:strip_exif()/i/2006194780.webp?f=thumbmini)
:strip_exif()/i/2006111444.webp?f=thumbmini)
:strip_exif()/i/2005769690.png?f=thumbmini)
:strip_exif()/i/2005769670.png?f=thumbmini)
:strip_exif()/i/2005769672.png?f=thumbmini)
:strip_icc():strip_exif()/u/2282840/crop67f0d2501d228_cropped.jpg?f=community)
Wat vinden de mensen hier eigenlijk van de AMS upgrade van Sunlu. Ik twijfel om het te pre orderen namelijk. Het drogen en printen tegelijkertijd spreekt mij wel aan, beter dan het alleen drogen of alleen printen van de ams 2 pro in iedergeval.
:strip_exif()/u/101588/the_lemmings_masacre_2_by_wormthingy.gif?f=community)
Ik moet eerlijk gezegd nog maar zien hoe die uit gaat pakken. Drogen vanaf de bovenkant voelt toch een beetje net-niet. Ik heb mede aan de hand Igor z'n test gekozen voor de Creality Space Pi Plus en daar ben ik enorm tevreden over. Dat werkt uiteraard niet met AMS. En toegegeven, de standaard ventilator maakt een pleurisgeluid, maar dat is eventueel op te lossen met een aftermarket Noctua mod.
We bewaren de rollen daarna in IKEA 365+ 10.6L voorraaddozen. Die zijn goed verkrijgbaar, redelijk goedkoop en daar passen met gemak 2 rollen in. Ik heb bij AliExpress een handvol digitale thermometer hygrometer gekocht. Die kwamen in maart inclusief batterij, maar zonder batterijlipje binnen
. Maar tot mijn grote verbazing doen ze het nog steeds. Deze sensoren werken zijn als ik het goed in de gaten heb vergelijkbaar met bekendere DHT11 sensoren. Of zoals ze in Chernobyl zeiden: "Niet goed, niet slecht".Vanuit de Space Pi is ook te printen. Met de A1 Mini werkte dat niet zo lekker vanwege de constant bewegende printkop. Daardoor verschoof de PTFE tube enorm makkelijk. Dan plakte ik deze altijd vast. Bij de P1S is dat duidelijk anders omdat de PTFE tube hier 'vast' vanuit de printer komt.
Ja, eigenlijk niet, maar voor Tweakers wel
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.
Inloggen
Als je een dwarsverbinding met de dikte van de pin (5mm) maakt is de houder eigenlijk al rigide genoeg. Ik heb getest met een kracht van 30kg een maand of twee geleden.. en ik ben vergeten de drager eruit te halen
. Ik kreeg dit ook niet afgebroken.Ik kan eventueel later de SolidEdge par delen als daar behoefte aan is.
:strip_icc():strip_exif()/u/282325/crop6159e3e38b9a8_cropped.jpg?f=community)
O Zeeuws-Vlaanderen, vrijstaande woning bj.1967, enkelsteens, 180m2, 8x radiator, Tado v3+, Quatt duo, Atag ketel
:strip_icc():strip_exif()/u/152033/ljfh23lf.jpg?f=community)
Nee dat wist ik niet
. Dus ik kan hem dan gewoon in de bovenste doen en de rest negeren?
O Zeeuws-Vlaanderen, vrijstaande woning bj.1967, enkelsteens, 180m2, 8x radiator, Tado v3+, Quatt duo, Atag ketel
De enigste reden om een losse buffer te verkiezen boven een hub (als je maar 1 input nodig hebt), is dat hij 2 tientjes goedkoper is dan een buffer. Maar als je hem al hebt... of in de toekomst misschien wilt upgraden naar een 2e ams of een HT. Dan is er geen enkele reden om geen hub te gebruiken
[ Voor 43% gewijzigd door CrashOverDrive op 02-08-2025 16:17 ]
Inmiddels bijna twee weken een BMCU 370C aan mijn Bambu Lab hangen, en tot nu toe bevalt hij echt ontzettend goed. Ik zie er hier verrassend weinig over, op één andere ervaring na, terwijl hij toch best populair begint te worden. Daarom ook vanuit mij even een berichtje en een foto om wat ervaring te delen en uit te wisselen. Wat mij betreft voor <€65 en een paar honderd gram filament echt een no-brainer als je niet al een AMS hebt.
Ik gebruik hem momenteel samen met een Creality Pi droger en een paar cereal boxen als externe spool holders.
:strip_exif()/f/image/LfdRALhiE4gYKezQ4Lv2X98T.gif?f=fotoalbum_large)
Ik gebruik hem momenteel samen met een Creality Pi droger en een paar cereal boxen als externe spool holders.
:gifsicle():strip_exif()/f/image/LfdRALhiE4gYKezQ4Lv2X98T.gif?f=user_large)
:strip_icc():strip_exif()/u/92491/crop64a1593f33a7b_cropped.jpg?f=community)
/u/37721/icon-got-2.png?f=community){kind=icon}
:strip_icc():strip_exif()/u/218488/crop5975da7e9199c_cropped.jpeg?f=community)
offtopic:
Reolink Lumus Pro, kan je via Frigate koppelen aan Home Assistant, Frigate doet de beeldverwerking (evt met een Google Coral voor HW acc). Die Reolink heeft gewoon een RTSP stream die je eruit kan trekken. Online zwerven ook voorbeelden voor het bouwen van een vogelhuisje met dat formaat camera (eventueel met zonnepaneel).
