan weet je zeker dat het bij elkaar past.

[Blihi]

martenjansen schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 23:09:
Lijkt een nexus PMWT-300L te zijn. Ik ga even navragen bij de installateur en eventueel de importeur van toshiba hoe we dit gaan oplossen. Ik kom andere foto’s online tegen waar er in dat gat een elektrische verwarmer is geschoven. Denk dat de installateur dit niet wist of is vergeten. Kortom werk aan de winkel!
Dank voor het meedenken!

Ik denk niet dat het een PMWT-300L is. Weet je dat zeker?

Dat is namelijk een hygieneboiler en die is dan verkeerd aangesloten. Een hygieneboiler hoeft geen legionella-programma te hebben. Bij zo'n boiler zit geen SWW water in de tank, maar CV water. Het SWW water stroomt door een warmtewisselaar en neemt zo de warmte uit het vat op.

[Sport_Life]

Ik vind mijn verbruik vrij hoog en ook niet constant, hij lijkt te pendelen.
Kunnen jullie zien wat er mis gaat ? Zou het electrisch element steeds aanspringen?



Dit is totale verbruik dus incl droger, wasmachine, koelkast etc .

[Blihi]

Het is heel lastig om iets te zeggen op basis van alleen deze grafiek.

Om te weten wat er in de WP gebeurt zul je echt meer op detailniveau moeten meten.

Verbruik is ook weinig van te zeggen. Het is nu -2 buiten en ik zit hier sinds middernacht ook al aan de 15 kWh elektrisch.

Het zou zomaar kunnen dat de backup-heater vrolijk mee aan het doen is, maar om dat te weten heb je meer detail nodig.

[Blihi]

@martenjansen Overigens nog een tip: Isoleer dat stukje koperen buis bovenop het SWW vat heel goed. Je zult kunnen voelen dat dat altijd warm is, terwijl de buis die naar beneden loopt vanuit het vat niet warm is.

Door dat stukje buis is je SWW vat continu aan het afkoelen. Je moet dat isoleren tot ongeveer 5cm onder de bovenkant van het vat zelf, dan ben je dat verlies kwijt.

Hetzelfde geldt voor de heel creatief gemaakte koperen buis naar de ontluchter op de aanvoerleiding van de WP naar het SWW vat. Ook die buis zal altijd warm blijven, zowel het horizontale stuk als dat stukje omhoog.

Leidingen die uit een SWW vat komen moeten eigenlijk altijd naar beneden toe weglopen en niet horizontaal, of, erger nog, naar boven. In die leidingen vindt namelijk circulatie plaats op basis van convectie en zo krijg je dat je SWW vat staat af te koelen zonder dat je water gebruikt.

Als leidingen toch horizontaal gemaakt worden moeten ze geisoleerd worden.

Dat effect heet eenpijpscirculatie en is helaas iets wat vaak over het hoofd gezien wordt.

[ Voor 46% gewijzigd door Blihi op 02-12-2023 08:40 ]

[Notehoutelade]

Blihi schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 08:26:
[...]


Ik denk niet dat het een PMWT-300L is. Weet je dat zeker?

Dat is namelijk een hygieneboiler en die is dan verkeerd aangesloten. Een hygieneboiler hoeft geen legionella-programma te hebben. Bij zo'n boiler zit geen SWW water in de tank, maar CV water. Het SWW water stroomt door een warmtewisselaar en neemt zo de warmte uit het vat op.

De foto lijkt er wel op en dan is er een tank in tank principe, uit de documentatie:
Met de PMWT tank in tank boiler is het tapwatervat volledig omsloten door een extra mantel. Door tussen de buitenwand van het tapwatervat en de binnenwand van de boiler een verwarmingsmedium te laten circuleren, vindt
de warmteoverdracht plaats en wordt het tapwater in de tapwatervat verwarmd. Dit noemt men het tank in tank principe en hierbij geldt als voordeel dat er nog steeds warmte wordt overgedragen als de primaire warmtebron al
is gestopt. Dit vergroot de nuttige warmteinhoud van de boiler en beperkt het aantal starts en stops van de primaire warmtebron. Doordat de buitenmantel uitstekend is geïsoleerd, is het warmteverlies zeer gering.

Maar. Legionella is dan toch nog steeds een risico? Het cv water wordt nooit 65gr om de sww tank voldoende te verwarmen?

[wtu]

Blihi schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 09:13:
[...]


Die buitenunit is inderdaad veel te ver aangevroren.

