Toshiba Estia warmtepompen topic - Deel 1

[houthakker]

MartinMid schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 10:35:
Goedemorgen,

Onze Toshiba estia 6kw buiten unit is geïnstalleerd. Komende dinsdag wordt de binnenunit/ rest van de installatie afgemaakt.

Ik gebruik een Tado kamerthermostaat. Deze staat nu op Opentherm (naar de Remeha CV).
De Remeha gaat uiteraard weg.
De Toshiba heeft denk ik een aan.uit signaal nodig, en geen opentherm. Nu zie ik dat Tado verschillende protocollen ondersteunt. Tado kent de Toshiba op zich niet, en geeft deze link, waar de installateur zou moeten kiezen wat te gebruiken.

Maar… weet iemand het antwoord al? Ik ga er vanuit dat de installateur niet alles uit het blote hoofd weet :-)

https://tado-844a35e31252...nual+smart+thermostat.pdf

Ik gok als Relais?

hangt er af van hoe die installateur de thermostaat gaat aansluiten; bij mij zit deze op een externe pomp en moet er dus 230v geschakeld worden. Ik heb hier nu dus een extern relais tussen zitten omdat mijn thermostaat geen 230v kan schakelen. Ik zit in de handleiding van de Tado dit wel kan; gewoon aansluiten op NO en COM, dat is zo goed als probleemloos ongeacht wat het moet schakelen.

[Blihi]

MartinMid schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 10:35:
Goedemorgen,

Onze Toshiba estia 6kw buiten unit is geïnstalleerd. Komende dinsdag wordt de binnenunit/ rest van de installatie afgemaakt.

Ik gebruik een Tado kamerthermostaat. Deze staat nu op Opentherm (naar de Remeha CV).
De Remeha gaat uiteraard weg.
De Toshiba heeft denk ik een aan.uit signaal nodig, en geen opentherm. Nu zie ik dat Tado verschillende protocollen ondersteunt. Tado kent de Toshiba op zich niet, en geeft deze link, waar de installateur zou moeten kiezen wat te gebruiken.

Maar… weet iemand het antwoord al? Ik ga er vanuit dat de installateur niet alles uit het blote hoofd weet :-)

https://tado-844a35e31252...nual+smart+thermostat.pdf

Ik gok als Relais?

Je moet een aan/uit thermostaat hebben en die NIET op I/P1 aansluiten (de thermostaat-ingang), maar op I/P5, de ingang die de warmteproductie voor verwarming in- en uitschakelt.

Die thermostaat-ingang doet vreemde dingen met de stooklijn. Beter gewoon een stooklijn op buitentemperatuur en de thermostaat alleen aan/uit laten regelen.

[Blihi]

houthakker schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 10:11:
Voor nu even bij gebrek aan hardware om een A/B interface te maken even zitten prikken met de scope op wat connectoren naast de microcontroller. Op CN801 spuugt hier continue wat uit op baudrate 38400 op TTL niveau; het lijkt een binair protocol waarbij ook het typenr / bouwjaar voorbij komt. Ik moet nog even wat tijd vinden om te kijken of hier nog wat andere dingen voorbij komen, en waar begin en eind zit (en of dit meerdere 'pakketten' zijn. Voor mij zou het nu genoeg zijn als ik alle sensor informatie zou kunnen uitlezen.

[Afbeelding]

voor wie zelf ff willen spelen: klik hier

Ik heb zelf de Estia Start-Up tool voor Windows. Die heeft ook een COM keuze menu. Wellicht heb je daar wat aan om het protocol te reverse-engineeren?

[Sport_Life]

@flippy @verkeerslicht @kawouter80

Zojuist gebeld door de leverancier van de Estia, hij had het nog even nagevraagd bij Toshiba hoe het zit met de 8 vs 11 kw versie. Die bevestigde wat hier reeds gezegd is: de compressor is gelijk dus ze kunnen net zover terug moduleren. Alleen de 11kw heeft een groter bereik (en daardoor 1 db harder). Er zitten dus in technisch opzicht geen nadelen aan de 11kw versie.
Dus ik heb de bestelling aangepast naar 11kw 3 fase . Prijsverschil 8kw 1 fase vs 11kw 3 fase is 700 euro incl btw (incl 100 extra subsidie).

Allen heel erg bedankt voor jullie advies hierin !!

[ Voor 20% gewijzigd door Sport_Life op 04-05-2023 14:54 ]

[verkeerslicht]

@Sport_Life Geen dank. Mooi dat je d'r uit bent

[MartinMid]

Interessant gevalletje: de installatie is bijna klaar (ze gaan niet snel bij de installateur).
De dozen van binnen en buiten unit geven allebei de artikelcode van de 6KW aan (zoals besteld.)
Op de binnenunit, sticker op de behuizing: Ook 6KW artikel code.

De voorkant van de binnenunit is er nu af om kabels aan te sluiten: Staat een sticker aan de binnenkant: 11KW met 9kw backup heater
Als ik op de print plaat en bekabeling van de aansluiting naar de print plaat kijk: is het inderdaad een 3 phase model.

In de documentatie (1e post in dit forum), is de combinatie van 11kw binnen unit met 6kw buiten unit niet aangewezen als combinatie.

mijn stroom aansluiting voor de binnenunit is ook 1 fase.
Ze gaan morgen bellen naar Intercool (alles is al aangesloten maar nog niet aangezet).
Hopelijk kan hij gewoon softwarematig op 3kw backup heater gezet worden (zag wel een instelling daarvoor in documentatie), en pakt hij dan gewoon 1 fase en protesteert hij niet over de missende andere 2 fase's.

Samenvattend: Sticker op buitenkant doos, en sticker op de buitenkant van de unit: 6KW uitvoering, 3 kw backup.
Fysieke print plaat in het apparaat: 11KW 3 phase.

Wordt vervolgd.

[MartinMid]

Blihi schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 16:53:
[...]


Je moet een aan/uit thermostaat hebben en die NIET op I/P1 aansluiten (de thermostaat-ingang), maar op I/P5, de ingang die de warmteproductie voor verwarming in- en uitschakelt.

Die thermostaat-ingang doet vreemde dingen met de stooklijn. Beter gewoon een stooklijn op buitentemperatuur en de thermostaat alleen aan/uit laten regelen.

@Blihi ik zie op de aansluitingen van de print plaat geen I/P5 staan, hij ziet er nu zo uit:

[BTS]

@MartinMid zijn van binnen geloof ik allemaal identiek, mijn 4kw ziet er ook zo uit.

[Blihi]

Pak even de boekjes er bij, daar staat het haarfijn uitgelegd, met plaatjes. I/P5 is een van de aanslutlitingen helemaal links.

[houthakker]

MartinMid schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 22:06:
[...]


@Blihi ik zie op de aansluitingen van de print plaat geen I/P5 staan, hij ziet er nu zo uit:
[Afbeelding]

I/P5 is de individuele connectie, de connector waar je naar zoekt is CN21 (MCC-1755).
Je maakt dan een 'maak contact' (NO) tussen pin 6 en pin 10 (of pin 6 en pin 5);

zie: http://toshibapro.fi/en/t.../estia-r32-huoltomanuaali

Pagina 27 en 79 (DN_61 moet trouwens wel een '0' maar ik verwacht dat dat de default is).

[MartinMid]

Installatie draait, maar we kwamen er direct achter dat de aan/afvoer van de cv verkeerd omzit. Dus maandag wisselen

Waren wat aan het expirementeren. water in de cv leiding was 17 graden.
op het Toshiba display, kan je temperatuur verhogen (van 21 naar 29 bijv.) is dat de ruimte temperatuur of water temperatuur?

Ruimte temperatuur voor de ruimte waar de unit hangt heeft geen zin. In de handleiding zie ik die op zone 1 op 45 graden staan. Aannemend dat ze geen screenshots van een warmtepomp in de Sahara gemaakt hebben, ga ik uit van water temperatuur.
Ik ga er ook vanuit dat deze volgens WAR door de unit zelf verandert, en dat je door + en - kan bijstellen op de curve?

De monteur is, zoals vaker voorkomt :-((((. voor de 1e keer een warmtepomp aan het installeren. Heeft de standaard instellingen van Intercool erin gezet.
buiten unit draaide even op 200 tot 400 watt, ging daarna even flink aan de haal op 1750 watt, tot de temperatuur bereikt is.
Dat kan wel wat minder agressief opschalen.
Nu een hoop gaan lezen welke parameter dat is, want de monteur heeft echt geen idee.