Reolink Lumus Pro, kan je via Frigate koppelen aan Home Assistant, Frigate doet de beeldverwerking (evt met een Google Coral voor HW acc). Die Reolink heeft gewoon een RTSP stream die je eruit kan trekken. Online zwerven ook voorbeelden voor het bouwen van een vogelhuisje met dat formaat camera (eventueel met zonnepaneel).
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/nlhYh5WTcLqCO6ZFUJYNloCT.jpg?f=user_large)
Vandaag voor het eerst de hot hex unclog methode moeten gebruiken, met een spijker en een gasbrander. Weet nog niet zo goed wat dit heeft veroorzaakt, ik was simpel mat PLA van Bambu aan het printen totdat hij opeens in het luchtledige aan het printen was...
:strip_icc():strip_exif()/u/78991/Image2.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/178794/Iron_Maiden_klein.jpg?f=community)
Ja klopt, maar geassembleerd kom je qua prijs teveel in de buurt van de originele AMS
Dan is de lol er een beetje vanaf.Eigenlijk zoek ik maar een halve BMCU: wel de voordelen van een extra kleur gebruiken of automatisch overgaan op een nieuwe rol, maar niet met het nadeel van de volle BMCU-prijs
Prijsverschil tussen losse onderdelen en geassembleerd is daarentegen maar 25 euro.:
[...]
Ja klopt, maar geassembleerd kom je qua prijs teveel in de buurt van de originele AMS
Eigenlijk zoek ik maar een halve BMCU: wel de voordelen van een extra kleur gebruiken of automatisch overgaan op een nieuwe rol, maar niet met het nadeel van de volle BMCU-prijs
Overigens wel benieuwd hoe @wouter.N de spoelen heeft geregeld?
O Zeeuws-Vlaanderen, vrijstaande woning bj.1967, enkelsteens, 180m2, 8x radiator, Tado v3+, Quatt duo, Atag ketel
Ik heb een hele tijd geleden met een Action camera getest die voor rond de 40 euro verkrijgbaar is. Er zit een PIR sensor in die de camera activeert en het bijgeleverde zonnepaneel zorgt voor stroom. De kwaliteit was ok.
Helaas werkt het via Tuya en is dus de ondersteuning enorm beperkt. Dat was voor mij ook de reden om het apparaat terug te brengen. Ik kon ook nergens een jailbreak of hack vinden.
Voor o.a. mijn printer gebruik ik TP-Link Tapo camera's. Deze zijn closed-source, maar bieden nagenoeg allemaal een RTSP stream, zijn compatibel met Home Assistant en go2rtc (Frigate) en zijn erg goedkoop.
Ik wil voor de P1S eigenlijk ook nog gaan testen met een ESP32 Cam. Voornamelijk vanwege het formaat. Met een 3D Printer
, deep sleep, ESPHome en weet ik wat kun je hiermee best leuke dingen doen. Eventueel met een knopje, PIR of load sensor.
Na de problemen vorige week het hele weekend best aardig kunnen printen. Totdat we gisteren eSun PLA zwart probeerde. Wederom geen bed aanhechting 
. eSun PLA Rood werkte echter prima. Grijs ook. En geel ook, mits de snelheid bij de eerste laag fors teruggeschroefd is.
Wat mij wel opviel was dat de extruder regelmatig voordat de print begint aan de kalibratielijn blijft hangen en deze meetrekt de print in. Bij het starten van de kalibratielijn is deze niet mooi vlak, maar zit er een bobbeltje op. Net of er nét te veel filament uitkomt. Ik zat al te kijken of ik de G-Code hiervan kon aanpassen zodat de printer niet helemaal terug naar het begin gaat. Of de lijn nét ietsjes verder naar boven zet.
Bambu filament werkt overigens prima. Desondanks is het behoorlijk frustrerend.
. eSun PLA Rood werkte echter prima. Grijs ook. En geel ook, mits de snelheid bij de eerste laag fors teruggeschroefd is.Wat mij wel opviel was dat de extruder regelmatig voordat de print begint aan de kalibratielijn blijft hangen en deze meetrekt de print in. Bij het starten van de kalibratielijn is deze niet mooi vlak, maar zit er een bobbeltje op. Net of er nét te veel filament uitkomt. Ik zat al te kijken of ik de G-Code hiervan kon aanpassen zodat de printer niet helemaal terug naar het begin gaat. Of de lijn nét ietsjes verder naar boven zet.
Bambu filament werkt overigens prima. Desondanks is het behoorlijk frustrerend.
:strip_icc():strip_exif()/u/205293/crop585940245eac3_cropped.jpeg?f=community)
Panasonic 55FZ804 | Marantz sr7010 | Dune HD Pro 4K | Panasonic dp-ub424 | 2x Klipsch RF82 | 2x RP-140SA | 2x RB61 | 2xRB51 | RC52 Mk2 | SVS PB-1000 |
Panasonic 55FZ804 | Marantz sr7010 | Dune HD Pro 4K | Panasonic dp-ub424 | 2x Klipsch RF82 | 2x RP-140SA | 2x RB61 | 2xRB51 | RC52 Mk2 | SVS PB-1000 |
Dat is precies de reden dat ik dus een P1S met AMS heb aangeschaft.
Ik vond 80 euro voor een DIY kit die misschien in de nabije toekomst niet meer werkt nogal een pittige investering. Ook als ik kijk naar de kwaliteit van de achterliggende code. Het verbaasd me dat het werkt
. Ook heb ik na de initiële commit geen echte ontwikkelingen meer gezien in de source repo (Chinees) en dat baarde me wel wat zorgen.Maar tegelijkertijd ben ik ook wel jaloers op de users met BMCU
.
