[DIY] CNC Freesmachine ontwerpen / bouwen

[Tadango]

100N duwt hij met gemak. Freesjes breken gaat prima dus Ik denk niet dat hij stijf genoeg wordt voor alu, dat zou wel mooi zijn.

Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel kracht er nodig is voor alu? Hoeveel N is nodig om een feestje van 3mm op 500mm/min door alu te duwen? 2F bij 3000 tpm bv.

[ocf81]

Ik ben vooral geïnteresseerd in een CNC machine om bepaalde kleine en middelgrote gebruiksvoorwerpen mee te fabriceren. Onderdelen voor controllers voor mijn simpit etc. Vandaar dat ik het vraag.

[Tadango]

Ik denk dat je beter een kolom frees kan gebruiken voor alu. Dit is meer voor oppervlakte contouren bedoeld.

[ocf81]

Voor zoiets als een joystickgrip, voetsteunen of armen voor een pedalenset of een gimbal voor een joystick?
Het moet idd wel een 3D machine worden, maar ik denk dat ik ook het X en Y bereik nodig heb die een tafel mij biedt. (ca 40cmx30cm tafelgrootte)

[ Voor 76% gewijzigd door ocf81 op 19-01-2020 18:49 ]

[Tadango]

ocf81 schreef op zondag 19 januari 2020 @ 19:54:
Als je een jig maakt om je werk in vast te zetten zou je gewoon een 3d object aan beide kanten moeten kunnen maken. Misschien ben ik niet bekend genoeg met de diverse CNC technieken om te begrijpen waarom je nu een veredelde kolomboor over een CNC tafel kiest als de hoogte maximaal 7cm is.

Het gaat om de stijfheid van de oplossing. Wil je alu nauwkeurig frezen heb je een verdomd stijve machine nodig, en dat vergt wat beter materiaal dan wat mijn machine heeft. Ook heb je voor alu delen maken vaak geen groot oppervlakte nodig en daar is een kolom frees een veel betere keus. Eventueel met een 4e as op het werkvlak voor een super oplossing. Zo'n portaal frees is voor kleine hoogtes maar grote oppervlaktes en relatief zacht materiaal of je moet met dure materialen aan de slag.

Ik heb nog eens naar de trapeziumdraad moeren gekeken en heb voor de Z as 1 gemaakt op de "oude manier". Hiervoor moesten 2 messing moeren vlakker gemaakt worden. Na wat afstellen bleef ik geen lekker gevoel krijgen. Of te los of te vast. Ook logisch want het komt heel nauwkeurig met deze harde opstelling maar bramen of foutjes in moeren maakte gewoon geen lekker afstelling mogelijk. Moeren printen blijft een leuk idee maar dat moet dan uit nylon of delrin oid om een duurzame oplossing te krijgen. Pla of petg zal te snel slijten en gaan vreten. Nu heb ik wel eens nylon geprint, maar heel makkelijk ging dat niet en delrin is nooit gelukt. Toch eens geprobeerd of het lukte, want het zou wel een hele mooie oplossing kunnen worden. Nu is dit draad blijkbaar TR9x2 en dat was even verwarrend want de buitenmaat is 8.00mm. In Fusion even snel een blokje geprint waar ook 2 moeten ingesmolten kunnen worden, mocht het lukken.... en na wat kleine testjes met nylon had ik een combi van temperaturen welke bleef plakken en een goed resultaat gaf.... en wat een resultaat.... past EXACT. De moer loopt wat zwaar maar minder dan met de lichte veren nog. Het voelt heel soepel en de weerstand is enorm constant, heel dempend zeg maar. Het voelt perfect spelingsvrij en met 1 gang (2mm) contact krijg ik het in de hand niet kapot getrokken. Het draad loopt 10mm door het blok en mijn gevoel zegt dat het mijn gewicht wel kan dragen

[ Voor 86% gewijzigd door Tadango op 16-02-2024 12:58 ]

[ocf81]

Als je een jig maakt om je werk in vast te zetten zou je gewoon een 3d object aan beide kanten moeten kunnen maken. Misschien ben ik niet bekend genoeg met de diverse CNC technieken om te begrijpen waarom je nu een veredelde kolomboor over een CNC tafel kiest als de hoogte maximaal 7cm is.

[edit]
Dank je voor je uitleg. Op zich een interessant project om inspiratie mee op te doen

[ Voor 14% gewijzigd door ocf81 op 19-01-2020 20:40 ]

[onkeltje]

Ik ben hier nieuw in het CNC gebeuren maar wel heel erg geïnteresseerd.
Ik heb hier toch een paar vragen als het mag.
Ik teken meestal met Coreldraw of met Inkscape en dat kan ik opslaan als .PLT of .SVG bestand.
Mijn neef heeft een freesmachientje gekocht en dat apparaatje kan SVG bestanden uitfrezen. Maar hoe werkt zoiets met dit project hier. Of hoe werkt dat met Arduino? Welke bestandsextensies worden hier gebruikt?
En dan nog iets; als ik in de modelbouw een klein tandwiel (2cm doorsnee)wil frezen uit bijvoorbeeld trespa hoe span ik zoiets dan vast. Ik vermoed dat het tandwiel niet gaat blijven liggen als het uitgesneden is.
Ik heb al heel wat gegoogeld om die antwoorden te vinden maar het lukt mij niet iets te vinden. Toevallig ben ik dan hier terecht gekomen, misschien kan hier iemand mij de antwoorden geven.
Alvast bedankt.

[Jampot007]

onkeltje schreef op woensdag 22 januari 2020 @ 17:59:
Ik ben hier nieuw in het CNC gebeuren maar wel heel erg geïnteresseerd.
Ik heb hier toch een paar vragen als het mag.
Ik teken meestal met Coreldraw of met Inkscape en dat kan ik opslaan als .PLT of .SVG bestand.
Mijn neef heeft een freesmachientje gekocht en dat apparaatje kan SVG bestanden uitfrezen. Maar hoe werkt zoiets met dit project hier. Of hoe werkt dat met Arduino? Welke bestandsextensies worden hier gebruikt?
En dan nog iets; als ik in de modelbouw een klein tandwiel (2cm doorsnee)wil frezen uit bijvoorbeeld trespa hoe span ik zoiets dan vast. Ik vermoed dat het tandwiel niet gaat blijven liggen als het uitgesneden is.
Ik heb al heel wat gegoogeld om die antwoorden te vinden maar het lukt mij niet iets te vinden. Toevallig ben ik dan hier terecht gekomen, misschien kan hier iemand mij de antwoorden geven.
Alvast bedankt.

Ik heb zelf geen CNC machine, volg daarom ook dit topic , maar zo'n tandwieltje kan je volgensmij gewoon in 2 operaties doen. Eerst boor je het middelste gat voor de as, dan zet je het tandwiel daar vast met een schroefje en daarna kan je de buitenrand met tanden doen.

Maar denk eigenlijk niet dat zo'n klein tandwiel handig is om te frezen, je moet dan zo'n klein boortje gebruiken dat gaat snel fout . Zou zoiets eerder 3D printen of lasersnijden.

[ Voor 6% gewijzigd door Jampot007 op 22-01-2020 18:10 ]

[Tadango]

Jampot007 schreef op woensdag 22 januari 2020 @ 18:07:
[...]


Ik heb zelf geen CNC machine, volg daarom ook dit topic , maar zo'n tandwieltje kan je volgensmij gewoon in 2 operaties doen. Eerst boor je het middelste gat voor de as, dan zet je het tandwiel daar vast met een schroefje en daarna kan je de buitenrand met tanden doen.

Dat is optie 1. Optie 2 is 2 of 3 kleine stukjes onderin laten staan zodat je het tandwiel met de hand los moet maken (tabs).

Wat betreft het tekenen en frezen, dat doe je in 2 stappen. Het teken deel is CAD. Dat kan van alles zijn zolang het maar lijnen / vectoren oplevert. Om dit te frezen gebruik je CAM, daarmee zet je het ontwerp om in instructies voor de machine (g-code). Op de Arduino draait software (meestal GRBL) welke g-code commando's accepteert en daarmee de motoren aanstuurt in de juiste configuratie voor de machine. Je moet deze instructies dus uit het bestand naar de machine sturen en dat kan via verschillende pakketten (CNCjs bv, of chillepeppr, of UGS). Sommige machines hebben ook een offline kastje waar een SD kaart in kan met de instructies maar via de PC is het veel gebruikersvriendelijker.

[onkeltje]

Bedankt voor de reacties. Ik moet jullie gelijk geven, wat ik wil bereiken zou ik inderdaad beter met 3D printen gaan doen.
Ik ga mij nu eerst eens verdiepen in 3D printen.
Later misschien terugkomen op frezen.