Edit: in de handleiding gevonden dat hij altijd eerst probeert het water op 40 graden te krijgen, als ik het goed begrijp. Lijkt mij niet echt zinnig.
Hoe hebben jullie dat staan?
Start temperature in heating mode, either with room temperature sensor on the remote control or external room temperature sensor
HB code: 9D
Range: 20~55
default: 40
explanation:
Supply water temperature at which the heat pump starts; =40°C If the set temperature set on the external room thermostat or on the second remote control is not reached (room sensor), the supply water temp. is increased by 1°C every 1/2 h until the limit temperature (FC 1A) or set temperature is reached

[ Voor 18% gewijzigd door MartinMid op 05-05-2023 15:38 ]

[MartinMid]

houthakker schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 13:10:
[...]


I/P5 is de individuele connectie, de connector waar je naar zoekt is CN21 (MCC-1755).
Je maakt dan een 'maak contact' (NO) tussen pin 6 en pin 10 (of pin 6 en pin 5);

zie: http://toshibapro.fi/en/t.../estia-r32-huoltomanuaali

Pagina 27 en 79 (DN_61 moet trouwens wel een '0' maar ik verwacht dat dat de default is).

@houthakker , dat riep de persoon van intercool aan de telefoon idd ook toen de monteur belde (had de fado thermostaat bij de aansluiting rechts onder, waar de witte kabels van het eigen display van Toshiba ook zitten, gedaan. Dat werkt waarschijnlijk alleen met een Toshiba remote.
Zitten nu op 6 en 10.

[jGS]

Zeker, maar met een 300 liter boiler zou je met een lagere watertemperatuur af kunnen en met minder "opstookmomenten", dat is zuiniger. Ik stook de boiler 1 keer per dag naar 45 graden, om 14:00, want dan zijn de zonnepanelen op zijn best en is de warmtevraag van de woning het laagst.

Ter info, hij staat ingesteld op 53 graden, hierdoor heb ik wel de anti bactierien functie uit staan, dus hij doet geen opwarming naar 65 graden (oid). Ik weet niet of die 8 graden lager zo'n groot verschil gaan maken, hij moet immers ook minder water op temperatuur krijgen en houden. Er zijn wel 1-2 cycli per dag momenteel (vanaf 42 graden warmt hij weer op naar 53)

[Blihi]

jGS schreef op zondag 7 mei 2023 @ 22:56:
[...]


Ter info, hij staat ingesteld op 53 graden, hierdoor heb ik wel de anti bactierien functie uit staan, dus hij doet geen opwarming naar 65 graden (oid). Ik weet niet of die 8 graden lager zo'n groot verschil gaan maken, hij moet immers ook minder water op temperatuur krijgen en houden. Er zijn wel 1-2 cycli per dag momenteel (vanaf 42 graden warmt hij weer op naar 53)

Ja, die 8 graden maakt uit en ik zou die legionella functie niet uitzetten. Tenminste een keer per week 10 minuten op 65 graden brengen is echt verstandig. Je boiler heeft nu het ideale leefklimaat voor Legionella.

[Blihi]

@MartinMid Lekkere installateur heb jij. Aanvoer en retour verkeerd om, thermostaat op de verkeerde aansluiting (moet je nog blij zijn dat hij die niet kapot gemaakt heeft).

Dit was de eerste keer dat hij een warmtepomp en/of CV installatie in zijn handen had ofzo, want dit zijn echt wel beginnersfouten.

[MartinMid]

@Blihi inderdaad een die altijd CV en airco installeert, en nu van zijn baas opdracht kreeg om de wp te installeren.
Vertelde heel stoer dat hij niet hoefde te kijken waar de aanvoer en retour zat, wat de pomp zat 100% zeker op die en die aansluiting.
Bij deze wp dus anders :-)

(Er staat trouwens aan de zijkant van de binnenunit een sticker, waar ook de inlet/outlet positie opstaat. Dus echt opletten: nee.
Maar, ze zijn net netjes omgewisseld.

Nu nog even zoeken of ik kan testen of de backupheater het doet, en dan zijn we klaar.
- gevonden. En die doet het :-) Pfff… Nu wachten op kouder weer

[ Voor 5% gewijzigd door MartinMid op 08-05-2023 13:18 ]

[Blihi]

Die backupheater gaat als het goed is echt nauwelijks aan. Maar dat hangt van je instellingen af en standaard komt hij er veel te snel bij.

Voor het idee: In februari heeft de backup heater 1.635 kWh verbruikt. Dat betekent dat hij in totaal 33 minuten aan geweest is. In januari maar 4 minuten, in maart 8 minuten.

[MartinMid]

Ik heb die instelling idd nu verandert naar: boven de 5 graden buiten temp gaat hij niet aan.
Kijken wat er gebeurt :-)

[Blihi]

MartinMid schreef op maandag 8 mei 2023 @ 15:01:
Ik heb die instelling idd nu verandert naar: boven de 5 graden buiten temp gaat hij niet aan.
Kijken wat er gebeurt :-)

Staat hier ook op 5 graden en ook parameter B9 is aangepast naar 3.

De heater komt er eigenlijk alleen maar bij als de compressor nog uit staat (in de wachtstand na SWW bedrijf, of na verwarming), terwijl er alweer nieuwe warmtevraag ontstaat. Op zo'n moment moet de compressor even uit blijven en gebruikt de WP de backup heater eventjes, maar vaak maar een paar minuten.

[houthakker]

houthakker schreef op donderdag 27 april 2023 @ 22:57:
Weer wat tijd gehad m.b.t. seriele protocol van 1 van m'n eerdere posts. Heb even quick'n'dirty een programma in elkaar gezet: https://github.com/theeuwke/toshiba-estia-debug

Het idee is dat ik door de rauwe data verschillende variable type kan mappen. Floats zijn denk ik al uitgesloten. Ik vrees alleen wel voor op maat gemaakte (packed) structures, dus dan is het wat lastiger. Hopelijk gebruik Toshiba geen rare proprietary encoding oid. Resultaat hou ik hier bij: https://docs.google.com/s...G_lhLlnbm9WW88/edit#gid=0

Ik zal binnenkort nog even de readme aanpassen. Als al iemand wil meehelpen stuur maar even een DM.

Weer een momentje om verder te gaan, heb nu 5 temperatuur variablen gevonden:


Volgende stap; struct decoder maken, en evt. al met esphome iets gaan maken om te loggen naar Home-Assistant. In principe heb je dan alleen een simpele ESP8266 nodig.

Ik had even goede hoop dat de dataset overeen komt met zoals beschreven hier op pagina 169 maar dat lijkt niet echt overeen te komen.

[ Voor 10% gewijzigd door houthakker op 12-05-2023 22:38 ]

[MartinMid]

@houthakker , blijf geïnteresseerd mee lezen. Heb er alleen niet genoeg verstand van om je te helpen

[Sport_Life]

Ik heb inmiddels het artikelnummer van de 3 fase buitenunit gekregen van de leverancier, dat is HWT-1101H8W. Het binnendeel wist ie nog niet, maar als ik op onderstaande link de buiten unit invul dan komt er onder andere HWT-1101XWHM3W-E uit, dat is de reeds bekende hydro unit die ook bij 1 fase wordt gebruikt. Dus ik vermoed dat de buitenunit 3 fase is en met dezelfde binnenunit gecombineerd wordt als de 1 fase .

https://ecodesign.toshiba...ning.eu/nl/lot1-selection

Bovenstaande link is sowieso wel handig voor alle mogelijke combinaties en info.

Onderstaand de 1F vs 3F buitenunit:

[ Voor 27% gewijzigd door Sport_Life op 17-05-2023 23:43 ]

[RichieB]

@Sport_Life Bedankt! Ik heb hier nog meer R32 3-fasen typenummers gevonden. Bij gebrek aan beter zet ik er de Spaanse prijzen bij.

• HWT-801H8W-E: 3-fasen buitenunit 8 kW (€ 4.240)
• HWT-1101H8W-E: 3-fasen buitenunit 11 kW (€ 5.800)
• HWT-1401H8W-E: 3-fasen buitenunit 14 kW (€ 6.145)

[Campo di Casa]

Ze hebben eindelijk de warmtepomp en airco geïnstalleerd. Installatie is goed verlopen en de installateur zou een aantal standaard instellingen hebben aangepast maar weet niet precies welke instellingen dat waren.

Wij hebben de warmtepomp Toshiba Estia HWT-601HW + HWT-601F21SM3W.

In de woonkamer hebben wij nog een Tado (als relais No/Com) hangen die is aangesloten op de WP. Kwam links en rechts ervaringen tegen dat Tado teveel moduleert en niet daardoor niet lekker zou werken met warmtepompen in het algemeen.

Maar geen idee om nu te kunnen zeggen hoe dit werkt met deze buitentemperaturen en dat je geen verwarmingen binnen nodig hebt.