:strip_icc():strip_exif()/u/261516/crop597ec19d60abd_cropped.jpeg?f=community)
Ik ben met mijn A1 voor de eerste keer aan het printen in PETG
Namelijk dit model
https://makerworld.com/en...ion-box#profileId-1062150
Een junction box voor een reolink camera...
Nu Ik heb supportes enabled, en deze heeft trees geplaatst aan de 4 schroefgaten.
Echter nu tijdens het printen (heb hem even op pauze gezet), gaan die supportes helemaal de mist in, met overal filament, en denk dat de echte schroefgaten zulllen mislukken
Wat doe ik verkeerd dan?
tijdens printen:
FF op pauze, afval opruimten
Laatste foto is hoe hij nu is bij pauze, stop ik of laat ik hem verder doen? maar die schroefgaten gaan zweven en mislukken?
Namelijk dit model
https://makerworld.com/en...ion-box#profileId-1062150
Een junction box voor een reolink camera...
Nu Ik heb supportes enabled, en deze heeft trees geplaatst aan de 4 schroefgaten.
Echter nu tijdens het printen (heb hem even op pauze gezet), gaan die supportes helemaal de mist in, met overal filament, en denk dat de echte schroefgaten zulllen mislukken
Wat doe ik verkeerd dan?
tijdens printen:
FF op pauze, afval opruimten
Laatste foto is hoe hij nu is bij pauze, stop ik of laat ik hem verder doen? maar die schroefgaten gaan zweven en mislukken?
Ok en hoe kies ik dan het juiste profiel want ik kan die niet kiezen.
esun PETG staat niet in de lijst
:strip_icc():strip_exif()/u/55606/crop5d09d7968a51e_cropped.jpeg?f=community)
:strip_exif()/u/35013/hifilogo.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/427774/rsz_316963.jpg?f=community)
Ik heb een paar weken terug een Smooth PEI Plate van Bambulab besteld en in gebruik genomen. Eerste paar prints gingen goed, met de opmerking dat ze wel redelijk vast gehecht waren ondanks het laten afkoelen van de plaat.
Nu vond ik dit niet echt een probleem aangezien te weinig hechting ook weer niet goed is. Maar goed; hoe meer ik de plaat gebruikte, hoe meer er 'ghosting' optrad. Vorige prints komen terug als afdruk in de nieuwe print, ondanks het goed schoonmaken. Maar wat ik nu ook probeer ik blijf bij elk gebruik de afdrukken zien.
Ik printte alleen met PLA en daar stond op de Bambu website dat dit geen (vloeibare) lijm nodig heeft. Toch maar geprobeerd en nu zie ik ook lijm afdrukken terugkomen.
Heet/koud afgewassen met Dreft en gedroogd met micro vezel doek
IPA + afnemen
Heatbed temperatuur in acht genomen
Wel/geen lijmstick (Bambulab eigen) gebruikt
Uiteindelijk kwam ik ergens een post tegen dat heel lichtjes opschuren met een 800-1000 korrel dat dat zou werken, maar ondanks wat lichte krasjes en de afdrukken die weg zijn, blijft het ghosten optreden.
Herkent iemand dit en hoe ga jij er mee om?
Dit is de huidige staat van de build plate:
:strip_exif()/f/image/0B0RygMpvkaeuiGPnE5Nf9uB.jpg?f=fotoalbum_large)
Zo komen mijn prints van de plaat:
:strip_exif()/f/image/WWn2SuzFEbrnN41ARva8S3yV.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu vond ik dit niet echt een probleem aangezien te weinig hechting ook weer niet goed is. Maar goed; hoe meer ik de plaat gebruikte, hoe meer er 'ghosting' optrad. Vorige prints komen terug als afdruk in de nieuwe print, ondanks het goed schoonmaken. Maar wat ik nu ook probeer ik blijf bij elk gebruik de afdrukken zien.
Ik printte alleen met PLA en daar stond op de Bambu website dat dit geen (vloeibare) lijm nodig heeft. Toch maar geprobeerd en nu zie ik ook lijm afdrukken terugkomen.
Heet/koud afgewassen met Dreft en gedroogd met micro vezel doek
IPA + afnemen
Heatbed temperatuur in acht genomen
Wel/geen lijmstick (Bambulab eigen) gebruikt
Uiteindelijk kwam ik ergens een post tegen dat heel lichtjes opschuren met een 800-1000 korrel dat dat zou werken, maar ondanks wat lichte krasjes en de afdrukken die weg zijn, blijft het ghosten optreden.
Herkent iemand dit en hoe ga jij er mee om?
Dit is de huidige staat van de build plate:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/0B0RygMpvkaeuiGPnE5Nf9uB.jpg?f=user_large)
Zo komen mijn prints van de plaat:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/WWn2SuzFEbrnN41ARva8S3yV.jpg?f=user_large)
[ Voor 26% gewijzigd door CuBras op 07-08-2025 14:57 ]
/u/95480/crop6360e43b695cb_cropped.png?f=community)
Als eerste, gewoon alle profielen aanvinken -> Bevestigen. Dan heb je keuzes.
Verder, in de slicer kan je het juiste profiel kiezen:
:strip_exif()/f/image/3dOm9qhrNeO6KaRI2c5Bv9LY.png?f=user_large)
@skank Voor ontbrekende filamenten kun / zal je zelf een printprofiel moeten inrichten. Alhoewel dat in het begin misschien enorm lastig lijkt, valt dat in de praktijk enorm mee . Het is dan nog steeds wat trial and error, maar het vereist ook wat ervaring. Wat je nu namelijk doet is metaal zagen met een houtzaag 
.
