Van luchtverwarming naar...

[mdeiman]

De vraag is, kan ik nog wat doen aan minder en met name kortere defrosts?

Behalve dan verhuizen van oost naar west Nederland....
Hier nu rond 0 graden en aan de kust flinke dooi.

Verwarmingselement aan de achterkant ophangen is toch ook wat...

[gerzon]

Ik denk dat er weinig aan te doen is, behalve zorgen voor een stabiele warmte vraag.
Naar het westen verhuizen helpt ook weinig daar is de luchtvochtigheid hoger, je kan beter een droge lucht hebben dat scheelt hier een half uur.

Richt er dan een halogeenlamp op van 2000 watt als de zon erop schijnt helpt hier iets met name iets.

[Meester]

Zoldier schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 16:51:
[...]


Fijn dat er vergelijk is. In de afgelopen dagen zat ik met mijn installatie tussen de 50 en 60 Kwh. Weliswaar met nachtverlaging naar 18,5 graad, maar dan moet de installatie toch aan in de nacht.

Overigens is de vergelijking, mijn inziens niet helemaal goed met het oog op het gasverbruik uitgaande van bovenstaand gebruik. Tenminste, ik ga uit van 1m3=9Kwh en COP van 2-2,5 met deze temperaturen. Dus dan kom ik op 84*2,5/9= 23,33 m3. Bij mijn verbruik van ca. 60 Kwh kom ik op 13,33 m3, wat wel klopt met mijn ervaringen in het gas tijdperk

Dit zou wel veel schelen. Ik ging uit van COP rond de 4, dan kom je op 84*4=336kw out / 10 voor terugrekenen naar kuub gas = 33,6. Ik had ook ergens gelezen dat je voor een inschatting van verbruik van een warmtepomp vs. gas je huidige gasverbruik keer 2,5 zou moeten doen, maar dat is in dit geval dan veel hoger. Komt dat door het koude weer of is dat in geval van kanaalairco standaard zo?
Met 23,33 * 1,14 = €26,59 vs. €23,10 is de besparing heel beperkt en zal het erg lang duren voordat je het terug hebt verdiend als je niet kunt salderen

[Zoldier]

Meester schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 13:16:
[...]


Dit zou wel veel schelen. Ik ging uit van COP rond de 4, dan kom je op 84*4=336kw out / 10 voor terugrekenen naar kuub gas = 33,6. Ik had ook ergens gelezen dat je voor een inschatting van verbruik van een warmtepomp vs. gas je huidige gasverbruik keer 2,5 zou moeten doen, maar dat is in dit geval dan veel hoger. Komt dat door het koude weer of is dat in geval van kanaalairco standaard zo?
Met 23,33 * 1,14 = €26,59 vs. €23,10 is de besparing heel beperkt en zal het erg lang duren voordat je het terug hebt verdiend als je niet kunt salderen

Dit komt voor 90% door het koude weer. Bij warmer weer is de COP ook een stuk hoger, Uiteraard is de COP ook iets lager omdat ik een watertemperatuur van ca. 45 graden nodig heb.

Uiteraard heb ik ook defrosts, maar daar heb ik iets minder last van, denk ik, aangezien ik dat buffervat er tussen heb zitten. Ik heb wel het idee, dat het nog mooier zou draaien als ik een nog grotere buffer zou hebben. Dan zou het afgiftesysteem nog onafhankelijker van de warmtepomp draaien.

Wat ik ook graag nog zou willen is dat de installatie kon moduleren op temperatuur, zoals de kanaalairco. Bij mij is het door de vaste temperatuur, dus aan en uit.

[ Voor 21% gewijzigd door Zoldier op 19-01-2024 21:05 ]

[Missdonalds]

@Abilio1 en @Bravo
Sorry voor mijn zeer late reactie, ik merkte dat ik als leek echt te weinig info had om fatsoenlijk te reageren op jullie. De afgelopen dagen heb ik geprobeerd het één en ander uit te zoeken, maar ik moet toegeven dat ik echt door de bomen het bos niet meer zie. Ik ga het even opnieuw proberen om wat duidelijker het verhaal te omschrijven met iets meer info.

Wij hebben recent een woning gekocht, deze heeft een direct gestookte heteluchtverwarming van Brink model SWB-B-HRD en een geiser voor het warme water.
We hebben de sleutel van de woning nog niet en dus ook geen idee van het gasverbruik.

Wat is de vraag?
Met het oog op de toekomst (steeds meer van het gas af), vraag ik me af wat de beste optie voor het verwarmen zou zijn. Het huidige systeem is 17 jaar oud en, van wat ik online heb gezien, niet erg zuinig qua kosten.
Op het moment dat we erin gaan, gaan we een nieuwe vloer plaatsen. Er is dus de mogelijkheid voor vloerverwarming op de begane grond, maar deze beslissing moet nu worden gemaakt. Later kunnen we niet meer terug.

Ik heb met Brink gebeld, maar die gaven aan dat het niet mogelijk is om deze installatie te verduurzamen en er een warmteverliesberekening moet worden gedaan om te kijken of een warmtepomp een mogelijkheid is. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Ik heb de installateur van de huidige installatie gebeld, die gaf aan dat verduurzamen wél mogelijk is. Hij raadt mij aan een indirect gestookte Elan 10 te nemen i.c.m. een combiketel die voorbereid is op een hybride warmtepomp de ATAG i36C2.

De opties zijn:
1. Indirect gestookte luchtverwarming Elan 10 i.c.m. combiketel en op termijn een hybride warmtepomp hieraan koppelen, kosten: ca. 8K excl. Warmtepomp. Op aanraden van installateur huidig systeem. Dit moet voor 31-12-25 worden geplaatst i.c.m. verbod op cvketel.
2. Vloerverwarming begane grond met airco's/elektrische radiatoren op de boven verdiepingen i.v.m. houten vloeren boven. I.c.m. hybride warmtepomp of cv ketel. Huidige verwarmingssysteem afkoppelen. Probleem: geen ventilatiesysteem, gezien Brink verwarming en ventilatie in één is + leidingen leggen naar cv/warmtepomp.
3. Huidige systeem erin laten tot hij niet meer werkt (waarschijnlijk tot na 2026) daarna over op heteluchtsysteem Brink i.c.m. warmtepomp, vanwege verbod cvketel. De mogelijkheid voor Vloerverwarming is dan ook verkeken.

Ter info: We gaan sowieso zonnepanelen plaatsen.

Gezien ik 0,0 kennis hiervan heb en blijkbaar de meest basic vragen te moeilijk zijn voor mij om te beantwoorden (sorry daarvoor), ben ik eigenlijk op zoek naar een adviseur/installateur. Het liefst in de regio Deventer/Arnhem, maar ik kan anders gewoon bellen om te informeren als het verder weg is. Ik weet het namelijk echt even niet meer en ik merk dat ik hierdoor ook geen verdere planning kan maken voor het huis qua vloer, etc.

[busscherski]

@Missdonalds
Als je de optie hebt zou ik gaan voor vloerverwarming. Maar wel klaar voor een toekomstige warmtepomp. Met slangen van minstens 16 mm, liever 18. Maximaal 10 m2 per groep. Aanvoerleiding van CV ketel naar vloerverwarmingverdeler bij voorkeur meerlagenbuis 32 mm.

Optie 4 is een kanaalairco ipv het Brink gebeuren. Daar gaat dit topic met name over.

[Missdonalds]

busscherski schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 17:44:
@Missdonalds
Als je de optie hebt zou ik gaan voor vloerverwarming. Maar wel klaar voor een toekomstige warmtepomp. Met slangen van minstens 16 mm, liever 18. Maximaal 10 m2 per groep. Aanvoerleiding van CV ketel naar vloerverwarmingverdeler bij voorkeur meerlagenbuis 32 mm.

Optie 4 is een kanaalairco ipv het Brink gebeuren. Daar gaat dit topic met name over.

Heel erg bedankt voor je reactie!

Zou je dan de vloerverwarming combineren met elektrische radiatoren of convectoren op de verdiepingen? Of zouden bijvoorbeeld airco's misschien een beter idee zijn voor op de verdiepingen, zodat je eventueel ook kan koelen? Ik zit dan nog wel met het punt van de ventilatie. Ik zal dan moeten rondbellen om de vragen of de luchtkanalen eventueel te gebruiken zijn als gewone ventilatie. Of zou hier nog een betere oplossing voor zijn?

Over optie 4 had ik nog niet eens nagedacht, omdat ik alleen enorme installaties heb gezien bij mensen hier op de foto. Ik ga me hier even over inlezen, want ik weet (ook hier ) niks van.

Poeh ik vind het wel echt een lastig onderwerp

[busscherski]

@Missdonalds
Elektrische radiatoren indien je ze zelden gebruikt en geen koeling nodig hebt.
Anders liever airco voor verwarmen en koelen.

Optie 4 vind ik ook niet verkeerd. Als daar genoeg ruimte voor is en de woning er verder ook voor geschikt is.

[Missdonalds]

busscherski schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 23:20:
@Missdonalds
Elektrische radiatoren indien je ze zelden gebruikt en geen koeling nodig hebt.
Anders liever airco voor verwarmen en koelen.

Optie 4 vind ik ook niet verkeerd. Als daar genoeg ruimte voor is en de woning er verder ook voor geschikt is.

Super bedankt! Ik ga me even verdiepen in de mogelijkheden voor kanaalairco op de bestaande luchtkanalen.

[Abilio1]

@Missdonalds,
Begrijp goed dat je door de bomen het bos niet ziet! Het is ook veel informatie en soms ook tegenstrijdige adviezen, ook van installateurs. Zit momenteel in een vergelijkbaar traject, iedere installateur lijkt zijn eigen voorkeur te hebben. Met een kanaal airco lijkt weinig ervaring, de meeste willen hier niet eens aan beginnen.

Er geldt volgens mij geen cv ketel verbod vanaf 2026, je moet dan alleen kiezen voor minimaal een hybride oplossing, dus cv-ketel;+warmtepomp.

Zoals busscherski al aangaf zou ik vloerverwarming zeker onderzoeken als je toch de vloer vervangt. Zorg wel voor voldoende vloerisolatie, kijk ook even in de diverse topics hierover. (en vermijdt pur-isolatie als het even kan). Iets om te overwegen; beneden vloerverwarming en voor de bovenverdieping heteluchtverwarming behouden. Waarschijnlijk heb je de luchtverwarming alleen op erg koude dagen nodig, eventueel bij te verwarmen met elektrische kachels. Mijn buren hebben het op deze manier opgelost en zijn hier tevreden over. Ventilatie kan ook via raamrooster.

Mbt. De elan 10, het vermogen is bepaald op een watertemperatuur van 70C. Dit is te hoog voor de meeste warmtepompen, rond de 50C is beter haalbaar en efficiënter. Het verwarmingsvermogen van de elan wordt bij 50C bijna gehalveerd. Heeft de installateur dit meegenomen voor de toekomstplannen voor een warmtepomp?

[busscherski]

Mbt. De elan 10, het vermogen is bepaald op een watertemperatuur van 70C. Dit is te hoog voor de meeste warmtepompen, rond de 50C is beter haalbaar en efficiënter. Het verwarmingsvermogen van de elan wordt bij 50C bijna gehalveerd. Heeft de installateur dit meegenomen voor de toekomstplannen voor een warmtepomp?

Stel dat de oude Brink 24 uur per dag 70 graden water aanvoer moet stoken om het huis warm te houden bij -15 graden. 70 graden is 50 graden hoger dan kamertemperatuur.
Een hybride warmtepomp zal uit gaan als het buiten vriest. Bij 0 graden is het warmteverlies de helft van wat is het bij -15 graden. Dus de aanvoer moet dan maximaal 25 graden boven kamertemperatuur = 45 graden zijn. Met andere woorden, ik heb nog geen afgiftesysteem of indirect gestookte Brink gezien die niet geschikt is voor een hybride warmtepomp.
In werkelijkheid is de benodigde aanvoertemperatuur bij 0 graden een stuk lager dan ik hier worst case schets.

[Missdonalds]

Abilio1 schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 14:01: soms ook tegenstrijdige adviezen, ook van installateurs. ketel;+warmtepomp.

Vooral dit inderdaad! Heb er al met best wat mensen over gepraat en iedereen heeft weer een eigen mening over wat het beste is.

Voor welke oplossing heb jij gekozen voor je eigen woning?

Ik vroeg me zelf ook af of vloerverwarming als hoofdverwarming i.c.m. hetelucht als bijverwarming een goede oplossing zou zijn. Echter moet dan nog steeds een nieuw systeem worden aangeschaft, namelijk een indirect gestookte ipv de huidige direct gestookte. Omdat de vloerverwarming ook moet worden aangesloten op de cvketel. Waarbij ik me dan weer afvraag of het überhaupt mogelijk is om 2 verwarmingssystemen aan te sluiten op één ketel, waarbij het mogelijk is om te kiezen welke wijze je van verwarmen je wil gebruiken op een bepaald moment. Dit wordt weer een rondje installateurs bellen haha. Bedankt voor je tips over de isolatie, die ga ik meenemen!

Over jouw laatste punt m.b.t. de temperatuur heeft de installateur eigenlijk niks gezegd. Enkel dat het huidige direct gestookte systeem moet worden vervangen voor een indirect systeem en dan met een combiketel waarop je later een warmtepomp zou kunnen aansluiten. Indien je geen warmtepomp wil dan raadde hij een andere soort combiketel aan, dat was eigenlijk het verschil volgens hem. Ik zal dit dan nog even duidelijk moeten navragen mochten we hiervoor kiezen.

[Abilio1]

@Missdonalds ik ben er hier nog niet uit wat de beste oplossing is. We kijken erg op tegen de investering van meer dan €10000 en het 'gedoe' om eventueel vloerverwarming aan te leggen. Het is uiteraard anders als je er nog niet woont en de vloer toch vervangen moet worden.

volgens mijn installateur zou je de vloerverwarming en de luchtverwarming op 1 cv-ketel kunnen doen. Vraag me wel af of je dit goed ingeregeld krijgt.
Zou je de huidige directe heteluchtverwarming voor boven niet kunnen behouden voor incidenteel gebruik?

[Bitfreakie]

Missdonalds schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 17:31:
@Abilio1 en @Bravo
Sorry voor mijn zeer late reactie, ik merkte dat ik als leek echt te weinig info had om fatsoenlijk te reageren op jullie. De afgelopen dagen heb ik geprobeerd het één en ander uit te zoeken, maar ik moet toegeven dat ik echt door de bomen het bos niet meer zie.

Lastige keuze inderdaad. Wij staan voor hetzelfde dilemma: huis in 2018 gekocht met een leasecontract dat we moesten overnemen op de indirect gestookte Brink Elan met een Intergas cv-ketel.

Op dat moment hadden we het geld niet om vloerverwarming aan te leggen, het leasecontract liep nog tot 2027 en de vloeren waren net nieuw. Toen maar gekozen om de boel te laten voor wat het was en te gaan sparen. Ondertussen wel muurisolatie laten aanbrengen en het hele systeem beter laten inregelen. Dat scheelde al veel qua verbruik.

Wellicht komen er richting 2027 nieuwe subsidiepotjes om van het gas af te gaan, dan gaan we voor vloerwarming met een warmtepomp. Ventilatie is dan inderdaad wel een ding, we gaan dan meerdere ramen vervangen door nieuw HR++ met ventilatieroosters. In jullie geval zou je kunnen overwegen om op de verdieping te gaan voor (monoblock) airco's zodat je heel gericht kunt koelen en verwarmen zonder afhankelijk te zijn van de rest van het huis.

Een heteluchtverwarmingsysteem gaat echt lang mee maar ik kan me voorstellen dat je nu knopen wilt doorhakken.

[Bravo]

@Missdonalds : Wij staan ook nog voor de keuze wat willen we qua verwarming, maar stellen de verbouwing nog even uit aangezien we er al wonen.
Wij hebben momenteel de voorkeur voor vloerverwarming beneden (evt. met extra vloerisolatie voor minimaal Rc 5) en behouden van de luchtverwarming voor boven. Zodat we boven geen radiatoren (evt met ventilatoren) hoeven te plaatsen. Fase 2 wordt vloerverwarming boven (1e en 2e etage), mogelijk droogbouw omdat we de warmte niet hoeven te bufferen. Dit zijn de systemen om de warmte in het huis te verspreiden.
Voor het het verwarmen lijkt een 6kW warmtepomp voldoende te zijn (koevlaasformule: (gasverbruik - warm water)*8 / 1650 ). We willen geen airco op de bovenetage, dus die optie valt af.

Vloerverwarming en luchtverwarming zijn prima te combineren op een CV ketel, de vloerverwarming mengt het (te) warme water voordat het de vloer in gaat.
Aan de andere kant, ook de afgelopen koude periode is ons systeem nooit in een evenwicht gekomen dat er evenveel warmte werd toegevoegd als verloren. Het minimale vermogen van onze CV (8 kW) kon de Elan SWB niet kwijt aan de lucht bij een watertemperatuur van 45 graden en beneden werd de gewenste temperatuur bereikt.

[Hans1826]

Rene1664 schreef op maandag 8 januari 2024 @ 08:33:
Hallo, ben al een tijdje niet meer op het forum geweest maar wil wel graag nog even een update geven.
Na veel wikken en wegen besloten om de direct gestookte Brink Allure 25 te vervangen voor een Multicalor MC 30 DX met als extra een water warmte wisselaar.
De DX is aangesloten op een 12 KW Fujitsu.
Op de DX werk alles naar behoren tot een buitengraag of 3 graden, hierna neemt de CV ketel het over, het probleem wat ik heb is de inregeling, voor DX heeft de Multicalor andere instellingen nodig dan voor de CV.
Heeft hier op dit forum iemand een vergelijkbare oplossing en heeft de instellingen wel goed gekregen?

Hallo René,
Ik overweeg om de hybride luchtverwarmer MC-EE-DX-07 H2O aan te schaffen. Hier is dan een Verventa thermostaat bij nodig. Deze stuurt signaal naar de luchtverwarmer, en deze zet het door naar de CVketel.

[Rene1664]

Hans1826 schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 17:30:
[...]

Hallo René,
Ik overweeg om de hybride luchtverwarmer MC-EE-DX-07 H2O aan te schaffen. Hier is dan een Verventa thermostaat bij nodig. Deze stuurt signaal naar de luchtverwarmer, en deze zet het door naar de CVketel.

Hallo Hans,

Ja deze verventa thermostaat heb ik ook wat op zich goed werkt, bij mij gaat het erom om de het lucht volume goed ingesteld te krijgen.
Ik ben nu van alles aan het proberen en wordt gelukkig steeds beter.

[ohno_nl]

Ik ben een tijdje opzoek geweest naar installateurs die mijn Brink B8 kunnen vervangen voor een kanaalairco. Inmiddels heb ik een offerte binnen en ik schrok nogal van de prijs (11k) voor een 10kW-model. Een groot deel van de bedrag is natuurlijk arbeid. Dus dan ik de volgende stap om te kosten laag te houden, zelf doen.
En dat brengt me op de volgende vragen:

• Wie heeft ervaring met het zelf installeren van een kanaalairco
• Waar ben je tegen aangelopen en kan ik beter doen?
• hoe heb je het systeem affgevuld?
• Hoe heb je het systeem ingeregeld?

