Inregelen wtw met anemometer

[FRANQ]

Ik probeer in de startpost wat informatie te verzamelen.
Daar zal een tijdje overheen gaan.
Mochten er dingen bij moeten, stuur me dan even een PM.


We gebruiken in dit topic veel de Peakmeter PM6252A (of B ) Anemometer.
Deze kun je hier kopen.
Aliexpress
Amazon

Als je bij deze anemometer op AREA 1.623 ft2 invult, kun je onder flow met eenheid CMM M3/uur.
Credits @Blihi :

Blihi schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 21:46:
Voor degene die, net als ik, zo'n pm6252a aangeschaft hebben. Als je de area op 1.623 ft2 instelt, kun je op de stand "flow" met als eenheid cmm de flow in m3 per uur aflezen.

Berekening:
Buitendiameter: 64 mm
Binnendiameter: 24 mm
Drie pootjes: 4 x 21 mm

Effectief oppervlak:
32x32x3.14 - 12x12x3.14 - 3x4x21 =

25.13 cm2

Omdat die pm6252 in m3 per minuut rekent, moeten we een factor 60 toepassen om naar m3 per uur te gaan. Dat kunnen we doen door het oppervlak fictief 60 keer groter te maken, dus

25.13 x 60 = 1508 cm2 = 0.1508 m2

Als we m2 in willen geven verliezen we het laatste getal, dus dit converteren we naar ft2, dat is ongeveer 9 keer zoveel, maar precies:

0.1508 m2 = 1.623 ft2

Als je dat invult als "area" krijg je bij flow dus de waarde in m3/uur bij de eenheid cmm.

Je kunt ook 9.047 m2 als area invullen, dan krijg je de flow in m3/uur op stand "flow" bij eenheid cms. 9.047 = .1508 x 60

Ik haal helaas mijn debiet niet op 1 ventiel. Ik heb daar een koof omheen gemaakt en daarbij leidingen verlengd. Dat geeft blijkbaar teveel extra weerstand, dus nu moeten we even kijken hoe we dat kunnen oplossen...

Originele startpost:

Hallo,

Ik ben er eens voor gaan zitten om mijn wtw in te regelen.

Ben maar begonnen bij de wtw zelf.
Af fabriek zou die op laagstand 75m3/hr doen.

Dus dat eerst maat eens checken.

Mijn peakmeter pm6252B met een verloop aangesloten op de uitblaasopening van de hru eco 350. Zodat alles door de peakmeter gaat.

De peakmeter doet CMM of CMS dus 75m3/h is 0,02m3/s of 1,25m3/m

Op de laagste stand van de wtw met de potmeter geeft de peakmeter 235m3/m of 3,9m3/s aan.

Wat doe ik (nu al) verkeerd

Lager instellen gaat dus niet.

[ Voor 71% gewijzigd door FRANQ op 24-10-2023 09:56 ]

[Paul Hewson]

Zo hoor je in ieder geval niet te meten. Doordat je het kanalenwerk afkoppelt heb je geen externe weerstand meer. Hierdoor krijg je een ander werkpunt, dus ander luchtdebiet.
Mijn advies zou dan ook zijn om te meten in het kanaal.

[ThinkPad]

@Theo heeft hier wel ervaring mee. Misschien kan hij e.e.a. uitleggen.

[ Voor 33% gewijzigd door ThinkPad op 12-04-2020 13:40 ]

[FRANQ]

Paul Hewson schreef op zondag 12 april 2020 @ 13:32:
Zo hoor je in ieder geval niet te meten. Doordat je het kanalenwerk afkoppelt heb je geen externe weerstand meer. Hierdoor krijg je een ander werkpunt, dus ander luchtdebiet.
Mijn advies zou dan ook zijn om te meten in het kanaal.

Dat snap ik, maar ik heb alleen de bocht omhoog gedraaid die door het plafond de hal in gaat. Er zit dus wel iets van kanaal aan.
Zodat ik de potmeters kan afstellen.
Helaas is daar aan gedraaid voor ingebruikname.

[Theo]

FRANQ schreef op zondag 12 april 2020 @ 14:03:
[...]


Dat snap ik, maar ik heb alleen de bocht omhoog gedraaid die door het plafond de hal in gaat. Er zit dus wel iets van kanaal aan.
Zodat ik de potmeters kan afstellen.
Helaas is daar aan gedraaid voor ingebruikname.

Je meet dus in het kanaal, en met de weerstand die de wtw en de luchtfilters zelf geven gelukkig De manier van meten is dus correct

Je meter heeft een rotordiameter van zo'n 67mm, minus een rotorkerndiameter van zo'n 20mm. Hierdoor is het effectieve rotoroppervlakte zo'n 33 cm². Ofwel, een luchtsnelheid van 1 m/s is het equivalent van 3.300 cm³/s; ofwel 3.3 liter per seconde; 12 kuub per uur.
Zet je de meter op km/h dan is 1 km/h op de meter een debiet van 3.3 kuub/uur. In de praktijk levert deze weerstand een klein beetje luchtweerstand op waardoor je voor het gemak uit kan gaan dat het debiet in m³/h ligt op [aantal km/h op de meter, vermenigvuldigd met 4]


Als je 235 kuub lucht per minuut aan debiet meet/berekent dan zit je in een 15cm rond kanaal op een monsterlijke luchtsnelheid; die 235 kuub lucht (ongeveer een half tot een heel huis aan inhoud) moet dan dus binnen één minuut door die pijp heen. Dat is ongeveer 4 kuub per seconde. Met een buisdiameter van 15 cenitmeter is een luchtsnelheid van één meter per seconde ongeveer 18 liter per seconde (=63m³/uur). Jouw 235 kuub/minuut is dan een luchtsnelheid van ruim 200 km/h... Dat zou je echt wel in de gaten hebben denk ik; alleen het geluid daar zal je dan doof van worden

Je meting is dus correct, alleen je omrekenfactor die gooit roet in het eten, en zorgt ervoor dat je een niet reële observatie doet.

Herhaal je dezelfde meting met je meter op km/h ingesteld, en je vermenigvuldigt de snelheid op het display met 4 dan zul je aardig in de buurt van de 25 komen.


Let wel op trouwens dat je je ventilatie niet te zuinig gaat instellen. Ventilatie is stiekem best heel belangrijk in huis. Een goede vuistregel is dat je per persoon zo'n 30 kuub verse lucht per uur nodig hebt aan ventilatie om een gezond binnenklimaat te hebben. Heb je een systeem dat in alle vertrekken gewoon inblaast, en niet automatisch selectief inblaast dan zul je dus je ventilatie zó moeten inregelen dat elk vertrek die 30 kuub/uur per persoon krijgt. Zit je overdag met drie personen in de huiskamer dan zul je hier dus 90 kuub aan debiet nodig hebben. De slaapkamers hebben hetzelfde nodig; waar je met twee perosnen slaapt heb je dus 60 kuub per uur nodig, en waar één persoon slaapt is 30 kuub/uur nodig.
Maar dat houd dus al in dat je in dit voorbeeld ten aller tijden je ventilatie op 180 kuub/uur moet hebben staan! Knijpen naar 25 kuub/uur is zeer ongezond, en zorgt ervoor dat de lucht in huis er niet beter op wordt.

Meestal hebben ventilatiesystemen drie standen; een middenstand voor standaard/gewoon. Dit is wanneer de bewoners thuis zijn. Dan een turbostand voor douchen/koken of wanneer je veel bezoek hebt. En een derde stand (standje 1, de spaarstand, slaapstand, enz). Dit is wanneer er niemand thuis is en het systeem eigenlijk niet echt hoeft te draaien. De slaapstand is dus niet bedoeld wanneer de bewoners thuis slapen, het is wanneer het systeem dat kan doen!!!!


Als je je balansventilatie zelf wil inregelen dan moet je twee zaken meten. Je moet meten wanneer de inblaas en afvoer in balans staan, en je moet meten welk debiet je nodig hebt. Dat laatste kan op twee manieren: Of met de vuistregel die ik hierboven gaf, of met een losse CO2 meter (CO2 is de primaire reden dat je ventileert in huis) Je wil je ventilatie zó hebben ingeregeld dat je in gewone situaties altijd een CO2 waarde hebt van onder de 800 ppm in huis. Dus 's nachts in de slaapkamers én overdag in de huiskamer.

Daarom is een CO2 meter eigenlijk ook een noodzakelijk stuk gereedschap wanneer je een ventilatiesysteem af gaat stellen. Net als een flowmeter, maar die heb je gelukkig al

Een goede, simpele en goedkope CO2 meter is deze. Veel meters die zeggen een CO2 meter te zijn die zijn het niet (zogenaamde 'air quality meters'). Blijf daarbij weg; die dingen zijn waardeloos en meten niet wat je moet weten.

[ Voor 4% gewijzigd door Theo op 12-04-2020 14:40 ]

[ThinkPad]

Goede uitleg weer @Theo Stiekem had ik het zelf ook even weer nodig, omdat ik onlangs de boel los heb gehad en even weer opnieuw moet inregelen. Zou nog steeds wel eens mijn anemometer (HoldPeak HP-866B) willen vergelijken met eentje die de profs gebruiken, zoals een Testo 417. Ben wel benieuwd hoe dicht we in de buurt komen daarmee Ken alleen helaas niemand met zo'n ding

Wat mij trouwens nog steeds niet helemaal duidelijk is, ik heb een simpele ventilatiebox (ventilatie type C) met drie standen. Maar op welke stand regel je de boel nou in? Vanuit Itho zeggen ze dat hij op stand 2 moet staan als er mensen in huis zijn, die stand maar aanhouden denk ik?

[ Voor 21% gewijzigd door ThinkPad op 12-04-2020 15:30 ]

[Mr_gadget]

Wat ik mezelf afvraag is hoe het zit met deuren. Toen de wtw installateur de wtw in regelde rende hij snel rond met een anemometer. Dus een hoop deuren stonden open.
Maar kan me voorstellen dat de deuren ook invloed hebben op de flow. Hier zit namelijk de slaapkamer deur 's nachts dicht terwijl andere deuren open blijven. Kan me dus voorstellen dat de slaapkamer dan juist minder lucht krijgt.

Dan is zo'n systeem van itho dat per vertrek meet waarschijnlijk beter

[ Voor 8% gewijzigd door Mr_gadget op 12-04-2020 15:39 ]

[Theo]

@ThinkPad Standje twee is idd de beste stand om aan te houden met het inregelen; dat is de stand die je eigenlijk altijd gebruikt wanneer je thuis bent. Standje 1 kun je gebruiken voor wanneer er niemand thuis is (minimaal debiet), maar je kan er ook zelf voor kiezen om deze stand in te regelen op een debiet voor één persoon in huis (als je bijv een huisvrouw met een gezin hebt dan kan overdag de ventilatie op 1, en wanneer het hele gezin thuis is op 2).
Standje 3 is over het algemeen gewoon maximaal debiet, en is nodig voor afvoer van de lucht tijdens het douchen en koken, en wanneer je bijv een paar personen op bezoek hebt.

Maar normaliter regel je alles in op standje twee. Dat gaat in deze tijden erg makkelijk omdat we allemaal bijna de gehele dag thuis zijn. Met een CO2 meter kun je dus gemakkelijk bepalen of/waar in huis extra ventilatie nodig is.

Mr_gadget schreef op zondag 12 april 2020 @ 15:38:
Wat ik mezelf afvraag is hoe het zit met deuren. Toen de wtw installateur de wtw in regelde rende hij snel rond met een anemometer. Dus een hoop deuren stonden open.
Maar kan me voorstellen dat de deuren ook invloed hebben op de flow. Hier zit namelijk de slaapkamer deur 's nachts dicht terwijl andere deuren open blijven. Kan me dus voorstellen dat de slaapkamer dan juist minder lucht krijgt.

Dan is zo'n systeem van itho dat per vertrek meet waarschijnlijk beter

Als het goed is dan is er een luchtovergang van de slaapkamer naar de gang. Bijvoorbeeld door een paar ventilatiesleuven/roosters in de deur, of gewoon omdat er een cm vrije ruimte is tussen de deur en de drempel.

De lucht zou, wanneer alles correct is aangelegd, vrijelijk kunnen stromen van elk inblaasventiel naar een afvoerventiel.

De Itho Qualityflow is idd een erg mooi systeem; deze blaast alle lucht in een verkeersruimte (gang/trap/overloop/trappenhuis), en zuigt per vertrek de lucht af waarbij de CO2 en RV gemeten wordt. Het voordeel is dat je een minder debiet nodig hebt van het systeem ('s nachts is er bijna geen ventilatie nodig in de huiskamer, en overdag bijna niet in de slaapkamers). Het nadeel is wel dat je veel buiswerk hebt lopen; van elke ruimte moet een separate buis lopen naar de Qualityflow unit waarin de Co2 en RV sensoren zitten en waarin de individuele kleppen voor elke buis zitten.

[ Voor 46% gewijzigd door Theo op 12-04-2020 15:48 ]

[ThinkPad]

Mr_gadget schreef op zondag 12 april 2020 @ 15:38:
Wat ik mezelf afvraag is hoe het zit met deuren. Toen de wtw installateur de wtw in regelde rende hij snel rond met een anemometer. Dus een hoop deuren stonden open.
Maar kan me voorstellen dat de deuren ook invloed hebben op de flow. Hier zit namelijk de slaapkamer deur 's nachts dicht terwijl andere deuren open blijven. Kan me dus voorstellen dat de slaapkamer dan juist minder lucht krijgt.

Dan is zo'n systeem van itho dat per vertrek meet waarschijnlijk beter

Ja dat maakt zeker uit. Wat ik van de filmpjes op YouTube begreep is dat je inregelen met deuren en ramen dicht doet. Ik heb bijv. ook een stuk van sommige deuren af moeten zagen om te zorgen dat ik voldoende debiet kon halen: ThinkPadd in "Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie"

@Theo Het principe van de Itho QualityFlow is mooi inderdaad, maar helaas lees je ook minder goede ervaringen: JohanSchuil in "Itho wtw HRU ecofan 3 of Itho QualityFlow (co2 gestuurd)" bij hem werkt de sturing o.b.v. CO₂-niveau niet naar behoren. Een installateur bevestigd dit, maar Itho zegt dat het systeem goed werkt, ondanks veel te hoge ppm's CO₂

[ Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 12-04-2020 16:40 ]

[FRANQ]

@Mr_gadget
Ik heb een itho Qualityflow aangelegd, daar ben ik nu eindelijk mee klaar.
Dus inderdaad vraaggestuurd ventileren per ruimte.