Als je hiermee begint is het handig om een bestaand profiel te kiezen als uitgangspunt. Generic PETG werd hierboven al genoemd en is inderdaad een goede keuze. Daarnaast is het handig als je ook de TDS (Technical Data Sheet) hebt van de fabrikant. De eSun PETG TDS is op hun website te vinden in pdf formaat. Let hierbij wel op dat je de juiste TDS pakt, want PETG en PETG Basic zijn bijvoorbeeld andere filamenten.
Een printprofiel invullen zie ik altijd net zoals een Sudoku. Sommige waardes zijn nou eenmaal gewoon over te nemen zoals de Density, Heat Distortion Index (ook bekend als Softening temperature of Glass temperature). en de Recommended Nozzle Temperature(s). Als je op Textured PEI print is de heatbed temperature vaak ook één op één over te nemen. Pak hiervoor de waardes die bij de Print Test Condition staan.
De enige waardes die je nu nog mist zijn de Flow Rate, Cooling en Setting Overrides, en bij die laatste met name Retraction Length. eSun publiceert die waardes niet of nauwelijks. Ik kan je wel vertellen dat de standaard retraction length van 0.8mm zeer waarschijnlijk te kort is. Een waarde van 2mm levert waarschijnlijk veel meer problemen op. Ook staat de Cooling Fan Speed op 100%, maar dat is echt aan de hoge kant voor PETG, die niet zo van temperatuurwisselingen houdt. Je zou dit dus iets terug kunnen schroeven.
De Volumetric Flow Rate kun je uitrekenen met de formule nozzle width * layer height * print speed in mm/s. Met het eSun PETG filament kom ik dan uit op een maximale Volumetric Flow Rate van 8mm³/s met 0.4 * 0.2 * 100.
Mijn instellingen bij nieuw filament test ik altijd met een Calibration Cube of iets anders kleins. Vaak zijn er nog kleine veranderingen nodig zoals de nozzle temperatuur. Dat is tijdens een test print eenvoudig aan te passen.
Recent valt mij op dat eSun en Overture print profielen op hun website hosten, bij eSun hier. Bij Overture was dit echter gewoon gelijk aan het Generic PETG profiel. Dat was echter totaal niet gelijk aan het TDS. Dus ik ben hier wat terughoudend mee.
. Het is dan nog steeds wat trial and error, maar het vereist ook wat ervaring. Wat je nu namelijk doet is metaal zagen met een houtzaag .Als je hiermee begint is het handig om een bestaand profiel te kiezen als uitgangspunt. Generic PETG werd hierboven al genoemd en is inderdaad een goede keuze. Daarnaast is het handig als je ook de TDS (Technical Data Sheet) hebt van de fabrikant. De eSun PETG TDS is op hun website te vinden in pdf formaat. Let hierbij wel op dat je de juiste TDS pakt, want PETG en PETG Basic zijn bijvoorbeeld andere filamenten.
Een printprofiel invullen zie ik altijd net zoals een Sudoku. Sommige waardes zijn nou eenmaal gewoon over te nemen zoals de Density, Heat Distortion Index (ook bekend als Softening temperature of Glass temperature). en de Recommended Nozzle Temperature(s). Als je op Textured PEI print is de heatbed temperature vaak ook één op één over te nemen. Pak hiervoor de waardes die bij de Print Test Condition staan.
De enige waardes die je nu nog mist zijn de Flow Rate, Cooling en Setting Overrides, en bij die laatste met name Retraction Length. eSun publiceert die waardes niet of nauwelijks. Ik kan je wel vertellen dat de standaard retraction length van 0.8mm zeer waarschijnlijk te kort is. Een waarde van 2mm levert waarschijnlijk veel meer problemen op. Ook staat de Cooling Fan Speed op 100%, maar dat is echt aan de hoge kant voor PETG, die niet zo van temperatuurwisselingen houdt. Je zou dit dus iets terug kunnen schroeven.
De Volumetric Flow Rate kun je uitrekenen met de formule nozzle width * layer height * print speed in mm/s. Met het eSun PETG filament kom ik dan uit op een maximale Volumetric Flow Rate van 8mm³/s met 0.4 * 0.2 * 100.
Mijn instellingen bij nieuw filament test ik altijd met een Calibration Cube of iets anders kleins. Vaak zijn er nog kleine veranderingen nodig zoals de nozzle temperatuur. Dat is tijdens een test print eenvoudig aan te passen.
Recent valt mij op dat eSun en Overture print profielen op hun website hosten, bij eSun hier. Bij Overture was dit echter gewoon gelijk aan het Generic PETG profiel. Dat was echter totaal niet gelijk aan het TDS. Dus ik ben hier wat terughoudend mee.
Top thx:
@skank Voor ontbrekende filamenten kun / zal je zelf een printprofiel moeten inrichten. Alhoewel dat in het begin misschien enorm lastig lijkt, valt dat in de praktijk enorm mee
Als je hiermee begint is het handig om een bestaand profiel te kiezen als uitgangspunt. Generic PETG werd hierboven al genoemd en is inderdaad een goede keuze. Daarnaast is het handig als je ook de TDS (Technical Data Sheet) hebt van de fabrikant. De eSun PETG TDS is op hun website te vinden in pdf formaat. Let hierbij wel op dat je de juiste TDS pakt, want PETG en PETG Basic zijn bijvoorbeeld andere filamenten.