De opstelling kan incorrect zijn. Er moet 15 cm tussen de muur en de buitenunit staan, maar als de wind continu op deze gevel staat, dan moet de buitenunit andersom gezet worden, met tenminste 50 cm afstand tussen de muur en de unit (zie installatiehandleiding pagina 7)

Het feit dat de TO zo laag wordt duidt inderdaad op een serieus probleem:De unit begint te laat met defrosts. Je moet dan de jumpers in de buitenunit even bekijken. Daar zitten twee jumpers in J805 en J806. Die zijn standaard gesloten

In het service manual, pagina's 90 en 91 staat uitgelegd wat die precies doen. Dat is een nogal technisch verhaal, maar het lijkt er op dat de standaard instelling van 150 minuten voor jou te lang is. Deze kun je verkleinen tot 90, 60 of 30 minuten als volgt:

J805	J806	waarde
dicht	dicht	150
dicht	open	90
open	dicht	60
open	open	30

Hoe lager deze tijd, hoe eerder je defrosts krijgt. Ik zou gewoon eens proberen om die op 90 te zetten en te kijken of dat helpt.

Denk er aan: Voordat je de buitenunit open maakt, eerst de spanning er volledig af en de werkschakelaar omzetten.

Bedankt!!
De buitenunit staat 19cm van de muur en er is niet bijzonder veel wind in de tuin, dus dat zou ok moeten zijn...

Vanochtend ook weer dat het een complete ijsplaat aan de aanzuigkant wordt. Niet gek dat hij veel stroom verbruikt.

Ik probeer maandag even de installateur te bellen en hem je oplossing voor te leggen. Ik maak hem liever mede-probleemeigenaar.

Overigens net de "geforceerd ontdooien" functie geprobeerd. Gekke is dat de warmtepomp dan compleet uit gaat, maar dat schijnt zo te horen. Je hoort hem zelf weer aan te zetten. Ik post het even, wellicht ook handig voor anderen.

[wtu]

Is er overigens iets in te stellen hoe lang de defrost duurt, of hoe warm? Na de geforceerde defrost was het bij mij even wat beter, maar binnen no-time ziet er weer hetzelfde uit.

[RichieB]

Sport_Life schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 08:30:
[...]

Dit is totale verbruik dus incl droger, wasmachine, koelkast etc .

Heb je nog steeds geen kWh meter voor je WP geplaatst?
Je maakt het jezelf heel lastig om te zien wat er precies gebeurt. Meter is weten, maar dit is gokken.

[Blihi]

Notehoutelade schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 09:39:
[...]


De foto lijkt er wel op en dan is er een tank in tank principe, uit de documentatie:
Met de PMWT tank in tank boiler is het tapwatervat volledig omsloten door een extra mantel. Door tussen de buitenwand van het tapwatervat en de binnenwand van de boiler een verwarmingsmedium te laten circuleren, vindt
de warmteoverdracht plaats en wordt het tapwater in de tapwatervat verwarmd. Dit noemt men het tank in tank principe en hierbij geldt als voordeel dat er nog steeds warmte wordt overgedragen als de primaire warmtebron al
is gestopt. Dit vergroot de nuttige warmteinhoud van de boiler en beperkt het aantal starts en stops van de primaire warmtebron. Doordat de buitenmantel uitstekend is geïsoleerd, is het warmteverlies zeer gering.

Maar. Legionella is dan toch nog steeds een risico? Het cv water wordt nooit 65gr om de sww tank voldoende te verwarmen?

Maar vanaf de foto kun je dit niet beslissen. Je moet echt het typenummer ergens vinden. Zo'n tank-in-tank is niet logisch in combinatie met de rest van jouw systeem. Dat gebruik je als de ene tank een parallelbuffer is en de andere tank SWW. Jij hebt een systeem met 3-wegklep en seriebuffer.

Ik denk niet dat het deze tank is.

[Notehoutelade]

Eens hoor, ik snap dit ook niet. En als je naar de prijs kijkt zie je sws weinig voordeel tov gewoon een toshiba watervat, en dan weet je dat het bij elkaar past en met elkaar werkt.

[Sport_Life]

RichieB schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 12:05:
[...]

Heb je nog steeds geen kWh meter voor je WP geplaatst?
Je maakt het jezelf heel lastig om te zien wat er precies gebeurt. Meter is weten, maar dit is gokken.

Ik ga zelf niet in de meterkast sleutelen

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Ik zag dat de electrische elementen (boiler en binnenunit) wel gewoon op een stopcontact zit, dus daar ga ik zo'n energie socket voor kopen. En ook meteen voor de wasmachine/droger, dan hebben we de grootste verbruikers wel gehad.

[Blihi]

Sport_Life schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 12:26:
[...]

Ik ga zelf niet in de meterkast sleutelen
***members only***

Ik heb mezelf ook wel eens een optater verkocht, maar als je de stroom af zet kan er weinig mis gaan.

Ik zag dat de electrische elementen (boiler en binnenunit) wel gewoon op een stopcontact zit, dus daar ga ik zo'n energie socket voor kopen. En ook meteen voor de wasmachine/droger, dan hebben we de grootste verbruikers wel gehad.

De binnenunit zit in een stopcontact? Let wel op het vermogen, want die kan zomaar 3600 Watt trekken.

Als het goed is zijn er 3 stroombronnen: De binnenunit (en die voedt de buitenunit) die zo'n 3600 Watt kan trekken, de backup-heater in de binnenunit en de boiler-heater. Die laatste wordt ook via de binnenunit gevoed.