Ik ben benieuwd

[mdeiman]

ohno_nl schreef op maandag 5 februari 2024 @ 20:45:
Ik ben een tijdje opzoek geweest naar installateurs die mijn Brink B8 kunnen vervangen voor een kanaalairco. Inmiddels heb ik een offerte binnen en ik schrok nogal van de prijs (11k) voor een 10kW-model. Een groot deel van de bedrag is natuurlijk arbeid. Dus dan ik de volgende stap om te kosten laag te houden, zelf doen.
En dat brengt me op de volgende vragen:

• Wie heeft ervaring met het zelf installeren van een kanaalairco
• Waar ben je tegen aangelopen en kan ik beter doen?
• hoe heb je het systeem affgevuld?
• Hoe heb je het systeem ingeregeld?

Ik ben benieuwd

Is het ook niet zo dat een aardig deel is voor de aansluiting op de bestaande buizen? Dat is bij mij maatwerk geweest door een apart gespecialiseerd (top)bedrijf. Ik was iets rond de 16K kwijt voor een wat zwaarder model.

[Missdonalds]

Abilio1 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 12:16:

volgens mijn installateur zou je de vloerverwarming en de luchtverwarming op 1 cv-ketel kunnen doen. Vraag me wel af of je dit goed ingeregeld krijgt.
Zou je de huidige directe heteluchtverwarming voor boven niet kunnen behouden voor incidenteel gebruik?

Een van de dingen waar ik bang voor ben is het zorgen dat twee totaal verschillende systemen goed met elkaar samenwerken.
Ik heb ook begrepen dat het niet handig is om de luchtverwarming slechts voor een gedeelte van het huis te gebruiken, omdat het vermogen voor de hele woning bestemd is. Dan heb je kans dat je teveel lucht gaat rondpompen, of dit daadwerkelijk zo is kan ik je niet vertellen.

Bitfreakie schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 08:33:
[...]

In jullie geval zou je kunnen overwegen om op de verdieping te gaan voor (monoblock) airco's zodat je heel gericht kunt koelen en verwarmen zonder afhankelijk te zijn van de rest van het huis.

Een heteluchtverwarmingsysteem gaat echt lang mee maar ik kan me voorstellen dat je nu knopen wilt doorhakken.

Dat laatste punt speelt bij ons inderdaad ook mee, het zou zo kunnen dat het systeem nog 5+ jaar mee gaat.
Uiteindelijk hebben we nu toch ervoor gekozen om de direct gestookte heteluchtverwarming te behouden en de geiser wel direct te vervangen voor een cvketel. We twijfelen nog even of we direct de cv ketel met hybride warmtepomp nemen of nu nog alleen de cv ketel met mogelijkheid om later een warmtepomp aan te sluiten. Ik moet alleen nog even voor de zekerheid informeren bij de heteluchtverwarmingsinstallateur of dit plan ook daadwerkelijk uitvoerbaar is zonder problemen.
Wanneer de direct gestookte heteluchtverwarming uiteindelijk de geest geeft gaan we deze vervangen voor óf een indirect gestookte óf een kanaalairco indien dit mogelijk is ivm isolatie van de kanalen. We weten op dit moment niet of ze geïsoleerd zijn, mocht dat niet het geval zijn dan is airco sowieso geen optie vanwege condensatie.

Uiteindelijk dus toch toch maar gekozen om zo min mogelijk ingrepen te doen, want het werd voor ons toch wel echt te ingewikkeld zo zonder specifieke kennis. Wel wil ik jullie allemaal bedanken voor de input en fijn om even te sparren met mensen die er wel verstand van hebben!

[busscherski]

@Missdonalds
Als je er niet mee koelt, Is het wel echt zo dat geïsoleerde luchtkanalen nodig zijn voor een kanaalairco?

[MarkV6]

ohno_nl schreef op maandag 5 februari 2024 @ 20:45:
Ik ben een tijdje opzoek geweest naar installateurs die mijn Brink B8 kunnen vervangen voor een kanaalairco. Inmiddels heb ik een offerte binnen en ik schrok nogal van de prijs (11k) voor een 10kW-model. Een groot deel van de bedrag is natuurlijk arbeid. Dus dan ik de volgende stap om te kosten laag te houden, zelf doen.
En dat brengt me op de volgende vragen:

• Wie heeft ervaring met het zelf installeren van een kanaalairco
• Waar ben je tegen aangelopen en kan ik beter doen?
• hoe heb je het systeem affgevuld?
• Hoe heb je het systeem ingeregeld?

Ik ben benieuwd

Kijk eens naar mijn post van dinsdag 24 oktober 2023 12:37

De verbouwing was een gigantische klus omdat ik de kanaal unit in het plafond heb gebouwd en niet op de plaats van de Brink.
Er was geen installateur te vinden die het wilde leveren en aansluiten. Ik heb de Daikin 7Kw in Italië besteld, zelf opgehangen en in bedrijf laten stellen.

Er zat veel werk in het zagen van de spiroflex buizen on deze op de kanaal unit aan te sluiten en regelkleppen in de vertakkingen maken. Een deel was geïsoleerd de rest heb ik nog gedaan om te kunnen koelen.

Kosten waren 3200 voor de Daikin, 450 voor inbedrijf stellen, en een paar honderd aan buizen en afwerking. Na een half jaar was ik de klos, compressor vastgelopen. Het was tijdens vorst en heb een nieuwe buitenunit gelukkig binnen een paar dagen kunnen laten plaatsen.

Ervaringen: Aanvankelijk was ik bang dat de 1080m3/uur die in de spec staat en veel meer is dan de Brink geluids overlast in huis zou geven, maar dat valt alles mee. De 65dB die de buitenunit kan maken valt niet mee.
Het blijkt na loggen van het opgenomen vermogen en lucht temperatuur dat bij aanzetten hij 3500W opneemt, de uitblaas is dan 45º dat zakt later naar 2000W en 35º. Echter lager moduleren doet hij niet, hij gaat uit.
Ik heb Daikin en de installateur gevraagd of daar iets aan te doen is maar daar komt geen antwoord op.
Het vervelende van het pendelen is dat het te erg merkbaar is aan temperatuur variaties.
Toch heb ik wat gevonden, in de Madaka app in installateurs mode kun je een vermogens beperking van 40 of 70% instellen. Dat beperkt het vermogen tot 700 of 1300W.
De vermogens opname is constant, de uitblaas temperatuur is afhankelijk van de buiten temperatuur.
Boven de 8º is 40% genoeg, daaronder 70º. Onder de 2º is 100% nodig.
Een 5kW unit zou bijna genoeg zijn, alleen bij vorst en hoge lucht vochtigheid moet duurt het ontdooien soms 20 minuten. Dan is er dus minder tijd om te verwarmen en is meer vermogen nodig.

Bij koelen kan hij wel terug moduleren naar 400W ofzo dus het is echt een software issue. De unit is wel gemaakt op verwarmen er zit zelfs een gasleiding door de bodemplaat van de buitenunit op deze te ontdooien.

Dus bij sommige vorstdagen valt het tegen en daarvoor heb ik een 'chinese diesel heater' gekocht. Met zonnepanelen en geen gas hebben komt de rekening op nul uit.

[Meester]

mdeiman schreef op maandag 5 februari 2024 @ 21:57:
[...]

Is het ook niet zo dat een aardig deel is voor de aansluiting op de bestaande buizen? Dat is bij mij maatwerk geweest door een apart gespecialiseerd (top)bedrijf. Ik was iets rond de 16K kwijt voor een wat zwaarder model.

Ik vind 11K en 16K nog wel meevallen, iig veel goedkoper dan hetgeen Brink mij vorig jaar heeft geoffreerd voor hun all electric oplossing. Dat was 25K waarbij we een indirect systeem kregen met all electric warmtepomp. Bestaand systeem is 25kw direct gestookt en het nieuwe systeem zou volgens mij 15kw zijn oid.
Dat was wel ten tijde van de extreem hoge energieprijzen, wellicht dat dat invloed heeft gehad.
Uiteindelijk kosten alle opties een hoop geld, vloerverwarming aanleggen + nieuwe vloer leggen en dan alsnog een warmtepomp aansluiten kosten ook een hoop geld.

[Abilio1]

@Missdonalds ik begrijp je keuze goed om het voorlopig zo te houden, het zijn forse investeringen. Probeer wel het komend jaar inzicht te krijgen in het gasverbruik voor verwarming. Dan kun je in de toekomst ook betere keuzes maken mbt. de alternatieven.

@Meester het klinkt als dat u hetzelfde systeem heeft als bij ons. Wilt u delen waar u uiteindelijk voor heeft gekozen? en waarom?

[Meester]

Abilio1 schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 12:05:
@Missdonalds ik begrijp je keuze goed om het voorlopig zo te houden, het zijn forse investeringen. Probeer wel het komend jaar inzicht te krijgen in het gasverbruik voor verwarming. Dan kun je in de toekomst ook betere keuzes maken mbt. de alternatieven.

@Meester het klinkt als dat u hetzelfde systeem heeft als bij ons. Wilt u delen waar u uiteindelijk voor heeft gekozen? en waarom?

Ons systeem was verouderd (1997) en liep op zijn einde. Brink wilde er geen onderhoud meer aan uitvoeren na een eerdere noodreparatie. Ik ben me toen gaan orienteren op een aanpassing vh systeem en kwam zodoende op dit forum terecht. Echter vonden en vinden we de investering tot op dit moment te hoog, vandaar dat we in eerste instantie ervoor hebben gekozen om ons oude systeem te "vervangen" voor een zelfde systeem waar ik tegen aan ben gelopen op marktplaats, maar dan uit 2013 (kosten 300 euro + 700 installatie). Daarmee hopen we de komende tijd nog mee vooruit te kunnen en hebben we ons zelf wat tijd gekocht om te kijken wat we er op de langere termijn mee willen doen. Daarop zijn we ons nog steeds aan het orienteren en ben benieuwd wat er in de toekomst mogelijk gaat zijn.

[Wookson]

Ik overweeg ook om mijn multicalor mcee uit te breiden met een lucht lucht warmtepomp.

Ik woon in België en daar is het aanbod aan luchtverwarming installateurs toch aan pak kleiner dan in Nederland.

Kan iemand me een Belgische installateur aanraden? Regio Antwerpen/Limburg/Vlaams Brabant.


Mag via PM

Groetjes Wookson

[ohno_nl]

Wookson schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 23:09:
Ik overweeg ook om mijn multicalor mcee uit te breiden met een lucht lucht warmtepomp.

Ik woon in België en daar is het aanbod aan luchtverwarming installateurs toch aan pak kleiner dan in Nederland.

Kan iemand me een Belgische installateur aanraden? Regio Antwerpen/Limburg/Vlaams Brabant.


Mag via PM

Groetjes Wookson

Ik heb bij 'gewone' installateurs ook weinig succes gehad. Daarna heb ik een aantal airco installateurs benaderd in mijn woonplaats en had ik vrij snel drie offertes binnen. Wie weet werkt het in België ook zo

[Peule_P]

Wookson schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 23:09:
Ik overweeg ook om mijn multicalor mcee uit te breiden met een lucht lucht warmtepomp.

Ik woon in België en daar is het aanbod aan luchtverwarming installateurs toch aan pak kleiner dan in Nederland.

Kan iemand me een Belgische installateur aanraden? Regio Antwerpen/Limburg/Vlaams Brabant.


Mag via PM

Groetjes Wookson

Wij hebben recent onze direct gestookte Brink uit 1990 laten vervangen door een direct gestookte Multicalor (Udara 20UF) + lucht/lucht pomp (Fujitsu AOYG24KBTB) om ook te koelen en verwarmen.
Was een bedrijf uit Deurne (Noord-Brabant), wellicht werkt hij ook net over de grens in België? Was JP Services uit Deurne.
Vond het een zeer kundige man, duidelijke verhaal en goed advies/offerte en ook een duidelijk vergelijk tussen de aangeboden Multicalor en hetgeen een Brink installateur me geoffereerd had.

[ohno_nl]

mdeiman schreef op maandag 5 februari 2024 @ 21:57:
[...]

Is het ook niet zo dat een aardig deel is voor de aansluiting op de bestaande buizen? Dat is bij mij maatwerk geweest door een apart gespecialiseerd (top)bedrijf. Ik was iets rond de 16K kwijt voor een wat zwaarder model.

Ik denk ook dat het aansluiten op het bestaande deel van de installatie en het goed inregelen het lastigst is, naast het afvullen wat je zelf niet mag doen. Verder lijkt het niet zo ingewikkeld. En goed om te lezen dat de offertes die ik heb ontvangen qua kosten vergelijkbaar zijn, ik heb geen enkele referentie voor dit soort systemen, als denk ik met weemoed terug aan 10 jaar geleden dat je nog voor 1500 euro een CV-ketel liet ophangen (toen had nog een woning zonder luchtverwarming).

[ohno_nl]

MarkV6 schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 09:25:
[...]


Kijk eens naar mijn post van dinsdag 24 oktober 2023 12:37

De verbouwing was een gigantische klus omdat ik de kanaal unit in het plafond heb gebouwd en niet op de plaats van de Brink.
Er was geen installateur te vinden die het wilde leveren en aansluiten. Ik heb de Daikin 7Kw in Italië besteld, zelf opgehangen en in bedrijf laten stellen.

Er zat veel werk in het zagen van de spiroflex buizen on deze op de kanaal unit aan te sluiten en regelkleppen in de vertakkingen maken. Een deel was geïsoleerd de rest heb ik nog gedaan om te kunnen koelen.

Kosten waren 3200 voor de Daikin, 450 voor inbedrijf stellen, en een paar honderd aan buizen en afwerking. Na een half jaar was ik de klos, compressor vastgelopen. Het was tijdens vorst en heb een nieuwe buitenunit gelukkig binnen een paar dagen kunnen laten plaatsen.

Ervaringen: Aanvankelijk was ik bang dat de 1080m3/uur die in de spec staat en veel meer is dan de Brink geluids overlast in huis zou geven, maar dat valt alles mee. De 65dB die de buitenunit kan maken valt niet mee.
Het blijkt na loggen van het opgenomen vermogen en lucht temperatuur dat bij aanzetten hij 3500W opneemt, de uitblaas is dan 45º dat zakt later naar 2000W en 35º. Echter lager moduleren doet hij niet, hij gaat uit.
Ik heb Daikin en de installateur gevraagd of daar iets aan te doen is maar daar komt geen antwoord op.
Het vervelende van het pendelen is dat het te erg merkbaar is aan temperatuur variaties.
Toch heb ik wat gevonden, in de Madaka app in installateurs mode kun je een vermogens beperking van 40 of 70% instellen. Dat beperkt het vermogen tot 700 of 1300W.
De vermogens opname is constant, de uitblaas temperatuur is afhankelijk van de buiten temperatuur.
Boven de 8º is 40% genoeg, daaronder 70º. Onder de 2º is 100% nodig.
Een 5kW unit zou bijna genoeg zijn, alleen bij vorst en hoge lucht vochtigheid moet duurt het ontdooien soms 20 minuten. Dan is er dus minder tijd om te verwarmen en is meer vermogen nodig.

Bij koelen kan hij wel terug moduleren naar 400W ofzo dus het is echt een software issue. De unit is wel gemaakt op verwarmen er zit zelfs een gasleiding door de bodemplaat van de buitenunit op deze te ontdooien.

Dus bij sommige vorstdagen valt het tegen en daarvoor heb ik een 'chinese diesel heater' gekocht. Met zonnepanelen en geen gas hebben komt de rekening op nul uit.

Jouw foto hoe ik geeneens op te zoeken, die staat op mijn netvlies gegrift. Ik wil de binnenunit gewoon in de technische ruimte plaatsen
op de plek van de B8, dus maakt het gepuzzel met kanalen ietsje makkelijker.

Wat ik me afvraag is, hoe heb je de capaciteit van het systeem bepaald? Ik heb een aantal offertes en heb units van 7, 10 en 12,5 aangeboden gekregen. het volume wat ik maximaal wil gaan verwarmen is +/- 255m3 en zou volgens de onderstaande stelregel 11,3 kW nodig hebben om te verwarmen. Uitgaande van de 11,3 kw heeft alleen de 12,5 kW unit voldoende vermogen maar ik denk dat ik dit in de praktijk niet vaak nodig ga hebben.

code:

Factor 45: Dit zijn ruimtes die goed geïsoleerd zijn, een normaal glasoppervlakte, geen plat dak of schuin dak en weinig elektronische apparatuur hebben. 
Factor 50: Deze ruimtes zijn minder goed geïsoleerd, hebben bijvoorbeeld een groot glasoppervlakte en/of er staan veel elektrische apparaten.

Een andere vraag die ik nog heb, hoe regel je de temperatuur per kamer, gebruik je daarvoor nog de roosters van de brink die je handmatig kan regelen of heb je een automatisch plenum met een thermostaat per ruimte. (Een van de installeurs biedt dit aan en de tweaker in mij vind dit geweldig maar de penningmeester die iedere avond naast me in bed ligt vindt het een wat prijzige optie ).

Heb je ook een WTW aangesloten of alleen een ventilatiebox?

En bedankt voor de tips over het minimale vermogen, ik ga de installateurs daar nog even over bevragen want zeker bij een unit met veel vermogen moet deze wel goed moduleren.

[MarkV6]

ohno_nl schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 10:15:
[...]
Wat ik me afvraag is, hoe heb je de capaciteit van het systeem bepaald?

Eerst heb ik de Brink B8 gemeten. Aan gas gebruikt die 1.2M3 per uur. Dat is 12kW gezien de techniek weet je al dat het rendement rond de 60% zal liggen.
Ik heb een temperatuur probe na de de kachel geplaatst. De uitblaas blijkt rond de 48º te liggen.
Op de kachel staat 650M3/uur. Daarmee reken je een vermogen van 6kW uit.
Daarbij staat hij nooit 100% van de tijd aan en dat zou je met de airco wel kunnen.
Dus ik heb een unit gezocht met een design capacity van rond de 5kW.

De WTW die er bovenop stond is gebleven, die blaast nu de lucht via een zij invoer van de kanaal unit in.
In de WTW heb ik zelf DC fan's gemaakt en een CO2 afhankelijke sturing.

Als je voor die paar echt koude dagen een backup hebt is een 5kW unit voldoende.

[Apollyon]

Ik ben dit topic an andere op tweakers aan het bestuderen. Ik heb echter een vraag over luchtverwarming in een jaren 90 huis. Vooral het rondpompen van vervuilde lucht en schimmels baart mij zrog.

1. Hoe hygiënisch is luchtverwarming bij huisdieren in huis?
2. Kan luchtverwarming geschikt worden gemaakt voor mensen met astma?
3. Is hedendaagse luchtverwarming gezonder dan jaren 90 technologie?

[RuudMu]

Apollyon schreef op maandag 12 februari 2024 @ 16:56:
Ik ben dit topic an andere op tweakers aan het bestuderen. Ik heb echter een vraag over luchtverwarming in een jaren 90 huis. Vooral het rondpompen van vervuilde lucht en schimmels baart mij zrog.

