Zelf een powerwall bouwen

[Q]

HyperBart schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 11:10:
[...]


Zal ongetwijfeld aan mijn kennis liggen maar ik vind het hele Victron MPPT systeem echt atypisch (slecht) qua design constraints.
Ik loop me altijd verloren in die https://www.victronenergy.com/mppt-calculator en hoe snel je daar aparte trackers (en dus duur) moet toevoegen om een setup te kunnen sizen. Ik zet liever een leuke string omvormer op AC dan dat ik het aan de Victron zijde moet gaan hangen.

Hieronder zo een voorbeeld, je kan dus niet eenvoudig aangeven "ik heb een project en kan er 24 panelen op kwijt, wat zijn optimale of verschillende scenario's". Neen, je moet echt al apart trackers zelf gaan kiezen en daar apart de panelen op gaan toevoegen. Of je moet dan je strings zo klein maken en spelen met polystrings om het optimum in aantal trackers (EUR) te vinden.

Daarnaast is Victron the odd one out wat betreft typische string lengtes. Waar andere PV inverters redelijk gemiddeld allemaal strings van 8 tot 12 panelen aan kunnen klapt het verhaal al dicht bij Victron op 8 panelen, wat dus (vaak) wil zeggen dat je het dak op moet en string configuraties moet aanpassen bij bestaande installaties.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Een vriend van mij heeft bewust al zijn zonnepanelen in strings op Victron MPPTs geplaatst. Hij heeft nu in totaal 5 MPPTs met iets van totaal 11kW solar vermogen.

We zijn dus best in de weer geweest met de sizing van de MPPTs want die dingen zijn niet bepaald gratis. Persoonlijk ben ik altijd uit gegaan van zelf uitrekenen welke MPPT kan.

Daarbij ga ik uit van de maximale open klemspanning (voltage) die kan optreden als grens, want als je daar overeen gaat, gaat de MPPT stuk. Vervolgens berekenen we hoe het PV vermogen zich vertaalt naar een bepaald amperage op de 48V bus.

Wij hebben bewust afgeweken van de MPPT calculator, die vaak toch wel de grotere en duurdere MPPTs lijkt aan te wijzen, terwijl dat niet echt nodig is.

In ons geval hebben we ook op MPPTs bewust 2 strings in parallel op de MPPT gezet, als de panelen ongeveer de zelfde schaduw hebben. Je kunt dan een MPPT kiezen met een lager voltage, zeg 150 en wat hoger amperage op de 48V bus. De sprong naar hogere voltages is meestal ook een prijs sprong.

Stel je hebt nu een string van 16 panelen die max 50V doen. Ze leveren max 400W in dit voorbeeld. Je kunt dan gewoon twee strings maken van 8 panelen, dus 400 volt per string. Dan moet je wel aan een 450V MPPT (die in een RS bijvoorbeeld ) maar het is prima om twee strings op 1x MPPT te zetten. Maar je kunt ze ook ieder over hun eigen MPPT verdelen.

In het voobeeld hebben we 3200W per string van 8 panelen, dat is 67A per MPPT dus de 450 / 200A RS is OK. Je hebt twee strings dus dat is 134A op de 48V bus dus de 450V / 100A is te klein.

Je kan waarschijnlijk fors korsten besparen door je strings kleiner te maken, dus naar 250V of 150V gaan, maar dat betekent meer strings en dus meer bekabeling. Dat heeft een prijs, maar ik zie het persoonlijk als een eenmalige investering, waarbij je enorm veel efficiency wint omdat je de DC-AC-AC-DC conversies niet meer hebt.

[reneeke1970]

Q schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 13:34:
[...]

Een vriend van mij heeft bewust al zijn zonnepanelen in strings op Victron MPPTs geplaatst. Hij heeft nu in totaal 5 MPPTs met iets van totaal 11kW solar vermogen.

We zijn dus best in de weer geweest met de sizing van de MPPTs want die dingen zijn niet bepaald gratis. Persoonlijk ben ik altijd uit gegaan van zelf uitrekenen welke MPPT kan.

Daarbij ga ik uit van de maximale open klemspanning (voltage) die kan optreden als grens, want als je daar overeen gaat, gaat de MPPT stuk. Vervolgens berekenen we hoe het PV vermogen zich vertaalt naar een bepaald amperage op de 48V bus.

Wij hebben bewust afgeweken van de MPPT calculator, die vaak toch wel de grotere en duurdere MPPTs lijkt aan te wijzen, terwijl dat niet echt nodig is.

In ons geval hebben we ook op MPPTs bewust 2 strings in parallel op de MPPT gezet, als de panelen ongeveer de zelfde schaduw hebben. Je kunt dan een MPPT kiezen met een lager voltage, zeg 150 en wat hoger amperage op de 48V bus. De sprong naar hogere voltages is meestal ook een prijs sprong.

Stel je hebt nu een string van 16 panelen die max 50V doen. Ze leveren max 400W in dit voorbeeld. Je kunt dan gewoon twee strings maken van 8 panelen, dus 400 volt per string. Dan moet je wel aan een 450V MPPT (die in een RS bijvoorbeeld ) maar het is prima om twee strings op 1x MPPT te zetten. Maar je kunt ze ook ieder over hun eigen MPPT verdelen.

In het voobeeld hebben we 3200W per string van 8 panelen, dat is 67A per MPPT dus de 450 / 200A RS is OK. Je hebt twee strings dus dat is 134A op de 48V bus dus de 450V / 100A is te klein.

Je kan waarschijnlijk fors korsten besparen door je strings kleiner te maken, dus naar 250V of 150V gaan, maar dat betekent meer strings en dus meer bekabeling. Dat heeft een prijs, maar ik zie het persoonlijk als een eenmalige investering, waarbij je enorm veel efficiency wint omdat je de DC-AC-AC-DC conversies niet meer hebt.

Ik heb precies hetzelfde geredeneerd,wat ik er voor mezelf bij verzonnen heb is dat de efficiency stygt als de string spanning dichter bij de accu spanning komt. Of het echt helpt weet ik niet, maar ook vanwege schaduw heb ik 7 string parallel van 4 panelen in serie. Spanning is rond de 100 volt met deze warmte

[Scooper]

Ik liep hier ook tegenaan. Heb nu 27 panelen op 2 strings op een SMA-omvormer. Op de ene string 18 panelen: ~800v en 14A. En dan nog een kleinere string van 9 panelen.

Dit aansluiten op losse MPPT's was een dure aangelegenheid omdat Victron sowieso niet verder gaat dan 450V. Parallel schakelen was ook lastig omdat qua ampere de victron ook niet bepaald ruim zit.

Uiteindelijk gekozen om dan maar voor 3x Multi RS Solar te gaan. Dan heb ik 6 trackers, waarvan ik er dan 4 ga gebruiken. Moet ik dus de string van 18 panelen opdelen naar 3x6. De andere string van 9 kan wel net waarschijnlijk (iets kleinere panelen), al zal die wel gaan aftoppen.

Ik vind het allemaal een beetje beperkt qua constraints die Victron op dit vlak stelt.

[Willempie27]

Ben ook op zoek naar een MPPT oplossing en dacht dat Victron echt te duur is. Het is maar voor 10 panelen a 465Wp. Maar ik zag dat de 150/35 (wat voor 4 panelen is) 135 euro kost. Dat vond ik dan weer meevallen als je het vergelijkt met bijv. een micro-omvormer.

Ik ga er dan denk ik toch 2 kopen en nog een kleinere voor de laatste 2 panelen.
Die grote dure MPPT kasten zijn denk ik meer gericht op bedrijven. In de basis was Victron voor campers, boten en kleine offgrid locaties.

[Q]

Scooper schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 16:11:
Ik liep hier ook tegenaan. Heb nu 27 panelen op 2 strings op een SMA-omvormer. Op de ene string 18 panelen: ~800v en 14A. En dan nog een kleinere string van 9 panelen.

Dit aansluiten op losse MPPT's was een dure aangelegenheid omdat Victron sowieso niet verder gaat dan 450V. Parallel schakelen was ook lastig omdat qua ampere de victron ook niet bepaald ruim zit.

Uiteindelijk gekozen om dan maar voor 3x Multi RS Solar te gaan. Dan heb ik 6 trackers, waarvan ik er dan 4 ga gebruiken. Moet ik dus de string van 18 panelen opdelen naar 3x6. De andere string van 9 kan wel net waarschijnlijk (iets kleinere panelen), al zal die wel gaan aftoppen.

Ik vind het allemaal een beetje beperkt qua constraints die Victron op dit vlak stelt.

Ik denk dat de investering in geld en moeite dat dit kost zich toch wel terug betaald door de veel hogere 'effectieve' efficiency van je zonnepanelen. Ook fijn in de winter tegen vaak constant 30cent dynamisch inclusief.

Zeker als je al lang zonnepanelen hebt liggen en je 1-fase of 3-fase PV omvormers al lang en breed zijn afgeschreven, interessant om te verkennen.

Ik snap dat als je micro omvormers hebt liggen dat de klus dan helemaal een crime wordt dus dat blijft altijd een afweging.

Toevoeging: ik begrijp dat die max 450 Volt voor de PV kant een technische reden heeft. Het is geen Victron-specifieke beperking. De details heb ik niet goed helder - misschien dat iemand anders dit wel goed weet. Zoals ik het begrijp wordt het converteren van het PV voltage naar het DC 48V voltage minder efficient of gaf problemen als je voorbij de 450-500V gaat. Dat is grofweg een factor 10 in voltage en ik heb te weinig kennis van zaken om precies de technische reden te begrijpen waarom dat dan een probleem wordt. Je ziet ook dat de HS19 met veel hogere batterij voltages dus ook veel hogere PV voltages aan kan.

[ Voor 18% gewijzigd door Q op 26-06-2026 17:57 ]

[Scooper]

@Q Klopt, dat is zeker wel interessant bij die HS19. Ben benieuwd of high voltage nog een keer de voorkeur gaat krijgen door de vele voordelen ervan in afweging van de gevaren die het kent (zeker bij diy).

Overigens mag je die 450V effectief niet eens gebruiken. In de documentatie limiteert Victron het tot maximaal 8x je ingestelde float-voltage. Dat komt over het algemeen neer op ~428V.

[Q]

Scooper schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 19:11:
@Q Klopt, dat is zeker wel interessant bij die HS19. Ben benieuwd of high voltage nog een keer de voorkeur gaat krijgen door de vele voordelen ervan in afweging van de gevaren die het kent (zeker bij diy).

Overigens mag je die 450V effectief niet eens gebruiken. In de documentatie limiteert Victron het tot maximaal 8x je ingestelde float-voltage. Dat komt over het algemeen neer op ~428V.

Die HS19 is in mijn ogen gewoon niet bedoeld voor thuis gebruik, alleen al puur vanwege de form-factor, een rack mount. Hij is echt bedoeld voor mensen / organisaties die een 48U rack neerzetten vol met accu's en dan daar boven op de HS19.

