[DIY] CNC Freesmachine ontwerpen / bouwen

[Tadango]

Ik wil graag een CNC frees voor het frezen van kleine houten / aluminium / carbon delen en voor het frezen van printplaten en dit is het begin ervan. Daarnaast is het 3D tekenen erg leuk en is dit een prima uitdaging.

Ik ga hier mijn vorderingen bijhouden maar zou ook graag jullie mening willen. Dit wordt een leer traject en een uitdaging om low budget een goede frees te bouwen (ja ja ik weet het, dat KAN niet... of toch?)

Ideeën:
- Simpel ALU profiel frame (20x20, 20x40)
- Lineare geleiders (okee, chinesium maar altijd beter dan V-slot wielen)
- Zelfbouw freeskop met vertraagde RC motor (goedkoop, toeren geregeld, veel koppel)
- Kleine vertraagde steppers (budget en snelheid is niet nodig)

De ruimte in de schuur is beperkt dus qua bruikbaar oppervlakte zal het niet veel worden, 30x40 oid max. Ik ga ook voor een kleine precieze sterke frees ipv een grote. Daarnaast spelen kosten overal mee al kost het profiel echt niets, dus daar zitten geen kosten in. Geleiders zijn 1 van de duurste onderdelen en beperken het formaat ook.

Na een avondje tekenen staat er iets wat een indruk geeft van het idee:


De kop is denk ik waar ik winst ga halen tov alle goedkope bouwpaketten. Ik ga een kop maken met een 8mm spindel as (ER11) gelagerd in 608 lagers. De overbrenging is een GT2 riem met een 60T wiel op de as. De motor zal ongeveer 1:3 vertraagd worden, en het koppel dus verhoogd. Ik hoop alleen dat er geen backlash ontstaat van de riem want massa zit er niet in, kan wel worden toegevoegd door een loden vliegwiel oid.

[ Voor 16% gewijzigd door Tadango op 16-02-2024 12:46 ]

[Joey54]

Ik ga dit zeker volgen!

Zou je ook misschien een lijst van onderdelen willen maken? Misschien dat er inspiratie komt vanuit andere mensen om er ook een te maken.

[_ferry_]

Gaaf, altijd al een CNC willen hebben ook, maar ik kan de kosten niet echt rechtvaardigen tegenover de baten. (Wel een opgevoerde proxxon mf70, ook met een RC motor, maar dan direct op de spindel.)
Had er nog een filmpje van zag ik:
YouTube: Proxxon MF70 upgrade/repair
(Voeding kwam iets tekort, maar qua toeren zat ik al hoger dan wat ik normaal nodig zou hebben)

De kosten van een 3D printer waren een stuk lager en misschien al terug verdiend ook. Waarvoor ga je hem met name gebruiken?

[ Voor 24% gewijzigd door _ferry_ op 23-11-2019 10:43 ]

[Tadango]

Wanneer ik onderdelen in handen heb die werken zal ik deze plaatsen.

De hoofd behoefte is nu PCB's maken maar voor de modelbouw zijn er vele opties. Van spanten / steuntjes frezen tot snij mallen voor schuim vleugels edg. Daarnaast is het maken van zoiets een hobby op zich Het leukste aan de 3D printer is ook het verbouwen er van.

Budget is voor nu 400 en dat is krap, maar kan wellicht. Alu profiel valt gelukkig erg mee, maar de rest valt tegen. Een korte grove schatting:
- Frame: 50
- Geleiders: 100
- Spindel kop: 80
- Motoren: 60
- Spindels: 40
- Riemen / pully's: 20
- Controller: 30

Dan komen er nog standaard zaken bij zoals bouten / moeren / ringen edg maar dat reken ik even niet mee (budget is al bijna op ) Qua motoren moet ik terug vallen op NMEA17 formaat maar icm een vertraging krijg ik er wel veel koppel uit, met beperkte snelheid (snelheid is voor hobby toch niet zo belangrijk).

[naarden 4ever]

Wat grappig, ik bedacht me opeens twee dagen geleden dat het eigenlijk bijzonder is dat er goed betaalbare 3D-printers bestaan, maar dat het aanbod in hobbymatige lasersnijders voor simpel plaatmateriaal en simpele freesmachines enorm beperkt is, terwijl het eigenlijk hetzelfde is met een andere kop. Ik ga dit zeker volgen!

[r_255]

Leuk! Snelheid doet ook je freesjes sneller breken ;o) dat is teminste mijn ervaring met een kress spindel.

Ik ben zelf een printer aan het bouwen, en de maker daarvan heeft aardig wat Chinesium lineaire geleiding getest en vond deze het best voor het geld. Wellicht kan je er wat mee. Heb zelf andere goedkope rails gekocht maar dat is het toch niet helemaal waar het ene blok soepel loopt gaat de ander stroef ondanks dat ik ze heb schoon gemaakt en geolied heb.

Denk dat je nog wel iets onder de 100,- uit kan komen, afhankelijk van je z afmeting ( op basis van 30x40x20 ) Denk zo rond de 75 a 80 eu

https://nl.aliexpress.com...145064796824e8ada17da2c86

( gratis verzending )
https://nl.aliexpress.com....8148356.1.430c166avv1Llv


Ik ben overigens ook bezig ( slow cooking ) met een lowrider v2 cnc
https://www.v1engineering.com/lowrider-cnc/
Groot formaat voor een klein prijsje, alleen ruimte is nog een issue.

[ Voor 9% gewijzigd door r_255 op 22-11-2019 12:18 ]

[memphis]

naarden 4ever schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 12:14:
Wat grappig, ik bedacht me opeens twee dagen geleden dat het eigenlijk bijzonder is dat er goed betaalbare 3D-printers bestaan, maar dat het aanbod in hobbymatige lasersnijders voor simpel plaatmateriaal en simpele freesmachines enorm beperkt is, terwijl het eigenlijk hetzelfde is met een andere kop. Ik ga dit zeker volgen!

Met een laser kan je prima op het mechaniek van een 3D printer te werk gaan, je moet alleen de aan/uit sturing voor de laser knutslen vanaf de sturing voor de prinkop. Een frees gaat niet lukken omdat het mechaniek van een 3D printer gewoon te slap is.

_ferry_ schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 10:06:
Gaaf, altijd al een CNC willen hebben ook, maar ik kan de kosten niet echt rechtvaardigen tegenover de baten. (Wel een opgevoerde proxxon mf70, ook met een RC motor, maar dan direct op de spindel.)
De kosten van een 3D printer waren een stuk lager en misschien al terug verdiend ook. Waarvoor ga je hem met name gebruiken?

Die MF70 is prima CNC te bouwen. Een 3 Axis CNC setje kost in Azië niet zoveel. En als je naar een 6040 of 3020 CNC zoekt kan je losse mechaniekjes al voor een betaalbater prijs vinden, compleet met CNC sturing al voor een 500 en ja... met een goede spindel loopt het op.....

Overigens zijn er voor deze Chinese modellen ook uitwisselbare units te vinden voor Laser, 3D print en frees.

[_ferry_]

memphis schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 12:47:

Die MF70 is prima CNC te bouwen. Een 3 Axis CNC setje kost in Azië niet zoveel. En als je naar een 6040 of 3020 CNC zoekt kan je losse mechaniekjes al voor een betaalbater prijs vinden, compleet met CNC sturing al voor een 500 en ja... met een goede spindel loopt het op.....

Overigens zijn er voor deze Chinese modellen ook uitwisselbare units te vinden voor Laser, 3D print en frees.

Klopt, maar het bereik is erg klein, zou eerder plaatmateriaal of dun aluminium bewerken tot onderdelen van meubilair of lampen en dat soort dingen. Zag ook eens zo'n QR code gestuurde bovenfrees, van shaper, ook interessant, behalve de prijs.

[vincent_1971]

Enig idee welk merk frees motor je er in gaat zetten? Persoonlijk zou ik de z-as zonder overbrenging maken. Heb een frankenbot cnc gebouwd en met een nema 17 krijg je met gemak een freesmotor omhoog. Heb er nu een Chinese 300 wat erop zitten. Ga binnenkort een portaal frees bouwen met nema 23.. moet alleen nog een paar boor mallen uitprinten.

Zou zelf de geleide rails bovenop zetten en de aandrijving aan de zijkant. Zou voor de zijkanten zoiets als 20x60 of 20x80 gaan. Je hebt dan al een stevige verhoging. Dan kan de z-as korter worden

[ Voor 22% gewijzigd door vincent_1971 op 22-11-2019 13:25 ]

[Tadango]

Je hebt voor $140 een 3018 oid welke volgens sommigen redelijk KAN zijn, maar ik zie veel te veel dingen die niet kloppen zoals de simpele geleiders, spindels met lagering op de motor, erg simpele frees motor zonder enige stijfheid en de grote afstand van de tip van de frees tot de geleiders. Deze zijn wel om te bouwen en een stuk beter te krijgen maar als je geleiders gaat kopen zit daar direct weer geld in. De simpele controller en motoren zijn het probleem niet. Een 3018 ombouwen is dan ook niet erg slim aangezien je voor hetzelfde de losse delen koopt die je blijft gebruiken en je kan dan een groter / beter frame bouwen.

Deze frees zal ook geen zwaar materiaal nauwkeurig kunnen frezen maar ik verwacht zeker iets bruikbaars.

