Het grote "Zwembad DIY Automatiserings" topic

[djjvb]

Het is niet de vraag die ik normaal zou stellen, omdat ik liever zelf even meer onderzoek zou willen doen. Maar wil kijken of ik nog voor 1 juli wat uit spullen china kan krijgen met 10 daagse levering.
Heb op dit moment 0 ervaring met automatisering, maar wil me er graag in verdiepen. Wordt wel een winter projectje. En ik snap maar al te goed dat automatiseren ook heel persoonlijk is en je zo gek kan maken als je wil.

Toch een vraag of er een soort 'basis / noob' setje is qua hardware om te bestellen? Misschien daarmee ook gelijk iets voor de startpost.
In mijn geval voor HA/Node-red. Op dit moment heb ik qua pvc 2 thermowell/ds18b20 sensoren voorzien (niet gekocht) voor voor/na de bypass en heb ik een DN50 flowmeter in huis. Voor mij zou het echt functioneel zijn, om te weten wanneer ik wat moet knijpen qua temperatuur, etc. Zie nu het nut niet om mijn matten ook nog apart te meten. Maar hoor graag wat extra basics.

Maar qua bordje oid, klemmen, geen idee.

[Ep Woody]

@djjvb Thermowell's met DS18B20's zijn een goede combinatie. Gewoon een simpel Wemos D1 Mini is prima. ESP easy erop en je kan je lol op! Verder gewoon solderen, en verbindingen kun je hiermee maken: https://nl.aliexpress.com/item/1005002453235662.html bron: Jazsie in "Het grote "Zwembad DIY Automatiserings" topic"

[martijnr17]

xces schreef op donderdag 10 juni 2021 @ 20:50:
Hoe doe je het dan met het (soms) calibreren van je sensoren? Of zit dat ook in Tasmota? (lijkt me gek)

Inderdaad je kan naar de ezo een commando sturen via de tasmota cli.
"Sensor78-1 cal,800" geeft aan sensor 1 heeft nu de waarde 800, dit is de orp sensor. Voor ph kan je hetzelfde op 3 punten, low medium high volgens mij. Je geeft dan welke calibratie vloeistof je gebruikt.

Betreft het leeglopen, ik heb voor de pomp en na de warmtepomp een kogelkraan. die 2 zet ik dicht en kan dan rustig loshalen wat ik wil. Er loopt dan hoogstens een paar liter uit. Heb de ph 2 x gekalibreerd, de 1e keer was er een afwijking van 0,2 ph en de laatste keer helemaal niet. Dus denk dat ik van de zomer nog 1 keer kijk en het dan wel geloof. Af en toe gebruik ik nog gewone zwembadtesters om te kijken of het chloor nog klopt.

[Jazsie]

xces schreef op vrijdag 11 juni 2021 @ 08:47:
Ah ok, maar bedacht me net wel dat je dan voor en na de meetpennen kogelkranen wilt hebben zodat je ze ook uit de pijp kunt halen zonder dat je zwembad leeg hevelt

Klopt, zelf heb ik een soort van bypass met kogelkranen. Was niet nodig maar toch gedaan voor het gemak.
Bij mij staan de probes in een "filter" bak en het geheel weer boven water niveau.

Om te kaliberen hoef ik de probes niet eruit te halen maar schroef ik de "filter" bak los, die vul ik dan met kalibratie vloeistof .

djjvb schreef op vrijdag 11 juni 2021 @ 10:57:
Het is niet de vraag die ik normaal zou stellen, omdat ik liever zelf even meer onderzoek zou willen doen. Maar wil kijken of ik nog voor 1 juli wat uit spullen china kan krijgen met 10 daagse levering.
Heb op dit moment 0 ervaring met automatisering, maar wil me er graag in verdiepen. Wordt wel een winter projectje. En ik snap maar al te goed dat automatiseren ook heel persoonlijk is en je zo gek kan maken als je wil.

Toch een vraag of er een soort 'basis / noob' setje is qua hardware om te bestellen? Misschien daarmee ook gelijk iets voor de startpost.
In mijn geval voor HA/Node-red. Op dit moment heb ik qua pvc 2 thermowell/ds18b20 sensoren voorzien (niet gekocht) voor voor/na de bypass en heb ik een DN50 flowmeter in huis. Voor mij zou het echt functioneel zijn, om te weten wanneer ik wat moet knijpen qua temperatuur, etc. Zie nu het nut niet om mijn matten ook nog apart te meten. Maar hoor graag wat extra basics.

Maar qua bordje oid, klemmen, geen idee.

Persoonlijk doe ik nu niks meer bestellen, ga dat risico niet nemen. Ik wacht wel tot dat het in orde is.
Heb wel vaker mee gemaakt dat het wel 10-day delivery is maar ze doen er nog eens 5 dagen over voordat het verstuurd is, dan kom je als nog uit op 15 dagen en soms wel meer...

mbt hardware verschilt wat je wilt, maak je gebruik van wifi voor de data dan is ESP beter dan een Arduinio.

[darklord007]

Jazsie schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 12:13:
[...]


Zoiets kan je zelf maken:
[Afbeelding]
Zo ongeveer ga ik het ook zelf maken voor mijn probes/flow/temp sensors.

Aanvoer is dan vlak na de filter, uitvoer is vlak voor je pomp.

jah zoiets had ik ook in gedachte, vraag is: is het noodzakelijk om hier druk pvc voor te gebruiken.

Zat zelf te denken om na t filter een aftakking te maken van 32mm ofzo, dan daar een kraantje zetten en verder naar 50mm met de probes.
Vervolgens een stukje verder (voor de filter en de electrode) weer bij te voegen.

Ook 2 kraantjes lijkt me niet nodig omdat je met 1 ook al de flow kunt regelen en ik met andere kranen makkelijk het water eruit kan laten lopen en afsluiten

In princiepe is dat allemaal de zuigkant, dus vind 16bar pvc wat overkill, of vergis ik me daar in?

[ Voor 9% gewijzigd door darklord007 op 11-06-2021 16:36 ]

[vso]

djjvb schreef op vrijdag 11 juni 2021 @ 10:57:
Het is niet de vraag die ik normaal zou stellen, omdat ik liever zelf even meer onderzoek zou willen doen. Maar wil kijken of ik nog voor 1 juli wat uit spullen china kan krijgen met 10 daagse levering.
Heb op dit moment 0 ervaring met automatisering, maar wil me er graag in verdiepen. Wordt wel een winter projectje. En ik snap maar al te goed dat automatiseren ook heel persoonlijk is en je zo gek kan maken als je wil.

Toch een vraag of er een soort 'basis / noob' setje is qua hardware om te bestellen? Misschien daarmee ook gelijk iets voor de startpost.
In mijn geval voor HA/Node-red. Op dit moment heb ik qua pvc 2 thermowell/ds18b20 sensoren voorzien (niet gekocht) voor voor/na de bypass en heb ik een DN50 flowmeter in huis. Voor mij zou het echt functioneel zijn, om te weten wanneer ik wat moet knijpen qua temperatuur, etc. Zie nu het nut niet om mijn matten ook nog apart te meten. Maar hoor graag wat extra basics.

Maar qua bordje oid, klemmen, geen idee.

partslist
- 1x esp32-wroom-02 (usb)
- 5v usb soldeerbout (mocht je er geen 1 hebben)
- breadbord met jumperkabels/dupont kabels .. male-female
- 2x tot 10x 3m ds18b20 (er kan wat stuk gaan / sensors teveel onderling afwijken oid)
- 2x thermowell 50mm --> 1/2" draad
- 2x t-stuk met 1/2" draad
- 1x flowmeter (niet op foto)
- 1x 18650 USB "power" ding met 5v en 3,3v (ding met rode lampje op board) of een 5v-->3,3v stepdown converter .. (usb kan 1:1 maar dat doe ik liever niet )
- weerstandjes 4k7 voor ds18b20 en voor je flowmeter ??? dunno zo ver ben ik nog niet

hint --> [A] zwembadspul diverse

voor tasmota/espeasy --> beiden kunnen automagisch door HA gededecteerd worden .. dus .. Domoticz is wat meer "moeite" ..

btw die 8x ds18b20 sensors heb ik er 6 onder de mat liggen (ander ESP kastje).. 2 zouden voldoende zijn geweest maar ja ik wou wat testen of temperatuur verschilt over de lengte van de 6m EPDM mat ..

[ Voor 4% gewijzigd door vso op 11-06-2021 17:18 ]

[michielRB]

Jazsie schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 20:16:
[...]
Europese zendingen vallen daar niet onder gelukkig .

Ik bestel ook alleen nog maar als er vanuit een EU land wordt geleverd.

[xces]

Aangezien ik geen zin heb in extra importkosten.. welke doseerpomp van ome ali raden jullie aan voor ph en chloor automatisering? Zoiets of zijn er andere/betere? En waar moet ik op letten, dwz maat slang, silicone of juist niet enz.

Verder ben ik vandaag bezig geweest met de electra in de schuur en wil er een kleine groepenkast plaatsen, 2 groepen waarvan 1 zwembad en 1 schuur, met een eigen zekering in de meterkast. Volgens mij een "selectieve" zoals dat heette. @Jazsie , ervaring mee?

[Plenkske]

@Ep Woody jij gebruikt ook de blitzwolf bw-sph13 voor je power meting toch ? Doe jij nog iets van een calibratie ?
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/5137

Lijkt erop dat je het moet delen door een waarde tussen 1,13 en 1,17

[Ep Woody]

Plenkske schreef op zaterdag 12 juni 2021 @ 09:28:
@Ep Woody jij gebruikt ook de blitzwolf bw-sph13 voor je power meting toch ? Doe jij nog iets van een calibratie ?
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/5137

Lijkt erop dat je het moet delen door een waarde tussen 1,13 en 1,17

Klopt, maar gebruik het meer ter controle. Of de waarde heel accuraat is is voor mij niet heel belangrijk. Het gaat meer om of het zoutwatersysteem draait etc.

[Ep Woody]

Overigens geeft de SHP13 bij mij inderdaad 130 watt aan voor de pomp, terwijl de specificatie 100 watt zegt. Het zoutwatersysteem gebruikt 45 watt terwijl de fabrieksopgave 65 watt is. Wil je het goed doen dan zou je een correctie toe moeten passen op de waarde. Eerst met een gloeilamp (van 100 watt) meten hoeveel watt er weergegeven wordt en dat corrigeren (in grafana of je domoticasysteem). Stel de plug geeft 90 watt weer terwijl het 100 moet zijn, dan is je correctiewaarde: delen door 90 en vermenigvuldigen met 100.

Maar wat voor mij van belang is:

Als de SHP13 van het ZWS boven de 25 Watt zit, dan is hij actief bezig met chloor maken. Oftewel ,dan wordt er een virtuele schakelaar op aan gezet. Als die schakelaar aan staat dan mag de pomp niet uit, pas nadat de schakelaar uit is gegaan mag de pomp uit na 15 minuten. Is de waarde onder de 8 watt (dan is de pomp echt standby) dan gaat de schakelaar weer uit.