De deuren hebben allemaal 2cm kier aan de onderzijde.

@Theo Bedankt voor je uitgebreide antwoord.
Ik heb alles naar km/h omgerekend, en dat gaat supergoed.

Heb nu de ibs stappen allemaal doorlopen, maar vind dat het per kamer heel zacht zuigt.
Had in de badkamer even een stomende stortdouche aan gezet, maar helaas reageert hij hier niet op.
Morgen of vanavond even kijken of ik kan uitvinden hoe dat komt.

De inblaasventilator toert wel hard op.

[Theo]

@FRANQ De afzuiging hoeft ook niet hard te zijn; helemaal met een Qualityflow is de flow juist minimaal (= energiezuinig). Loop je overdag een slaapkamer in dan is het CO2 gehalte erg laag omdat er niemand in de ruimte is, en zal de flow dus ook erg laag zijn. Wil je dus in een slaapkamer de daadwerkelijke flow meten, doe dit dan als je/jullie 's ochtends net wakker zijn, en beide nog in de slaapkamer zijn. Hetzelfde voor de huiskamer, meet hier pas de flow als je er ook een (paar) uur in aanwezig bent.
Loop je dus met je flowmeter door het huis en meet je elk ventiel op dan zul je zien dat de flow in de ruimtes die je het afgelopen uur/uren niet gebruikt hebt zeer laag is.

Maar wat ik eerder al schreef; ventileren in huis doe je vooral om de CO2 af te voeren, en om de CO2 onder een bepaalde grens in huis te houden.Zonder dit te meten kun je eigenlijk niet echt een ventilatiesysteem goed africhten.
Mocht je binnenkort in het midden van het land zijn; ik heb nog een CO2 meter liggen die je even kunt gebruiken/lenen om een systeem na te meten (zelfde als ik ook in de Amazonlink gaf)

[FRANQ]

@Theo
Heb het systeem na het inregelen met rust gelaten.
Hij staat op het standje A met die pijltjes eromheen (links onderin het bedieningspaneel)
Lijkt mij de automatische stand.

Hij zuigt erg zacht af dan.
En ik heb het idee dat hij wanneer hij co2 of vocht bij de badkamer detecteert naar de ingestelde waarde gaat maar niet eroverheen.
Moet mijn gevoel nog even nameten maar ik vermoed dus dat de ingestelde waarde een soort maximale ventilatie waarde is.

Ik heb de benodigde kuubs per uur gedeeld door 4 en dan die uitkomst als km/h op de anemometer aangehouden.
Maar zoals je al zei is 3,3 de exacte waarde, dus afgerond naar 3 is dichterbij de 3,3 dan 4.
De kuubs gedeeld door 3 is ook een hogere snelheid dan wanneer ik deel door 4.

Denk dat ik alles nog een keer inregel maar dan dus de kuubs door 3 deel.
Beter iets meer ventilatie dan iets te weinig.
De filters gaan ook nog vervuilen dus dan heb ik met vervuiling ook nog voldoende ventilatie.

Bedankt trouwens voor het aanbieden van je meter.
Vimd de prijs wel goed eigenlijk dus ik denk dat ik hem zelf koop. Altijd handig.

Bedankt voor je advies

Edit:
Net na het douchen even gemeten en hij geeft 14km/h aan dus dat is 56m3/h

[ Voor 4% gewijzigd door FRANQ op 13-04-2020 17:10 ]

[FRANQ]

@Theo

Van het weekend alles nog eens opnieuw ingeregeld.
Heb nu bij de weerstandsmeting 2 keer alle ventielen nagelopen op 75M3 (6,3m/s)

Daarna bij het inregelen van de debieten alles 3x nagelopen omdat je dus als je ergens meer lucht afzuigt. dat ergens anders minder word. Dus de minieme verschillen gecorrigeerd.

Heb nu alles wat volgens de ventilatieberekening in L/s was opgegeven gedeeld door 3 (10% meer dan de 3,3 wat het zou moeten zijn) en dit als m/s afgeregeld.
Tot zover prima.

In de badkamer reageert hij nu ook heel snel op vochtige lucht, de spiegel beslaat niet eens (alleen bij heel heet douchen beslaat de bovenste helft) Dus zeer tevreden over.

Ik snap alleen niet waarom hij op de slaapkamers niet afzuigt.
ik voel geen luchtstroming bij het ventiel, en kan ook niks meten.
Snachts even rondje gedaan door alle slaapkamers met de meter, maar alleen bij mijn dochter zoog hij af.

Kan in de handleiding niet zo 1.2.3. vinden hoe het werkt.
Hij zal met een bepaalde tijdsinterval meten op verschillende ventielen.

Heb jij hier nog info over?

[Theo]

Heb je de CO2 in de slaapkamers(s) kunnen meten? Mogelijk is deze erg laag waardoor er geen harde afzuiging nodig is. Of (wanneer je geen meter hebt) ruikt het muf en vochtig in de slaapkamer als je 's ochtends wakker wordt? (dit is een heel goede indicatie voor een heel slechte ventilatie in de slaapkamer)

Met een goede ventilatie zou je met het weer wat we nu hebben ('s nachts 14 graden met 98% RV) binnen in de slaapkamer een RV moeten hebben van zo'n 57-67% bij 22C (of 50-60% bij 24 graden, of 98% bij 14 graden). Minder is vanwege het weer fysiek niet mogelijk zonder airco. En met twee personen zou je ongeveer 10 procentpunten aan de RV moeten toevoegen in een slaapkamer. Dus mocht je geen CO2 meter hebben dan kun je ook voor een indicatieve waarde een RV meter gebruiken om te kijken hoe de luchtkwaliteit in de slaapkamer is. Als de RV erg hoog is (delta van meer dan 20 procentpunten boven de minimumwaarde) dan is de ventilatie niet goed in die ruimte.

Om te weten te komen wat de minimum mogelijk RV is op elk moment; kijk bij Buienradar naar welke temperatuur en RV het buiten is, voer dat in op deze site samen met je binnentemperatuur. Dan zie je gelijk je RV staan wat je op dat moment als minimum kan hebben. Met 20 graden en 65% buiten en 24 graden binnen is dat momenteel voor mijn woning 50.6%. Deze waarde is namelijk afhankelijk van drie variabelen; de lokale buitentemperatuur met bijbehorende RV, en de binnentemperatuur.

[masaman]

@FRANQ Heb jij zelf zo'n anemometer? Iemand enig idee waar je zo'n anemometer kunt huren/lenen?

[FRANQ]

masaman schreef op maandag 15 juni 2020 @ 13:46:
@FRANQ Heb jij zelf zo'n anemometer? Iemand enig idee waar je zo'n anemometer kunt huren/lenen?

Ja ik heb de peakmeter pm6252B vanaf aliexpress besteld.
Hierop een verloop gemaakt van een plastic saus/verf emmertje wat om het ventiel heen past.

[darklord007]

Graag wil ik dit topic een schopje geven aangezien mijn vraag/post over vrijwel hetzelfde gaat.

Wij wonen in een huis uit 2002 met een brink renovent HR-CF.
apparaat zou 100m3 op laag en 225m3 op hoog moeten doen (dit incl veel herrie).

Nu heb ik een vervangende WHR930 aangeschaft en wil ik voordat ik wat ga wijzigen het debiet meten.

2 jaar geleden hebben wij de kanalen laten reinigen en de ventielen laten afstellen.

Ik heb een peakmeter PM6252A aangeschaft en hier een kap op gemaakt:




Ook heb ik een excel gemaakt waarin ik de windsnelheid kan ingeven

Members only: title

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Om de flow te bepalen bekijk ik de windsnelheid in km/u en bepaal de oppervlakte van de waaier.

Hier komt mijn eerste vraag:
viameter waar de lucht doorheen gaat is 6.6cm
diameter van de kern is 2.6cm
Er zitten ook nog 3 tabilitatie stangetjes, ik weet niet of ik die moet meetellen

wel meegenomen: 26,38cm2
niet meegeteld: 28,9cm2

Dit geeft al een afwijking van 10%

Mijn 2e vraag:
het debiet lijkt erg laag, iig veel lager dan de opgave van de fabrikant. Het zal zeker niet aan de weerstand in de ventielen liggen want met een laag debiet dan de lucht makkelijk weg. Hebben meer mensen iets dergelijks gemeten?

Ik heb ook de WHR930 gemeten (nu hij nog los staat). Hier meet ik op de laagste stand een snelheid van +- 28km/u wat neerkomt op een 83m3, ook dit is veel lager dan de opgegeven 120m3 op stand 1.

Doe ik iets fout in mijn meting of kan iemand mij deze afwijking verklaren?

[ThinkPad]

darklord007 schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 11:29:
[...]
2 jaar geleden hebben wij de kanalen laten reinigen en de ventielen laten afstellen.
[...]

Heb je hier geen rapportje van met het aantal m3/h per ventiel? Dan kun je op die manier kijken of jouw meter omrekenformule klopt?

[darklord007]

ThinkPadd schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 11:42:
[...]

Heb je hier geen rapportje van met het aantal m3/h per ventiel? Dan kun je op die manier kijken of jouw meter omrekenformule klopt?

Helaas toen inregelen was niet hetgene waar de meeste zorg aan is besteed.
Ging me vooral voor het schoonmaken, en hij is toen zeker ook niet 3x alles rond gegaan

[ThinkPad]

Wat ik merkte bij mijn anemometer is dat de omrekenformule bij lagere debieten (<100m3/h meen ik) ook niet meer klopte.

[gjvdh]

@darklord007 @ThinkPad @Theo

Heren bedankt, m.b.v. deze info heb ik mijn wtw installatie kunnen inregelen. Die spreadsheet heb ik ook gebruikt. Ik heb dat middelste niet mee gerekend als oppervlakte, maar kwam op 25mm uit.

Ik heb de meter op amazon.de gekocht, geen zin om lang op ali te wachten. De waarden schommelen een beetje, dat is ook te zien op de unit zelf, daar schommelt het debiet ook op het scherm.

Ging prima met een toetertje van karton, de lage regionen zijn ook goed genoeg. Wanneer ik de slaapkamers het ventiel dichter zette, werd het hoger in de woonkamer. Wat er bij de slaapkamers afging, kwam er in de woonkamer ongeveer bij. De slaapkamers zijn 7, 7 en 14 dm3/s en de woonkamer 2 ventielen van samen 33 dm3/s. Optelsommen kwamen heel dicht in de buurt van wat het zijn moest volgens de berekeningen.

[Theo]

@gjvdh Karton en ducttape!

De meter zelf zal zeker een kleine afwijking hebben. Maar 7 dm3/s komt ongeveer overeen met 25 m3/uur; mogelijk ietsje meer (30 ipv 25 m3/uur,maar geen 50). Dat zijn gezonde waardes voor een éénpersoonsslaapkamer. Die 33 dm3/s is wel aan de stevige kant voor een huiskamer voor vier personen. Mogelijk zou je deze iets kunnen verlagen naar 28 m3 om daarmee een beetje stroom te besparen. (=7 dm3/s per persoon)
Maar je hebt dus ook een afvoer van (7+7+14+33=) 61m3/sec op de default stand van de wtw?

[gjvdh]

@Theo ja, precies 61 dm3/s. Op de hoogste stand. De waarden heb ik niet zelf berekend, maar dat is berekend door het aannemersbedrijf. 33 dm3/s is veel voor een woonkamer, maar is is eigenlijk meer(tikte woonmaker voor het gemak). Het gaat eigenlijk om bijna de hele benedenverdieping, het is de woonkamer, keuken en aanbouw. Op de tekening staat VR=65m2.

Dat karton is wel redelijk tegen het plafond te drukken, zonder dat er beschadigingen op het plafond komen.

Als ik weer een beetje op financiële adem ben gekomen ga ik misschien nog co2 meters kopen en die aan de unit knopen. Ik heb een interface voor mijn domotica systeem (knx) aan de wtw unit (Zehnder) geknoopt. Dit werkt echt netjes, want nu kan ik willekeurige knx co2 sensoren laten meten. Dit doorgeven aan de unit en die kijkt dan hoeveel lucht er verplaatst moet worden.

Maar ach, vind het zo wel goed. Zonder meting en bijstellen klopte er geen ene (de)biet van.

[ThinkPad]

Wellicht is zelf een CO2-sensor bouwen met een ESP8266 en een MH-Z19B iets? Werkt bij mij prima om de mechanische ventilatie (type C) mee aan te sturen met wat domotica ertussen. Zie ook CO2-meters voor in huis

[gjvdh]

@ThinkPad ow wauw, spotgoedkoop en supersimpel. Met een busaankoppeler (knx-bus<->seriële bus) erbij kan ie zo aan knx lijkt me.

Die ga ik onthouden, ik had gelezen van een andere tweaker dat de standaard Gira knx co2 meters prut waren. Ze kosten 235 in duitsland... Maar goed, dat is schroeven en klaar.

[itsjohan]

FRANQ schreef op zondag 12 april 2020 @ 16:57:
@Mr_gadget
Ik heb een itho Qualityflow aangelegd, daar ben ik nu eindelijk mee klaar.
Dus inderdaad vraaggestuurd ventileren per ruimte.

die qualityflow schakelt toch met de kleppen in het plenum tussen de verschillende ruimtes bij het afzuigen? ik had gedacht dat je dan geen ventielen in zou hoeven regelen. ik ben een installatie aan het plannen en kijk ook naar de qualityflow. moet je dan toch van die instelbare ventielen hebben overal?

[FRANQ]

itsjohan schreef op donderdag 12 november 2020 @ 15:07:
[...]


die qualityflow schakelt toch met de kleppen in het plenum tussen de verschillende ruimtes bij het afzuigen? ik had gedacht dat je dan geen ventielen in zou hoeven regelen. ik ben een installatie aan het plannen en kijk ook naar de qualityflow. moet je dan toch van die instelbare ventielen hebben overal?