@vincent_1971 De frees motor zal een RC motor worden van ongeveer 100 tot 150g welke 300-400W moet kunnen leveren. Gecombineerd met een BLHeli regelaar met vaste toeren regeling zou dat een stabiel toerental moeten opleveren bij lage toeren met een hoog koppel. Als collet komt er een ER11 op met een 100mm 8mm dikke stalen as in 608 lagers. De overbrenging die je ziet is voor de motor, niet de Z-as stepper. De stepper wordt via een riem aangesloten puur om de lagers in de axiale richting te ontzien, want die zijn nooit zo super Dat geldt voor alle spindels, die krijgen eigen 608 lagers.

Btw, 2080 kan ik niet goedkoop vinden maar was ook het idee. Waarom de geleiders bovenop? Ik denk dat ik zo de lagers in de geleiders veel beter belast.

[ Voor 5% gewijzigd door Tadango op 22-11-2019 13:36 ]

[Tadango]

r_255 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 12:15:
Leuk! Snelheid doet ook je freesjes sneller breken ;o) dat is teminste mijn ervaring met een kress spindel.

Ik ben zelf een printer aan het bouwen, en de maker daarvan heeft aardig wat Chinesium lineaire geleiding getest en vond deze het best voor het geld. Wellicht kan je er wat mee. Heb zelf andere goedkope rails gekocht maar dat is het toch niet helemaal waar het ene blok soepel loopt gaat de ander stroef ondanks dat ik ze heb schoon gemaakt en geolied heb.

Denk dat je nog wel iets onder de 100,- uit kan komen, afhankelijk van je z afmeting ( op basis van 30x40x20 ) Denk zo rond de 75 a 80 eu

https://nl.aliexpress.com...145064796824e8ada17da2c86

( gratis verzending )
https://nl.aliexpress.com....8148356.1.430c166avv1Llv


Ik ben overigens ook bezig ( slow cooking ) met een lowrider v2 cnc
https://www.v1engineering.com/lowrider-cnc/
Groot formaat voor een klein prijsje, alleen ruimte is nog een issue.

Deze rails is slechts 12mm wat te smal is om op de sleuven van den 20mm profielen te monteren (opening is op zijn wijdst bijna 11mm). De 15mm profielen moeten er goed op passen, nog breder wordt me te duur (groter is stabieler). Dat is direct het voordeel van alles nauwkeurig in 3D vastleggen, dan zie je hoe de marges uitkomen

[memphis]

vincent_1971 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 13:23:
Enig idee welk merk frees motor je er in gaat zetten? Persoonlijk zou ik de z-as zonder overbrenging maken. Heb een frankenbot cnc gebouwd en met een nema 17 krijg je met gemak een freesmotor omhoog. Heb er nu een Chinese 300 wat erop zitten. Ga binnenkort een portaal frees bouwen met nema 23.. moet alleen nog een paar boor mallen uitprinten.

Zou zelf de geleide rails bovenop zetten en de aandrijving aan de zijkant. Zou voor de zijkanten zoiets als 20x60 of 20x80 gaan. Je hebt dan al een stevige verhoging. Dan kan de z-as korter worden

Veel hobby bouwers gebruiken een Dremel (-kloon). Proxxon heeft div modellen met een aluminium hals om goed in te kunnen klemmen.

[vincent_1971]

Kijk maar eens naar professionele machines. Die hebben de geleiders aan de bovenkant zitten. Dit soort geleiders werken het beste met een kracht loodrecht erop. Wellicht een verloopmalletje maken en of printen? Voor mijn nieuwbouw cnc ( 40x160 alu materiaal ) heb ik een verloop malletje gemaakt om bf12 en bk12 passend erop te krijgen.
Al eens gekeken trouwens bij motedis voor materiaal?
Voor klein (frees) spul zou ik eens kijken naar een proxxon als ik jou was. Dit is een leuke constructie maar denk niet dat je er veel kracht uit haalt. Maar wel een absoluut tof project.

[vincent_1971]

memphis schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 13:59:
[...]


Veel hobby bouwers gebruiken een Dremel (-kloon). Proxxon heeft div modellen met een aluminium hals om goed in te kunnen klemmen.

Ben zelf erg te spreken over een proxxon. Goede kwaliteit, grote nauwkeurigheid. Alleen die prijs...

[killercow]

Ik zou zeker voor 40x40 of nog groter gaan als je alu wilt frezen, en her en der goed veel gewicht toevoegen op delen die niet 'hoog' in de contructie zitten. Je wilt immers niet dat een vibratie uit je spindel de hele machine doet schudden, maar je wilt ook niet dat de machine zelf door z'n massatraagheid gaat schudden als je hem beweegt.

Mijn project van een jaar of wat terug is hier te zien:

https://frack.nl/wiki/CNC_Freesmachine_2

En zn grotere broertje hier:

https://frack.nl/wiki/Capibara

Ik heb in de Z-slag van de eerste er voor gekozen om de geleidingen op het bewegende deel te plaatsen omdat je daar het meeste druk te verduren krijgen en juist die geleiders best stevig zijn.

De X-slag rails zitten bij mij juist aan de onderkant van het frame, zodat de belasting er loodrecht op staat, maar ook zodat ze niet continue onder het stof zitten waardoor je lagers naar de knoppen gaan.

[ Voor 28% gewijzigd door killercow op 22-11-2019 17:26 ]

[Tadango]

Stof /vuil wordt opgelost door een stofzuiger mond bij de frees hoop ik. Blijft altijd een probleem. Onderkant is een idee, maar qua budget lastig denk ik.

Er komt nooit een normale frees motor in, dat is veel te simpel en goedkope hebben geen koppel. Ik heb een Dremel 4000 maar dat ding levert geen vermogen zonder toeren en heeft geen koppel. Toerenregeling is ook slecht bij lage toerentallen.

Qua massa komt er een MDF plaat in het frame te liggen en ook wou ik de hele machine op een plaat MDF schroeven. Dat zou ook op de brug kunnen.

[memphis]

Ik heb voor op mijn draaibank een freesmodule gemaakt op basis van een een losse ER11 spantanghouder met een rechte as.
[project] Tool voor de draaibank

De regeling die ik erbij heb gekocht is super lineair en op lage toeren genoeg om nog steeds metaal te kunnen boren en frezen.

[Tadango]

memphis schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 10:34:
Ik heb voor op mijn draaibank een freesmodule gemaakt op basis van een een losse ER11 spantanghouder met een rechte as.
[project] Tool voor de draaibank

De regeling die ik erbij heb gekocht is super lineair en op lage toeren genoeg om nog steeds metaal te kunnen boren en frezen.

Zelfde idee. Wat voor lagers heb je gebruikt? Genoeg zo te zien Ik heb het ontwerp nu met 3x 608 lagers.

Het ontwerp vordert langzaam (Fusion leren kennen kost tijd...) maar ik heb de onderdelen nu verbonden zoals het hoort. Ook zijn de bewegingen van de geleiders nu te simuleren waardoor de kop edg bewogen kan worden Zo kan ik goed controleren of alles past zoals bedacht. Bereik tot nu toe:
- X: 380mm
- Y: 470mm
- Z: 89mm (ruimte tussen laagste punt Y brug en bed is minder, maar zo heb je wat vrijheid voor langere boren edg).

De X spindel heb ik nog niet naar gekeken maar de Y spindel wel, maar daar kan ik nog geen mooie oplossing voor bedenken. Wel een idee gekregen, hopelijk dat morgen eens uitwerken.

[memphis]

Ik ben voor de 8mm as gegaan (deze ER11 assen komen in diverse maten) en heb daarbij meerdere 8x16 lagers gebruikt om speling en slijtage tegen te gaan en om de druk op te vangen ook een 8x16 thrust lager.

Alleen de 1e as die ik had zat de spantanghouder niet in het midden en heb een 2e moeten bestellen.

[Tadango]

Tja, de X as aansturing krijg ik niet niet lekker. Op deze manier zitten ze wel aardig in de weg.....



Naar de zijkant is zonder van de breedte, onder de geleiders kan ook maar dan moet het geheel omhoog. Opzich niet erg alleen want er komt toch een MDF plaat onder langs nog wat weer 2cm oplevert, en voetjes kunnen dan prima.

EDIT: Stukken beter zo Voor het beeld heb ik de MDF platen ook toegevoegd. De spindel moeren passen zo net.

[ Voor 19% gewijzigd door Tadango op 16-02-2024 12:47 ]

[_Hades_]

Ik heb zelf een frees gemaakt met een bewegende tafel over lineaire rails om zodoende ook maar 1 Y-as motor/schroef nodig te hebben. Dan is er meteen ook geen kans meer dat de portaal scheef getrokken word (door missen van steps oid).

Voor de spindel kun je ook eens kijken naar Kress. Dremels / Proxxon (wel beter) zijn over het algemeen niet heel goed met de zijwaartse kracht door het type lagers dat gebruikt word, en de meestal plastic behuizing.

[foekie01]

Ik gebruik een Makita RT0700C kantenfrees. Deze is geschikt voor zijwaardse kracht. Er zijn klonen uit Engeland beschikbaar als je dat wenst. Scheelt flink wat geld. Een kloon kost 50 piek. Voordeel van Makita is dat het een veelgebruikte frees is. Dus je kunt makkelijk dingen zoals een mount of een dust shoe printen met de 3d printer.