[djjvb]

vso schreef op vrijdag 11 juni 2021 @ 17:16:
[...]

[Afbeelding]

partslist
- 1x esp32-wroom-02 (usb)
- 5v usb soldeerbout (mocht je er geen 1 hebben)
- breadbord met jumperkabels/dupont kabels .. male-female
- 2x tot 10x 3m ds18b20 (er kan wat stuk gaan / sensors teveel onderling afwijken oid)
- 2x thermowell 50mm --> 1/2" draad
- 2x t-stuk met 1/2" draad
- 1x flowmeter (niet op foto)
- 1x 18650 USB "power" ding met 5v en 3,3v (ding met rode lampje op board) of een 5v-->3,3v stepdown converter .. (usb kan 1:1 maar dat doe ik liever niet )
- weerstandjes 4k7 voor ds18b20 en voor je flowmeter ??? dunno zo ver ben ik nog niet

hint --> [A] zwembadspul diverse

voor tasmota/espeasy --> beiden kunnen automagisch door HA gededecteerd worden .. dus .. Domoticz is wat meer "moeite" ..

btw die 8x ds18b20 sensors heb ik er 6 onder de mat liggen (ander ESP kastje).. 2 zouden voldoende zijn geweest maar ja ik wou wat testen of temperatuur verschilt over de lengte van de 6m EPDM mat ..

Klopt het dat jij geen breadboard hebt gebruikt (of op de foto staat)? En wat is dat blauwe dingetje rechtsonder? Een relais schakelaar?

Oh en is er veel verschil tussen het esp bordje dat jij hebt gebruikt en de wemos d1 mini? En daar zijn meerdere versies van 4, 16, pro, etc. Maakt dat nog uit?

[ Voor 5% gewijzigd door djjvb op 12-06-2021 14:16 ]

[vso]

djjvb schreef op zaterdag 12 juni 2021 @ 14:15:
[...]


Klopt het dat jij geen breadboard hebt gebruikt (of op de foto staat)? En wat is dat blauwe dingetje rechtsonder? Een relais schakelaar?

Oh en is er veel verschil tussen het esp bordje dat jij hebt gebruikt en de wemos d1 mini? En daar zijn meerdere versies van 4, 16, pro, etc. Maakt dat nog uit?

blauwe dingen zijn schroefterminals / klemmen




Dit is de "basis" chip .. de "cpu" de boardjes eronder zijn de moederborden.. met alle connecties etc ..
je hebt esp32/esp8266 (intel/amd) en andere "modellen" ..

Je kan alles in elkaar solderen met het risico dat je net zoals ep woody sensor overlijd en ps dit heb ik zelf ook 1 gehad tijdens het aansluiten (gelukkig had ik er 10 en niet "genoeg")

Dus net iets meer parts en rekening houden met dingen swappen is naar mijn idee wel handig..hoewel desolderen ook niet enorm vervelend hoeft te zijn .. zijn bepaalde zaken wel handig ..

ik heb ook een powerknop (wegens de powerbank) ertussen gezet .. en even opletten welke pinnen je connect is ook handig ..

Bv om de esp te flashen moet je pin 0 met GND verbiden ..ondanks dat het overal vermeld staat .. staat er niet in de flash tool bij de error de vraag of je het gedaan hebt .. koste me 30 min vloeken ..hahahaha voordat ik dacht o ja ..

ik heb heel bewust voor de *#(%#_@()%$@#$@@_(% firmware tasmota gekozen en de Tasmotizer/esp-flash tool .. het is rete simpel .. maar helaas moet ik wellicht nog wat stapjes uitvoeren (opnieuw flashen oid) ..


Zie Het grote ESP topic voor esp gerelateerde vragen (ik begin ook net )

[Edwin3]

ocmer schreef op zaterdag 12 juni 2021 @ 22:00:
[...]

@Edwin3 Ik zie dat je dezelfde frequentieregelaar hebt als ik (ofja, ik heb de iSaver, maar is volgens mij exact dezelfde). Heb jij toevallig ook de behuizing hiervan open weten te maken? Ik wil de FR extern aansturen, daarvoor zitten er contacten in, maar het lukt me niet om de kast te openen zonder te veel geweld te gebruiken.

@vso 👍

@ocmer hier mijn antwoord op een vraag in een andere topic

Ja, schroeven los en voorzichtig het metalen gedeelte (koelrib) omhoog bewegen.
Het gaat wat stroef ivm een rubbere afdichtingsrand, welk tegen de binnenkant van de plasticbehuizing beweegt.
Ben benieuwd hoe je de Frequentieregelaar extern gaat aansturen. Heb je hiervoor al een plan van aanpak (DIY)?

[ocmer]

Edwin3 schreef op zaterdag 12 juni 2021 @ 22:20:
[...]


@ocmer hier mijn antwoord van een vraag in een andere topic
...Ben benieuwd hoe je de Frequentieregelaar extern gaat aansturen. Heb je hiervoor al een plan van aanpak (DIY)?

Er zitten een aantal contacten in de behuizing. 3 voor een vaste snelheid (1200, 2400 en 2900 rpm) en een analoge instelling. Ik ga met 3 relais de 3 vaste snelheden schakelen. Die relais stuur ik aan met een ESP8266 en daar draait weer software op met timers, handmatige bediening, API's, etc. Op die ESP zitten ook de temperatuur sensors, flowmeter, besturing lamellendek, besturing lampen en waterniveauregeling

[darklord007]

ocmer schreef op zondag 13 juni 2021 @ 08:21:
[...]


Er zitten een aantal contacten in de behuizing. 3 voor een vaste snelheid (1200, 2400 en 2900 rpm) en een analoge instelling. Ik ga met 3 relais de 3 vaste snelheden schakelen. Die relais stuur ik aan met een ESP8266 en daar draait weer software op met timers, handmatige bediening, API's, etc. Op die ESP zitten ook de temperatuur sensors, flowmeter, besturing lamellendek, besturing lampen en waterniveauregeling

die flowmeter, hoe sluit je die aan op standaard 50mm pvc? Is dat standaard schroefdraad?

[xces]

@darklord007 ik heb deze, en die schroef je dus tussen je leiding, wel zorgen dat je eea kunt loshalen zonder dat je zwembad gaat hevelen

[Jazsie]

xces schreef op vrijdag 11 juni 2021 @ 23:24:
Aangezien ik geen zin heb in extra importkosten.. welke doseerpomp van ome ali raden jullie aan voor ph en chloor automatisering? Zoiets of zijn er andere/betere? En waar moet ik op letten, dwz maat slang, silicone of juist niet enz.

Verder ben ik vandaag bezig geweest met de electra in de schuur en wil er een kleine groepenkast plaatsen, 2 groepen waarvan 1 zwembad en 1 schuur, met een eigen zekering in de meterkast. Volgens mij een "selectieve" zoals dat heette. @Jazsie , ervaring mee?

Ik heb 2 stuks van marktplaats gescoord voor 50,-- totaal.

Die van OmeAli ziet er prima uit. Zou gewoon moeten kunnen.

Standaard slangmaat voor injectie is 4mm binnen / 6mm buiten.
Die doseerpomp van OmeAli is 3/5mm, iets om rekening mee te houden

mbt stroomvoorziening:

Klopt, in dat geval dus 16A in de meterkast en 2x 10A in de schuur, 2 dingen:

- 10A = 2200W max, Daar kom je niet vaak overheen maar stel je hebt een compressor/las apparaat etc aanstaan, dan kan het krap worden... 16A = 3600W.
- Voor je zwembadgroep doe je er verstandig aan om ook een aardlekschakelaar te nemen van 10mA, die in je meterkast is namelijk 30mA. Bij een storing zal 9/10 gevallen enkel je zwembadgroep eruit gaan en niet de rest die op de 30mA aardlekgroep zit in de meterkast. Gebruik je de aardlekgroep in de meterkast enkel voor buiten? Dan is het een optie aangezien dan ook enkel buiten groep uitvalt bij een storing.

[Jazsie]

Plenkske schreef op zaterdag 12 juni 2021 @ 09:28:
@Ep Woody jij gebruikt ook de blitzwolf bw-sph13 voor je power meting toch ? Doe jij nog iets van een calibratie ?
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/5137

Lijkt erop dat je het moet delen door een waarde tussen 1,13 en 1,17

Gebruik deze ook, top dingen. Vooral mbt bereik/repeater (beetje offtopic).

Verder gebruik ik ze ook puur om te kijken of iets aanstaat, aangezien ze inderdaad niet zo heel erg nauwkeurig zijn maar voor mijn situatie maakt dat dus niet uit .

[Jazsie]

darklord007 schreef op zondag 13 juni 2021 @ 10:52:
[...]


die flowmeter, hoe sluit je die aan op standaard 50mm pvc? Is dat standaard schroefdraad?

Zie niet zo gauw welke flowmeter @ocmer heeft maar ik gebruik een 3delige koppeling:

Als je goed kijkt zie je em zitten

[Janoz]

@Jazsie Twee dingen. Ik zie dat je een UV lamp hebt, bevalt hij? Ik lees op Amazon eigenlijk voornamelijk slechte reviews.

En die flowmeter, volgens mij heb ik dezelfde besteld. Hoe heb je die aangesloten (dan bedoel ik het electronische deel ) en moet hij nog gecalibreerd worden?

[vso]

Janoz schreef op zondag 13 juni 2021 @ 13:18:
En die flowmeter, volgens mij heb ik dezelfde besteld. Hoe heb je die aangesloten (dan bedoel ik het electronische deel ) en moet hij nog gecalibreerd worden?

je kan dupont kabels gebruiken / dx16 connectors oid zie
Jazsie in "Het grote "Zwembad DIY Automatiserings" topic"

code --> Plenkske in "Het grote "Zwembad DIY Automatiserings" topic" volgens mij gebruikt hij dezelfde code als @Jazsie en @Koffie de laatste heeft ook wat leuke beschrijving(en) van het gebruik en hij laat een leuk grafiek zien van de impact van een backwash bv ..

fysieke aansluiting van een dn50 flowmeter is 2" 3-delige koppeling als je alles verlijmt of 2" x 2" (pvcvoordeel) net zoals ik ..

[Jazsie]

Janoz schreef op zondag 13 juni 2021 @ 13:18:
@Jazsie Twee dingen. Ik zie dat je een UV lamp hebt, bevalt hij? Ik lees op Amazon eigenlijk voornamelijk slechte reviews.

Ja, het is alleen geen vervanger voor chloor. Ik gebruik nog steeds chloor alleen in veel minder mate.

Enige nadeel van deze goedkope is dat er geen klok op zit. Heb dus wel zelf een klok erop gezet zodat ik weet hoeveel uren de lamp erop heeft zitten.

Voordeel van deze is wel weer is dat je de lamp zelf kan vervangen voor ~10 max mits je beetje handig bent .