---

Toch vind ik de HS19 een gek product. Door het hoge voltage kan een HS serieus vermogen aan en ook waarschijnlijk een forse accu capaciteit.

De HS19 kan 'maar' 15kW aan, dus 5kW per fase. Voor wat het ding is, vind ik dat niet zo veel.
Het lijkt zeker geen vervanging voor de bestaand Quattro's en Multiplus producten.
De HS19 kan in deze fysieke uitvoering ook nog niet parallel, pas met een volgende fysieke hardware revisie.

[jadjong]

Het is een prachtig product voor de EcoCube, Greenbox of andere marketingnamen die bedrijven geven aan een container vol met accu's. Spul wordt meestal ingezet als tijdelijke oplossing voor peak-shaving of voor de plekken waar in de nacht een aggregaat niet heel erg gewaardeerd wordt door de buren. Op 48V wordt dat snel heel warm, zelfs als je parallel gaat werken met ieder een eigen stapel batterijen.

[Beer070]

jadjong schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 22:47:
Het is een prachtig product voor de EcoCube, Greenbox of andere marketingnamen die bedrijven geven aan een container vol met accu's. Spul wordt meestal ingezet als tijdelijke oplossing voor peak-shaving of voor de plekken waar in de nacht een aggregaat niet heel erg gewaardeerd wordt door de buren. Op 48V wordt dat snel heel warm, zelfs als je parallel gaat werken met ieder een eigen stapel batterijen.

waarom zou je er dan een buts mppt's aan toevoegen? dat is het deel wat ik niet zo goed snap.

ik ben gevraagd om mee te kijken naar een peakshaving oplossing, en daar hangt een 40kw Deye met 4 mppts die ook allemaal niet gebruikt worden.

[jadjong]

Ik snap de MPPT ook niet, minimaal 300V en maximaal 600V is nou niet echt een bruikbare bandbreedte.

[jeroegro]

@HyperBart Ja daar zeg je wel wat. In mijn eerste gedachte zou het DC verhaal behouden nog zo gek niet zijn om de betrouwbaarheid, en energieverlies van het (soms onnodig) omzetten tussen AC en DC tot een minimum te beperken. In een boot, bus camper of vrachtauto hebben we immers ook het omgekeerde als standaard, een installatie voor DC, waar we "incidenteel" de spanning omzetten en verhogen voor bijv een kookplaat, Koffiemachine of oven, terwijl watermaker, ankerlier verlichting, navigatie allemaal standaard DC zijn. Komen we uiteindelijk niet bij Full DC uit, met bijv 48V systeemspanning voor verlichting en lichte motoren? Wijlen Griet Titulaar had t daar in t verre verleden volgens mij ook al over, en de boot van (ook al overleden) Wubbo Ockels: "Ecolution" draait ook voor 95% op DC en waterstof.

[ Voor 13% gewijzigd door jeroegro op 27-06-2026 00:18 ]

[jeroegro]

pegagus schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 15:22:
Je accu's MOET je gecontroleerd laden. En aansluitend wil je ook gecontroleerd ontladen. Voor het eerste kom je dan toch bij die MPPT's uit en voor het tweede zou ik het niet weten bij die SMA omvormers.

Uh, kort tijdsverschil, en dat schreef ik volgens mij zelf ook al.. :-)

[reneeke1970]

jadjong schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 22:53:
Ik snap de MPPT ook niet, minimaal 300V en maximaal 600V is nou niet echt een bruikbare bandbreedte.

Ik vermoed dat pv spanning boven accu spanning moet zitten,anders kan hij niet laden. Bij het laag voltage spul is dit tenminste zo.

[jadjong]

De accu-spanning loopt van 650V to 1000V, dus dat lijkt mij niet de verklaring.

[microcuts]

jadjong schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 22:53:
Ik snap de MPPT ook niet, minimaal 300V en maximaal 600V is nou niet echt een bruikbare bandbreedte.

De range is 100-600V volgens het datasheet. De 300V geldt alleen voor een heel specifiek geval:

Minimum voltage for communication to start when the Multi HS19 is only powered by solar.

[jadjong]

Ah, dat staat iets hoger vermeld als startup voltage zonder disclaimer.

Four individual solar inputs
Four individual 8kW, MPPT solar trackers with a wide MPPT voltage range of 100-600V and a
300V startup voltage, totalling a PV capacity of 32kW at 600V.

[habbekrats]

Voor de Victronners nieuws van de intersolar2026

De HS19 15KW

De hs19 30 kw zonder solar

De Multi rs6000 zonder mppt solar te combineren als combi bv 1 met solar.

Microgrid

Nieuwe autoladers TOT 22KW

Shelly integratie

Nucleo GX opvolger Cerbo GX

[ Voor 39% gewijzigd door habbekrats op 29-06-2026 13:22 ]

[Domba]

habbekrats schreef op maandag 29 juni 2026 @ 13:16:
Voor de Victronners nieuws van de intersolar2026

De HS19 15KW

De hs19 30 kw zonder solar

De Multi rs6000 zonder mppt solar te combineren als combi bv 1 met solar.

Microgrid

Nieuwe autoladers TOT 22KW

Shelly integratie

Nucleo GX opvolger Cerbo GX

[YouTube: Intersolar - #Victron Roadmap 2026 - Was kommt wirklich?]

HS19 is niet heel nieuw, Je zou model2026 moeten vergelijken met 2023 model en of bruikbaarheid is verbetert.

[Jazsie]

HyperBart schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 11:10:
[...]
Zal ongetwijfeld aan mijn kennis liggen maar ik vind het hele Victron MPPT systeem echt atypisch (slecht) qua design constraints.
Ik loop me altijd verloren in die https://www.victronenergy.com/mppt-calculator en hoe snel je daar aparte trackers (en dus duur) moet toevoegen om een setup te kunnen sizen. Ik zet liever een leuke string omvormer op AC dan dat ik het aan de Victron zijde moet gaan hangen.

Hieronder zo een voorbeeld, je kan dus niet eenvoudig aangeven "ik heb een project en kan er 24 panelen op kwijt, wat zijn optimale of verschillende scenario's". Neen, je moet echt al apart trackers zelf gaan kiezen en daar apart de panelen op gaan toevoegen. Of je moet dan je strings zo klein maken en spelen met polystrings om het optimum in aantal trackers (EUR) te vinden.

Daarnaast is Victron the odd one out wat betreft typische string lengtes. Waar andere PV inverters redelijk gemiddeld allemaal strings van 8 tot 12 panelen aan kunnen klapt het verhaal al dicht bij Victron op 8 panelen, wat dus (vaak) wil zeggen dat je het dak op moet en string configuraties moet aanpassen bij bestaande installaties.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die MPPT calculator vind ik zelf alles behalve handig.

Beste is gewoon zelf uitrekenen. Nadeel is alleen de lagere max spanning van de MPPT, zeker bij bestaande -grotere- strings betekent dit aanpassen.

Installatie kan daardoor ook wat complexer/duurder zijn (meer bekabeling nodig) maar +95% efficiëntie is wel een grote voordeel waarbij je ook geen dubbele omzet van DC > AC > AC > DC hebt.

Q schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 13:34:
[...]
Stel je hebt nu een string van 16 panelen die max 50V doen. Ze leveren max 400W in dit voorbeeld. Je kunt dan gewoon twee strings maken van 8 panelen, dus 400 volt per string. Dan moet je wel aan een 450V MPPT (die in een RS bijvoorbeeld ) maar het is prima om twee strings op 1x MPPT te zetten. Maar je kunt ze ook ieder over hun eigen MPPT verdelen.

In het voobeeld hebben we 3200W per string van 8 panelen, dat is 67A per MPPT dus de 450 / 200A RS is OK. Je hebt twee strings dus dat is 134A op de 48V bus dus de 450V / 100A is te klein.

3200W / 400V (8 x 50V) = 8A per string en dan parallel (16 panelen) maakt 16A en niet 67A per MPPT .

Je zit dan idd wel op 67A laadstroom, zou je beiden trackers gebruiken (=32 PV panelen) op de RS 450/100 dan kom je uit op 134A laadstroom en ben je inderdaad beperkt tot 100A laadstroom.

Afhankelijk van je eisen/wensen/siituatie heb je niet perse de RS 450/200 nodig.

[habbekrats]

Domba schreef op maandag 29 juni 2026 @ 14:03:
[...]


HS19 is niet heel nieuw, Je zou model2026 moeten vergelijken met 2023 model en of bruikbaarheid is verbetert.

Is die ooit echt op de markt geweest buiten de testers? De nieuwe heeft eigenlijk dezelfde uitdaging een batterij van minimaal 650V dat zijn 332 3,2V cellen in serie. Dan nog een bms vinden welke hier geschikt voor is.

[SkyFlyer]

SkyFlyer schreef op woensdag 8 april 2026 @ 23:18:
[...]


Om mijn eigen vraag te beantwoorden, voor zover ik begreep zijn de combinaties van schroeven met veering en ring beter dan de flensbouten met vertanding die bij de kit geleverd werden. Dit, omdat de vertanding het materiaal beschadigd en de ringen daarmee duurzamer zijn, maar dat voordeel is in deze toepassing dus relatief laag.

Tegelijkertijd kwam ik erachter dat van de 16 dozen met EVE MB30 cellen, er maar 4 geleverd zijn met de Ringschroeven, de rest heeft ook vertande flensbouten. Dus de rest nu gebouwd met de verstande flensbouten (de laatste box ga ik dan met de ring schroeven doen).

Vandaag weer 2 batterijen in elkaar gezet:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De laatste cellen van de totaal 64 cellen nu doorgemeten, en bijna allemaal zijn ze 3,255 of 3,254 de "outlayers" zijn 3,251 en 3,256. Naar mijn mening uitstekende gematchde hoge kwaliteit cellen, zeker als je meeneemt dat ze bij mij 14+ maanden in opslag hebben gelegen.

Enige wat ik nu mis voor de laatste zijn de epoxy bodemplaten (alle andere zijn meegeleverd, maar deze missen). Ik heb Yixiang een berichtje gestuurd, maar gok dat shipping zoveel tijd in beslag zal nemen, dat ik het epoxy plaat in Nederland kan zoeken. Hier iemand tips voor?

Weer een stapje verder, AC toevoer en retour vanuit de woning naar de garage getrokken, meterkast woning vervangen en AC installatie kast opgehangen en bedraad (zie foto), samen met een installateur en de 3x 6.5kW opgehangen:

[Marlon12]

Wat is jullie ervaring m.b.t. het combineren van accu packs? Ik heb in april NKON 16kwh eco pack neergezet met een mooi victron systeem, dit werkt top. Nu twijfel ik een beetje over het toevoegen van nog een pack en ik vind de huidige aanbieding van EEL battery wel heel interessant (17Kwh pack met 324ah cellen). Als off-grid garage mag geloven met zijn Frankenstein builds maakt dat allemaal niet zoveel uit (degradatie na 2 maanden is toch zeker verwaarloosbaar) ondanks het kleine capaciteit verschil, ja de ene zal iets harder werken maar de andere iets langzamer slijten.