[Tadango]

onkeltje schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 10:33:
Bedankt voor de reacties. Ik moet jullie gelijk geven, wat ik wil bereiken zou ik inderdaad beter met 3D printen gaan doen.
Ik ga mij nu eerst eens verdiepen in 3D printen.
Later misschien terugkomen op frezen.

Tja, het ligt eraan wat je wilt maken. Frezen is erg geschikt voor platte dingen waar sterkte belangrijk is. 3D Printen is veel handiger als de sterkte minder belangrijk is en de structuur veel complexer is.

[onkeltje]

Tadango schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 10:49:
[...]


Tja, het ligt eraan wat je wilt maken. Frezen is erg geschikt voor platte dingen waar sterkte belangrijk is. 3D Printen is veel handiger als de sterkte minder belangrijk is en de structuur veel complexer is.

Ik wil op dit ogenblik vooral modelbouw doen. Kleine autootjes of andere dingen.
Daar zijn dan ook kleine onderdelen bij nodig die niet meer vast te zetten zijn bij het frezen.
Ik vind uw zelfbouw project geweldig en ik ga hier zeker nog terug komen.

Ik heb gezien dat gij ook verschillende geprinte onderdelen gebruikt hebt.
Was dat met een zelfgebouwde printer?
Welk tekenprogramma gebruikt gij? Of kunt ge mij een niet te duur programma aanraden?

[ Voor 14% gewijzigd door onkeltje op 23-01-2020 11:21 . Reden: iets toegevoegd ]

[Tadango]

Ik gebruik een aangepaste Creality CR10. Kost wat tijd om goed te krijgen maar is daarna ook super goed.

Als software gebruik ik Fusion 360. Dat is gratis voor thuis gebruik en bevat alles wat je kan willen. Kost even tijd om de leren maar dat is het zeker waarde. Op Youtube staan erg veel instructie video's.

[Bob-B]

Ik ben momenteel bezig met m'n freesmachine (V-wheels met belt) maar ik maak me zorgen over het geluid van de Nema 23's. Bij lage snelheid maken ze een redelijk lage toon die goed hoorbaar is. Nou weet ik dat resonantie een bekend geval is bij stepper motors, maar als ik het geluid van andere hobby freesmachines hoor en zeker het geluid van m'n Ender 3 (weliswaar nema17) dan weet ik niet zo goed of dit nou hoort.
Bij hogere snelheid klinkt hij bekend, beetje de tonen die de Ender 3 ook maakt. Het is dus echt vooral met lage snelheden, heb het ook getest zonder dat de riemen vast zaten en toen maakte de motoren ook het geluid.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen is? Of dat dit normaal is (lijkt mij sterk). Ik heb al geprobeerd de switches op de TB6600 van 2.8A naar 2.0A te zetten, geen verschil helaas.

[Tadango]

Bob-B schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 12:43:
Ik ben momenteel bezig met m'n freesmachine (V-wheels met belt) maar ik maak me zorgen over het geluid van de Nema 23's. Bij lage snelheid maken ze een redelijk lage toon die goed hoorbaar is. Nou weet ik dat resonantie een bekend geval is bij stepper motors, maar als ik het geluid van andere hobby freesmachines hoor en zeker het geluid van m'n Ender 3 (weliswaar nema17) dan weet ik niet zo goed of dit nou hoort.
Bij hogere snelheid klinkt hij bekend, beetje de tonen die de Ender 3 ook maakt. Het is dus echt vooral met lage snelheden, heb het ook getest zonder dat de riemen vast zaten en toen maakte de motoren ook het geluid.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen is? Of dat dit normaal is (lijkt mij sterk). Ik heb al geprobeerd de switches op de TB6600 van 2.8A naar 2.0A te zetten, geen verschil helaas.

Dan heb je waarschijnlijk de stappen te groot staan. Door de riemen hebben de motoren vrij weinig toeren per mm nodig bij lage snelheden, dus wat je hoort zijn denk ik de stappen.

Ik ga even uit van een motor met 0.9graden per stap (door de riem aandrijving). Deze motor heeft 400 stappen per rotatie. Stel je hebt een 16T GT2 pulley dan heb je 16 x 2 = 32mm aan verplaatsing per rotatie. Dit levert dus 32mm op per 400 stappen van de motor, of 12.5 stappen per mm

Draai je nu op 120mm/min dan is dat 2mm/sec. Dat zijn slechts 25 stappen per seconde. De motor bromt nu op 25Hz en "zingt" niet zo mooi. Sneller is een hogere frequentie en dat klinkt zuiverder. Daarom staat vaak de micro stepping op de controllers aan zodat je meer kleinere stappen krijgt en de motor zuiverder loopt. Deze kan je dus eens bekijken en wellicht anders instellen. Let er wel op dat je ook de configuratie van je controller aanpast zodat deze het juiste aantal stappen per mm blijft houden.

Houdt er wel rekening meer dat je controller een beperkt aantal stappen per seconden aan kan. Bij een GRBL bordje is dat maar 30.000. Een goede vuistregel is dat je met ongeveer 200 - 250 stappen per mm aardig optimaal zit voor snelheid en nauwkeurigheid. Ik zit momenteel op 1800 stappen per mm en dat komt omdat mijn drivertjes anders ruzie krijgen met de motoren. Dat wordt ook een upgrade, maar kost 70 euro en dat is voor later. Er zijn andere prioriteiten nu.

Brommen door een te hoge stroom kan je controleren door de as te dempen, bv met een doek de as weerstand geven. Meestal hoor je dit juist bij hogere snelheden en niet bij de lagere.

[Bob-B]

Bedankt voor de reactie! Het geeft al wat meer duidelijkheid, ben namelijk aardig nieuw in dit gebeuren.
Het aanpassen van de steps/mm heeft geholpen om zo een hogere toon te krijgen, maar aangezien ik deze een keer 20step/mm had gezet omdat ie anders qua afstand niet meer klopte heb ik hier verder niet meer naar gekeken. Wanneer ik deze op 200step/mm zet, dan is het geluid beter maar is de afstand dus met factor 10 vergroot. Ik neem aan dat ik hier tegenover iets met factor 10 moet verkleinen?
De TB6600 staat ingesteld op microstep: 4, Pulse/rev: 800.
Enige idee of hier iets aangepast moet worden?
Excuses trouwens voor de noob vragen, wil namelijk niet dat ik door een of andere instelling de boel op z'n flikker geef en zo de motoren/drivers kapot maak of iets dergelijks.

[Tadango]

Bob-B schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 14:16:
Bedankt voor de reactie! Het geeft al wat meer duidelijkheid, ben namelijk aardig nieuw in dit gebeuren.
Het aanpassen van de steps/mm heeft geholpen om zo een hogere toon te krijgen, maar aangezien ik deze een keer 20step/mm had gezet omdat ie anders qua afstand niet meer klopte heb ik hier verder niet meer naar gekeken. Wanneer ik deze op 200step/mm zet, dan is het geluid beter maar is de afstand dus met factor 10 vergroot. Ik neem aan dat ik hier tegenover iets met factor 10 moet verkleinen?
De TB6600 staat ingesteld op microstep: 4, Pulse/rev: 800.
Enige idee of hier iets aangepast moet worden?
Excuses trouwens voor de noob vragen, wil namelijk niet dat ik door een of andere instelling de boel op z'n flikker geef en zo de motoren/drivers kapot maak of iets dergelijks.

Het was microstep 4 met 20 step/mm? Dan moet je eens microstep 16 proberen met 80 step/mm, of microstep 32 met 160 step/mm. Deze 2 waarden hebben een hele vaste verhouding

Btw, weet je het formaat van je pully op de motor?

[Bob-B]

Gek genoeg krijg ik bij 16/80 een factor 4 verschil en bij 32/160 een factor 8. Ergens gaat er iets mis lijkt mij. Ook is er een soort geratel/getik te horen tijdens het bewegen wanneer ik de microstep verander.

De pulley die op de motoren zit is een 20tanden GT2 pulley.

[Tadango]

Dat getik klinkt niet erg goed, en ook niet logisch maar het verschil snap ik niet. Microstepping op 16 betekend 4x meer stappen dan op 4, dus je stappen per mm moeten ook omhoog, dus naar 80.

Maar.... 20T pully is 40mm per rotatie. Jij zegt dat 20 steps/mm goed werkt, dus 800 steps voor 1 rotatie. Dat zou met een 1.8 graden motor (200 stappen per rotatie) inderdaad microstepping 4 betekenen. microstepping 16 moet dan goed werken met 80 steps/mm.

Wellicht alles opnieuw aanzetten na het wijzigen?

[Bob-B]

Mijn fout, ik zat te veel gefocust op de verkeerde as. Welke ik meteen had ik niet met microstepping aangepast, dus dat is niet zo gek dat het dan niet klopt. Op 32/160 klopt het met de afstand. Alleen heb ik dus dat getik en gaat hij ook een stukje langzamer.