Janoz schreef op zondag 13 juni 2021 @ 13:18:
En die flowmeter, volgens mij heb ik dezelfde besteld. Hoe heb je die aangesloten (dan bedoel ik het electronische deel ) en moet hij nog gecalibreerd worden?

Zie antwoord hierboven van @vso .

[xces]

Nice, ik ben ook begonnen, maar ik ga eerst de stroom netjes op orde brengen. Huidige status; tuinhuis ligt open en heb nu rekening gehouden met 2 groepen maar moeten er misschien 3 worden. Beter nu wat extra nadenken dan straks spijt hebben dat ik het te snel heb gedaan.

[ Voor 8% gewijzigd door xces op 13-06-2021 15:39 ]

[vso]

xces schreef op zondag 13 juni 2021 @ 14:23:
Nice, ik ben ook begonnen, maar ik ga eerst de stroom netjes op orde brengen. Huidige status; tuinhuis ligt open en heb nu rekening gehouden met 2 groepen maar moeten er misschien 3 worden. Beter nu wat extra nadenken dan straks spijt hebben dat ik het te snel heb gedaan.

ik heb 3 groepen naar achteren getrokken (schuur) en daar via een zekering kast afgemonteerd
1 - verlichting
2 - "gereedschap"
3 - pv / reserve

als ik tzt wil gooi ik wat PV panelen met accu's in op/in de schuur en gebruik ik 3 als "noodstroom" voor in huis / teruglevering aan het net ..

[vso]

ik denk dat ik de 6 sensors op het dak reduceer naar 3 .. en dan 2 naar de bypass overhoud

denk ook dat ik 3/4 pin connectors ga gebruiken in de doos en dan met isolatie (deurrubber oid) het waterdicht maak ..

moet alleen nog een pcb ontwerp gaan maken

[ocmer]

darklord007 schreef op zondag 13 juni 2021 @ 10:52:
[...]
die flowmeter, hoe sluit je die aan op standaard 50mm pvc? Is dat standaard schroefdraad?

Ik heb deze : https://nl.aliexpress.com/item/32844361367.html

Inderdaad met een 3-delige koppeling met schroefdraad. Ik heb wel even moeten zoeken naar de juiste koppeling. Sommigen hebben een rubberen ring aan de binnenkant om af te dichten: die moet je hebben. Eerste poging was met een 3d-koppeling zonder ring en dus met veel teflon, maar dat paste niet lekker. Beste is om met de flow meter even langs de lokale PVC winkel te gaan.

Uitlezen doe ik met een Arduino en eigen code. Volgens de specs zouden het 12 pulsen per liter zijn, maar dan zou mijn pomp 50% meer flow hebben dan de maximale capaciteit.....uiteindelijk zelf een keer gemeten en kwam ik op 20 pulsen/liter uit. Metingen gaan naar Grafana; leuk spul.

[xces]

vso schreef op zondag 13 juni 2021 @ 16:24:
[...]

ik heb 3 groepen naar achteren getrokken (schuur) en daar via een zekering kast afgemonteerd
1 - verlichting
2 - "gereedschap"
3 - pv / reserve

als ik tzt wil gooi ik wat PV panelen met accu's in op/in de schuur en gebruik ik 3 als "noodstroom" voor in huis / teruglevering aan het net ..

Wat ik nu alleen nog niet snap, is het volgende; zet je op je meterkast op de fase een nieuwe zekering en ga je vanuit daar naar achteren met 3 kabels (of) trek je een kabel (bijv. 3x4mm2) rechtstreeks vanaf je fase naar achteren en zet je DAAR de hoofdzekering + 3 groepen?

[vso]

xces schreef op zondag 13 juni 2021 @ 19:28:
[...]


Wat ik nu alleen nog niet snap, is het volgende; zet je op je meterkast op de fase een nieuwe zekering en ga je vanuit daar naar achteren met 3 kabels (of) trek je een kabel (bijv. 3x4mm2) rechtstreeks vanaf je fase naar achteren en zet je DAAR de hoofdzekering + 3 groepen?

Van meterkast (gezekerd bv 16A) ---> 16A of 10A ..in de schuur

de zekering in de meterkast/schuur is meer dat je niet heen en weer hoeft te hobbelen tussen locaties als je ergens werk gaat verrichten zeker als je met teruglevering enzv gaat doen beetje vooruit denken en iets meer investeren kan je op langere termijn veel plezier opleveren

[ Voor 6% gewijzigd door vso op 13-06-2021 19:38 ]

[xces]

Ok dus automaat + zekering 16a in woonhuis -> kabel 3x2.5mm2 -> zekering 16a in tuinhuis?

[vso]

xces schreef op zondag 13 juni 2021 @ 19:57:
Ok dus automaat + zekering 16a in woonhuis -> kabel 3x2.5mm2 -> zekering 16a in tuinhuis?

het is niet "nodig" maar scheelt je naar de meterkast wandelen als je elektra in de tuin wilt doen oid ..

Je kan tuin, schuur, "gereedschap" allemaal apart zekeren .. ook dit is niet nodig maar stel dat je bv een nacht dip neemt en de zekering slaat uit van je pomp /zwembad verlichting .. dan kan het licht in de schuur wellicht aanblijven .. of licht blijft aan als je met gereedschap bezig bent in de schuur .. wel fijn

[vso]

@Jazsie ik heb net mijn tuya devices aangeschakeld en #)(&%#@*%#)%# tuya convert werkt niet

dus ik mag met andere firmware aan de slag hacken die zooi

(6x smartplugs,gardenspike, deurbell en "beveiligingscamera" ..) nu nog eerst kijken hoe ik die meuk disassembeld krijg oid ..

[Jazsie]

ocmer schreef op zondag 13 juni 2021 @ 16:35:
[...]

Ik heb deze : https://nl.aliexpress.com/item/32844361367.html

Inderdaad met een 3-delige koppeling met schroefdraad. Ik heb wel even moeten zoeken naar de juiste koppeling. Sommigen hebben een rubberen ring aan de binnenkant om af te dichten: die moet je hebben. Eerste poging was met een 3d-koppeling zonder ring en dus met veel teflon, maar dat paste niet lekker. Beste is om met de flow meter even langs de lokale PVC winkel te gaan.

Uitlezen doe ik met een Arduino en eigen code. Volgens de specs zouden het 12 pulsen per liter zijn, maar dan zou mijn pomp 50% meer flow hebben dan de maximale capaciteit.....uiteindelijk zelf een keer gemeten en kwam ik op 20 pulsen/liter uit. Metingen gaan naar Grafana; leuk spul.

[Afbeelding]

Kan je de Arduino code posten? Altijd handig

xces schreef op zondag 13 juni 2021 @ 19:57:
Ok dus automaat + zekering 16a in woonhuis -> kabel 3x2.5mm2 -> zekering 16a in tuinhuis?

Houd rekening dat je dan niet selectief bent... correcte wijze is 10A na je16A in de meterkast.

Dan kan je max 10A per groep en samen max 16A.

Wil je echt 3x16A of 3x10A willen hebben dan moet je dus 3 kabels trekken zodat je ook echt 3 aparte groepen hebt.

Eventueel als je 3 fasen hebt kan je ook een 3 fasen kabel trekken en die splitsen naar 3 groepen (er moet dan wel een "hoofd" schakelaar in de verdeelkast zitten).

vso schreef op zondag 13 juni 2021 @ 21:55:
@Jazsie ik heb net mijn tuya devices aangeschakeld en #)(&%#@*%#)%# tuya convert werkt niet

dus ik mag met andere firmware aan de slag hacken die zooi

(6x smartplugs,gardenspike, deurbell en "beveiligingscamera" ..) nu nog eerst kijken hoe ik die meuk disassembeld krijg oid ..

Uhh bedoel je daarmee smart spul van de Action of?

[vso]

Jazsie schreef op zondag 13 juni 2021 @ 22:05:
Uhh bedoel je daarmee smart spul van de Action of?

ja en ja

[Ep Woody]

@vso, @Jazsie en @xces: Hou inderdaad rekening met de selectiviteit. Als je nu 1 groep overbelast of kortsluiting krijgt op die ene groep weet je niet welke zekering springt. De zekering in de meterkast (omdat daar ook nog wat andere dingetjes bij op zitten) of de zekering in het tuinhuisje. Om die reden wil je altijd 1 maat tussen de twee zekeringen hebben. Dus van 10 naar 16 of van 16 naar 25. Let op, als je hoofdzekering 25A is, dan kun je met een tweede groepenkast niet verder gaan dan 10A per groep, aangezien je twee keer de selectiviteit wil waarborgen. Eerst van 25A naar 16A en vervolgens van 16A naar 10A.

Wat wel kan is dat je er PV aansluit, dan kun je wel groepen van 16A naast elkaar leggen, omdat je daarmee voorkomt dat er meer dan 16A uit een van de groepen kan komen.

[Koffie]

vso schreef op zondag 13 juni 2021 @ 21:52:
[...]

het is niet "nodig" maar scheelt je naar de meterkast wandelen als je elektra in de tuin wilt doen oid ..

Je kan tuin, schuur, "gereedschap" allemaal apart zekeren .. ook dit is niet nodig maar stel dat je bv een nacht dip neemt en de zekering slaat uit van je pomp /zwembad verlichting .. dan kan het licht in de schuur wellicht aanblijven .. of licht blijft aan als je met gereedschap bezig bent in de schuur .. wel fijn

Dat dus

Ik heb 3 aparte groepen met een eigen aardlek richting de technische ruimte van het zwembad. Mocht er iets gebeuren met elektra, water, zekeringen whatever dan klapt in het ergste geval het zwembad eruit en de rest van het huis niet.

[vso]

Ep Woody schreef op maandag 14 juni 2021 @ 08:39:
@vso, @Jazsie en @xces: Hou inderdaad rekening met de selectiviteit. Als je nu 1 groep overbelast of kortsluiting krijgt op die ene groep weet je niet welke zekering springt. De zekering in de meterkast (omdat daar ook nog wat andere dingetjes bij op zitten) of de zekering in het tuinhuisje. Om die reden wil je altijd 1 maat tussen de twee zekeringen hebben. Dus van 10 naar 16 of van 16 naar 25. Let op, als je hoofdzekering 25A is, dan kun je met een tweede groepenkast niet verder gaan dan 10A per groep, aangezien je twee keer de selectiviteit wil waarborgen. Eerst van 25A naar 16A en vervolgens van 16A naar 10A.

Wat wel kan is dat je er PV aansluit, dan kun je wel groepen van 16A naast elkaar leggen, omdat je daarmee voorkomt dat er meer dan 16A uit een van de groepen kan komen.

je verhaal is redelijk onduidelijk ..en daardoor onbegrijpbaar ..

doel = niet naar de meterkast hoeven te lopen bij "elektra" werkzaamheden

Dat ik de veiligheid kan verhogen door een "lagere" aardlek/zekering oid te gebruiken is een ZEER prettige bonus

[Ep Woody]

vso schreef op maandag 14 juni 2021 @ 09:50:
[...]

je verhaal is redelijk onduidelijk ..en daardoor onbegrijpbaar ..

doel = niet naar de meterkast hoeven te lopen bij "elektra" werkzaamheden

Dat ik de veiligheid kan verhogen door een "lagere" aardlek/zekering oid te gebruiken is een ZEER prettige bonus

Het feit dat het verhaal onduidelijk is geeft aan dat je niet nagedacht hebt over de basis regels van elektra en zeker de NEN niet kent.