1. Hoe hygiënisch is luchtverwarming bij huisdieren in huis?
2. Kan luchtverwarming geschikt worden gemaakt voor mensen met astma?
3. Is hedendaagse luchtverwarming gezonder dan jaren 90 technologie?

je zuigt buitenlucht aan die eerst word gefilterd voor je het verwarmt, ik gebruik een airco voor verwarming dus de lucht word ook ontdaan van meeste vocht. lucht word vervolgens afgezogen door centraal afzuig systeem en naar buiten geblazen al dan niet via wtw unit.

we hebben nog nooit zo'n mooie stabiele lucht kwaliteit en warmte in huis gehad dan nu. continu 21gr C, lucht vochtigheid 40-50% en <500ppm Co2.

[ohno_nl]

MarkV6 schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 11:24:
[...]


Eerst heb ik de Brink B8 gemeten. Aan gas gebruikt die 1.2M3 per uur. Dat is 12kW gezien de techniek weet je al dat het rendement rond de 60% zal liggen.
Ik heb een temperatuur probe na de de kachel geplaatst. De uitblaas blijkt rond de 48º te liggen.
Op de kachel staat 650M3/uur. Daarmee reken je een vermogen van 6kW uit.
Daarbij staat hij nooit 100% van de tijd aan en dat zou je met de airco wel kunnen.
Dus ik heb een unit gezocht met een design capacity van rond de 5kW.

De WTW die er bovenop stond is gebleven, die blaast nu de lucht via een zij invoer van de kanaal unit in.
In de WTW heb ik zelf DC fan's gemaakt en een CO2 afhankelijke sturing.

Als je voor die paar echt koude dagen een backup hebt is een 5kW unit voldoende.

Dankje voor de uitleg, ik denk dat onze situatie erg overeenkomt. Helaas is mijn WTW net zo oud als de Brink en zijn de fans niet meer 100% dus die wil ik ook graag vervangen voor een wat modernere variant die ik via Home Assistant kan automatiseren met LV en CO2 metingen. Ik vermoed dat ik met een 7kW unit gewoon veilig zit en ook op koude dagen goed genoeg kan verwarmen. Doordat het verbruik van de Brink zo groot is staat deze nu alleen aan op de echt koude dagen en zijn we inmiidels wel gewend aan een temperatuur tussen de 16 en 17 graden .

[Apollyon]

RuudMu schreef op maandag 12 februari 2024 @ 17:33:
je zuigt buitenlucht aan die eerst word gefilterd voor je het verwarmt, ik gebruik een airco voor verwarming dus de lucht word ook ontdaan van meeste vocht. lucht word vervolgens afgezogen door centraal afzuig systeem en naar buiten geblazen al dan niet via wtw unit.

Wat voor woning heb je? Het jaren 90 huis dat ik op het oog heb heeft geen airco. Het huis heeft luchtkanalen naar elke ruimte in het huis. Het filteren van de buitenlucht is dat standaard of is een extra investering nodig?

we hebben nog nooit zo'n mooie stabiele lucht kwaliteit en warmte in huis gehad dan nu. continu 21gr C, lucht vochtigheid 40-50% en <500ppm Co2.

Ik het nog niet allemaal maar de luchtvotigheid en Co² zijn bij jouw heel goed. Is jouw installatie origineel of is het en retro-fit?

[RuudMu]

zie onderstaande post van april vorig jaar.
dit stook seizoen ben ik continu gaan verwarmen en is het alleen maar beter geworden.

RuudMu schreef op maandag 3 april 2023 @ 09:28:
@mdeiman @CodeBaker @gerzon

Ik heb het in fases gedaan

Eerst zonnepanelen 6750WP
[Afbeelding]


Vervolgens de huidige Elan 4 vervangen voor Airco unit is Toshiba RAV-RM801BTP Binnen-deel en Toshiba RAV-GM801ATP Buitendeel.
[Afbeelding]


Heating capacity kW 7,70
Heating range (min.-max.) kW 1,50 - 9,00
Power consumption (min./nom./max.) kW 0,31/2,32/3,18
Energy efficiency COP W/W 3,32
Energy efficiency SCOP 4,13
Energy efficiency class A

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
ik heb gekozen voor 98 tot 99% verwarming dekking, hiermee bedoel ik dat ik het risico loop dat als het langdurig -15gr C of kouder is, ik moet bijverwarming omdat de capaciteit zo rond de 5,5kW ligt bij die tempratuur, voor die paar dagen per jaar met elektrische kacheltjes geen probleem lijkt me en als het langduriger koud is of het vaak voorkomt ga ik kijken naar een paar infrarood panelen aangezien ik gebruik maak van 6750wp aan zonnepanelen.

Warmwatertap boiler is een warmtepomp boiler type Toshiba Estia, HWS-G1901ENXR A+

nadat alles in eind oktober was opgeleverd functioneerde alles goed, wel bij de hele koude weken in December merkte je dat hij bij het opstarten in de ochtend moeite had met het op tempratuur krijgen omdat er soms ontdooid moest worden.

begin januari heb ik hierop actie genomen omdat de luchtflow op de boven verdieping veel hoger was dan beneden.
De Brink Plenum welke voor de verdeling zorgt is niets anders dan een vierkante box met 4 uitlaten, 3 voor boven 1 voor beneden, geen wonder dat het niet lekker werkte.

Daarom 2x DN200 geïsoleerde leidingen naar beneden en 1xDN200 voor de boven verdieping, de boven verdieping heb ik voor elke kamer een diafragma/iris klep geïnstalleerd om de flow mooi in te regelen.
slaapkamers zijn nu 15grC, Badkamer 19grC en beneden 21grC

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

vervolgens de schachten waardoor de leidingen naar beneden liepen volgestort met EPS korrels zodat we van de zomer ook kunnen koelen en er optimaal geïsoleerd is voor verwarmen.

[Afbeelding]

laatste stap die ik nog in gedachte heb is de ventilatie box vervangen voor WTW unit en CO gestuurde inlaatklep.
verder moet ik kijken hoe koelen van de zomer gaat, of de klep instellingen gelijk blijven of er veel aangepast moet worden.

[mdeiman]

RuudMu schreef op maandag 12 februari 2024 @ 17:33:
[...]


je zuigt buitenlucht aan die eerst word gefilterd voor je het verwarmt, ik gebruik een airco voor verwarming dus de lucht word ook ontdaan van meeste vocht. lucht word vervolgens afgezogen door centraal afzuig systeem en naar buiten geblazen al dan niet via wtw unit.

we hebben nog nooit zo'n mooie stabiele lucht kwaliteit en warmte in huis gehad dan nu. continu 21gr C, lucht vochtigheid 40-50% en <500ppm Co2.

Zo lijkt het dat het voor iedereen gelijk is, maar dat is niet zo. Bij mij wordt geen buitenlucht aangezogen en gefilterd. De retourlucht, wat de kruipruimte is, komt door een filter. Dat is het enige.

Daarnaast een pijp in de badkamer naar de buitenlucht en een paar raampjes klein beetje open. We koken met inductie, ipv gas. Dat scheelt enorm.

Belangrijk een meter te hebben die de kwaliteit van de lucht in de gaten houdt. Kwaliteit is vrijwel altijd optimaal. Luchtvochtigheid komt zelden beneden de 60%-65%, best hoog, maar ook verder prima. Geen last van schimmelvorming. Komt denk ik dat de lucht altijd wel een klein beetje in beweging is door de roosters die lucht blazen.

[somfing]

He Tweakers,

Graag wil ik ons huis met ventilatiekanalen via een installatie met watercircuit gaan stoken. Op dit moment worden de kanalen verwarmd door middel van een Brink Allure B40. Ik zie een aantal voordelen richting de toekomst om over te gaan op een systeem middels warm water:

• 1 van de 2 gasstokers het huis uit
• beetje koelen in de zomer
• optioneel verwarmen met pelletketel
• warmtepomp (geen haast)

Nou wil ik dat graag in fases doen. Dan kan ik e.e.a. zelf aanpakken en een beetje kijken wat bevalt. Daarnaast is het financieel spreiden wel prettig.

Stap 1: De Brink Allure B40 (te grote capaciteit) eruit en een fancoil/ventilatorconvector/indirect gestookte luchtverwarming aansluiten op de reeds aanwezige Intergas CV ketel (die velen hier aan een Brink Elan hebben zitten) Dit levert gelijk een kleine besparing op, want geen onderhoud meer (richting 200 euro p/j) aan de Brink en geeft wat ruimte voor een boiler/pelletketel of wat me in de toekomst binnen schiet

Nu heb ik een lichte voorkeur om Panasonic spullen te kopen en ben daarom bij hun aanbod begonnen. Bij dit merk noemt men de warmtewisselaar tussen het watercircuit en binnenlucht een convectorventilator of fancoil.

Ik loop dan even gelijk tegen het meest onbekende punt voor mij aan. Hoeveel "statische druk" moet dat ding kunnen leveren? Hoe kom ik daar achter? Ik heb een heel (binnenkant geïsoleerd) kanaal systeem door 2 verdiepingen van een riant huis liggen.

Dit zal geen simpele meting zijn voor een doe-het-zelver vermoed ik. Wellicht kan ik iets zeggen aan de hand van het feit dat ik een Brink Allure B40 heb? Misschien kan ik in de setup van die Brink wel iets uitzoeken?
Ik heb reeds getest met hogere luchtsnelheid en vanaf 2300 m3 wordt het geluid irritant aanwezig. Kan wel voor even, maar niet 24/7.

Panasonic heeft verschillende type fancoils en ik zou graag de unit willen met de grootste wisselaar erin (beste COP) als warmtepomp in de toekomst erop gaat. Naast de motor types (AC/EC) zijn ze er ook in een variant voor "hoge statische druk" (zie LINK). Hoe weet ik nou of ik die variant nodig heb bij mijn kanalen systeem?

Mocht iemand hier tips voor hebben Thanks

[ Voor 7% gewijzigd door somfing op 15-02-2024 22:17 ]

[Zoldier]

somfing schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 19:17:
He Tweakers,

Graag wil ik ons huis met ventilatiekanalen via een installatie met watercircuit gaan stoken. Op dit moment worden de kanalen verwarmd door middel van een Brink Allure B40. Ik zie een aantal voordelen richting de toekomst om over te gaan op een systeem middels warm water:

• 1 van de 2 gasstokers het huis uit
• beetje koelen in de zomer
• optioneel verwarmen met pelletketel
• warmtepomp (geen haast)

Nou wil ik dat graag in fases doen. Dan kan ik e.e.a. zelf aanpakken en een beetje kijken wat bevalt. Daarnaast is het financieel spreiden wel prettig.

Stap 1: De Brink Allure B40 (te grote capaciteit) eruit en een fancoil/ventilatorconvector/indirect gestookte luchtverwarming aansluiten op de reeds aanwezige Intergas CV ketel (die velen hier aan een Brink Elan hebben zitten) Dit levert gelijk een kleine besparing op, want geen onderhoud meer (richting 200 euro p/j) aan de Brink en geeft wat ruimte voor een boiler/pelletketel of wat me in de toekomst binnen schiet

Nu heb ik een lichte voorkeur om Panasonic spullen te kopen en ben daarom bij hun aanbod begonnen. Bij dit merk noemt men de warmtewisselaar tussen het watercircuit en binnenlucht een convectorventilator of fancoil.

Ik loop dan even gelijk tegen het meest onbekende punt voor mij aan. Hoeveel "statische druk" moet dat ding kunnen leveren? Hoe kom ik daar achter? Ik heb een heel (binnenkant geïsoleerd) kanaal systeem door 2 verdiepingen van een riant huis liggen.

Dit zal geen simpele meting zijn voor een doe-het-zelver vermoed ik. Wellicht kan ik iets zeggen aan de hand van het feit dat ik een Brink Allure B40 heb? Misschien kan ik in de setup van die Brink wel iets uitzoeken?
Ik heb reeds getest met hogere luchtsnelheid en vanaf 2300 m3 wordt het geluid irritant aanwezig. Kan wel voor even, maar niet 24/7.

Panasonic heeft verschillende type fancoils en ik zou graag de unit willen met de grootste wisselaar erin (beste COP) als warmtepomp in de toekomst erop gaat. Naast de motor types (AC/EC) zijn ze er ook in een variant voor "hoge statische druk" (zie LINK). Hoe weet ik nou of ik die variant nodig heb bij mijn kanalen systeem?

Mocht iemand hier tips voor hebben Thanks

Zoals je wellicht gelezen hebt, heb ik een vergelijkbare situatie en heb ik inmiddels een lucht/water WP op de luchtverwarming aangesloten.

Ik heb een paar vragen, die bij mij opkomen:
- Die Brink B40 is ooit uitgemeten en daarom gekozen. Dus is er nadien geïsoleerd?
- Hoeveel woonoppervlak heeft jouw woning en hoeveel ervan wordt met de luchtverwarming verwarmd?

Met water als transportmiddel is het allemaal iets makkelijker in te regelen, echter heb je uiteraard extra transitieverlies, door de extra stap (koudemiddel-water-lucht).

Aangaande de statische druk: Daar ben ik toen ook mee aan het worstelen geweest en deskundigen gaven mij aan dat er veel statische druk noodzakelijk is door de betrekkelijk grote lengten en bochten van de kanalen. De deskundigen durfden overigens niet te zeggen wat ik concreet aan statische druk nodig had
Bij normale kanaalairco systemen is dat meestal wat geringer, omdat er bij grote huizen of utiliteitsgebouwen, extra kanaalairco's geplaatst worden. Al heb ik wel het idee, dat het in de praktijk allemaal wat positiever uitvalt, dan in de theorie. Daarom zijn er hier, maar ook op vakbladwarmtepompen ook gevallen bekend van kleinere capaciteit kanaalairco's ten opzichte van de originele hete luchtverwarming variant.

Ik heb gekeken naar wat de Brink per uur aan m3 lucht produceert en daar mee gespeeld. Ik had ook een Allure B40HR en die kon ca. 3500 m3/u. Echter daar stond hij nooit op. Die had ik op max 1700 m3/u staan en dan moduleerde de Brink ook nog vaak naar minder. Ik heb daar een indirecte Multicalor MC-EE-30 bijgekocht tweedehands, welke max 2250 m3/u kan draaien. Deze staat momenteel op max 1350 m3/u te draaien, afhankelijk van de temperatuur van het water. Moraal van het verhaal: wanneer je naïsoleert, heb je waarschijnlijk veel minder luchtdebiet nodig en kun je af met een kleiner model. Of een groter model, die op een lager toerental de ventilator heeft draaien.

Voor het warm tapwater heb ik een Intergas Xtreme 36 voor de badkamers. Daarnaast als backup nog aangesloten op het verwarmingscircuit naar het buffervat.

Ikzelf heb ca. 287 m2 woonoppervlak, alles wordt verwarmd met extra dakisolatie, spouwmuurisolatie en alles kunststof kozijnen met HR++ glas. Daarnaast ook alles nagelopen op naden en kieren.

[somfing]

Zoldier schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 11:09:
[...]


Zoals je wellicht gelezen hebt, heb ik een vergelijkbare situatie en heb ik inmiddels een lucht/water WP op de luchtverwarming aangesloten.

Ik heb een paar vragen, die bij mij opkomen:
- Die Brink B40 is ooit uitgemeten en daarom gekozen. Dus is er nadien geïsoleerd?
- Hoeveel woonoppervlak heeft jouw woning en hoeveel ervan wordt met de luchtverwarming verwarmd?

Met water als transportmiddel is het allemaal iets makkelijker in te regelen, echter heb je uiteraard extra transitieverlies, door de extra stap (koudemiddel-water-lucht).

Aangaande de statische druk: Daar ben ik toen ook mee aan het worstelen geweest en deskundigen gaven mij aan dat er veel statische druk noodzakelijk is door de betrekkelijk grote lengten en bochten van de kanalen. De deskundigen durfden overigens niet te zeggen wat ik concreet aan statische druk nodig had
Bij normale kanaalairco systemen is dat meestal wat geringer, omdat er bij grote huizen of utiliteitsgebouwen, extra kanaalairco's geplaatst worden. Al heb ik wel het idee, dat het in de praktijk allemaal wat positiever uitvalt, dan in de theorie. Daarom zijn er hier, maar ook op vakbladwarmtepompen ook gevallen bekend van kleinere capaciteit kanaalairco's ten opzichte van de originele hete luchtverwarming variant.

Ik heb gekeken naar wat de Brink per uur aan m3 lucht produceert en daar mee gespeeld. Ik had ook een Allure B40HR en die kon ca. 3500 m3/u. Echter daar stond hij nooit op. Die had ik op max 1700 m3/u staan en dan moduleerde de Brink ook nog vaak naar minder. Ik heb daar een indirecte Multicalor MC-EE-30 bijgekocht tweedehands, welke max 2250 m3/u kan draaien. Deze staat momenteel op max 1350 m3/u te draaien, afhankelijk van de temperatuur van het water. Moraal van het verhaal: wanneer je naïsoleert, heb je waarschijnlijk veel minder luchtdebiet nodig en kun je af met een kleiner model. Of een groter model, die op een lager toerental de ventilator heeft draaien.

Voor het warm tapwater heb ik een Intergas Xtreme 36 voor de badkamers. Daarnaast als backup nog aangesloten op het verwarmingscircuit naar het buffervat.

Ikzelf heb ca. 287 m2 woonoppervlak, alles wordt verwarmd met extra dakisolatie, spouwmuurisolatie en alles kunststof kozijnen met HR++ glas. Daarnaast ook alles nagelopen op naden en kieren.

Bedankt voor de info alvast!

* Het aantal m2 zal ik eens moeten checken. In de verkoop van het huis (8 jaar geleden) brochure staat 170m2 met 100m2 overig inpandig. Ik gok dat, naast de garage, de kelders daaronder vallen. Echter, minimaal 1 van de kelders is deel van de verwarmde ruimte aangezien de lucht via uitblaasroosters in het huis door de centrale hal naar de kelder gaat en daar weer verwarmd wordt. De roosters boven staan eigenlijk nooit open met uitzondering van de badkamer en voor verkoeling in de zomer. (In de nacht ventileren)

* Ik heb inderdaad al e.e.a. geïsoleerd sinds dat de Brink berekend is. Toen ik hier kwam wonen zat het jaarverbruik tegen de 3000m3 gas aan. Nu is daar structureel nog zo'n 1900 tot 2000 m3 van over voordat we een pelletkachel aanschaften. Vanwege home assistant heb ik alle getallen nog wel en kan ik de benodigde KW wel aardig berekenen. Isolerende maatregelen die genomen zijn, zijn o.a: Spauwmuur, Multipor in kelders, Deels de vliering, maar daar komt nog wat meer bij...

* Ik heb ook de gashaard vervangen door een pelletkachel (Nordic Fire Finn 6KW uit mijn hoofd) En deze moet op de koudste dagen echt de hele dag op hoogste vermogen om de Brink UIT te houden zeg maar. Die is dus net te licht om als "hoofdverwarming" te dienen en verwarmt ook niet eens alles dan. Het is natuurlijk wel fijn om die 6kW extra achter de hand te hebben. Dit maakt me iets zekerder om in de toekomst de warmtepomp niet te overdimensioneren.