[Tadango]

Bob-B schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 14:56:
Mijn fout, ik zat te veel gefocust op de verkeerde as. Welke ik meteen had ik niet met microstepping aangepast, dus dat is niet zo gek dat het dan niet klopt. Op 32/160 klopt het met de afstand. Alleen heb ik dus dat getik en gaat hij ook een stukje langzamer.

Welke controller heb je? Het kan zijn dat je hier nu tegen limieten aan loopt.

[Bob-B]

Ik heb een controller bordje gekocht bij MakerFr welke op GRBL draait. Voor die CNC specifiek gebruiken ze daar microstep 4, vandaar dat ik die setting had overgenomen.

De freesmachine die daar wordt getoond is niet wat ik zelf heb gemaakt. Dus alle verhoudingen met riemen en pulleys etc komt niet overeen. Heb namelijk puur het elektronische gedeelte daar vandaan gehaald, zelf de constructie gemaakt.

De z-axis die op een T8 rod draait (doorverbonden met een 20tanden pulley en tandriem) draait op 400 stappen/mm en microstep 4. Deze klopt namelijk wel met de afstand en zo ook de toon van de motors.

[ Voor 61% gewijzigd door Bob-B op 23-01-2020 15:20 ]

[Tadango]

Dan zou je prima 187.5 mm/sec moeten kunnen halen, dus 11250 mm/min... en dat is belachelijk snel. Waarom het dan niet goed draait weet ik niet......

[Bob-B]

Ik ben er nog niet uitgekomen. Op 200step/mm werkt hij het soepeler op microstepping 4. Maar is dus de afstand te groot. Wanneer ik in verhouding voor de afstand ga zitten op microstepping 16/32 met 80/160 dan komt er opeens een raar sissend/ratelend geluid bij kijken. Beetje het sissende geluid wat ie maakt als hij "op de rem" staat. (Neem aan dat dit geluid wel normaal is, dat er wat spanning over staat zodat de motoren niet onbedoeld bewegen).
Ik zal nog het een en ander uit moeten zoeken denk ik, het wil helaas nog niet werken.

In ieder geval heel erg bedankt voor je tijd en informatie @Tadango!! Nog succes met je eigen apparaat

[Bob-B]

Na een hoop getest en gelezen te hebben over hoe het nou allemaal kan worden veroorzaakt, heb ik de oorzaak gevonden!
Uiteindelijk ben ik terug gegaan naar de instellingen die volgens berekeningen kloppen (Microstep 4, 20steps/mm) en ben ik gaan nadenken over de frequentie (wat @Tadango al eerder had gemeld over 25hz), lage frequentie = resonantie. Dus heb ik een motor gedemonteerd van het frame en de machine laten homen (waarbij altijd het vervelende geluid merkbaar was, vanwege lage snelheden) met de motor in mijn hand. Bijna geluidloos op de trillingen van de motor na, welke extreem minder waren in vergelijking met wanneer het aan het frame hing.
Het frame bestaat namelijk volledig uit aluminium onderdelen zonder enkele demper, door de motor resoneert het dus enorm en is dit waarschijnlijk de oorzaak.
Ik zal op een of andere manier de motoren moeten kunnen dempen, heeft iemand toevallig ervaring hoe dit het beste kan worden gedaan?

[Tadango]

Dempen zou ik niet doen. Alles moet zo stijf mogelijk zijn. Een MDF plaat tegen het alu frame schroeven helpt wel.

[Bob-B]

Daar zat ik inderdaad over te twijfelen. Maar aangezien het best wel resoneert wil ik er wel iets aan doen. Neem aan dat het verder geen kwaad kan(de motors of iets dergelijks), ondanks het geluid?
Kan het aanpassen van de max rate ook iets doen aan de frequentie? Lees op diverse forums dat ze het over de max rate hebben, weet eerlijk gezegd niet zo goed wat dit doet. En wat is hierbij de "veilige" zone?

Ik ga trouwens wel erg off-topic, excuses daarvoor. Het is tenslotte uw build en niet die van mij

[Tadango]

Nee, het klinkt alleen niet lekker. Ik merk wel dat de motoren met meer microstepping wel beter accelereren.

[memphis]

Leg een rubberen dempings mat onder de hele machine en het zal een hoop geluid schelen.

[Arloid]

memphis schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 22:28:
Leg een rubberen dempings mat onder de hele machine en het zal een hoop geluid schelen.

Klopt, ik heb zelf wat van het schuim uit de verpakking gerecycled als geluidsdemping onder de machine, het luidste is nu toch wel de fans en psu, moet ze toch wel eens vervangen.

[Tadango]

Orangezoo schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 11:29:
[...]


Klopt, ik heb zelf wat van het schuim uit de verpakking gerecycled als geluidsdemping onder de machine, het luidste is nu toch wel de fans en psu, moet ze toch wel eens vervangen.

Dat is voor een 3D printer zo maar bij een CNC is de spindel en de afzuiging toch wel echt de winnaar

[Bob-B]

Tadango schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 11:30:
[...]


Dat is voor een 3D printer zo maar bij een CNC is de spindel en de afzuiging toch wel echt de winnaar

Op dit moment zijn mijn stepper motors de winnaar . Zal eens op zoek gaan naar demping materiaal voor onder het apparaat. Ook zal ik denk ik mijn kast die om mijn apparaat staat moeten aanpassen, het apparaat past namelijk maar net in de kast en dit kan ook voor enige trillingen zorgen, hij staat er namelijk strak tegen aan.

[Tadango]

Dat kan ook de trilling versterken nog inderdaad.

[Bob-B]

Ik heb zowat alles geprobeerd, kast deels gedemonteerd zodat het frame niet in aanraking meer zat met de kast. Rubberen mat/wasmachine dempers/viltjes etc eronder gelegd, matige verbetering. Het zit hem echt meer in het deel waar de motor aan bevestigd is. Al geprobeerd met een 4mm stukje MDF er tussen om zo geen metaal-metaal contact te hebben, hier merk ik iets meer resultaat. Maarja, bij welk materiaal zal het een stuk meer helpen zonder dat het de nauwkeurigheid beïnvloed?

[Jampot007]

Hey, ik ben ook bezig met het ontwerpen van een CNC frees. Bij de zoektocht naar alu profielen kwam ik ook dit tegen: https://www.aluxprofiel.n...l-glijder-40/a3749?c=3506 Is dat een goed alternatief voor normale lineaire geleiders of v wielen denken jullie? Wel een stuk goedkoper in elk geval.


Formaat wil ik ongeveer 1200 bij 700. zodat je standaard plaatmateriaal in 4 stukken kan zagen en het dan past. Dan worden lineaire geleiders erg duur.

[ Voor 19% gewijzigd door Jampot007 op 24-01-2020 17:09 ]

[thijsco19]

Nee het is geen alternatief.
Zoals ook in de beschrijving staat zijn die geleiders voor constructies waar enige speling toelaatbaar is.

Overigens wel mooie en interessante geleiders.

[Jampot007]

Ja wat is speling vraag je je dan af, alles heeft iets speling

Maar ik heb ondertussen ook antwoord van de webshop zelf en die raden het ook niet aan dus zie er maar vanaf.

[ Voor 46% gewijzigd door Jampot007 op 24-01-2020 17:23 ]

[Arloid]

@Tadango Oops, zag even niet dat het om een cnc ging, maar goed cnc's minder hoorbaar maken is het zelfde als dweilen met de kraan open, tenzij je de machine in een geluiddempende doos zet, er een goeie spindel op zet en nog een aantal andere aanpassingen die er zo wel niet zijn blijft het een luid ding. Ging er daarom ook wel van uit dat het om een 3d printer ging.

Met andere woorden ze kunnen geen goeie geleiders maken dus is het een "feature"

[mrc4nl]

Orangezoo schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 22:33:
@Tadango Oops, zag even niet dat het om een cnc ging, maar goed cnc's minder hoorbaar maken is het zelfde als dweilen met de kraan open, tenzij je de machine in een geluiddempende doos zet, er een goeie spindel op zet en nog een aantal andere aanpassingen die er zo wel niet zijn blijft het een luid ding. Ging er daarom ook wel van uit dat het om een 3d printer ging.

Met andere woorden ze kunnen geen goeie geleiders maken dus is het een "feature"

Jep. Het verplaatsen van de assen kan nog wel redelijk stil. Maar zodra je gaat frezen blijft het een hoop herrie. Verspanen gaat nou eenmaal gepaard met trillingen en lawaai.

[Harrie]

Bob-B schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 22:13:
Daar zat ik inderdaad over te twijfelen. Maar aangezien het best wel resoneert wil ik er wel iets aan doen. Neem aan dat het verder geen kwaad kan(de motors of iets dergelijks), ondanks het geluid?
Kan het aanpassen van de max rate ook iets doen aan de frequentie? Lees op diverse forums dat ze het over de max rate hebben, weet eerlijk gezegd niet zo goed wat dit doet. En wat is hierbij de "veilige" zone?