Een printprofiel invullen zie ik altijd net zoals een Sudoku. Sommige waardes zijn nou eenmaal gewoon over te nemen zoals de Density, Heat Distortion Index (ook bekend als Softening temperature of Glass temperature). en de Recommended Nozzle Temperature(s). Als je op Textured PEI print is de heatbed temperature vaak ook één op één over te nemen. Pak hiervoor de waardes die bij de Print Test Condition staan.
De enige waardes die je nu nog mist zijn de Flow Rate, Cooling en Setting Overrides, en bij die laatste met name Retraction Length. eSun publiceert die waardes niet of nauwelijks. Ik kan je wel vertellen dat de standaard retraction length van 0.8mm zeer waarschijnlijk te kort is. Een waarde van 2mm levert waarschijnlijk veel meer problemen op. Ook staat de Cooling Fan Speed op 100%, maar dat is echt aan de hoge kant voor PETG, die niet zo van temperatuurwisselingen houdt. Je zou dit dus iets terug kunnen schroeven.
De Volumetric Flow Rate kun je uitrekenen met de formule nozzle width * layer height * print speed in mm/s. Met het eSun PETG filament kom ik dan uit op een maximale Volumetric Flow Rate van 8mm³/s met 0.4 * 0.2 * 100.
Mijn instellingen bij nieuw filament test ik altijd met een Calibration Cube of iets anders kleins. Vaak zijn er nog kleine veranderingen nodig zoals de nozzle temperatuur. Dat is tijdens een test print eenvoudig aan te passen.
Recent valt mij op dat eSun en Overture print profielen op hun website hosten, bij eSun hier. Bij Overture was dit echter gewoon gelijk aan het Generic PETG profiel. Dat was echter totaal niet gelijk aan het TDS. Dus ik ben hier wat terughoudend mee.
Romanes eunt domus
/u/85941/crop61dd9b39bb021_cropped.png?f=community)
In aanvulling hierop is een goede tip: Google eens op eSun PETG print profiles bambu lab.:
@skank Voor ontbrekende filamenten kun / zal je zelf een printprofiel moeten inrichten. Alhoewel dat in het begin misschien enorm lastig lijkt, valt dat in de praktijk enorm mee
Je krijgt dan best wat info waar je wat aan hebt, inclusief een persoon die op Makerworld een eSun PETG profile heeft neergezet. Google weet meer dan je denkt
A good way to test the effectiveness and strength of a strategy is to look at whether it contains a strong and authentic tagline.
:strip_icc():strip_exif()/u/297036/crop5bb5121e5b86a_cropped.jpeg?f=community)
Romanes eunt domus
Eyeball it...
Er zijn ook apps voor, maar dan moet je steeds invullen, net als met een sheet. Dat vergeet ik geheid een keer. Of ik heb er na een tijdje geen zin meer in. Ik kijk gewoon naar de rol en dat komt doorgaans wel goed.
A good way to test the effectiveness and strength of a strategy is to look at whether it contains a strong and authentic tagline.
:strip_icc():strip_exif()/u/202725/crop643664858b951_cropped.jpg?f=community)
Voor de grove bepaling kan je in het begin zoiets als dit gebruiken. Maar na een paar rollen kan je dat ook prima eyeballen
Maar als je het om en nabij exact wilt weten, zou ik hem gewoon op de weegschaal gooien. Een standaard bambu spool is een gram of 210. En tel daar zo'n 35 gram bij op voor de kartonnen core in het midden. Dus trek voor het gemak 250 gram af van wat je rol weegt en je zit redelijk in de buurt
Maar als je het om en nabij exact wilt weten, zou ik hem gewoon op de weegschaal gooien. Een standaard bambu spool is een gram of 210. En tel daar zo'n 35 gram bij op voor de kartonnen core in het midden. Dus trek voor het gemak 250 gram af van wat je rol weegt en je zit redelijk in de buurt
-Ankh- Camera Gear: Nikon D7000 | Nikon AF-S DX 16-85mm f3.5-5.6 AF-S DX VR & Tokina AT-X 116 Pro DX AF 11-16mm f2,8
:strip_icc():strip_exif()/u/26769/meteor.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/248969/crop668030c04cc6e_cropped.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/46872/volume-s.jpg?f=community)
Geloof dat het filament een beetje te vochtig is?
:strip_exif()/f/image/3IaG90ILyICfSSq0gj3Zes28.jpg?f=fotoalbum_large)
Hij was er doorheen gaan bewegen, dus nozzle vol gelopen. Aardige bende.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/3IaG90ILyICfSSq0gj3Zes28.jpg?f=user_large)
Hij was er doorheen gaan bewegen, dus nozzle vol gelopen. Aardige bende.
/u/511600/crop685e83d8663bd_cropped.png?f=community)
O Zeeuws-Vlaanderen, vrijstaande woning bj.1967, enkelsteens, 180m2, 8x radiator, Tado v3+, Quatt duo, Atag ketel
Daar worden we enthousiast van! Dan mag de P1S de komende weken meteen overuren draaien met alle prints die de Ender om zeep heeft geholpen
:strip_icc():strip_exif()/u/84176/crop577a4401d15ce_cropped.jpeg?f=community)
/u/584776/crop6421a5e78a109_cropped.png?f=community)
Nog even een update mbt de door mij eerder gemelde printproblemen. Het is toch niet helemaal verholpen. Bedhechting is zo goed als niet aanwezig op de P1S Textured PEI plaat. Echt een compleet tegenovergestelde ervaring van mijn A1 Mini. Ook de kalibratielijn krijgen we er zelfs met een hete build plate mega eenvoudig vanaf. Ik hoef niet eens mijn nagel te gebruiken .