[Tadango]

Bedankt voor de tips voor een frees motor, maar deze gaan we dus zelf maken De beschikbare motoren zijn mij veel te hoogtoerig, luidruchtig en ook prijzig. Daarnaast ook te groot waardoor de collet te ver van het mechaniek af komt te zitten. Ik ga de motor / kop ook proberen trilling dempend te maken, meer daarover later.

Het scheef trekken is inderdaad een risico en daarom wil ik eigenlijk 1 riem gebruiken en 1 motor (wellicht 2) om beide spindels tegelijk aan te sturen. Dat heb ik ook op mijn printer en werkt absoluut perfect. Wellicht kan dat met de beschikbare riemen, want zelf een GT2 loop maken is niet echt waar ik op zit te wachten. Ik moet nog even meten met de riem die ik heb of het uitkomt, maar ik vermoed van niet. Missende stappen betekend niet goed afgestelde steppers of het overbelasten van de motoren. Beide gevallen zijn niet goed en te voorkomen. Ik zoek alleen een bord met 2 aparte steppers voor de Y aa gezien de meesten de motoren gewoon parallel zetten, en dat wil ik eigenlijk niet.

[Bladeslayer]

Wat is je plan om die lagerbehuizingen te maken?

[Tadango]

Bladeslayer schreef op maandag 25 november 2019 @ 13:54:
Wat is je plan om die lagerbehuizingen te maken?

Je bedoeld waar de lagers van de frees kop in komen? Dat wordt een 3D print (materiaal eerst PLA maar als het goed werkt Carbon PETG oid voor meer stijfheid) met holtes welke opgevuld gaan worden met lood composiet voor stijfheid, massa en demping. Dit wordt dan een massief blok met voldoende massa om trilling te dempen en absorberen. Tenminste, dat is het idee.

EDIT:

Als je de lager blokken voor de spindel assen bedoeld (op de hoeken van het frame), die worden ook geprint. De lagers ga ik proberen om vast te zetten in de print, tijdens het printen. Gewoon omdat het kan. Scheelt schroefjes edg. De spindels worden met voorspanning tussen de lagers geklemd zodat het beetje flex uit de blokken gehaald wordt en de as volledig spelingsvrij zit. De moeren zijn van die anti-backlash moeren waarbij de standaard veer vervangen wordt door iets sterkers (zit te denken aan rubber slang of dikkere veren). De standaard veren hebben 300g druk, dus dat is compleet onbruikbaar Ik wil rond 2kg druk tussen de moer delen. Messing op staal smeert wel en als ze slijten vervang ik ze gewoon.

[ Voor 40% gewijzigd door Tadango op 25-11-2019 16:14 ]

[Tadango]

Zo, veel dingen opnieuw getekend (ik leer elke wat nieuws...) en wat riem lengtes bepaald. De motoren worden verstelbaar om de riemen te spannen. Ik heb ook een 1220mm riem gevonden, wellicht kunnen beide lange assen op 1 motor synchroon. Verder nog wat dingen uit te zoeken zoals montage opties voor bouten / moeren edg. De meeste china onderdelen zitten al in een winkelmandje en worden deze week nog besteld. Volgende week zal ik de alu voor het frame bestellen. Dat heeft ook nog wat uitzoek werk. Waar ik bouten ga halen weet ik nog niet, maar niet uit china. Eens shoppen voor goede RVS bouten.

De assen krijgen 225 stappen per mm, zonder micro stepping. Dat lijkt me een nauwkeurig genoeg. De controller zoek ik nog uit maar moet simpel worden. Eerst mechanisch goed, later een betere controller erop.

Zo komt het er ooit uit te zien hopelijk

[pwillemske]

Wow gaaf project, het is dat ik de (opslag) ruimte niet heb om zo'n ding op te bergen anders wil ik er ook een bouwen. Zat wel te denken om hem op een of andere manier op te kunnen vouwen o.i.d. maar zonder stevigheid te verliezen is dat niet echt mogelijk denk ik.

Voor nu ben ik bezig met een zelfgebouwde corexy 3d printer, misschien dat ik er ook een log van ga maken.

Als controller zie ik veel over een arduino uno met een cnc shield. Ben je voor 10-15 euro klaar met wat a4988 stepper drivers. Mooie render trouwens, ik zie dat ik nog veel moet leren in Fusion 360

[Tadango]

Dit formaat valt heeeeel erg mee qua formaat. Ruimte heb ik ook niet De bodem plaat is slechts 600x440mm dus erg groot is hij niet (zou ik wel willen maar het budget staat het niet toe (sommige onderdelen worden dan meteen erg prijzig) en qua ruimte kan dat gewoon niet. Ik denk dat hij qua oppervlakte minder ruimte inneemt dan mijn CR10 Hij is zo ook mooi compact zodat ik hem overal mee heen kan nemen (club, beurzen edg). Moet hij platter (echt hoog is hij al niet) kan de brug er met 8 bouten vanaf. Dit kan je slimmer maken, maar dan wordt de stevigheid wel minder denk ik.

Een log van een DIY iets is altijd een goed idee. Kennis / ervaringen delen (ook de fouten ) is waardevol ook al krijg je nauwelijks reacties.

Ik heb een leuk GRBL bordje gevonden voor weinig: https://www.banggood.com/...products&cur_warehouse=CN



Hiermee heb ik ook offline mogelijkheden (ook weer handig als je hem meeneemt) en kan je de motoren edg bedienen zonder PC, en dat is wel nodig aangezien ik niet met de hand de lange assen kan bedienen.

Wat betreft de render in Fusion.... stelt echt niets voor. Je kan op een object via appearance een materiaal kiezen (zit erg veel in) tijdens het ontwerpen en in het menu render klik je dan op render Meer is het niet. Dit zijn allemaal standaard instellingen en ik heb alleen materiaal gekozen bij de objecten. Resultaat is wel erg gaaf.

[foekie01]

Tadango schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 20:54:
Waar ik bouten ga halen weet ik nog niet, maar niet uit china. Eens shoppen voor goede RVS bouten.

Ik haal mijn bouten altijd hier:
https://www.rvspaleis.nl/bouten

Project ziet er goed uit!

[Tadango]

foekie01 schreef op woensdag 27 november 2019 @ 14:43:
[...]


Ik haal mijn bouten altijd hier:
https://www.rvspaleis.nl/bouten

Project ziet er goed uit!

Bedankt! Vanavond gaat de china bestelling de deur uit, volgende week de NL bestellingen. Komend weekend alle hardware eens inventariseren......

[Tadango]

Ik ontdekte nog een anti backlash moer en stukje spindle in de kast en heb eens gekeken of dit strak spelingsvrij gebruikt kan worden, en dat kan! Een TPU bus op de juiste lengte zorgt voor 0,0 speling met enkele kilo's druk. Dat is dus een mooie goedkope oplossing (een goede ball nut met spindel is 4x zo duur, en groter.



EDIT: Beter ontwerp (printen gaat zo net met TPU):

[ Voor 24% gewijzigd door Tadango op 16-02-2024 12:48 ]

[Tadango]

De X as spindel moer met bevestiging blok heb ik als test gemaakt, en dat lijkt goed. Er zit nu dik 1500g druk tussen de as en de moer wat een hoop is voor de kleinere freesjes. Voor de dikke frezen is het weinig wellicht, maar dat is niet anders. Dit loopt nog aardig soepel en belast de motor niet te veel, Een 47mm NMEA17 met 1:2.25 vertraging moet daar geen moeite mee hebben.



Dit blok wordt met 4 bouten vastgeschroefd op de X plaat straks. Messing moeren zitten versmolten in het onderdeel, en dat zit muurvast.

[pwillemske]

Met welke printer print je die onderdelen? Ze zien er netjes uit dus ben wel benieuwd. Welk filament gebruik je?

[Tadango]

pwillemske schreef op donderdag 28 november 2019 @ 22:39:
Met welke printer print je die onderdelen? Ze zien er netjes uit dus ben wel benieuwd. Welk filament gebruik je?

Dit is geprint op een CR10 met upgrades (E3D direct drive hotend, dubbele synchrone 2mm Z spindels, klipper firmware edg) met goedkoop ESUN filament op 210 graden.

[Tadango]

Aangezien alle onderdelen nog lang duren ben ik eens aan de slag gegaan met wat wel kan: grbl op een Arduino. Vooral om te kijken of ik daar de PWM uitgang van kon aanpassen zodat deze een servo compatible PWM uitstuurt ipv een 0 tot 100% 1Khz PWM... maar dat is lastiger dan ik hoopte. Dus eens uit de kast een ATTINY85 gehaald en een signaal converter gemaakt. Van 0 tot 1020 msec pulsen maakt hij nu een 50Hz 1100 tot 1900msec puls. De servo werkt er prima mee. Op deze manier kan ik vanuit grbl straks de govenor in de regelaar aansturen en zo exact het toerental draaien op de spindel wat ik in de gcode opgeef

[Tadango]

De motor / spindel houder is ook geprint. Messing moeren zitten hier ook in versmolten voor eenvoudige montage. Dit blok wordt direct op de Z geleiders geschroefd straks. De 'as' doet even model voor de ER11 kop die hier straks in komt.





De zelf geprinte moer "veren" staan me niet aan dus heb ik 4 verschillende veren besteld. Daarvan moet vast 1 passend te maken zijn.