Meer/andere meningen hier over?

[Jazsie]

Kan gewoon, beiden zijn 16S.

Bij aansluiten wel even zorgen dat alle packs even vol zijn geladen, anders krijg je een stroompiek waarbij de ene accupack de ander gaat laden...

[Marlon12]

Jazsie schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 11:00:
Kan gewoon, beiden zijn 16S.

Bij aansluiten wel even zorgen dat alle packs even vol zijn geladen, anders krijg je een stroompiek waarbij de ene accupack de ander gaat laden...

Perfect, ga ik die gewoon bestellen. Even 1 voor 1 100% laden en dan pas beide inschakelen, check.

dank voor de support

[cyclone]

@Marlon12 vol laden is een half advies, zeker als het om 2 verschillende BMS en gaat.

Zorg dat de spanningen van beide accu’s gelijk is op iig 0,01v op je multimeter. Essentieel dat je beide accu’s met dezelfde meter meet en niet uit gaat van de voltages die je leest op de displays!

Kortom beide accu packs met dezelfde volt/ multimeter meten en zorgen dat zo goed als identiek zijn.

Zo voorkom je dat er ongeoorloofde hoge stromen tussen de beide accu’s gaan lopen. (De ene gaat de andere “bijladen”in geval van spanning verschil)

En voor je ze überhaupt aanelkaar aansluit beide BMS en checken of de current limit goed staat (ik hanteer 60A aan charge en discharge current limit) mocht het dan misgaan grijpen die iig in als er te hoge stromen gaan lopen.

zo voorkom je gesmolten zekeringen en kabels ;-)

[Ramtka]

cyclone schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 12:14:
@Marlon12 vol laden is een half advies, zeker als het om 2 verschillende BMS en gaat.

Zorg dat de spanningen van beide accu’s gelijk is op iig 0,01v op je multimeter. Essentieel dat je beide accu’s met dezelfde meter meet en niet uit gaat van de voltages die je leest op de displays!

Kortom beide accu packs met dezelfde volt/ multimeter meten en zorgen dat zo goed als identiek zijn.

Zo voorkom je dat er ongeoorloofde hoge stromen tussen de beide accu’s gaan lopen. (De ene gaat de andere “bijladen”in geval van spanning verschil)

En voor je ze überhaupt aanelkaar aansluit beide BMS en checken of de current limit goed staat (ik hanteer 60A aan charge en discharge current limit) mocht het dan misgaan grijpen die iig in als er te hoge stromen gaan lopen.

zo voorkom je gesmolten zekeringen en kabels ;-)

Of de BMS instellingen op accu aanpassen zodat er alleen kleine stromen gaan lopen totdat ze in balans zijn

[pegagus]

Is 0,01V niet overdreven nauwkeurig? En zou je ze beter niet kunnen koppelen wanneer de ander half vol is en de Victrons aan het laden zijn? Dan heb je sowieso een hogere spanning op de busbar en gaat de accu niet ontladen.

[Q]

pegagus schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 12:32:
Is 0,01V niet overdreven nauwkeurig? En zou je ze beter niet kunnen koppelen wanneer de ander half vol is en de Victrons aan het laden zijn? Dan heb je sowieso een hogere spanning op de busbar en gaat de accu niet ontladen.

Het luistert inderdaad gelukkig niet zo nauw, probeer ze zo gelijk mogelijk te krijgen maar als het een halve volt scheelt is het wel ok. Zou wel even met een stroom tang de stroom tussen de accu's bij de start even in de gaten houden, als dat even 70A is prima. Als het onder de 150A blijft zit je sowieso goed.

[HyperBart]

Marlon12 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 10:49:
Wat is jullie ervaring m.b.t. het combineren van accu packs? Ik heb in april NKON 16kwh eco pack neergezet met een mooi victron systeem, dit werkt top. Nu twijfel ik een beetje over het toevoegen van nog een pack en ik vind de huidige aanbieding van EEL battery wel heel interessant (17Kwh pack met 324ah cellen). Als off-grid garage mag geloven met zijn Frankenstein builds maakt dat allemaal niet zoveel uit (degradatie na 2 maanden is toch zeker verwaarloosbaar) ondanks het kleine capaciteit verschil, ja de ene zal iets harder werken maar de andere iets langzamer slijten.

Meer/andere meningen hier over?

Dat gaat prima.
Ik maakte me daar ook veel zorgen om maar beide packs doen gewoon met voltages mee maar inderdaad de nieuwe doet wat meer mee nu hij nieuw is.
Alles ok en geen problemen.
Wel even de voltages een tikkeltje hoger gezet om de balancer per pack iets gegarandeerder altijd aan de slag te kunnen laten gaan.

[ Voor 6% gewijzigd door HyperBart op 30-06-2026 13:05 ]

[Marlon12]

Allright, Voltage gelijk krijgen, BMS tijdelijk limiteren en A's in de gaten houden bij eerste inschakeling. Ik snap de basis (Maarja industriele E&I'er dus vooral AC kennis) maar zal me eens gaan verdiepen in cell balancing en hoe die in te stellen etc. DC is toch zoals veel weer een specialisme.

HyperBart schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 13:05:
[...]


Dat gaat prima.
Ik maakte me daar ook veel zorgen om maar beide packs doen gewoon met voltages mee maar inderdaad de nieuwe doet wat meer mee nu hij nieuw is.
Alles ok en geen problemen.
Wel even de voltages een tikkeltje hoger gezet om de balancer per pack iets gegarandeerder altijd aan de slag te kunnen laten gaan.

En hoe doe jij (of jullie) de SoC bewaking, via de BMS per pack naar de cerbo of bij 2 packs switchen naar een Victron shunt? Is de lynx shunt of de smartshunt een uitgaven voor een iets betere informatie voorziening, dan lijkt het me niet waard. Een verkeerde waarde is geen levensbelang zolang de BMS maar zorgt dat hij niet over of under charged, een kwh meer of minder op mn dashboard gaat mijn gedrag niet veranderen. Of is dit wel een noodzaak?

[HyperBart]

Marlon12 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 15:19:
Allright, Voltage gelijk krijgen, BMS tijdelijk limiteren en A's in de gaten houden bij eerste inschakeling. Ik snap de basis (Maarja industriele E&I'er dus vooral AC kennis) maar zal me eens gaan verdiepen in cell balancing en hoe die in te stellen etc. DC is toch zoals veel weer een specialisme.

Wat @cyclone aangaf is nog wel een dingetje, bij mij ben ik wel afgegaan op de voltages op de LCD, achteraf gezien niet ideaal en beter de voltmeter gebruikt, te meer omdat die LCD's van de BMS dus twee verschillende waardes opgaven.

[...]

En hoe doe jij (of jullie) de SoC bewaking, via de BMS per pack naar de cerbo of bij 2 packs switchen naar een Victron shunt? Is de lynx shunt of de smartshunt een uitgaven voor een iets betere informatie voorziening, dan lijkt het me niet waard. Een verkeerde waarde is geen levensbelang zolang de BMS maar zorgt dat hij niet over of under charged, een kwh meer of minder op mn dashboard gaat mijn gedrag niet veranderen. Of is dit wel een noodzaak?

Ik heb op een gegeven moment geaccepteerd dat SoC een inschatting is, een richtgetal, geen absoluut getal zoals een tank met water. Op advies van velen hier een Smart Shunt gestoken en dat is nu mijn SoC indicator, de sturing is nog altijd de BMS'en in master/slave met DVCC.

Op zich was die BMS niet zo scheef maar ik heb een maatje die de JKBMS v19 heeft ipv de v15 die ik nu twee keer heb en die v19 ging echt alle kanten uit, totaal geen staat op te maken.

[cyclone]

@pegagus @Q 0,01V geeft iig minste kans tot grote stromen die mogelijk ongecontroleerd gaan lopen tussen de 2 accu’s. Hoe lager het verschil in Voltage hoe lager de stroom.

iets met de wet van Ohm. Waarom zou je het niet zo nauwkeurig doen als je toch bezig bent? Maar vooruit mocht 0,01V niet lukken probeer dan iig zo nauwkeurig mogelijk te werken.

De reden dat ik expliciet een multimeter / voltmeter benoem is dat de meeste BMS en die ik voorbij heb zien komen niet subliem gekalibreerd waren. De reden dat ik zelf een nieuwe multi meter heb gekocht die niet super duur was maar wel zeer nauwkeurig (zeker in vergelijking met mijn oude Fluke 77 II).

Dus neem dat ook even mee als je bezig bent en kalibreer je BMS op basis van 1 multimeter zodat ze allemaal ongeveer dezelfde meerwaarde weergeven. Bij mijn JK BMS en zat daar onderling toch meer verschil in dan ik verwachtte. Dergelijke waardes iig onderling gelijk trekken voorkomt ook gekke verschillen in SoC bijvoorbeeld.

[Q]

cyclone schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 18:26:
@pegagus @Q 0,01V geeft iig minste kans tot grote stromen die mogelijk ongecontroleerd gaan lopen tussen de 2 accu’s. Hoe lager het verschil in Voltage hoe lager de stroom.

iets met de wet van Ohm. Waarom zou je het niet zo nauwkeurig doen als je toch bezig bent? Maar vooruit mocht 0,01V niet lukken probeer dan iig zo nauwkeurig mogelijk te werken.

De reden dat ik expliciet een multimeter / voltmeter benoem is dat de meeste BMS en die ik voorbij heb zien komen niet subliem gekalibreerd waren. De reden dat ik zelf een nieuwe multi meter heb gekocht die niet super duur was maar wel zeer nauwkeurig (zeker in vergelijking met mijn oude Fluke 77 II).

Dus neem dat ook even mee als je bezig bent en kalibreer je BMS op basis van 1 multimeter zodat ze allemaal ongeveer dezelfde meerwaarde weergeven. Bij mijn JK BMS en zat daar onderling toch meer verschil in dan ik verwachtte. Dergelijke waardes iig onderling gelijk trekken voorkomt ook gekke verschillen in SoC bijvoorbeeld.

Multimeter is een goede tip.

Om twee accu’s zo nauwkeurig op voltage te krijgen kan veel tijd kosten en dan schiet je er weer voorbij en moet je gaan ontladen,of de andere accu bijladen. Mijn ervaring leert dat het meevalt. Probeer het gewoon even met een stroom tang op de kabel en dan weet je gewoon dat het goed zit. Door interne weerstand luistert het ook weer niet zo nauw. 55.1V en 54.8V is 0.3V verschil, zou ik wel aandurven, maar alleen met stroom tang als controle

[ Voor 17% gewijzigd door Q op 30-06-2026 19:01 ]

[pegagus]

@cyclone: met welke spanning laadt een Victors de accu’s? Dat ligt waarschijnlijk bij een lege accu een paar volt hoger. Sowieso, wanneer je halfvolle accu aansluit op het moment dat de ander geladen wordt, is de spanning op de busbar hoger dan beide accu’s en gaat er geen stroom lopen van de ene naar de andere accu.