* Mijn gedachte om nu "de grootst mogelijke warmtewisselaar" eerst op de ketel aan te sluiten, dat ik een nog beter beeld ga krijgen, tot welke temperatuur ik kan gaan zakken om het hier warm te krijgen. Mooiste zou natuurlijk <40 graden water zijn vanwege de hogere COP van een eventuele warmtepomp. Maar het is maar de vraag of je dat lukt zonder 1) een orkaan aan m3 lucht 2) eventuele nachtverlaging. Als ik ruim boven de 50 graden moet gaan aanvoeren (Of bij welke temp de COP onder ~3 duikt) wordt een warmtepomp niet snel goedkoper dan gewoon gas blijven stoken. (12ct per kWh warmte)

Als de Brink dan al eens weg is: Dan kan ik alsnog de beslissing maken om op die plek een pelletketel neer te zetten... Beetje out of the box Op pellets kun je gewoon tussen de 5 a 8ct per kWh warmte stoken en ook met hogere temperaturen. Daarnaast hebben die dingen niet veel last van overbelaste stroomnetten enzo. Maargoed dat is maar een optioneel idee.

Maargoed: punt 1 statische druk dus... Ik ga ook nog eens met de Brink spelen en lucht snelheden variëren. Ik zal het dit keer wel eens opschrijven. De meeste kW krijg ik met de hoogste luchtsnelheid die nog aangenaam is. Veel hoger wil je niet gaan omdat het dan "waait" in huis. De hoogste stand van die Brink B40 wil je echt niet hebben in je huis, dan waait je eten van tafel. Ik zal er eens een meer nauwkeurige tabel van maken. Ik zie dat de kleinere "ventilatorconvectoren" van panasonic ook waarschijnlijk op luchtverplaatsing al afvallen. Ik wil >2000m3 wel achter de hand hebben om snelle verhoging eventueel te realiseren.(zie panasonic folder pagina 65)

[Zoldier]

somfing schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 20:22:
[...]


Bedankt voor de info alvast!

* Het aantal m2 zal ik eens moeten checken. In de verkoop van het huis (8 jaar geleden) brochure staat 170m2 met 100m2 overig inpandig. Ik gok dat, naast de garage, de kelders daaronder vallen. Echter, minimaal 1 van de kelders is deel van de verwarmde ruimte aangezien de lucht via uitblaasroosters in het huis door de centrale hal naar de kelder gaat en daar weer verwarmd wordt. De roosters boven staan eigenlijk nooit open met uitzondering van de badkamer en voor verkoeling in de zomer. (In de nacht ventileren)

* Ik heb inderdaad al e.e.a. geïsoleerd sinds dat de Brink berekend is. Toen ik hier kwam wonen zat het jaarverbruik tegen de 3000m3 gas aan. Nu is daar structureel nog zo'n 1900 tot 2000 m3 van over voordat we een pelletkachel aanschaften. Vanwege home assistant heb ik alle getallen nog wel en kan ik de benodigde KW wel aardig berekenen. Isolerende maatregelen die genomen zijn, zijn o.a: Spauwmuur, Multipor in kelders, Deels de vliering, maar daar komt nog wat meer bij...

* Ik heb ook de gashaard vervangen door een pelletkachel (Nordic Fire Finn 6KW uit mijn hoofd) En deze moet op de koudste dagen echt de hele dag op hoogste vermogen om de Brink UIT te houden zeg maar. Die is dus net te licht om als "hoofdverwarming" te dienen en verwarmt ook niet eens alles dan. Het is natuurlijk wel fijn om die 6kW extra achter de hand te hebben. Dit maakt me iets zekerder om in de toekomst de warmtepomp niet te overdimensioneren.

* Mijn gedachte om nu "de grootst mogelijke warmtewisselaar" eerst op de ketel aan te sluiten, dat ik een nog beter beeld ga krijgen, tot welke temperatuur ik kan gaan zakken om het hier warm te krijgen. Mooiste zou natuurlijk <40 graden water zijn vanwege de hogere COP van een eventuele warmtepomp. Maar het is maar de vraag of je dat lukt zonder 1) een orkaan aan m3 lucht 2) eventuele nachtverlaging. Als ik ruim boven de 50 graden moet gaan aanvoeren (Of bij welke temp de COP onder ~3 duikt) wordt een warmtepomp niet snel goedkoper dan gewoon gas blijven stoken. (12ct per kWh warmte)

Als de Brink dan al eens weg is: Dan kan ik alsnog de beslissing maken om op die plek een pelletketel neer te zetten... Beetje out of the box Op pellets kun je gewoon tussen de 5 a 8ct per kWh warmte stoken en ook met hogere temperaturen. Daarnaast hebben die dingen niet veel last van overbelaste stroomnetten enzo. Maargoed dat is maar een optioneel idee.

Maargoed: punt 1 statische druk dus... Ik ga ook nog eens met de Brink spelen en lucht snelheden variëren. Ik zal het dit keer wel eens opschrijven. De meeste kW krijg ik met de hoogste luchtsnelheid die nog aangenaam is. Veel hoger wil je niet gaan omdat het dan "waait" in huis. De hoogste stand van die Brink B40 wil je echt niet hebben in je huis, dan waait je eten van tafel. Ik zal er eens een meer nauwkeurige tabel van maken. Ik zie dat de kleinere "ventilatorconvectoren" van panasonic ook waarschijnlijk op luchtverplaatsing al afvallen. Ik wil >2000m3 wel achter de hand hebben om snelle verhoging eventueel te realiseren.(zie panasonic folder pagina 65)

Ik denk dat het goed is om zeker ook naar de luchtverplaatsing te kijken inzake de statische druk. Aangezien de deskundigen, die ik gesproken heb, het niet durfden te zeggen, is het goed om zo veel mogelijk te vergelijken. Wanneer jij bij de Brink ook de luchtverplaatsing kunt instellen, kun je er inderdaad mee spelen en bekijken tot welk debiet het huis nog warm wordt. Uiteraard kun je dat het beste testen bij echte koude dagen, zoals we deze afgelopen winter ook gehad hebben. Daarbij is het wel zo, dat je de pelletkachel nog achter de hand hebt, dus koud zul je het niet gauw krijgen. Ik heb als achtervang ook nog een inbouwhaard voor hout. Nog niet uit noodzaak nodig gehad.

Nog even over de watertemperatuur: In een van mijn posts hierboven zie je wat ongeveer het tempverlies is bij de transitie van water naar lucht en vervolgens wat er van de luchttemperatuur overblijft als deze in de woonkamer is aangekomen bij de roosters, dus vanaf dat deze de warmtewisselaar van de luchtverwarmer verlaat. Daardoor weet ik dat ik bij mij niet uit de voeten kom met water van max 40 graden aanvoertemperatuur. Zeker niet bij lage buitentemperaturen. Ik accepteer in theorie dus een ietwat lagere COP, maar uit mijn metingen blijkt nog elke keer, dat de COP positiever uitkomt, dan wat er op de WP staat.

Voorbeeld: afgelopen januari heeft de WP 1385 Kwh verbruikt. Via Mindergas heb ik de afgelopen 4 jaar het gasverbruik bijgehouden. Als ik het verbruik van 2022 van januari vergelijk met 2024, rekening houdend met de graaddagen, dan zou ik bij vergelijkbaar weer 403 m3 gas verbruikt hebben. Ervan uitgaande dat 403 overeen komt met 3627 kwh (x factor 9) energie, zou mijn COP over januari uitkomen op 3627/1385 = 2,62. Dit bij een maandgemiddelde van 3,4 graden, waar januari volgens weerstatistieken.nl gemiddeld (1991-2020) op 3,5 graden zit.
Op deze manier kwam december op: 923 KWh verbruik WP, gas: 2880 Kwh energie, dus COP: 2880/923= 3,12.
November op een COP van 3,17 en oktober 3,32. Februari tot nu toe is 2,77.
Je kunt zeggen, dat het aan de lage kant is, maar met de huidige prijzen ligt het omslagpunt bij een COP van ca. 2,33 en bij de koudste maand zit ik daar nog aardig boven met 2,62.
In de wetenschap dat ik zonnepanelen heb en de saldering nog even in stand blijft, is het omslagpunt bij mij nog eens aanzienlijk lager. Ik had de instellingen zo staan, dat het vullen van het buffervat tot een temperatuur van ca. 47-48 graden moest gebeuren. Daarvoor is dus water nodig van ca. 50 graden.

Om de laatste alinea heb je niet gevraagd, maar wellicht goed om wat meer gevoel te krijgen bij verwarming op een andere manier, dan met gas.

[somfing]

Zoldier schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 11:27:
[...]


Ik heb ook ergens iets gepost over mijn instellingen aangaande het debiet bij een bepaalde temperatuur. Dat komt je dan ook tegen.

ik zie dat jij echt dezelfde testen vooraf gedaan heb als ik 2 jaar geleden al eens deed. (maar vanwege andere klussen weer vergeten ben) Uitblaas temperatuur van de Brink op 35 a 40 graden zetten, luchtsnelheid, etc goede info! Ik ga de topics hierover eens goed doorlezen. Ik zie dat je er al veel moeite en ervaring ingestoken hebt! Dat ga ik allemaal even absorberen

Aangezien ik echt een sterke wens heb niet alleen afhankelijk te zijn van ons stroomnet staat een watercircuit toch wel vast. Daarom is als eerste interessant om de specs van de verschillende afgiftesystemen boven water te krijgen. Bijvoorbeeld de Panasonic PAW-FC2E-270, die Multicalor MC-EE-30. Eventueel ook van de (dure) Brink Elan 25). Vaillant heeft er ook nog een meen ik te herinneren.

NOTE: De panasonic kost "maar" 1800 euro schat ik op basis van google. Je zou 2 van die dingen kunnen kopen voor 1 Brink Elan 25 (3800 euro zegt google) Het oppervlak van de wisselaar in die dingen moet zo groot mogelijk zijn om bij xxxx m3 lucht de grootste overdracht te hebben. Als de kWh van die grotere panasonic modellen komt door de grotere luchtverplaatsing (bij dezelfde wisselaar) kan ik me voorstellen dat je met 2 kleinere modellen naast elkaar gewoon voordeliger verwarmt. (ik vermoed het niet, want de afmetingen zijn ook anders, maar zal proberen de specificaties te achterhalen)

[ Voor 78% gewijzigd door somfing op 17-02-2024 11:44 ]

[Zoldier]

somfing schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 09:57:
Superfijn deze info! Ik ga je metingen even teruglezen! Mijn idee met de luchtstroom is niet om de laagste te vinden om het warm te krijgen, maar juist de hoogste m3 waarbij het niet/nauwelijks waarneembaar is... Op die stand heb je om theorie de maximale overdracht tussen de wisselaar en lucht in het huis. Daarnaast zoek ik dan nog het debiet dat acceptabel is tijdens een sprintje na een vakantie ofzo.

Nu ik het schrijf hoor ik mijn vrouw al zeggen: "Het waait hier koude lucht!" Je wilt natuurlijk niet te lage temperatuur met hoog volume uit die roosters blazen om maximale overdracht te krijgen. (ongeacht of je het hoort of niet). Even op letten tijdens de meting. Overigens is 50 graden watertemperatuur iets wat ik om meer plekken lees, dus wellicht goed om rekening mee te houden dat ik daar ook gewoon op uit ga komen.

m.b.t. zonnepanelen: Mijn dak geeft een glooiing erin. De panelenboeren die ik over de vloer heb gehad vinden dat allemaal niet leuk. Vandaar dat ik voorlopig op dynamisch tarief zit zodat ik niet meebetaal aan de saldering.

Ik heb ook ergens iets gepost over mijn instellingen aangaande het debiet bij een bepaalde temperatuur. Dat komt je dan ook tegen.

[Zoldier]

somfing schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 09:57:
[...]


ik zie dat jij echt dezelfde testen vooraf gedaan heb als ik 2 jaar geleden al eens deed. (maar vanwege andere klussen weer vergeten ben) Uitblaas temperatuur van de Brink op 35 a 40 graden zetten, luchtsnelheid, etc goede info! Ik ga de topics hierover eens goed doorlezen. Ik zie dat je er al veel moeite en ervaring ingestoken hebt! Dat ga ik allemaal even absorberen

Aangezien ik echt een sterke wens heb niet alleen afhankelijk te zijn van ons stroomnet staat een watercircuit toch wel vast. Daarom is als eerste interessant om de specs van de verschillende afgiftesystemen boven water te krijgen. Bijvoorbeeld de Panasonic PAW-FC2E-270, die Multicalor MC-EE-30. Eventueel ook van de (dure) Brink Elan 25). Vaillant heeft er ook nog een meen ik te herinneren.

NOTE: De panasonic kost "maar" 1800 euro schat ik op basis van google. Je zou 2 van die dingen kunnen kopen voor 1 Brink Elan 25 (3800 euro zegt google) Het oppervlak van de wisselaar in die dingen moet zo groot mogelijk zijn om bij xxxx m3 lucht de grootste overdracht te hebben. Als de kWh van die grotere panasonic modellen komt door de grotere luchtverplaatsing (bij dezelfde wisselaar) kan ik me voorstellen dat je met 2 kleinere modellen naast elkaar gewoon voordeliger verwarmt. (ik vermoed het niet, want de afmetingen zijn ook anders, maar zal proberen de specificaties te achterhalen)

Aangezien ik best wat oppervlakte te verwarmen heb, heb ik naderhand ook nog gedacht om in de toekomst 2 circuits te maken, dus boven en begane grond. en dat laten werken door middel van 2 kanaalairco's wellicht nog iets voor de toekomst.
Voor nu werkt het goed met een indirecte verwarmer, die oorspronkelijk allemaal uitgelegd zijn voor warmere watertemperaturen.

Zoals gezegd, wanneer je hebt nageïsoleerd heb je ook minder vermogen nodig. De MC-EE-30 van Multicalor is tweedehands door mij aangeschaft. Dat scheelt een slok op de borrel met de nieuwprijzen. Bij regime van 45-50 graden bedraagt het vermogen nog een 50%, dus ca. 15 KW. Dat is bij naïsolatie al snel genoeg.

De Elan 25 van Brink is vaker 2e hands te vinden op Marktplaats. Eerlijk is eerlijk: zo'n indirecte luchtverwarmer stelt niet heel veel voor: ventilator, warmtewisselaar en een besturing. Liefst zo nieuw mogelijk, zodat de regeling kan moduleren. De nieuwprijzen zijn vooral zo hoog, aangezien hete luchtverwarming een niche is. Tenminste dat is mijn gedachte er bij.

[somfing]

Het stelt qua techniek inderdaad weinig voor. Je mag best verdienen aan mij, zeker als je daar service voor terug krijgt. Ik moet dan wel enigszins het gevoel hebben dat het iets voorstelt

Om enigszins een verantwoorde keuze te maken ben ik aan een tabelletje begonnen. Ik heb geprobeerd de specificaties te zoeken die van belang zijn van de verschillende merken/modellen. Dus in alle documenten heb ik gezocht naar specs bij water-aanvoer temperaturen die rond de 45 of 50 graden liggen (meestal is maar 1 van de 2 beschreven). De temperatuur in mijn kelder ligt rond de 18 graden, daarom heb ik ook 18 graden als aanvoer gepakt en iedere keer naar benodigde luchtdebieten gekeken.

Specificaties Warmtewisselaar Hetelucht:


Misschien handig voor iemand. Het is nog niet compleet en onder voorbehoud van fouten. Die Vailant zou ik toch ook niet zomaar willen afschrijven. Hoewel de statische druk wel de laagste is van alle opties. Daar zou ik dan eens een expert voor moeten raadplegen. Ook zou het fijn zijn als de motor traploos te regelen valt. Dat is wel het geval bij de (EC variant) van panasonic.

[somfing]

Naast de prijslijst van panasonic waar ik bovenstaande info uit getrokken had, zie ik dezelfde getallen ook in de gedetailleerde documentatie van het model terug [link]. Wat opvalt is dat volgens dat document de getallen gelden bij een water temp. van 45/40... Er staan exact dezeflde getallen, dus 1 van de 2 klopt niet.

Maar stel dat het gedetailleerde product document klopt, dan mag ik dus de Vailant en Panasonic gewoon met elkaar verglijken. Dan zie je dus welk apparaat de grootste warmte overdracht realiseert bij een bepaald debiet.

Ik heb in google sheets een graph proberen te maken (Ik ben hier nog niet zo bedreven in als python) Mijn voorzichtige conclusie: Als dit waar is dan wil je die ~3 kW bij 1500 m3 wel hebben:

1. Bij gelijke luchtstroom, meer warmte in huis
2. De aanschaf verdien je in gebruik terug (bij warmtepomp)

EDIT: Even plaatje nog geupdate met 1 'kleiner' model van Panasonic. Deze heeft dan +- de overdracht van een Multicalor en Brink (laatste bij 50C dus die is nog minder)...

[ Voor 19% gewijzigd door somfing op 18-02-2024 22:29 ]

[Ad HD!]

mdeiman schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 15:41:
[...]

Daar heb je wel gelijk in.
Nu wel last vele en erg lange defrosts.....
Als de verwarming dan weer aan is, is het ook altijd echt aan verwarmen. Makkelijk op temperatuur houden is nu lastig.
Nog wel een vraagje uitstaan bij de installateur over met name de duur van de defrosts.
15 minuten gaat de luchtstroom uit en daarna komt de boel weer langzaam op gang en temperatuur gedurende weer 15 minuten. Vind ik toch echt te lang.

Heb al een reactie gehad van de installateur en is het probleem van de defrost inmiddels verholpen. Want ik heb het gevoel dat toch het zwakke punt blijft van een kanaalairco als vervanger van een Brink heteluchtsysteem.

[MarkV6]

Ad HD! schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 20:22:
[...]
Heb al een reactie gehad van de installateur en is het probleem van de defrost inmiddels verholpen.

Hoe is dat dan verholpen? Het is al weken niet rond het vriespunt geweest dus het gebeurd gewoon niet meer.
Het lijkt ieder jaar altijd begin december te gebeuren. Dan is de luchtvochtigheid nog hoog.
Is dit niet een probleem van alle grote aircosystemen bij verwarmen? Het kost gewoon tijd voor de buitenunit van 1x1 meter ontdooid is.

[Zoldier]

MarkV6 schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 07:26:
[...]


Hoe is dat dan verholpen? Het is al weken niet rond het vriespunt geweest dus het gebeurd gewoon niet meer.
Het lijkt ieder jaar altijd begin december te gebeuren. Dan is de luchtvochtigheid nog hoog.
Is dit niet een probleem van alle grote aircosystemen bij verwarmen? Het kost gewoon tijd voor de buitenunit van 1x1 meter ontdooid is.

Ad HD! vraagt zich het ook af, is alleen vergeten om vraagtekens te plaatsen. Mdeiman heeft nog geen kans gezien om op de vragen antwoord te geven.