[ Voor 7% gewijzigd door Tadango op 16-02-2024 12:49 ]

[Tadango]

Een klein beetje voortgang (bij gebrek aan materiaal) met wat tegenslagen ook.

Ik had een DVR8825 stepper controller besteld omdat ik de Y as wou upgraden. Deze eens op een Arduino met GRBL aangesloten om de steppers te testen maar de lol was er snel af. Op 12V waren de motoren erg traag dus ik sloot 24V aan... Dat was direct het einde stepper controller en Arduino De stroom begrenzing stond erg laag maar was het probleem niet. Direct na het aansluiten van 24V waren beiden geroosterd..... gek.

Ik had ook wat pulleys en riemen binnen en ook 8mm couplers... tenminste, dat had ik besteld. Blijkbaar hebben ze weer eens niet opgelet en ontving ik 5x8mm couplers De boormachine loste dat op, maar mooi waren ze niet meer na het inklemmen in de bankschroef. Hiermee heb ik nu de 2 aanstuur blokken klaar voor de Y assen:



De frees motor is er ook en het blok met de lagers past prima.

[Tadango]

Het alu profiel is binnen Past aardig in elkaar, niet 100% zuiver. Of dat een probleem is zien we later wel. Het voelt als een erg sterk frame.



De MDF platen zijn ook op maakt gemaakt en de bodem plaat is vastgezet. Voelt lekker zwaar en degelijk al.

[_ferry_]

Ziet er al goed uit, en het oogt allemaal zo makkelijk

[Tadango]

_ferry_ schreef op donderdag 12 december 2019 @ 07:18:
Ziet er al goed uit, en het oogt allemaal zo makkelijk

Bedankt. Het gaat ook eigenlijk best makkelijk tot nu toe. De grote uitdaging komt nog: Het uitlijnen van alle geleiders. Hopelijk worden deze vandaag verzonden. Met veel mazzel zijn deze er net na de kerst dan zodat er gebouwd kan worden tussen de oliebollen

[foekie01]

Tadango schreef op donderdag 12 december 2019 @ 10:22:
[...]


Bedankt. Het gaat ook eigenlijk best makkelijk tot nu toe. De grote uitdaging komt nog: Het uitlijnen van alle geleiders. Hopelijk worden deze vandaag verzonden. Met veel mazzel zijn deze er net na de kerst dan zodat er gebouwd kan worden tussen de oliebollen

Uitlijnen van geleiders? Je hebt ze niet in één stuk gekocht?

Ik had dit ook willen doen bij een project maar de mechanica boys op het werk hebben me dat sterk afgeraden. Zij zeiden dat je dan eigenlijk een frees bewerking moet doen om de rails 100% uit te lijnen. Bij Chinese geleiders kom je er heel misschien mee weg omdat die meer speling hebben - de vraag is of je dat wilt op een semi-precieze machine- , maar een HIWIN, of vergelijkbare kwaliteit, zijn echt super strak afgesteld en ik kan inderdaad concluderen dat het mij waarschijnlijk niet was gelukt om dit met de hand uit te lijnen indien ik twee losse stukken had gekocht.

Heb jij hier al een idee over hoe dit te doen? Wellicht heb je een handige oplossing?

[Tadango]

foekie01 schreef op vrijdag 13 december 2019 @ 09:30:
[...]


Uitlijnen van geleiders? Je hebt ze niet in één stuk gekocht?

Ik had dit ook willen doen bij een project maar de mechanica boys op het werk hebben me dat sterk afgeraden. Zij zeiden dat je dan eigenlijk een frees bewerking moet doen om de rails 100% uit te lijnen. Bij Chinese geleiders kom je er heel misschien mee weg omdat die meer speling hebben - de vraag is of je dat wilt op een semi-precieze machine- , maar een HIWIN, of vergelijkbare kwaliteit, zijn echt super strak afgesteld en ik kan inderdaad concluderen dat het mij waarschijnlijk niet was gelukt om dit met de hand uit te lijnen indien ik twee losse stukken had gekocht.

Heb jij hier al een idee over hoe dit te doen? Wellicht heb je een handige oplossing?

Ha nee, dat lijkt me onmogelijk om zo in de schuur te doen Ik bedoel de 2 parallelle geleiders uitlijnen, zodat ze precies parallel lopen om binding te voorkomen De 2 X geleiders worden op 2 profielen van de brug gemonteerd en gisteren heb ik deze 2 profielen uitgelijnd en de MDF achterplaat gemonteerd. Volgens mijn schuifmaat zit er max 0.01mm verschil in max, dus dat zit goed genoeg.

Trouwens, de geleiders zijn lang genoeg leverbaar. De lead screws zijn een grotere beperking en ik wou graag 2mm pitch ivm de nauwkeurigheid en betere overbrenging, maar deze heb ik niet goedkoop gevonden langer dan 600mm. 8mm pitch wel maar deze blokkeert niet genoeg.

Ik heb ook nog een ontwerp foutje gevonden De X rails kunnen verder uit elkaar zoals het er nu uitziet, dus dat moet dan maar. Ook passen daar 2 blokken op per rails wat een stuk stabieler moet zijn, zonder dat ik echt de X slag beperk (wordt al beperkt door andere kleine dingen nu). Dus dit nog even opnieuw ontwerpen dit weekend.

[Arloid]

Ik bekijk dit topic toch wel met enige smart, vooral omdat ik toch zelf iets van een cnc al in een kleiner formaat wil.

Wellicht een idee voor de 3d geprinte onderdelen is om deze vol te gieten met epoxy in plaats van lood composiet dit is waar ik zelf aan zat te denken.

Nog veel success, ben wel benieuwd hoe alles dadelijk bij je draait.

[Harrie]

Ik volg deze ook al een tijdje met interesse - is iets wat ik zelf ook nog eens graag zou doen.
Mooi werk!

Ben zeer benieuwd of deze motor als freesmotor geschikt is.. Ziet er mooi en compact uit, maar hoe zit dat met de lagerbelasting? De riem niet al te strak zetten?

[Tadango]

Orangezoo schreef op vrijdag 13 december 2019 @ 15:10:
Ik bekijk dit topic toch wel met enige smart, vooral omdat ik toch zelf iets van een cnc al in een kleiner formaat wil.

Wellicht een idee voor de 3d geprinte onderdelen is om deze vol te gieten met epoxy in plaats van lood composiet dit is waar ik zelf aan zat te denken.

Nog veel success, ben wel benieuwd hoe alles dadelijk bij je draait.

De meeste geprinte delen zijn sterk en stijf genoeg en doen weinig in de constructie. De Y lager blokken zijn 12mm dik met 6 wanden en 6 lagen... voelt massief. De grijze platen worden later ook uit alu gemaakt als de machine loopt. Het zwarte lager blok wordt wel verstevigd Het lood composiet bestaat uit lood bolletjes gegoten met 24 uurs epoxy Lood is zacht en heeft massa en is prima om trillingen te absorberen. De combinatie met epoxy maakt het een hard maar absorberend materiaal. Het is een idee wat ik heb gekregen van YT.

Harrie schreef op vrijdag 13 december 2019 @ 15:53:
Ik volg deze ook al een tijdje met interesse - is iets wat ik zelf ook nog eens graag zou doen.
Mooi werk!

Ben zeer benieuwd of deze motor als freesmotor geschikt is.. Ziet er mooi en compact uit, maar hoe zit dat met de lagerbelasting? De riem niet al te strak zetten?

De motor heeft vermogen en toeren, maar lagers zijn niet super en een 5mm as is ook mager. De riemen hoeven niet erg strak te staan. De lagers voor de kop worden onder voorspanning opgesloten zodat ze spelingsvrij zijn. Zijn ook eenvoudig te vervangen later, en goedkoop

De freeskop ligt thuis te wachten dus dit weekend de motor eens testen.

[Tadango]

Leuk... De spindel as is 8.00mm dik, de lagers hebben een 8.00mm gat. Normaal maak je de as 0.02mm kleiner zodat je deze er bv in krijgt. Eens kijken hoe we die kleiner krijgen......

[thijsco19]

In de vriezer leggen .
Als zowel de lagers en as daadwerkelijk 8.00mm zijn (lijkt mij sterk dat ze op de honderdste nauwkeurig zijn?), heb je een mooie vaste passing.

Denk er trouwens wel aan dat de as mogelijk effect kan hebben van thermische groei. Als je de lagers zodanig opsluit dat er geen ruimte meer is kan dat voor problemen zorgen.

[ Voor 87% gewijzigd door thijsco19 op 13-12-2019 18:23 ]

[memphis]

Tadango schreef op vrijdag 13 december 2019 @ 18:06:
Leuk... De spindel as is 8.00mm dik, de lagers hebben een 8.00mm gat. Normaal maak je de as 0.02mm kleiner zodat je deze er bv in krijgt. Eens kijken hoe we die kleiner krijgen......

Als je ook zo'n ER11 as gekocht hebt... ik had er 2 en beide 8.05mm dik, dat was flink schuren in een boortol.

[Harrie]

Tadango schreef op vrijdag 13 december 2019 @ 16:28:
[...]