Gister tot drie keer toe een print geprobeerd met Bambu Lab PLA en daarna maar opgegeven. Zelfs met 50% snelheid op de eerste 3 lagen blijft de print niet plakken. Na het printen maken we de build plate altijd schoon met 50/50 mix van gedemineraliseerd water en alcohol. En ook voor het printen als het een tijdje geleden is. Precies hetzelfde als bij de A1 Mini waar onze ervaring echt precies omgekeerd is. Daar krijgen we de prints nauwelijks van een warme build plate af.
Gisteren ook nog geprobeerd met neutrale handzeep en warm water, dan lijkt het even goed te gaan, totdat het niet goed gaat. En eerder ook al met afwasmiddel en heet water, maar hetzelfde resultaat.
Ondertussen heb ik een OEM build plate erbij besteld en contact met de Bambu Lab klantenservice. Die reageren gelukkig wel snel.
Ik had op het Bambu Lab forum gelezen dat mensen nog weleens 0000 staalwol gebruiken. Wellicht dat we dat ook nog maar gaan proberen.
.Gister tot drie keer toe een print geprobeerd met Bambu Lab PLA en daarna maar opgegeven. Zelfs met 50% snelheid op de eerste 3 lagen blijft de print niet plakken. Na het printen maken we de build plate altijd schoon met 50/50 mix van gedemineraliseerd water en alcohol. En ook voor het printen als het een tijdje geleden is. Precies hetzelfde als bij de A1 Mini waar onze ervaring echt precies omgekeerd is. Daar krijgen we de prints nauwelijks van een warme build plate af.
Gisteren ook nog geprobeerd met neutrale handzeep en warm water, dan lijkt het even goed te gaan, totdat het niet goed gaat. En eerder ook al met afwasmiddel en heet water, maar hetzelfde resultaat.
Ondertussen heb ik een OEM build plate erbij besteld en contact met de Bambu Lab klantenservice. Die reageren gelukkig wel snel
.Ik had op het Bambu Lab forum gelezen dat mensen nog weleens 0000 staalwol gebruiken. Wellicht dat we dat ook nog maar gaan proberen.
Panasonic 55FZ804 | Marantz sr7010 | Dune HD Pro 4K | Panasonic dp-ub424 | 2x Klipsch RF82 | 2x RP-140SA | 2x RB61 | 2xRB51 | RC52 Mk2 | SVS PB-1000 |
Romanes eunt domus
A good way to test the effectiveness and strength of a strategy is to look at whether it contains a strong and authentic tagline.
Ik heb net even getest met wat thermometers, waaronder ook een instant-read. Met de instant-read op de plate kom ik nét aan de 47°C met het heatbed ingesteld op 55 graden na 30 minuten. De andere thermometers komen daarbij niet eens in de buurt. Een een PLA kabelclipje is nog zo hard als kamertemperatuur. Mooie follow-up voor naar de klantenservice
.:strip_exif()/f/image/vuhxshNKzOrOkwCHK3OsdE8X.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/0urerZ7KimEUJZMQ3vuqQiQZ.png?f=user_large)
Ik 'dacht' dat die dingen de ruimte temperatuur zouden meten, en de voeler zit dan ws. halverwege de hoogte van het kastje, dus dat is niet de plaat temp.
Ik zou denken dat zo'n infra rood hand-held ding nog het meest accuraat zou moeten zijn, of is dat wat jij noemt de instant-read? Maar goed, die zit er ook nog 8°C naast...
Ik zou denken dat zo'n infra rood hand-held ding nog het meest accuraat zou moeten zijn, of is dat wat jij noemt de instant-read? Maar goed, die zit er ook nog 8°C naast...
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Romanes eunt domus
Bambu heeft stilletjes een H2DPro gelanceerd. Niets spectaculairs, een opvolger van de X1E zo je wilt. Met Thungsten Carbine nozzles en de beveiligde netwerk opties. Zo te zien koop je meteen een heel pakket met AMS2 Pro, AMS HT, Vision Encoder. Tenminste...bij 'What's in the box' zie je al die spullen staan. Niet voor ons bedoeld
A good way to test the effectiveness and strength of a strategy is to look at whether it contains a strong and authentic tagline.
Instant-read is zo'n vleesthermometer. Die heet een instant-read omdat die relatief snel de temperatuur aanpast. Mijn infrarood thermometer is helaas stuk:
Ik zou denken dat zo'n infra rood hand-held ding nog het meest accuraat zou moeten zijn, of is dat wat jij noemt de instant-read? Maar goed, die zit er ook nog 8°C naast...
.Bambu Lab zegt inmiddels zelf in een reactie dat dit geen probleem zou moeten zijn omdat mijn thermometers hier niet voor bedoeld zijn. Ja
.. Ik vermoed eerlijk gezegd dat er iets 'mis' is met de bijgeleverde PEI plaat. Zojuist eens gereinigd met Dasty ontvetter, heet water en een schuursponsje. Ik ben nu een Benchy aan het printen om te testen.
Ik heb ook afschuwelijk veel gedoe gehad met first layers ...:
[...]