[NTS]

pegagus schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 12:32:
Is 0,01V niet overdreven nauwkeurig?

Ja dat is flink overdreven. Bij 0.1 of 0.2V is de stroom ook niet groot en dat is veel makkelijker te meten.

[dummy]

NTS schreef op zondag 14 juni 2026 @ 19:59:
[...]

Ik Maar ik had geluk, want toen ik ze legde had ik al besloten om de DC kabels niet in de goot te leggen. Niet omdat ik die regel zo goed gelezen had, maar omdat het volgens NEN1010 sowieso de bedoeling is dat alle kabels geïsoleerd zijn voor de maximale stroom in zo'n goot. De DC kabels hebben meestal geen duidelijke isolatie rating en dingen als UTP kabels al helemaal niet.

Hi!
Zou jij bereid zijn om een foto te delen van hoe dit dan bij jou loopt?
Ik kan me voorstellen dat ze bij jou 'door de goot steken' (bijv. goot onder MP horizontaal, met de DC kabels die er verticaal doorheen steken). Heb jij ze nog ergens mee vast gezet of hangen ze gewoon los?

[NTS]

Ik heb twee horizontale goten. De bovenste is AC, 6cm diep, de kabels komen uit de bovenkant naar de Multiplussen. De onderste is DC, 10cm diep, de dikke DC kabels komen daar aan de bovenkant uit, voor de AC goot langs, rechtstreeks naar de omvormers. Voor de UTP kabels loopt een buisje uit de DC goot omhoog door de AC goot heen. Vast aan de muur, naar zo'n grijs invoer gat van de Multiplussen.

[NTS]

Oh toch een foto gevonden nog op m'n telefoon:

Die grijze buisjes gaan dus door de bovenste goot heen naar de onderste. Daar zitten de UTP kabels in, die wilde ik weg houden van de 230/400V van de AC kabels.

De DC voedingskabels heb ik zo open mogelijk gehouden zonder ze los te hebben hangen. Eigenlijk zegt Victron dat je ze helemaal niet in een goot moet leggen, maar ik wilde ze wel wat afgeschermd hebben tegen trekken. Ze komen aan de onderkant weer uit de onderste goot, de Lynx in. Heb ter compensatie kabels genomen met een hogere temperatuur rating dan Victron voorschrijft en het geheel onder maximale load met de IR camera nagelopen.

De goot is zo'n standaard Hager goot met ruime ventilatie gaten.

[ Voor 11% gewijzigd door NTS op 01-07-2026 00:03 ]

[dummy]

NTS schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 23:45:
Oh toch een foto gevonden nog op m'n telefoon: [Afbeelding]

Die grijze buisjes gaan dus door de bovenste goot heen naar de onderste. Daar zitten de UTP kabels in, die wilde ik weg houden van de 230/400V van de AC kabels.

De DC voedingskabels heb ik zo open mogelijk gehouden zonder ze los te hebben hangen. Eigenlijk zegt Victron dat je ze helemaal niet in een goot moet leggen, maar ik wilde ze wel wat afgeschermd hebben tegen trekken. Ze komen aan de onderkant weer uit de onderste goot, de Lynx in. Heb ter compensatie kabels genomen met een hogere temperatuur rating dan Victron voorschrijft en het geheel onder maximale load met de IR camera nagelopen.

De goot is zo'n standaard Hager goot met ruime ventilatie gaten.

Dank je wel en netjes! Vroeg het me idd af.
welk type zijn die groene kabels die je voor AC in/out gebruikt hebt? ik vind namelijk diverse opties als ik er op zoek hehe. Lijkt mij veel netter dan met losse installatie kabel te gaan werken.

[dummy]

In navolging van mijn vraag over de DC zijde ben ik tot de volgende AC zijde tekening gekomen.
Dit is met de componenten uit een eerder opgevraagde offerte gekomen. Daar zat geen tekening bij maar qua componenten leek mij dit de meest logische uitkomst. Zijn hier dingen aan te verbeteren of komt dit overeen met jullie setups?

Die HS in de garage zou overkill kunnen zijn, maar zo kan ik bij werkzaamheden in de garage altijd ook visueel er zeker van zijn dat de stroom eraf is en kan niemand per ongeluk in de meterkast de stroom er weer opzetten. Hoewel, bij nader inzien terwijl ik dit type, in zo'n situatie zou je mijn inziens de ALA en ZA uitzetten en in de meterkast de bypass omzetten. Dus waarschijnlijk laat ik de HS in de garage achterwege.

Ik twijfel wel over de AardLekAutomaat aan de Mp2 IN zijde. waarom zou die 300mA zijn ipv 30mA? Immers zijn de ALS in huis ook 30mA..

[edit]: tekening aangepast

[ Voor 9% gewijzigd door dummy op 01-07-2026 08:57 ]

[habbekrats]

@dummy Waarom zou je voor je omvormers nog een aardlek zetten ? Zou gewoon een 25A automaat nemen. Ik heb na mijn omvormer een 32A C automaat zitten. ( Komt ook dat ik nog PV heb aan de huiskant. De groene kabel is RZ1-K maar ik zou gewoon standaard grijs nemen wat iedereen gebruikt.

[NTS]

dummy schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 01:34:
[...]
welk type zijn die groene kabels die je voor AC in/out gebruikt hebt? ik vind namelijk diverse opties als ik er op zoek hehe. Lijkt mij veel netter dan met losse installatie kabel te gaan werken.

Losse installatiedraad mag niet in zo'n goot van NEN1010. Dan moet de goot dicht zijn, en ik wilde juist wel zo'n open goot ivm warmte.

YMVK zou prima zijn, maar ik kon geen soepele YMVK vinden in 3G6 en 3G10. Stugge kabel vind ik onhandig werken in een klein groepenkastje. Dus het is deze: https://groothandel.be/p/...-ad8-rz1-k3g6-cca-b-1000/
.

[dummy]

habbekrats schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 06:33:
@dummy Waarom zou je voor je omvormers nog een aardlek zetten ? Zou gewoon een 25A automaat nemen. Ik heb na mijn omvormer een 32A C automaat zitten. ( Komt ook dat ik nog PV heb aan de huiskant. De groene kabel is RZ1-K maar ik zou gewoon standaard grijs nemen wat iedereen gebruikt.

Dus de ALA/25A vervangen voor een normale 25A B-kar automaat?
Mij leek het logisch om voor de omvormers ook nog een standaard aardlek te zetten, zodat bij een aarlekfout in de omvormers die aardlek sneller afschakeld dan de selectieve in de meterkast.

Tweeledige vraag: Vanwaar de 32A C automaat?
Klopt mijn aanname omdat de MP2s meer dan 25A kunnen leveren?
Dan kan ik alleen de C-kar nog niet verklaren. Ik begrijp dat als je C-kar kiest, je ook (veel) moet gaan rekenen met kabel lengtes ed. weerstanden enzo. Iets waar ik niet op zit te wachten om verkeerd te doen ;)

Ik heb overigens m'n tekening even aangevuld (en vervangen in m'n vorige post) met m'n PV en de afstand tussen de meterkast en de garage waar alles komt (garage zit aan het huis, vandaar maar 1,5m).

PV wil ik achter de bypass zetten dat wanneer ik direct op t grid zit, de zonnepanelen ook nog gewoon kunnen werken.

[ Voor 8% gewijzigd door dummy op 01-07-2026 15:28 ]

[cyclone]

NTS schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 20:41:
[...]

Ja dat is flink overdreven. Bij 0.1 of 0.2V is de stroom ook niet groot en dat is veel makkelijker te meten.

dit had ik al benoemd en onderbouwd in mijn reactie erboven denk dat je die nog niet gelezen hebt.

[master1104]

Ik heb de multiplus aangesloten met 3G6 Neopreen kabel. Werkt erg prettig ivm de soepele kabel en ik meen ook dat Victron adviseert geen massieve kabel (ymvk) te gebruiken.

Bij soepele aders uiteraard wel aderhulsjes gebruiken.

[cyclone]

pegagus schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 20:03:
@cyclone: met welke spanning laadt een Victors de accu’s? Dat ligt waarschijnlijk bij een lege accu een paar volt hoger. Sowieso, wanneer je halfvolle accu aansluit op het moment dat de ander geladen wordt, is de spanning op de busbar hoger dan beide accu’s en gaat er geen stroom lopen van de ene naar de andere accu.

Dat ligt er maar net aan hoe jij je Multiplus in hebt gesteld, dus daar kan ik zo geen generiek antwoord op geven.

Ik heb gekozen voor 55,2V wat zo’n beetje de consensus is voor een volle lfp 16 cell accu.

En verder wat @Q ook aangaf gebruik ook zeker een ampere tang om de stromen te meten (en je bms te kalibreren). Ik heb 4 verschillende doosjes allemaal JK BMS (2 x V15 en 2xV19) waarbij de standaard meetwaardes behoorlijk uiteen liepen en dus wel de nodige aanpassing nodig hadden om allemaal de gelijke / juiste waardes aan te geven.

Heb hier ook uitvoerig over geschreven in dit topic als je even zoekt vindt je die post vast snel terug.


@master1104

Correct Victron adviseert idd soepele kabels en geen massieve voor de Multiplus. Heb hier zelf ook dezelfde keuze gemaakt als jij.

[ Voor 6% gewijzigd door cyclone op 01-07-2026 10:01 ]

[Jazsie]

cyclone schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 12:14:
@Marlon12 vol laden is een half advies, zeker als het om 2 verschillende BMS en gaat.

Zorg dat de spanningen van beide accu’s gelijk is op iig 0,01v op je multimeter. Essentieel dat je beide accu’s met dezelfde meter meet en niet uit gaat van de voltages die je leest op de displays!

Kortom beide accu packs met dezelfde volt/ multimeter meten en zorgen dat zo goed als identiek zijn.

Zo voorkom je dat er ongeoorloofde hoge stromen tussen de beide accu’s gaan lopen. (De ene gaat de andere “bijladen”in geval van spanning verschil)

En voor je ze überhaupt aanelkaar aansluit beide BMS en checken of de current limit goed staat (ik hanteer 60A aan charge en discharge current limit) mocht het dan misgaan grijpen die iig in als er te hoge stromen gaan lopen.

zo voorkom je gesmolten zekeringen en kabels ;-)

Daarom zei ik ook "even vol laden" en niet enkel "vol laden" .

Verder helemaal met je eens met je uitgebreide uitleg .

BIj deze dan ook gepinned

[Damic]

Vraagje voor de mensen met een 51.2V (48V) systeem. De 100% op wat hebben jullie die ingesteld? Ik zien nl veel de volgende tabel voorbij komen en had deze veiligheidshalve op 54V ingesteld maar volgens mij mag ik verder gaan!