De meeste geprinte delen zijn sterk en stijf genoeg en doen weinig in de constructie. De Y lager blokken zijn 12mm dik met 6 wanden en 6 lagen... voelt massief. De grijze platen worden later ook uit alu gemaakt als de machine loopt. Het zwarte lager blok wordt wel verstevigd Het lood composiet bestaat uit lood bolletjes gegoten met 24 uurs epoxy Lood is zacht en heeft massa en is prima om trillingen te absorberen. De combinatie met epoxy maakt het een hard maar absorberend materiaal. Het is een idee wat ik heb gekregen van YT.


[...]


De motor heeft vermogen en toeren, maar lagers zijn niet super en een 5mm as is ook mager. De riemen hoeven niet erg strak te staan. De lagers voor de kop worden onder voorspanning opgesloten zodat ze spelingsvrij zijn. Zijn ook eenvoudig te vervangen later, en goedkoop

De freeskop ligt thuis te wachten dus dit weekend de motor eens testen.

Ik bedenk me net dat zelfs als de belt niet zo strak staat, er volgens mij wel nog radiale krachten op de lagers zijn, om kracht over te brengen. Misschien vallen die mee, geen idee eigenlijk.

Edit: zal niet heel anders zijn dan wanneer er een tandwiel op de motor gemonteerd zit, denk dat ook wel iets is waar de motor voor ontworpen is? In de model RC wagens waar deze motoren vaak ongebruikt worden zit immers ook een tandwielvertraging.

[ Voor 8% gewijzigd door Harrie op 13-12-2019 19:35 ]

[Tadango]

Na een nacht in de vriezer gingen de lagers en nog niet om. De as is echt een fractie dikker. Gelukkig kon deze in de boormachine draaien en met een schuurpapier was deze te corrigeren. Na een paar minuten wou het lager er een cm of 4 op. Er zitten kleine hobbels in de as. Deze zijn allemaal weg nu en de as past perfect in de lagers.

Dus eens een regelaar op de motor aangesloten en de motor getest. Draait niet slecht maar wordt erg snel heet, ook met minimale timing. De wikkelingen zitten aan de buitenkant, en het is een 3000+kv motor maar toch. Na een paar minuten was de motor al niet meer vast te houden, en dat zonder belasting. Dat is veel te gek..... Wat nu? Uit een oude heli heb ik een 1800kv motor gehaald en deze paste ook perfect in de houder. Deze motor heeft de wikkelingen aan de binnenkant en heeft geforceerde koeling. Deze motor gebruikte ik altijd met een super kwaliteit regelaar wat ook enorm helpt de motor koel te houden. Het leuke is dat deze combinatie ook op 24V kan draaien, dus alles zou op 1 24V voeding kunnen draaien (niet de kleine 150W die ik nu heb, maar ik heb ook een 1200W blok eventueel. Met de 1:2.25 overbrenging zou ik dan 15000 toeren op de spindel hebben Met de overbrenging andersom 77000 toeren... maar dat vinden de 608 lagers niet goed (die worden nu al warm en mogen tot ruim 30.000).

Eens kijken wat we gaan doen..... mogelijkheden genoeg nu.

[memphis]

Ik zou ook een druklager plaatsen, als je gaat boren en stevig gaat frezen zal er ook een aardige axiale kracht op de as komen welke normale lagers niet aan kunnen...

[Tadango]

memphis schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 16:18:
Ik zou ook een druklager plaatsen, als je gaat boren en stevig gaat frezen zal er ook een aardige axiale kracht op de as komen welke normale lagers niet aan kunnen...

[Afbeelding]

Goed idee, maar dat is geen prioriteit nu. Wellicht voor een 2e versie.

[Yagermeister]

Leuk om te zien dat je zelf een CNC wilt gaan bouwen. Ik heb begin dit jaar ook dat idee gehad maar op het laatste moment ben ik toch voor een Stepcraft 840 gegaan in combinatie met de laserunit (daar ging het mij eigenlijk om) en de mm1050 spindle van hun.

Hij is vrij precies maar als je met lineare rails gaat werken zul je meer eruit kunnen halen. Wel kan ik het aanraden om eens te kijken naar de laser unit van hun aangezien deze meerdere beveiligingen erop heeft zitten wat wel handig zijn.

[Jampot007]

@Tadango Supertof project, mij lijkt dit ook wel wat om te maken. Heb je misschien een BOM?

[Tadango]

Yagermeister schreef op dinsdag 17 december 2019 @ 17:05:
Leuk om te zien dat je zelf een CNC wilt gaan bouwen. Ik heb begin dit jaar ook dat idee gehad maar op het laatste moment ben ik toch voor een Stepcraft 840 gegaan in combinatie met de laserunit (daar ging het mij eigenlijk om) en de mm1050 spindle van hun.

Hij is vrij precies maar als je met lineare rails gaat werken zul je meer eruit kunnen halen. Wel kan ik het aanraden om eens te kijken naar de laser unit van hun aangezien deze meerdere beveiligingen erop heeft zitten wat wel handig zijn.

Bedankt, ik zal de lasers eens gaan bekijken. Voorlopig is dat nog niet aan de orde. De kop is ook niet gebouwd op een laser moduul nog.

Jampot007 schreef op dinsdag 17 december 2019 @ 17:10:
@Tadango Supertof project, mij lijkt dit ook wel wat om te maken. Heb je misschien een BOM?

BOM? Waar staat dat voor?

Btw, de laatste onderdelen zijn eindelijk verzonden maar het zal nog wel 2 weken duren voordat ze hier zijn. Goed begin van het nieuwe jaar dan maar

[memphis]

Build Of Material

[Tadango]

memphis schreef op dinsdag 17 december 2019 @ 21:17:
Build Of Material

Bijna goed Bill Of Materials is het blijkbaar. Deze komt (in grote lijnen) wanneer de belangrijke delen binnen zijn en passen.

Momenteel ben ik bezig met wat electra aan de onderkant van het frame omdat ik daar nu nog makkelijk bij kan. De voeding komt aan de onderkant met een kabel aan de achterkant. De aan / uit schakelaar van de electronica komt aan de voorkant net als de aansluiting van de seriële adapter en de schakelaar voor het activeren van de wifi adapter (ESP8266 serial bridge). De offline controller wordt afneembaar en op deze aansluiting kan je ook een USB - serial kabel aansluiten voor een directe verbinding. Hoofdzakelijk ga ik de ESP8266 als wifi adapter gebruiken zodat ik mooi de laptop neer kan zetten waar ik wil.

[Jampot007]

A sorry, ik bedoel gewoon een lijstje in excel ofzo met welke onderdelen je allemaal hebt gebruikt . Weet niet zeker hoe dat zit bij fusion maar je kan vaak al in je assembly tekening automatisch een bill of material maken. Dus niet in je 3D omgeving maar in je technisch tekening omgeving.

Ziet er erg netjes uit!

[URSUS]

Tadango schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 14:52:
Na een nacht in de vriezer gingen de lagers en nog niet om. De as is echt een fractie dikker. Gelukkig kon deze in de boormachine draaien en met een schuurpapier was deze te corrigeren. Na een paar minuten wou het lager er een cm of 4 op. Er zitten kleine hobbels in de as. Deze zijn allemaal weg nu en de as past perfect in de lagers.

Netjes dat het je toch is gelukt!
Wilde al voorstellen de assen voor je bij te slijpen op m'n draaibank, maar dat is al niet meer nodig dus

Ga zo door!

[Tadango]

Gebruikt er iemand CNCjs? Deze ondersteunt geen netwerk verbindingen en ziet de virtuele poort niet UGS werkt prima zo te zien, maar is beperkter. Of weet iemand nog een goed GRBL compatible gratis pakket welke tcp verbindingen ondersteund?

EDIT: Mmh, GrblGru lijkt ook interresant. Vooral het simuleren en ingebouwde CAM voor simpele dingen kan handig zijn. Werkt ook met de virtuele com zo te zien, al liep mijn Grbl arduino er wel op vast gek genoeg.

[ Voor 30% gewijzigd door Tadango op 19-12-2019 09:14 ]

[Tadango]

Ah, bij CNCjs kan je blijkbaar extra poorten configureren welke niet automatisch gevonden worden. Inmiddels heb ik nu genoeg software welke draadloos werkt. Het leuke is dat je zelfs op meerdere machines tegelijk de software aan kan hebben staan Geen goed idee, maar het werkt.

Het "controle paneel" zit er ook op. Aan / uit voor de controller, wifi modus schakelaar en seriële connector voor een offline controller.



En alles even testen. Wifi heeft 3 standen: Uit, alleen lezen of lezen en schrijven naar de controller. Als er een offline controller aan zit kan wifi mooi in een read only stand zodat ik vanaf een pc in een andere kamer mee kan kijken bij lange programma's. De read only stand is handig zodat de software de offline controller niet in de weg kan zitten. Er ligt een tablet met CNCjs welke via wifi met de ESP8266 is verbonden (via het thuis netwerk). De ESP8266 kan 10 netwerk clients tegelijk bedienen.



Alleen nog even een afdek kapje maken over de aansluitingen van de 24V voeding. De goedkope chinese voedingen hebben dat wel, een mean-well niet Veel meer is er niet te doen aan de onderkant. Verder is het wachten op onderdelen... wordt begin volgend jaar dat er verder gebouwd kan worden denk ik.