Overigens is defrosten in alle tijden van het jaar mogelijk. Dit zo lang de buitentemperatuur maar ergens (geschat) rond de 5 graden is. Schiet de buitentemperatuur naar het vriespunt of er net onder, komen de defrosts eigenlijk niet meer voor. Onder 0 is de luchtvochtigheid heel laag en vindt aanvriezen eigenlijk niet meer plaats. Mijn inziens heeft het dus niets met begin december te maken...

Daarnaast heb ik met mijn opstelling een defrost gauw ontdooit. Er gaat water vanuit de buffer naar de warmtepomp en binnen geen tijd is ontdooiing van de verdamper achter de rug. Er gaat iets meer tijd zitten in het omzetten van de richting van het systeem.

[ Voor 11% gewijzigd door Zoldier op 17-03-2024 20:25 ]

[mdeiman]

Ad HD! schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 20:22:
[...]


Heb al een reactie gehad van de installateur en is het probleem van de defrost inmiddels verholpen. Want ik heb het gevoel dat toch het zwakke punt blijft van een kanaalairco als vervanger van een Brink heteluchtsysteem.

Enige wat gebeurd is dat gekeken is of er voldoende vloeistof in de leidingen is gekomen. Dat was zo....
Blijft bijzonder dat een totale defrost ca 25 minuten duurt en dus geen warme lucht in huis.

Los van die periode ben ik wel erg tevreden. Met name mooi een turbo stand en dat je luchtuitvoersnelheid kunt veranderen. Maar standaard eigenlijk altijd op Automatisch staan. 24/7. En dan hooguit een graadje naar beneden of omhoog. Helemaal mooi als de zon wat schijnt met de zonnepanelen.
Dus wel erg lekker zo zonder gas.
De eenvoud van de installatie spreekt mij ook erg aan.

[ Voor 26% gewijzigd door mdeiman op 18-03-2024 15:27 ]

[MarkV6]

Zoldier schreef op zondag 17 maart 2024 @ 20:22:
[...]

Overigens is defrosten in alle tijden van het jaar mogelijk. Dit zo lang de buitentemperatuur maar ergens (geschat) rond de 5 graden is. Schiet de buitentemperatuur naar het vriespunt of er net onder, komen de defrosts eigenlijk niet meer voor. Onder 0 is de luchtvochtigheid heel laag en vindt aanvriezen eigenlijk niet meer plaats. Mijn inziens heeft het dus niets met begin december te maken...

Dat december issue is de ervaring van de laatste 3 jaar. Defrosts komen voor als het dauwpunt onder het vriespunt is.
Het is helaas niet zo dat bij vorst er geen vocht in de lucht kan zitten, het is alleen minder. Kijk maar in de möller hx diagram.
Het ergste is het als het vriest plus er hangt mist, dan is de luchtvochtigheid 100% Een kubieke meter kan dan maar iets van 2 gram water bevatten maar door de grote luchtverplaatsing zal hij toch dichtvriezen.

[Zoldier]

MarkV6 schreef op maandag 18 maart 2024 @ 10:16:
[...]


Dat december issue is de ervaring van de laatste 3 jaar. Defrosts komen voor als het dauwpunt onder het vriespunt is.
Het is helaas niet zo dat bij vorst er geen vocht in de lucht kan zitten, het is alleen minder. Kijk maar in de möller hx diagram.
Het ergste is het als het vriest plus er hangt mist, dan is de luchtvochtigheid 100% Een kubieke meter kan dan maar iets van 2 gram water bevatten maar door de grote luchtverplaatsing zal hij toch dichtvriezen.

Vandaar dat ik ook het woord eigenlijk gebruik. Punt is dat het niet met de tijd van het jaar te maken heeft, maar met de weersomstandigheden en temperatuur.

[Ad HD!]

Begrijp ik uit de combinatie van de reacties van Zoldier en mdeiman dat bij defrost bij een systeem met water de ontdooing ('met water vanuit de buffer') sneller gaat dan bij het lucht/luchtsysteem. En als dat zo is is er dan bij dat laatste systeem ook geen truck te bedenken waarbij de defrost korter duurt want 25 minuten geen warmteaanvoer is best lang. In dat laatste geval kan wellicht wel voorkomen worden dat het systeem in die defrostperiode koude lucht uitblaast.

[mdeiman]

Ad HD! schreef op maandag 25 maart 2024 @ 09:17:
Begrijp ik uit de combinatie van de reacties van Zoldier en mdeiman dat bij defrost bij een systeem met water de ontdooing ('met water vanuit de buffer') sneller gaat dan bij het lucht/luchtsysteem. En als dat zo is is er dan bij dat laatste systeem ook geen truck te bedenken waarbij de defrost korter duurt want 25 minuten geen warmteaanvoer is best lang. In dat laatste geval kan wellicht wel voorkomen worden dat het systeem in die defrostperiode koude lucht uitblaast.

Ben hier ook wel benieuwd naar! Iemand ideeën?

[hgrutter]

Ook ik ben al enige tijd aan het kijken naar een ander oplossing. Ik heb al terug geschakeld naar 1800 m2/uur en 40 graden.Dit is voldoende ook bij koude dagen. Bij verschillende metingen kom ik een benodigdvermogen van rond de 10KW.

Ik denk aan een kanaal unit maar loop tegen de statische druk aan. Als ik de kachel nu vol laat stoken dus 40 graden 1800m2/uur dan geeft de ketel zelf aan dat de druk ca 250 Pa is. De kanaal units van 10kw gaan echter maar tot 150Pa.

Als de ventilator van het huidige systeem op1100 m2/uur instel zit ik wel op 150Pa.

Als ik de 10 kw kanaalunitinstel op 1100M2/uur terwijl het maximum 18002/uur is krijg ik dan ook maar 11/18 deelaan vermogen mijn huis.in?

[noordman]

Hallo medetweakers,,
Heeft iemand ervaring met een Brink Renovent Excellent 300 WTW 4/0b Links 300m³/h of een dergelijk apparaat?
We hebben een kleine vakantiewoning met woonkamer, 1 kleine slaapkamer en een grote die 2x zo groot is als de kleine, daarnaast kleine natte cel met douche en toilet. Oppervlakte 8x12 meter, boven de slaapkamers een zolder (nog ongeisoleerd), in de woonkamer kijken we tegen het geisoleerde dak aan. Alles dubbel glas en vloerisolatie (met daarna condens op de vloer, verholpen door de kruipruimte passief te ventileren: 2 luchtbuizen aan begin en einde van de kruipruimte. Luchtcirculatie werd belemmerd door het dichtspuiten van de spouw in de kruipruimte?). De Brink is type Allure, waarschijnlijk B25.
Koken op gas en douche met vaillant geyser.

We hebben een airco laten installeren en 7 zonnepanelen en houden veel capaciteit over en verwarmen op proef nu met de airco. Dat bevalt goed mbt de woonkamer, lekker warm (22 graden, we zijn oudjes) en droge lucht (nu in alle regen 55%). Maar de slaapkamers blijven dus koud en dan gebruiken we ventilatorkachels 10 min per kamer en dat is prima voor opstaan en naar bed gaan en douchen.
Maar de Brink staat er nog, is 20 jr oud en die zal de geest kunnen geven. Dan lijkt mij het genoemde Brinkapparaat een snelle en zo te zien niet zo'n dure vervanging, althans qua aanschaf, rond de 2000. En dan uiteraard de installatie. Sloop van de oude kan ik zelf, installatie uiteraard niet)De luchtkanalen zien er van binnen nog redelijk tot goed uit (aanvoerkanalen vanuit de woonkamer, uitblazers in hal (afgesloten), woonkamer (3 stuks en slaapkamers elke 1.
De electrische groepeninstallatie is vernieuwd, maar ook zo'n 20 jr oud. Het huisje is ongeveer 50 jr oud (moderne installatiekabels, geen katoen meer)

We zijn er vaak, niet continu, van april tm september, daarna af en toe een weekje als het weer goed is (buiten > 12 graden) en om te controleren of de waterafvoer via een keerklep naar het riool in de kelder goed blijft gaan (er staat altijd water in de kruipruimte, buiten de zomer).

Om kort te gaan: heeft iemand ervaring met het genoemde Brink apparaat? Ik moet eerlijk zeggen dat ik maar een deel van het topic heb gevolgd, het is mij allemaal snel te technisch.
Of is in mijn situatie de combi van airco en ventilatorkachels (of evt, een oliegevulde electrische radiator) een goed alternatief? Van oktober tm maart zijn we er meestal niet of maar een weekeinde. Tot nu toe hielden we de thermostaat op 12 graden mbv de Brink.
Van het gas af hoeven we niet maar als er een electrische Brink komt dan zal het wellicht zinnig zijn om op inductie en electrische geyser te nemen

Maak er daarom maar een korte reactie op.
Alvast dank!
Hartelijke groet, Ruud

[The_Admin]

Beetje offtopic vraag misschien, maar ik zie niet zo snel een algemeen Brink- of Heteluchtverwarmingstopic...

Heb iets bijzonders met mijn Brink B-8 MDG E. Had hem ergens in Mei op de zomerstand gezet (schakelaar op de verwarming), waarmee het verbruik naar zo'n 60W constant zakte. Het viel mij gisteren ineens op dat de HLV nu weer ~135W constant pakt. Schakelaar staat nog op zomerstand en heb wel geprobeerd de comfortstand in- of uit te schakelen met de thermostaat in de woonkamer, maar dat heeft geen positieve uitwerking, de thermostaat 'hoog' zetten uiteraard ook niet, dan gaat de HLV ventileren en pakt hij nog meer stroom.

Iemand enig idee wat dit kan zijn? Doe ik iets fout? Of is de unit vanwege de ("hoge") buitentemperatuur in een andere modus geschoten oid? Gaskraan staat nog gewoon open, maar die draaide ik eerder ook nooit dicht en dan zakte het verbruik wel van ~135W > 60W als ik dat ding in zomerstand zette. Kon dan op de warme momenten 's avonds (als het buiten kouder dan binnen is) evt. wat ventileren door thermostaat omhoog te zetten zodat de ventilator aanging maar de brander niet.

Is het ook te doen om de unit helemaal uit te zetten in de zomer (gaskraan dicht + stroom er af), of is dat niet aan te raden? Wil wel graag dat hij nog aan gaat in de winter hahaha...

[Simpel78]

The_Admin schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 14:56:
Beetje offtopic vraag misschien, maar ik zie niet zo snel een algemeen Brink- of Heteluchtverwarmingstopic...

Heb iets bijzonders met mijn Brink B-8 MDG E. Had hem ergens in Mei op de zomerstand gezet (schakelaar op de verwarming), waarmee het verbruik naar zo'n 60W constant zakte. Het viel mij gisteren ineens op dat de HLV nu weer ~135W constant pakt. Schakelaar staat nog op zomerstand en heb wel geprobeerd de comfortstand in- of uit te schakelen met de thermostaat in de woonkamer, maar dat heeft geen positieve uitwerking, de thermostaat 'hoog' zetten uiteraard ook niet, dan gaat de HLV ventileren en pakt hij nog meer stroom.

Iemand enig idee wat dit kan zijn? Doe ik iets fout? Of is de unit vanwege de ("hoge") buitentemperatuur in een andere modus geschoten oid? Gaskraan staat nog gewoon open, maar die draaide ik eerder ook nooit dicht en dan zakte het verbruik wel van ~135W > 60W als ik dat ding in zomerstand zette. Kon dan op de warme momenten 's avonds (als het buiten kouder dan binnen is) evt. wat ventileren door thermostaat omhoog te zetten zodat de ventilator aanging maar de brander niet.

Is het ook te doen om de unit helemaal uit te zetten in de zomer (gaskraan dicht + stroom er af), of is dat niet aan te raden? Wil wel graag dat hij nog aan gaat in de winter hahaha...

Ik denk dat wanneer je het normaal in huis 19 graden hebt en nu vanwege het warme weer tussen de 24-30. Dat daar het probleem ligt. Volgens mij zit er vast een temp sensor in dat ding. Kun je niet meer de temp spelen? Ik heb mijn unit gewoon uit staan in de zomer. Aangezien ik ook roosters en mechanische ventilatie heb.

[The_Admin]

Simpel78 schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 09:43:
[...]


Ik denk dat wanneer je het normaal in huis 19 graden hebt en nu vanwege het warme weer tussen de 24-30. Dat daar het probleem ligt. Volgens mij zit er vast een temp sensor in dat ding. Kun je niet meer de temp spelen? Ik heb mijn unit gewoon uit staan in de zomer. Aangezien ik ook roosters en mechanische ventilatie heb.

Mjah, buitentemp kan ik helaas niet mee spelen, dus binnen warmt het ook op Via de thermostaat 'vraag' ik geen warmte, die staat op de laagste stand (5C) met comfortmodus uit. Gisteren nog geprobeerd de gaskraan dicht te zetten en de unit even te 'powercyclen', helaas schiet ie direct weer naar ~130W stroomverbruik.

Documentatie zegt het volgende:

Het toestel is voorzien van een zomer/ winterschakelaar.

In de zomerstand is de systeemventilator uitgeschakeld, evenals de werking van de hoofdgasklep.

Wel in werking blijft het eventueel aangesloten warmterugwinmodule (dit i.v.m. afzuiging van de
woning).

Wil men 's zomers het huis gaan ventileren, dan is dit mogelijk door de ruimtethermostaat op
warmtevraag te zetten.
De systeemventilator gaat dan in hoogstand draaien.

Wil men in de zomer in laagstand ventileren, dan moet de zomer/winterschakelaar op winterstand
staan en de ruimtethermostaat op niet-warmtevragend staan; de gaskraan moet dan wel gesloten
zijn!

Indien de schakelaar op "winterstand" staat, de comfortregeling op "aan" staat en er geen
warmtevraag is, zal de luchtverwarmer behaaglijke lucht van circa 30 C. de woning inblazen.
In deze stand is een minimale luchtcirculatie en verversing middels buitenluchtsuppletie gewaarborgd.
Indien de comfortregeling op "uit" staat, zal wel deze minimale luchtcirculatie en verversing
gehandhaafd blijven, echter de inblaastemperatuur zal dalen en dus geen 30C. meer bedragen.

Tijdens het stookseizoen raden wij aan deze comfortregeling te gebruiken.
Bij warmtevraag schakelt de systeemventilator naar hoogstand en de brander komt in, totdat de
gewenste kamertemperatuur is bereikt.

Zojuist nog even geprobeerd hem van zomer- naar winterstand te zetten (thermostaat staat niet-warmtevragend en comfortstand uit), maar dan gaat ie van 130W > 200W


Kan hem uiteraard ook 'gewoon' uitzetten, maar beetje bang dat dan straks in de winter de boel niet meer op gang komt... beestje is al 25 jaar oud, altijd een beetje spannend dat ineens even paar maanden uit te zetten

[ Voor 4% gewijzigd door The_Admin op 26-06-2024 11:18 ]

[hgrutter]

https://www.luchtverwarmi...610481_B-8MDG_mrt2003.pdf

[The_Admin]

hgrutter schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 12:04:
https://www.luchtverwarmi...610481_B-8MDG_mrt2003.pdf

Die heb ik, het stuk in mijn vorige post komt letterlijk uit die handleiding. Rare is dus dat ik hem instel zoals aangegeven maar nog "ineens" (sinds afgelopen zondag rond 15u) meer dan het dubbele stroomverbruik heb, alsof de unit niet meer in zomerstand staat.

[Cyriel85]

The_Admin schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 13:07:
[...]


Die heb ik, het stuk in mijn vorige post komt letterlijk uit die handleiding. Rare is dus dat ik hem instel zoals aangegeven maar nog "ineens" (sinds afgelopen zondag rond 15u) meer dan het dubbele stroomverbruik heb, alsof de unit niet meer in zomerstand staat.

Of dat er een lager niet meer lekker is en daarom zwaarder is de ventilator te draaien.
Of ventilator niet meer goed schoon waardoor deze lichtjes aanloopt.

[ Voor 6% gewijzigd door Cyriel85 op 26-06-2024 20:25 ]

[hgrutter]

Ik weet niet wat die unit nog meer doet. Ik kan me voorstellen dat ook bij warmweer deze wellicht gaat werken om het huis af te koelen of om het vochtgehalte aan te passen.

[Cyriel85]

Ik zit ook even met een vraag over mijn Brink B40 downflow met dit warme weer.
Voor de duidelijkheid, zonder koel unit.

Met dit warme weer wil ik de Brink inzetten om s nachts maximaal te ventileren en zo het huis te koelen. (Voor het idee, buiten zakt het vanacht tot 18 graden, binnen is het nu 26).

Wat ik nu doe: zet de Brink op stand 3 (maximaal ventileren) met een lage temperatuur, zodat deze maximaal buitenlucht pakt en niet ontsteekt door lage temperatuur. (Hoop dat deze gedachte klopt voor ventilatie, niet ontsteken is duidelijk werkend)

Graag zou ik de Brink nog zo instellen dat stand 3 (gebruik ik bij verwarmen nooit) of stand 4 (=koeling, gebruik ik nooit) 100% lucht verversing betekend. (Aanzuig buiten --> inblazen, aanzuig woning --> uitblazen.) Dit om optimaal gebruik te maken van de lagere temperatuur buiten om het huis af te koelen met ventilatie.

In de handleiding zie ik wel een in te stellen luchtflow (stand 1 laag, stand 2 midden, stand 3 hoog, koeling maximaal), daar kan de m3/h aanpassen. Maar verhouding recirculatie/vers buiten is mij niet duidelijk.

Iemand een idee hoe/of dit in te stellen is?

[ Voor 16% gewijzigd door Cyriel85 op 26-06-2024 22:59 ]

[hgrutter]

Volgens mij allen door het buitenrooster verder open of dicht te zetten

[ABCstabiel]

Beste Tweakers,

Hopelijk kunnen jullie mij verder adviseren. Wij staan op het punt een goed bod uit te brengen op een huis met hete luchtverwarming. Ik heb hier weinig kennis van en de aankoopmakelaar is vrij kritisch hierop.

Het betreft een huis uit 1954 met energie label A. Het heeft een Brink heteluchtsysteem uit 2000 (welke weet ik niet, maar bij de bezichtiging was het een zeer grote unit ter grote van een koelkast). Daarnaast heeft dit huis 2 airco split units: op de begane grond en op de bovenverdieping (geen zolder aanwezig) (kW is mij niet bekend). Daarnaast is er een boiler van 120L. Wij willen nog een bad gaan installeren, dus even de vraag of dit voldoende is.

Nu weet ik niet zo goed wat ik moet doen. Alsnog willen wij een bod doen op het huis, maar gaan we het bod wel aanpassen om zo 15000€ te reserveren voor eventuele opties. Ik heb geprobeerd deze thread door de lezen, maar in alle eerlijkheid snap ik er weinig van.

Ik zat zelf te denken om bijvoorbeeld de boiler te vervangen voor een CV-ketel (als dat makkelijk kan), en dan vloerverwarming te installeren (in ieder geval beneden) en boven te verwarmen met de airco op de gang. Dan is er geen ventilatie, maar is het mogelijk om een WTW-systeem aan te sluiten op de kanalen van het oude hete lucht systeem. Is dit een realistische optie?