In de ruimtes zitten er gewoon ventielen op zodat je niet in een gat kijkt.
Ik heb vlakke (wel instelbare) ventielen maar die hoeven dus niet instelbaar te zijn.

Echter moet je het systeem inregelen.
De aansturing moet "leren" hoeveel leidingverlies er is.
Dus met inregelen meet je het debiet op elk afzuigpunt en verhoog/verlaag je het debiet door met de afstandsbediening de plenum/klep verder open/dicht te sturen tot je het gewenste debiet bereikt hebt.

De qualityflow regelaar meet centraal het co2 gehalte en gaat dan spelen met de kleppen tot hij weet uit welke ruimten de vuile lucht komt. Hij gaat die ruimten dan gericht afzuigen.
Bij detectie van vocht op de sensor in het badkamerkanaal gooit hij de plenum van de badkamer vol open.

[itsjohan]

ah natuurlijk, dus het afknijpen gaat per kanaal vanuit het plenum, thanx! Toch wel een mooie oplossing, ik ben het leidingplan nog aan het maken maar de qualityflow oplossing spreekt mij ook wel aan. ben benieuwd hoe het je bevalt als het eenmaal goed ingeregeld is en hopelijk ook je slaapkamers voldoende afzuigt.

[FRANQ]

itsjohan schreef op donderdag 12 november 2020 @ 15:36:
ah natuurlijk, dus het afknijpen gaat per kanaal vanuit het plenum, thanx! Toch wel een mooie oplossing, ik ben het leidingplan nog aan het maken maar de qualityflow oplossing spreekt mij ook wel aan. ben benieuwd hoe het je bevalt als het eenmaal goed ingeregeld is en hopelijk ook je slaapkamers voldoende afzuigt.

Ben er wel tevreden over.
Je moet er vooral niet bij nadenken.
Die knop erbij lekker op zolder gooien want die heb je niet nodig.
Anders is er altijd iemand geneigd hem op standje 1/eco te zetten wat voor vakanties bedoeld is.

Wat je vaak hoort is dat mensen die dingen wegdoen of de stekker eruit halen omdat het toch niks doet.
Maar juist dan werkt hij goed, want je hebt geen last van herrie of tocht maar ventileert wel.

Als we de kids laten douchen vlak na we gekookt hebben staat hij wel flink te bulderen uit de inblaasopening, dan komt er ook een flinke luchtstroom uit.
Normaal merk je dat niet echt, alleen recht onder de centrale inblaasopening in de hal boven.

[petermdevries]

darklord007 schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 11:29:
Ik heb een peakmeter PM6252A aangeschaft en hier een kap op gemaakt:

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Waar heb je deze "kap" vandaan of waar is het eigenlijk van oorsprong voor bedoeld?
Zoek ook iets dergelijks

[darklord007]

petermdevries schreef op donderdag 12 november 2020 @ 18:44:
[...]


Waar heb je deze "kap" vandaan of waar is het eigenlijk van oorsprong voor bedoeld?
Zoek ook iets dergelijks

Die hadden we nog ergens tussen de rommel gevonden maar als je op bijv ventilatirlan.nl kijkt bij de verloopstukken vind je ze ook.

[_Arthur]

darklord007 schreef op donderdag 12 november 2020 @ 18:47:
[...]


Die hadden we nog ergens tussen de rommel gevonden maar als je op bijv ventilatirlan.nl kijkt bij de verloopstukken vind je ze ook.

Deze zo te zien?

https://www.ventilatielan...25-mm-voor-spirobuis.html

[The Lord]

gjvdh schreef op donderdag 12 november 2020 @ 14:07:
@ThinkPad ow wauw, spotgoedkoop en supersimpel. Met een busaankoppeler (knx-bus<->seriële bus) erbij kan ie zo aan knx lijkt me.

Die ga ik onthouden, ik had gelezen van een andere tweaker dat de standaard Gira knx co2 meters prut waren. Ze kosten 235 in duitsland... Maar goed, dat is schroeven en klaar.

ESP met Tasmota en KNX-IP. Dan kun je via WiFi verbinden.

Meer een onderwerp voor de respectievelijke topics.

[Theo]

_Arthur schreef op donderdag 12 november 2020 @ 18:57:
[...]


Deze zo te zien?

https://www.ventilatielan...25-mm-voor-spirobuis.html

Een klein verloopstukje van 150 naar 125 (of 100 of 80) mm die valt perfect over veel inblaas en afvoer ventielen heen.
https://www.ventilatielan...r-80-t-m-150-mm-va80.html

[GodDamage]

ThinkPadd schreef op zondag 12 april 2020 @ 15:49:
[...]

Ja dat maakt zeker uit. Wat ik van de filmpjes op YouTube begreep is dat je inregelen met deuren en ramen dicht doet. Ik heb bijv. ook een stuk van sommige deuren af moeten zagen om te zorgen dat ik voldoende debiet kon halen: ThinkPadd in "Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie"

Voor het inregelen van mijn WTW ben ik nu kritisch aan het kijken naar de benodigde doorvoer onder de deur langs. Waar ik mij moeilijk naar kan schikken is dat er soms wel een spleet van 2 cm wordt aanbevolen voor bijvoorbeeld de badkamer. Terwijl het afvoerventiel van de badkamer bij mij, een binnendiameter heeft van 75 mm (HyBalans+) en dus maar een totaal oppervlak van 44,18 cm2. Als ik op internet wat rondkijk dan lees ik dat de belgen een spleet van 1 cm voorschrijven voor elke deur en dit komt op mij ook veel logischer over. Zelfs bij de smalst verkrijgbare deurmaat van 73 cm heb je genoeg toevoer. Waarom moet/is dit zoveel groter? Heeft dat, zoals ik denk, meer te maken om het gevoel van tocht te voorkomen?

[ThinkPad]

@GodDamage Ja dat zou best kunnen. Een grotere opening is lagere luchtsnelheid dan wanneer je hetzelfde debiet door een kleinere opening moet persen (duim-op-tuinslang-houden idee)

[Yowzawood]

petermdevries schreef op donderdag 12 november 2020 @ 18:44:
[...]
Waar heb je deze "kap" vandaan of waar is het eigenlijk van oorsprong voor bedoeld?
Zoek ook iets dergelijks

Beetje creatief zijn :-).



Randje foam erlangs om het plafond niet te beschadigen en je bent ook klaar.....

[ Voor 7% gewijzigd door Yowzawood op 14-11-2020 11:13 ]

[_Arthur]

Ook maar eens een PM6252A aangeschaft. Kan ik daar tzt ook mee aan de slag.

[Sedato]

Theo schreef op zondag 12 april 2020 @ 14:33:
[...]

Let wel op trouwens dat je je ventilatie niet te zuinig gaat instellen. Ventilatie is stiekem best heel belangrijk in huis. Een goede vuistregel is dat je per persoon zo'n 30 kuub verse lucht per uur nodig hebt aan ventilatie om een gezond binnenklimaat te hebben. Heb je een systeem dat in alle vertrekken gewoon inblaast, en niet automatisch selectief inblaast dan zul je dus je ventilatie zó moeten inregelen dat elk vertrek die 30 kuub/uur per persoon krijgt. Zit je overdag met drie personen in de huiskamer dan zul je hier dus 90 kuub aan debiet nodig hebben. De slaapkamers hebben hetzelfde nodig; waar je met twee perosnen slaapt heb je dus 60 kuub per uur nodig, en waar één persoon slaapt is 30 kuub/uur nodig.
Maar dat houd dus al in dat je in dit voorbeeld ten aller tijden je ventilatie op 180 kuub/uur moet hebben staan! Knijpen naar 25 kuub/uur is zeer ongezond, en zorgt ervoor dat de lucht in huis er niet beter op wordt.

@Theo Ik ben redelijk nieuw in de wereld van de WTW dus hou daar aub rekening me.....ik heb namelijk een aantal vragen.

Als ik het goed heb dient voor een verblijfsgebied een minimale debiet van 3,25 kuub per uur per vierkante meter ingeregeld te zijn (cf bouwbesluit). In een slaapkamer van zo'n 15 m2 krijg je dan zo'n 48,75 kuub per uur. Uitgaande dat het een tweepersoonskamer is zou je op basis van jouw vuistregel 60 kuub per uur nodig hebben. Kunnen we stellen dat het bouwbesluit onvoldoende rekening houdt met het aantal personen in een ruimte?

Daarnaast lees ik in de specificatie van mijn huidige inblaasventielen dat deze maximaal 50 kuub/uur kunnen leveren. Betekent dit dat ik nieuwe ventielen moet gaan aanschaffen?

[Theo]

@Sedato Het bouwbesluit houdt idd in directe zin geen rekening met de aantal personen in een ruimte. Indirect wel; in een gemiddelde woning slapen er in de grootste slaapkamer over het algemeen twee personen (of 1), en worden de overige slaapkamers voor één persoon ingericht. Hiermee is er een relatie tussen grootte en benodigd debiet.
Hetzelfde geldt ook voor een leefruimte zoals een huiskamer, deze is bedoeld voor meerdere personen waarbij geldt hoe groter de ruimte hoe meer personen er in verblijven (kleine huiskamer = kleine woning = 1-3 personen. grote huiskamer = grotere woning = 2-5 personen) waardoor de generieke richtlijn een eis stelt aan de debiet per vierkante meter. Dit zorgt er ook voor dat het ondubbelzinnig duidelijk is voor een aannemer/bouwer, en dat er naderhand nooit discussie kan ontstaan met de koper over de ventilatie.

Als voorbeeld, de slaapkamer in mijn woning is zo'n 20 vierkante meter voor twee personen. Dit komt aardig overeen met het bouwbesluit. De logeerkamer, studeerkamer en werkkamer zijn elk rond de 10 vierkante meter, en daarmee lastig voor twee personen geschikt.

Maar in de basis is het debiet afregelen op de grootte van de ruimte niet het meest ideaalst. In een slaapkamer waar twee personen liggen te slapen van 15 vierkante meter moet er exact net zoveel CO2 worden afgevoerd als dat die twee personen zouden doen in een ruimte van 40 vierkante meter.

De ventielen kunnen trouwens best wel meer dan 50 kuub per uur leveren. Er zit geen sensor op die het ventiel dicht zodra je over dat debiet heen gaat Het heeft meer met comfort te maken. Als je 200 m3/h afzuigt door één standaard ventiel dan maakt dat best wat geluid. Blaas je 200 m3/h door één ventiel dan geeft dat tevens ook nog best een tocht. Ergens moet er dus een limiet zitten op wat een bouwer/installateur door een ventiel mag laten gaan om zo het comfort te garanderen. Met max 50 m3/h heb je amper/geen windgeluid en valt de tocht erg mee. Maar als jij 60 m3/hr er doorheen laat gaan dan moet dat gewoon kunnen. Wel zou ik dat dat ventiel ver open zetten en het systeem daarop inregelen omdat je anders blaasgeluid kan krijgen. Persoonlijk heb ik zelf drie ventielen die meer dan 50 m3/h doen; in de slaapkamer wordt zo'n 60 m3/h ingeblazen en in de huiskamer gaat hetzelfde door een ventiel heen. Maar deze staan ook maximaal open. En in de badkamer gaat er, wanneer er gedouched wordt, zo'n 150 m3/h door het ventiel heen (ipv 20 wanneer de badkamer niet gebruikt wordt). Dat maakt geluid (maar ook dit ventiel staat max open), maar dat boeit compleet niet daar de douche zelf ook niet stil is..

Dus zowel het debiet per m2 vloeroppervlakte en de max debiet per ventiel is gewoon vastgelegd zodat het duidelijk is voor iedereen, een goed ventilatieplan geeft (niet altijd helemaal perfect, maar veelal wel goed genoeg) en geluid/tocht minimaal zijn zonder dat er discussie kan zijn tussen bouwer en koper.

[Sedato]

@Theo Dank voor de aanvullende informatie. De ventilatiebehoefte aanpassen op het aantal personen klinkt inderdaad ook logischer. Ik heb overigens ook de CO2 meter die je aan hebt geraden besteld om nog eens na te meten of de afstelling wel voldoende is.

Heeft iemand verder een beschrijving van de wijze waarop zo'n WTW unit ingesteld moet worden? Vind het leuker om dit zelf te doen, ik zat te denken aan de volgende stappen, maar corrigeer me als ik dat verkeerd denk:
1. Bepaal maximale benodigde capaciteit (is reeds bekend dus ga ik hier verder niet op in).
2. Alle toevoerkanalen maximaal open zetten.
3. Stand 1 en Stand 3 (stand 2 is een rekenkundig gemiddelde van de twee) zodanig instellen op de WtW-unit dat de benodigde capaciteit op stand 2 wordt geleverd. Dit betekent dus dat er een aantal keren aan de toevoerventielen gemeten moet worden of de juiste stand is ingesteld.
4. De toevoerventielen in de verschillende ruimte zodanig afstellen dat de benodigde capaciteit per ruimte wordt aangevoerd.
5. De afvoerventielen zodanig instellen dat de minimale afvoercapaciteit wordt behaald. In het bouwbesluit staat overigens voor toilet 25m3/uur, badkamer 50m3/uur en keuken 75 m3/uur aan minimale waarden.
6. Nagaan of de toevoer en afvoer in evenwicht is en zo nodig de afvoercapaciteit aanpassen in de keuken of een andere ruimte.

Excuus voor de vele vragen, maar vroeg me ook af hoe zo'n unit het beste schoongemaakt kan worden. De warmtewisselaar heb ik al in bad gedaan, maar zie dat de rotorbladen van de motortjes ook behoorlijk vies zijn geworden. Je komt er alleen moeilijk bij met vingers of een doekje. Verder kan ik ook de kanalen voor zover mijn stofzuiger rijkt 'schoonmaken', maar ideaal is het niet. Het alterntief is om een specialistisch bedrijf in te schakelen, maar de kosten zijn tov de waarde van mijn unit erg hoog (30%).

[Theo]

@Sedato
Je wil je wtw zó inregelen dat stand 2 de leefstand is. Standje 3 is maximaal/vol vermogen, en heb je nodig met douchen of wanneer je 10 man in huis hebt. Idealiter draai je dus enkel aan stand 1 om stand 2 in te regelen. Pas als stand 1 op minimaal zit, en je wil stand 2 nog iets lager hebben dan draai je stand 3 naar beneden.