Als het doel is: niet naar de meterkast hoeven bij werkzaamheden, waarom heb je dan niet gewoon schakelaars geplaatst? Nu geef je jezelf valse zekerheid doordat je denkt dat het beter beveiligd is, maar in de werkelijkheid doet het absoluut NIETS voor de veiligheid.

[Pixelmagic]

Ep Woody schreef op maandag 14 juni 2021 @ 09:55:
[...]


Het feit dat het verhaal onduidelijk is geeft aan dat je niet nagedacht hebt over de basis regels van elektra en zeker de NEN niet kent.

Als het doel is: niet naar de meterkast hoeven bij werkzaamheden, waarom heb je dan niet gewoon schakelaars geplaatst? Nu geef je jezelf valse zekerheid doordat je denkt dat het beter beveiligd is, maar in de werkelijkheid doet het absoluut NIETS voor de veiligheid.

@vso ik zag dat je op de derde "groep" dan ook en pv installatie wil kunnen plaatsen. Dan komt het selectiviteit s verhaal wat aangehaald wordt nog meer in het spel, dat is echt een risico. Een pv installatie op een gedeelde groep is onwenselijk, zet daar dan ook nog gedeelde onjuist gedimentioneerde zekeringen achter en het wordt echt gevaarlijk, van ongewenst uitvallen tot affikken van de hele toko.

[Ep Woody]

Pixelmagic schreef op maandag 14 juni 2021 @ 10:07:
[...]


@vso ik zag dat je op de derde "groep" dan ook en pv installatie wil kunnen plaatsen. Dan komt het selectiviteit s verhaal wat aangehaald wordt nog meer in het spel, dat is echt een risico. Een pv installatie op een gedeelde groep is onwenselijk, zet daar dan ook nog gedeelde onjuist gedimentioneerde zekeringen achter en het wordt echt gevaarlijk, van ongewenst uitvallen tot affikken van de hele toko.

De derde zekering voor de PV is dan wel weer de juiste route. Daarmee zorg je ervoor dat er over de verschillende kabels niet meer dan 16A kan lopen.

Stel dat je 16A opwekt met je panelen en de kabel vanaf de meterkast is ook met 16A afgezekerd zou je zonder PV verdeler 32A kunnen gebruiken zonder dat er een zekering doorslaat. Met 2 zekeringen van 16A, 1 op de zonnepanelen en 1 voor de afnemers kun je niet meer dan 16A gebruiken, maar lever je wel 16A terug. Dit wordt vaak toegepast bij een wasmachine en noemen ze vaak een PV verdeler.

[argon007]

Ik heb een 6m³ Intex pomp en wil die schakelen via een Shelly 1. Zoals we allen weten kan dit niet zonder manueel een actie te ondernemen door die Aardlekschakelaar.

Is het voldoende om de draad door te knippen net voor de aardlekschakelaar en aan de pomp gewoon een stekker te monteren? Of moeten er IN de pomp ook dingen gewijzigd worden qua elektronica?

Bedoeling is dus:
Shelly aan -> Pomp aan
Shelly uit -> Pomp uit

Bedankt!

[Ep Woody]

argon007 schreef op maandag 14 juni 2021 @ 10:14:
Ik heb een 6m³ Intex pomp en wil die schakelen via een Shelly 1. Zoals we allen weten kan dit niet zonder manueel een actie te ondernemen door die Aardlekschakelaar.

Is het voldoende om de draad door te knippen net voor de aardlekschakelaar en aan de pomp gewoon een stekker te monteren? Of moeten er IN de pomp ook dingen gewijzigd worden qua elektronica?

Bedoeling is dus:
Shelly aan -> Pomp aan
Shelly uit -> Pomp uit

Bedankt!

Dat werkt prima, zet wel even een stekker aan de aardlekschakelaar zodat je de shelly achter de aardlekschakelaar kan zetten. Dan heb je een extra beveiliging mocht er toch iets fout gaan met water en elektriciteit.

[Pixelmagic]

Ep Woody schreef op maandag 14 juni 2021 @ 10:11:
[...]


De derde zekering voor de PV is dan wel weer de juiste route. Daarmee zorg je ervoor dat er over de verschillende kabels niet meer dan 16A kan lopen.

Stel dat je 16A opwekt met je panelen en de kabel vanaf de meterkast is ook met 16A afgezekerd zou je zonder PV verdeler 32A kunnen gebruiken zonder dat er een zekering doorslaat. Met 2 zekeringen van 16A, 1 op de zonnepanelen en 1 voor de afnemers kun je niet meer dan 16A gebruiken, maar lever je wel 16A terug. Dit wordt vaak toegepast bij een wasmachine en noemen ze vaak een PV verdeler.

Ik heb de indruk dat er in de meterkast één groep doorgetrokken gaat worden en deze in de tuin op 3 zekeringen word aangesloten ? Dat is de ongewenste situatie waar ik het over heb. Als er daadwerkelijk 3 aparte groepen vanuit de kast worden doorgetrokken dan gaat mijn verhaal inderdaad niet op.

[argon007]

Ep Woody schreef op maandag 14 juni 2021 @ 10:16:
[...]


Dat werkt prima, zet wel even een stekker aan de aardlekschakelaar zodat je de shelly achter de aardlekschakelaar kan zetten. Dan heb je een extra beveiliging mocht er toch iets fout gaan met water en elektriciteit.

Ik heb in het tuinhuis sowieso reeds een werkende 30ma aardlekschakelaar zitten in de zekeringkast. ok, we kunnen discussiëren dat er dan 2 na elkaar zitten en dat het een extra veiligheid is, maar ... :-)

Bedankt!

[Ep Woody]

Pixelmagic schreef op maandag 14 juni 2021 @ 10:18:
[...]


Ik heb de indruk dat er in de meterkast één groep doorgetrokken gaat worden en deze in de tuin op 3 zekeringen word aangesloten ? Dat is de ongewenste situatie waar ik het over heb. Als er daadwerkelijk 3 aparte groepen vanuit de kast worden doorgetrokken dan gaat mijn verhaal inderdaad niet op.

Meterkast:
1 16A groep met een kabel rechtstreeks naar het tuinhuis, geen verdere gebruikers.

Tuinhuis:
3 16A groepen waarvan 2 in gebruik 1 wordt PV.

Maximale stroom die kan lopen vanaf de meterkast naar de tuinhuis is 16A.
- Als er op 2 groepen 10A getrokken wordt valt de zekering in de meterkast eruit.
- Als er via PV 16A wordt ingevoed, kan er op beide groepen 16A getrokken worden zonder dat de zekeringen eruit vallen.

In principe dus geen echte problemen, mits alles met de juiste dikte kabel is aangesloten.

[Ep Woody]

argon007 schreef op maandag 14 juni 2021 @ 10:19:
[...]


Ik heb in het tuinhuis sowieso reeds een werkende 30ma aardlekschakelaar zitten in de zekeringkast. ok, we kunnen discussiëren dat er dan 2 na elkaar zitten en dat het een extra veiligheid is, maar ... :-)

Bedankt!

Die aardlekschakelaar van de Intex is 10ma, vandaar.

[vso]

Ep Woody schreef op maandag 14 juni 2021 @ 09:55:
[...]


Het feit dat het verhaal onduidelijk is geeft aan dat je niet nagedacht hebt over de basis regels van elektra en zeker de NEN niet kent.

Als het doel is: niet naar de meterkast hoeven bij werkzaamheden, waarom heb je dan niet gewoon schakelaars geplaatst? Nu geef je jezelf valse zekerheid doordat je denkt dat het beter beveiligd is, maar in de werkelijkheid doet het absoluut NIETS voor de veiligheid.

dan maar ff een reactie

kan je nu ff wat minder geirriteerd reageren oid ?

ik kan je 1001 verhaaltjes vertellen van de horror-klanten die denken dat het hebben van internet / werkkende MS office oid belangrijker is dan lucht ademen, eten, of naar de wc gaan ..dus de NEN zit wat minder op mijn netvlies.


Maar gelukkig zijn er bronnen die bestaan die betaald via een biertje of met geld je hele elektra installatie kunnen keuren .en advies geven..

En als jij een fout merkt sure attendeer mij er vooral op, wees alleen aub wat minder aggresief, zoals hier steek je tijd & energie in een begrijpbaar verhaal (die ik nog steeds mis) ..

Helaas hebben we niet voor niks "112" achtige diensten en hartstilstand, zwemmers in problemen of bij brand weet ik exact wat ik moet doen (jaren training gehad ..)

[vso]

Pixelmagic schreef op maandag 14 juni 2021 @ 10:07:
[...]


@vso ik zag dat je op de derde "groep" dan ook en pv installatie wil kunnen plaatsen. Dan komt het selectiviteit s verhaal wat aangehaald wordt nog meer in het spel, dat is echt een risico. Een pv installatie op een gedeelde groep is onwenselijk, zet daar dan ook nog gedeelde onjuist gedimentioneerde zekeringen achter en het wordt echt gevaarlijk, van ongewenst uitvallen tot affikken van de hele toko.

Volgens mij reageer je op Ep woody en mix je het 1 en ander

Zover ik weet heb ik geen pv op mijn schuur liggen, en is de kabel ervoor nog steeds ongebruikt ..

[Ep Woody]

vso schreef op maandag 14 juni 2021 @ 10:34:
[...]
kan je nu ff wat minder geirriteerd reageren oid ?

Ik ben niet geirriteerd hoor, maar soms moet je gewoon even heel duidelijk zijn.

[...]

Maar gelukkig zijn er bronnen die bestaan die betaald via een biertje of met geld je hele elektra installatie kunnen keuren .en advies geven..

Ik begrijp niet wat je bedoelt.

En als jij een fout merkt sure attendeer mij er vooral op, wees alleen aub wat minder aggresief, zoals hier steek je tijd & energie in een begrijpbaar verhaal (die ik nog steeds mis) ..

Niets agressiefs aan die opmerking, maar ook hier geldt, duidelijkheid is soms nodig. Zie ook deze post van jou: vso in "Het grote zwembad topic - Deel 2"

[Pixelmagic]

vso schreef op maandag 14 juni 2021 @ 10:39:
[...]

Volgens mij reageer je op Ep woody en mix je het 1 en ander

Zover ik weet heb ik geen pv op mijn schuur liggen, en is de kabel ervoor nog steeds ongebruikt ..

Je zegt hier dat je mogelijk pv wilt gaan aansluiten, daar reageer ik op. En ik reageer op Ep en benoem jou er bij om de context duidelijk te maken.