Ik ga trouwens wel erg off-topic, excuses daarvoor. Het is tenslotte uw build en niet die van mij

Al's je weet welke beam of plaat resoneert, kan je misschien die in het midden (tussen huidige inklemmingen) nog eens vast zetten, om zo de resonantie frequentie te verleggen?
Geen idee of dat nog iets uithaalt.

[Bob-B]

Ik heb voor iets meer duidelijkheid gefilmd wanneer de machine aan het homen is, hierbij zijn de snelheden aardig laag (express homing snelheid laag gehouden om te testen, aangezien het geluid tijdens het frezen op lage snelheid ook zo is). Het geluid wat te horen is (weliswaar slechte mic kwaliteit, vandaar dat het ook iets galmt) klinkt voor mijn idee raar, weet ook niet hoe ik het moet benoemen. Lijkt op geratel maar ook weer niet echt helemaal... misschien dat jullie kunnen beoordelen of dit geluid ''normaal'' is?
Dit geluid heb ik dus wanneer ik microstepping op 16 en 32 zet, met bijbehorende steps/mm. Dit gebeurd niet op microstepping 4.
Op het filmpje staat alles ingesteld op microstepping 32 en 160 steps/mm.
https://www.dropbox.com/s...5/VID_20200125_125241.mp4?

[mrc4nl]

Bob-B schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 13:26:
Ik heb voor iets meer duidelijkheid gefilmd wanneer de machine aan het homen is, hierbij zijn de snelheden aardig laag (express homing snelheid laag gehouden om te testen, aangezien het geluid tijdens het frezen op lage snelheid ook zo is). Het geluid wat te horen is (weliswaar slechte mic kwaliteit, vandaar dat het ook iets galmt) klinkt voor mijn idee raar, weet ook niet hoe ik het moet benoemen. Lijkt op geratel maar ook weer niet echt helemaal... misschien dat jullie kunnen beoordelen of dit geluid ''normaal'' is?
Dit geluid heb ik dus wanneer ik microstepping op 16 en 32 zet, met bijbehorende steps/mm. Dit gebeurd niet op microstepping 4.
Op het filmpje staat alles ingesteld op microstepping 32 en 160 steps/mm.
https://www.dropbox.com/s...5/VID_20200125_125241.mp4?

Geluid van het filmpje zit vol ruis onderdrukking en kan er ook niet veel wijzer van worden.

Maar wat ik weet van microstepping, je koppel neemt af naarmate de microstepping hoger wordt. Misschien heeft de motor het er zwaar mee en dat ie daarom zo kreunt. dus ik zou de stepping niet te hoog zetten. Probeer 8 eens?

Beter een betrouwbare aandrijving die op 0.1 mm nauwkeurig is dan motor van 0.05 die stappen verliest.
Daarnaast zou je de motor kunnen afkoppelen en met de hand de rotatie tegen proberen te houden. Zo weet je hoe de motor onder belasting klinkt

[Tadango]

Mijn langere rails is binnen dus tijd voor een upgrade. Als eerste wou ik de Y as beter krijgen dus ik heb nieuwe onderdelen getekend om ook hier nylon blok moeren te kunnen gebruiken. Even controleren in fusion (maar goed ook, ik was 1mm vergeten ergens) en toen kon het gemaakt. Met de nylon moeren hoeft het trapeziumdraad niet gesmeerd en dat scheelt een hoop viezigheid.





De slinger in de slechte opgeboorde 8mm koppelingen heb ik opgelost door hier koppel bussen voor te printen met draad erin. Lijm erin en beide assen en het zit goed vast.



Toen heb ik de hele kop herbouwd met het nieuwe ontwerp. Na wat nieuwe eindstop blokjes te hebben gemaakt was het klaar en kon de nieuwe kop getest worden. Dat voelt al een heel stuk beter maar er zit nog flex in de HPL dus het gaat nog aangepast worden. Het ontwerp bevalt me wel! De constructie is erg compact en ziet goed uit. Maar als ik straks alu platen wil frezen moet dat wel kunnen, dus werkt alu?

JA! Met beperkte stappen (1mm diep voor 3mm breed bij 200mm/min, of 0.2mm snede over 6mm diepte) gaat het prima. Weinig geluid en een mooie afwerking. Sneller of meer begint duidelijk nog te resoneren en dat zie je ook. De frees steekt ook uit en deze inkorten zal ook helpen. Maar alu is dus zeker mogelijk nu, ook met een goed resultaat.

[Tadango]

Owja, zo ziet de nieuwe kop eruit:

[ Voor 3% gewijzigd door Tadango op 16-02-2024 13:01 ]

[Bob-B]

Ziet er heel goed uit! Tof dat het al in aluminium kan frezen. Het oppervlak wat gefreesd wordt ziet er aardig strak uit. Welke frees heb je hiervoor gebruikt?


Ik heb mogelijk een oplossing gevonden om mijn probleem deels op te kunnen lossen, ik heb getest om een dun stukje zacht rubber (3/4mm) tussen de motor en het bevestigingplaat te plaatsen, dit dempt wel het enige geluid. Alleen hoe zit ik dan met nauwkeurigheid, denken jullie dat dit veel gaat zijn in vergelijking zonder het rubber stukje?

[Tadango]

Bob-B schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 18:24:
Ziet er heel goed uit! Tof dat het al in aluminium kan frezen. Het oppervlak wat gefreesd wordt ziet er aardig strak uit. Welke frees heb je hiervoor gebruikt?


Ik heb mogelijk een oplossing gevonden om mijn probleem deels op te kunnen lossen, ik heb getest om een dun stukje zacht rubber (3/4mm) tussen de motor en het bevestigingplaat te plaatsen, dit dempt wel het enige geluid. Alleen hoe zit ik dan met nauwkeurigheid, denken jullie dat dit veel gaat zijn in vergelijking zonder het rubber stukje?

China 4 flute 3.5mm freesje wat ik al eerder gebruikt had.

Rubber zorgt voor een minder starre motor. Onder belasting zal deze plaat iets meegeven. Hoe strakker je de motor vast zet hoe nauwkeuriger het is. Kwestie van duwen tegen de frees om te kijken hoe hij mee geeft. Als ja verschil voelt is het geen goed idee.


Ik was benieuwd naar de stel nauwkeurigheid en heb de X as getest via de probe functie. Niet helemaal een goede meting maar deze maakt de gemeten fout groter in het ergste geval. Ik wil straks PCB's gaan frezen en dan ook voor fijn SMD werk. Banen van 100um breed moeten mogelijk zijn dus ik was benieuwd.... ik kom onder de 20um uit , rond de 15um. Dat wil zeggen, proben zo langzaam mogelijk tot de plaat geraakt wordt, dan 50mm er af bewegen en 49.98mm ernaartoe bewegen en de probe heeft geen contact. 20um ernaar toe en hij heeft weer contact. Als ik probe en 10um eraf beweeg houdt hij altijd contact maar bij 20um nooit. Nu schiet hij iets door bij het proben maar dat zal minimaal zijn. PCB's frezen zal niet veel weerstand opleveren dus dat moet wel goed gaan.

[onkeltje]

Tadango schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 12:17:
Ik gebruik een aangepaste Creality CR10. Kost wat tijd om goed te krijgen maar is daarna ook super goed.

Als software gebruik ik Fusion 360. Dat is gratis voor thuis gebruik en bevat alles wat je kan willen. Kost even tijd om de leren maar dat is het zeker waarde. Op Youtube staan erg veel instructie video's.

IKk ben dan ook op zoek gegaan naar Fusion 360.
Tja heel eenvoudig is dat niet, ik wordt al wat ouder en dan duurt het wel even voor iets goed doordringt
Ik heb ondertussen de zogezegd gratis versie gedownload maar blijkbaar is dat maar voor 30 dagen.
Gij gebruikt dus ook de gratis versie, ziet gij daar ook dat ge 30 dagen hebt?

Ik heb al wat filmpjes bekeken en zelfs al een boek besteld, ik zou het toch graag gaan gebruiken, lijkt mij heel interessant.

[Tadango]

Ergens moet je een abonnement voor thuis gebruik kunnen kiezen. Ik weet zo niet waar ze dat tegenwoordig hebben verstopt....

[Arloid]

@onkeltje
30 dagen proef versie kan je als het goed is omzetten naar een persoonlijke licentie,
anders helpt het om "fusion 360 personal use license" te googlen, is als het goed is het eerste resultaat van autodesk.

Zo heb ik recent ook fusion 360 op mijn bak geramd, bovenaan de pagina staat een balkje wat je direct naar het juiste tabje stuurt om voor een persoonlijk licentie in te loggen, vanuit daar krijg je dan een download voor fusion en geven ze je een licentie voor een jaar wat als het goed is elk jaar vernieuwd kan worden.