[Tadango]

Vandaag was de controller gearriveerd, dus daar even mee gespeeld. Met een beperkte stroom liepen de motoren erg mooi en waren ze goed sterk. Met de hand zijn de pulleys niet tegen te houden. Alleen 2 motoren op 1 driver ging voor geen meter. Dit had veel stroom nodig en liep dan nog erg beroerd. Na van alles te proberen wou ik een andere driver proberen en had deze er zonder te controleren opgezet (zelfde layout dacht ik...) dus dat waren 3 geroosterde drivers. Na alles gecontroleerd te hebben en 3 goede drivers te hebben geplaatst bleef het niet lekker lopen. Dus nu 2 opties: Extra driver plaatsen parallel aan de andere Y driver of de Y as op 1 motor ombouwen. Dat laatste heeft het voordeel dat ze nooit scheef kunnen lopen aangezien beide assen via 1 riem op de motor gekoppeld worden. Dat ga ik eens uitwerken nu. Ik ga ook meer drivers kopen om ook de dubbele Y driver bij de hand te hebben.

Gelukkig werkte de WiFi verbinding via de ESP prima. De offline controller werkte ook (erg beperkt, maar doet wat het moet doen) alleen zodra de ESP verbinding maakt wordt de controller genegeerd, ook al koppel ik de ESP af. Ik moet nog even kijken hoe ze dat opgelost hebben want dat zit niet in de CPU zelf (heeft maar 1 UART). De ESP zit via de BT poort (heeft 5V, GND, TX en RX) terwijl de offline controller dat ook heeft + een RST lijn. Eens kijken hoe ze die TX / RX lijnen hebben gekoppeld.

[Arloid]

De Y-as wordt nog wel eens aangedreven door een leadscrew in het midden te zetten en te geleiden met linear rods als geleiding, lijkt mij voor jouw cnc niet zo fijn aangezien je een hoop stevigheid weg haalt maar je zou wel aan de achterkant de stepper met belts aan de 2de leadscrew kunnen verbinden

[Mr_gadget]

Gaaf project!
Heb je de profielen zelf gezaagd of heb je die als een soort bouwpakket gekregen?
En zijn de geleiders makkelijk in het profiel te schroeven of heb je een standaard glijmoer hiervoor?

[Tadango]

Profielen zijn op lengte besteld, inclusief de hoeksteunen en t-moeren. De rails kan je er straks eenvoudig op schroeven.

[Tadango]

Ik heb eens gespeeld met een enkele motor en riem, en dat lijkt wel te werken. Ik vond nog 3 lagers en heb daarvoor geleider ringen gemaakt om de riem erop te houden. 2 pulleys passen mooi op bestaande bouten met een simpele verhoging en voor de 3e heb ik een afstandsblok gemaakt waarmee de riem spanning gesteld kan worden.

[Tadango]

De laatste onderdelen zijn gearriveerd Past allemaal vrij aardig. Er zijn verbeter punten maar dat is ook logisch. Vooral de Z plaat is te flexibel en gaat vervangen worden door een gefreesde plaat van alu of carbon.



De Z as geleiders worden op het frame geschroefd en de karretjes op de brug (anders is het niet te bouwen) en het was een goede test om te kijken hoe makkelijk de brug met karretjes dan op de rails geschoven kan worden, maar dat gaat vrij eenvoudig Dat was een opluchting. Met de Y spindels erbij voelt de brug erg solide aan en op de backlash in de moeren na (na het overwinnen van de veer spanning) zit er geen speling in. Ook de X as loopt soepel zonder enig probleem. De Z as heeft nog niet gedraaid maar het voelt prima aan. De geleiders zijn op 0.01mm parallel geplaatst.

De machine loopt niet erg snel maar 1000mm/min is meer dan genoeg voor normaal gebruik. Dat haalt hij nu prima met 1 motor op de Y as.

Nu eens wat bedrading aanleggen en kijken naar een plek voor de eind schakelaren edg. Voordat we kunnen frezen moet de ER11 collect ook nog aangepast worden. Ze hebben de moer niet goed gefreesd aan de binnenkant. Er zit nog wat rest materiaal wat weg moet. Dremelen maar denk ik.....

[Arloid]

Ziet er goed uit, van de Z plaat is ook niet zo gek, plastic is voor cnc toepassingen niet zo sterk, voor dunne delen lijkt mij het sowieso handiger om in plaats van eindproducten mallen voor onderdelen te printen, kan je het zelf met een kopieerfrees vervolgens uitfrezen, voor metaal durf ik eigenlijk niet te zeggen en ook misschien niet geschikt maar mdf platen zijn daar prima mee te bewerken.

[Tadango]

Ik heb plek gevonden voor wat eind stops. Op 1 plek (Y voor) was dat leuk puzzelen maar het is gelukt.



Voor de X en Z stops zijn deze wat makkelijker te plaatsen.



De Y en X as hebben aan beide kanten een schakelaar en de Z as alleen aan de bovenkant, voor het homen. Deze worden allemaal als NC aangesloten.

De kabel rups van de brug naar het frame was lastig aangezien ik het bed zoveel mogelijk vrij wil houden. Deze zit nu aan de achterkant en scharniert omhoog. Typisch een rups..... Wellicht pas ik dit later nog aan maar voor nu werkt dit.



Nu eens alle bekabeling aanleggen zodat de machine getest kan worden. Ik heb de X as eens getest of de stappen uit komen en een verplaatsing van 150mm leverde volgend de liniaal ook exact 150mm op. Goed genoeg voor nu. Ik ga er vanuit dat de 2mm schroeven ook exact 2mm zijn en dan kan het niet anders dan goed zijn.

[Tadango]

Ga wat testen, klooien en vloeken draait de machine best aardig voor een eerste poging. Het vermogen van de spindel motor lijkt prima maar de steppers hebben een beperkte snelheid. De stelkracht is prima, ze leveren kilo's per as dus dat is meer dan nodig is, maar de acceleratie en vrije snelheid zou beter kunnen. De 20N anti backlash veerspanning is ook wat weinig, dat gaat aangepast worden. De kop heeft een grote ontwerpfout (anti backlash zit verkeerd om) en moet ook met 2 geleider karren op de Z per rails opnieuw gemaakt worden.

De Z plaat is echt te zwak wat de hele kop te zwak maakt. Dit gaat als eerste aangepast met dan ook 4 karren op de X geleiders. Ik kan alleen nu geen aluminium frezen wat wel nodig is voor een nieuwe kop.... maar carbon plaat gaat redelijk. Ik kan ook de Z plaat uit carbon maken. Wel veel duurder maar ik hoef het niet uit te besteden. Alleen, als een plaat mislukt kost dat een hele plaat carbon.... Nu zijn het hoofdzakelijk gaten en kan ik 100mm breed carbon plaat kopen. Het ontwerp is nu 95mm dus dat zou slechts 1 kant zagen betekenen. De gaten worden dan CNC geboord.

Maar ondanks de kaugom Z plaat gaat hij toch mooi door hout heen. Ik heb bij de bauwmarkt een 4mm freesje gehaald (kleinste die ze hebben) om te testen. Niet erg goedkoop, ook niet duur. Het voordeel is dat ik op een avond of in het weekend er zo heen rij als ik een nieuwe nodig heb Deze werkt door de vlakke snij randen een stuk beter dan zo'n spiraal frees welke het hout omhoog trekt.

4mm frees, 5mm diep, 8000 toeren, 1200mm/min

En voor wie goed kijkt, de bewegingen haperen een beetje door slecht wifi bereik in de schuur De frees en de laptop ernaast zitten beiden via wifi verbonden wat soms niet vloeiend loopt. Wordt aan gewerkt

[vincent_1971]

Zou voor de z-as een plaat multiplex nemen, 16mm of meer. Makkelijk te bewerken en redelijk sterk. Bouwmarkt zo rond de €20,- Zou als ik jou was een sterkere frees motor erop zetten. Een 800 watt of hoger. Anders denk ik dat aluminium frezen altijd wel een droom blijft

[Tadango]

Deze freesmotor kan 1000W aan volgens de specs. Vermogen is alleen maar nodig bij grotere freesjes. Nu kan de kop dat vermogen nooit kwijt, dus dat moet eerst aangepast. Ik zal vooral kleine onderdelen maken dus een 2mm freesje is dan meer dan voldoende.

Dik hout is een optie maar ik wil een compactere oplossing. Carbon gaat het worden, ik heb het juiste formaat gevonden voor de juiste prijs. Binnenkort het ontwerp eens aanpassen met de opgedane ervaring

[Franko P.]

Je toerental moet in dit geval veel hoger.
Weet niet of dat mogelijk is?
Hoe kleiner de frees hoe hoger het toerental.

[Tadango]

Ik kan straks naar 15000 toeren vertraagd of zelfs richting de 70.000 versneld. Verschillende overbrengingen zijn mogelijk. Is er een formule voor toeren / frees / snelheid in hout?

[Jampot007]

Ziet er goed uit! Pas wel op met carbon frezen, dat stof is niet zo best voor je gezondheid zegmaar.