[somfing]

Benieuwd of jullie het huis gekocht hebben Wij hebben 8 jaar geleden een huis gekocht met hetelucht verwarming. Eigenlijk is het ideaal om hetelucht kanalen te hebben in je huis. Zeker als je nog een laag temperatuur verwarming als vloerverwarming erbij hebt. Dan heb je samen met je hetelucht kanalen een mooie manier om op lage temperatuur je verwarming te regelen wat het weer makkelijk maakt om efficient je huis te verwarmen en koelen met bijvoorbeeld een warmtepomp. Nadeel: Weinig installateurs snappen dit en zullen hieraan beginnen. Vaak zijn de luchtkanalen ook oud...

Dat laatste is nu een beetje mijn "probleem". Ik ben vandaag begonnen met het verwijderen van onze Brink Allure B40. Ik heb besloten om hier een Panasonic PAW-FC2E-E210L unit te plaatsen die zijn warm water in eerste instantie gaat krijgen van een reeds aanwezige Intergas HRE 36/30.

Bij het verwijderen zie ik voor het eerst de doorsnede van mijn kanalen


Supervrolijk wordt ik hier niet van en vraag me af of je hier iets mee kunt doen? On the bright side: Wel redelijk geisoleerd Ik heb voor riool wel eens technieken gezien waarbij men een flexibele buis door bestaande buizen trekt. Deze blazen ze dan hop en laten ze uitharden. Met andere technieken sprayen ze de binnenkant met een coating waardoor deze ook glad word. Beiden zullen vast geen DIY zijn, mochten ze al bestaan voor luchtkanalen.

Iemand hiermee bekend toevallig? Ik zal eerst toch de nieuwe unit op dit bestaande stelsel aan moeten sluiten, want een heel groot project ben ik nog niet aan toe. Anders wordt het ieder jaar maar een sectie van de kanalen vervangen ofzo. (of gewoon laten zitten en niet meer kijken )

EDIT:

Met enig zoekwerk vind ik, naast de normale 'spiro/thermoduct/ongeisoleerde' kanalen, ook het volgende systeem.Redelijk gunstig geprijsd (t.o.v. de rest dan. Ik vind het allemaal belachelijk duur):

https://r-vent.com/nl/art...-30mm.-o-315mm.-l.-2350mm.
doc: https://r-vent.com/media/files/compano/crd303152350-4.pdf

Voor een deel komt dit aardig overeen met wat er al hangt qua afmeting. Voor een ander deel is de grootte waarschijnlijk niet genoeg, maar daar kan ik nog eens over nadenken. (Wellicht vanuit grotere kanalen overlopen of 2 buiten parallel maken)

[ Voor 13% gewijzigd door somfing op 27-07-2024 00:54 ]

[Zoldier]

somfing schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 20:02:
Benieuwd of jullie het huis gekocht hebben Wij hebben 8 jaar geleden een huis gekocht met hetelucht verwarming. Eigenlijk is het ideaal om hetelucht kanalen te hebben in je huis. Zeker als je nog een laag temperatuur verwarming als vloerverwarming erbij hebt. Dan heb je samen met je hetelucht kanalen een mooie manier om op lage temperatuur je verwarming te regelen wat het weer makkelijk maakt om efficient je huis te verwarmen en koelen met bijvoorbeeld een warmtepomp. Nadeel: Weinig installateurs snappen dit en zullen hieraan beginnen. Vaak zijn de luchtkanalen ook oud...

Dat laatste is nu een beetje mijn "probleem". Ik ben vandaag begonnen met het verwijderen van onze Brink Allure B40. Ik heb besloten om hier een Panasonic PAW-FC2E-E210L unit te plaatsen die zijn warm water in eerste instantie gaat krijgen van een reeds aanwezige Intergas HRE 36/30.

Bij het verwijderen zie ik voor het eerst de doorsnede van mijn kanalen
[Afbeelding]

Supervrolijk wordt ik hier niet van en vraag me af of je hier iets mee kunt doen? On the bright side: Wel redelijk geisoleerd Ik heb voor riool wel eens technieken gezien waarbij men een flexibele buis door bestaande buizen trekt. Deze blazen ze dan hop en laten ze uitharden. Met andere technieken sprayen ze de binnenkant met een coating waardoor deze ook glad word. Beiden zullen vast geen DIY zijn, mochten ze al bestaan voor luchtkanalen.

Iemand hiermee bekend toevallig? Ik zal eerst toch de nieuwe unit op dit bestaande stelsel aan moeten sluiten, want een heel groot project ben ik nog niet aan toe. Anders wordt het ieder jaar maar een sectie van de kanalen vervangen ofzo. (of gewoon laten zitten en niet meer kijken )

EDIT:

Met enig zoekwerk vind ik, naast de normale 'spiro/thermoduct/ongeisoleerde' kanalen, ook het volgende systeem.Redelijk gunstig geprijsd (t.o.v. de rest dan. Ik vind het allemaal belachelijk duur):

https://r-vent.com/nl/art...-30mm.-o-315mm.-l.-2350mm.
doc: https://r-vent.com/media/files/compano/crd303152350-4.pdf

Voor een deel komt dit aardig overeen met wat er al hangt qua afmeting. Voor een ander deel is de grootte waarschijnlijk niet genoeg, maar daar kan ik nog eens over nadenken. (Wellicht vanuit grotere kanalen overlopen of 2 buiten parallel maken)

Zakelijk kom ik het relinen vooral tegen bij rioolleidingen. Het is zeker geen goedkope optie. Ik heb me laten vertellen, dat voor het relinen met de zogenaamde sok en kunsthars er een vrachtwagen nodig is, waar de blazer en dergelijke op staat. Dat maakt dat de aanvangskosten flink zijn, aangezien de vrachtwagen betaald moet worden. Bij meer meters wordt het al snel goedkoper. Wellicht zijn er inmiddels ook kleinere units die kunnen relinen en worden de kosten dientengevolge ook lager.

Het coaten ken ik bijvoorbeeld van Tubus systems. Ik weet alleen niet of zij ook bij horizontale en/of vierkante leidingen goed uit de voeten kunnen. Ik heb het bij ronde leidingen alleen toegepast zien worden.

[ABCstabiel]

somfing schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 20:02:
Benieuwd of jullie het huis gekocht hebben Wij hebben 8 jaar geleden een huis gekocht met hetelucht verwarming. Eigenlijk is het ideaal om hetelucht kanalen te hebben in je huis. Zeker als je nog een laag temperatuur verwarming als vloerverwarming erbij hebt. Dan heb je samen met je hetelucht kanalen een mooie manier om op lage temperatuur je verwarming te regelen wat het weer makkelijk maakt om efficient je huis te verwarmen en koelen met bijvoorbeeld een warmtepomp. Nadeel: Weinig installateurs snappen dit en zullen hieraan beginnen. Vaak zijn de luchtkanalen ook oud...

Dat laatste is nu een beetje mijn "probleem". Ik ben vandaag begonnen met het verwijderen van onze Brink Allure B40. Ik heb besloten om hier een Panasonic PAW-FC2E-E210L unit te plaatsen die zijn warm water in eerste instantie gaat krijgen van een reeds aanwezige Intergas HRE 36/30.

Bij het verwijderen zie ik voor het eerst de doorsnede van mijn kanalen
[Afbeelding]

Supervrolijk wordt ik hier niet van en vraag me af of je hier iets mee kunt doen? On the bright side: Wel redelijk geisoleerd Ik heb voor riool wel eens technieken gezien waarbij men een flexibele buis door bestaande buizen trekt. Deze blazen ze dan hop en laten ze uitharden. Met andere technieken sprayen ze de binnenkant met een coating waardoor deze ook glad word. Beiden zullen vast geen DIY zijn, mochten ze al bestaan voor luchtkanalen.

Iemand hiermee bekend toevallig? Ik zal eerst toch de nieuwe unit op dit bestaande stelsel aan moeten sluiten, want een heel groot project ben ik nog niet aan toe. Anders wordt het ieder jaar maar een sectie van de kanalen vervangen ofzo. (of gewoon laten zitten en niet meer kijken )

EDIT:

Met enig zoekwerk vind ik, naast de normale 'spiro/thermoduct/ongeisoleerde' kanalen, ook het volgende systeem.Redelijk gunstig geprijsd (t.o.v. de rest dan. Ik vind het allemaal belachelijk duur):

https://r-vent.com/nl/art...-30mm.-o-315mm.-l.-2350mm.
doc: https://r-vent.com/media/files/compano/crd303152350-4.pdf

Voor een deel komt dit aardig overeen met wat er al hangt qua afmeting. Voor een ander deel is de grootte waarschijnlijk niet genoeg, maar daar kan ik nog eens over nadenken. (Wellicht vanuit grotere kanalen overlopen of 2 buiten parallel maken)

Jazeker Per september worden we eigenaar. Ik heb al een aantal installateurs bericht, maar ik kan natuurlijk nog niet zo veel doen nu ik nog geen eigenaar ben. Ik had ook een installateur bericht gestuurd die ook Brink leverancier is. Die gaf aan dat een WTW-unit alleen niet mogelijk is, omdat de diameter van de buizen te groot is. Maar op tweakers zie ik het wel genoemd worden.

Als ik het goed begrijp ga je zelf een kanaalunit ventilator die zowel kan koelen als kan warmen installeren op het buizensysteem van de luchtverwarming. Is dit ter garandering van de ventilatie? Heb je dan ook nog een andere vorm van verwarming, zoals vloerverwaming?

Zelf moet dus even afwachten en ook kijken wat ik aantref in het huis. Het is een oud beestje en de vorige eigenaar heeft hem twee jaar niet aan gehad, sinds de installatie van de airco. Hij is wel nog getest voor de verkoop maar goed, dat zegt natuurlijk weinig over het algeheel functioneren en de staat van het systeem.

Als ik dan toch een vraag mag stellen over hetelucht verwarming: in het huis zijn verschillende roosters aanwezig, bv 4 in de vloer van de woonkamer en twee in de keuken (één hoge en één lage in de muur , 1 in de gang laag bij de grond, de bovenverdieping weet ik niet precies). Ik zag echter ook twee grotere roosters in de woonkamer en de keuken die contact hebben met de kruipruimte. Wat is de functie van deze grote roosters? Behoren deze überhaupt bij luchtverwarming?

[somfing]

ABCstabiel schreef op zondag 28 juli 2024 @ 21:33:
Jazeker Per september worden we eigenaar. Ik heb al een aantal installateurs bericht, maar ik kan natuurlijk nog niet zo veel doen nu ik nog geen eigenaar ben. Ik had ook een installateur bericht gestuurd die ook Brink leverancier is. Die gaf aan dat een WTW-unit alleen niet mogelijk is, omdat de diameter van de buizen te groot is. Maar op tweakers zie ik het wel genoemd worden.

WTW unit heb ik nog nooit in verdiept. Daarnaast ben ik sowieso geen expert, maar heb me gewoon wat ingelezen en zitten rekenen. Ik probeer me een voorstelling te maken hoe dit zou moeten werken. Het is allemaal geen rocket science en gewoon een kwestie van kilowatts warmte in zo weinig mogelijk lucht verplaatsing om tocht te voorkomen. Daar zit volgens mij de moeilijkheid met Lage Temperatuur verwarming als warmtepompen en WTW. Om vanuit een lage warmte veel overdracht te krijgen, ga je veel lucht verplaatsen, en dan krijg je tocht in huis en worden vrouwen als eerste niet blij (gokje)

ABCstabiel schreef op zondag 28 juli 2024 @ 21:33:
Als ik het goed begrijp ga je zelf een kanaalunit ventilator die zowel kan koelen als kan warmen installeren op het buizensysteem van de luchtverwarming. Is dit ter garandering van de ventilatie? Heb je dan ook nog een andere vorm van verwarming, zoals vloerverwaming?

Ik heb niets anders dan luchtverwarming. Onze CV ketel fungeert tot nu toe alleen als Geiser. Wel heb ik de gashaard al vervangen voor een pellet kachel, superblij mee. Zeker tijdens die hoge energieprijzen. Dit maakt het ook mogelijk dat ik t/m oktober heb om de Panasonic aan de praat te krijgen Alleen hartje winter redt je het niet met mijn 6 KW Nordic Fire Finn kachel in de woonkamer. Maar tot (eind) november echt voldoende...

Kanaalunit ventilator == FanCoil == Indirect Gestookte luchtverwarming == ... Vaak allemaal termen voor een radiator met een ventilator en een controller En ja, je kunt meestal warm en koud water door die radiator sturen. (Bij koud moet hij condens kunnen opvangen & afvoeren) Ik sluit in stap 1 een CV keter erop aan. Stap 2 (volgend jaar of over 2 jaar, kan een warmtepomp zijn of misschien wel een pelletkachel) Ik ben een beetje terughoudend geworden met afhankelijkheid op 1 enkele nuts voorziening als je ziet wie dit land bestuurd heeft de afgelopen jaren All elektric, mwahhhhh geen haast

Ik weet nog niet voor 100% dat mijn zelf verzonnen opstelling met die panasonic gaat werken. Maar hij kost de helft van die Brink Elan en heeft echt veel meer warmteoverdracht volgens mijn klein specificatieonderzoek... Is ook een veel groter / lomper ding en in de basis is meer ijzer goed voor warmteoverdracht lijkt me

ABCstabiel schreef op zondag 28 juli 2024 @ 21:33:
Zelf moet dus even afwachten en ook kijken wat ik aantref in het huis. Het is een oud beestje en de vorige eigenaar heeft hem twee jaar niet aan gehad, sinds de installatie van de airco. Hij is wel nog getest voor de verkoop maar goed, dat zegt natuurlijk weinig over het algeheel functioneren en de staat van het systeem.

Het is wel handig om te weten te komen of het een Brink Elan is of een Brink Allure. Die laatste is een eigen gasbrander en die lust wel wat killowatts. (Tenminste wij hadden de B40, met 4.5 m3 per uur verbruik) Ik had die goed onder controle gebracht met Home Assistant, want als die thermostaat zei dat het warmer moest worden, dan werd het in ieder geval warmer Of de vrouw de ramen open had gezet of niet...

ABCstabiel schreef op zondag 28 juli 2024 @ 21:33:
Als ik dan toch een vraag mag stellen over hetelucht verwarming: in het huis zijn verschillende roosters aanwezig, bv 4 in de vloer van de woonkamer en twee in de keuken (één hoge en één lage in de muur , 1 in de gang laag bij de grond, de bovenverdieping weet ik niet precies). Ik zag echter ook twee grotere roosters in de woonkamer en de keuken die contact hebben met de kruipruimte. Wat is de functie van deze grote roosters? Behoren deze überhaupt bij luchtverwarming?

Dit is echt niet te zeggen zo. Bij ons zie je in de kelder een heel kanalen systeem tegen het plafond. (Zie foto in een van mijn eerdere posts) En af en toe zie je vertakkingen naar boven met een koker naar zo'n rooster. Ik heb maar 1 a 2 maten roosters, De begane grond roosters zit allemaal in de vloer en op de eerste verdieping zit het allemaal in de muur. Maar volgens mij is vanalles mogelijk. Daarvoor zul je op onderzoek moeten gaan als je het huis hebt.

[somfing]

Zoldier schreef op zondag 28 juli 2024 @ 16:26:
[...]
Het coaten ken ik bijvoorbeeld van Tubus systems. Ik weet alleen niet of zij ook bij horizontale en/of vierkante leidingen goed uit de voeten kunnen. Ik heb het bij ronde leidingen alleen toegepast zien worden.

Heel cool dit... YouTube: Relinen met Tubus System Als je dit soort buizen kan coaten, verwacht ik dat die luchtkanalen technisch ook zouden moeten kunnen. Dit is inderdaad voor Riool. Uitgassing van coating zou nog wel een ding zijn.

Of het qua kosten te overzien is, is inderdaad ook nog een ding.

EDIT: Hihi, het bestaat. Maargoed, dit ziet er een beetje DIY uit:
YouTube: Encapsulation of Fiberglass Duct Board Using Duct Armor

EDIT 2:
Door deze zoek richting kom ik achter "Duct Boarding" in amerikaanse HVAC systemen. Dat lijkt heel veel op wat ik heb. Ik zag nij het lossnijden dat het eigenlijk "gevouwen buizen" zijn. Ze bestaan uit vier gevouwen delen en een spanband houd ze rechthoekig en tegen het plafond. Ik zou dus ook deel voor deel de buizen aan de juiste zijde open kunnen snijden en vervolgens een isolatiefolie tegen de binnenkant plakken... Is wel heel veel werk, maar deel voor deel zou het te doen kunnen zijn. Volgens mij zijn alleen kanalen naar boven reeds met aluminium coating aan de binnenkant en gaat het alleen om de buizen in de helder tegen het plafond. Eens verder over nadenken. Bedankt!

[ Voor 40% gewijzigd door somfing op 30-07-2024 00:14 ]

[ABCstabiel]

somfing schreef op maandag 29 juli 2024 @ 23:37:
[...]


WTW unit heb ik nog nooit in verdiept. Daarnaast ben ik sowieso geen expert, maar heb me gewoon wat ingelezen en zitten rekenen. Ik probeer me een voorstelling te maken hoe dit zou moeten werken. Het is allemaal geen rocket science en gewoon een kwestie van kilowatts warmte in zo weinig mogelijk lucht verplaatsing om tocht te voorkomen. Daar zit volgens mij de moeilijkheid met Lage Temperatuur verwarming als warmtepompen en WTW. Om vanuit een lage warmte veel overdracht te krijgen, ga je veel lucht verplaatsen, en dan krijg je tocht in huis en worden vrouwen als eerste niet blij (gokje)


[...]


Ik heb niets anders dan luchtverwarming. Onze CV ketel fungeert tot nu toe alleen als Geiser. Wel heb ik de gashaard al vervangen voor een pellet kachel, superblij mee. Zeker tijdens die hoge energieprijzen. Dit maakt het ook mogelijk dat ik t/m oktober heb om de Panasonic aan de praat te krijgen Alleen hartje winter redt je het niet met mijn 6 KW Nordic Fire Finn kachel in de woonkamer. Maar tot (eind) november echt voldoende...

Kanaalunit ventilator == FanCoil == Indirect Gestookte luchtverwarming == ... Vaak allemaal termen voor een radiator met een ventilator en een controller En ja, je kunt meestal warm en koud water door die radiator sturen. (Bij koud moet hij condens kunnen opvangen & afvoeren) Ik sluit in stap 1 een CV keter erop aan. Stap 2 (volgend jaar of over 2 jaar, kan een warmtepomp zijn of misschien wel een pelletkachel) Ik ben een beetje terughoudend geworden met afhankelijkheid op 1 enkele nuts voorziening als je ziet wie dit land bestuurd heeft de afgelopen jaren All elektric, mwahhhhh geen haast

Ik weet nog niet voor 100% dat mijn zelf verzonnen opstelling met die panasonic gaat werken. Maar hij kost de helft van die Brink Elan en heeft echt veel meer warmteoverdracht volgens mijn klein specificatieonderzoek... Is ook een veel groter / lomper ding en in de basis is meer ijzer goed voor warmteoverdracht lijkt me


[...]