SWW werkt iig prima. staat nu ingesteld op 60graden maar wil hier nog wat mee uitproberen om zuiniger te krijgen. Mits veilig i.v.m. legionella.

Vind het wel jammer dat er standaard weinig info word gedeeld door de Toshiba. Wat is de makkelijkste methode om gegevens uit de Toshiba te trekken?

[ Voor 12% gewijzigd door Campo di Casa op 16-10-2023 10:57 ]

[MartinMid]

@Campo di Casa leuk, ik heb ook de 6kw versie met een tado.

Ik heb de Toshiba op automatisch staan. En de curve iets bijgesteld. Tado staat nu op 20. En de Toshiba krijgt het langzaam 19.8. Met een mooie lange run. Perfect wat mij betreft.

Moet de rest van de curve bijstellen als het kouder wordt. (Maar mischien staat hij wel goed, wie weet)

Tado staat met kabeltjes op de aan/uit aansluiting (dus niet op thermostaat).


Huis op het noorden, met geen zin in de kamer, ben nu nog wat aan het spelen nu het s avonds wat kouder is.
Met opstarten vanavond stonden er wat radiatoren dicht. Kon hij blijkbaar zijn warmte niet kwijt, ging pendelen. Badkamer opengezet, en mooie run.

[Campo di Casa]

MartinMid schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 21:34:
@Campo di Casa leuk, ik heb ook de 6kw versie met een tado.

Ik heb de Toshiba op automatisch staan. En de curve iets bijgesteld. Tado staat nu op 20. En de Toshiba krijgt het langzaam 19.8. Met een mooie lange run. Perfect wat mij betreft.

Moet de rest van de curve bijstellen als het kouder wordt. (Maar mischien staat hij wel goed, wie weet)

Tado staat met kabeltjes op de aan/uit aansluiting (dus niet op thermostaat).


Huis op het noorden, met geen zin in de kamer, ben nu nog wat aan het spelen nu het s avonds wat kouder is.
Met opstarten vanavond stonden er wat radiatoren dicht. Kon hij blijkbaar zijn warmte niet kwijt, ging pendelen. Badkamer opengezet, en mooie run.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik ga aankomend weekend even de kap eraf halen en bekijken hoe de Tado nu is aangesloten. En misschien even verwarming uittesten. In de ochtend moet dit mss nog lukken.

Wat gebruik je om de waardes uit te lezen?

[MartinMid]

@Campo di Casa ik heb home assistant
En homewizzard.
Met de wizard lees ik kWh meters uit. Met assistant maak ik het zichtbaar.

Ventilator op de radiatoren en de radiator temperatuur zijn van sdr engineering.

[ Voor 6% gewijzigd door MartinMid op 01-06-2023 22:10 ]

[Campo di Casa]

MartinMid schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 22:10:
@Campo di Casa ik heb home assistant
En homewizzard.
Met de wizard lees ik kWh meters uit. Met assistant maak ik het zichtbaar.

Ventilator op de radiatoren en de radiator temperatuur zijn van sdr engineering.

Gebruik zelf ook Homewizzard P1 meter maar lees daarmee niet specifiek alleen de WP mee af.
Heb ook Home Assistant draaien. Maar hoe heb je data van de WP in Home Assistant gekregen?

[MartinMid]

Ik heb deze er tussen zitten. Op die groep staat alleen de WP.

(ik heb er ook 1 tussen de 3kw 'after burger' zitten)
https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-1-fase/

[Campo di Casa]

MartinMid schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 17:06:
Ik heb deze er tussen zitten. Op die groep staat alleen de WP.

(ik heb er ook 1 tussen de 3kw 'after burger' zitten)
https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-1-fase/

Ik heb er nu 2 besteld. Hang er dan 1 op voor de warmtepomp en 1 voor de airco. Zat even te denken om ook 1 voor de back-up op te hangen, maar wacht daar nog even mee.

Ik heb gisteravond ook nog gecontroleerd hoe de Tado was aangesloten. Deze was aangesloten op CN21 pin 1 en 5. Ik heb dit aangepast naar pin 6 en 10 zoals ook in dit forum word aangegeven.
Tado gecontroleerd of deze wel ingesteld is als relais, stond goed (R01) en de Tado ingesteld op 21graden om te kijken wat er gebeurt. Temperatuur liep wel op naar 21 graden en de vloer voelde ook warm aan. Om 22:00 de tado op UIT gezet en had verwacht dat vanmorgen de vloer weer koel zou voelen.

Dat was niet zo. Temperatuur volgens Tado was vanmorgen 05:30 uur 20.9 graden en de vloer voelde warm aan. Ook de aanvoer leiding voelde warm aan en kreeg ik het idee dat de WP vannacht gewoon nog aan heeft gestaan. Had wel foto's gemaakt maar vergeten om een foto te maken op het moment dat ik de Tado weer heb uit gezet.

Vrijdag 02-06-23 20:00uur.


Zaterdag 03-06-23 05:30uur.


Vanmorgen om 05:30uur heb ik de verwarming voor de WP weer uit gezet. En nu voel je de aanvoerleiding weer afkoelen en heb ik weer een foto gemaakt.

Zaterdag 03-06-23 07:25uur.


Stroomverbruik volgens P1 meter.

Vrijdag 02-06.


Zaterdag 03-06.


De pieken van vannacht zullen waarschijnlijk van de SWW zijn geweest. Begin een patroon te zien wanneer de SWW wordt opgewarmd wat om de 25-26 uur gebeurt.

Hoe kan ik nu het beste controleren of begrijpen of de Tado goed werkt met de warmtepomp?

[MartinMid]

Als de Tado uitstaat, gaat het groene lampje op de Toshiba ook uit.

[Campo di Casa]

@MartinMid Als ik de Tado uit zet blijft het groene lampje op de Toshiba branden aangezien de SWW wel actief blijft.

Gisteravond nog o.a. deze topic doorgelezen en las nog 2 instellingen voor de Toshiba die ik niet had gecontroleerd. Een instelling waarbij je aangeeft of er wel of geen externe thermostaat is aangesloten. Deze is waarschijnlijk door de installateur ingesteld als externe thermostaat aangezien de Tado ook zo door hem was aangesloten. Omdat ik deze heb aangepast naar aan/uit (I/P 5) moest deze instelling ook worden aangepast en had ik dit nog niet gedaan.

En dan kom ik op onderstaande wijzingingen om de Tado aan te sluiten op de Estia.

Tado

• Tado bedraad aansluiten als relais. Draden aansluiten op NO / COM
• Config menu ID aanpassen naar R01

Toshiba Estia

• Tado aansluiten op connector CN21 pin 6 (I/P 5 heating and cooling On/Off) en pin 10 (COM)
• Field Setting Menu / Hydro DN code 6B3 instellen op 0 (no external room thermstat)
• Field Setting Menu / Hydro DN code 61 moet 0 zijn (is standaard)

Ik hoop nu dat de Tado goed aangesloten is en ik geen instelling vergeten ben.
Kan ik mij nu gaan verdiepen in de stooklijn die nu op Auto staat. Hoe ik een stooklijn bepaal en kan instellen in de Estia.

[RichieB]

@Campo di Casa Doe jezelf een heel groot plezier en zet een kWh meter op je warmtepomp. Je probeert nu met het verbruik van je P1 meter in te schatten of je WP heeft gelopen. Dat werkt niet goed, want er zijn meer grote verbruikers in een huis. Met een kWh meter op je WP wordt het tunen een stuk eenvoudiger.

[Campo di Casa]

@RichieB sterker, die zijn zaterdag besteld en verwacht ik vanmiddag te ontvangen en vanavond te plaatsen. Idd een stuk betrouwbaarder dan uit te gaan van de totaal waardes via de P1.

[edit]

Done.

Maar denk wel dat er toch nog een 3e kWh meter bij komt voor de back-up unit van de WP. In de vakantie maar via Home Assistant / Grafana een paar grafieken opmaken om verbruik inzichtelijke te maken i.v.m. temperaturen etc.

[ Voor 93% gewijzigd door Campo di Casa op 16-10-2023 10:58 ]

[martenjansen]

Ik heb sinds kort de 1100. Hebben nu alleen met het warme weer de hydro module op koelen gezet. Helaas word nu alleen het vat van 300 liter nooit meer verwarmt. In de verwarmings modus werkt het wel. Hebben jullie een idee? Alvast bedankt!!

[MartinMid]

@martenjansen geen idee. Ik heb een losse boiler

[Campo di Casa]

@martenjansen wij gebruiken geen koeling. Werd ook afgeraden aangezien de leidingen niet geisoleerd zijn en kans op condensvorming. Maar eerlijk gezegd vinden wij dat ook niet nodig.