[Tadango]

Ja, is 1 keer en als het vaker gebeurd komt er een water bak om

[Bob-B]

Zeer interessant project! Toevallig laatst dit topic tegen gekomen en gelijk volledig alles doorgelezen. Strak ontwerp hoor!
Zelf ben ik ook (al een tijdje) bezig met een CNC freesmachine die gebaseerd is op de Shapeoko/x-carve en verdere replica's. Zelf nog het een en ander aangepast om het allemaal net wat sterker te maken. Vanwege budget had ik gekozen voor V-wheels en niet voor lineaire geleiders, achteraf gezien en zeker na het lezen van jou project denk ik dat ik dat beter had kunnen kiezen.
Wellicht dat ik die van mij in de toekomst ga upgraden met geleiders en rods. Misschien dat ik zelfs een nieuwe kleinere variant maak, want om het formaat (800 bij 800mm) te veranderen in geleiders en rods gaat een prijzig grapje worden.
Overigens heb ik ook alle bevestigings platen van aluminium gemaakt en zo ook alles met de hand geboord, hier zit natuurlijk meer afwijking in dan wanneer dit zou worden gedaan met een CNC.
Dus wellicht kan ik straks met mijn CNC een kleinere CNC maken die alles wat nauwkeuriger kan frezen.

Over de vraag of er een formule bestaat voor de toeren/frees/snelheid in hout; ik weet wel dat er een aantal formules zijn die van elkaar afhankelijk zijn voor materialen zoals aluminium. Voor hout zou ik zo even niet weten, dat zou inprincipe op de zelfde manier moet werken. Hier zal ik zelf ook wat meer onderzoek naar doen aangezien ik dit zelf straks ook nodig ga hebben met frezen.

Veel succes nog met je project!

[Tadango]

Franko P. schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 11:46:
Je toerental moet in dit geval veel hoger.
Weet niet of dat mogelijk is?
Hoe kleiner de frees hoe hoger het toerental.

Even op 16.000 toeren geprobeerd.... de frees verbrand dan. Deze is nu mooi blauw van kleur

[Ron]

wat is je reden geweest om een overbrenging bij je freesmotor aan te brengen? het lijkt mij makkelijker als hij recht in een lijn staat toch?

[Tadango]

Ron schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 18:16:
wat is je reden geweest om een overbrenging bij je freesmotor aan te brengen? het lijkt mij makkelijker als hij recht in een lijn staat toch?

De lagers in de motor zijn onbruikbaar, dus de spindel as moet sowieso zelf gelagerd zijn. Je krijgt een motor nooit netjes uitgelijnd met de as en op deze toerentallen is dat een probleem. Een riem overbrenging is dan wel zo handig. Als je toch een riem overbrenging maakt kan je ook net zo goed vertragen voor meer koppel. Ik gebruik graag motoren met weinig weerstand, dus hoge toerentallen vanwege het vermogen en rendement. Dit kleine motortje weegt ongeveer 175g maar kan 1000W piek aan en wordt met de huidige testen net voelbaar warm. De regelaar is ook net merkbaar warm terwijl de voeding wel duidelijk warmte afvoert, dus er gaat wel vermogen door.

Helaas is de stofzuiger net thermisch uitgeschakeld.... ik zal deze toch vaker leeg moeten gooien. Hopelijk doet deze het weer als hij afkoelt

[Arloid]

Heb even naar het filmpje gekeken maar volgends mij is dat wel een redelijk snelle machine, op het college waar ik pas nog zat hadden we 4 CNC’s in een lokaal staan van een paar duizend en deze waren minder snel dan de jouwe. Alleen de grote CNC van een paar ton, zeg maar zo’n grote waar je 3-4 grote platen kwijt kan op vacuum cups met gereedschap wissel zaag en zelfs 5 assige kop en alleen die kan zo agressief frezen. Natuurlijk zijn deze wat langzamer ingesteld want ja studenten Hé.

[GoldenSample]

Tadango schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 11:54:
Ik kan straks naar 15000 toeren vertraagd of zelfs richting de 70.000 versneld. Verschillende overbrengingen zijn mogelijk. Is er een formule voor toeren / frees / snelheid in hout?

Zoeken op snijsnelheid in een bepaald materiala en adhv de omtrek van je frees het toerental afleiden. Verder maakt het waarschijnlijk nog veel uit wat voor hout je hebt. Waaibomenhoud of tropisch hardhout is natuurlijk wel een verschil.

[ThinkPad]

Tadango schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 18:29:
[...]
Helaas is de stofzuiger net thermisch uitgeschakeld.... ik zal deze toch vaker leeg moeten gooien. Hopelijk doet deze het weer als hij afkoelt

Bouw een cycloonfilter, die vangt zo'n 90% af van wat je opzuigt, de stofzuigerzak komt alleen het hele fijne stof nog in en hoef je dus veel minder vaak te verwisselen. Flinke ton eronder en dan kun je wel een poosje vooruit. Zuigkracht blijft op die manier ook veel beter behouden.

ThinkPadd in "[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 4"
De cycloon koop je voor €15-20 op AliExpress

Mocht je stofzuiger defect zijn gegaan, wellicht bij de kringloop/Marktplaats voor weinig eentje scoren?

[ Voor 24% gewijzigd door ThinkPad op 12-01-2020 00:07 ]

[Arloid]

Meest belangrijke met hout is dat je spaanders maakt en geen zaagsel of stof, scheelt een hoop fijnstof als je machine happen maakt die groot genoeg zijn. Maar met mdf en spaanplaat krijg je nooit spaanders aangezien het hout daar toch al tot stof of te kleine brokken is verpulverd.

Metaal werkt toch wel een beetje als hout, onder de juist snelheid/toerental krijg je van die sliertjes en verwarm je het materiaal ook niet onnodig, levert ook een stuk minder metaal stof op en dwarrelt bovendien ook niet weg van de machine.

Van te langzaam/hoge toeren frezen worden je frezen sneller bot, de scherpte van de frees is naar mijn ervaring veel doorslaggevender dan hoe snel je frees door het materiaal heen gaat, even sneller frezen dan de snelheid dat de machine accuraat kan frezen ter zijde.

[Tadango]

Stofzuiger moest alleen even afkoelen, filter zat compleet vol.

Maar dat was niet het grote probleem. De moeren op de schroeven met 20N veren waren wel zwak. Je kon de kop erg eenvoudig in de veer duwen. Dat moet anders voor een stijve kop. Dus ik heb de zware veren erop gezet.... maar de motoren wouden nauwelijks meer dan 500 mm/min en dan nog wouden ze soms blokkeren. Dat loopt gewoon veel te zwaar... maar wat nu? De speling op de losse moeren is erg veel, maar een upgrade naar kogel omloop is me veel te duur, en het hele ontwerp past dan niet. Dus wat is een mogelijke oplossing? Wat als we nu 2 moeren gebruiken welke beiden vast zitten op de geleiders. Als de ruimte tussen de moeren stelbaar is kan deze op bijna 0 gezet worden, net totdat de moeren zwaar beginnen te lopen. Dat bleek eenvoudiger dan ik dacht De assen lopen erg soepel nu en speling is niet te voelen. De X en Y as zijn aangepast en draaien best goed op 1800 mm/min al wil de Y soms nog stallen, maar het is niet vaak. Dit loopt dus aardig netjes nu en 1500mm/min zal vast betrouwbaar werken. Alleen de voorste Z schakelaar moest even aangepast.



Daarna was het bed aan de beurt. Hierop moet materiaal vast gezet worden dus de frees heeft hier gaten in geboord. Daarna zijn er inslagmoeren ingezet en klemmen gefreesd:

[Tadango]

Orangezoo schreef op zondag 12 januari 2020 @ 00:21:
Meest belangrijke met hout is dat je spaanders maakt en geen zaagsel of stof, scheelt een hoop fijnstof als je machine happen maakt die groot genoeg zijn. Maar met mdf en spaanplaat krijg je nooit spaanders aangezien het hout daar toch al tot stof of te kleine brokken is verpulverd.

Metaal werkt toch wel een beetje als hout, onder de juist snelheid/toerental krijg je van die sliertjes en verwarm je het materiaal ook niet onnodig, levert ook een stuk minder metaal stof op en dwarrelt bovendien ook niet weg van de machine.

Van te langzaam/hoge toeren frezen worden je frezen sneller bot, de scherpte van de frees is naar mijn ervaring veel doorslaggevender dan hoe snel je frees door het materiaal heen gaat, even sneller frezen dan de snelheid dat de machine accuraat kan frezen ter zijde.

Btw, ik irriteer me juist enorm aan die vezel slierten die multiplex genereert, maar dat is blijkbaar dus een goed teken

[DrivinUCrazy]

Regel 1 bij eindschakelaars: zet je schakelaar nooit in het verlengde van de aanslag. Zorg er altijd voor dat je schakelaar er naast zit, zodat bij een eventuele overshoot de schakelaar niet ervanaf wordt gereden.
Beter is het dus om de schakelaar naast de lijn van de aanslag te plaatsen, en dan een rollertje te gebruiken dat wordt weggedrukt door de aanslag.
Dit voorkomt ook dat je eindschakelaar wordt weggedrukt en zich zo na verloop van tijd verplaatst.

[Tadango]

DrivinUCrazy schreef op zondag 12 januari 2020 @ 12:30:
Regel 1 bij eindschakelaars: zet je schakelaar nooit in het verlengde van de aanslag. Zorg er altijd voor dat je schakelaar er naast zit, zodat bij een eventuele overshoot de schakelaar niet ervanaf wordt gereden.
Beter is het dus om de schakelaar naast de lijn van de aanslag te plaatsen, en dan een rollertje te gebruiken dat wordt weggedrukt door de aanslag.
Dit voorkomt ook dat je eindschakelaar wordt weggedrukt en zich zo na verloop van tijd verplaatst.