Maar verder klopt je idee qua inregelen wel redelijk. Uiteindelijk meet je elke ruimte toch na met de CO2 meter en regel je het debiet en de ventielen daarop. Lastige is alleen wel dat als je (bijv) in de slaapkamer een ventiel iets dicht zet de luchtflow door de overige ventielen iets groter wordt. Je moet daarna dus de wtw iets bijstellen en daarna alles opnieuw meten. En dit kost best wat doorlooptijd.

Ik zou het volgende stappenplan gebruiken:

1) bepaal per ruimte hoeveel de inblaas moet zijn in m3/h, waarbij je uitgaat voor 30 m3/h per persoon. Bepaal ook wat voor filters je in je WTW wil. (bijv een M6 fijnstof/pollen filter voopr de inkomende lucht zodat je geen hooikoortsklachten hebt in huis) en plaats de filters in de WTW die je uiteindelijk ook gaat gebruiken.

2) bepaal hoe de lucht door het huis moet gaan stromen. Wil je dan de wtw in balans is per verdieping? Dit is nodig wanneer er geen goede luchtverbinding is tussen de verdiepingen vanwege bijv. een dichte deur naar de trap. Maar je kan ook handig van de air flow gebruik maken door een onbalans per verdieping te maken zodat er juist wél lucht van boven naar beneden stroomt. Dan krijg je in de huiskamer deels ook de ventilatielucht van boven wat weer kan schelen in het benodigd debiet. (stel je hebt één slaapkamer en één huiskamer, en je blaast enkel in de slaapkamer in, en deze lucht stroomt via de slaapkamer en huiskamer naar het toilet waar het afgezogen wordt dan heb je overdag én 's nachts een goede CO2 waarde in huis met enkel 30 m3/h pp inblaas door de luchtstroom te optimaliseren.

3) Als je ventilatieplan bekend is dan kun je zelf een schatting maken welke ventiel je redelijk dicht moet zetten en welke ver open. Zet de ventielen waarvan je denkt dat ze ver open moeten dan maximaal open.

4) meet de debiet per inblaasventiel, en stel elk inblaasventiel in zodat de verhoudingen onderling goed zijn tussen alle inblaasventielen. Het gaat hier niet op het absolute debiet, het gaat enkel om de relatieve verhoudingen (bijv inblaas in slaapkamer is gelijk aan inblaas huiskamer, en deze is tweemaal zo groot als die in de studeerkamer) Probeer één ventiel maximaal open te houden en de rest een beetje te knijpen zodat de luchtweerstand van het gehele kanaal laag blijft. Wanneer je alle ventielen moet knijpen zet ze dan allemaal een klein stukje verder open zodat (minimaal) één ventiel maximaal open staat

5) doe hetzelfde voor de afvoerventielen;deze moeten onderling in de juiste verhouding staan én (minimaal) één ventiel moet maximaal open staan.

6) Mocht je WTW het ondersteunen stel dan op de WTW unit per ventilatiekanaal (afvoer en aanvoer) de juiste snelheid in om de juiste absolute aanvoer en/of afvoer waarde te krijgen. UIteraard wil je dat beide kanalen exact in balans zijn, dus exact hetzelfde debiet hebben. Dit kun je meten door de debiet bij alle kanalen te meten en dat op te tellen, maar je kan ook de aanvoer/retour pijp van de wtw loshalen en hier gelijk aan meten.Dat kan best wat tijd schelen (mits het makkelijk is om de pijpen los te maken)

7) Meet de CO2 waardes per ruimte. Het is tekstueel een heel kleine stap maar dit gaat nog best wat tijd kosten. Meet 's ochtends de CO2 in de slaapkamer als je/jullie net wakker zijn. Meet ook de CO2 's avonds in de huiskamer als je er een paar uren zit. Meet het ook in de overige leefruimtes wanneer je er een tijdje zit (bijv een studeerkamer aan het eind van je werkdag). Meet enkel wanneer het redelijk windstil is buiten (dus niet vandaag) omdat je bijna altijd wel iets van tocht hebt in huis, en deze je metingen beïnvloeden. Idealiter wil je rond de 800-900 ppm zitten per ruimte. Zit je hier ver onder? Dan is het zonde van de ventilatie (hoger stroomverbruik, beetje warmteverlies). Zit je hier boven dan is er qua gezondheid ruimte voor verbetering.

.8) Bepaal per ruimte wat er anders moet met de meetwaardes uit de vorige stap en pas de ventielstand en/of het ventilatiedebiet hierop aan.

[FRANQ]

Theo schreef op maandag 16 november 2020 @ 14:16:


6) Mocht je WTW het ondersteunen stel dan op de WTW unit per ventilatiekanaal (afvoer en aanvoer) de juiste snelheid in om de juiste absolute aanvoer en/of afvoer waarde te krijgen. UIteraard wil je dat beide kanalen exact in balans zijn, dus exact hetzelfde debiet hebben. Dit kun je meten door de debiet bij alle kanalen te meten en dat op te tellen, maar je kan ook de aanvoer/retour pijp van de wtw loshalen en hier gelijk aan meten.Dat kan best wat tijd schelen (mits het makkelijk is om de pijpen los te maken)

Correct me if i'm wrong...

Hierbij "negeer" je wel de leidingverliezen.

Heb bij het inregelen toch wel gemerkt fat er behoorlijk veel verschil in weerstand zit tussen alle leidingen door de lengte en aantal bochten.
Dus de opgetelde waarde zal lager zijn dan wanneer de WTW onbelast staat te blazen.

De inblaas is meestal maar 1 opening (bij qualityflow tenminste), bij mij zijn dat er 2.
Dus de opgetelde waarde van de afzuigopeningen op maximaal debiet (tijdens het instellen staan alle plenums open) moet nagenoeg hetzelfde zijn als de inblaas waar veel minder buis aan zit.

Standaard zou de inblaas meer lucht verplaatsen dan de afzuig kant vanwege het verschil in weerstand.

[Theo]

FRANQ schreef op maandag 16 november 2020 @ 15:31:
[...]


Correct me if i'm wrong...

Hierbij "negeer" je wel de leidingverliezen.

Heb bij het inregelen toch wel gemerkt fat er behoorlijk veel verschil in weerstand zit tussen alle leidingen door de lengte en aantal bochten.
Dus de opgetelde waarde zal lager zijn dan wanneer de WTW onbelast staat te blazen.

De inblaas is meestal maar 1 opening (bij qualityflow tenminste), bij mij zijn dat er 2.
Dus de opgetelde waarde van de afzuigopeningen op maximaal debiet (tijdens het instellen staan alle plenums open) moet nagenoeg hetzelfde zijn als de inblaas waar veel minder buis aan zit.

Standaard zou de inblaas meer lucht verplaatsen dan de afzuig kant vanwege het verschil in weerstand.

Goed punt Als je idd een groot verschil hebt in luchtweerstand in je aanvoer en afvoerkanalen dan werkt loskoppelen niet optimaal. Maar vergeet niet dat deze weerstand echt kleingeld is in vergelijking met het filter en de warmtewisselaar zelf waar de ventilator de lucht ook doorheen moet persen.

Ook kun je ipv de buizen die van/naar de woning gaan ook de twee buizen loskoppelen die naar buiten gaan. Dit zijn korte en rechte pijpen die beide een erg lage weerstand hebben, en tevens ook gelijk zijn in weerstand. Alleen moet je dan wel beide pijpjes loskoppelen voor de meting.

[FRANQ]

Theo schreef op maandag 16 november 2020 @ 15:38:
[...]

Maar vergeet niet dat deze weerstand echt kleingeld is in vergelijking met het filter en de warmtewisselaar zelf waar de ventilator de lucht ook doorheen moet persen.

Dat lijkt zo, maar is het denk ik niet.

Aan de vuile kant zit bij mij 3 meter 150mm buis, dan een plenumbox, en vervolgens buizen 100mm naar alle ruimtes. Varierend van 1meter tot een meter of 12.
Bij het inregelen kon ik al verschil merken tussen slaapkamer 3 en 4 waarvan de buizen praktisch even lang zijn en 90% hetzelfde traject volgen, maar er bij kamer 4 twee 90 graden bochten extra in het traject zitten.

De vuile en schone kant moeten beide door een filter en de warmtewisselaar duwen.

De schone lucht kant heeft twee 180mm dempers van een meter en 3 meter buis.

Ik heb dus de vuile kant bij elkaar opgeteld.
En de schone kant wat geknepen met de potmeter tot hij iets meer aangaf dan de opgetelde waarde.

En dan sta je nog in de gang onder een waterval van lucht als iemand aan het douchen is vlak na het koken/eten.


Wat trouwens wel geinig is, is dat van de zomer de lucht uit de inblaasopening koud aanvoelde.
En die lucht voelt nu warm.

Had mijn bbq thermometer (igrill2) in de kanalen gehangen.
Verse buitenlucht was 12 graden
vuile binnenlucht 21 graden.
Schone inblaaslucht 19/20 graden.
Als hij dat vol houd richting het nulpunt buiten, dan gaat dat wel gas besparen denk ik.

[Rockster]

FRANQ schreef op maandag 16 november 2020 @ 15:53:
[...]


De vuile en schone kant moeten beide door een filter en de warmtewisselaar duwen.

En hier maakt het filter ook wel een wereld van verschil; bij ons heeft het F7 pollenfilter behoorlijk wat meer weerstand op de aanvoer dan het G4 filter op de retour (kwam ik rijkelijk laat achter )

[Theo]

FRANQ schreef op maandag 16 november 2020 @ 15:53:
[...]


Dat lijkt zo, maar is het denk ik niet.

Aan de vuile kant zit bij mij 3 meter 150mm buis, dan een plenumbox, en vervolgens buizen 100mm naar alle ruimtes. Varierend van 1meter tot een meter of 12.
Bij het inregelen kon ik al verschil merken tussen slaapkamer 3 en 4 waarvan de buizen praktisch even lang zijn en 90% hetzelfde traject volgen, maar er bij kamer 4 twee 90 graden bochten extra in het traject zitten.

De vuile en schone kant moeten beide door een filter en de warmtewisselaar duwen.

De schone lucht kant heeft twee 180mm dempers van een meter en 3 meter buis.

Ik heb dus de vuile kant bij elkaar opgeteld.
En de schone kant wat geknepen met de potmeter tot hij iets meer aangaf dan de opgetelde waarde.

En dan sta je nog in de gang onder een waterval van lucht als iemand aan het douchen is vlak na het koken/eten.


Wat trouwens wel geinig is, is dat van de zomer de lucht uit de inblaasopening koud aanvoelde.
En die lucht voelt nu warm.

Had mijn bbq thermometer (igrill2) in de kanalen gehangen.
Verse buitenlucht was 12 graden
vuile binnenlucht 21 graden.
Schone inblaaslucht 19/20 graden.
Als hij dat vol houd richting het nulpunt buiten, dan gaat dat wel gas besparen denk ik.

Met zulk soort buizen werkt loskoppelen aan de binnenzijde idd niet echt. Kun jij niet makkelijk het debiet van/naar het dak/buiten meten? Of heb je daar ook een groot verschil in luchtweerstand zitten? Dan is wellicht makkelijker te meten om het systeem in balans te krijgen.

Je zal trouwens als het echt koud is nog wel een terugval zien in rendement van de wtw. Momenteel zal er aan de afvoerzijde al wat condensvorming optrede omdat deze lucht gekoeld wordt tot 12C. Dat condens gaat gewoon het riool in. Maar als het echt koud is, en de aangevoerde lucht ligt onder het vriespunt dan zal het condens aan de wtw vastvriezen. Om dit tegen te gaan zal de wtw zelf de aanvoer even uit zetten zodat de wtw kan ontdooien met enkel de warme afvoerlucht. Dat zal dan wel ten koste gaan van je rendement. (plus je krijgt dan tijdelijk een onderdruk in huis.)

Rockster schreef op maandag 16 november 2020 @ 16:00:
[...]


En hier maakt het filter ook wel een wereld van verschil; bij ons heeft het F7 pollenfilter behoorlijk wat meer weerstand op de aanvoer dan het G4 filter op de retour (kwam ik rijkelijk laat achter )

Hier maakt het F7 filter ook veel uit. Zowel voor de hooikoorts van vriendin in huis als voor het debiet. Ik heb de aanvoerzijde van de wtw een stuk harder moeten zetten om 'm weer in balans te krijgen.

[Vistajevski]

Wat is nu een goede anemometer voor de doehetzelvert? Ik zie in het topic een paar keer de Peakmeter PM6252B voorbij komen. Die is nog wel schappelijk geprijsd, en bloempotten heb ik nog genoeg . Ik schrok een beetje van de prijzen van Testo.

Ik heb mijn oude wtw (een itho hru 3) laten vervangen door een Brink Flair en het inregelen ging niet echt lekker. Dat lag niet zozeer aan de installateur maar aan wat onverwachte eigenaardigheden in het kanalensysteem, waardoor er vrij grote drukverschillen zijn tussen de verschillende inblaaspunten die alleen op te vangen zijn door ventielen extreem te knijpen. En dat heeft weer andere nadelen.

Ik wil proberen om dat zelf op te lossen met een paar Inno dempers / debietregelaars, maar dan moet ik natuurlijk wel enigszins betrouwbaar kunnen meten.

Edit: wegens momenteel onverkrijgbaar in NL de PM6252A maar besteld via Aliexpress (de B viel helaas boven de invoervrijstelling, maar de A doet ook volumemeting en de extra functies van de B heb ik toch niet nodig). Ik ben benieuwd.

[ Voor 12% gewijzigd door Vistajevski op 29-11-2020 11:12 ]

[Blihi]

Voor degene die, net als ik, zo'n pm6252a aangeschaft hebben. Als je de area op 1.623 ft2 instelt, kun je op de stand "flow" met als eenheid cmm de flow in m3 per uur aflezen.

Berekening:
Buitendiameter: 64 mm
Binnendiameter: 24 mm
Drie pootjes: 4 x 21 mm

Effectief oppervlak:
32x32x3.14 - 12x12x3.14 - 3x4x21 =

25.13 cm2

Omdat die pm6252 in m3 per minuut rekent, moeten we een factor 60 toepassen om naar m3 per uur te gaan. Dat kunnen we doen door het oppervlak fictief 60 keer groter te maken, dus

25.13 x 60 = 1508 cm2 = 0.1508 m2

Als we m2 in willen geven verliezen we het laatste getal, dus dit converteren we naar ft2, dat is ongeveer 9 keer zoveel, maar precies:

0.1508 m2 = 1.623 ft2

Als je dat invult als "area" krijg je bij flow dus de waarde in m3/uur bij de eenheid cmm.