Maar zou wel verwachten dat een WP moet kunnen koelen en daarnaast een vat van 300ltr op temperatuur brengen.

[Blihi]

martenjansen schreef op zondag 11 juni 2023 @ 18:40:
Ik heb sinds kort de 1100. Hebben nu alleen met het warme weer de hydro module op koelen gezet. Helaas word nu alleen het vat van 300 liter nooit meer verwarmt. In de verwarmings modus werkt het wel. Hebben jullie een idee? Alvast bedankt!!

Staat in de service-handleiding. Als je koelt, wordt sww volledig op het elektrisch element gedaan.

De WP kan niet tegelijk koelen en verwarmen. Het is het een of het ander. Koelen heeft prioriteit over sww maken. Dat kun je volgens mij wel instellen, anders een programma er in dat je de sww run en de koeling afwisselt.

[martenjansen]

Dank voor jullie reacties, ik ga maar eens even kijken welke settings de instalateur er allemaal in heeft gezet. Ik was er vanuit gegaan dat de WP gewoon netjes kon wisselen. Maar dat zal qua efficientie wel niet zo werken dan. Ik ga me er verder in verdiepen.

[Blihi]

Jazeker, hij kan netjes wisselen. Daarvoor moet je DN_0F op 1 zetten. De default is 0.

Zet je DN_0F op 1, dan krijgt warm water prioriteit boven koeling.

[houthakker]

Blihi schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 13:26:
Weg met dat buffervat. Heb je helemaal niet nodig met zoveel afgifte.

Het enige wat ik kon vinden in de specificatie wat een minimale flow rate van 13L/m. Bij 35/30/20 zou ik een flow van 14,2L/m naar m'n vloerverwarming moeten hebben - radiatoren niet meegenomen.

Ik heb 2 verdelers,1 naast de WP dus dat is geen probleem. De 2e verdeler zit aangesloten eerste deel 22mm kunstof, laatste 4 meter met 16mm kunstof, benodigde flow is 0,41m3/uur dus dat zou net moeten gaan.

Dan rest de vraag van systeemhoud dat specificeert Toshiba niet afaik. Intercool heeft 80 liter gekozen, (ISSO zegt 90 liter vanuitgaande de laagste modulatie waarde).

Mijn vloerverwarming heeft maar 60 liter inhoud - dus is dat niet te weinig. Ik kan natuurlijk een paar radiatoren permanent open zetten. Op de kinderkamer zit een ELV max! systeem. De rest is thermostaat kraan of zelfs gewone kraan en verder geen zone regeling oid.

[Blihi]

@houthakker Je moet goed zoeken, maar de minimale systeeminhoud is wel degelijk gespecificeerd. In de installatiehandleiding van de Estia Hydro-unit staat op pagina 10 dat de minimal systeeminhoud 20 liter is en de minimale flow 13 l/min voor de 11 kW binnenunit en 10 l/min voor de 6 kW binnenunit.

20 liter is heel weinig en dan kan het zijn dat de backup-heater gebruikt wordt bij een defrost. Een defrost duurt hier gemiddeld 1.5 min, met een mediaan van 1.1 minuut en een maximum van 4.3 minuten (bij mijn 8 kW buitenunit met 11 kW hydrounit en met een flow van +/- 20 l/min).

Een defrost heeft dus genoeg aan gemiddeld 30 liter water, met een enkele uitschieter naar 80 liter.

In jouw geval is een parallelbuffer gewoon niet noodzakelijk. Je kunt prima af zonder als je primaire circuit tenminste 60 liter inhoud heeft en je tenminste 13 l/min haalt onder alle omstandigheden.

In de ESTIA Appendix voor R32 staan verschillende installatieschema's. De eenvoudigste is schema 1.0. Zonder buffers en zonder koeling. Een parallelbuffer komt bij 2.0 in het systeem

[ Voor 8% gewijzigd door Blihi op 21-06-2023 07:59 ]

[Sport_Life]

Campo di Casa schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 07:44:
[...]

Ik heb er nu 2 besteld. Hang er dan 1 op voor de warmtepomp en 1 voor de airco. Zat even te denken om ook 1 voor de back-up op te hangen, maar wacht daar nog even mee.

Ik heb gisteravond ook nog gecontroleerd hoe de Tado was aangesloten. Deze was aangesloten op CN21 pin 1 en 5. Ik heb dit aangepast naar pin 6 en 10 zoals ook in dit forum word aangegeven.
Tado gecontroleerd of deze wel ingesteld is als relais, stond goed (R01) en de Tado ingesteld op 21graden om te kijken wat er gebeurt. Temperatuur liep wel op naar 21 graden en de vloer voelde ook warm aan. Om 22:00 de tado op UIT gezet en had verwacht dat vanmorgen de vloer weer koel zou voelen.

Dat was niet zo. Temperatuur volgens Tado was vanmorgen 05:30 uur 20.9 graden en de vloer voelde warm aan. Ook de aanvoer leiding voelde warm aan en kreeg ik het idee dat de WP vannacht gewoon nog aan heeft gestaan. Had wel foto's gemaakt maar vergeten om een foto te maken op het moment dat ik de Tado weer heb uit gezet.

Vrijdag 02-06-23 20:00uur.
[Afbeelding]

Zaterdag 03-06-23 05:30uur.
[Afbeelding]

Vanmorgen om 05:30uur heb ik de verwarming voor de WP weer uit gezet. En nu voel je de aanvoerleiding weer afkoelen en heb ik weer een foto gemaakt.

Zaterdag 03-06-23 07:25uur.
[Afbeelding]

Stroomverbruik volgens P1 meter.

Vrijdag 02-06.
[Afbeelding]

Zaterdag 03-06.
[Afbeelding]

De pieken van vannacht zullen waarschijnlijk van de SWW zijn geweest. Begin een patroon te zien wanneer de SWW wordt opgewarmd wat om de 25-26 uur gebeurt.

Hoe kan ik nu het beste controleren of begrijpen of de Tado goed werkt met de warmtepomp?

BIj ons zijn ze nu bezig de WP te plaatsen . Ik had dat schermpje bedacht in de woonkamer, op de plek waar voorheen de Honeywell Round zat, maar als ik het zo zie dan is het meer een technisch verhaal wat beter in de technische ruimte past?
Of meet ie ook de temperatuur?

[Campo di Casa]

@Sport_Life Ik durf niet met zekerheid te zeggen of de remote controller ook daadwerkelijk temperatuur meet als een thermostaat. Wat ik wel kan zeggen is dat je liever de remote controller op de hydro unit laat zitten aangezien op het moment dat je de remote controller als slave instelt, je niet de mogelijkheid hebt om bepaalde instellingen meer te doen.

Komt er nog eens bij dat je met een warmtepomp zo constant en rustig mogelijk je huis op temperatuur wilt houden en zal je zelden handmatig de temperatuur willen aanpassen. En dan ben je net zo makkelijk uit met een al aanwezige thermostaat die je aansluit zoals in dit forum omschreven.

[Sport_Life]

Campo di Casa schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 07:14:
@Sport_Life Ik durf niet met zekerheid te zeggen of de remote controller ook daadwerkelijk temperatuur meet als een thermostaat. Wat ik wel kan zeggen is dat je liever de remote controller op de hydro unit laat zitten aangezien op het moment dat je de remote controller als slave instelt, je niet de mogelijkheid hebt om bepaalde instellingen meer te doen.

Komt er nog eens bij dat je met een warmtepomp zo constant en rustig mogelijk je huis op temperatuur wilt houden en zal je zelden handmatig de temperatuur willen aanpassen. En dan ben je net zo makkelijk uit met een al aanwezige thermostaat die je aansluit zoals in dit forum omschreven.

Er is bij mijn weten geen extra thermostaat, kan ik gewoon een Honeywell koppelen?

Welke instelling kan ik niet doen ?

[Campo di Casa]

Sport_Life schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 07:30:
[...]

Er is bij mijn weten geen extra thermostaat, kan ik gewoon een Honeywell koppelen?

Zolang de thermostaat kan werken als Aan/uit moet het geen probleem zijn.
Lees ook ff; https://gathering.tweaker...message/75185148#75185148 en mijn reply over hoe ik de Tado heb aangesloten als Aan/uit thermostaat. https://gathering.tweaker...message/75530726#75530726

Welke instelling kan ik niet doen?

Dit staat wel aangegeven in de manual. Het komt er op neer dat je met de Slave remote controller voornamelijk de basale instellingen wel kan doen, maar de wat meer uitgebreide instellingen toch vanuit de Master remote controller zal moeten doen.