Klopt, maar dit neem ik voor lief. Deze schakelaren zijn wel onderweg maar echt een goede plek is er niet eigenlijk.

[Tadango]

Even langs de bouwmarkt, decoupeerzaag erdoor en een boor programma maken en we hebben een nieuwe Z plaat. De als je beiden vast hebt is het verschil ERG groot. Ben benieuwd als het erop zit.\

Dat HPL freest erg lekker. Ik ga ook de 2 andere platen in de brug er mee aanpassen. Daar voel ik ook teveel flex nu.

[Tadango]

De 2e versie van de kop begint vorm te krijgen. De volledige kop als 1 3D ontwerp is leuk maar zolang je dat niet uit ALU freest / giet / print zal het nooit sterk worden. PLA Met carbonvezels zal stijver zijn maar ook dat is niet genoeg. Ook is 1 karretje op de Z geleiders absoluut niet voldoende dus dat zijn nu 2 per kant geworden. Het makkelijkste is om alles uit platen te ontwerpen zodat je het eenvoudig kan frezen, gebruiken en vervangen. Ik wil ook een andere motor of laser moduul (of snijkop ?) erop kunnen zetten dus een andere ontwerp is nodig.

Voor nu maak ik alles uit HPL gezien dit in de huidige fase geen beperking is. De X as is aangepast zodat daar boven en onder 2 karren per geleider gebruikt worden. Deze staan ook iets verder uit elkaar omdat dit niet het bereik beperkt maar wel weer extra stijfheid geeft. De Z stepper en het lager blok zijn ook her-ontworpen zodat de Z schroef nu tussen de platen door kan. Op deze manier kan de motor plaat 1 geheel worden dat veel meer stijfheid geeft. Om alles nog enigszins compact te houden vallen de 2 extra Z karren om het Z lagerblok heen. Vooral de stijfheid van de rotatie om de Y as is extra nodig en dat krijg je op deze manier wel goed. Het spindel as lagerblok wordt simpelweg tegen de plaat aangeschroefd waarbij de bouten zo dicht mogelijk bij de lagers zitten.

Hopelijk kan volgend weekend de nieuwe kop in elkaar gezet worden. Dan rest nog 1 echt zwak (zwakste??) punt: De brug. Deze flext erg veel om de x as. Ik denk dat als de Y karren verder uit elkaar geplaatst worden dat het beter is maar dan lever ik wel 50mm aan Y bereik in. Ik denk dat het het wel waard is.....

[Chrisje1983]

Mooi gemaakt! Lijkt mij ook nog wel een keer wat voor mijn makerspace!

[ocf81]

Mooi ding, Waarom heb je eigenlijk gekozen voor een belt om de paralelle assen aan te drijven in plaats van een connector rod?

[Tadango]

ocf81 schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 19:57:
Mooi ding, Waarom heb je eigenlijk gekozen voor een belt om de paralelle assen aan te drijven in plaats van een connector rod?

Waarom de motoren niet direct op de assen bedoel je? Omdat ik een vertraging wou toevoegen voor meer koppel.

[ Voor 162% gewijzigd door Tadango op 18-01-2020 21:13 ]

[ocf81]

Tadango schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 20:53:
[...]


Waarom de motoren niet direct op de assen bedoel je? Omdat ik een vertraging wou toevoegen voor meer koppel.

Nee, dat bedoelde ik niet. Wat ik eigenlijk bedoelde was waarom je een riem hebt gebruikt in plaats van een tandwieloverbrenging i.c.m. aandrijfas om de synchronisatie op de Y-as te regelen.

Vertraging kan natuurlijk op verschillende manieren worden gerealiseerd, en ik snap dat in het geval van een (NEMA17?) stappenmotor je ervoor moet zorgen dat je niet alleen maar in de lage toeren zit. Dat zouden je drivers en motoren niet leuk gaan vinden.

Misschien dat ik gewoon een iets te levendige fantasie heb, maar het lijkt me dat een riem over deze lengte wel iets meer profiel zou kunnen gebruiken om een goede grip te houden op het tandwiel indien er veel koppel geleverd moet worden. Op zich vind ik het een interessante vinding.

[ Voor 32% gewijzigd door ocf81 op 18-01-2020 21:08 ]

[Tadango]

ocf81 schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 21:05:
[...]

Nee, dat bedoelde ik niet. Wat ik eigenlijk bedoelde was waarom je geen tandwieloverbrenging hebt gebruikt in plaats van belts om de synchronisatie te regelen.

Misschien dat ik gewoon een iets te levendige fantasie heb, maar het lijkt me dat een riem over deze lengte wel iets meer profiel zou kunnen gebruiken om een goede grip te houden op het tandwiel indien er veel koppel geleverd moet worden.

Vertraging kan natuurlijk op verschillende manieren worden gerealiseerd, en ik snap dat in het geval van een (NEMA17?) stappenmotor je ervoor moet zorgen dat je niet alleen maar in de lage toeren zit. Dat zouden je drivers en motoren niet leuk gaan vinden.

Tandwielen hebben speling, riemen niet De riemen staan strak en de riem slipt net voordat de motor stalled, dus dat werkt prima. Daarnaast zouden er erg veel tandwielen nodig zijn om van de ene naar de andere kant te komen, en dat is niet praktisch. De lengte van de riem heeft ook weinig invloed op hoeveel kracht deze kan overbrengen op de pulley. Hoever deze eromheen loopt bepaald veel meer.

Kleine update. Komende week moeten de nieuwe Z rails binnen komen dus ik heb alvast wat onderdelen gemaakt voor de nieuwe kop. Ik ben erg benieuwd of dat de stijfheid gaat verbeteren.



Wat ik ook merkte was dat het wisselen van boortjes / freesjes best snel ging maar het bepalen van de juiste Z hoogte niet zo lekker ging op het oog. Nu heeft het bord een aansluiting voor een Z probe dus die eens gemaakt. Van een stukje printplaat en een stalen ring (voor stijfheid en gewicht) heb ik een plaat gemaakt van 3.94mm hoog. Er zit een draad aan welke achter afneembaar is zodat hier ook een klem op kan voor direct op een pcb nullen.



Voor contact met de frees heb ik geprobeerd om met een vaste verbinding via de lagers te werken, en dat werkt perfect! Zo hoe ik geen klem op de frees te zetten en zit het systeem altijd aangesloten. De nul draad loopt via de lagers / frees omdat de probe draad teveel storing kreek van de Z motor. De probe draad op de schijf werkt prima.



Dit systeem lijkt heel erg nauwkeurig want elke poging komt op 0.001mm nauwkeurig uit. Volgens mij zit er in grbl ergens een bug want hij zit elke probe steeds exact 0.001mm hoger. In het homen zit zelfs 0.1mm verschil volgens te probe en aangezien ik de probe nooit meer dan 0.01mm heb zien verschillen (op niet perfect vlak punt, anders is de afwijking nog minder) geloof ik de probe.

Ook nog even een L profiel opgehaald om het werk oppervlak iets af te schermen van zijkanten waar de Y rails zit. Minder zooi op de rails helpt de levensduur.

[ocf81]

Tadango schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 20:53:
[...]

Tandwielen hebben speling, riemen niet De riemen staan strak en de riem slipt net voordat de motor stalled, dus dat werkt prima. Daarnaast zouden er erg veel tandwielen nodig zijn om van de ene naar de andere kant te komen, en dat is niet praktisch. De lengte van de riem heeft ook weinig invloed op hoeveel kracht deze kan overbrengen op de pulley. Hoever deze eromheen loopt bepaald veel meer.

[verder mooie update]

Je kan toch ook één aandrijfas hebben en dan een conisch tandwiel aan elk einde?

[Tadango]

ocf81 schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 21:13:
[...]

Je kan toch ook één aandrijfas hebben en dan een conisch tandwiel aan elk einde?

Kan, maar complex en je blijft de speling houden van de tandwielen tenzij je het echt nauwkeurig maakt, en dat kan ik niet. Riemen werken net zo goed.

[ocf81]

Tadango schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 21:15:
[...]


Kan, maar complex en je blijft de speling houden van de tandwielen tenzij je het echt nauwkeurig maakt, en dat kan ik niet. Riemen werken net zo goed.

De speling zal in de lagers zitten. Een Conisch tandwiel met schuine (hyperoïde) vertanding heeft in princiepe geen speling.

[Arloid]

Kan best zijn dat dat 0,001mm verschil in de stepper motors zit, ofwel komt ie niet perfect op een step uit of hij lockt net niet lekker tussen de steps al betwijfel ik het laatste.

@ocf81 ben het wel mee eens dat tandwielen niet praktisch zijn, moet je een hele opstelling op de printer vast zetten, moet je ook net wel de juiste tandwielen boer vinden die goeie wielen levert. Ook niet een goedkope oplossing.

[ocf81]

@Orangezoo & @Tadango Ik ben wel benieuwd of de vertanding van een GT2 riem dan voldoende profiel biedt om bij het freesen van aluminium nog zijn werk te doen. Je kan de natuurlijk altijd vertragen door de verhouding tussen de tandwielen op de motor en de schroefas aan te passen maar ik vraag me af hoe dat gaat bij de overgang van de riem naar de schroefas. Kan de riem dat aan?