[onkeltje]

Orangezoo schreef op maandag 27 januari 2020 @ 22:21:
@onkeltje
30 dagen proef versie kan je als het goed is omzetten naar een persoonlijke licentie,
anders helpt het om "fusion 360 personal use license" te googlen, is als het goed is het eerste resultaat van autodesk.

Zo heb ik recent ook fusion 360 op mijn bak geramd, bovenaan de pagina staat een balkje wat je direct naar het juiste tabje stuurt om voor een persoonlijk licentie in te loggen, vanuit daar krijg je dan een download voor fusion en geven ze je een licentie voor een jaar wat als het goed is elk jaar vernieuwd kan worden.

Bedankt voor de reactie.
Nu staat er boven mijn versie (Personal-Not for commercial Use).
Als ik kijk in de about box dan staat er: Expires: January 25, 2021.
Dus dat ziet er goed uit, geldig voor een jaar.

[Tadango]

Een vriend van me was verspaander geweest en wou graag langskomen als ik alu geen frezen. Samen hebben we eens geprobeerd wat de machine met alu kan. Ik had een doosje met 10 stuks 2mm 1F carbide freesjes binnen dus voordat die op zijn moeten we toch een heel eind komen Eerst als test een gat in de motor steun geprobeerd:



Ziet er nog goed uit, maar duurt wel lang.... tja, 1F en beperkt toerental dus dan maar wachten. Programma voor de test gemaakt en de rest van de steun gefreesd. Prima bruikbaar resultaat



Vijltje er bij langs, even over een vlakke plaat met schuurpapier en klaar. Morgen de motor steun monteren en dat wat echt nodige tijdelijke upgrades: Lucht voor het wegblazen van de spanen en een afzuiging voor het opzuigen van de spanen. Eens kijken wat voor bruikbaar materiaal ik bij de bouwmarkt kan vinden hiervoor.

[FSSF]

Gaat goed hoor zo te zien Juist voor aluminium zijn de single flutes prima geschikt, mits je natuurlijk een beetje toeren kunt maken. Met drie of viersnijders zonder goed koeling/spaanafvoer loopt de boel al snel vol.

[memphis]

Met de zachtere alu-soorten heb je ook de kans dat freesjes en boren snel vol lopen omdat door gebrek aan koeling het alu aan de oppervlakte een beetje stroperig wordt. Koeling is belangrijk tenzij je hadere soorten neemt zoals een 7075, 7068 of een 2007.

Een maat van mij heeft een EMCO F1 frees en is nu bezig een nevelspuit te maken. Door een zachte verneveling van olie en/of spiritus krijg je koeling en smering. In jouw geval zou je ook een druppelaar kunnen gebruiken.

[Bob-B]

memphis schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 11:17:
Met de zachtere alu-soorten heb je ook de kans dat freesjes en boren snel vol lopen omdat door gebrek aan koeling het alu aan de oppervlakte een beetje stroperig wordt. Koeling is belangrijk tenzij je hadere soorten neemt zoals een 7075, 7068 of een 2007.

Een maat van mij heeft een EMCO F1 frees en is nu bezig een nevelspuit te maken. Door een zachte verneveling van olie en/of spiritus krijg je koeling en smering. In jouw geval zou je ook een druppelaar kunnen gebruiken.

Over een druppelaar gesproken, een tijdje terug kwam ik dit filmpje tegen: YouTube: My World Famous Shapeoko WD40 Drip Can. Op zich leuk in elkaar geknutseld, doet wat het moet doen. Maar naar mijn idee zou dit ook iets praktischer gemaakt kunnen worden.

Bestaat er eigenlijk een manier om te kunnen achterhalen welke legering aluminium het is? Ik heb hier nog wat aluminium liggen, maar zou geen idee hebben welk soort het is.

[ Voor 8% gewijzigd door Bob-B op 01-02-2020 11:35 ]

[Tadango]

Het lichte blanke glimmende is vaak 1050A. Als het matter en donkerder is is het harder en 6060 of 6082. Meer weet ik ook nog niet

Ik heb nu lucht koeling en 19.000 op de kop Klinkt al veel beter en freest prima in een test stukje, en dan een stuk sneller.

[Tadango]

Ik heb de nieuwe alu motorplaat gemonteerd en meteen ook een 36T pulley om meer toeren in de kop te krijgen. Deze combinatie levert 19.000 toeren op en trilt ook veel minder dan de HPL plaat. De kleine freesjes vinden meer toeren heerlijk dus gelijk de spindel plaat gemaakt als test. Aardig geslaagd De plaat ook meteen maar even gemonteerd en man dat voelt een stuk stijver. De maatvoering van de spindel plaat klopt heel aardig al, 0.04mm afwijking maximaal. Dat wordt met de nieuw alu spindel plaat nog beter

Nieuw motor plaat:


Nieuwe spindel plaat, alleen met de stofzuiger er langs geweest:


En de nieuwe plaat gemonteerd. Er zit ook een lucht toevoer op op spanen uit de groeven te blazen maar bij 4mm diep doet dit niet veel meer. Er moet een 2e op onder een hoek van 90 graden. Daar gaan we eens overna denken


Owja, die kleine carbide freesjes zijn haast niet in te korten. Veel te hard. Even in een machine klem, tikje met de hamer en ze zijn korter

[ Voor 7% gewijzigd door Tadango op 16-02-2024 13:02 ]

[Tadango]

Om vuil bij de horizontale geleiders weg te houden heb ik wat gevonden. Binnenkort eens kijken of het werkt. Het staat goed en was weer zo'n heerlijke bouwmarkt oplossing

[Arloid]

Ik neig te zeggen dat het stof er doorheen dwarrelt zodra de 'beams' langs de haartjes komen maar denk dat die opstaande rand eigenlijk al min of meer genoeg is.
Pure speculatie trouwens

[Tadango]

Nee, die rand deed lang niet genoeg helaas..... Maar wat jij denkt denk ik ook. We zullen zien.

[Tadango]

De plaat moest even netjes recht afgesneden en ik wou de anti spaan strips even testen, en het oude freesje ook dus alles eens wat agressiever ingesteld.... geeft geen krimp nog. Dit is 1mm diep, 400mm/min op 19.000 toeren:

Echte spaantjes, geen alu stof Hoe zwaarder de spanen hoe minder ze zweven en op de geleiders komen

[ Voor 3% gewijzigd door Tadango op 16-02-2024 13:04 ]

[Tadango]

De afscherming van de geleiders aan de zijkant werkt aardig goed. Er ligt zeer weinig rommel op.





En de nieuwe Z plaat maar gemonteerd


Voor de lucht koeling heb ik 4mm festo gebruikt met een koppeling zodat deze ook makkelijk los te koppelen is. De slang past mooi door de kabel rups. Alleen nog even de koppeling adapter voor de compressor maken.

[Bob-B]

Die platen van aluminium zien er goed uit! Tof dat je het apparaat kan upgraden, door het zelf te laten maken. Merk je hier dan ook verschil in freeskwaliteit/freessnelheid?

Wat voor compressor gebruik je hiervoor trouwens en heb je hier dan een regelaar of iets dergelijks opzitten? Ik krijg de compressor die hier staat niet echt gebruikelijk om het constant aan te hebben, hij zou dan iedere 3min aangaan om bij te tanken..

[Tadango]

Ja het zelf maken is het leukste en leerzaamst. Ik kreeg genoeg aanbiedingen om de alu platen te laten frezen maar dat is niet leuk. Dit is een leer project en een hobby dus dat mag even tijd kosten.

Ik hoor dat hij zuiverder gaat klinken bij het snijden, vooral als je sneller gaat of dieper. Dus minder trilling. Met de juiste instellingen moet dat erg nauwkeurig kunnen gaan frezen.

Ik heb een grote goedkope compressor staan met een regelbare uitgang. Die staat heel laag, de meter slaat nauwelijks uit. Het duurt hier ook niet heel lang voordat hij aan slaat, maar langer dan 3 voor mijn gevoel. Ga ik nog een keer meten.

Wat nu de beperking vormt is de brug. De 20x20 profielen met de MDF plaat is veel te zwak. Ik ga eens kijken hoe we dat kunnen aanpakken. Ook het MDF bed heeft problemen nu en gaat ook aangepast worden.

[Jampot007]

Ik ben ook bezig met een eigen ontwerp maar waar ik het meest tegenaanloop is de aansturing, daar ben ik minder in thuis. Welke controller en software heb jij voor gekozen?

Ik heb nu een ontwerp van 1 meter bij 60 cm met v wielen tussen 2 metalen plaatjes en bewogen door tandriemen met een stepper motor waarschijnlijk. Ik heb nog stepper motors van een anet a8.