[Blihi]

Campo di Casa schreef op maandag 5 juni 2023 @ 13:06:
@RichieB sterker, die zijn zaterdag besteld en verwacht ik vanmiddag te ontvangen en vanavond te plaatsen. Idd een stuk betrouwbaarder dan uit te gaan van de totaal waardes via de P1.

[edit]

Done.

Maar denk wel dat er toch nog een 3e kWh meter bij komt voor de back-up unit van de WP. In de vakantie maar via Home Assistant / Grafana een paar grafieken opmaken om verbruik inzichtelijke te maken i.v.m. temperaturen etc.
[Afbeelding]

Niet om het een of het ander, maar ik zie een kookgroep zonder aardlekschakelaar linksboven. Weet je zeker dat die correct is aangesloten? Een aardlek is soms niet verplicht, maar vaak wel.

[Campo di Casa]

Blihi schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 09:50:
[...]


Niet om het een of het ander, maar ik zie een kookgroep zonder aardlekschakelaar linksboven. Weet je zeker dat die correct is aangesloten? Een aardlek is soms niet verplicht, maar vaak wel.

Bedankt voor de reminder. wij hebben na de installatie van de groepenkast wel gecontroleerd op welke aardlek de groepen (en waar deze groepen uit bestaan qua ruimtes etc) zijn aangesloten maar aangezien er nog geen kookplaat was aangesloten op de kookgroep hebben wij de kookgroep nog niet gecontroleerd.

Ga ik zo eerst ff doen...
Kookgroep gecontroleerd. Is aangesloten op de aardlekschakelaar

[ Voor 5% gewijzigd door Campo di Casa op 07-07-2023 10:34 ]

[Blihi]

Campo di Casa schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 10:04:
[...]


Bedankt voor de reminder. wij hebben na de installatie van de groepenkast wel gecontroleerd op welke aardlek de groepen (en waar deze groepen uit bestaan qua ruimtes etc) zijn aangesloten maar aangezien er nog geen kookplaat was aangesloten op de kookgroep hebben wij de kookgroep nog niet gecontroleerd.

Ga ik zo eerst ff doen...
Kookgroep gecontroleerd. Is aangesloten op de aardlekschakelaar

Tja, dan is het dus een 1-fase kookgroep, met waarschijnlijk een 7.4 kW kookplaat er achter.

Als je nu een 3x25A hoofdaansluiting hebt, dan moet je die kookgroep maar eens vervangen voor een fatsoenlijke kracht aardlekautomaat....

[Sport_Life]

Ik heb de warmtepomp nu op koelen gezet en de thermostaat op 18 graden, maar ik merk weinig, geen electra verbruik en ook geen koeling.

De app geeft aan bij binnentemperatuur "-" en de Tho temperatuur sensor is 24 graden.

Doe ik iets fout ?

[Blihi]

Staat de koelmogelijkheid wel aan in de instellingen?

Zit de isolatie op de binnenunit?

Post anders ook wat foto's van het scherm, nu is het nogal gokken.

[Sport_Life]

Blihi schreef op zondag 9 juli 2023 @ 09:01:
Staat de koelmogelijkheid wel aan in de instellingen?

Zit de isolatie op de binnenunit?

Post anders ook wat foto's van het scherm, nu is het nogal gokken.

Wat bedoel je met isolatie op de binnen unit?

[Blihi]

Om te koelen moet op de binnenunit isolatie aangebracht zijn (tenminste, bij de hydrounits. Bij de systemen met ingebouwde boiler weet ik dat niet zeker).

[Sport_Life]

Er is volgens mij geen extra isolatie aangebracht, maar zit er dan een beveiliging op of hoe weet de Hydro unit dan dat het geïsoleerd is?

De FHI is leeg, dat klopt niet lijkt mij?

[ Voor 21% gewijzigd door Sport_Life op 09-07-2023 14:32 ]

[Blihi]

Fhi heb je waarschijnlijk niet eens. Die is alleen voor 2 zone bedrijf nodig.

De isolatie hoort aangebracht te zijn, anders kun je roest krijgen op de binnenunit.

Post eens foto's van het scherm op de unit, zowel het normale scherm en de sensoren.

[Sport_Life]

Blihi schreef op zondag 9 juli 2023 @ 16:00:
Fhi heb je waarschijnlijk niet eens. Die is alleen voor 2 zone bedrijf nodig.

De isolatie hoort aangebracht te zijn, anders kun je roest krijgen op de binnenunit.

Post eens foto's van het scherm op de unit, zowel het normale scherm en de sensoren.

Mja ze hebben het bedienpaneel van de Hydro unit gehaald en deze in de woonkamer gehangen als zijnde thermostaat.
De temperatuur zou volgens de installateurs dan de woonkamer temperatuur zijn (op de afdeling 45 graden). Maar als ik onderstaande afbeelding bekijk dan dan lijkt dit de water temperatuur te zijn, niet de temperatuur van de woonkamer (in mijn geval). Er is dus geen Tado of andere externe themostaat opgehangen.



Dus volgens mij moet er nu alsnog een externe thermostaat komen? (wat jullie al aangaven). En staat ergens in de handleiding/voorschriften dat de hydro unit geïsoleerd moet worden bij koeling? Want dan moeten ze dat ook nog even doen.

/edit: kan wel lees ik nu in de handleiding, mits ie als slave is ingesteld

[ Voor 4% gewijzigd door Sport_Life op 09-07-2023 19:47 ]

[Blihi]

Dit is een plaatje van Internet, nog steeds geen foto. Dan kan ik je ook niet verder helpen.

[Sport_Life]

@Blihi
Hierbij de foto's

[ Voor 65% gewijzigd door Sport_Life op 09-07-2023 22:50 ]

[Blihi]

Op zich ziet dit er juist uit, dat wil zeggen: Koelen is ingeschakeld, de gevraagde kamertemperatuur is 18 graden, de pomp draait, maar de compressor draait niet.

Op de bedieningsunit zit ook nog een service-menu met uitgebreidere sensorwaardes. De vier sensorwaardes die je nu ziet zeggen niet veel, behalve dat de kamertemperatuur bij lange na niet de gevraagde 18 graden is. Daar kun je ook de flow aflezen en de waardes van de sensoren TWI, TWO en THO en de buitentemperatuur etc.

Je hebt je thermostaat ingesteld op "kamertemperatuur" en je vraagt dus om de kamer 18 graden. Wat zijn de ingestelde waardes voor de watertemperatuur?

Je hebt ook tapwater aan staan en ik neem dan even aan dat DN 0F op 1 staat, dus dat je warm water maakt met de WP. Normaal gesproken gaat de compressor dan warm water maken zodra TTW lager komt dan 38 graden. Die is nu 57, dus de WP zou in staat moeten zijn om te gaan koelen.

Op dit scherm zie ik geen reden waarom koelen niet zou starten. Voor de zekerheid: DN 0C moet op 0 staan, anders gaat de WP ook niet koelen (maar dan kun je dit ook niet selecteren op de thermostaat als deze rechtstreeks op de unit zit).

Als er niet genoeg flow is, zal de unit ook niet gaan koelen.

De isolatie is van belang als je een watertemperatuur kiest die onder het dauwpunt zit. Zolang je 18 graden aanhoudt zul je goed zitten en is die isolatie niet direct noodzakelijk. Je moet wel in de gaten houden dat je geen condens krijgt op je unit.

[ Voor 13% gewijzigd door Blihi op 10-07-2023 08:46 ]

[Blihi]

Specifiek moet je kijken naar de parameters DN 18 en 19: dat zijn de grenzen voor koelwater. Ik zou DN18 op 20 graden zetten en DN19 op 18 graden. Standaard staan die op 25 en 10.

Mijn gok is dat de WP wel degelijk aan het koelen is, maar dat hij 25 graden water maakt om te koelen en dat gaat niet werken.... Door DN18 op 20, of zelfs lager te zetten zal de WP wel gaan koelen.

[Blihi]

Je hebt nu je thermostaat op "kamertemperatuur" staan. Wat komt er in het scherm te staan als je je thermostaat op "watertemperatuur" zet?

[Blihi]

Koelen werkt niet zo geavanceerd als verwarmen. Dat wil zeggen, bij verwarmen rekent de WP op basis van de buitentemperatuur uit wat de watertemperatuur moet zijn aan de hand van een stooklijn die je helemaal naar eigen wens kunt programmeren.

Bij koelen gaat de WP gewoon water maken van de ingestelde temperatuur. Die instelling is ofwel DN18, als je de thermostaat op "kamertemperatuur" hebt ingesteld, zoals jij nu, ofwel die temperatuur stel je zelf in op de thermostaat als je die op "watertemperatuur" zet.