Begrijpen lezen is niet echt je sterke punt hé

Helaas hebben we niet voor niks "112" achtige diensten en hartstilstand, zwemmers in problemen of bij brand weet ik exact wat ik moet doen (jaren training gehad ..)

En dat is precies wat ik met mijn opmerking probeer te voorkomen, dat die situatie zou voorkomen. Beter goed aanleggen dan je training moeten gebruiken.

[Jazsie]

Ep Woody schreef op maandag 14 juni 2021 @ 10:22:
[...]


Meterkast:
1 16A groep met een kabel rechtstreeks naar het tuinhuis, geen verdere gebruikers.

Tuinhuis:
3 16A groepen waarvan 2 in gebruik 1 wordt PV.

Maximale stroom die kan lopen vanaf de meterkast naar de tuinhuis is 16A.
- Als er op 2 groepen 10A getrokken wordt valt de zekering in de meterkast eruit.
- Als er via PV 16A wordt ingevoed, kan er op beide groepen 16A getrokken worden zonder dat de zekeringen eruit vallen.

In principe dus geen echte problemen, mits alles met de juiste dikte kabel is aangesloten.

Vooral die laatste regel is heel belangrijk

Verder 100% eens, ook met de vorige reacties mbt groepenkast/pv etc.

[Jazsie]

Ep Woody schreef op maandag 14 juni 2021 @ 08:39:
@vso, @Jazsie en @xces: Hou inderdaad rekening met de selectiviteit. Als je nu 1 groep overbelast of kortsluiting krijgt op die ene groep weet je niet welke zekering springt. De zekering in de meterkast (omdat daar ook nog wat andere dingetjes bij op zitten) of de zekering in het tuinhuisje. Om die reden wil je altijd 1 maat tussen de twee zekeringen hebben. Dus van 10 naar 16 of van 16 naar 25. Let op, als je hoofdzekering 25A is, dan kun je met een tweede groepenkast niet verder gaan dan 10A per groep, aangezien je twee keer de selectiviteit wil waarborgen. Eerst van 25A naar 16A en vervolgens van 16A naar 10A.

Wat wel kan is dat je er PV aansluit, dan kun je wel groepen van 16A naast elkaar leggen, omdat je daarmee voorkomt dat er meer dan 16A uit een van de groepen kan komen.

Dat zeg ik, selectiviteit is belangrijk en -moet- altijd toegepast worden wil je de veiligheid waarborgen.

[xces]

Vraag 1:
Gezien de 2 discussies die er lopen, misschien werkt een schemaatje dan beter voor mijn situatie;

Zou dit NEN technisch maar vooral ook veilig zijn om te creeeren?
p.s. bij mij zijn er geen zonnepanelen van toepassing.

De kabel tussen huis en schuur is een 3x2.5m2 kabel in een mantelbuis, dus zonder litse. (als dat niet mag volgens NEN1010 moet ik nog een juiste kabel aanschaffen)



Reden dat ik de schuur (droog) wel op 16A heb zitten is dat ik ook een frietpan (dubbel) van 2400w moet kunnen aanzetten. Bedenk me nu... eventueel kan ik de ALS en de 16A zekering in de schuur achterwege laten dan en rechtstreeks vanaf de meterkast naar een verdeeldoos gaan.

Vraag 2:
Hoeveel Alamats mag je op een fase aansluiten? Aangezien je volgens mij officieel max 4 groepen op 1 alamat mag zetten. Of dat dan een kwestie van goed kijken naar de verbruikers en zodoende het goed verdelen? (en ik er al 3 heb zitten met op elk 4 groepen en dus geen ruimte meer heb)

[ Voor 54% gewijzigd door xces op 14-06-2021 12:21 ]

[vso]

Jazsie schreef op maandag 14 juni 2021 @ 11:57:
[...]


Dat zeg ik, selectiviteit is belangrijk en -moet- altijd toegepast worden wil je de veiligheid waarborgen.

ik snap er geen jotta van ---> heb mijn aansluiting laten doen door een gecertificeerd persoon tegen betaling

Enige wat ik logisch vind is 16A --> 16A of minder Ampere zekeren dan de zekering die ervoor zit .. oid

tijdens mijn opleiding wel PCB's en met elektra leren omgaan en programmeren maar beschouw mezelf als leek die het durft te leren ..

[vso]

xces schreef op maandag 14 juni 2021 @ 12:18:
Vraag 1:
Gezien de 2 discussies die er lopen, misschien werkt een schemaatje dan beter voor mijn situatie;

Zou dit NEN technisch maar vooral ook veilig zijn om te creeeren?
p.s. bij mij zijn er geen zonnepanelen van toepassing.

De kabel tussen huis en schuur is een 3x2.5m2 kabel in een mantelbuis, dus zonder litse. (als dat niet mag volgens NEN1010 moet ik nog een juiste kabel aanschaffen)

[Afbeelding]

Reden dat ik de schuur (droog) wel op 16A heb zitten is dat ik ook een frietpan (dubbel) van 2400w moet kunnen aanzetten. Bedenk me nu... eventueel kan ik de ALS en de 16A zekering in de schuur achterwege laten dan en rechtstreeks vanaf de meterkast naar een verdeeldoos gaan.

Vraag 2:
Hoeveel Alamats mag je op een fase aansluiten? Aangezien je volgens mij officieel max 4 groepen op 1 alamat mag zetten. Of dat dan een kwestie van goed kijken naar de verbruikers en zodoende het goed verdelen? (en ik er al 3 heb zitten met op elk 4 groepen en dus geen ruimte meer heb)

staat je fritpan 24x7 aan oid ? met een terras verwarmer en zaagtafel ? (grootverbruikers) ik denk dat je deze afwisselt .. dus aparte kabels is niet nodig ..

10A x 240V = 2400Watt (dat is dus je max)

aardlek vs zekering (zoals ik het begrijp)

zekering
Dus in dit geval kan je bijvoorbeeld best van meterkast (huis) naar meterkast (schuur) en daar afsplitsen naar meerdere groepen .. die elk 10A of 6A zekering oid hebben .. dus te veel vermogen gevraagd = uitschakelen .. dit voorkomt brand ..

verschilt met een

Aardlek
de 30mA of 10mA is je "piekstroom oid" word hij te hoog schakelt je aardelek schakelaar .. dus als jij je vinger in het stopcontact steekt --> krijg je wel een optater maar je de kans dat je dood gaat eraan is kleiner .. (je blijft niet onder stroom staan)


Dit is ff in jip en janneke taal gezegd .. dat je dat dus in de "schuur" doet heeft meer als reden DAT

Als je schuur op dezelfde groep zit als je koelkast/vriezer in de wonining wat zoiezo slecht is om mee te beginnen... maar je bent lekker op vakantie met volle vriezer thuis .. en in je tuin is er kortsluiting .. dat je niet thuis komt met een ontdooide vriezer en je huis stinkt .. + nieuw moet kopen ..

[xces]

vso schreef op maandag 14 juni 2021 @ 12:37:
[...]

staat je fritpan 24x7 aan oid ? met een terras verwarmer en zaagtafel ? (grootverbruikers) ik denk dat je deze afwisselt .. dus aparte kabels is niet nodig ..

10A x 240V = 2400Watt (dat is dus je max)

Nee (uiteraard) niet, maar je moet uitgaan van maximale belasting van 1 groep dus ik moet zoiezo meerdere groepen hebben want inverter + pomp is al 2200w; daar kan geen frietpan meer bij. Vandaar dat ik 3 losse groepen in de meterkast voor maak + kabels naar achten en daar (OPTIONEEL) volgens mij afzeker zoals bovenstaande tekening.

Volgens mij kan ik ook de automaat (alamat) in de meterkast voor zetten + de groepen en dan alleen de (3) kabels naar achteren trekken. Het enigste nadeel is dan dat ik dan bij onderhoud naar het huis voor moet lopen als ik het nu goed begrijp.

[Ep Woody]

@xces, je kan ook een 25A zekering in je huis meterkast doen en dan een verdeler naar 3x16A.

Wil je echt goede antwoorden, dan kun je je vraag beter Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1 hier stellen.

[Jazsie]

xces schreef op maandag 14 juni 2021 @ 12:18:
Vraag 1:
Gezien de 2 discussies die er lopen, misschien werkt een schemaatje dan beter voor mijn situatie;

Zou dit NEN technisch maar vooral ook veilig zijn om te creeeren?
p.s. bij mij zijn er geen zonnepanelen van toepassing.

De kabel tussen huis en schuur is een 3x2.5m2 kabel in een mantelbuis, dus zonder litse. (als dat niet mag volgens NEN1010 moet ik nog een juiste kabel aanschaffen)

[Afbeelding]

Reden dat ik de schuur (droog) wel op 16A heb zitten is dat ik ook een frietpan (dubbel) van 2400w moet kunnen aanzetten. Bedenk me nu... eventueel kan ik de ALS en de 16A zekering in de schuur achterwege laten dan en rechtstreeks vanaf de meterkast naar een verdeeldoos gaan.

Vraag 2:
Hoeveel Alamats mag je op een fase aansluiten? Aangezien je volgens mij officieel max 4 groepen op 1 alamat mag zetten. Of dat dan een kwestie van goed kijken naar de verbruikers en zodoende het goed verdelen? (en ik er al 3 heb zitten met op elk 4 groepen en dus geen ruimte meer heb)

Zoals @Ep Woody zegt kan je in je meterkast ook 25A zetten en dan 16A in de schuur.

Maar dan moet je wel 4mm2 draad hebben liggen en niet 2,5mm2

Als ik mij niet vergis maakt het niet uit hoeveel alamats je aansluit per fase, wel mag je maximaal 4 groepen per alamat.

[Janoz]

Ach, ik heb gewoon twee extra groepen in de meterkast gemaakt van 16A. Allebei achter een nieuwe aardlek. Deze twee lopen naar de technische ruimte en daar heb ik gewoon twee dubbele stopcontacten om alles aan te sluiten. Alles heb ik aangesloten op P1 omdat ik die fase nog nauwelijks gebruikte.

[xces]

Net gebeld met elektratotaalmarkt en daar een heel fijn gesprek mee gehad die me ook wat zaken heeft verduidelijkt. Het advies van Floris van Elektratotaalmarkt was (en is denk ik dus in lijn met wat @Janoz en anderen ook aanraden); 3 groepen = 3x ALAMAT 16A in je hoofdmeterkast en dan naar de schuur toe via een mantelbuis. Zodoende is iedere groep apart afgeschermd en je hebt ze tegenwoordig als 1 module breed (ABB) waardoor het ook in de huidige kast past.

Selectief hoef je volgens de NEN1010 niet te zijn (zijn woorden) tenzij je een nieuwe meterkast in je schuur aanlegt met eigen hoofdzekering, aardlek, groepen enzovoorts.