[Tadango]

Jampot007 schreef op maandag 3 februari 2020 @ 16:32:
Ik ben ook bezig met een eigen ontwerp maar waar ik het meest tegenaanloop is de aansturing, daar ben ik minder in thuis. Welke controller en software heb jij voor gekozen?

Ik heb nu een ontwerp van 1 meter bij 60 cm met v wielen tussen 2 metalen plaatjes en bewogen door tandriemen met een stepper motor waarschijnlijk. Ik heb nog stepper motors van een anet a8.

Voor licht werk moet dat wel gaan. Wellicht dat die motoren wat vermogen te kort komen zo direct aangedreven, maar dat zie je dan weer. Eerst proberen met wat je hebt

Ik heb een simpel GRBL USB bordje uit china. Deze moet je vinden onder de 20 euro. De offline controller is waardeloos en heb ik alleen gebruikt om mee te spelen. Een PC met software is enorm veel nuttiger.

Het probleem wat ik heb met goedkope steppers is dat 2 motoren op 1 stepper niet werkt. De meeste goedkope bordjes hebben slechts 1 drivers voor 2 Y motoren, en dat werkt erg slecht. Ga je losse drivers gebruiken (ben ik nog wel van plan) dan maakt het niets uit maar de kosten en complexiteit lopen flink op. Het is wel veel beter. Wil je ultra simpel en compact en heb je 3 motoren is zo'n bordje een prima keus zeker als je ook een simpele DC spindel motor wil aansturen. Normaal wil je dat niet. Mijn advies:

Neem een Arduino Uno met een CNC shield (bv https://nl.aliexpress.com...1602_4,searchweb201603_53)

Zonder CNC shield en die simpele drivers kan ook als je zwaardere betere drivers neemt maar voor het budget zou ik eerst zo'n shield proberen met die motoren die je hebt. Op dit bord zet je GRBL (https://github.com/gnea/grbl/) en als software gebruik je dan CNCjs (https://cnc.js.org/) Met die Arduino kan e alles aansturen wat je voorlopig wilt (inclusief eind schakelen en probe edg) en GRBL bevat heel veel opties om meet te kunnen en te leren.

Btw, bij de CNC shield bordje heb je nog wel een Arduino Uno nodig van een paar euro

[Jampot007]

Ik heb wel 4 steppers, 2 door de y-as 1 x-as en 1 y.

Wat voor spindel ik ga gebruiken ben ik nog niet uit.

Bedankt voor je reactie, ik zal later nog wat plaatjes sturen van mijn ontwerp.


T is wel op budget, eigenlijk max 500 euro dacht ik zelf maar er is nog wat speelruimte. Daarom ook de keuze voor v wielen want lineaire geleiders word mij te duur voor grotere afmetingen.

Dit wil ik ongeveer doen maar dan met metalen plaatjes van beide kanten voor extra stevigheid YouTube: OpenBuilds® Belt and Pinion V-Slot® Build Example


Edit: verkeerde link


Alleen voor de verticale as is dat geen goede oplossing omdat je dan teveel ruimte nodig hebt. Dus daar een leadscrew denk ik.

[ Voor 65% gewijzigd door Jampot007 op 03-02-2020 17:05 ]

[Arloid]

Meest belangrijke is om te weten welke CAM software je gaat gebruiken,
of je een gratis of betaalde oplossing wilt,
en of je 2D-2.5D wilt werken of echt 3D.

CNC's werken zeg maar door CAD bestanden over te zetten in toolpaths in CAM software wat naar de firmware of slicer gaat waarmee jij de machine aanstuurt en de opdrachten uitvoert.

Firmware of slicer is vaak GRBL, hier zal je een bijpassende CAM oplossing moeten zoeken die werkt met jouw CAD oplossing en de slicer. Hierbij zal je moeten kijken of je 2-2.5D of echt 3D wilt werken en of je software ook 2D kan werken als deze 3D is.

Kijk even bij jouw CAD oplossing of deze ook een ingebouwde CAM oplossing of plugin heeft, dit is bijvoorbeeld het geval bij Fusion 360 (gratis). Als je 2D of 2.5D gaat frezen dan is een 2D CAM oplossing trouwens wel zo fijn, 2D CAM software is veel makkelijker te vinden, 3D is helaas wat schaarser en vaak betaald.

[Bob-B]

Jampot007 schreef op maandag 3 februari 2020 @ 16:54:
Ik heb wel 4 steppers, 2 door de y-as 1 x-as en 1 y.

Wat voor spindel ik ga gebruiken ben ik nog niet uit.

Bedankt voor je reactie, ik zal later nog wat plaatjes sturen van mijn ontwerp.


T is wel op budget, eigenlijk max 500 euro dacht ik zelf maar er is nog wat speelruimte. Daarom ook de keuze voor v wielen want lineaire geleiders word mij te duur voor grotere afmetingen.

Dit wil ik ongeveer doen maar dan met metalen plaatjes van beide kanten voor extra stevigheid YouTube: OpenBuilds® Belt and Pinion V-Slot® Build Example


Edit: verkeerde link


Alleen voor de verticale as is dat geen goede oplossing omdat je dan teveel ruimte nodig hebt. Dus daar een leadscrew denk ik.

Wat ben je van plan om uiteindelijk te gaan frezen? Dit kan aardig bepalen welke richting je op moet gaan. Ik zelf heb namelijk ervoor gekozen om V-wheels te gebruiken met tandriempjes, eigenlijk de manier zoals jij wilt. Ik zelf heb nog niks kunnen testen, maar in de loop der tijd van ontwerpen naar fabriceren begin ik door te krijgen waarom men liever lineaire geleiders/ballbearings gebruikt ten opzicht van V-Wheels, er is altijd wel iets meer speling aanwezig bij wieltjes.
Nu ik ook dit project van @Tadango volg, merk ik gewoon dat ik achteraf gezien beter zoiets had kunnen maken in plaats van een frees met v-wheels. Ik had meer het idee, lekker dat ding groot maken (80x80) en dan zien we het wel. Nu denk ik; had ik maar kleiner gemaakt zodat het nauwkeuriger te werk kan gaan in aluminium bijvoorbeeld.
Overigens weet ik nog niet de resultaten die ik met dit apparaat kan behalen, maar ik verwacht mindere kwaliteit in aluminium dan dat hier wordt gepost.
Dus kortom; wil je grote onderdelen/platen frezen in hout, dan kan V-wheels naar mijn idee prima. Maar wanneer je eigenlijk kleine precieze (metalen) onderdelen wilt frezen kan je beter voor een kleinere freesmachine gaan met lineaire geleiders oid.

[Tadango]

Ik denk dat de V-wheels nog niet eens zo gek zijn, zeker als je ze goed strak zet en ver genoeg uit elkaar, maar dat de aansturing met de riemen de beperking in stijfheid zal zijn. De riemen zijn altijd iets rekbaar ook al zet je ze echt strak. De combinatie met de pulleys zorgt voor een snelle beweging maar ook weinig kracht. Hoogtoerig door hout ploegen kost vrij weinig kracht maar alu is een heel ander verhaal. De flex in de riemen en de kracht van de motoren zal de beperking zijn. De snelheid is alleen wel iets waar ik jalours op ben maar ik heb bewust voor langzaam met kracht en precisie gekozen.

[Jampot007]

Orangezoo schreef op maandag 3 februari 2020 @ 17:16:
Meest belangrijke is om te weten welke CAM software je gaat gebruiken,
of je een gratis of betaalde oplossing wilt,
en of je 2D-2.5D wilt werken of echt 3D.

CNC's werken zeg maar door CAD bestanden over te zetten in toolpaths in CAM software wat naar de firmware of slicer gaat waarmee jij de machine aanstuurt en de opdrachten uitvoert.

Firmware of slicer is vaak GRBL, hier zal je een bijpassende CAM oplossing moeten zoeken die werkt met jouw CAD oplossing en de slicer. Hierbij zal je moeten kijken of je 2-2.5D of echt 3D wilt werken en of je software ook 2D kan werken als deze 3D is.

Kijk even bij jouw CAD oplossing of deze ook een ingebouwde CAM oplossing of plugin heeft, dit is bijvoorbeeld het geval bij Fusion 360 (gratis). Als je 2D of 2.5D gaat frezen dan is een 2D CAM oplossing trouwens wel zo fijn, 2D CAM software is veel makkelijker te vinden, 3D is helaas wat schaarser en vaak betaald.

Welke cam software raad je aan? Voor 3D tekenen gebruik ik solidworks en blender. Solidworks heeft het wel maar enkel 2.5d lees ik, wat dat inhoud geen idee haha.

Ik ben wel expres voor een rechthoekige cnc frees gegaan omdat je brug wel t zwakke punt is bij zon grote overbrugging dus liever wat smaller en langer dan vierkant was mijn gedachte.