Wat denken jullie daarvan?? Gewoon altijd op 58,4V zetten?

[ Voor 4% gewijzigd door Damic op 01-07-2026 18:44 ]

[habbekrats]

@Damic Ik heb gewoon 55,2V staan. Die misschien 1% extra capaciteit duwt je accu elke keer op de limiet 3,6-3,65 meet foutje.

Ik laad tot 55,2V daarna na x uur absorptie daalt de laadspanning naar 53,6V.

[Damic]

Dat is ook iets om mee rekening te houden. Ik was nu aan't denken om de batterij helemaal op te laden naar 58,4V en dan op 55V te zetten tot november dan nog eens een hele keer naar 100% laden juist voor de winter terug naar 55V tot april dan terug naar 58,4V voor 1 lading en dat terug tot november 55V. Dus telkens 6 maand van schommelingen da neven alle cellen terug tot leven wekken (in november gaat dat nogal raar doen volgens mij maar is volgens mij mogelijk) en dan terug schommelingen of 1x per jaar is ook mogelijk.

[hamsteg]

... Verkeerde topic...

[ Voor 95% gewijzigd door hamsteg op 01-07-2026 19:19 ]

[NTS]

master1104 schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 09:57:
Ik heb de multiplus aangesloten met 3G6 Neopreen kabel. Werkt erg prettig ivm de soepele kabel en ik meen ook dat Victron adviseert geen massieve kabel (ymvk) te gebruiken.

Bij soepele aders uiteraard wel aderhulsjes gebruiken.

Ja dat werkt echt veel beter. De reden dat ik RZ1-K heb genomen is dat die een geleider temperatuur tot 90 graden kunnen hebben. Neopreen kan dat niet altijd (sommige wel). NEN1010 heeft correcties voor kabels samen in één goot en verschillende tabellen voor 70 of 90 graden maximale temperatuur. Mijn AC-OUT is afgezekerd op 40A, met kabels die 90 graden kunnen hebben past het bij mij met 6mm2 AC-IN en 10mm2 AC-OUT, met 70 graden ging dat niet en moeten ze dikker.

[NTS]

cyclone schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 10:00:
[...]
Ik heb gekozen voor 55,2V wat zo’n beetje de consensus is voor een volle lfp 16 cell accu.

Ik ook. Lager werkt niet altijd met de balancers, hoger is onnodig.

[NTS]

Damic schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 19:06:
Dat is ook iets om mee rekening te houden. Ik was nu aan't denken om de batterij helemaal op te laden naar 58,4V en dan op 55V te zetten tot november dan nog eens een hele keer naar 100% laden juist voor de winter terug naar 55V tot april dan terug naar 58,4V voor 1 lading en dat terug tot november 55V.

Waarom wil je periodiek naar 58.4V? Dat is echt heel veel. Dan is je gemiddelde cell voltage eigenlijk al ruim boven wat je veilig wilt doen. Met een beetje onbalans zitten er dan cellen heel ver in het rood. En juist als je zo ver door duwt ga je verschillen tussen cellen zien.

[SkyFlyer]

SkyFlyer schreef op maandag 29 juni 2026 @ 22:44:
[...]

Weer een stapje verder, AC toevoer en retour vanuit de woning naar de garage getrokken, meterkast woning vervangen en AC installatie kast opgehangen en bedraad (zie foto), samen met een installateur en de 3x 6.5kW opgehangen:


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Stapje voor stapje verder,

DC breaker en SPD kast voor de panelen gemonteerd:



De lynx power in met adlers gemonteerd (bovenste is voor de MPTT 35mm2, daarom 150A:)



En Beny BDM-250 gemonteerd onder elke MP2 als DC schakelaar op de plus.

De 250/60 MPTT opgehangen.

De cerbo opgehangen.

En muurbeugeltje voor het 5 inch Victron streelpaneel.








Volgende stap:

Alle kabels maken en krimpen (moet de schoentjes nog bestellen) en kabelgoten bestellen, op maat maken en ophangen....

Etc. Etc.

[dummy]

Hmm ik zit toch nog een beetje te stoeien met het aansluitschema zoals weergegeven in m'n bericht dummy in "Zelf een powerwall bouwen"

De garage kant is in principe niet heel spannend. ik zit nu te denken om de automaat voor de MP2s te laten vervallen en de hoofdschakelaar te houden. Deze kabel is reeds afgezekerd door de aardlekautomaat in de meterkast,
Op basis van het maximaal nominaal vermogen van de 6k5's kan ik de automaat na de MP2's op 32A zetten. Tot zover niet zo heel ingewikkeld. Ik twijfel nog om de bypass naar de garage te halen zodat dit allemaal op 1 plek zit.

Waar ik nu een beetje over twijfel is wat te gebruiken als aardlekautomaat in de meterkast, na de hoofdschakelaar. De 63A is ruim voldoende om te voldoen aan max 80% bij nominaal gebruik.
Omdat je niet wilt dat hij eruit klapt zodra er op 1 van de fases in huis wat gebeurt, zou ik hier een 300mA/selectief plaatsen. Zodoende is de kabel beschermd maar valt niet het hele huis uit als er in huis iets gebeurt, want dan zou (als het goed is) alleen de betreffende aardlek van die groep uitvallen.

Vandaar de controle vraag: klopt mijn bovenstaande beredenatie en bijgewerkte tekening?
En levert dit geen problemen op zodra de bypass op rechtstreeks grid staat?

Wederom dank voor het lezen.

[Rimco]

@dummy waarom überhaupt een ALA en niet gewoon een ALS? Na de 3x25A hoofdzekering voegt die 3x63A automaat niks toe.

[Lord Anubis]

NTS schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 08:13:
[...]


Losse installatiedraad mag niet in zo'n goot van NEN1010. Dan moet de goot dicht zijn, en ik wilde juist wel zo'n open goot ivm warmte.
.

Hoe kom je daar bij datt er in die grijze goot geen losse installatie draad mag lopen? Of ik begrijp je verkeerd maar kan je dan laten zien waar dat staat?

[Jazsie]

NTS schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 22:01:
[...]

Ik ook. Lager werkt niet altijd met de balancers, hoger is onnodig.

Inderdaad, hier 3v als 0% en 3.45 als 100%.

Lord Anubis schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 01:35:
[...]

Hoe kom je daar bij datt er in die grijze goot geen losse installatie draad mag lopen? Of ik begrijp je verkeerd maar kan je dan laten zien waar dat staat?

Was het niet dat het wel mag maar enkel voor de zelfde stroomkring (groep)?

Volgens mij staat dat ergens in de NEN 1010:2020 521.6 maar dat weet ik niet zeker...

[NTS]

Lord Anubis schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 01:35:
[...]
Hoe kom je daar bij datt er in die grijze goot geen losse installatie draad mag lopen? Of ik begrijp je verkeerd maar kan je dan laten zien waar dat staat?

Tabel 52.A.1 de rij geïsoleerde geleider, kolom kabelgoot, toegestaan maar met opmerking A:

Geïsoleerde geleiders zijn toegelaten indien de kabelgoten ten minste een beschermingsgraad IP4X of IPXXD bieden en de afdekking slechts met behulp van gereedschap of met een doelbewuste actie kan worden verwijderd.

Geventileerde kabelgoot voldoet niet aan IP4X, daar zijn de gaten te groot voor.

[cyclone]

Ter aanvulling op bovenstaande en ook eerder al benoemd raad Victron ook soepele kabel aan voor het aansluiten op de multiplus.

Dus is het sowieso niet aan te raden om massieve installatie kabel te gebruiken.

[pegagus]

NTS schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 09:04:

Geventileerde kabelgoot voldoet niet aan IP4X, daar zijn de gaten te groot voor.

Formeel niet aanraakveilig.

[Willempie27]

cyclone schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 09:11:
Ter aanvulling op bovenstaande en ook eerder al benoemd raad Victron ook soepele kabel aan voor het aansluiten op de multiplus.

Dus is het sowieso niet aan te raden om massieve installatie kabel te gebruiken.

Ben nu nog bezig met bouwen en heb de ymvk maar eraf gehaal en wordt vandaag vervangen door neopreen kabel. Moet ook zeggen dat de afstand van de trekontlasting en aansluitblok ook erg klein is en minder geschikt voor vd draad.

[DavidZH]

pegagus schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 10:58:
[...]

Formeel niet aanraakveilig.

Tenzij de genoemde goot geplaatst is in een kast. Dan voldoet IP2x (objecten groter als 12,5mm).
Als dat niet zo was, had de industrie nu een aandachtspunt, met de manier waarop hun besturingen gebouwd zijn.

In de goot mag de ader enkel gesïoleerd zijn, maar die isolatie moet bestand zijn tegen het hoogste spanningsverschil dat in die goot voorkomt (bijv. H05... 500V, H07... 700V) maar veel signaalbekabeling, waaronder de meeste UTP, STP, FTP, enz. voldoen hier niet aan!

Zoals @NTS dat gedaan heeft met aparte goten is de beste oplossing. Je zou bijvoorbeeld ook de DC bekabeling in H05RN-F (= dubbel geïsoleerd) kunnen doen en die dan via een draadgoot die je op een afstandje van de montageplaat zet, van A naar B kunnen leiden. Dan is de warmte bij hoge stroom ook meteen een veel kleiner probleem.

[dummy]

Rimco schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 23:26:
@dummy waarom überhaupt een ALA en niet gewoon een ALS? Na de 3x25A hoofdzekering voegt die 3x63A automaat niks toe.

hehe hmja, 63A na een 25A doet idd niet zoveel nee. Goed punt.
En zonder de gegevens van de zekeringen van Stedin heeft een 25A automaat waarschijnlijk ook geen zin, omdat ik dan niet weet of die evt. sneller zou zijn dan de zekeringen van Stedin. Jammer, want heb liever dat m'n automaat uitschakeld dan dat ik Stedin moet bellen om er een nieuwe zekering in te draaien.

Maar alsnog zou het een ALA moeten zijn om de lijn van de meterkast naar de MP2s af te zekeren toch?
Of een ALS in de meterkast en een 25A automaat in de garage?

[Willempie27]

dummy schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 12:12:
[...]

hehe hmja, 63A na een 25A doet idd niet zoveel nee. Goed punt.
En zonder de gegevens van de zekeringen van Stedin heeft een 25A automaat waarschijnlijk ook geen zin, omdat ik dan niet weet of die evt. sneller zou zijn dan de zekeringen van Stedin. Jammer, want heb liever dat m'n automaat uitschakeld dan dat ik Stedin moet bellen om er een nieuwe zekering in te draaien.

Maar alsnog zou het een ALA moeten zijn om de lijn van de meterkast naar de MP2s af te zekeren toch?
Of een ALS in de meterkast en een 25A automaat in de garage?