Je kunt ook 9.047 m2 als area invullen, dan krijg je de flow in m3/uur op stand "flow" bij eenheid cms. 9.047 = .1508 x 60

Ik haal helaas mijn debiet niet op 1 ventiel. Ik heb daar een koof omheen gemaakt en daarbij leidingen verlengd. Dat geeft blijkbaar teveel extra weerstand, dus nu moeten we even kijken hoe we dat kunnen oplossen...

[ Voor 5% gewijzigd door Blihi op 11-12-2020 22:07 ]

[Tetsuo55]

Ik heb een Peakmeter PM6252A besteld op amazon en een kap erop geplakt met ductape.

Ik heb elke kamer ingesteld op 25m3/h volgens de formule van @Theo de km/h stand vermenigvuldigen met 4.
Helaas kwam ik er niet uit met de formule @Blihi , met die formule zou ik nooit het debiet halen zelfs op 100% ventilatie zonder ventiel.


Nu mijn vraag:
Ik heb nu boven een slaapkamer kamer op 50m3/h en de andere 3 op 25m3/h en de begane grond op 100m3/h

Hierbij moet de whr930 op 61% staan om deze debieten te halen.

Het huis in totaal is dus ingeregeld op 9 personen terwijl we maar met 4 zijn.

Is het niet mogelijk om de aanvoer en afvoer zo in te stellen dat de huiskamer gevoed wordt door de kieren onder de deuren van de slaapkamers? De trap heeft geen deuren.
Bijvoorbeeld door minder af te zuigen op de 2 punten boven en eeer op de 3 beneden?

Zie ook bijgevoegde tekening.

[Theo]

@Tetsuo55 Je kan de inblaas in de huiskamer compleet weghalen. Alle afzuig in de keuken en toilet die komt dan vanuit de slaapkamers. Overdag zijn deze slaapkamers leeg en stroomt deze lucht dus schoon de huiskamer in. Extra ventielen is dan niet echt nodig voor additionele schone lucht in de huiskamer. In de nacht is deze lucht wat minder schoon omdat er in de slaapkamers geslapen wordt, maar dat maakt niet uit omdat de dan niemand in de huiskamer aanwezig is.

Persoonlijk zou ik de volgende instelling aanhouden, waarbij 'U' het debiet is dat je voor één persoon nodig hebt: (zo'n 25-30 kuub/uur)
- slaapkamer #1: +2U
- slaapkamer #2: +U
- slaapkamer #3: +U
- slaapkamer #4: +U
- Ventiel zolder: Dit is een lastige. Wanneer dit als studie/slaap/werkruimte gebruikt wordt dan +U. Wanneer er wasgoed gedroog wordt dan is -U aan te raden. Anders is het +0.5U

- Badkamer : -U (met douchen systeem wel op de maxstand zetten)
- Toilet: -U
Open keuken: -de rest

Op deze manier heb je zowel overdag als 's nachts een goede luchtkwaliteit in huis. Wel moet je zorgen dat er kieren onder de deuren zitten zodat de lucht van de slaapkamers naar de keuken kan stromen, maar dit heb je dus al CO2 mengt zich trouwens heel goed in huis. Vergelijk het met het aanbranden van eten op het fornuis of een vers brood dat uit de oven komt; die lucht gaat ook vrij direct het hele huis door. Met CO2 is dus ook het geval. Als je (bijv) met 10 personen beneden in de huiskamer zit dan kun je dit aan de CO2 echt wel meten op de badkamer en bij de zolderkamer (mits deze zuigt en niet blaast)

Dat je dus beneden een negatief debiet hebt van -3.5U terwijl je met vier man beneden bent dan is niet zo heel spannend. Mocht blijken dat de CO2 toch iets boven de 800 ppm komt dan kun je het debiet in de keuken/wc iets verhogen, en om de balans niet te verstoren dit ook in een slaapkamer te doen.

[Tetsuo55]

Theo schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 13:09:
@Tetsuo55 Je kan de inblaas in de huiskamer compleet weghalen. Alle afzuig in de keuken en toilet die komt dan vanuit de slaapkamers. Overdag zijn deze slaapkamers leeg en stroomt deze lucht dus schoon de huiskamer in. Extra ventielen is dan niet echt nodig voor additionele schone lucht in de huiskamer. In de nacht is deze lucht wat minder schoon omdat er in de slaapkamers geslapen wordt, maar dat maakt niet uit omdat de dan niemand in de huiskamer aanwezig is.

Persoonlijk zou ik de volgende instelling aanhouden, waarbij 'U' het debiet is dat je voor één persoon nodig hebt: (zo'n 25-30 kuub/uur)
- slaapkamer #1: +2U
- slaapkamer #2: +U
- slaapkamer #3: +U
- slaapkamer #4: +U
- Ventiel zolder: Dit is een lastige. Wanneer dit als studie/slaap/werkruimte gebruikt wordt dan +U. Wanneer er wasgoed gedroog wordt dan is -U aan te raden. Anders is het +0.5U

- Badkamer : -U (met douchen systeem wel op de maxstand zetten)
- Toilet: -U
Open keuken: -de rest

Op deze manier heb je zowel overdag als 's nachts een goede luchtkwaliteit in huis. Wel moet je zorgen dat er kieren onder de deuren zitten zodat de lucht van de slaapkamers naar de keuken kan stromen, maar dit heb je dus al CO2 mengt zich trouwens heel goed in huis. Vergelijk het met het aanbranden van eten op het fornuis of een vers brood dat uit de oven komt; die lucht gaat ook vrij direct het hele huis door. Met CO2 is dus ook het geval. Als je (bijv) met 10 personen beneden in de huiskamer zit dan kun je dit aan de CO2 echt wel meten op de badkamer en bij de zolderkamer (mits deze zuigt en niet blaast)

Dat je dus beneden een negatief debiet hebt van -3.5U terwijl je met vier man beneden bent dan is niet zo heel spannend. Mocht blijken dat de CO2 toch iets boven de 800 ppm komt dan kun je het debiet in de keuken/wc iets verhogen, en om de balans niet te verstoren dit ook in een slaapkamer te doen.

Het ventiel op zolder zit in de technische/washok ruimte. Er is niet veel ruimte om hier te drogen maar ik wilde dat eigenlijk wel gaan doen (nu staat de was op de overloop van de bovenste verdieping)

Als er veel mensen beneden zijn kan de ventilatie harder of (uit) met open ramen

[Blihi]

Wel vreemd dat die waardes zo afwijken. Heb je de binnen en buitendiameter van de rotor ook opgemeten?

Bij de mijne zijn die 64 en 24 mm, maar ik lees ook 67 om 20 mm. Dat maakt nogal uit, want het oppervlak gaat van 25 naar 33 cm2.

Bij een diameter van 67 om 20 moet je inderdaad geen 1.623 ft2 invullen, maar 2.131 ft2, dat is 30% meer oppervlak, dus ook een 30% hogere waarde bij debiet.

[Yowzawood]

Tetsuo55 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 12:02:
Het huis in totaal is dus ingeregeld op 9 personen terwijl we maar met 4 zijn.

Ik snap je redenatie niet....

Je richt de debieten in om de zaak in balans te krijgen en je bepaalt met de stand van je ventilatie unit (uitgangspunt de normaalstand) de ventilatie die je nodig hebt om voldoende af te voeren voor het aantal personen in een ruimte. Dat zal overdag de woonkamer vaak zijn en 's nachts de slaapkamer(s).

En normaal is dan dat je in de verblijfruimten de aanvoer verzorgt en de kieren onder de deuren vooral gebruikt voor de afzuiging, niet andersom.

Theo schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 13:09:
@Tetsuo55 Je kan de inblaas in de huiskamer compleet weghalen.

Dat vind ik een heel slecht advies..... juist in de woonkamer wil je een zodanige aanvoer hebben dat er overal voldoende wordt geventileerd. Als je dan alleen in de keuken gaat afzuigen zal vaak in een groot deel van de woonkamer er amper schone lucht komen, de luchtstroom gaat dan van onder je deur gelijk richting afzuiging.

Er is een hele goede reden om aanvoer in je woonkamer te hebben die zorgt voor een luchtstroom waar je voor ventilatie ook echt wat aan hebt.

Idealiter zit de aanvoer in het plaatje dan links (boven en onder) in woonkamer en niet allemaal bij elkaar pal naast de afzuiging.

[ Voor 36% gewijzigd door Yowzawood op 20-12-2020 09:53 ]

[FRANQ]

Yowzawood schreef op zondag 20 december 2020 @ 09:46:
[...]


Ik snap je redenatie niet....

Je richt de debieten in om de zaak in balans te krijgen en je bepaalt met de stand van je ventilatie unit (uitgangspunt de normaalstand) de ventilatie die je nodig hebt om voldoende af te voeren voor het aantal personen in een ruimte. Dat zal overdag de woonkamer vaak zijn en 's nachts de slaapkamer(s).

En normaal is dan dat je in de verblijfruimten de aanvoer verzorgt en de kieren onder de deuren vooral gebruikt voor de afzuiging, niet andersom.


[...]


Dat vind ik een heel slecht advies..... juist in de woonkamer wil je een zodanige aanvoer hebben dat er overal voldoende wordt geventileerd. Als je dan alleen in de keuken gaat afzuigen zal vaak in een groot deel van de woonkamer er amper schone lucht komen, de luchtstroom gaat dan van onder je deur gelijk richting afzuiging.

Er is een hele goede reden om aanvoer in je woonkamer te hebben die zorgt voor een luchtstroom waar je voor ventilatie ook echt wat aan hebt.

Idealiter zit de aanvoer in het plaatje dan links (boven en onder) in woonkamer en niet allemaal bij elkaar pal naast de afzuiging.

Waar dit topic oorspronkelijk mee begon was het inregelen van mijn Itho qualityflow.

Deze zuigt af in alle verblijfsruimten co2 gestuurd, en blaast in via het trappenhuis.
Dan komt de verse lucht dus onder de deuren door de ruimten binnen.

Het is dus wel mogelijk.

[Tetsuo55]

@Theo co2 meter moet ik nog bestellen en bouwen.
Ik heb nu een redelijk belans (blijft een gok want de waarde op de meter varieert +/- 2 kuub.

Invoer zit op 45%(F7 filter) en afvoer op 36%(G4 filter)

Een flinke verbetering van de 65% die ik eerder had en helemaal ten opzichte van de 100% die nodig was vanwege de slechte afstelling.

@Yowzawood , de aanvoer zit bij de trap, en nu komt de aanvoer letterlijk uit het trapgat, wat dat betreft is er dus geen verschil, de afvoer Zit in de keuken 4 meter verder.
Dit moet prima kunnen, ik moet alleen een co2 meter hebben om het verifiëren (en die gelijk gebruiken voor optimaal vraaggestuurde ventilatie)

In de tussentijd gebruik ik een hygrometer als proxy voor co2
Edit: en pm 2.5 op Philips luchtreiniger

[ Voor 6% gewijzigd door Tetsuo55 op 20-12-2020 17:32 ]

[Theo]

Yowzawood schreef op zondag 20 december 2020 @ 09:46:
[...]


Ik snap je redenatie niet....

Je richt de debieten in om de zaak in balans te krijgen en je bepaalt met de stand van je ventilatie unit (uitgangspunt de normaalstand) de ventilatie die je nodig hebt om voldoende af te voeren voor het aantal personen in een ruimte. Dat zal overdag de woonkamer vaak zijn en 's nachts de slaapkamer(s).

En normaal is dan dat je in de verblijfruimten de aanvoer verzorgt en de kieren onder de deuren vooral gebruikt voor de afzuiging, niet andersom.

[...]


Dat vind ik een heel slecht advies..... juist in de woonkamer wil je een zodanige aanvoer hebben dat er overal voldoende wordt geventileerd. Als je dan alleen in de keuken gaat afzuigen zal vaak in een groot deel van de woonkamer er amper schone lucht komen, de luchtstroom gaat dan van onder je deur gelijk richting afzuiging.

Er is een hele goede reden om aanvoer in je woonkamer te hebben die zorgt voor een luchtstroom waar je voor ventilatie ook echt wat aan hebt.

Idealiter zit de aanvoer in het plaatje dan links (boven en onder) in woonkamer en niet allemaal bij elkaar pal naast de afzuiging.

Het is vooral afhankelijk hoe de airflow is in huis. Als de keuken naast het trapgat zit dan is de huiskamer idd een dode ruimte (met dito muffe lucht...) en heb je idd extra aanvoer nodig. Maar gaat de air flow vanuit het trapgat via de huiskamer naar de keuken dan is een extra punt niet nodig, ook als het trapgat midden in de huiskamer is dan zijn extra toevoerpunten in de hoek niet nodig.

Ik ging er van uit dat de airflow bij @Tetsuo55 zó is/wordt dat de lucht van het trapgat via de huiskamer naar de keuken gaat (en een deel naar het toilet). Anders heb je idd mogelijk extra toevoerpunten nodig. (Lucht mengt enorm goed waardoor je met een open keuken en enkel afvoer daar waarschijnlijk ook al goed uit komt qua CO2 waardes. Maar dit moet je echt meten)

[Tetsuo55]

Zie hier een tekening van boven gezien met de ventilatie punten aangegegeven

Zoals je ziet dit de aanvoer bij de deur voor elke kamer en naast de trap in de woonkamer

Die ventielen in de huiskamer lekken trouwens 2kuub ieder op de gesloten stand

[ Voor 7% gewijzigd door Tetsuo55 op 20-12-2020 17:51 ]

[Tetsuo55]

Update over mijn inregeling.