Verder gaf hij aan dat ik mijn huidige 4 polige aardlekschakelaars kon vervangen door 2 polige, behalve als er een krachtgroep achter zat dan moest het wel 4-polig blijven. Zou me evt nog wat extra ruimte opleveren.

[ Voor 32% gewijzigd door xces op 14-06-2021 15:25 ]

[Ep Woody]

xces schreef op maandag 14 juni 2021 @ 15:21:
Net gebeld met elektratotaalmarkt en daar een heel fijn gesprek mee gehad die me ook wat zaken heeft verduidelijkt. Het advies van Floris van Elektratotaalmarkt was (en is denk ik dus in lijn met wat @Janoz en anderen ook aanraden); 3 groepen = 3x ALAMAT 16A in je hoofdmeterkast en dan naar de schuur toe via een mantelbuis naar de schuur. Zodoende is iedere groep apart afgeschermd en je hebt ze tegenwoordig als 1 module breed (ABB) waardoor het ook in de huidige kast past.

@xces, dat is een prima oplossing, maar dan zijn het gewoon losse groepen zoals je ze ook in je huis hebt. Dus geen losse groepenkast in je tuinhuis/schuur. De beveiliging zit gewoon in je meterkast.

Selectief hoef je volgens de NEN1010 niet te zijn (zijn woorden) tenzij je een nieuwe meterkast in je schuur aanlegt met eigen hoofdzekering, aardlek, groepen enzovoorts.

Qua selectiviteit, daar heb je in deze opstelling geen last van. Als je in je tuinhuis/schuur een groepenkast met alamat/zekeringen zou maken, moet/wil je dat wel.

De selectiviteit is al gedaan door je hoofdzekering, die een factor 1.6 groter is dan de eindzekering.

[ Voor 4% gewijzigd door Ep Woody op 14-06-2021 15:34 ]

[ocmer]

Jazsie schreef op zondag 13 juni 2021 @ 22:05:
[...]
Kan je de Arduino code posten? Altijd handig
[...]

Tuurlijk. Hieronder de prototype-code. De code in het "totaalproject" is wat complexer vanwege integratie met andere functionaliteit, MQTT, etc.

code:

const int PinFlowsensor = 14; // D6
const int FlowSensor_PulsesPerUnitPerSecond = 12;  // 12 pulses per liter per second.

int pulsecounter = 0;
long lastmillis = 0;
long prev_millis = 0;
long flow = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Flow test");
  FlowsensorSetup();
}

void loop() {
  delay(0);
  
  if ((millis() - prev_millis) > 1000) {
    FlowsensorUpdateFlow();
    Serial.println(flow);
    prev_millis = millis();
  }
}

void IRAM_ATTR Flowsensor_Pulse() {
  pulsecounter += 1;
}

void FlowsensorSetup() {
  pinMode(PinFlowsensor, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(PinFlowsensor, Flowsensor_Pulse, FALLING);
  lastmillis = millis();
}

void FlowsensorUpdateFlow() {
  flow = 3600 * pulsecounter * 1000 / (millis() - lastmillis) / FlowSensor_PulsesPerUnitPerSecond;    // m3/u
  lastmillis = millis();
  pulsecounter = 0;
}

[Jazsie]

Bedankt @ocmer, info toegevoegd aan OP.

@darklord007 & @Plenkske: OP geupdate.

[vso]

ocmer schreef op zondag 13 juni 2021 @ 16:35:
[...]

Ik heb deze : https://nl.aliexpress.com/item/32844361367.html

Inderdaad met een 3-delige koppeling met schroefdraad. Ik heb wel even moeten zoeken naar de juiste koppeling. Sommigen hebben een rubberen ring aan de binnenkant om af te dichten: die moet je hebben. Eerste poging was met een 3d-koppeling zonder ring en dus met veel teflon, maar dat paste niet lekker. Beste is om met de flow meter even langs de lokale PVC winkel te gaan.

Uitlezen doe ik met een Arduino en eigen code. Volgens de specs zouden het 12 pulsen per liter zijn, maar dan zou mijn pomp 50% meer flow hebben dan de maximale capaciteit.....uiteindelijk zelf een keer gemeten en kwam ik op 20 pulsen/liter uit. Metingen gaan naar Grafana; leuk spul.

[Afbeelding]

@Koffie heeft hier ook tegenaan gehikt zoeken op pulsen in deel 1

ik weet alleen niet mee wat de oplossing was staat ook ergens

[Koffie]

vso schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 16:05:
[...]

@Koffie heeft hier ook tegenaan gehikt zoeken op pulsen in deel 1

ik weet alleen niet mee wat de oplossing was staat ook ergens

ESPHome code:

YAML:

substitutions:
  name: zwembad_flowmeter
  fullname: Zwembad flowmeter
  comment: Liters berekenen dmv pulsemeter/flowmeter
  platform: ESP8266
  board: nodemcuv2
  
<<: !include .common.yaml

switch:
  - platform: restart
    name: $fullname Reboot

text_sensor:
  - platform: template
    name: ${fullname} uptime sensor
    id: ${name}_uptime_human
    icon: mdi:clock-start
sensor:
  - platform: uptime
    name: ${fullname} uptime seconds
    id: ${name}_uptime_sensor
    update_interval: 60s
    on_raw_value:
      then:
        - text_sensor.template.publish:
            id: ${name}_uptime_human
            state: !lambda |-
              int seconds = round(id(${name}_uptime_sensor).raw_state);
              int days = seconds / (24 * 3600);
              seconds = seconds % (24 * 3600);
              int hours = seconds / 3600;
              seconds = seconds % 3600;
              int minutes = seconds /  60;
              seconds = seconds % 60;
              return (
                (days ? String(days) + "d " : "") +
                (hours ? String(hours) + "h " : "") +
                (minutes ? String(minutes) + "m " : "") +
                (String(seconds) + "s")
              ).c_str();

  - platform: wifi_signal
    name: ${fullname} WiFi Signal
    update_interval: 60s

  - platform: pulse_counter
    pin: 4
    name: ${fullname}
    id: ${name}
    unit_of_measurement: 'L/m'
    update_interval: 60s
    accuracy_decimals: 0
    force_update: true
    filters:
    - lambda: return (x / 12.0);

[vso]

Koffie schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 16:58:
[...]


ESPHome code:

YAML:

substitutions:
  name: zwembad_flowmeter
  fullname: Zwembad flowmeter
  comment: Liters berekenen dmv pulsemeter/flowmeter
  platform: ESP8266
  board: nodemcuv2
  
<<: !include .common.yaml

switch:
  - platform: restart
    name: $fullname Reboot

text_sensor:
  - platform: template
    name: ${fullname} uptime sensor
    id: ${name}_uptime_human
    icon: mdi:clock-start
sensor:
  - platform: uptime
    name: ${fullname} uptime seconds
    id: ${name}_uptime_sensor
    update_interval: 60s
    on_raw_value:
      then:
        - text_sensor.template.publish:
            id: ${name}_uptime_human
            state: !lambda |-
              int seconds = round(id(${name}_uptime_sensor).raw_state);
              int days = seconds / (24 * 3600);
              seconds = seconds % (24 * 3600);
              int hours = seconds / 3600;
              seconds = seconds % 3600;
              int minutes = seconds /  60;
              seconds = seconds % 60;
              return (
                (days ? String(days) + "d " : "") +
                (hours ? String(hours) + "h " : "") +
                (minutes ? String(minutes) + "m " : "") +
                (String(seconds) + "s")
              ).c_str();

  - platform: wifi_signal
    name: ${fullname} WiFi Signal
    update_interval: 60s

  - platform: pulse_counter
    pin: 4
    name: ${fullname}
    id: ${name}
    unit_of_measurement: 'L/m'
    update_interval: 60s
    accuracy_decimals: 0
    force_update: true
    filters:
    - lambda: return (x / 12.0);

bedoel wat was je uitkomst van de pulsen toender tijd weet je dat nog ? volgens mij was je weer terug gevallen op 12l per puls oid (als ik het script ook zo lees ?) .. maar wat was de redenatie ook alweer

[Jazsie]

Koffie schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 16:58:
[...]


ESPHome code:

YAML:

substitutions:
  name: zwembad_flowmeter
  fullname: Zwembad flowmeter
  comment: Liters berekenen dmv pulsemeter/flowmeter
  platform: ESP8266
  board: nodemcuv2
  
<<: !include .common.yaml

switch:
  - platform: restart
    name: $fullname Reboot

text_sensor:
  - platform: template
    name: ${fullname} uptime sensor
    id: ${name}_uptime_human
    icon: mdi:clock-start
sensor:
  - platform: uptime
    name: ${fullname} uptime seconds
    id: ${name}_uptime_sensor
    update_interval: 60s
    on_raw_value:
      then:
        - text_sensor.template.publish:
            id: ${name}_uptime_human
            state: !lambda |-
              int seconds = round(id(${name}_uptime_sensor).raw_state);
              int days = seconds / (24 * 3600);
              seconds = seconds % (24 * 3600);
              int hours = seconds / 3600;
              seconds = seconds % 3600;
              int minutes = seconds /  60;
              seconds = seconds % 60;
              return (
                (days ? String(days) + "d " : "") +
                (hours ? String(hours) + "h " : "") +
                (minutes ? String(minutes) + "m " : "") +
                (String(seconds) + "s")
              ).c_str();

  - platform: wifi_signal
    name: ${fullname} WiFi Signal
    update_interval: 60s

  - platform: pulse_counter
    pin: 4
    name: ${fullname}
    id: ${name}
    unit_of_measurement: 'L/m'
    update_interval: 60s
    accuracy_decimals: 0
    force_update: true
    filters:
    - lambda: return (x / 12.0);

Dank, toegevoegd aan OP

[vso]

Ep Woody schreef op woensdag 16 juni 2021 @ 11:06:
[...]

Het was bij mij niet meer dan 3 pinnen van de ESP verbinden met de 3 pinnen van de flowmeter.
https://forum.arduino.cc/...b-trouble-probably/617117

dat weet ik wel

het is meer dat ik draad + connectors wil vinden zodat ik alles netjes op kan ruimen en water dicht kan afschermen voor volgend seizoen ..

(esp2) https://imgur.com/u5AIcEg

en deze (esp1) https://imgur.com/xywboPR moet gaan vervallen (van 6 naar 3 sensors)


het doel is dat ik met minimale lastigheid de sensor(s) en/of parts moet kunnen vervangen dus niet te vele solderen oid .. maar ook spat water dicht..

ik zit zelf te denken aan een PCB + behuizing van schroefterminals --> naar utp --> naar esp oid voor alle 3
en een custom PCB voor de esp .. iets waardoor ik minder soldeer

Daarnaast moet het wel netjes weg te werken zijn .. voor nu is het allemaal test enzv .. maar ik heb nog ruim 12 maanden om erover na te denken

[vso]

Paar "automatiserings" project logjes die hier in de startpost kunnen denk ik

BamSlam_ in "Het grote zwembad topic - Deel 2"
J.E. Weinor in "Het grote zwembad topic - Deel 2"
Jazsie in "Het grote zwembad topic - Deel 2"
LiquidSmoke in "Het grote zwembad topic - Deel 2"

[xces]

Korte update; OSB plaat in mijn tuinhuis weggehaald waar ik mijn electra achter heb liggen; nieuwe kabels getrokken en nieuwe stopcontacten aangesloten; voor frietpan laag bij de grond & een dubbele voor het kerst-rendier & hue lamp onder de overstek die een boom belicht. Stond nog op de to-do lijst en als je dan toch bezig bent..