Het is wel handig om te weten te komen of het een Brink Elan is of een Brink Allure. Die laatste is een eigen gasbrander en die lust wel wat killowatts. (Tenminste wij hadden de B40, met 4.5 m3 per uur verbruik) Ik had die goed onder controle gebracht met Home Assistant, want als die thermostaat zei dat het warmer moest worden, dan werd het in ieder geval warmer Of de vrouw de ramen open had gezet of niet...


[...]


Dit is echt niet te zeggen zo. Bij ons zie je in de kelder een heel kanalen systeem tegen het plafond. (Zie foto in een van mijn eerdere posts) En af en toe zie je vertakkingen naar boven met een koker naar zo'n rooster. Ik heb maar 1 a 2 maten roosters, De begane grond roosters zit allemaal in de vloer en op de eerste verdieping zit het allemaal in de muur. Maar volgens mij is vanalles mogelijk. Daarvoor zul je op onderzoek moeten gaan als je het huis hebt.

Thanks voor je uitgebreide reactie!

[dj1981]

noordman schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 00:27:
Hallo medetweakers,,
Heeft iemand ervaring met een Brink Renovent Excellent 300 WTW 4/0b Links 300m³/h of een dergelijk apparaat?

Maar de Brink staat er nog, is 20 jr oud en die zal de geest kunnen geven. Dan lijkt mij het genoemde Brinkapparaat een snelle en zo te zien niet zo'n dure vervanging, althans qua aanschaf, rond de 2000.

Een Renovent is een WTW ventilatie-unit, geen verwarming.

[dj1981]

Cyriel85 schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 22:51:
Ik zit ook even met een vraag over mijn Brink B40 downflow met dit warme weer.
Voor de duidelijkheid, zonder koel unit.

Met dit warme weer wil ik de Brink inzetten om s nachts maximaal te ventileren en zo het huis te koelen. (Voor het idee, buiten zakt het vanacht tot 18 graden, binnen is het nu 26).

Wat ik nu doe: zet de Brink op stand 3 (maximaal ventileren) met een lage temperatuur, zodat deze maximaal buitenlucht pakt en niet ontsteekt door lage temperatuur. (Hoop dat deze gedachte klopt voor ventilatie, niet ontsteken is duidelijk werkend)

Graag zou ik de Brink nog zo instellen dat stand 3 (gebruik ik bij verwarmen nooit) of stand 4 (=koeling, gebruik ik nooit) 100% lucht verversing betekend. (Aanzuig buiten --> inblazen, aanzuig woning --> uitblazen.) Dit om optimaal gebruik te maken van de lagere temperatuur buiten om het huis af te koelen met ventilatie.

In de handleiding zie ik wel een in te stellen luchtflow (stand 1 laag, stand 2 midden, stand 3 hoog, koeling maximaal), daar kan de m3/h aanpassen. Maar verhouding recirculatie/vers buiten is mij niet duidelijk.

Iemand een idee hoe/of dit in te stellen is?

Dat lijkt me niet. Waar haalt je Brink zijn aanvoer van lucht vandaan? Ik gok gewoon uit het huis? Of heb je een buitenluchtaanvoer (is een optie bij Brink)? Zo ja, dan heb je als het goed is ook een klep in de buitenluchtaanvoer, die de brink dan zelf open en dicht kan zetten aan de hand van de temperatuur buiten.
De verschillende combinaties die jij noemt zitten dan al ingeregeld achter de verschillende standen van de ventilatieknop.

[Cyriel85]

dj1981 schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 16:15:
[...]


Dat lijkt me niet. Waar haalt je Brink zijn aanvoer van lucht vandaan? Ik gok gewoon uit het huis? Of heb je een buitenluchtaanvoer (is een optie bij Brink)? Zo ja, dan heb je als het goed is ook een klep in de buitenluchtaanvoer, die de brink dan zelf open en dicht kan zetten aan de hand van de temperatuur buiten.
De verschillende combinaties die jij noemt zitten dan al ingeregeld achter de verschillende standen van de ventilatieknop.

Mijn Brink heeft inderdaad een verse lucht aanvoer van buiten. Maar hoe hij verhouding verse lucht/recirculatie lucht regelt is mij een raadsel. (Of dat dit middels klep/ventiel wellicht een vaste verhouding is).

[Joris273]

Ik heb een Panasonic 9kW monoblock. Die verwarmt nu alleen mijn tapwater (2 stuks boiler van ieder 500l).

Voor de verwarming van mijn woning heb ik in de inblazende kanalen van mijn ventilatiesysteem D twee gloeispiralen van ieder 1800W zitten. Die verbruiken ongeveer 7000-8000kWh/jaar.

Met het oog op het afschaffen van de salderingsregeling dacht ik die maar te vervangen voor een kanaal fancoil.

Nu mijn vraag: ik heb in deze groep verschillende merken en typen kanaal-fancoils langs zien komen: kan ik ieder merk en type fancoil (dat mij past kwa specs) aansluiten op mijn Panasonic monoblock?

[mdeiman]

ABCstabiel schreef op zondag 28 juli 2024 @ 21:33:
[...]


Als ik dan toch een vraag mag stellen over hetelucht verwarming: in het huis zijn verschillende roosters aanwezig, bv 4 in de vloer van de woonkamer en twee in de keuken (één hoge en één lage in de muur , 1 in de gang laag bij de grond, de bovenverdieping weet ik niet precies). Ik zag echter ook twee grotere roosters in de woonkamer en de keuken die contact hebben met de kruipruimte. Wat is de functie van deze grote roosters? Behoren deze überhaupt bij luchtverwarming?

Dat lijkt op wat ik heb. De twee grote roosters daar gaat de lucht weer in. Door de kleine roosters wordt de warme lucht de kamer ingeblazen en door de druk gaat de lucht in de kamer via de grote roosters je kruipruimte in. Die staat zeer waarschijnlijk in verbinding met de blower. Maw de kruipruimte is je retour.

Ik heb de brink eruit en op de kanalenstelsel een kanaalairco aangesloten. Superblij mee.
Ook heerlijk alles te koelen in huis.

[ABCstabiel]

mdeiman schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 20:54:
[...]


Dat lijkt op wat ik heb. De twee grote roosters daar gaat de lucht weer in. Door de kleine roosters wordt de warme lucht de kamer ingeblazen en door de druk gaat de lucht in de kamer via de grote roosters je kruipruimte in. Die staat zeer waarschijnlijk in verbinding met de blower. Maw de kruipruimte is je retour.

Ik heb de brink eruit en op de kanalenstelsel een kanaalairco aangesloten. Superblij mee.
Ook heerlijk alles te koelen in huis.

Ik heb eindelijk het hele forum gelezen en heb inderdaad je installatie gezien. Ziet er strak uit! Veel geleerd van het forum, maar ook veel abracadabra. Ik ben echter nog niet overtuigd van zowel een nieuwe luchtverwarmer en/of kanaalventilator.

We hebben de sleutel van het nieuwe huis nog niet, maar na verder te lezen over luchtverwarming heb ik inderdaad geconcludeerd dat er sprake is van een open retour systeem via de kruipruimte. Daarnaast is het volgens mij een Brink Allure van zeker 24jr oud (de vorige eigenaar had hem uit gezet en al twee jaar niet meer gebruikt).
Zelf gaat mijn voorkeur nog steeds uit naar het installeren van vloerverwarming op de beneden verdieping i.c.m een CV-ketel (en t.z.t een hydride warmte pomp). Voor de bovenverdieping houden we de 3,5kW airconditioner. Ik verwacht dat dat voldoende is en anders zal een extra elektrisch kacheltje voor de extreme koude dagen voldoende moeten zijn.
Het probleem dat dan 'overblijft' is dan de ventilatie. Ik hoopte dat een WTW-unit mogelijk zou zijn, maar gezien de open retour verwacht ik dat dit niet goed mogelijk zal zijn.
Binnenkort krijg ik twee installateurs over de vloer (waarvan 1 die ook brink installateur is) en ben ik benieuw naar hun mening.

[MrHIghCake]

Ik overweeg mijn huidige Brink ELAN te vervangen door een kanaalunit. Wat verwarming betreft, denk ik dat dit goed zal werken. Ik zou ook graag willen koelen met de unit. De kanalen in mijn huis zijn echter niet geïsoleerd en het zou een te grote klus zijn om dit alsnog te doen.

Mijn vraag is daarom: is er een andere tweaker die momenteel een kanaalunit met ontvochtiging gebruikt met ongeïsoleerde kanalen en hier problemen mee ondervindt?

[fietsenrex]

MrHIghCake schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 20:39:
Ik overweeg mijn huidige Brink ELAN te vervangen door een kanaalunit. Wat verwarming betreft, denk ik dat dit goed zal werken. Ik zou ook graag willen koelen met de unit. De kanalen in mijn huis zijn echter niet geïsoleerd en het zou een te grote klus zijn om dit alsnog te doen.

Mijn vraag is daarom: is er een andere tweaker die momenteel een kanaalunit met ontvochtiging gebruikt met ongeïsoleerde kanalen en hier problemen mee ondervindt?

Ja het is een grote klus, groter dan je denkt kan ik je vertellen.

Ik ben nu net alles aan het vervangen (buis 125 verwisselen voor thermoduct 200)
Ben 2 dagen aan het slopen geweest, halve dag boren, nu 2,5 dag opbouwen.
Morgen alle koven bouwen en hopelijk deze week ook nog stucen.
Het is te doen en aan te raden om het knap te doen.

Anders als je echt niet kan zal je niet kunnen koelen onder dauwpunt.
Zo uit m'n hoofd (mocht ik het fout hebben zeg het AUB) kan je de inblaas temperatuur niet onder de 16 graden brengen.
Maar dat lijkt mij ook niet nodig, je wilt je huis echt niet op 18 graden hebben als het buiten 30 graden is.

[hesselbeertje]

MrHIghCake schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 20:39:
Ik overweeg mijn huidige Brink ELAN te vervangen door een kanaalunit. Wat verwarming betreft, denk ik dat dit goed zal werken. Ik zou ook graag willen koelen met de unit. De kanalen in mijn huis zijn echter niet geïsoleerd en het zou een te grote klus zijn om dit alsnog te doen.

Mijn vraag is daarom: is er een andere tweaker die momenteel een kanaalunit met ontvochtiging gebruikt met ongeïsoleerde kanalen en hier problemen mee ondervindt?

Het is een ENORM risico. Stel je zet de inblaas op 18 graden, dan denk je dat je altijd goed zit. Vervolgens een warme dag met einde dag weersomslag en een onweersbui. Dauwpunt ligt plots op 22 graden (komt regelmatig voor!) Dan beginnen de kanalen dus te druppelen. Schade aan stuc- en schilderwerk liggen op de loer. Als je t ziet ben je precies te laat...

[somfing]

Langzaam ga ik het circuit maken om onze CV ketel (Intergas HRE 36/30) de Panasonic unit te laten verwarmen. Zo lang ik het voor het verwarmingsseizoen voor elkaar heb zal er niemand klagen

Ik had eerder een circuit getekend met een 3 wegklep die ik ook besteld heb, dus geen probleem om die toe te voegen. Maar bedacht me vanavond: Waarom heb ik die klep eigenlijk nodig? De warmtevraag naar de ketel zal gaan via AAN/UIT thermostaat interface verwacht ik (Die exacte elektrische verbinding moet ik nog uitzoeken) En het lijkt me geen probleem als het circuit richting de Panasonic unit altijd open is?! (op 2 handmatige kogelkranen na dan.

Die 32mm bij de Panasonic unit is alleen voor de toekomst om een warmtepomp in het circuit te zetten als ik met lagere temperatuur en hoge flow moet werken. Het leek me niet zinvol om dikker te gaan dan de CV uitgang zelf, in het deel dat alleen door de CV pomp aangestuurd zal worden.



Ziet iemand al beginnersfouten in dit kleine circuit? Is het handig om ontluchters te zetten op het hoogste punt? (Ook ben ik nog aan het lezen of ik een vuilafscheider erin zal zetten)

Commentaar welkom

[bjab]

Na jarenlang lurken in dit topic ga ik mijn verhaal eens uiteenzetten.

Het begon in 2019, toen we ons huidige huis kochten (206m2 woonoppervlak, 690m3 inhoud) en naar de deze tijd wilden brengen. Het huis kwam met een oude badkamer, keuken, een elektrische boiler uit 1972 en een Brink Allure B25 met een volledig geïsoleerd buizenstelsel uit 1972. De badkamer en keuken hadden prioriteit, dus er werd "snel" gekozen om de brink 1-op-1 te laten vervangen. De boiler bleef zitten, de keuken ging van het gas af en we leefden nog en gelukkig.....

Maar... De kosten voor verwarming bleven hoog en we hadden inmiddels een overschot aan elektriciteit door onze 27 zonnepanelen. In de afgelopen jaren hebben we door isolatie, omlaag brengen van de aanvoertemperatuur en intensief gebruik van de houtkachel het gasverbruik van 1000+ m3 naar 395m3 afgelopen winter kunnen brengen.

Door naar 2023:
Doordat de zomers steeds warmer werden, rees de vraag of we toch niet een airco zouden plaatsen. Maar... waar dan? Op de slaapkamers van de kindjes (2st), op onze eigen slaapkamer of in de woonkamer. Al snel kwamen we tot de conclusie dat het toevoegen van een koeling aan de brink toch wel een mooie optie leek... totdat we naar de prijs keken.

Hierna kwam ik dit topic tegen en rees de vraag: laten we eens navragen of we niet de hele gasgestookte unit vervangen kan worden door een warmtepomp. Na 30 bedrijven aangeschreven te hebben, reageerden er 8 en kwam er één kijken. Deze droop na contact met hun leverancier af. Wij waren dus terug bij af.

Dan maar twijfelen over zelf doen... over het algemeen heb ik een redelijke pipi-langkaus-instelling: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan, maar de verwarming van je huis is toch een enigszins kritisch project. Daarbij is mijn opstelling niet standaard, dus als er iets mis gaat, heb ik weinig om op terug te vallen. Toevallig kwam ik tijdens terecht op een webwinkel met inbedrijfstel-service, daarbij zit deze ook nog eens bij ons in de gemeente, dus ik kan er redelijk snel terecht wanneer er zaken nodig zijn. Na overleg met mijn vrouw kreeg ik groen licht.

Na wat op-en-neer gemail met de webwinkel kwam ik met behulp van de koevlaas methode uit op een 12,5kW model. 9kW had wellicht net gekund, maar mocht de regering ooit nog eens besluiten om houtkachels te verbieden, heb ik ook op de koudste dagen nog capaciteit. Omdat ik een wat gerenommeerder merk wilde kwam ik uit op: een Mitsubishi heavy industries FDUM 125 VH binnenunit (kanaalunit) met een FDC 125 VSA-W Buitenunit.

Het begon met het demonteren (en deels slopen) van de brink. Verkoopbare delen zijn er voorzichtig uitgehaald en de rest is afgevoerd. De positie van de warmtepomp had ik nog niet vastgelegd en pas bij binnenkomst en een hoop gepuzzel met beschikbare leidingen is de uiteindelijke positie gekozen. De bovengrondse rechthoekige (70x20cm kanalen) heb ik moeten verbouwen om de luchtstroming optimaal te houden voor de 35cm-buis die vanaf de kanaalunit komt. Aan alle kanten heb ik rekening moeten houden met eventueel onderhoud en vervangingen, en zeker gezien de a-typische inbouw die ik heb denk ik dat ik niet ontevreden kan zijn met hoe het er in hangt.

Nadat de unit lucht- en elektrotechnisch was aangesloten wat het tijd om de inbedrijsteller te laten komen die de koelleidingen op moment vast heeft gezet, een tweetal knikjes uit 5/8" leiding heeft gehaald en de unit vervolgens op druk heeft gezet. Toen was het tijd voor de testrun, waar ik stiekem erg zenuwachtig voor was. Het was 30 graden buiten, dus geschikt voor een koel-test. Gelukkig kwam er 9 graden koude lucht uit de roosters en met de ventilator op maximale capaciteit was het verschil met de brink niet te merken. De afgelopen paar warme dagen heb ik mijn huis een paar keer in luttele minuten flink kunnen laten afkoelen, dus ik ga vol vertrouwen de winter in.

Gisteren zijn de buizen nog geïsoleerd, zodat ook condens geen kans krijgt, en nu is het zaak om het open retour nog netjes dicht te zetten en de ruimte (bijkeuken) af te werken. Hieronder nog wat foto's in het werk, dus ik hoop dat jullie door de rotzooi heen kunnen kijken. Vragen kunnen altijd gesteld worden.

[fietsenrex]

Okee na het topic gelezen te hebben en geïnspireerd geraakt te zijn heb ik afgelopen week alle buizen vervangen voor grotere buizen.
Ik ben van 125 naar thermoduct 200 gegaan.
Ik heb 3 afgaande buizen vanaf de Elan en dus straks ook vanaf de kanaalairco.
Ik had een renovent HR op de Elan staan die ik heb vervangen voor een zenhder WHR950 omdat die een wandmontage heeft en ik die voordelig kon aanschaffen.

Nu de volgende uitdaging:
De Elan kan (volgens typeplaatje/handleiding) 8kW verwerken, mijn CV is begrenst op 7kW.
Sinds ik het minimaal vermogen heb verlaagd naar 4kW staat de ketel niet meer te pendelen en krijgt hij lachend het huis warm.

Nu wil ik de Elan vervangen door een kanaalunit maar zoek er 1 die ik op een muur kan bevestigen, anders moet ie plat in het trapgat.
Plat op de vloer zie ik zeker niet zitten.

Nu kwam ik deze tegen maar kan helaas niet de prestaties bij -10 vinden.
7kW zou voldoende moeten zijn (de Elan krijgt nu ook niet meer ook de winter van 2019 is het goed gegaan met 7kW cv vermogen)

Zijn er nog meer opties die ik nog niet heb gevonden of aan heb gedacht?

Onderstaand 2 foto's van de zolder waar de unit moet komen.
Ik zou het liefst de unit ophangen op een nieuw te bouwen houtskelet wand waar nu de Elan staat.





Kleine noot: de buizen liggen nu zo omdat we graag een badkamertje willen maken waar nu de Elan en wasmachine staan.
De buis met de doek erin gaat naar de kamer om die te voorzien van verwarmde/gekoelde lucht

[fietsenrex]

bjab schreef op zondag 1 september 2024 @ 13:18:
Na jarenlang lurken in dit topic ga ik mijn verhaal eens uiteenzetten.

Het begon in 2019, toen we ons huidige huis kochten (206m2 woonoppervlak, 690m3 inhoud) en naar de deze tijd wilden brengen. Het huis kwam met een oude badkamer, keuken, een elektrische boiler uit 1972 en een Brink Allure B25 met een volledig geïsoleerd buizenstelsel uit 1972. De badkamer en keuken hadden prioriteit, dus er werd "snel" gekozen om de brink 1-op-1 te laten vervangen. De boiler bleef zitten, de keuken ging van het gas af en we leefden nog en gelukkig.....