-Op basis van luchtvochtigheid is de ventilatie prima.
-Er is een merkbare tocht op de overloop de trap, maar buiten deze zones juist helemaal niet. Kwa comfort een grote verbetering.
-De tocht blaast alle stof naar de huiskamer, dit is te zien aan de pm 2.5 meter die voorheen alleen boven de 5 kwam tijdens het koken, nu zie ik met enige regelmaat 15
-Geuren (voc) blijven langer hangen dan voorheen, maar dat is logisch
-Bij het openen van een raam is geen tocht meer

[ Voor 5% gewijzigd door Tetsuo55 op 27-12-2020 16:48 ]

[Laro]

Beste tweakers,

In december heb ik onze stokoude (21jr) Storkair WTW vervangen door de Vent Axia Sentinel Kinetic advance 350. Een héle verbetering ten opzichte van wat we hadden. Wat we hadden was niet veel soeps; de kanalen nooit gereinigd, de ventielen stonden heel vreemd afgesteld, geen dempers toegepast, veel lawaai en veel stroomverbruik. Met het plaatsen van de nieuwe unit ook direct alle kanalen gereinigd met een DIY roterende borstel op de boormachine, en nieuwe vent-axia ventielen (13 stuks).

Nu nog tijd om in te regelen. Zoals gebruikelijk spit ik de topics op tweakers graag door, zo ook hier. Ik heb een HoldPeak HP-866B op Aliexpress gekocht. Deze heb ik op een emmertje gemonteerd. Vervolgens wilde ik kijken of de stroomsnelheid overeenkwam met de wtw unit. De wtw unit heb ik op diverse percentages gezet. Wat blijkt, de omrekenfactor loopt fors omlaag naarmate het debiet daalt. De meting heb ik gedaan door de flexibele demper los te halen en in de emmer te steken (luchtdicht). Het kanaal bestond daarmee uit 2x 90gr bocht, en een flexibele demper van Ø125mm.

Zie onderstaande tabel. Kolom 1 is het ingestelde volume op de wtw. Deze is enkel in percentage in te stellen. Daaruit komt een theoretisch debiet, uitgaande van het maximale debiet van 350m3/hr. De derde kolom is de gemeten windsnelheid in m/s. De vierde kolom is die laatste waarde weer op basis van de doorlaat van de anemometer omgezet naar m3/hr. De laatste kolom is de tweede gedeeld door de derde kolom.
De meeste ventielen moeten op 25-30 m^3/hr worden ingeregeld; ónder de laagste stand van de wtw (=10%). Nu kan ik de data wel doortrekken, maar gevoelsmatig neemt de onzekerheid daarmee wel flink toe. De ventielen die bijvoorbeeld op 75m^3/hr moet worden ingesteld kan ik laten corresponderen met de waarde in de tabel, dat voelt al zekerder, maar ik kan de forse daling van de omrekenfactor niet verklaren.

Is mijn meting niet juist, zie ik iets over het hoofd, of is dit verklaarbaar? Wat ik gek vind, is dat het ingestelde debiet eerst méér is dan het gemeten debiet, en bij 42m3/hr mínder wordt, en dan nog verder daalt.

En belangrijker nog, hoe kan het inregelen van de ventielen nu het beste uitvoeren?

Ik kan natuurlijk de gewoon instellen obv m/s, en zorgen dat de verhouding kloppen in plaats van de berekende volumes. De totale "snelheid" op de inblaasventielen moet dan gelijk worden aan die op de afzuigventielen.

Bvd voor jullie feedback!

%WTW	=m3/hr	m/s gemeten	m3/hr	conversiefactor
30%	105	7,6	71,52	13,82
29%	101,5	7,3	68,70	13,9
28%	98	7,2	67,75	13,61
27%	94,5	7,0	65,87	13,50
26%	91	6,7	63,05	13,58
25%	87,5	6,5	61,17	13,46
24%	84	6,3	59,29	13,33
23%	80,5	6,1	57,40	13,20
22%	77	6,0	56,46	12,83
21%	73,5	5,9	55,52	12,46
20%	70	5,8	54,58	12,07
19%	66,5	5,7	53,64	11,67
18%	63	5,4	50,82	11,67
17%	59,5	5,3	49,88	11,23
16%	56	5,0	47,05	11,20
15%	52,5	4,8	45,17	10,94
14%	49	4,7	44,23	10,43
13%	45,5	4,5	42,35	10,11
12%	42	4,3	40,46	9,77
11%	38,5	4,2	39,52	9,17
10%	35	4	37,64	8,75

[Sedato]

Eindelijk tijd gehad om mijn debietmeter in elkaar te knutselen.

Het volgende valt tegen: de WTW draait op ongeveer 50% (stand 2) en ik haal in totaal 50m3 inblaas capaciteit. Dit lijkt me erg weinig.

Dit zou betekenen dat ik op 100% zelfs de gewenste minimale capaciteit niet haal. Overigens maken de kanalen al erg veel lawaai waardoor ik er niet aan moet denken om de capaciteit verder op te hogen.

Iemand een idee waar ik op moet letten en controleren? De debietmeter lijkt gewoon goed, maar zal deze ook op een andere wtw nog testen. Of komt einde levensduur van mijn WTW wellicht dichterbij?

[_Arthur]

Sedato schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 13:12:
Eindelijk tijd gehad om mijn debietmeter in elkaar te knutselen.

Het volgende valt tegen: de WTW draait op ongeveer 50% (stand 2) en ik haal in totaal 50m3 inblaas capaciteit. Dit lijkt me erg weinig.

Dit zou betekenen dat ik op 100% zelfs de gewenste minimale capaciteit niet haal. Overigens maken de kanalen al erg veel lawaai waardoor ik er niet aan moet denken om de capaciteit verder op te hogen.

Iemand een idee waar ik op moet letten en controleren? De debietmeter lijkt gewoon goed, maar zal deze ook op een andere wtw nog testen. Of komt einde levensduur van mijn WTW wellicht dichterbij?

Foto's van je WTW en aansluitingen, hoeveel ventielen (aan & afvoer) en welke locatie, welke merk en type WTW heb je en/of alle andere relevante informatie die je kan verschaffen zodat lezers van jouw vraag, je ook echt kunnen helpen.

[Sedato]

Ok voor degene die een antwoord op maat kunnen geven:
- itho HRU 3
- 3 inblaas in woonkeuken, 1 in beide slaapkamers dus 5 inblaas in totaal
- 2 afvoer in de keuken, 1 wc, 1 badkamer, 1 opbergruimte, dus totaal 5.
- gaat om een appartement, 1- laags met woonkeuken en 2 slaapkamers
- woonkamer keuken ligt aan straatzijde, de wtw daar onegeveer 5 meter vandaan. De slaapkamers liggen aan tuinzijde, zo’n 7 meter van de wtw vandaan. Badkamer/wc/opberg ligt zo’n 3 meter van wtw af.

Dank voor jullie hulp.

[Yowzawood]

En zonder te weten hoe je dit debiet berekend (dat zul je met de waarden van de anemometer toch moeten doen) en hoe je meet (1 ventiel, op de unit zelf, enz) valt er ook niet zoveel over te zeggen.

Normaal met een unit van 350 moet je in stand 2 ergens tussen 125-175 zitten op de unit zelf, beetje afhankelijk hoe je potmeters staan ingesteld.

En veel lawaai in stand 2 betekend vaak dat er geen of onvoldoende demping is gebruikt bij de aansluitingen richting je woning. Als de unit zelf veel lawaai maakt is het tijd voor onderhoud en in het slechtste geval vervanging. Ik heb een zelfde unit net na 20 jaar (zonder onderhoud in die periode) vervangen.

[ Voor 51% gewijzigd door Yowzawood op 06-02-2021 13:53 ]

[DutchWing]

Hier even een link met de ventilatievoud per ruimte: (volgens mij is deze nog actueel.)
https://www.spirototaal.nl/ventilatie-berekenen/

Er zijn meer factoren van toepassing dan kort door de bocht 30 tot 60m3/h per persoon.
Uiteindelijk zorgt goede ventilatie ook voor lagere stookkosten etc.

Sommige merken hebben CO2 meters welke gekoppeld zijn aan de WTW of ventilatie-box.

[Yowzawood]

DutchWing schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 13:56:
Er zijn meer factoren van toepassing dan kort door de bocht 30 tot 60m3/h per persoon.

Die zijn er altijd... maar zo'n kort door de bocht richtlijn is ook gewoon handig, en vaak praktischer als zo'n (voor velen) onleesbare/onbruikbare tabel met verversing van de lucht per uur.

Anders kom je al snel uit op: het hangt van de soort en grootte van de ruimte af en het aantal personen dat er normaal en maximaal verblijft.... daar kan je ook niets mee :-).

[ Voor 18% gewijzigd door Yowzawood op 06-02-2021 14:02 ]

[Sedato]

Dank voor de tips. Ik meet idd per ventiel en kom uit op zo’n 4 km/h per ventiel uit. Omgerekend voor 5 ventielen met een peakmeter, gebruik makend met eerder gedeelde excel. sheet kom ik uit op 50m3.

Ik zal eens onderzoek doen naar het geluid. Hopelijk is van buiten zichtbaar of er een demping is toegepast.

[Yowzawood]

Vreemd als alle ventielen dezelfde waarde geven..... dat kan haast niet, degenen dichterbij de unit hebben veelal meetbaar hogere waardes. En elke formule om m3 te berekenen is wel afhankelijk van je specifieke meter...

Demping kan je zien of er vanuit de HRU op de kanalen richting huis dempers zitten. Of een flexibele slang met een grotere diameter dan het kanaal, of (nog beter) een vaste spiro buis met een fors grotere diameter dan het kanaal. Een enkelwandige flexibele slang is geen demping.

Of je hebt een verdeelbox, maar gezien het beperkt aantal ventielen verwacht ik dat niet.

[Sedato]

De ventielen zijn allemaal maximaal open gedraaid en geven ongeveer dezelfde waarde. Er zitten wel wat verschillen tussen. De afstand tussen toevoerventielen en de box is nagenoeg vergelijkbaar, dus dat kan wel kloppen denk ik.

Ik gebruik overigens de peakmeter PM6252B. Bij omrekenen hou ik rekening met de oppervlakte van de de meter (zoals uitgelegd op dit forum).

Heb ook nog eens direct aan de wtw gemeten. Daar kom ik uit op 190m3 maximaal op hoogste stand. Ook dat ligt ver van de specificatie welke 325m3 geeft.

Ik zie overigens dat er wel dempers zijn aangebracht, heb foto toegevoegd van zowel de wtw als van de anemometer die ik heb geknutseld.

[Yowzawood]

Kijk dan eens naar de potmeters die linksonder van je HRU zitten, daarmee bepaal je de debieten in de verschillende standen (staat in de handleiding). Gemeten op de unit moet je dichtbij het max kunnen komen.
Ik verwacht dat je formule voor deze meter niet juist is.

Geen echte dempers zo te zien daarvoor is is de buislengte veel te kort. Goede demping is minimaal 0,75-1m lang, en die bochten zijn ook niet bevorderlijk.

[ Voor 5% gewijzigd door Yowzawood op 07-02-2021 11:53 ]

[Sedato]

Yowzawood schreef op zondag 7 februari 2021 @ 11:52:
Kijk dan eens naar de potmeters die linksonder van je HRU zitten, daarmee bepaal je de debieten in de verschillende standen (staat in de handleiding). Gemeten op de unit moet je dichtbij het max kunnen komen.
Ik verwacht dat je formule voor deze meter niet juist is.

Geen echte dempers zo te zien daarvoor is is de buislengte veel te kort. Goede demping is minimaal 0,75-1m lang, en die bochten zijn ook niet bevorderlijk.

De potmeter voor stand 3 had ik inderdaad op maximaal gedraaid bij het meten. Ik heb de formules gebruikt uit de spreadsheet die hier eerder is gedeeld en ook de formules nagelopen. De oppervlakte week iets af van mijn meting, maar die heb ik passend gemaakt.

Ik zal nog eens verder onderzoeken en eventueel bij vervanging rekening houden met betere geluiddempers. De bochten zijn in principe voor toevoer van buiten en afvoer naar buiten. De buizen van en naar de woning lopen wel recht, verwacht dat die de belangrijkste zijn voor geluid in kanalen binnen de woning.

Ik zal nog eens meten met schone filters en ook mijn peakmeter dubbelchecken. Anders weet ik het ook niet meer.

[quizzical]

Bedankt voor de tips voor het ineenknutselen van een eigen anemometer.

Ik heb een CO2 meter gemaakt, en realiseer me nu dat 'stand 1' niet voldoet. Ik kan al mijn ventilatiesysteem met Home Assistant bedienen dankzij een 0-10V aansluiting op mijn ventilatiesysteem.
Ik ga dus in de slaapkamers en in de leefruimte CO2 sensors plaatsen en dan het ventilatiesysteem met wat programmatie in Home Assistant harder doen draaien wanneer nodig.

Belangrijkste probleem daarbij is het lawaai dat de ventilatie maakt bij hogere standen.
Mijn plan om dit lawaai te verminderen is:
1: aanschaffen van de Peakmeter PM6252A
2: een kap erop monteren: Ik vond in de kelder deze 160mm->110mm adapter, die perfect op de buitenrand van de ventielen past (handig want sommige ventielen zitten in een klein stukje muur).
Daar heb ik een dikke laag silicone op gedaan en deze dan omgekeerd op wat cellofaanfolie gedrukt om en zo laten drogen om een gladde rand te bekomen. Vervolgens heb ik het teveel aan silicone aan de binnenkant weggesneden om niet te veel de luchstroom te verstoren. Niet te zien op deze foto maar de overgang van 160->110mm is met een gladde rand, wat ook zou moeten helpen de luchtstroming niet al te veel te verstoren. De overgang van 110mm-->de anemometer zal ik met duct tape doen denk ik.
3: Ik meet hoe snel de anemometer draait bij de ventielen die storend veel lawaai maken.
4: Ik plaats deze geluidsdemper in de buis achter het ventiel, monteer het ventiel en meet opnieuw de snelheid met de anemometer, deze zal lager uitvallen dan de oorspronkelijke meting.
5: ik druk pluggen uit de geluidsdemper en zet het ventiel verder open, tot de anemometer weer de oorspronkelijke gemeten snelheid toont.

Als ik het goed begrijp zal ik op deze manier minder lawaai hebben zonder een impact te hebben op het debiet van mijn ventilatiepunten.

[Vm1heA]

Ik volg het topic al een tijdje en ben gaan rekenen en meten. Om de flow te berekenen gebruik ik de Excel file die ik gevonden heb ik het topic.