Die smeltzekeringen zijn wel wat trager. Maar je hoort een selectiviteit in te bouwen en dan kom je op 16A uit. Je zou 20A nog kunnen proberen. Geen idee hoe andere dat hebben want ik zie veel 3 x MP5000 hangen en dat zou betekenen dat er geen selectiviteit is of het moet een 3 x 35A aansluiting zijn.

[NTS]

DavidZH schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 11:48:

[..] maar die isolatie moet bestand zijn tegen het hoogste spanningsverschil dat in die goot voorkomt (bijv. H05... 500V, H07... 700V) maar veel signaalbekabeling, waaronder de meeste UTP, STP, FTP, enz. voldoen hier niet aan!

Precies. Ik kon nergens UTP vinden met een duidelijke isolatie rating.

Dit is ook het issue met de AC en data kabels in één mantelbuis naar de garage leggen. Ik heb daar twee aparte buizen voor gebruikt, want zelfs UTP grond/buiten kabel heeft geen duidelijke isolatie rating.

Zoals @NTS dat gedaan heeft met aparte goten is de beste oplossing. Je zou bijvoorbeeld ook de DC bekabeling in H05RN-F (= dubbel geïsoleerd) kunnen doen en die dan via een draadgoot die je op een afstandje van de montageplaat zet, van A naar B kunnen leiden. Dan is de warmte bij hoge stroom ook meteen een veel kleiner probleem.

Ja als je dat doet kan je waarschijnlijk ook gewoon weer 70 graden PVC isolatie bij de DC kabels gebruiken. Want in een open draadgoot heb je veel meer marge met de warmte.

[NTS]

Willempie27 schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 14:07:
[...]
Maar je hoort een selectiviteit in te bouwen en dan kom je op 16A uit. Je zou 20A nog kunnen proberen. Geen idee hoe andere dat hebben want ik zie veel 3 x MP5000 hangen en dat zou betekenen dat er geen selectiviteit is of het moet een 3 x 35A aansluiting zijn.

Dat is aangepast, selectiviteit voor zekeringen/automaten is een keuze geworden in plaats van een harde eis.

[DavidZH]

NTS schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 14:19:
[...]

Precies. Ik kon nergens UTP vinden met een duidelijke isolatie rating.

Dit is ook het issue met de AC en data kabels in één mantelbuis naar de garage leggen. Ik heb daar twee aparte buizen voor gebruikt, want zelfs UTP grond/buiten kabel heeft geen duidelijke isolatie rating.

Maar daar is het geen probleem omdat de spanningsvoerende aders dubbel geïsoleerd zijn t.o.v. de UTP in de kabel. Dan mag het wel. Het wordt aangeraden om het gescheiden te houden maar dat komt vooral uit de industrie waar de voedingskabels meer EMC kunnen uitstralen naar de signaalkabels omdat de filtereisen minder streng zijn in die hoek van de energievoorziening.

NTS schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 14:24:
[...]

Dat is aangepast, selectiviteit voor zekeringen/automaten is een keuze geworden in plaats van een harde eis.

In de NEN1010 inderdaad, maar de Netcode (of hoe die tegenwoordig heet...) houdt er streng aan vast. Wat ik persoonlijk een gotspe vindt met hoe de huidige groepenkasten in NL worden gebouwd en de vraag naar hogere vermogens. We waren beter af geweest als alles net als FR en UK op enkelfase 80A had gezeten (mijn persoonlijke mening!).

[habbekrats]

In de NEN1010 inderdaad, maar de Netcode (of hoe die tegenwoordig heet...) houdt er streng aan vast. Wat ik persoonlijk een gotspe vindt met hoe de huidige groepenkasten in NL worden gebouwd en de vraag naar hogere vermogens. We waren beter af geweest als alles net als FR en UK op enkelfase 80A had gezeten (mijn persoonlijke mening!).

Alleen niet verplicht voor consumenten.

[DavidZH]

habbekrats schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 16:00:
[...]

Alleen niet verplicht voor consumenten.

Correct, maar als het wordt aangelegd door een professional (wat zeker 80% van de wijzigingen omvat), zal die WEL vasthouden aan selectiviteit. In het Elektra huisinstallatietopic zijn genoeg verhalen te vinden.

[habbekrats]

DavidZH schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 16:05:
[...]

Correct, maar als het wordt aangelegd door een professional (wat zeker 80% van de wijzigingen omvat), zal die WEL vasthouden aan selectiviteit. In het Elektra huisinstallatietopic zijn genoeg verhalen te vinden.

In NL bepaald de eigenaar hoe je de installatie onderhoud/aanpast. Mocht je nog smeltpatronen in je netbeheerder aansluitingen hebben zitten dan breng je je zelf in de problemen. Ik heb 25A D automaten dan zijn net veredelde spijkers en worden niet meer door Enexis toegepast zover ik weet.

[Rimco]

dummy schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 12:12:
[...]
Maar alsnog zou het een ALA moeten zijn om de lijn van de meterkast naar de MP2s af te zekeren toch?
Of een ALS in de meterkast en een 25A automaat in de garage?

Deze zekeringen van je netbeheerder zijn er dan om de lijn naar de MP2 te beveiligen. Met de juiste peak shaving instellingen en kabeldikte geen probleem en zal er in de praktijk nooit uitvliegen. Extra automaten (of dus een ALA) voegen niks toe of je moet jezelf gaan beperken tot minder dan 3x25A.

En ja, als je in die anderhalve meter kabel kortsluiting krijgt moet je wel gaan bellen, maar dat zou je ook hebben als je kortsluiting hebt in de bekabeling binnen de groepenkast. Zolang de kabels dik genoeg zijn is het wel gewoon veilig.

En alleen omdat het spul van Victron niet dubbel geïsoleerd is, wil je liever wel een ALS. Anders moet je ook gaan kijken naar de aardverspreidingsweerstand etc.

[NTS]

Rimco schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 16:59:
[...]
En ja, als je in die anderhalve meter kabel kortsluiting krijgt moet je wel gaan bellen, maar dat zou je ook hebben als je kortsluiting hebt in de bekabeling binnen de groepenkast. Zolang de kabels dik genoeg zijn is het wel gewoon veilig.

Bij een echte volle kortsluiting maakt het ook geen verschil. Dat kan zomaar honderden tot duizenden ampere zijn, dan gaan je hoofdzekering en automaat tegelijk. Ook als de automaat 16A is en de hoofdzekering 25A.

[GJzon]

dummy schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 22:36:
Hmm ik zit toch nog een beetje te stoeien met het aansluitschema zoals weergegeven in m'n bericht dummy in "Zelf een powerwall bouwen"

De garage kant is in principe niet heel spannend. ik zit nu te denken om de automaat voor de MP2s te laten vervallen en de hoofdschakelaar te houden. Deze kabel is reeds afgezekerd door de aardlekautomaat in de meterkast,
Op basis van het maximaal nominaal vermogen van de 6k5's kan ik de automaat na de MP2's op 32A zetten. Tot zover niet zo heel ingewikkeld. Ik twijfel nog om de bypass naar de garage te halen zodat dit allemaal op 1 plek zit.

Waar ik nu een beetje over twijfel is wat te gebruiken als aardlekautomaat in de meterkast, na de hoofdschakelaar. De 63A is ruim voldoende om te voldoen aan max 80% bij nominaal gebruik.
Omdat je niet wilt dat hij eruit klapt zodra er op 1 van de fases in huis wat gebeurt, zou ik hier een 300mA/selectief plaatsen. Zodoende is de kabel beschermd maar valt niet het hele huis uit als er in huis iets gebeurt, want dan zou (als het goed is) alleen de betreffende aardlek van die groep uitvallen.

Vandaar de controle vraag: klopt mijn bovenstaande beredenatie en bijgewerkte tekening?
En levert dit geen problemen op zodra de bypass op rechtstreeks grid staat?

Wederom dank voor het lezen.

Je zou even op het Victron forum moeten lezen. Daar zijn ook al verscheidene schema's uitgewerkt, zoals jij 't zou willen. Bijv.: Voorbeeld met Victron
Als je zoekt op afbeeldingen (keuzevak bovenin naast 'TS'), krijg je genoeg input.

[GJzon]

Willempie27 schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 14:07:
[...]

Die smeltzekeringen zijn wel wat trager. Maar je hoort een selectiviteit in te bouwen en dan kom je op 16A uit. Je zou 20A nog kunnen proberen. Geen idee hoe andere dat hebben want ik zie veel 3 x MP5000 hangen en dat zou betekenen dat er geen selectiviteit is of het moet een 3 x 35A aansluiting zijn.

Selectiviteit is geen dwang meer. N.a.v. het vele gebruik van omvormers. Ik zou met een 3x25A aansluiting gewoon een 20 A schakelaar nemen in de hoofdgroepenkast. In de garage maak je een kleine onderverdeelkast met een hoofdschakelaar, ALS en B16 automaat.
Mooiste is om in de groepenkast een ALS te nemen van 300 mA en in de garage een ALS 100 mA (als je omvormer dit als voldoende beschouwd, zie documentatie). Dan voldoe je aan de 3 op1 regel en heb je voldoende selectiviteit. In het ergste geval neem je een selectieve aardlekschakelaar van 300 mA. Zit je helemaal safe,

[SkyFlyer]

SkyFlyer schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 22:23:
[...]

Stapje voor stapje verder,

DC breaker en SPD kast voor de panelen gemonteerd:

[Afbeelding]

De lynx power in met adlers gemonteerd (bovenste is voor de MPTT 35mm2, daarom 150A:)

[Afbeelding]

En Beny BDM-250 gemonteerd onder elke MP2 als DC schakelaar op de plus.

De 250/60 MPTT opgehangen.

De cerbo opgehangen.

En muurbeugeltje voor het 5 inch Victron streelpaneel.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]


Volgende stap:

Alle kabels maken en krimpen (moet de schoentjes nog bestellen) en kabelgoten bestellen, op maat maken en ophangen....

Etc. Etc.

Pfff... Het blijft een dure hobby. Maar heb na veel puzzelen nu hopenlijk de laatste bestellingen gedaan:


4 meter 60x120 bedradingskoker

4 meter 60x80 bedradingskoker

2 meter 60x60 bedradingskoker

(Hager Tehalit)

(Blauwe 😅) Netwerkkabels,

ve.direct kabel,

Eindaderhulsen (16m2 en 35mm2)

kabelschoenen 16mm2 M5 (MPTT) en M6 (MP2 en Yixiang) (Klauke)

Kabelschoenen 35mm2 M8 (MPTT, Cimco

40x kabelschoenen 70mm2 M8 (de rest, Cimco)

3 aarde vereffening rails (OBO)

25 meter neopreen 3x 6mm2 (H07RN-F)

25 meter 16mm2 aardedraad...

💸💸💸

Verder de straat weer dicht gelegd, nu de temperatuur wat aangenamer was 😅

[Gerritjuh]

SkyFlyer schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 21:06:
[...]