Instant-read is zo'n vleesthermometer. Die heet een instant-read omdat die relatief snel de temperatuur aanpast. Mijn infrarood thermometer is helaas stuk
Bambu Lab zegt inmiddels zelf in een reactie dat dit geen probleem zou moeten zijn omdat mijn thermometers hier niet voor bedoeld zijn. Ja
Ik vermoed eerlijk gezegd dat er iets 'mis' is met de bijgeleverde PEI plaat. Zojuist eens gereinigd met Dasty ontvetter, heet water en een schuursponsje. Ik ben nu een Benchy aan het printen om te testen.
Schoonmaken, schrobben, nieuwe plates, ander filament, 10 graden meer.. Van alles geprobeerd.
Tot de geniale tip via Reddit kwam: zet je initial layer speed op 30/30 mm/s
Dat is nu de enige aanpassing die ik elke print doe, al lang geen schoonmaak acties meer nodig gehad. Alles print perfect.
Wellicht ook de gouden tip voor jou?
@Zilverdael80 Geen 30/30 mm/s, maar wel aardig in de buurt:
:strip_exif()/f/image/G3kl5fjzdnh0mfZTdamNWfbx.png?f=user_large)
Heeft geen enkele zin. En zou ook helemaal niet moeten.
De Benchy print vanaf de SD kaart is net klaar. De kalibratielijn zat echt een heel stuk beter vast, maar kwam linksvoor relatief makkelijk mee. Ook op een warme plate.
Maar het object zelf zit op de nu nog warme plate zo vast als een huis. Ik kan de printer zowat bewegen aan de Benchy. Dat geeft de burger moed.
Ik blijf het voornamelijk raar vinden dat mijn P1S ervaring echt compleet tegenovergesteld is van de A1 Mini.
Heeft geen enkele zin
. En zou ook helemaal niet moeten.De Benchy print vanaf de SD kaart is net klaar. De kalibratielijn zat echt een heel stuk beter vast, maar kwam linksvoor relatief makkelijk mee. Ook op een warme plate.
Maar het object zelf zit op de nu nog warme plate zo vast als een huis. Ik kan de printer zowat bewegen aan de Benchy
. Dat geeft de burger moed.Ik blijf het voornamelijk raar vinden dat mijn P1S ervaring echt compleet tegenovergesteld is van de A1 Mini.
Lijkt er op dat je de dader hebt gevonden:
@Zilverdael80 Geen 30/30 mm/s, maar wel aardig in de buurt:
[Afbeelding]
Heeft geen enkele zin
De Benchy print vanaf de SD kaart is net klaar. De kalibratielijn zat echt een heel stuk beter vast, maar kwam linksvoor relatief makkelijk mee. Ook op een warme plate.
Maar het object zelf zit op de nu nog warme plate zo vast als een huis. Ik kan de printer zowat bewegen aan de Benchy
Ik blijf het voornamelijk raar vinden dat mijn P1S ervaring echt compleet tegenovergesteld is van de A1 Mini.
Als ik jou was, zou ik nog wel ff een 1st layer printen, over de hele plaat. Deels om de hechting te testen & ook om de Z-offset te testen. Iets als deze: https://makerworld.com/en...m=search#profileId-491033
Romanes eunt domus
A good way to test the effectiveness and strength of a strategy is to look at whether it contains a strong and authentic tagline.
Tja. Zeg jij het maar, want volgens mij ziet er dit prima uit.:
[...]
Lijkt er op dat je de dader hebt gevonden
:strip_exif()/f/image/eb3hKJAwNosFRxqj8AR9cVpJ.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/yMoLMYA9mDzkAwYI8Gl1bJIG.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/5c9XmqXxIfxodWdIWg2H2Okf.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/MKuotkHpOXO0LH0ceBcDlF6D.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/pTxLJK4cvCQctBw4jFps8jc9.png?f=user_large)
Als testje met een FLIR Lepton 3.5 zowel mijn A1 als X1C even nagemeten. Beiden machines voorzien van een Dual Smooth PEI plate. De dunste van de buildplates waar ik over beschik. Beide machines telkens 5 minuten de tijd gegeven om op temperatuur te komen en te normalizeren. De huidige omgevingstemperatuur is 32 graden. Warm appartement zonder airco.
De A1 (geen enclosure, vrijstaand) heb ik getest op 55 graden en 70 graden. In beide gevallen is de werkelijk gemeten temperatuur van de buildplate zo'n 5 graden hoger dan ingesteld. Iets om rekening mee te houden misschien, al ervaar ik tot op heden geen problemen.
De A1 ingesteld op 55 graden C bereikt 60. A1 ingesteld op 70 graden gaat naar 75.
Als toegift ook nog even de X1C gemeten, nu we toch bezig zijn. Die test ik met glasdeur verwijderd en glazen top plaat in schuin openstaande positie in de riser. Krijgt ook 5 minuten om op temperatuur te komen. Zelfde omgeving, zelfde build plate.
Links het resultaat bij 70 graden Celsius. Rechts het resultaat van 100 graden Celsius.
Die printers staan nu ruim een jaar in huis, A1 heeft zo'n 1180 uren gedraaid, de X1C 2570+ uren.
Misschien heb ik gewoon geluk? Geen klachten in ieder geval.
De A1 (geen enclosure, vrijstaand) heb ik getest op 55 graden en 70 graden. In beide gevallen is de werkelijk gemeten temperatuur van de buildplate zo'n 5 graden hoger dan ingesteld. Iets om rekening mee te houden misschien, al ervaar ik tot op heden geen problemen.