De WTW unit die ik opgehangen heb is een Itho Daalderop HRU 300 ECO. Deze unit kan 300m3 maximaal verplaatsen. Als ik deze in stand 2 zet geeft de unit ongeveer 204m3 aan.

Ga ik met de PM6252B meten met een rekenfactor van 28cm2, dan kom ik op heel andere waardes: 94 afvoer en 79 aanvoer.
Zet ik deze rekenfactor op 60, dan kloppen ze wel voor de afvoer. Doe ik iets verkeerd of heb ik iets over het hoofd gezien?

De PM6252B staat op km/u en heeft een kartonnen kap die luchtdicht is, randen met schuim bekleed en ruim om de ventielen geplaatst kan worden.

[rolandmegens]

Vm1heA schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 16:26:
Ik volg het topic al een tijdje en ben gaan rekenen en meten. Om de flow te berekenen gebruik ik de Excel file die ik gevonden heb ik het topic.

De WTW unit die ik opgehangen heb is een Itho Daalderop HRU 300 ECO. Deze unit kan 300m3 maximaal verplaatsen. Als ik deze in stand 2 zet geeft de unit ongeveer 204m3 aan.

Ga ik met de PM6252B meten met een rekenfactor van 28cm2, dan kom ik op heel andere waardes: 94 afvoer en 79 aanvoer.
Zet ik deze rekenfactor op 60, dan kloppen ze wel voor de afvoer. Doe ik iets verkeerd of heb ik iets over het hoofd gezien?

De PM6252B staat op km/u en heeft een kartonnen kap die luchtdicht is, randen met schuim bekleed en ruim om de ventielen geplaatst kan worden.

Het excel gaat volgens mij uit van m/s ipv km/u, zit factor 3.6 tussen maar weet het niet 100% zeker, is tijd geleden dat ik hem geopend had (heb de mijne zelf gemaakt)

Update: die oppervlakte kan je nameten maae als je hetzelfde apparaat hebt kan je hem gewoon hetzelfde laten, die hoef je dan niet meer aan te passen

[ Voor 7% gewijzigd door rolandmegens op 06-03-2021 21:46 ]

[Mmmmmmark]

Zijn er, langs afstellen, ook mensen hier die zelf hun kanalen schoon gemaakt hebben? Zo ja, hoe hebben jullie dat gedaan?

De kanalen in mijn huis zijn nog nooit schoon gemaakt (verwacht ik, door de vorige bewoners) en had eigenlijk in gedachte dit te doen voordat ik een nieuwe mechanische ventilatie ga plaatsen (deze is van '94).

Ik heb eens naar zo'n borstel gekeken, maar deze zijn fors aan de prijs (≈ 220€)...

[de Peer]

Mmmmmmark schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 20:21:
Zijn er, langs afstellen, ook mensen hier die zelf hun kanalen schoon gemaakt hebben? Zo ja, hoe hebben jullie dat gedaan?

De kanalen in mijn huis zijn nog nooit schoon gemaakt (verwacht ik, door de vorige bewoners) en had eigenlijk in gedachte dit te doen voordat ik een nieuwe mechanische ventilatie ga plaatsen (deze is van '94).

Ik heb eens naar zo'n borstel gekeken, maar deze zijn fors aan de prijs (≈ 220€)...

Ik heb mijn WTW kanalen gedaan met deze:
https://nl.aliexpress.com...4452%233564%2316062%23143

Is eigenlijk voor schoorstenen maar werkt wel prima. Diameter is eigenlijk net iets te klein maar het gaat, eventueel zelf een paar touwtjes aan maken om de diameter te vergroten.
Je zet dit dus op je boormachine.

Ik kwam er tot 5 meter diep mee en 1 a 2 bochten door. Als je dat vanaf een paar punten doet heb je een groot deel van je kanaal opgeschoond.

Bij mij bleek het overigens totaal niet vies na 15 jaar zonder schoonmaak.

[Yowzawood]

de Peer schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 09:29:
[...]
Bij mij bleek het overigens totaal niet vies na 15 jaar zonder schoonmaak.

Kanalen schoonmaken krijgt vaak ook zo'n lading.... maar wat je inderdaad vaak ziet is dat bij een WTW systeem de vervuiling (uitgezonderd het eerste jaar bij nieuwbouw) vaak enorm meevalt. Hooguit is de eerste meter bij je afzuiging soms wat viezer. In de inblaaskanalen is er vaak van vervuiling al helemaal geen sprake.

Bij vuile kanalen ben ik niet zo'n fan van de boormachine oplossing, dan blijft er vaak toch gewoon loszittende vervuiling achter in je kanalen. Een professioneler oplossing is een borstel aan een slang met afzuiging.
Voor de meeste mensen is eerst borstellen en daarna flink schoonzuigen een redelijke optie....

[FireAge]

Toen mijn kanalen een paar maand geleden werden gereinigd kwamen er brokken cement uit zo groot als een vuist. En genoeg gruis om een tuinpad mee aan te leggen.

Dus soms helpt het wel

[Yowzawood]

Haha... bij mij de eerste keer identiek. Maar dat heeft natuurlijk niets met de ventilatie te maken maar meer met het feit dat de bouwvakkers het puin van je ventilatie openingen gewoon lekker in de buizen hebben laten liggen of zelfs bewust hebben verstopt. Een stelletje ongeloofelijke prutsers zijn het meestal.

Maar zeker net na oplevering is het belangrijkste schoonmaakmoment....

[ Voor 10% gewijzigd door Yowzawood op 06-05-2021 11:22 ]

[Stefke]

ThinkPadd schreef op zondag 12 april 2020 @ 15:23:
Goede uitleg weer @Theo Stiekem had ik het zelf ook even weer nodig, omdat ik onlangs de boel los heb gehad en even weer opnieuw moet inregelen. Zou nog steeds wel eens mijn anemometer (HoldPeak HP-866B) willen vergelijken met eentje die de profs gebruiken, zoals een Testo 417. Ben wel benieuwd hoe dicht we in de buurt komen daarmee Ken alleen helaas niemand met zo'n ding

Ik heb laatst mijn WTW ingemeten met een holdpeak met zelfgemaakte kartonnen toeter, op aanraden van en met hulp van @Theo
Toevallig was onlangs de leverancier van de WTW (nilan) hier met een professionele (jaarlijkse gekeurde etc) meter, ook maar gewoon een windmeter met een toeter en mijn holdpeak bleek iets minder aan te geven dan de geijkte (dan heb ik het over 75m3/u tegen 80m3/u) dus je zit er niet alleen goed mee maar ook aan de veilige kant

Zal die CO2 meter ook aanschaffen, dat is ook wel prettig om te weten en deze is tenminste ook betaalbaar.

[ThinkPad]

@Stefke Goed om te weten. Ik had het idee dat vooral bij lagere debieten (25m3/h en daaronder) de DIY oplossing onnauwkeurig werd. Maar dat is meer een onderbuikgevoel, omdat de correctiefactor daarmee uit de pas liep ten opzichte van wat ik bij hogere snelheden zag. Terwijl je juist zou verwachten dat de correctiefactor over de hele range ongeveer gelijk zou moeten zijn.

[ Voor 48% gewijzigd door ThinkPad op 06-05-2021 12:41 ]

[Theo]

Stefke schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 11:22:
[...]

Ik heb laatst mijn WTW ingemeten met een holdpeak met zelfgemaakte kartonnen toeter, op aanraden van en met hulp van @Theo
Toevallig was onlangs de leverancier van de WTW (nilan) hier met een professionele (jaarlijkse gekeurde etc) meter, ook maar gewoon een windmeter met een toeter en mijn holdpeak bleek iets minder aan te geven dan de geijkte (dan heb ik het over 75m3/u tegen 80m3/u) dus je zit er niet alleen goed mee maar ook aan de veilige kant

Zal die CO2 meter ook aanschaffen, dat is ook wel prettig om te weten en deze is tenminste ook betaalbaar.

Dat is een afwijking van 6% van een meter van twee tientjes versus een meter van honderden euro's best heel netjes . Die delta kan ook komen doordat de meter een iets hogere luchtweerstand heeft waardoor de flow dus ietsje lager is. Ben je met jouw meter ook uitgegaan van [km/h op de HoldPeak] maal 4 om het debiet in [kuub/uur] te bepalen?

[Stefke]

zeker, ik heb gemeten en alles x4 gedaan om te kijken of de ruimtes goed ingeregeld waren. Heb overal de juist waarde (volgens mijn meter), alleen in de woonkamer kwam ik niet uit op de beoogde waarde (maar wel hoog genoeg). Ook het totaal was aan de lage kant, maar ik heb nu dus in principe in de 3 losse ruimten 6% teveel ingeregeld, waardoor ik in de woonkamer meer dan 6% hoger uit zou komen. Vond het wel prima zo, wel mooi om te weten dat het inderdaad klopt

[Mmmmmmark]

de Peer schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 09:29:
[...]


Ik heb mijn WTW kanalen gedaan met deze:
https://nl.aliexpress.com...4452%233564%2316062%23143

Is eigenlijk voor schoorstenen maar werkt wel prima. Diameter is eigenlijk net iets te klein maar het gaat, eventueel zelf een paar touwtjes aan maken om de diameter te vergroten.
Je zet dit dus op je boormachine.

Ik kwam er tot 5 meter diep mee en 1 a 2 bochten door. Als je dat vanaf een paar punten doet heb je een groot deel van je kanaal opgeschoond.

Bij mij bleek het overigens totaal niet vies na 15 jaar zonder schoonmaak.

Ah thanks!
Mijn kanalen (althans zover ik kan kijken) zitten vol met dikke stof pluimen.

[brambond]

Theo schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 13:09:
@Tetsuo55 Je kan de inblaas in de huiskamer compleet weghalen. Alle afzuig in de keuken en toilet die komt dan vanuit de slaapkamers. Overdag zijn deze slaapkamers leeg en stroomt deze lucht dus schoon de huiskamer in. Extra ventielen is dan niet echt nodig voor additionele schone lucht in de huiskamer. In de nacht is deze lucht wat minder schoon omdat er in de slaapkamers geslapen wordt, maar dat maakt niet uit omdat de dan niemand in de huiskamer aanwezig is.

Persoonlijk zou ik de volgende instelling aanhouden, waarbij 'U' het debiet is dat je voor één persoon nodig hebt: (zo'n 25-30 kuub/uur)
- slaapkamer #1: +2U
- slaapkamer #2: +U
- slaapkamer #3: +U
- slaapkamer #4: +U
- Ventiel zolder: Dit is een lastige. Wanneer dit als studie/slaap/werkruimte gebruikt wordt dan +U. Wanneer er wasgoed gedroog wordt dan is -U aan te raden. Anders is het +0.5U

- Badkamer : -U (met douchen systeem wel op de maxstand zetten)
- Toilet: -U
Open keuken: -de rest

Op deze manier heb je zowel overdag als 's nachts een goede luchtkwaliteit in huis. Wel moet je zorgen dat er kieren onder de deuren zitten zodat de lucht van de slaapkamers naar de keuken kan stromen, maar dit heb je dus al CO2 mengt zich trouwens heel goed in huis. Vergelijk het met het aanbranden van eten op het fornuis of een vers brood dat uit de oven komt; die lucht gaat ook vrij direct het hele huis door. Met CO2 is dus ook het geval. Als je (bijv) met 10 personen beneden in de huiskamer zit dan kun je dit aan de CO2 echt wel meten op de badkamer en bij de zolderkamer (mits deze zuigt en niet blaast)

Dat je dus beneden een negatief debiet hebt van -3.5U terwijl je met vier man beneden bent dan is niet zo heel spannend. Mocht blijken dat de CO2 toch iets boven de 800 ppm komt dan kun je het debiet in de keuken/wc iets verhogen, en om de balans niet te verstoren dit ook in een slaapkamer te doen.

Bedankt voor deze verhelderende uitleg! Ik ben zelf bezig met een ventilatieplan voor aanleg van balansventilatie in mijn toekomstige woning (bouwjaar 1978) en heb door dit inzicht mijn plan omgegooid. Hieronder mijn nieuwe plan, ik ontvang graag wat feedback of ik goed bezig ben of het beter anders kan aanpakken.

• WTW installatie: Itho HRU 350, plaatsing op zolder.
• huis is ongeveer 100m2 woonoppervlak en heeft 3 verdiepingen. Van boven naar beneden grofweg: 2e verdieping zolder + washok, 1e verdieping slaapkamer + badkamer + werkkamer en op de begane grond woonkamer + open keuken + toilet. Alle verdiepingen zijn met elkaar verbonden middels een centrale trapgang zonder deuren. Onder elke kamerdeur zit 2cm kier.
• Standaard zijn 1 of 2 personen in huis aanwezig.
• Middels bovenstaande post van @Theo wil ik het systeem nu als volgt in gaan regelen: (U=30m3/h)
  • Slaapkamer: +2U
  • Werkkamer: +U
  • Zolder/washok: +1,5U (mijn idee: toevoer in zolder droogt de natte was en stroomt vervolgens via trappengat naar beneden. Als ik hier afvoer i.p.v. toevoer (@Theo stelt afvoer voor als zolder washok is) dan stroomt te weinig lucht naar woonkamer/keuken denk ik)
  • Badkamer: -U
  • Toilet: -U
  • Open keuken: -2,5U
  • Woonkamer: +0U (ik wil hier wél een toevoerventiel voorbereiden maar in principe dichtzetten. Ventilatie van woonkamer gebeurt middels verse lucht vanuit bovenverdiepingen via trapgat en wordt via woonkamer afgezogen in open keuken en toilet)
• Itho CO2 sensoren in slaapkamer en open keuken. Itho vochtsensor in badkamer.

Is mijn gedachtegang goed om vanuit zolder en eerste verdieping lucht toe te voeren en deze in badkamer en begane grond af te voeren? Om op die manier optimaal van de luchtstroming gebruik te maken. Gaat dit niet voor vervelende tocht zorgen van zolder naar begane grond via het trapgat?