Lineare geleiders is vast beter maar het zou ook een paar honderd euro kosten tegenover de ongeveer 60 euro van v wielen met metalen plaatjes.

Tadango schreef op maandag 3 februari 2020 @ 17:25:
Ik denk dat de V-wheels nog niet eens zo gek zijn, zeker als je ze goed strak zet en ver genoeg uit elkaar, maar dat de aansturing met de riemen de beperking in stijfheid zal zijn. De riemen zijn altijd iets rekbaar ook al zet je ze echt strak. De combinatie met de pulleys zorgt voor een snelle beweging maar ook weinig kracht. Hoogtoerig door hout ploegen kost vrij weinig kracht maar alu is een heel ander verhaal. De flex in de riemen en de kracht van de motoren zal de beperking zijn. De snelheid is alleen wel iets waar ik jalours op ben maar ik heb bewust voor langzaam met kracht en precisie gekozen.

Ik wil vooral hout en kunststoffen (polycarbonaat) gaan frezen waarschijnlijk. Al heb ik nog niet heel veel projecten waar ik de cnc frees gelijk wil inzetten. Maar dat was met de 3D printer aan het begin ook en nu gebruik ik die toch heel veel.


Dit is de assembly waar enkel het frame instaat met de aluminium profielen: https://imgur.com/a/XYcLXEC

Om te kijken of de maten klopte ook de plaatjes die de v wielen sandwichen gelasersneden nu alleen nog bedenken hoe ik daar het 2040 profiel van de brug aan ga maken


@Tadango Dit bordje zou jij dan nemen? https://nl.aliexpress.com...1602_3,searchweb201603_53

[ Voor 17% gewijzigd door Jampot007 op 03-02-2020 19:08 ]

[mrc4nl]

Jampot007 schreef op maandag 3 februari 2020 @ 18:26:
Voor 3D tekenen gebruik ik solidworks en blender. Solidworks heeft het wel maar enkel 2.5d lees ik, wat dat inhoud geen idee haha.

Als je cnc machine maar 3 assen heeft heb je genoeg aan 2.5D

3D is leuk als je de boel ook nog kan roteren dmv 2 extra assen

Ik ben wel expres voor een rechthoekige cnc frees gegaan omdat je brug wel t zwakke punt is bij zon grote overbrugging dus liever wat smaller en langer dan vierkant was mijn gedachte.

dat zou je kunnen doen. maar een rechthoekige is wel veelzijdiger als je rechthoekige dingen wil frezen. past het niet, dan kun je m altijd nog een kwart slag draaien. als het vierkant is heb je daar niet veel aan.

[Tadango]

Jampot007 schreef op maandag 3 februari 2020 @ 18:26:
@Tadango Dit bordje zou jij dan nemen? https://nl.aliexpress.com...1602_3,searchweb201603_53

Nee, daar werkt maar 1 Y motor op denk ik (2 aansluitingen met 1 driver)

[Jampot007]

Tadango schreef op maandag 3 februari 2020 @ 19:12:
[...]


Nee, daar werkt maar 1 Y motor op denk ik (2 aansluitingen met 1 driver)

Hmm er staat wel bij dubbele y as, en y1 en y2. Welke moet ik dan hebben?

[Tadango]

Jampot007 schreef op maandag 3 februari 2020 @ 19:21:
[...]


Hmm er staat wel bij dubbele y as, en y1 en y2. Welke moet ik dan hebben?

Dat CNC Shield uit mijn linkje met een Arduino Uno zou ik doen.

[Jampot007]

Tadango schreef op maandag 3 februari 2020 @ 19:22:
[...]


Dat CNC Shield uit mijn linkje met een Arduino Uno zou ik doen.

O ik dacht dat het een upgrade was naast je controller haha

[Tadango]

Die Chinese bordjes zijn niets anders dan een Arduino Uno met ruimte voor 3 drivers en een DC motor regelaar, en spannings regelaar tot 36V. Ik gebruik straks alleen maar het Arduino deel eigenlijk gezien de rest niet gebruikt wordt. Maja, de seriële switch..... Voor 20 euro niet heel gek alleen die 2 motoren op 1 driver zijn echt een probleem. Wellicht werkt het voor jouw, voor mij niet.

[Jampot007]

Tadango schreef op maandag 3 februari 2020 @ 19:28:
Die Chinese bordjes zijn niets anders dan een Arduino Uno met ruimte voor 3 drivers en een DC motor regelaar, en spannings regelaar tot 36V. Ik gebruik straks alleen maar het Arduino deel eigenlijk gezien de rest niet gebruikt wordt. Maja, de seriële switch..... Voor 20 euro niet heel gek alleen die 2 motoren op 1 driver zijn echt een probleem. Wellicht werkt het voor jouw, voor mij niet.

Nee oke ik zal dan je advies opvolgen en die cnc shield kopen, bedankt . Arduino Uno heb ik ook nog van n ander project.

[Tadango]

Hij moet wel met een 328p zijn en 16Mhz. Een R3.

[Jampot007]

Tadango schreef op maandag 3 februari 2020 @ 19:31:
Hij moet wel met een 328p zijn en 16Mhz. Een R3.

Oke, ik zat nog even te kijken maar die jij linkte zit 2 maanden levertijd op volgens ali lol. Neem dan toch deze daar zit ook een arduino bij, is volgensmij dezelfde: https://nl.aliexpress.com...1602_3,searchweb201603_53

[Tadango]

Ja en een prima prijs ook.

[Jampot007]

Nou, de belangrijkste onderdelen besteld, weer 120 euro lichter.

Extrusieprofielen heb ik niet uit china besteld zodat ze er sneller zijn en hopelijk een beetje precies op maat gemaakt

Van amazon wieltjes, bevestigingsmaterialen, riem en tandwielen en van ali cnc shield.

Nu alleen nog kijken waar ik die metalen plaatjes vandaan ga halen denk hier https://www.onlinestaal.n...en/platstaal/wgw-plat-100 maar dat word nog wel een getob om dat te fabriceren zonder kolomboor of iets had ik nou maar een cnc voor metaal ;p En de spindel natuurlijk

[Tadango]

https://www.aluxprofiel.nl/ is een goede goedkope bron, als de juiste profielen erbij zitten.

[Jampot007]

Ja die heb ik inderdaad gebruikt, wel raar dat ze zon beperkt aanbod hebben maar ga t toch van 2040 maken.

[Tadango]

Als bed ga ik de 12016 gebruiken, alleen zit ik met 3 naast elkaar op 360mm en heb ik een breedte van 400mm.... ik twijfel nog wat ik ga doen. Nog 1 kopen en een stuk van afzagen, open laten, opvullen met een 40mm strip....keuzes....

[Bob-B]

Houdt er wel rekening mee dat je een bepaald soort profiel gebruikt, aangezien je V-wheels gebruikt. Wanneer deze niet in de juiste vorm zijn, zullen de wieltjes er niet goed in kunnen rollen. Het aluminium profiel moet een schuine afkanting hebben in het profiel waar de wieltjes komen te rollen. Je hebt dacht ik I-type en B-type profielen, zou je even goed moeten kijken voordat je het verkeerde besteld. De meeste standaard profielen zijn namelijk niet geschikt voor die wieltjes.

[ Voor 23% gewijzigd door Bob-B op 03-02-2020 20:02 ]

[Bob-B]

Tadango schreef op maandag 3 februari 2020 @ 20:00:
Als bed ga ik de 12016 gebruiken, alleen zit ik met 3 naast elkaar op 360mm en heb ik een breedte van 400mm.... ik twijfel nog wat ik ga doen. Nog 1 kopen en een stuk van afzagen, open laten, opvullen met een 40mm strip....keuzes....

Wat bedoel je precies met 12016? Aluminium plaat van 120x16mm? Als het freesoppervlak geen 400mm is zou je het in principe gewoon zo kunnen laten of opvullen met mdf, aangezien daar toch geen krachten komen.

[orf]

Stappenmotor.nl (web 1.0) heeft ook alu profielen.

[Arloid]

Jampot007 schreef op maandag 3 februari 2020 @ 18:26:
- snip -
Welke cam software raad je aan? Voor 3D tekenen gebruik ik solidworks en blender. Solidworks heeft het wel maar enkel 2.5d lees ik, wat dat inhoud geen idee haha.

Ik kan niet echt heel goed spreken over gratis programma’s en welke ik niet ken. 2.5D houdt in dat de frees alleen van recht van boven naar beneden kan frezen op verschillende dieptes maar geen vrije vormen en vaak geen relief zonder hiervoor een profiel te tekenen die de frees volgt.

Ik ben Vcarve gewend en vindt het wel een fijn programma was het niet dat de icoontjes haast niet te herkennen zijn. Fusion 360’s CAM software is ook best wel interessant.

3D zou betekenen dat je bijvoorbeeld het gezicht van een Boeddha zou kunnen uitfrezen zonder verder veel moeite en calculeren.