Pfff... Het blijft een dure hobby. Maar heb na veel puzzelen nu hopenlijk de laatste bestellingen gedaan:


4 meter 60x120 bedradingskoker

4 meter 60x80 bedradingskoker

2 meter 60x60 bedradingskoker

(Hager Tehalit)

(Blauwe 😅) Netwerkkabels,

ve.direct kabel,

Eindaderhulsen (16m2 en 35mm2)

kabelschoenen 16mm2 M5 (MPTT) en M6 (MP2 en Yixiang) (Klauke)

Kabelschoenen 35mm2 M8 (MPTT, Cimco

40x kabelschoenen 70mm2 M8 (de rest, Cimco)

3 aarde vereffening rails (OBO)

25 meter neopreen 3x 6mm2 (H07RN-F)

25 meter 16mm2 aardedraad...

💸💸💸

Verder de straat weer dicht gelegd, nu de temperatuur wat aangenamer was 😅

Ik kan je de hand schudden als het om de kosten gaat, ik ben ook in de bestel fase terecht gekomen. Bijna geen ruimte mee om nog aanpassingen te doen, maar het budget jaag je er zo doorheen.

Ik heb je foto's met aandacht bekeken, voor je wandje met OSB en gipsvezelplaat trok mijn aandacht, strak gemaakt en heb ik overwogen.

Maar dan valt me toch nog iets op, daarboven zie ik houten balken en plafond. Ik kan de muur niet inschatten, maar als je die mooie constructie hebt gemaakt voor de brandveiligheid, pak je het plafond dan ook nog aan?

Ik zie er zelf trouwens vanaf om te werken met OSB en gipsvezelplaat. Ik heb een muur van gipsbeton en als ik goed geïnformeerd ben is dat voldoende brandwerend.

[SkyFlyer]

Gerritjuh schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 21:26:
[...]

Ik kan je de hand schudden als het om de kosten gaat, ik ben ook in de bestel fase terecht gekomen. Bijna geen ruimte mee om nog aanpassingen te doen, maar het budget jaag je er zo doorheen.

Ik heb je foto's met aandacht bekeken, voor je wandje met OSB en gipsvezelplaat trok mijn aandacht, strak gemaakt en heb ik overwogen.

Maar dan valt me toch nog iets op, daarboven zie ik houten balken en plafond. Ik kan de muur niet inschatten, maar als je die mooie constructie hebt gemaakt voor de brandveiligheid, pak je het plafond dan ook nog aan?

Ik zie er zelf trouwens vanaf om te werken met OSB en gipsvezelplaat. Ik heb een muur van gipsbeton en als ik goed geïnformeerd ben is dat voldoende brandwerend.

Dank voor het compliment. Onze (vrijstaande) garage is, net als ons huis, een hout skelet traditionele stapel bouw, dus de muren zijn steen, naar de (verdieping) vloeren zijn hout.
De voorzetwand van OSB is gemaakt om een vlakke wand te creëren waarom makkelijk alles gemonteerd kan worden. Ipv van het oude beschadigde stucwerk uit 1964 😅. De Fermacell zit daarvoor met name als hitteschild bij de omvormers en MPTT.

Als de boel in de fik gaat is de garage weg, anders moet ik er een complete brandwerende inbouwkast omheen maken en daar heb ik (nog 😅) geen plannen voor.

Edit: verkeerde bouwkundige term gebruikt, weer wat nieuws geleerd!

[ Voor 3% gewijzigd door SkyFlyer op 05-07-2026 07:10 ]

[bbbrumbrum]

SkyFlyer schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 21:36:
[...]


Dank voor het compliment. Onze (vrijstaande) garage is, net als ons huis, een hout skelet bouw, dus de muren zijn steen, naar de (verdieping) vloeren zijn hout.
De voorzetwand van OSB is gemaakt om een vlakke wand te creëren waarom makkelijk alles gemonteerd kan worden. Ipv van het oude beschadigde stucwerk uit 1964 😅. De Fermacell zit daarvoor met name als hitteschild hij de omvormers en MPTT.

Als de boel in de fik gaat is de garage weg, anders moet ik er een complete brandwerende inbouwkast omheen maken en daar heb ik (nog 😅) geen plannen voor.

Uh houtskelet (HSB) is niet enkel houten verdiepingsvloeren... Verre van.

[cyclone]

SkyFlyer schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 21:

Als de boel in de fik gaat is de garage weg, anders moet ik er een complete brandwerende inbouwkast omheen maken en daar heb ik (nog 😅) geen plannen voor.

Precies dit ! En die brandwerende inbouwkast doet precies helemaal niets gezien een accu gewoon je hele garage platbrand.

Valt namelijk niet of nauwelijks te blussen, daar gaat geen brandweerman zijn leven voor wagen. Als een accu gaat mag je de ruimte waar hij hangt direct als verloren beschouwen.

Waarom dan?

Nou heel simpel, een accu die zich in een thermische runaway bevind gast enorm af, die gassen zijn enorm giftig. Tel daarbij op dat een accu niet of nauwelijks te blussen is, en dus pas uit gaat als alle opgeslagen energie ongecontroleerd is vrijgekomen.

Maatregelen als brandwerende materialen zijn enkel brandvertragend en kunnen je genoeg tijd geven om te vluchten en eventueel te laten blussen door de brandweer.

De meeste doden / slachtoffers bij brand worden veroorzaakt door inademing van giftige rook of gassen (rookgassen), onlangs nog een goed voorbeeld hiervan op nu.nl (zal zo de link even opzoeken).

Een accu brand is per direct einde oefening en een brandweer zal enkel het pand ingaan als er levens gered moeten worden. Het pand / ruimte an sich zullen ze gecontroleerd laten uitbranden.

En daarom alleen al wil je nooit je accu’s in huis waar je woont / slaapt. Zoals @SkyFlyer dus ook heel goed doet. In een garage met die zooi en heb je die niet gooi het dan buiten tegen de buitenmuur. Ja dat is in de wintermaanden niet ideaal. Maar je slaapt toch echt een stuk lekkerder met die reut buiten je huis.

Kortom well done !

[pegagus]

Hoe vaak ontbrandt een accu nu echt spontaan? Een beetje op basis van zoeken:

• 100.000 vluchten per week
• 2 incidenten per week
• 200 pasagiers gemiddeld per vlucht (pure gok)

En dan hebben we het over li-ion, met vaak ombestemde komaf en kwetsbaar wegens vallen.

Op basis van bovenstaande een kans van 1/10 miljoen. En lang niet alle gevallen branden daadwerkelijk. Nu heeft je thuisbatterij vaak een veelvoud van 16 cellen, maar de chemie en de manier van gebruiken maakt de kans wel weer veel kleiner.

Of het klopt, geen flauw idee. Ik denk dat dat de kans op kortsluiting in de accu van je telefoon of andere apparaten met een li-ion accu een stuk hoger is en meer aanleiding geeft om je zorgen te maken.

[SkyFlyer]

Ik maak mij ook niet zorgen om brand vanaf de accu, hoewel de contactpunten waar hitte kan ontwikkelen met de 100-200A+ systemen bij thuisaccus veel groter zijn dan de mA stromen van mobiele applicaties.

Maar als er brand is, en de cellen gaan afgassen heb ik liever dat mijn garagedeur door de tuin vliegt, dan de gevel van de woning waar ik in slaap.

[NTS]

Ja, eens. Het grotere risico van ESS is volgens mij de setup om de batterij heen, niet de cellen zelf. Een slecht contact met 200A kan snel heel warm worden.

[cyclone]

@pegagus
Je kunt er niets zinnigs van zeggen bij zelfbouw (let even op het topic van deze draad ) juist dan ligt er een groter risico op fouten op de loer. Dat wil niet zeggen dat dit voor alle DIY oplossingen geldt er zullen ook zeker zijn die veiliger zijn dan een commerciele oplossing.

Lang verhaal kort stel je hebt gelijk dan is en blijft het een laag risico maar een grote impact.
(kleine kans volgens jou echter ALS het mis gaat is de kans op slachtoffers erg groot).

Op basis van "low risk high impact" wordt er in mijn vakgebied dit niet weggewijfd alszijnde ach kleine kans doen we niets mee, maar i.v.m. de enorme impact juist veel mitigerende maatregelen genomen.

En je kunt dit risico geheel elimineren door je accu's niet in "living quarters" te installeren maar in ruimtes die je bij een incident direct kunt opofferen.

Dus maak het zo klein als je wilt, er is gewoon een kans (zonder dat je er nota bene een fout voor hoeft te hebben gemaakt in je DIY installatie) dat b.v. een cell slecht is i.v.m. een fout in productie proces dat er toch iets misgaat. Dat kun je botweg niet weten.
Dat risico neem je niet weg, je hebt wel invloed op de impact door de accu dus in een ruimte te plaatsen waarbij er geen of nauwelijks schade voortvloeit als het ondanks die kleine kans toch mis gaat.

Aan u om die overweging te maken, als je er maar wel serieus over na hebt gedacht en het een weloverwogen beslissing is (geweest).
In mijn hoofd kom je dan altijd uit op een installatie buiten je woonhuis (buiten of in een garage / schuurtje oid) maar niet iedereen denkt (gelukkig ook maar) zoals ik blijkbaar.

[pegagus]

Grootste gevaar zit hem dan in het zelf krimpen van de kabels.

Vorige week aan een collega's gevraagd hoe we dat op het project doen. Die gaf als antwoord dat de krimptang zelf aangeeft dat er voldoende kracht is gezet. Dat betrof voedingskabels voor een verdeelinstallatie met meer ampere's dan een thuisaccu (wel AC).

[Q]

pegagus schreef op maandag 6 juli 2026 @ 12:34:
Grootste gevaar zit hem dan in het zelf krimpen van de kabels.

Vorige week aan een collega's gevraagd hoe we dat op het project doen. Die gaf als antwoord dat de krimptang zelf aangeeft dat er voldoende kracht is gezet. Dat betrof voedingskabels voor een verdeelinstallatie met meer ampere's dan een thuisaccu (wel AC).

Misschien wel aardig ter context en om het risico te relativeren:
YouTube: $19 VS $499 Crimper! Professional VS DIY! Hammer VS Crimper! Who wil...

Belangrijkste is natuurlijk dat je nadat je je systeem in gebruik neemt een goede, langdurige stress test uitvoert (max laden / ontladen) en alle krimps voelt en meet(!).

In bedrijfsmatige omgevingen moet je snel werken en vertrouw je op de gecertificeerde en gekalibreerde tools. Ik vind dat te vaak naar 'projecten' of bedrijfsmatige installaties en toepassingen wordt gekeken en dan een beetje de indruk wordt gewekt dat als je het niet op die manier aanpakt dat het minder veilig zou zijn. Het gaat me niet om de specifieke opmerking van Pegasus, meer het algemene idee.