Meteen direct onder de overstek een nieuw stopcontact met XMVK gemaakt voor de toekomstige inverter en ook een apart stopcontact met XMVK kabel voor de filterpomp. Deze beide kabels komen naar binnen en zullen via een verdeeldoos op een Tasmota worden aangesloten voor stroom-meting.

Ik was van plan om vandaag de nieuwe grondkabels naar de meterkast te trekken maar verder als de trekveer erdoorheen ben ik niet gekomen; buiten het feit dat er een zwembad aan zweet van mijn hoofd afkwam zag ik ook dat ik te weinig XMVK kabel over had om 3x naar de meterkast te gaan (3 nieuwe groepen);
1) Inverter (2200w)
2) Pomp + automation (1kw max, zal dit nooit halen)
3) Schuur + tuin (frees, cirkelzaag, stofzuiger, frietpan en buitenkeuken)

Misschien zet ik de inverter (1) en (2) op dezelfde groep, daar kan ik nog een nachtje over slapen.. De bekabeling voor in de meterkast (3x blauw 4mm2 en 3x zwart 4mm2) en ook de 3 alamats zijn al binnen.

Er komt direct ook 2x UTP naar het tuinhuis want de WiFi reception is niet echt bijzonder goed en ik heb nog een AP over (PoE) dus die hang ik dan daar droog op. De 2e UTP is voor een bekabelde camera of andere uitbreiding ... beter meteen goed doen.

Wat zouden jullie doen? 2 of 3 groepen in de schuur?

[ Voor 4% gewijzigd door xces op 17-06-2021 19:19 ]

[Plenkske]

xces schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 19:18:
Korte update; OSB plaat in mijn tuinhuis weggehaald waar ik mijn electra achter heb liggen; nieuwe kabels getrokken en nieuwe stopcontacten aangesloten; voor frietpan laag bij de grond & een dubbele voor het kerst-rendier & hue lamp onder de overstek die een boom belicht. Stond nog op de to-do lijst en als je dan toch bezig bent..

Meteen direct onder de overstek een nieuw stopcontact met XMVK gemaakt voor de toekomstige inverter en ook een apart stopcontact met XMVK kabel voor de filterpomp. Deze beide kabels komen naar binnen en zullen via een verdeeldoos op een Tasmota worden aangesloten voor stroom-meting.

Ik was van plan om vandaag de nieuwe grondkabels naar de meterkast te trekken maar verder als de trekveer erdoorheen ben ik niet gekomen; buiten het feit dat er een zwembad aan zweet van mijn hoofd afkwam zag ik ook dat ik te weinig XMVK kabel over had om 3x naar de meterkast te gaan (3 nieuwe groepen);
1) Inverter (2200w)
2) Pomp + automation (1kw max, zal dit nooit halen)
3) Schuur + tuin (frees, cirkelzaag, stofzuiger, frietpan en buitenkeuken)

Misschien zet ik de inverter (1) en (2) op dezelfde groep, daar kan ik nog een nachtje over slapen.. De bekabeling voor in de meterkast (3x blauw 4mm2 en 3x zwart 4mm2) en ook de 3 alamats zijn al binnen.

Er komt direct ook 2x UTP naar het tuinhuis want de WiFi reception is niet echt bijzonder goed en ik heb nog een AP over (PoE) dus die hang ik dan daar droog op. De 2e UTP is voor een bekabelde camera of andere uitbreiding ... beter meteen goed doen.

Wat zouden jullie doen? 2 of 3 groepen in de schuur?

Als je toch al zo goed bezig bent zou ik 3 doen. Of in ieder geval alvast de kabel leggen. Nu doe je het, later heb je geen zin meer en er misschien spijt van. Komt altijd van pas.

[Ep Woody]

xces schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 19:18:
Korte update; OSB plaat in mijn tuinhuis weggehaald waar ik mijn electra achter heb liggen; nieuwe kabels getrokken en nieuwe stopcontacten aangesloten; voor frietpan laag bij de grond & een dubbele voor het kerst-rendier & hue lamp onder de overstek die een boom belicht. Stond nog op de to-do lijst en als je dan toch bezig bent..

Meteen direct onder de overstek een nieuw stopcontact met XMVK gemaakt voor de toekomstige inverter en ook een apart stopcontact met XMVK kabel voor de filterpomp. Deze beide kabels komen naar binnen en zullen via een verdeeldoos op een Tasmota worden aangesloten voor stroom-meting.

Ik was van plan om vandaag de nieuwe grondkabels naar de meterkast te trekken maar verder als de trekveer erdoorheen ben ik niet gekomen; buiten het feit dat er een zwembad aan zweet van mijn hoofd afkwam zag ik ook dat ik te weinig XMVK kabel over had om 3x naar de meterkast te gaan (3 nieuwe groepen);
1) Inverter (2200w)
2) Pomp + automation (1kw max, zal dit nooit halen)
3) Schuur + tuin (frees, cirkelzaag, stofzuiger, frietpan en buitenkeuken)

Misschien zet ik de inverter (1) en (2) op dezelfde groep, daar kan ik nog een nachtje over slapen.. De bekabeling voor in de meterkast (3x blauw 4mm2 en 3x zwart 4mm2) en ook de 3 alamats zijn al binnen.

Er komt direct ook 2x UTP naar het tuinhuis want de WiFi reception is niet echt bijzonder goed en ik heb nog een AP over (PoE) dus die hang ik dan daar droog op. De 2e UTP is voor een bekabelde camera of andere uitbreiding ... beter meteen goed doen.

Wat zouden jullie doen? 2 of 3 groepen in de schuur?

Het liefst 3 groepen, maar wat je ook kan doen is 2x een pv verdeler pakken. Dan heb je een pv verdeler op de pomp + inverter 1 en een pv verdeler op de schuur + pv 2. Een PV verdeler zal iets duurder zijn dan een losse kabel denk ik. Mag je trouwens wel twee keer PV op 1 groep zetten?

[Plenkske]

Ep Woody schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 09:06:
Mag je trouwens wel twee keer PV op 1 groep zetten?

Ligt dat niet simpelweg aan het vermogen ?

[Ep Woody]

Plenkske schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 09:15:
[...]


Ligt dat niet simpelweg aan het vermogen ?

Denk het ook, aan de andere kant zou ik persoonlijk liever per omvormer een losse ALS hebben. Als dan een van de twee omvormers een probleem heeft ben je niet de totale opbrengst kwijt, plus dat je dan gelijk een werkschakelaar hebt per omvormer en je bij problemen ook direct ziet welke omvormer het probleem geeft.

Dus voor de PV een kabel gebruiken die je voorzien van een PV verdeler naar 2 6A groepen (een per omvormer) is best een goede optie met een 10-16A aftak naar de zwembadpomp oid.

Edit: Bijkomend voordeel van de PV verdeler: Je verlaagt de spanning een beetje als je direct een afnemer hebt bij de omvormers. Hierdoor heb je iets minder snel last van uitschakelende omvormers als de spanning boven de 253 Volt komt.

[ Voor 15% gewijzigd door Ep Woody op 18-06-2021 09:29 ]

[Jazsie]

@Plenkske & @Ep Woody, PV is hier niet van toepassing. Hoewel je wel een PV verdeler zou kunnen gebruiken is dit verwarrend om het zo te noemen in deze context

@xces: Ik heb het op 1 groep, maar ik weet dan ook zeker dat er niks meer bij komt. Tuin is vol

Maar indien je de mogelijkheid hebt zou ik net als wat @Plenkske zegt 3 kabels trekken, je bent nu toch bezig.

[Ep Woody]

Jazsie schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 16:51:
@Plenkske & @Ep Woody, PV is hier niet van toepassing. Hoewel je wel een PV verdeler zou kunnen gebruiken is dit verwarrend om het zo te noemen in deze context

@xces: Ik heb het op 1 groep, maar ik weet dan ook zeker dat er niks meer bij komt. Tuin is vol

Maar indien je de mogelijkheid hebt zou ik net als wat @Plenkske zegt 3 kabels trekken, je bent nu toch bezig.

Wat is het dan, in deze context, een inverter?

[Jazsie]

Gewoon een -groep- verdeler, mini groepenkast @Ep Woody ?

PV verdeler is niet fout hoor echter jullie halen opeens omvormer erbij wat in deze context niet van toepassing is.

Doel/vraag is gewoon 1 kabel te splitsen naar 2 groepen

[Ep Woody]

Jazsie schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 20:37:
Gewoon een -groep- verdeler, mini groepenkast @Ep Woody ?

PV verdeler is niet fout hoor echter jullie halen opeens omvormer erbij wat in deze context niet van toepassing is.

Doel/vraag is gewoon 1 kabel te splitsen naar 2 groepen

Heb het even teruggelezen. Ik had link tussen inverter en warmtepomp niet gelegd. Vandaar mijn verwarring.

Gewoon 3 groepen aanleggen of de 3x4mm² met 20-25A zekering, opsplitsen naar 2x10-16A. Kan beide prima.

[xces]

Het zal 3x 30m in een mantelbuis (2.5mm2) worden. Ik had per ongeluk 66m 1.5mm2 besteld bij kabel24, want ik kwam erachter dat ik ipv 100m een rol 2.5mm2 van 50m gekocht had, maar dat kon ik gelukkig kosteloos retour sturen ondanks dat het voor mij op lengte was geknipt.

[Ep Woody]

In het kader van lekker blijven hobbyen, nog even een PH en ORP sensor besteld. Kijken of we daar nog wat leuks mee kunnen doen. Met name om de ontwikkeling te kunnen zien, de absolute waarden zijn niet het belangrijkste, bijvoorbeeld, hoeveel effect heeft de UVC lamp als die aanstaat, of juist uit staat.

[xces]

Welke heb je besteld?

[vso]

Ep Woody schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 10:50:
In het kader van lekker blijven hobbyen, nog even een PH en ORP sensor besteld. Kijken of we daar nog wat leuks mee kunnen doen. Met name om de ontwikkeling te kunnen zien, de absolute waarden zijn niet het belangrijkste, bijvoorbeeld, hoeveel effect heeft de UVC lamp als die aanstaat, of juist uit staat.

denk niet dat je het effect van je UV lamp kan meten ..

[Ep Woody]

xces schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 22:00:
Welke heb je besteld?

Gewoon goedkope Ali sensoren. Ga eerst wel eens experimenteren.

[Ep Woody]

vso schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 22:56:
[...]

denk niet dat je het effect van je UV lamp kan meten ..