Aangezien jij de thermostaat als kamerthermostaat gebruikt, zul je even met de hand een watertemperatuur moeten kiezen voor koelen. Normaal gesproken is 18 graden een veilige temperatuur. je krijgt dan geen problemen met condensvorming op de CV leidingen. Je moet dus parameter DN18 op 18 zetten. DN19 zou ik voor de zekerheid op 17 of 18 zetten.

De WP kan veel kouder water maken, maar dat werkt alleen als je CV leidingen en je hydro-unit volledig geisoleerd zijn, zodat er geen condensvorming op kan treden.

[Sport_Life]

@Blihi Ik heb wat met de instellingen staan rommelen en vandaag heeft de koeling gewerkt! Ik heb een paar keer de boel gereset en ik vermoed dat dat een trigger heeft gegeven want nu werkt het in ieder geval!
Bedankt voor je hulp.

Enig probleem is dat hij nu wel best veel pendelt , maar dat zal met de instellingen te maken hebben denk ik.

[Blihi]

Het is handig om even te vermelden welke instellingen je aangepast hebt.

Heb je inderdaad DN18 en DN19 aangepast, of heb je de thermostaat omgezet van ruimte- naar watertemperatuur?

[Sport_Life]

Blihi schreef op maandag 10 juli 2023 @ 18:50:
Het is handig om even te vermelden welke instellingen je aangepast hebt.

Heb je inderdaad DN18 en DN19 aangepast, of heb je de thermostaat omgezet van ruimte- naar watertemperatuur?

Ik heb de thermostaat op Slave gezet, dat gaf een error toen een paar keer door de instellingen gebladerd en een schema ingevuld en sindsdien werkt het .

DN18/19 heb ik niet veranderd.

[ Voor 3% gewijzigd door Sport_Life op 10-07-2023 19:01 ]

[Blihi]

Met "een schema ingevuld" bedoel je dat je een tijdsschema hebt gemaakt voor koeling? Dan is het logisch dat het werkt, want daar stel je de watertemperatuur in (waarschijnlijk op 18 graden dus).

Een tip voor de volgende keer is om alles wat je doet bij te houden zodat je dat hier kan delen. Dan weet je zelf wat je doet en kunnen mensen hier er ook van leren.

[Sport_Life]

Blihi schreef op maandag 10 juli 2023 @ 19:06:
Met "een schema ingevuld" bedoel je dat je een tijdsschema hebt gemaakt voor koeling? Dan is het logisch dat het werkt, want daar stel je de watertemperatuur in (waarschijnlijk op 18 graden dus).

Een tip voor de volgende keer is om alles wat je doet bij te houden zodat je dat hier kan delen. Dan weet je zelf wat je doet en kunnen mensen hier er ook van leren.

Ik had verwacht dat het handmatig ook zou werken, maar blijkbaar niet ?

Ik vind m nog wel een beetje pendelen, enerzijds te verklaren omdat ik de thermostaat op 18/19 zet (bij 23 graden oid), maar ik had verwacht dat de wp zou terug moduleren.


Om 18.30 gingen we koken.

[Blihi]

Handmatig werkt ook wel, maar nogmaals, daarvoor moet je DN18 en DN19 aanpassen.

Terug moduleren doet de wp zeker ook. De output van de P1 meter is daarvoor niet specifiek genoeg. Je wil zien hoeveel vermogen de WP zelf verbruikt en dat kun je zien met een kWh meter.

[Blihi]

@Sport_Life volgens de service handleiding is de werking van de WP bij koelen gelijk aan verwarmen. Dat wil zeggen, de WP moduleert op basis van het verschil tussen de gewenste watertemperatuur en de gemeten watertemperatuur.

In tegenstelling tot verwarmen, kun je bij koelen geen stooklijn inzetten. De watertemperatuur is dus constant en instelbaar, ofwel via de thermostaat (die moet dan op "watertemperatuur" staan en niet op "ruimtetemperatuur"), ofwel via een klokprogramma waar je de watertemperatuur expliciet in zet.

Gebruik je een extern signaal voor koelen, dan kun je dat aansluiten op I/P2. Op dat moment zal de watertemperatuur beginnen op 20 graden om te koelen (parameter DN96) en deze zal elke 30 minuten 1 graad stijgen of dalen, afhankelijk of er koelvraag is of niet. Uiteraard binnen de grenzen ingesteld met DN18 en DN19.

Je kunt ook de koel-thermostaat aansluiten op I/P4. Dan moet je er wel rekening mee houden dat koeling alleen werkt als zowel I/P5 als I/P4 gesloten zijn. Verwarming werkt als I/P5 gesloten is en I/P4 open is en als ze beide open zijn gaat koelen/verwarmen uit.

In dat geval zal koelen gebeuren met een vaste temperatuur, ingesteld op het display, of standaard DN18.

[Blihi]

Nadat we dit weekend op bezoek waren bij iemand met vloerkoeling heb ik toestemming van de vrouw des huizes om hier ook vloerkoeling aan te zetten. Meteen gedaan als test

De parameters zodanig aangepast dat de unit kan koelen (DN02=0), dat SWW prioriteit krijgt (DN0F=1) en dat de temperatuur van het koelwater tussen de 17 (DN19) en 23 (DN18) geregeld kan worden. Lager dan 17 wil ik niet gaan omdat mijn leidingen verder niet geisoleerd zijn. Ik moet dus boven het dauwpunt blijven.

Na opnieuw opstarten was het hele tijdsprogramma uit het geheugen, dus dat er opnieuw in gezet.

Ik heb als test de bovenverdieping even op koelen gezet. De slaapkamers open en de WP op 17 graden. Gisteren heeft hij continu zo'n 400 Watt verbruikt, terwijl er 4 kW warmte uit het huis gehaald werd. Een COP van 10 dus!!

De vloer is merkbaar koeler, maar grappig genoeg, ook het plafond van de benedenverdieping. Het werkt dus ook meteen om de ruimte beneden te koelen.

De geprogrammeerde SWW run onderbreekt het koelen netjes, gaat SWW maken, en gaat dan weer terug naar koelen.

[Blihi]

Te vroeg gejuicht. Hij heeft de SWW run vandaag overgeslagen. Daar moet ik dus nog even naar gaan kijken. Ik denk dat ik gisteren vergeten ben om SWW weer uit te zetten. Heeft ie dus de hele nacht steeds een klein beetje warm water gemaakt.

[ Voor 39% gewijzigd door Blihi op 17-07-2023 15:13 ]

[Blihi]

Zojuis een klep op de badkamervloer aangesloten op pin 3 en 4 van cn23.

Als de WP koelt, wordt de vloerlus van de badkamer dicht gezet, zodat deze niet mee gekoeld wordt.

[Campo di Casa]

Blihi schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 13:07:
[...]


Tja, dan is het dus een 1-fase kookgroep, met waarschijnlijk een 7.4 kW kookplaat er achter.

Als je nu een 3x25A hoofdaansluiting hebt, dan moet je die kookgroep maar eens vervangen voor een fatsoenlijke kracht aardlekautomaat....

Wij hebben idd een 1-fase aansluiting en de kookplaat maakt gebruik van 2-fase. In ons geval voldoende.

Dus waarom zou ik naar 3-fase moeten gaan volgens jou?

[RichieB]

@Campo di Casa De vaste kosten voor 1-fase 40A (9 kW) aansluiting zijn net zo hoog als voor 3 fasen 25A (17 kW). Met een warmtepomp, inductie kookplaat en EV lader is 9 kW al snel vrij krap.

[Blihi]

Campo di Casa schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 05:50:
[...]

Wij hebben idd een 1-fase aansluiting en de kookplaat maakt gebruik van 2-fase. In ons geval voldoende.

Dus waarom zou ik naar 3-fase moeten gaan volgens jou?

Een 1-fase aansluiting levert maximaal 40A. Je kookplaat is al maximaal 32A (even aangenomen dat je een 7.4 kW versie hebt. Er zijn ook 5.6 kW versies). Die gebruikt dus niet 2-fase, maar gebruikt 2 draden op dezelfde fase.

Als je ook nog een warmtepomp hebt die 16A trekt, wordt het al snel veel te krap. Een autolader heeft meestal ook 3 fase nodig (hoewel voor de meeste PHEV's 1-fase ook genoeg is). Je kunt een 3-fase lader niet op een 1-fase hoofdaansluiting doen.

Een 1-fase aansluiting was vroeger heel gebruiktelijk. Men legde vroeger 3-fase bekabeling in de grond en sloot de woningen om en om op de fases aan, met een 25A zekering (nummer 1 op fase 1, nummer 2 op fase 2, nummer 3 op fase 3 en nummer 4 weer op fase 1 en zo verder).