[ Voor 7% gewijzigd door Blihi op 02-12-2023 12:40 ]

[Blihi]

Notehoutelade schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 12:23:
Eens hoor, ik snap dit ook niet. En als je naar de prijs kijkt zie je sws weinig voordeel tov gewoon een toshiba watervat, en dan weet je dat het bij elkaar past en met elkaar werkt.

Staat het niet in je offerte of je factuur? Bij mij stonden daar de exacte typenummers in.

Een hygieneboiler kan een goed idee zijn omdat je dan inderdaad geen legionella-run hoeft te doen. Het probleem is dat de spiraal groter moet zijn, want je moet een behoorlijk vermogen kunnen halen om water bij doorstroming op te warmen tot de vereiste temperatuur (45 graden in de praktijk, maar wettelijk gezien moet het 55 graden bij de kraan zijn)

[Sport_Life]

Blihi schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 12:39:
[...]

Ik heb mezelf ook wel eens een optater verkocht, maar als je de stroom af zet kan er weinig mis gaan.

[...]


De binnenunit zit in een stopcontact? Let wel op het vermogen, want die kan zomaar 3600 Watt trekken.

Als het goed is zijn er 3 stroombronnen: De binnenunit (en die voedt de buitenunit) die zo'n 3600 Watt kan trekken, de backup-heater in de binnenunit en de boiler-heater. Die laatste wordt ook via de binnenunit gevoed.

Klopt ik zei het verkeerd.
De binnenunit zit bij ons op 3F op een aparte groep.
Dan zitten de backup heater in de binnenunit en de boiler heater op 1 groep, met een schakelaar daartussen. Ik had helaas maar 2 groepen 'over'.

Dus ik wil een energie socket plaatsen voor de backup heater en de boiler heater.

[Notehoutelade]

Blihi schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 12:42:
[...]


Staat het niet in je offerte of je factuur? Bij mij stonden daar de exacte typenummers in.

Geen idee , da's een vraag voor martinjanssen. Ik heb alles toshiba hier

Snap nog niet hoe je 65gr haalt bij deze toestellen in de hygieneboiler. Het water uit de binnenunit is nooit 65. Hoe wordt dan de sww tank voldoende heet gemaakt?

[Blihi]

Sport_Life schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 13:06:
[...]

Klopt ik zei het verkeerd.
De binnenunit zit bij ons op 3F op een aparte groep.
Dan zitten de backup heater in de binnenunit en de boiler heater op 1 groep, met een schakelaar daartussen. Ik had helaas maar 2 groepen 'over'.

Dus ik wil een energie socket plaatsen voor de backup heater en de boiler heater.

Ah ok. Dan kun je in ieder geval zien of die aan springen. Met name de backup heater zou best eens kunnen omdat de basisinstellingen niet heel gunstig zijn.

[Blihi]

Notehoutelade schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 13:44:
[...]


Geen idee , da's een vraag voor martinjanssen. Ik heb alles toshiba hier

Snap nog niet hoe je 65gr haalt bij deze toestellen in de hygieneboiler. Het water uit de binnenunit is nooit 65. Hoe wordt dan de sww tank voldoende heet gemaakt?

Dat moet dan nog steeds met een heater, klopt. Met een R32 apparaat ga je nooit 65 graden halen op de compressor. Dat is fysisch onmogelijk.

[Blihi]

martenjansen schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 23:09:
Lijkt een nexus PMWT-300L te zijn. Ik ga even navragen bij de installateur en eventueel de importeur van toshiba hoe we dit gaan oplossen. Ik kom andere foto’s online tegen waar er in dat gat een elektrische verwarmer is geschoven. Denk dat de installateur dit niet wist of is vergeten. Kortom werk aan de winkel!
Dank voor het meedenken!

Kun je dit niet opzoeken op de offerte of factuur? Als het de PMWT-300L dan is die volkomen verkeerd toegepast.

[martenjansen]

@Blihi @Notehoutelade Heb het verder uitgezocht, ik kom op de PAWT-300 XL-LE1, heb een oude foto gevonden van voor oplevering waarbij het typeplaatje er nog op zat. Feit dat die eraf is gehaald is ook vreemd. Zie https://installtek.nl/pro...pawt-300-xl-le1-32mm-1710 voor wat details.

De uitvoer aan de bovenkant is officieel voor overdrukventiel.... Goed punt om te isoleren is idd goed warm die leiding. Maar eigenlijk dat dus de opening aan de zijkant gebruikt moeten worden, en heb ik dus ook minder verlies buiten het vat. Heb de verwarming in die ruimte ook nog niets zien doen..... Losse stukje leiding aan de rechterkant is bij het ontluchtingsventiel nauwelijks warm, dat valt gelukkig mee.

Heb geen snoer er aan, er zit wel een afgedopte opening waar een elektrisch element in gestoken kan worden.

Heb geen factuur, liep via de aannemer.

Ik ga morgen bellen, rammelt gewoon aan alle kanten deze installatie. Hou jullie op de hoogte.