Waarom niet? Je kan toch meten hoeveel chloor je verliest? Als je dan het verschil meer tussen lamp aan en uit,kun je zien hoeveel effect de lamp heeft.

[vso]

Ep Woody schreef op zondag 20 juni 2021 @ 09:45:
[...]


Waarom niet? Je kan toch meten hoeveel chloor je verliest? Als je dan het verschil meer tussen lamp aan en uit,kun je zien hoeveel effect de lamp heeft.

Bedoel je dat de lamp direct effect heeft op chloor ?

[Ep Woody]

vso schreef op zondag 20 juni 2021 @ 11:30:
[...]

Bedoel je dat de lamp direct effect heeft op chloor ?

Nee, hoeveel vrij chloor wordt er gebruikt voor de ontsmetting van het water. Hoe meer de lamp doet, hoe minder het chloor hoeft te doen. Als de lamp uit staat, komt een groter deel van de ontsmetting terecht bij het chloor, waardoor er minder vrij chloor overblijft.

Dat zou je terug moeten kunnen zien in de ORP meting.

[vso]

Ep Woody schreef op zondag 20 juni 2021 @ 13:29:
[...]


Nee, hoeveel vrij chloor wordt er gebruikt voor de ontsmetting van het water. Hoe meer de lamp doet, hoe minder het chloor hoeft te doen. Als de lamp uit staat, komt een groter deel van de ontsmetting terecht bij het chloor, waardoor er minder vrij chloor overblijft.

Dat zou je terug moeten kunnen zien in de ORP meting.

tja dat je minder moet gebruiken is wel iets wat ik begebruik maar of dat daadwerkelijk meetbaar is ? dat vraag ik me echt af ..

[Ep Woody]

vso schreef op zondag 20 juni 2021 @ 13:44:
[...]

tja dat je minder moet gebruiken is wel iets wat ik begebruik maar of dat daadwerkelijk meetbaar is ? dat vraag ik me echt af ..

Daarom doen we dit soort experimenten. Men zegt 80% minder, dat is best veel.

[vso]

Ep Woody schreef op zondag 20 juni 2021 @ 13:46:
[...]


Daarom doen we dit soort experimenten. Men zegt 80% minder, dat is best veel.

duh .. en dat je het wilt gaan meten is alleen maar positief ..
Maar UV is prevent en dood alleen de negatieve bacterien .. en aangezien je zout gebruikt is dat best in mijn idee een tegenstrijdige situatie .. omdat zout op zichzelf goedkoop is het is de generator die "prijzig" is
en als je te laag zakt met je zout gehalte de generator niet meer effectief werkt .. (hoe meer zout hoe effectiever de generator toch?)

Waarbij tabletten oid in mijn geval het juist een voordeel zou zijn omdat ik veel minder secuur en middelen hoef te gebruiken.. en dus langer zou doen met mijn voorraad ..

Afgezien van een petri-schaaltje en wattenstaafjes testen oid zie ik niet hoe je dit gaat testen ..

Ik zat zoals je wellicht nog te denken aan een doorzichtige buis + een cam en dan kijken hoe doorzichtig/wit/groen het water is .. maar het water is 99,9% helder .. dus als het verkleurt zou ik te laat zijn.

De enige andere "test" is het water groen laten worden en kijken hoe snel het weer helder is als je de UV lamp aanzet .. bij chloor duurt dit +/- 24 uur ..
--- deze "test" zou je dan maar je zout generator maar 1/5de oid van de normale draaitijd moeten activeren oid ..


Maar dit is allemaal preventief .. en jij en Jaszie (ondanks zout oid) kunnen toch met een prettiger gevoel achterover leunen omdat het water veel schoner zal zijn .. Immers UV licht zal echt wel werken vermoed ik.

[Ep Woody]

@vso Je moet het (vrije) chloorniveau op dezelfde waarde houden. Zonder lamp verlies je een x-aantal per 24 uur, met lamp zou je 80% minder moeten verliezen per 24 uur. De vraag is of je het per dag kunt meten, maar dat kunnen we gaan zien.

Oftewel, je zorgt met het ZWS voor een bepaald niveau en je kijkt hoe snel het daalt als de lamp aanstaat (en de pomp dus ook) en je kijkt hoe snel het daalt als de lamp niet aanstaat (maar de pomp wel). Het liefst op 2 vergelijkbare dagen, zelfde temperatuur, bewolking, etc.

[vso]

Ep Woody schreef op zondag 20 juni 2021 @ 16:18:
@vso Je moet het (vrije) chloorniveau op dezelfde waarde houden. Zonder lamp verlies je een x-aantal per 24 uur, met lamp zou je 80% minder moeten verliezen per 24 uur. De vraag is of je het per dag kunt meten, maar dat kunnen we gaan zien.

Oftewel, je zorgt met het ZWS voor een bepaald niveau en je kijkt hoe snel het daalt als de lamp aanstaat (en de pomp dus ook) en je kijkt hoe snel het daalt als de lamp niet aanstaat (maar de pomp wel). Het liefst op 2 vergelijkbare dagen, zelfde temperatuur, bewolking, etc.

.. oke .. weetje we gaan het wel zien

[xces]

@vso ben je dan niet naar zoiets op zoek?
https://www.dfrobot.com/product-1394.html

Voor een "white paper study": http://cot.unhas.ac.id/jo...article/download/867/723/

[ Voor 38% gewijzigd door xces op 21-06-2021 14:23 ]

[vso]

xces schreef op maandag 21 juni 2021 @ 14:20:
@vso ben je dan niet naar zoiets op zoek?
https://www.dfrobot.com/product-1394.html

Voor een "white paper study": http://cot.unhas.ac.id/jo...article/download/867/723/

nee ben ik inderdaad niet meer op zoek

maar zoiets klinkt goed .. +1 ..

Om uit te leggen: .. moment dat ik zoiets "nodig" heb ben ik eigenlijk al te laat met mijn wateronderhoud/chemie .. dus ik hoop eigenlijk op 100% helder water

[Sliener]

Kunnen we een ZFP bv Intex vrij eenvoudig frequentie sturen? Zo is de druk te regelen en kan de flow over verschillende apparaten gelijk blijven als de stand van de afsluiters niet veranderd.

[vso]

Sliener schreef op maandag 21 juni 2021 @ 15:24:
Kunnen we een ZFP bv Intex vrij eenvoudig frequentie sturen? Zo is de druk te regelen en kan de flow over verschillende apparaten gelijk blijven als de stand van de afsluiters niet veranderd.

die vraag had ik een tijdje terug gesteld helaas is het antwoord niet zo simpel .. eenvoudig is het wel .. goedkoop helaas niet

[darklord007]

darklord007 schreef op donderdag 3 juni 2021 @ 19:05:
Nou, ik hoop dat mijn plan nog te redden is, vandaag een post hier in dit topic:

Ik heb een ph-803 controller gekocht. Deze kan een stekker schakelen aan de hand van een bepaalde PH/ORP waarde welke is in te stellen.

nu is het meetbereik van de ORP -2000<>2000mV, dus ik dacht, dat komt wel goed. Kan die mooi mijn electrolyse kast schakelen.

Kom ik er nu achter dat ie dat wel kan meten, maar alleen kan schakelen tussen de -500<>500mV.....

Aangezien instellen dmv een potmeter gaat wil ik kijken of ik het regelbereik kan aanpassen door een andere potmeter te installeren.

Heeft zeker niemand ervaring mee he?

even terugkomend op mijn vraag.
Heb vandaag de originele potmeter verwijderd (deze was 1kOhm) en op een breadboard wat zitten klooien.

Nieuwe 1k potmeter en aan een ander pootje een 1k weerstand erbij en whoppa --> meetbereik kan nu wel op 650-700mV gezet worden

Nu alleen nog kijken hoe ik dit uiteindelijk passend ga krijgen en proberen nieuwe 3386MP-1 uit te halen..

[vso]

@Jazsie wat denk je van deze tekening



doel is van 4 temp sensors of flow sensor (j1 t/m j4 welke pinheaders kan zijn maar ook schroefterminals) naar "jumperheader" (j6 & j7) en dan naar J5(8pin) of RJ1(rj45)

J8 is voor i2c communicatie (bv voor probes)
j9 = vcc
j10 = gnd

en R1 = 4k7 Ohm weerstand voor de 1wire communicatie oid


Ik heb geen rekening nog gehouden met UTP kabel standaard(en)
En voor de schroef terminals die achter j1 t/m j4 komen te zitten zou ik pin 1 en 2 omdraaien nu
4 = vcc
3 = data 2
2 = data 1
1 = gnd

Door 2 en 1 om te draaien kan je zowel een 3 pin schroefterminal gebruiken en een 4 pin ..

Jumper headers leek me wel handig omdat je opties houd ..

[Jazsie]

Sliener schreef op maandag 21 juni 2021 @ 15:24:
Kunnen we een ZFP bv Intex vrij eenvoudig frequentie sturen? Zo is de druk te regelen en kan de flow over verschillende apparaten gelijk blijven als de stand van de afsluiters niet veranderd.

Kan gewoon met een eenfasige frequentie regelaar. Wel dien je mogelijk je pomp om te bouwen zodat deze altijd aan gaat wanneer er spanning op komt te zitten.

[Jazsie]

darklord007 schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 16:52:
[...]


even terugkomend op mijn vraag.
Heb vandaag de originele potmeter verwijderd (deze was 1kOhm) en op een breadboard wat zitten klooien.

Nieuwe 1k potmeter en aan een ander pootje een 1k weerstand erbij en whoppa --> meetbereik kan nu wel op 650-700mV gezet worden

Nu alleen nog kijken hoe ik dit uiteindelijk passend ga krijgen en proberen nieuwe 3386MP-1 uit te halen..

Dat zei ik ook Alleen zonder te meten is een waarde opgeven lastig, mooi dat je het gevonden hebt !

[Jazsie]

vso schreef op woensdag 23 juni 2021 @ 22:36:
@Jazsie wat denk je van deze tekening

[Afbeelding]

doel is van 4 temp sensors of flow sensor (j1 t/m j4 welke pinheaders kan zijn maar ook schroefterminals) naar "jumperheader" (j6 & j7) en dan naar J5(8pin) of RJ1(rj45)

J8 is voor i2c communicatie (bv voor probes)
j9 = vcc
j10 = gnd

en R1 = 4k7 Ohm weerstand voor de 1wire communicatie oid


Ik heb geen rekening nog gehouden met UTP kabel standaard(en)
En voor de schroef terminals die achter j1 t/m j4 komen te zitten zou ik pin 1 en 2 omdraaien nu
4 = vcc
3 = data 2
2 = data 1
1 = gnd

Door 2 en 1 om te draaien kan je zowel een 3 pin schroefterminal gebruiken en een 4 pin ..

Jumper headers leek me wel handig omdat je opties houd ..

Als ik het goed begrijp kan dit gewoon, alleen wat is het nut van J6 en J7?