Later werd die 25A een 40A zekering en tegenwoordig is 3x25A standaard. Je hebt dan dus bijna twee keer zoveel vermogen tot je beschikking (3x25 = 75A) en dat is bij een full-electric huis geen overbodige luxe.

[Blihi]

RichieB schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 08:50:
@Campo di Casa De vaste kosten voor 1-fase 40A (9 kW) aansluiting zijn net zo hoog als voor 3 fasen 25A (17 kW). Met een warmtepomp, inductie kookplaat en EV lader is 9 kW al snel vrij krap.

Komt nog bij dat die 9kW nooit 9kW is. Je kunt geen EV lader van meer dan 3.6 kW aansluiten op 1 fase. Die moeten op een 3-fase aansluiting.

[Blihi]

Bijzonder. Er zit een bug in de Estia.

Als de Estia in verwarmingsmodus staat en vervolgens SWW gaat maken, kun je instellen dat het elektrisch element na minimaal 120 minuten pas inschakelt (DN73).

Dat werkt. Dus inderdaad, pas als je na 2 uur het watervat niet op temperatuur hebt, dan komt het elektrisch element er in. In de praktijk is dat dus nooit, want zo veel tijd heb je niet nodig om warm water te maken.

In koelings-modus werkt het anders. Dan komt dat element er al na 30 minuten in en dat is niet aan te passen.

Dit staat verder nergens beschreven in de handleidingen.

[Blihi]

Dit gedrag is wel beschreven in de service handleiding van de 3-serie (R410). Die doet dit inderdaad, maar de R32 zou dat dus niet meer moeten doen...

Nu moet ik even kijken hoe ik dit ga oplossen.

[RichieB]

@Blihi Is het mogelijk om deze bug (via je leverancier/installateur) aan te melden bij Toshiba? Of denk ik nu te logisch als ICT-er?

[Sport_Life]

Campo di Casa schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 05:50:
[...]

Wij hebben idd een 1-fase aansluiting en de kookplaat maakt gebruik van 2-fase. In ons geval voldoende.

Dus waarom zou ik naar 3-fase moeten gaan volgens jou?

Er zit 1000 euro meer subsidie op de 3 fase .

[Campo di Casa]

Sport_Life schreef op woensdag 19 juli 2023 @ 00:04:
[...]

Er zit 1000 euro meer subsidie op de 3 fase .

Die tease mag je ff uitleggen

[Blihi]

RichieB schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 23:53:
@Blihi Is het mogelijk om deze bug (via je leverancier/installateur) aan te melden bij Toshiba? Of denk ik nu te logisch als ICT-er?

Ga ik zeker doen. Daarvoor moet ik hem wel netjes opschrijven, zodat de installateur het begrijpt en dit door kan zetten naar Intercool, maar ik denk dat dat goed komt.

[Sport_Life]

Campo di Casa schreef op woensdag 19 juli 2023 @ 06:48:
[...]

Die tease mag je ff uitleggen

Ik las jouw reactie half, dus niet van toepassing op jou.
In ieder geval is de subsidie op de 3fase
1.000 euro hoger dan dezelfde binnenunit met 1fase buitenunit (beide 11kw).

[Blihi]

Campo di Casa schreef op woensdag 19 juli 2023 @ 06:48:
[...]

Die tease mag je ff uitleggen

Hij wil maar zeggen dat je op 3-fase een 3-fase Estia kunt aansluiten en daarop zit 1000 euro meer subsidie. De omschakeling van 1-fase naar 3-fase kost je aanzienlijk minder dan die 1000 euro, dus dat is pure winst.

[Campo di Casa]

@Blihi @Sport_Life ik had al een vermoeden dat de subsidie sloeg op de WP. Maar aangezien wij de WP al hebben draaien is het voor mij niet interessant.

[Blihi]

RichieB schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 23:53:
@Blihi Is het mogelijk om deze bug (via je leverancier/installateur) aan te melden bij Toshiba? Of denk ik nu te logisch als ICT-er?

Ik heb deze tekst naar de leverancier gestuurd:

Ik ben onlangs wel tegen een foutje in de software van de Estia aangelopen bij het gebruik van de koelfunctie. Er is geen actie op nodig mijn kant op, maar wellicht is het goed dit te melden bij de importeur/fabrikant. Ik probeer de fout zo helder mogelijk te omschrijven:

Situatie: Er is warmtevraag uit de woning en er begint ook SWW vraag. De warmtepomp schakelt dan de 3-weg klep om naar het SWW vat en begint met het vat op te warmen. Na 30 minuten, schakelt de warmtepomp weer terug naar verwarming en gaat het SWW vat door met verwarmen met behulp van het interne verwarmingselement (met COP 1).

Die tijd van 30 minuten is instelbaar (Parameter DN_73, instelbaar tussen 0:30 min, 1:60 min, 2:90 min, 3:120 min). Ik heb deze op 120 minuten staan, want dat is het zuinigst en het huis kan best even zonder verwarming. Dit werkt prima en staat ook zo beschreven in het Estia R32 Service Manual (pagina 78). De warmtepomp mag dus maximaal 120 minuten lang warm water maken en pas daarna komt het elektrisch element er bij. In de praktijk is die 120 minuten meer dan voldoende om het vat op te warmen en gebruik je dat elektrisch element dus alleen bij de legionella preventie.

In de situatie dat er geen warmtevraag, maar koelvraag is vanuit de woning en je wilt tegelijk warm water maken, dan gaat dit standaard altijd volledig op het elektrisch element. Dit is aan te passen met parameter DN_0F. Door die op 1 te zetten geeft de warmtepomp prioriteit aan SWW. Echter, in dat geval wordt parameter DN_73 genegeerd. Na maximaal 30 minuten schakelt de warmtepomp weer terug naar koelen en wordt het elektrisch element in het SWW vat aan gezet.

Dat is zonde, want dat is veel minder efficient en zeker een moderne woning kan best een tijdje zonder koeling/verwarming zonder dat je daar het effect direct van merkt. Ook klopt dit gedag niet met de uitleg in het service handboek.

Verder is me ook opgevallen dat er verschil zit tussen het opwarmen van warm water als er tegelijkertijd wel warmte- of koelvraag is en wanneer dat niet het geval is. In het eerste geval, dus bij tegelijk warmte- of koelvraag, gaat de warmtepomp op maximaal vermogen warm water maken. Het afgegeven vermogen tikt daarbij de 11 kW aan bij een opgenomen vermogen van 3.6 kW. Dit zorgt voor snel warm water, maar is minder efficient (COP ).

In het tweede geval, als er dus geen warmte- of koelvraag is, doet de WP er langer over om warm water te maken, maar doet dat wel veel efficienter. Het afgegeven vermogen ligt dan rond de 7 kW, het opgenomen vermogen rond de 2 kW (COP 3.5). Een beschrijving van dit gedrag kon ik ook nergens terugvinden in de boeken die ik heb.

Ik heb het op dit moment thuis zo opgelost dat tijdens de SWW productie een relais geschakeld wordt, waarmee de warmte- of koelvraag wegvalt. De WP denkt dus dat hij op dat moment alleen maar warm water hoeft te maken en dat is het zuinigst.

Zodra het SWW vat opgewarmd is, wordt de driewegklep gesloten, het relais valt af en de warmte- of koelvraag komt weer terug. De WP start dan vervolgens weer gewoon zijn verwarmings- of koelprogramma, afhankelijk van de warmtevraag vanuit de thermostaat.

[Blihi]

Zo, mijn mail is al doorgezet naar de importeur. Vlotte reactie van de leverancier.

[Blihi]

Gisteren gestoeid met de koeling, maar het werkt.

In de HCE20 verdelers van Honeywell moet je een extra printje plaatsen, de HCS20-C om koeling te activeren. Dan moet je op 1 van de verdelers de eerste thermostaat als leidend instellen en daar kun je dan de koelmodus ook activeren. Dat is wel even gedoe om uit te puzzelen, want dat staat natuurlijk nergens in de handleidingen van Honeywell (wel voor systemen met 1 verder, niet voor systemen met 2 of 3 verdelers.

Het uitgangssignaal naar de binnenunit was ook nog een uitdaging. De HCE20 heeft maar 1 uitgang voor "koelvraag" en je krijg ofwel "warmtevraag" ofwel "koelvraag". De Estia heeft twee inputs: I/P4 en I/P5. Om de verwarmen moet 5 verbonden zijn en 4 niet, om te koelen moeten ze beide verbonden zijn en als er geen vraag is moeten ze beide dicht zijn.