Maar... De kosten voor verwarming bleven hoog en we hadden inmiddels een overschot aan elektriciteit door onze 27 zonnepanelen. In de afgelopen jaren hebben we door isolatie, omlaag brengen van de aanvoertemperatuur en intensief gebruik van de houtkachel het gasverbruik van 1000+ m3 naar 395m3 afgelopen winter kunnen brengen.

Door naar 2023:
Doordat de zomers steeds warmer werden, rees de vraag of we toch niet een airco zouden plaatsen. Maar... waar dan? Op de slaapkamers van de kindjes (2st), op onze eigen slaapkamer of in de woonkamer. Al snel kwamen we tot de conclusie dat het toevoegen van een koeling aan de brink toch wel een mooie optie leek... totdat we naar de prijs keken.

Hierna kwam ik dit topic tegen en rees de vraag: laten we eens navragen of we niet de hele gasgestookte unit vervangen kan worden door een warmtepomp. Na 30 bedrijven aangeschreven te hebben, reageerden er 8 en kwam er één kijken. Deze droop na contact met hun leverancier af. Wij waren dus terug bij af.

Dan maar twijfelen over zelf doen... over het algemeen heb ik een redelijke pipi-langkaus-instelling: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan, maar de verwarming van je huis is toch een enigszins kritisch project. Daarbij is mijn opstelling niet standaard, dus als er iets mis gaat, heb ik weinig om op terug te vallen. Toevallig kwam ik tijdens terecht op een webwinkel met inbedrijfstel-service, daarbij zit deze ook nog eens bij ons in de gemeente, dus ik kan er redelijk snel terecht wanneer er zaken nodig zijn. Na overleg met mijn vrouw kreeg ik groen licht.

Na wat op-en-neer gemail met de webwinkel kwam ik met behulp van de koevlaas methode uit op een 12,5kW model. 9kW had wellicht net gekund, maar mocht de regering ooit nog eens besluiten om houtkachels te verbieden, heb ik ook op de koudste dagen nog capaciteit. Omdat ik een wat gerenommeerder merk wilde kwam ik uit op: een Mitsubishi heavy industries FDUM 125 VH binnenunit (kanaalunit) met een FDC 125 VSA-W Buitenunit.

Het begon met het demonteren (en deels slopen) van de brink. Verkoopbare delen zijn er voorzichtig uitgehaald en de rest is afgevoerd. De positie van de warmtepomp had ik nog niet vastgelegd en pas bij binnenkomst en een hoop gepuzzel met beschikbare leidingen is de uiteindelijke positie gekozen. De bovengrondse rechthoekige (70x20cm kanalen) heb ik moeten verbouwen om de luchtstroming optimaal te houden voor de 35cm-buis die vanaf de kanaalunit komt. Aan alle kanten heb ik rekening moeten houden met eventueel onderhoud en vervangingen, en zeker gezien de a-typische inbouw die ik heb denk ik dat ik niet ontevreden kan zijn met hoe het er in hangt.

Nadat de unit lucht- en elektrotechnisch was aangesloten wat het tijd om de inbedrijsteller te laten komen die de koelleidingen op moment vast heeft gezet, een tweetal knikjes uit 5/8" leiding heeft gehaald en de unit vervolgens op druk heeft gezet. Toen was het tijd voor de testrun, waar ik stiekem erg zenuwachtig voor was. Het was 30 graden buiten, dus geschikt voor een koel-test. Gelukkig kwam er 9 graden koude lucht uit de roosters en met de ventilator op maximale capaciteit was het verschil met de brink niet te merken. De afgelopen paar warme dagen heb ik mijn huis een paar keer in luttele minuten flink kunnen laten afkoelen, dus ik ga vol vertrouwen de winter in.

Gisteren zijn de buizen nog geïsoleerd, zodat ook condens geen kans krijgt, en nu is het zaak om het open retour nog netjes dicht te zetten en de ruimte (bijkeuken) af te werken. Hieronder nog wat foto's in het werk, dus ik hoop dat jullie door de rotzooi heen kunnen kijken. Vragen kunnen altijd gesteld worden.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Mooie installatie zo, maar hoef je geen ruimte te houden voor onderhoud?
Bijvoorbeeld filters vervangen, ventilator schoonmaken?

[bjab]

fietsenrex schreef op zaterdag 7 september 2024 @ 11:19:
[...]

Mooie installatie zo, maar hoef je geen ruimte te houden voor onderhoud?
Bijvoorbeeld filters vervangen, ventilator schoonmaken?

Ik heb rekening gehouden met de onderhoudsmanual ja, alle onderdelen kunnen er aan de onderzijde uitgehaald worden. Er zitten geen vaste filters ín de unit, deze zijn los aan de inblaaszijde geplaatst. De motoren en ventilatoren zijn verrassend klein voor de hoeveelheid lucht die ze kunnen verplaatsen en dus makkelijk te vervangen. De stuurprint zit aan de zijkant, deze is ook bereikbaar zonder al te veel toeren uit te hoeven halen. Ik heb overwogen de unit helemaal aan het plafond te hangen, maar dan zouden mijn kanalen een moeilijker parcours moeten afleggen en zou ik een hoop ruimte verliezen die ik nu aan (verwijderbare) kasten kan besteden.

[edit] ik zie nu in de foto’s terugkijk dat het lijkt alsof er amper ruimte onder de unit zit, maar hij hangt op ongeveer 70cm van de vloer. Ik kan er makkelijk onder liggen en nog onderdelen boven mij vasthouden.

[ Voor 10% gewijzigd door bjab op 07-09-2024 18:42 ]

[fietsenrex]

bjab schreef op zaterdag 7 september 2024 @ 18:40:
[...]


Ik heb rekening gehouden met de onderhoudsmanual ja, alle onderdelen kunnen er aan de onderzijde uitgehaald worden. Er zitten geen vaste filters ín de unit, deze zijn los aan de inblaaszijde geplaatst. De motoren en ventilatoren zijn verrassend klein voor de hoeveelheid lucht die ze kunnen verplaatsen en dus makkelijk te vervangen. De stuurprint zit aan de zijkant, deze is ook bereikbaar zonder al te veel toeren uit te hoeven halen. Ik heb overwogen de unit helemaal aan het plafond te hangen, maar dan zouden mijn kanalen een moeilijker parcours moeten afleggen en zou ik een hoop ruimte verliezen die ik nu aan (verwijderbare) kasten kan besteden.

[edit] ik zie nu in de foto’s terugkijk dat het lijkt alsof er amper ruimte onder de unit zit, maar hij hangt op ongeveer 70cm van de vloer. Ik kan er makkelijk onder liggen en nog onderdelen boven mij vasthouden.

Zat inderdaad al tegeltjes te tellen op de foto's maar is lastig te zien altijd.

[carefree7]

Hallo, ik vroeg me af hoeveel jullie betalen voor het jaarlijkse onderhoud van jullie luchtverwarmingssysteem. Wij hebben B 25 HR + Inverter B 25 HR die is aangesloten op een warmtepomp voor AC en verwarming. We hebben een offerte gevraagd voor een jaarlijks onderhoudsabonnement en dat is 290€ per jaar. Dit is exclusief onderhoud aan de warmtepomp zelf en exclusief filtervervanging. Dit is inclusief de gratis verplaatsing van de technicus in geval van problemen, maar dan wordt het nog steeds per uur aangerekend, dus niet gratis.

Dit klinkt nogal veel voor mij. Hoeveel betaal jij voor regelmatig onderhoud?

[mdeiman]

carefree7 schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 08:33:
Hallo, ik vroeg me af hoeveel jullie betalen voor het jaarlijkse onderhoud van jullie luchtverwarmingssysteem. Wij hebben B 25 HR + Inverter B 25 HR die is aangesloten op een warmtepomp voor AC en verwarming. We hebben een offerte gevraagd voor een jaarlijks onderhoudsabonnement en dat is 290€ per jaar. Dit is exclusief onderhoud aan de warmtepomp zelf en exclusief filtervervanging. Dit is inclusief de gratis verplaatsing van de technicus in geval van problemen, maar dan wordt het nog steeds per uur aangerekend, dus niet gratis.

Dit klinkt nogal veel voor mij. Hoeveel betaal jij voor regelmatig onderhoud?

Ik had een B40 IN in combi met een Intergas extreme. Alleen de laatste krijgt dan 1 maal in de 2 jaar een beurt. Kost dan circa 75 euro.

Nu alleen een kanaalairco in combi met een warmtepomp. Hier maak ik alleen de filters zelf schoon en voor de rest weinig of geen onderhoud lijkt me.

De Intergas gebruik ik alleen nog voor warm water voor douche.

Is niet echt een antwoord op je vraag, maar... ;-)

[RuudMu]

Hier vergelijkbaar.
Brink Elan 4 vervangen voor Toshiba kanaalairco waarvoor een inlaat filter zit wat elk half jaar/ jaar vervangen word.
Afgelopen week gedaan, filter vervangen en kanaal geïnspecteerd (was brandschoon) ..filter kost iets van € 60,-- geloof ik.

[somfing]

September vorig jaar 225 euro inclusief btw voor "het onderhoudsabonnement" op een Brink allure B40. Blijkbaar moest er daarnaast nog een ontstekingspen vervangen worden voor 50 euro. Dus bijna 275 euro in totaal met de waarschuwing dat er dit jaar vanwege "certificaten voor monteurs" een prijsstijging aan kwam... Fijn dat die ketel de deur uit is... (Nu alleen nog een vervanger fixen voor het echt koud wordt De eerste 300 euro heb ik al terugverdiend voordat de nieuwe hangt)

[Meester]

Wij hebben een B25 hangen uit 2009. Afgelopen April voor het laatst onderhoud aan gehad, toen ook filters vervangen in zowel de B25 als de WTW unit. Kosten: €277,- ook voor het "onderhoudscontract" bij Comfort Expert / Airinstall.

[Cyriel85]

Net onderhoud aangevraagd, komen met volgende kosten (b40 downflow):

Hiervoor rekenen wij € 72,60 incl. btw aan voorrijkosten, het uurloon van de monteur bedraagt € 90,75 incl. btw per uur. De filters kosten € 35,60 incl. btw. Mochten er nog andere materialen benodigd zijn, dan zullen deze o.b.v. nacalculatie bij u in rekening worden gebracht.

[carefree7]

Dat biedt een geweldige context, bedankt iedereen! Mijn B25 Allure systeem valt nog 6 maanden onder garantie, maar daarna krijg ik een onderhoudsabonnement.

[The_Admin]

Is er iemand die ervaring heeft met vervanging van een antieke B8 MDG E (mag natuurlijk ook een ander oudje zijn), bouwjaar 1999, voor iets 'anders', liefst regio IJmond, Kennemerland, die hoek (ruim genomen zeg maar tussen Amsterdam en Den Helder). Beestje is dit jaar 25 geworden en alhoewel hij nog ieder jaar door de keuring komt (Admiraal Luchtverwarming) begint het (stroom)verbruik wat toe te nemen en is er de wens iets moderners te hebben met wellicht de optie ook wat te kunnen koelen.

Dan kom je al snel uit op kanaalairco's denk ik, maar ik wil me graag laten begeleiden daarin, het is niet mijn experstisegebied en ik wil ook het liefst wel weer 25 jaar er tegenaan kunnen, ook met het oog op de toekomst/salderen/warmtepompen/whatever. Er is voor warm water nu nog een Intergas Kompakt HRE aanwezig, ik ga er vanuit dat die ook wel binnen 5 jaar vervangen moet om gasloos te worden, dus als die meteen meegenomen kan worden zou dat de voorkeur hebben

[ohno_nl]

The_Admin schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 12:10:
Is er iemand die ervaring heeft met vervanging van een antieke B8 MDG E (mag natuurlijk ook een ander oudje zijn), bouwjaar 1999, voor iets 'anders', liefst regio IJmond, Kennemerland, die hoek (ruim genomen zeg maar tussen Amsterdam en Den Helder). Beestje is dit jaar 25 geworden en alhoewel hij nog ieder jaar door de keuring komt (Admiraal Luchtverwarming) begint het (stroom)verbruik wat toe te nemen en is er de wens iets moderners te hebben met wellicht de optie ook wat te kunnen koelen.

Dan kom je al snel uit op kanaalairco's denk ik, maar ik wil me graag laten begeleiden daarin, het is niet mijn experstisegebied en ik wil ook het liefst wel weer 25 jaar er tegenaan kunnen, ook met het oog op de toekomst/salderen/warmtepompen/whatever. Er is voor warm water nu nog een Intergas Kompakt HRE aanwezig, ik ga er vanuit dat die ook wel binnen 5 jaar vervangen moet om gasloos te worden, dus als die meteen meegenomen kan worden zou dat de voorkeur hebben

Ik heb afgelopen voorjaar een B8 laten vervangen door een kanaalairco (Daikin FBA125A + Airzone zone systeem) door Klima Company uit Heemskerk. Was voor hun de eerst keer maar nu hebben ze de ervaring maar deze mannen denken goed met je mee en gaan pas weg als alles naar wens is. Dat is wel fijn omdat het iets complexer is dan een hybride warmtepompje aan de CV zetten, zeg maar.

Als je meer vragen hebt dan hoor ik het wel.

[mdeiman]

The_Admin schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 12:10:
Is er iemand die ervaring heeft met vervanging van een antieke B8 MDG E (mag natuurlijk ook een ander oudje zijn), bouwjaar 1999, voor iets 'anders', liefst regio IJmond, Kennemerland, die hoek (ruim genomen zeg maar tussen Amsterdam en Den Helder). Beestje is dit jaar 25 geworden en alhoewel hij nog ieder jaar door de keuring komt (Admiraal Luchtverwarming) begint het (stroom)verbruik wat toe te nemen en is er de wens iets moderners te hebben met wellicht de optie ook wat te kunnen koelen.

Dan kom je al snel uit op kanaalairco's denk ik, maar ik wil me graag laten begeleiden daarin, het is niet mijn experstisegebied en ik wil ook het liefst wel weer 25 jaar er tegenaan kunnen, ook met het oog op de toekomst/salderen/warmtepompen/whatever. Er is voor warm water nu nog een Intergas Kompakt HRE aanwezig, ik ga er vanuit dat die ook wel binnen 5 jaar vervangen moet om gasloos te worden, dus als die meteen meegenomen kan worden zou dat de voorkeur hebben

Ik neem aan dat je dit topic al goed hebt doorgelezen? Staan al best veel ervaringen in.

[somfing]

Langzaam heb ik wat vorderingen bij de ombouw van onze direct-gestookte heteluchtverwarming. Afgelopen week wat het 22mm circuit klaar naar de ruimte waar onze nieuwe Panasonic Fancoil komt te hangen. Dat wil ik graag deze week doen. Als de fancoil hangt zal ik de uitgang van de unit aan moeten sluiten op de bestaande luchtkanalen. En hier heb ik al zo veel uren gezocht naar opties...

Op dit moment ziet een groot deel van de kanalen er uit als onderstaande foto:


Ik meen te hebben gevonden dat dit "ductboard" is. Deze oplossing heeft zowel voor- als tegenstanders. En ik snap de bezwaren van de tegenstanders wel. De glaswol aan de binnenkant wil je liever niet i.p.v. particles die los kunnen komen en dat het gewoon niet te reinigen is. Maar ik snap ook wel de voordelen. Ik heb zelf ook weinig trek in handmatig na-isoleren van kanalen. Kant en klare geisoleerde kanalen kan ik vinden tot 13mm isolatie. Ik vind dat zelf weinig, maar misschien overschat ik het belang van isolatie aangezien ik op met zo laag mogelijke temperatuur wil verwarmen. Je kunt veel zeggen van de huidige ductboard, maar het zal redelijk isoleren

Mijn lijstje van haalbare opties:

1. Standaard Spirobuis / Rechthoekige stalen kanalen en zelf naisoleren (Voordelen: Relatief Goedkoop, robuus. Nadelen: Veel werk en waarschijnlijk niet mooi te isoleren)
2. Thermoduct buizen (Voordelen: Snel klaar. Nadelen: duur, beperkte diameter, Max 13mm isolatie)
3. EPS Buizen Voorbeeld (Voordelen: Snel klaar. Nadelen: beperkte diameter, Max. 17mm isolatie, kwestbaar?)
4. Enige vouwbare systeem met glade binnenkant (Voordelen: Semi-duur Nadelen: Beperkte diameters, kwetsbaar?, Hoe stevig ophangen)

Eigenlijk wil ik gewoon ductboard met gladde binnenkant. Maar dat soort producten vind ik alleen in America. (Zelfs Knauf verkoopt zoiets daar)

In de "professionele markt" lijken er meer opties te vinden te zijn, maar als particulier kan ik daar het fijne niet van vinden. Misschien heeft iemand op dit forum nog een optie die ik niet zie?! Ik heb ook een luchtverwarmingsbedrijf in de buurt gevraagd, maar geen reactie. Mocht iemand hiervoor adviezen hebben graag. Ik moet wat vaart maken voor de winter er is met mijn verwarming

[Rob-T6]

Ik heb net een hele berg van Ubbink binnen gekregen, Aerfoam, wat specifiek daarvoor gemaakt is.
In hoeverre dit goed isoleert? Het blijft ene gokje, maar je haalt ook veel koude lucht binnen.

[somfing]

Rob-T6 schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 13:19:
Ik heb net een hele berg van Ubbink binnen gekregen, Aerfoam, wat specifiek daarvoor gemaakt is.
In hoeverre dit goed isoleert? Het blijft ene gokje, maar je haalt ook veel koude lucht binnen.

Ongetwijfeld goed systeem en wellicht iets veelzijdiger dan de "standaard" EPS buizen. Ook dat systeem gaat tot 200mm buis, als ik mijn luchtdebiet niet wil beperken moet ik dan 2 buizen naast elkaar leggen. Is een (dure) optie Ik zou de kanalen op kunnen splitsen en alleen het stuk met hoge volume zelf op maat maken en dan overgaan op dergelijk systeem.

EDIT: bij 200mm moet ik met 3 parallelle buizen werken om er niet op achteruit te gaan met luchtdebiet. En het debiet moet zeker niet oplaag vanwege lagere temperaturen bij een toekomstige warmptepomp. Kant en klaar zie ik dan alleen Thermoduct buizen met grotere diameters. 2x 250mm (=> ~125 euro/meter) of toch weer zelf iets proberen met standaard buizen: Bijvoorbeeld 2x 250mm (=> 32 euro/meter + isolatie kosten)

Als ik een beetje out of the box denk, zou ik in de ruimte bij de fancoil ook zelf een holle ruimte kunnen creeren met 30mm PIR platen met 2 zijdig ALU bekleding. Dan kan ik redelijk makkelijk met een frame hoge volumes voor een redelijke prijs bereiken... Ook uiterlijk is OK voor een technische ruimte. Het moet wel OK zijn qua luchtkwaliteit. Maar alleen Alu in contact met de lucht zou OK moeten zijn lijkt me...



Zou er qua gezondheid iets op tegen zijn om de luchtvoorziening langs deze platen te laten gaan?

[ Voor 47% gewijzigd door somfing op 21-10-2024 16:31 ]