Ik wil dit systeem in gaan regelen met de Holdpeak anemometer. Als ik de handleiding van de Itho goed begrijp dan regelt hij op basis van de sensoren traploos tussen stand 1 en 3 (en is er geen stand 2 meer). Hoe regel ik dit systeem dan in? Volgens mij met stand 1 op minimaal debiet (want: ventilatie mag zo laag mogelijk als de sensoren aangeven dat dit kan) en stand 3 op maximaal debiet (want: ventilatie mag zo hoog mogelijk als de sensoren aangeven dat dit moet, tijdens douchen/koken/grote gezelschappen). Dan de ventielen inregelen vanuit stand 3 door te zorgen dat de onderlinge verhoudingen 'U' kloppen? Omdat er geen stand 2 beschikbaar is, kan ik die stand dus niet gebruiken om in te regelen. En blijven na inregelen in stand 3 de ingeregelde verhoudingen gelijk zodra het systeem door de sensoren aangestuurd wordt?

[brambond]

Zijn er mensen die op bovenstaande post kunnen reageren? Of kan ik mijn vragen beter stellen in het 'centrale balansventilatie' topic? @Theo heb ik jouw filosofie zo goed toegepast op mijn (toekomstige) woning?

[ Voor 3% gewijzigd door brambond op 21-05-2021 12:40 ]

[rolandmegens]

@brambond
Heb je misschien een plattegrondje met deze info? Maakt het iets makkelijker. En heb je berekend wat de minimale waardes (afvoer en toevoer) moeten zijn t.o.v. de regelgevingen? Die zijn gebaseerd op het oppervlakte van de ruimtes, met een mimimum.

Meestal heb je inderdaad dat je op de 1e verdieping teveel toevoer hebt (alle slaapkamers) en dat je dan wat meer afvoer op de beganegrond hebt dan toevoer, dus dat dat overschot via je trap/hal daartussen verplaatst.

Let er overigens wel op dat het echt niet ok is om geen toevoer in je woonkamer te doen. Die moet juist aardig veel hebben. en 60m3/u lijkt mij juist weer heel erg veel voor een slaapkamer.
(washok heeft trouwens normaal ook afvoer, geen toevoer)

Over het inregelen: Altijd op de maximale stand. Dus inderdaad stand 3 instellen zodat het totale debiet klopt met wat je nodig hebt, en dan nog het inregelen per ventiel.

[Theo]

brambond schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 12:39:
Zijn er mensen die op bovenstaande post kunnen reageren? Of kan ik mijn vragen beter stellen in het 'centrale balansventilatie' topic? @Theo heb ik jouw filosofie zo goed toegepast op mijn (toekomstige) woning?

Een plattegrond hierin is erg belangrijk om alles te kunnen beoordelen, want daarmee kun je bepalen of ventilatie goed is ontworpen.

[brambond]

Ik heb mijn situatie uit mijn eerdere post in een plattegrond gezet, zie plaatje. Is hiermee mijn situatie duidelijk? De wtw-installatie komt op zolder. In groen en rood de ventielen die ik wil plaatsen.

[ Voor 25% gewijzigd door brambond op 23-05-2021 08:36 ]

[rolandmegens]

@brambond
Zie hier de regels die gelden: https://www.ventilatieland.nl/ventilatieberekeningen
Even vereenvoudigd moet je m3/u 3.24x de oppervlakte (m2) van de ruimte zijn. Daarbij moet een wc minimaal 25 m3/u afzuiging hebben en een badkamer 50 m3/u. Keuken minimaal 75m3/u.

Ik weet niet wat je m2's zijn, maar het zou dus bv iets kunnen zijn:

Eerste verdieping:
- Slaapkamer (15m2) = +50m3/u
- Home office (15m2) = +50 m3/u
- Badkamer = -50m3/u
totaal: +50m3/u overschot

Beganegrond:
- Keuken = -75 m3/u
- Toilet = -25 m3/u
- Woonkamer (40m2?) = +130 m3/u
totaal: +30 m3/u.

Wat ik dan zou doen is de keuken met 30 m3/u verhogen (75m3/u is daar erg weinig), en dan de zolder afzuiging doen van -50m3/u (daar staan ook de wasmachine/droger toch?)

Dan zou je in totaal uit komen op 230m3/u voor de hele woning.

[brambond]

Bedankt @rolandmegens, deze theorie is mij helemaal duidelijk. Echter probeer ik te optimaliseren volgens het idee van @Theo en in mijn ogen lijkt dat haalbaar.

Mijn tweede vraag in vorige post gaat over het inregelen van wtw i.c.m. sensoren. Klopt het dat je in dat geval helemaal niet meer uit moet gaan van absolute debieten, maar enkel van onderlinge relatieve verhoudingen tussen de ventielen? Volgens mij is het dan vrij simpel: zorgen dat je een wtw plaatst die minimaal (ruim) het benodigde absolute debiet kan leveren, de minimum stand op minimaal zetten, maximum stand op maximaal, de relatieve verhouding van de ventielen inregelen in de maximum stand en vervolgens de sensoren hun werk laten doen. Toch?

[FRANQ]

@brambond

Ik zou in de woonkamer ook een toevoer doen.
Anders moet al die lucht uit je slaapkamer komen.
2x onder de spleet van de deur door.
Dat gaat gieren, en je hebt meer lucht dat van buiten aangezogen wordt vanwege de weerstand, en buitenlucht is niet voorverwarmd/gekoeld door de wtw.

En in de kast ook een toevoer, dat lijkt me een opgeofferde slaapkamer. Die kan toekomstig weer slaapkamer worden. Ook is ventilatie in de kledingkast geen overbodige luxe, ik heb het nu niet maar ga dat nog plaatsen vanwege muffe lucht.

[rolandmegens]

@brambond
Ik weet niet wat de theorie van Bram is, maar als je aan de minimaal voorgeschreven waarden wil voldoen lijkt het mij haast onmogelijk om geen toevoer in de woonkamer te plaatsen. Ik weet niet om wat voor oppervlaktes het gaat in totaal, maar je hebt stiekem echt aardig wat ventilatie capaciteit nodig in een huis.
En daarnaast moet er dan inderdaad echt een extreme hoeveelheid onder de spleet van de deur door.

Qua inregelen is het normaal om je maximale stand zo hoog te zetten om aan je benodigde debiet te voldoen, en dan je minimale zou ik instellen tot wat je zelf comfortabel vindt. Als hij te laag staat moet het systeem constant naar de hoge stand springen om te corrigeren, en/of wordt de co2 veel te hoog.
Hoe je systeem schakelt op basis van sensoren etc heeft hier ook nog invloed op uiteraard, maar dat is per systeem anders

[brambond]

@rolandmegens ik denk niet dat jouw uitleg over het inregelen klopt. Als je sensoren gebruikt dan wordt het debiet (volgens mij, in geval van Itho HRU 350) traploos geregeld tussen min en max debiet. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de minimale stand te laag of de maximale stand te hoog is. De sensoren bepalen hoeveel er geventileerd wordt. Volgens mij wil je de maximale stand sowieso een stuk hoger hebben dan het 'benodigde debiet' omdat er in extreme gevallen (douchen, veel mensen, koken) juist flink boven het standaard debiet moet ventileren.

[rolandmegens]

brambond schreef op zondag 23 mei 2021 @ 10:36:
@rolandmegens ik denk niet dat jouw uitleg over het inregelen klopt. Als je sensoren gebruikt dan wordt het debiet (volgens mij, in geval van Itho HRU 350) traploos geregeld tussen min en max debiet. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de minimale stand te laag of de maximale stand te hoog is. De sensoren bepalen hoeveel er geventileerd wordt. Volgens mij wil je de maximale stand sowieso een stuk hoger hebben dan het 'benodigde debiet' omdat er in extreme gevallen (douchen, veel mensen, koken) juist flink boven het standaard debiet moet ventileren.

Zoals ik zei, het is per systeem verschillend hoe hij werkt. De mijne werkt niet traploos maar heeft gewoon een paar standen.

Als je de voorgeschreven regels aanhoud zou het maximale debiet meer dan voldoende moeten zijn in al die situaties.

Je bent natuurlijk vrij om het op je eigen manier te doen, maar hoe ik het beschrijf is volgens mij hoe het hoort en het vrijwel overal gebeurd.

[rolandmegens]

brambond schreef op zondag 23 mei 2021 @ 10:36:
@rolandmegens ik denk niet dat jouw uitleg over het inregelen klopt. Als je sensoren gebruikt dan wordt het debiet (volgens mij, in geval van Itho HRU 350) traploos geregeld tussen min en max debiet. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de minimale stand te laag of de maximale stand te hoog is. De sensoren bepalen hoeveel er geventileerd wordt. Volgens mij wil je de maximale stand sowieso een stuk hoger hebben dan het 'benodigde debiet' omdat er in extreme gevallen (douchen, veel mensen, koken) juist flink boven het standaard debiet moet ventileren.

Sorry moest even extra post maken (ipv edit) omdat je anders de tag niet zou zien.
Die HRU 350 heeft geen traploze regeling. De automatische stand wisselt automatisch tussen stand laag en stand hoog. Zie ook pagina 23 van de installatiehandleiding: https://www.ventilatielan...eiding_10638762606278.pdf

Op pagina 26 staat dat je moet inregelen zoals ik al aan had gegeven. Dus je stelt je hoog en laag stand af dmv de potmeter op de unit

[brambond]

rolandmegens schreef op zondag 23 mei 2021 @ 14:42:
[...]
Sorry moest even extra post maken (ipv edit) omdat je anders de tag niet zou zien.
Die HRU 350 heeft geen traploze regeling. De automatische stand wisselt automatisch tussen stand laag en stand hoog. Zie ook pagina 23 van de installatiehandleiding: https://www.ventilatielan...eiding_10638762606278.pdf

Op pagina 26 staat dat je moet inregelen zoals ik al aan had gegeven. Dus je stelt je hoog en laag stand af dmv de potmeter op de unit

Hmm het staat wat cryptisch in de handleiding inderdaad, maar ik kan me niet voorstellen dat jij hierin gelijk hebt

In de handleiding staat "Stand 2, middenstand: voor overdag of 's nachts bij aanwezigheid van meer dan één persoon. Of stand Auto, automatische stand; regeling op basis van aanwezige sensoren (CO2, RV en/of PIR). De capaciteit wordt automatisch geregeld tussen de laagstand en hoogstand."

Mijn interpretatie van 'tussen de laagstand en hoogstand' is dat deze traploos zelf het debiet regelt met als ondergrens de laagstand en als bovengrens de hoogstand. Jouw interpretatie is dat bij gebruik van sensoren de middenstand compleet vervalt en dat enkel stand 1 en 3 overblijven waar de unit dan tussen wisselt? Lijkt me erg onlogisch.

[rolandmegens]

brambond schreef op zondag 23 mei 2021 @ 15:00:
[...]

Hmm het staat wat cryptisch in de handleiding inderdaad, maar ik kan me niet voorstellen dat jij hierin gelijk hebt

In de handleiding staat "Stand 2, middenstand: voor overdag of 's nachts bij aanwezigheid van meer dan één persoon. Of stand Auto, automatische stand; regeling op basis van aanwezige sensoren (CO2, RV en/of PIR). De capaciteit wordt automatisch geregeld tussen de laagstand en hoogstand."

Mijn interpretatie van 'tussen de laagstand en hoogstand' is dat deze traploos zelf het debiet regelt met als ondergrens de laagstand en als bovengrens de hoogstand. Jouw interpretatie is dat bij gebruik van sensoren de middenstand compleet vervalt en dat enkel stand 1 en 3 overblijven waar de unit dan tussen wisselt? Lijkt me erg onlogisch.

Helaas durf ik met vrij veel zekerheid te zeggen dat je interpretatie niet klopt. Het zou wel mooi zijn geweest als het zo zou werken, maar dat zal het niet. Je kan dit gewoon navragen bij het bedrijf natuurlijk.
En ja het klinkt onlogisch, maar zo werken ze eigenlijk bijna allemaal wel.

[brambond]

rolandmegens schreef op zondag 23 mei 2021 @ 15:11:
[...]
Helaas durf ik met vrij veel zekerheid te zeggen dat je interpretatie niet klopt. Het zou wel mooi zijn geweest als het zo zou werken, maar dat zal het niet. Je kan dit gewoon navragen bij het bedrijf natuurlijk.
En ja het klinkt onlogisch, maar zo werken ze eigenlijk bijna allemaal wel.

Je hebt inderdaad gelijk, heb zojuist reactie van een leverancier. In de AUTO stand staat de unit standaard in stand 2. Op basis van de sensoren kan automatisch naar de laagstand of hoogstand geschakeld worden. Dit is niet traploos.

[lithoijen]

Misschien is dit niet de juiste plek, maar ik verwacht dat hier de kenners zitten. Ik heb mijn WTW op het moment basaal ingeregeld met alle tips hier ging dat eigenlijk vanzelf. Dit moet nog een keer over wanneer alle deuren hangen, maar voor nu klopt het eigenlijk al heel aardig.

Nu verwacht ik mogelijk wat problemen zodra de bora met afzuiging naar buiten hier wordt geïnstalleerd. Ondanks dat mijn huis niet 100% luchtdicht is verwacht ik dat de 500 kuub/uur van een Bora toch voor teveel onbalans gaat zorgen. Nu had ik het volgende bedacht, misschien dat daar door jullie eens op geschoten kan worden:

Optie 1: ik blokkeer met een automatische afsluiter de afvoer richting de wtw zodra de kookluchtafzuiging wordt opgestart. De inblaas blijft actief, zo wordt voor een disbalans in aan en afvoer door de WTW gecreëerd die voor een aanzienlijk deel van de lucht voor de kookplaatafzuiging zorgt. Eventueel nadeel, loopt de afzuigventilator niet heet door gebrek aan luchtflow?


Optie 2: Ik voorzie op zolder in een afsluiter tussen de WTW en de ruimte. Deze afsluiter wordt open gestuurd zodra de kookluchtafzuiging geactiveerd wordt.Zo kan afgezogen lucht terug het huis in stromen ipv naar buiten. Zo kan de kooklucht afzuiging aan genoeg lucht komen. Eventueel nadeel: er kan koude lucht door het afvoerkanaal vanuit buiten worden aangezogen wat eventueel condensatie problemen kan veroorzaken.

Sorry voor de low tech schetsjes.

Zou 1 van de opties kunnen werken en welke zou de voorkeur moeten hebben?