Dit heb ik uiteindelijk opgelost met een extra relais naast de HCE20. Als de koelmodus ingeschakeld wordt, dan schakelt dit relais om. Deze sluit dan I/P5. De warmte- en koelvraag uitgangen heb ik doorverbonden en verbonden met I/P4. Als er dus warmtevraag of koelvraag is wordt I/P4 gesloten en afhankelijk van dat relais is dan I/P5 al open of dicht, dus weet de WP of hij moet koelen of verwarmen. In SWW modus wordt dat signaal onderbroken, zodat de WP zo efficient mogelijk warm water maakt, in plaats van zo snel mogelijk.

Datzelfde relais sluit ook meteen de badkamer-lus, dus zolang de woning in koelmodus staat, gaat er geen water door de vloer van de badkamer.

Omdat in elke ruimte (behalve de woonkamer) een Round Modulation hangt, kan ik in die ruimtes niet zien of er gekoeld of verwarmd wordt, maar ik kan de gewenste temperatuur wel instellen. Volgens de handleiding zou ik al die thermostaten moeten vervangen voor Round Modulation Heat/Cool versies, a 80 euro per stuk. Dat gaat me een beetje te ver, dan maar geen sneeuvwlokje op het scherm

Voor de liefhebber het hele plaatje:



Het feit dat ik twee uitgangen, O/P1 en O/P2, gebruik om een relais te schakelen is omdat het boekje hier niet duidelijk laat zien dat de common-lines van O/P1,O/P2 en O/P3,O/P4 verbonden zijn. Dat zijn ze wel en door een eerdere fout van mijn kant zijn daar dus twee zekeringen gesprongen. Nu kan ik die uitgangen alleen nog paarsgewijs gebruiken (of ik moet nieuwe zekeringen op de print van de hydro-unit solderen).

De dipswitches staan als volgt:
Boven, de HCE20 + HCS20-C: uit/uit/aan/aan op de HCE20 en alles aan op de HCS20-C
Beneden, de HCE20: aan/uit/aan/uit op de HCE20

Op de bovenverdieping is zone 6 de ruimte waar ook het SWW vat staat. Die vloer wil ik niet gekoeld hebben, vandaar dat boven zone 6 uitgeschakeld is. Zone 1 boven is de badkamer. Die heeft de thermostaat op de hal hangen, met een voeler in de badkamer zelf. De vloerlussen van die badkamer staan altijd open in verwarmingsmodus en draaien dus ook altijd mee als ergens in huis warmtevraag is (je kunt een badkamer nooit genoeg verwarmen), maar hij kan ook zelfstandig warmtevraag genereren.

Op de benedenverdieping is zone 1 leidend. Daar kun je dus omschakelen van verwarmen naar koelen, maar ook met 1 handeling het hele huis in de ECO stand zetten (handig tijdens vakantie in de winter, alle thermostaten gaan naar 18 graden).

[ Voor 8% gewijzigd door Blihi op 20-07-2023 09:07 ]

[jGS]

Blihi schreef op woensdag 19 juli 2023 @ 09:55:
Zo, mijn mail is al doorgezet naar de importeur. Vlotte reactie van de leverancier.

Ik ben benieuwd naar het antwoord!!

Ikzelf merk ook dat het elektrisch element nu met koeling af en toe aanspringt voor SWW. Dat gedrag heb je niet kunnen fixen met de relais die de koeling/verwarming aanzet neem ik aan? Of is dat ook meteen mee opgelost? Zie deze:

Blihi schreef op woensdag 19 juli 2023 @ 07:52:
[...]


Ik heb deze tekst naar de leverancier gestuurd:


[...]


Ik heb het op dit moment thuis zo opgelost dat tijdens de SWW productie een relais geschakeld wordt, waarmee de warmte- of koelvraag wegvalt. De WP denkt dus dat hij op dat moment alleen maar warm water hoeft te maken en dat is het zuinigst.

Zodra het SWW vat opgewarmd is, wordt de driewegklep gesloten, het relais valt af en de warmte- of koelvraag komt weer terug. De WP start dan vervolgens weer gewoon zijn verwarmings- of koelprogramma, afhankelijk van de warmtevraag vanuit de thermostaat.

PS: Welke functie stuur je dan aan om de warmte/koel vraag weg te doen vallen?

[ Voor 3% gewijzigd door jGS op 26-07-2023 22:57 ]

[Blihi]

jGS schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 22:53:
[...]


Ik ben benieuwd naar het antwoord!!

Ikzelf merk ook dat het elektrisch element nu met koeling af en toe aanspringt voor SWW. Dat gedrag heb je niet kunnen fixen met de relais die de koeling/verwarming aanzet neem ik aan? Of is dat ook meteen mee opgelost? Zie deze:

Nee, dat zie ik ook. Ik denk dat dat te maken heeft met het inschakelen van het klokprogramma, terwijl de compressor nog aan het koelen was. Het omschakelen naar sww bedrijf duurt dan te lang volgens de WP en dan komt het element er even bij.

[...]


PS: Welke functie stuur je dan aan om de warmte/koel vraag weg te doen vallen?

Gewoon een 230v relais dat op de uitgang van de sww klep zit en dat de draadjes van de thermostaat onderbreekt zodra de sww klep aangestuurd wordt.

[Sport_Life]

Ik heb een behoorlijk hoog stroomverbruik sinds de warmtepomp er is, maar de app van Toshiba geeft alleen de Sww weer en dat valt redelijk mee. Kan het zijn dat het electrische element niet in het verbruik van die app zit ?

Koeling staat uit.

[ Voor 4% gewijzigd door Sport_Life op 14-08-2023 17:36 ]

[Blihi]

Dat kan. Wat zijn de instellingen van de Legionella, sww, etc?

De standaard instellingen zijn dramatisch voor verbruik.

[RichieB]

@Sport_Life Heb je een aparte kWh meter voor je WP? Of baseer je je op je totale stroomverbruik?

[Blihi]

Ik ben er inmiddels achter waarom in de zomer de WP af en toe voor korte tijd het elektrisch element van de boiler ging gebruiken. Dit heeft te maken met parameter DN20.

Deze parameter zegt tegen de WP bij welke temperatuur van het SWW vat de warmtepomp gebruikt moet worden om te verwarmen (en parameter DN21 zegt wanneer de WP ermee moet stoppen). Die waarde moet boven de 42 graden ingesteld worden, liefst nog hoger, als je gebruik maakt van een programma, zoals ik.

Als je SWW productie altijd aan hebt staan, zal de WP overgaan tot het warm maken van het vat zodra de temperatuur onder DN20 komt en stopt hij weer als de temperatuur boven DN21 komt, of boven de waarde ingesteld op het display. In dat geval moet DN20 niet te hoog, want anders schakelt de WP de hele tijd tussen SWW productie en verwarmen/koelen.

Als je SWW productie via een programma doet, zoals ik, dus 1 keer per dag een paar uur verwarmen, wil je dat de WP dat altijd doet. Dan moet DN20 dus hoog genoeg staan.

[MartinMid]

Over Tado met de Estia.
Ik heb hem aangesloten als aan/uit (meer malen behandeld in dit forum).
Nu had ik wat contact met Tado, die gaven aan dat ze hem nog meer kunnen instellen (en ze hebben dat bij mij remote gedaan) om het aantal schakel moment zoveel mogelijk te verminderen.

Het is een instelling die ik bij tado zelf nergens kan vinden, maar die zij via de cloud erin geladen hebben:

PWM Settings:
Periode lengte: 60 minuten
Minimale aan duur: 30 minuten
Minimale uit duur: 15 minuten

Lijkt logisch. Iemand ervaring mee?

[Blihi]

Ik heb in mijn honeywell een periodetijd van 2 uur, maar geen minimale aan- en uittijden.

Ik denk dat minimaal 30 minuten aan best lang is.

[janreplay]

Goedenavond zou iemand mij kunnen vertellen of ik de legionella run op een bepaalde tijd kan instellen nu doet ie dat op de duurste tijd van de dag ik heb nl een dynamisch contract bvd dank

[Blihi]

Ja, de handleiding kan daarbin helpen.

De tijden worden in de thermostaat ingesteld.

[Notehoutelade]

iemand voor mij toevallig een kopie van het instellingenblad? ik zou zelf wat willen finetunen aan de warmwater inschakeltemperatuur en legionellarun. Betreft het 6kw model.

Is er trouwens een advies mbt deze cijfers? ik heb nu default wat de installateur heeft gezet, ik meen wekelijkse legionellarun (mag van mij op iets lagere frequentie), en hij start al met warmwater maken op 42gr. Van mij mocht dat wel wat lager?

[Blihi]

In de documenten in de OP (= openingspost) staan vrijwel alle documenten. Heb je die bekeken?