De A1 ingesteld op 55 graden C bereikt 60. A1 ingesteld op 70 graden gaat naar 75.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/gpk9m22TqVj2BKzSJ9e5U9XR.jpg?f=user_large) | :no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/szxhgRk4IeBkXpVN1nPiYWPu.jpg?f=user_large) |
Als toegift ook nog even de X1C gemeten, nu we toch bezig zijn. Die test ik met glasdeur verwijderd en glazen top plaat in schuin openstaande positie in de riser. Krijgt ook 5 minuten om op temperatuur te komen. Zelfde omgeving, zelfde build plate.
Links het resultaat bij 70 graden Celsius. Rechts het resultaat van 100 graden Celsius.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/HNSgPhiPlkTLfnMHbhLy48H7.jpg?f=user_large) | :no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Sj87Jd9SPNjbiRBTgvCMqRve.jpg?f=user_large) |
Die printers staan nu ruim een jaar in huis, A1 heeft zo'n 1180 uren gedraaid, de X1C 2570+ uren.
Misschien heb ik gewoon geluk? Geen klachten in ieder geval.
Full time prutser
/u/33305/crop60893dfd18ede_cropped.png?f=community)
Schijn kan bedriegen,... als je het eraf trekt, is het helemaal solid? Of zit er strepen/openingen tussen? Als ik de onderste foto bekijk, lijkt het alsof er links boven ruimte is tussen de lijnen, wat of under extrusion is, of te hoge z offset (of een combinatie
)
Dat heb jij goed gezien:
Schijn kan bedriegen,... als je het eraf trekt, is het helemaal solid? Of zit er strepen/openingen tussen? Als ik de onderste foto bekijk, lijkt het alsof er links boven ruimte is tussen de lijnen, wat of under extrusion is, of te hoge z offset (of een combinatie
. Helaas is de laatste foto gedraaid, maar dat is precies waar de afzuiging zit. Op de eerste en tweede foto is dat dus rechtsachter.De rest is één geheel.
Aan de hand hiervan heb ik de achterste stelschroef ook bekeken en daarvan zag ik dat die ook 'too loose' zou zitten. Toegegeven, lang niet zo erg als die rechtsvoor, maar niet flush zoals Bambu Lab zelf aangeeft.
Daarna heb ik niet de gcode gebruikt, maar wel de nozzle helemaal schoongemaakt en een calibration gedraaid. Die kon succesvol worden afgerond.
Hierna heb ik nog een Benchy geprint in een kleur die ik nog niet had. Die heb ik er pas na een uurtje afgehaald omdat ik met iets anders bezig was. Het resultaat is top en de Benchy zat (op een afgekoelde plaat) zo vast dat het bijna onredelijk voelde hoeveel kracht ik moest gebruiken om deze los te trekken .
Op een later moment zal ik nog eens zo'n 1 laag kalibratie doen. Maar weer een paar stapjes vooruit.
Daarna heb ik niet de gcode gebruikt, maar wel de nozzle helemaal schoongemaakt en een calibration gedraaid. Die kon succesvol worden afgerond.
Hierna heb ik nog een Benchy geprint in een kleur die ik nog niet had
. Die heb ik er pas na een uurtje afgehaald omdat ik met iets anders bezig was. Het resultaat is top en de Benchy zat (op een afgekoelde plaat) zo vast dat het bijna onredelijk voelde hoeveel kracht ik moest gebruiken om deze los te trekken .Op een later moment zal ik nog eens zo'n 1 laag kalibratie doen. Maar weer een paar stapjes vooruit
.
Ondertussen heb ik wat tijd gehad om (eindelijk) mijn AMS en P1S op elkaar te plaatsen in Home Assistant:
:strip_exif()/f/image/sfMSqDMncTVO918zNbdlbGbB.png?f=user_large)
Het stoorde mij namelijk dat hier ruimte tussenzat. Voor de geïnteresseerden
Natuurlijk wel even de nulletjes vervangen met jouw ams en printer id
Het stoorde mij namelijk dat hier ruimte tussenzat
. Voor de geïnteresseerdenYAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
| type: custom:mod-card card_mod: style: .: | :host { --card-background-color: transparent; --ha-card-border-width: 0px; --ha-card-background: none; --ha-card-box-shadow: none; --vertical-stack-card-gap: 0; transition: none!important; } hui-vertical-stack-card$ha-bambulab-ams-card$graphic-ams-card$: | :root, * { transition: none!important; } ha-card { align-items: end!important; padding-bottom: 0!important; margin-bottom: -6px; } hui-vertical-stack-card$ha-bambulab-print_status-card$: | :root, * { transition: none!important; } ha-card { align-items: start!important; padding-top: 0!important; margin-top: -6px; } card: type: vertical-stack cards: - type: custom:ha-bambulab-ams-card entity: "" header: "" subtitle: "" style: graphic ams: 00000000000000000000000000000 show_type: false show_info_bar: false spool_anim_reflection: true spool_anim_wiggle: true - type: custom:ha-bambulab-print_status-card printer: 00000000000000000000000000000 style: graphic |
Natuurlijk wel even de nulletjes vervangen met jouw ams en printer id
Nieuwe Bambu Studio is ook uit. Zie dat ze nu een mooie indicator bij ed progress bar hoe laat de print ongeveer klaar is is wel handig
is wel handig
Panasonic 55FZ804 | Marantz sr7010 | Dune HD Pro 4K | Panasonic dp-ub424 | 2x Klipsch RF82 | 2x RP-140SA | 2x RB61 | 2xRB51 | RC52 Mk2 | SVS PB-1000 |