Dat gaat wat mij betreft totaal voorbij aan de context waarin we opereren, misschien een beetje een thema waar ik hier wel vaker over klaag / zeur, maar het maakt wel uit.

[ Voor 24% gewijzigd door Q op 06-07-2026 14:46 ]

[pegagus]

Brand is brand. Natuurkunde kijkt niet naar de omstandigheden. Juist omdat je niet dat gecertificeerde apparatuur hebt en zelf de boel samenstelt, is het wel een belangrijk aandachtspunt.

Ik denk niet dat je met voelen kan bepalen of iets voldoende gekrimpd is. Dan kom je toch uit op inderdaad voluit belasten en een warmtecamera om te zien dat de verbindingen niet buitensporig warm worden. Maar zelfs één van de lidl kost al 130- euro. Maar wellicht kan je ook wat met een oventhermometer (mits je weet hoe warm het mag worden).

[Q]

pegagus schreef op maandag 6 juli 2026 @ 15:20:
Brand is brand. Natuurkunde kijkt niet naar de omstandigheden. Juist omdat je niet dat gecertificeerde apparatuur hebt en zelf de boel samenstelt, is het wel een belangrijk aandachtspunt.

Bij een zelfbouw installatie mitigeer je de risico's op een andere manier dan je zou doen in een bedrijfssituatie omdat je budget kleiner is maar je opereert niet onder tijdsdruk...

Ik proef toch een beetje dat mij punt nog steeds niet helder is en dat is meer mijn probleem dat ik niet goed in staat ben om mijn punt helder te verwoorden.

Ik denk niet dat je met voelen kan bepalen of iets voldoende gekrimpd is. Dan kom je toch uit op inderdaad voluit belasten en een warmtecamera om te zien dat de verbindingen niet buitensporig warm worden. Maar zelfs één van de lidl kost al 130- euro. Maar wellicht kan je ook wat met een oventhermometer (mits je weet hoe warm het mag worden).

Met voelen onder max belasting is niets mis om een eerste indruk te krijgen en alles even na te lopen. Maar ik zou zeker ook niet klooien met een oven thermometer maar gewoon een IR thermometer van een paar tientjes halen bij een bouwmarkt. Het kan best praktisch.

Een warme camera is leuk, maar dat is inderdaad van een dergelijke prijs dat je - zeker voor eenmalig gebruik - dat gewoon niet kunt verantwoorden. Nu houden mensen hier vaak wel van geld uitgeven aan speeltjes, het is voor velen hier ook hobby waar geld niet zoveel uitmaakt (laten we eerlijk zijn ) maar wie toch op de centen wilt letten kan toch voldoende veiligheid creëren, je ruilt dan geld in voor tijd.

[ Voor 5% gewijzigd door Q op 06-07-2026 16:20 ]

[pegagus]

Veiligheid kun je niet uitdrukken in termen van tijd versus geld. Of je moet er weel heel lang bij gaan staan. Infrarood thermometer kende ik nog niet (anders dan zo’n oording).

[cyclone]

@Q Eindelijk zijn we het een keer NIET met elkaar eens 😉.

Een warmtebeeld camera van 130 euro is prima te verantwoorden naar mijn mening.

Een beetje thuis accu kost je zo 2500 euro, er dient sowieso wat specialistisch gereedschap gekocht te worden (de krimp tang voor de bekabeling b.v.) die echt maar eenmalig wordt ingezet.

Dan is 130 euro voor een warmtebeeldcamera helemaal niet gek, zeker niet omdat je deze ook kunt gebruiken voor het opsporen van warmteverlies in je isolatie van je huis. Zo’n ding gebruik je niet vaak maar is stiekem best universeel inzetbaar.

En even he, je hoeft maar 1 klein foutje te vinden en die camera heeft zichzelf direct terugbetaald. Want een sluiting / issue in bekabeling/ slecht contact veroorzaakt heel snel meer dan 130 euro aan schade.

Maar als je hem kunt lenen is dat natuurlijk ook een prima optie !

[SkyFlyer]

En dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig welke camera jullie aanraden

[SmoothTweaker]

SkyFlyer schreef op maandag 6 juli 2026 @ 18:09:
En dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig welke camera jullie aanraden

Dat wou ik net vragen. Lijkt mij ook een goede investering voor wat zekerheid.

[SkyFlyer]

Ik ben gegaan voor een Topdon TC001 Max. Ga hem dan deze winter ook gebruiken voor verwarming en isolatie afstelling... 😅. Wat ik op de diverse fora kon vinden is de hoge resolutie van de TC001 en de TC001 Max erg behulpzaam. En bij de max maakt de dubbele camera het zoeken naar details makkelijker, en kunnen mensen met een speelgoed Telefoon (Apple 😆) hem ook gebuiken...

(Ik had vorig jaar al eens gezocht voor verwarming en isolatie, kwam toen ook op hetzelfde toestel uit, vandaar nu maar doorgezet)

[ Voor 14% gewijzigd door SkyFlyer op 06-07-2026 19:34 ]

[Ramtka]

SkyFlyer schreef op maandag 6 juli 2026 @ 19:33:
Ik ben gegaan voor een Topdon TC001 Max. Ga hem dan deze winter ook gebruiken voor verwarming en isolatie afstelling... 😅. Wat ik op de diverse fora kon vinden is de hoge resolutie van de TC001 en de TC001 Max erg behulpzaam. En bij de max maakt de dubbele camera het zoeken naar details makkelijker, en kunnen mensen met een speelgoed Telefoon (Apple 😆) hem ook gebuiken...

(Ik had vorig jaar al eens gezocht voor verwarming en isolatie, kwam toen ook op hetzelfde toestel uit, vandaar nu maar doorgezet)

Voor een iets zachter prijsje een Thermal Master P1 gekocht met een resolutie van 320 * 240. Dit plaatje van mijn meterkast genomen terwijl de auto aan het laden was



De helderste leiding is van de load balancer. De andere twee kabels die naar beneden lopen gaan naar de onderverdeler voor de ESS

[SkyFlyer]

offtopic:
De thermal master P1 sensor is 160x120, met software upscaling

Maar dan komt de Topcon inderdaad sowieso wel goed.

[Q]

pegagus schreef op maandag 6 juli 2026 @ 17:46:
Veiligheid kun je niet uitdrukken in termen van tijd versus geld.

Je kunt een gewenst niveau van veiligheid bereiken op verschillende manieren die ieder hun eigen prijskaartje en benodigde tijd kosten om uit te voeren, dat lijkt me evident toch?

Of je moet er weel heel lang bij gaan staan. Infrarood thermometer kende ik nog niet (anders dan zo’n oording).

Bij een stress test in het begin blijf je er in de eerste periode even bij ja. En dan kom je af en toe terug om monsters te nemen. Niets mis mee om gewoon met je handen eerst eens grofweg te voelen waar eventuele warmte vandaan komt om dan met een IR thermometer beter te meten. Ik denk dat ik het idee hier niet verder hoef toe te lichten, simpel, maar kost meer tijd.

[Q]

cyclone schreef op maandag 6 juli 2026 @ 17:59:
@Q Eindelijk zijn we het een keer NIET met elkaar eens 😉.

Een warmtebeeld camera van 130 euro is prima te verantwoorden naar mijn mening.

Een beetje thuis accu kost je zo 2500 euro, er dient sowieso wat specialistisch gereedschap gekocht te worden (de krimp tang voor de bekabeling b.v.) die echt maar eenmalig wordt ingezet.

Dan is 130 euro voor een warmtebeeldcamera helemaal niet gek, zeker niet omdat je deze ook kunt gebruiken voor het opsporen van warmteverlies in je isolatie van je huis. Zo’n ding gebruik je niet vaak maar is stiekem best universeel inzetbaar.

En even he, je hoeft maar 1 klein foutje te vinden en die camera heeft zichzelf direct terugbetaald. Want een sluiting / issue in bekabeling/ slecht contact veroorzaakt heel snel meer dan 130 euro aan schade.

Maar als je hem kunt lenen is dat natuurlijk ook een prima optie !

Als je kijkt naar de kosten van het speciale gereedschap wat je nodig hebt voor een thuisaccu dan kun je gerust stellen dat thuis accu's echt hobby projecten zijn die geld mogen kosten en niet in een 'redelijke termijn' hun investering terug verdienen.

En dan komt er ook weer een FLIR camera bij en dan denk ik, welk risico wordt precies door een FLIR camera afgedekt wat ik niet op een goedkopere manier net zo goed kan afdekken?

Sorry, maar jij gaat niets ontdekken met zo'n FLIR camera wat ik niet met mijn handen ga vinden.
Gewoon heel ouderwets met je blote knuisten voelen. Nauwkeurig genoeg om te weten of er iets loos is of niet.

Ik snap wel dat heel veel mensen stiekem altijd al zo'n FLIR camera speelgoedje wilden hebben, maar ik zie het niet als noodzakelijk om de gewenste veiligheid te realiseren.

Dat je overigens in een bedrijfssituatie snel moet werken en FLIR dus handiger is, ook voor bewijsvoering top is, snap ik helemaal.

En de cynicus in mij ziet hier mensen al lekker met hun FLIR camera spelen en zich dan veilig wanen en zich nooit hebben verdiept in IR reflecties en gaat het alsnog mis omdat ze niet even gewoon ter controle hier en daar even met hun hand voelden.

[cyclone]

SkyFlyer schreef op maandag 6 juli 2026 @ 18:09:
En dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig welke camera jullie aanraden

Ik ben voor de FLIR one gegaan, plak ik onder mijn IPhone en werkt prima.

Gebruik ik ook voor het waterzijdig inregelen van mijn vloerverwarming, opsporen van de vloerverwarmingbuizen als ik in de vloer moet boren,opsporen van isolatie lekken, fout zoeken in elektronica, opsnorren van issues in data centers en dus ook in gebruik om mijn accu’s na montage en EMS systeem te controleren.

Kan dat met de hand? Ja vast maar kans dat je dan wat mist is wel groter dan als je dit met een thermische camera doet, die felle kleur van een hotspot mis je botweg niet.

Heb de mijne overigens 2de hands op de kop getikt, accu was naar de ballen en die voor een prikkie vervangen. Hoeft de wereld niet te kosten dus.

[NTS]

Ik heb ook een simpele Thermal Master, werkt prima voor grof werk. Gebruik die ook voor inspecties aan groepenkasten.

Voor de DC kant nog een toevoeging naast de warmte camera: Pak de multimeter en meet onder hoge stroom het spanningsverschil. Één probe op de busbar en de andere op de plus of min aansluiting van de Multiplus. Dus plus naar plus. Je ziet dan een 0.nogwat volt verschil, dat komt door de weerstand van je krimpjes en zekeringen. Zelfde tussen batterij en busbar.

Bij 150A of 200A ofzo kan je vrij precies uitrekenen wat de weerstand is. Een hoge weerstand zie je nog eerder dan een hotspot op de warmte camera.