Solidworks CAM plug-in is volgends mij 3D maar 3-assig tenzij je meer betaald, is te overwegen.

[Tadango]

Bob-B schreef op maandag 3 februari 2020 @ 20:05:
[...]

Wat bedoel je precies met 12016? Aluminium plaat van 120x16mm? Als het freesoppervlak geen 400mm is zou je het in principe gewoon zo kunnen laten of opvullen met mdf, aangezien daar toch geen krachten komen.

Ja opvullen is denk ik het handigste.

[Tadango]

Ik ben eens aan het tekenen gegaan om mijn idee voor een afzuiging rondom te freeskop te maken, en dit heeft potentie. Onderin de kap komen nog borstel haren uit een tochtstrip zodat de afsluiting met het werkstuk vrij aardig is. Deze moet ook zorgen dat de spanen niet weg vliegen.





De buis is in de klem eenvoudig verstelbaar en de afzuigvoet hoogte is vast ten opzichte van het werkstuk dus als de frees dieper gaat blijft de afdichting gelijk. Ik zit alleen met het draaien van de buis in de klem om deze goed te plaatsen, want veel speling met de moer van de ER11 opnemer is er niet. Dat wordt eerst een markering denk ik. Als alternatief kan ik ook vierkant alu buis nemen, daar ga ik nog even naar kijken. Er moeten nog lucht toevoer buisjes worden toegevoegd om de spanen uit de groef te blazen maar dat zal simpel zijn. Lastiger is het maken van de kromming van de voet naar de buis..... Het is te printen, maar mooi wordt het denk ik niet. Eens een nachtje over slapen. Het begin is er.

[Arloid]

Ik vind hem vrij klein en hij mist hoogteverstelling, krijg echt het gevoel dat de haren dadelijk in de frees getrokken worden.

Een cnc afzuiging hoort:
- Hoogte verstelbaar te zijn zodat je deze kan afstellen tot op hoe diep deze door het hout of materiaal gaat zodat stof niet opvliegt en dat ding zijn werk niet doet.
- Haren of plastic flappen te hebben zodat de afzuiging de kans heeft om dichter bij de bron te zuigen.
- Niet te klein te zijn zodat de haren niet in de frees getrokken worden als de afzuiging te laag is afgesteld.

Kijk even op google hoe een "cnc vacuum shoe" er uit ziet onder plaatjes, eigenlijk is het niets meer dan een ovaal met een gat waar de freeskop zit met een tweede gat voor de afzuiging. Dit allemaal verstelbaar door middel van een profiel of een lineaire geleider wat met een moertje of boutje wordt vast gedraaid.

[Tadango]

Orangezoo schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 21:11:
Ik vind hem vrij klein en hij mist hoogteverstelling, krijg echt het gevoel dat de haren dadelijk in de frees getrokken worden.

Een cnc afzuiging hoort:
- Hoogte verstelbaar te zijn zodat je deze kan afstellen tot op hoe diep deze door het hout of materiaal gaat zodat stof niet opvliegt en dat ding zijn werk niet doet.
- Haren of plastic flappen te hebben zodat de afzuiging de kans heeft om dichter bij de bron te zuigen.
- Niet te klein te zijn zodat de haren niet in de frees getrokken worden als de afzuiging te laag is afgesteld.

Kijk even op google hoe een "cnc vacuum shoe" er uit ziet onder plaatjes, eigenlijk is het niets meer dan een ovaal met een gat waar de freeskop zit met een tweede gat voor de afzuiging. Dit allemaal verstelbaar door middel van een profiel of een lineaire geleider wat met een moertje of boutje wordt vast gedraaid.

Hij is in hoogte verstelbaar doordat de buis in de klem verstelbaar is. Er komen korte stugge haren in die 15mm van de frees af zitten. De haren steken 1cm onder de schoen uit ongeveer. Wellicht wordt hij nog iets groter qua diameter maar ik wil een zo hoog mogelijke luchtstroom met een simpele oude stofzuiger.

[ocf81]

Tadango schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 21:18:
[...]


Hij is in hoogte verstelbaar doordat de buis in de klem verstelbaar is. Er komen korte stugge haren in die 15mm van de frees af zitten. De haren steken 1cm onder de schoen uit ongeveer. Wellicht wordt hij nog iets groter qua diameter maar ik wil een zo hoog mogelijke luchtstroom met een simpele oude stofzuiger.

Wellicht is het nog een idee om de bevestiging van de zuigmond vast te maken op plaat waar ook de spindel op gemonteerd is? Op die manier beweegt deze mee met de kop. Of stoot de zuigmond dan tegen het werk?

[Tadango]

ocf81 schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 21:57:
[...]


Wellicht is het nog een idee om de bevestiging van de zuigmond vast te maken op plaat waar ook de spindel op gemonteerd is? Op die manier beweegt deze mee met de kop. Of stoot de zuigmond dan tegen het werk?

Dat wil je juist niet. Bij elke tool change moet je dat opnieuw afstellen. De afzuiging moet ten opzichte van het werkstuk, niet het gereedschap.

[ocf81]

Tadango schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 22:01:
[...]


Dat wil je juist niet. Bij elke tool change moet je dat opnieuw afstellen. De afzuiging moet ten opzichte van het werkstuk, niet het gereedschap.

Dan doe je dus nooit een werkstuk waar meer dan een paar millimeter verschil in hoogte in zit?
Als je diepere sneden maakt moet je dan dus meerdere keren de hoogte van de zuigmond aanpassen om een effectieve aansluiting te hebben, anders valt je vacuüm weg. Is dat wenselijk?
Overigens sluit een bevestiging aan de plaat niet uit dat het nog steeds te verstellen valt.x

[Tadango]

ocf81 schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 22:08:
[...]


Dan doe je dus nooit een werkstuk waar meer dan een paar millimeter verschil in hoogte in zit?
Als je diepere sneden maakt moet je dan dus meerdere keren de hoogte van de zuigmond aanpassen om een effectieve aansluiting te hebben, anders valt je vacuüm weg. Is dat wenselijk?
Overigens sluit een bevestiging aan de plaat niet uit dat het nog steeds te verstellen valt.x

Aangezien het vooral uitsnijden van vormen uit plaat materiaal is zal de plaat bepalend zijn voor de hoogte. De tool gaat elke keer dieper en heeft ook retraction, dus tov van de tool heeft geen zin. De borstels worden 10mm lang en zullen wat verschil oplossen. Een vacuum komt er nooit maar de luchtstroom moet effectief zijn en spanen moeten niet weg kunnen vliegen. Dat zal op deze manier prima gaan.

[Arloid]

Tadango schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 21:18:
[...]


Hij is in hoogte verstelbaar doordat de buis in de klem verstelbaar is. Er komen korte stugge haren in die 15mm van de frees af zitten. De haren steken 1cm onder de schoen uit ongeveer. Wellicht wordt hij nog iets groter qua diameter maar ik wil een zo hoog mogelijke luchtstroom met een simpele oude stofzuiger.

Ah, dat had ik niet goed gezien, 1cm is vrij weinig maar ik ga er van uit dat je er goed over hebt nagedacht.

Zit zelf nu ook even te kijken hoe ik het hele cnc gebeuren aan ga aanpakken, zal sowieso een behuizing omheen moeten voor stof wat niet zo moeilijk is maar vraag mij af of het niet beter en simpeler is om de behuizing deel van de cnc uit te laten maken zoals de Nomad of Sienci.

[Tadango]

Orangezoo schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 08:58:
[...]

Ah, dat had ik niet goed gezien, 1cm is vrij weinig maar ik ga er van uit dat je er goed over hebt nagedacht.

Zit zelf nu ook even te kijken hoe ik het hele cnc gebeuren aan ga aanpakken, zal sowieso een behuizing omheen moeten voor stof wat niet zo moeilijk is maar vraag mij af of het niet beter en simpeler is om de behuizing deel van de cnc uit te laten maken zoals de Nomad of Sienci.

Waarom is 1cm weinig? Lange haren zijn minder stug en ik wil ze uit de buurt van de frees houden. Ze kunnen blijven haken in randjes en naar de frees toe lopen, en dat is geen goed idee. Het is puur een afdichting tov het werkstuk en hoeft niet op de laatste 100ste precies.

[Arloid]

Sorry, ik zat nog steeds een beetje in de onderstelling dat de afzuiging mee naar benede bewoog met de freeskop, dan heb je langere haren nodig. Nog niet helemaal wakker.

[mrc4nl]

Tadango schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 22:12:
[...]


Aangezien het vooral uitsnijden van vormen uit plaat materiaal is zal de plaat bepalend zijn voor de hoogte.

dat maakt jouw machine meer een "router" dan een echte frees.
maar toch knap dat ie goed door aluminium heen komt. dat lukt bij die van mij niet echt.