LED's branden zachtjes wanneer uitgeschakeld, lekstroom?

[hansdegit]

Constant 19v, dan weer eens 18,9 dan eens 19,1. Die multimeter is niet super accuraat

Die 2 mA heb ik berekend. Is eigenlijk een aanname, gebaseerd op het standbyverbruik van de dimmer dat volgens de specs 0,5W zou zijn.

Ik heb geen weerstanden in huis, moet straks even naar de lokale hobbyshop. En dan vraag ik dus om 100K en 150K. AllesKan had het over een 1W exemplaar, wat is dat?? Een speciaal type ofzo?

[Techneut]

In zo eenvoudig mogelijke taal een klein stukje theorie, bij alle weerstanden die je gaat kopen moet je altijd naast de weerstandswaarde ook het vermogen opgeven dat hij moet verstouwen. Groter vermogen betekent eenvoudig grotere afmetingen waardoor hij beter z'n warmte aan de omgeving kwijt kan. Weerstanden van zeer hoog vermogen zitten zelfs vaak op een koellichaam.
Het vermogen wordt aangegeven met de letter P en P = I²R of andersom gerekend P = U² /R. I is de stroom die er door moet gaan, U is de spanning die er over komt te staan, het is maar net welke van de twee je bekend zijn.
Waar je met eentje van gelijke weerstandswaarde bij 2 volt misschien kan volstaan met een piepklein gevalletje, moet je bij netspanning, van 100 maal zo'n hoge spanning rekening houden met 100² zoveel vermogen, lees warmteafgifte. En dan mag duidelijk zijn dat het piepkleine exemplaartje niet meer volstaat.
Misschien ten overvloede, die 1 W betekent dus eentje met een vermogen van 1 watt een middelgroot exemplaar.

[ Voor 5% gewijzigd door Techneut op 11-07-2015 14:29 ]

[hansdegit]

Nou, ik heb zo'n 1W exemplaar van 150kOhm parallel aan het lampje: geen effect, alle lampjes aan de dimmer blijven heel vaag branden.

Voor de grap twee weerstanden in serie gezet en dat geheel parallel geschakeld aan een lamp: geen effect.
Ik begrijp er steeds minder van en neig naar het aanschaffen van een 35W halogeenlamp...

Ik waardeer jullie bijdragen overigens enorm, bedankt daarvoor.

p.s. Ook nog EUR 0,70 achter de wagen voor de twee weerstanden

[ Voor 8% gewijzigd door hansdegit op 11-07-2015 14:43 ]

[DukeBox]

Als er eerst 10 halogeen lampen aan de dimmer hingen gok ik dat de dimmer een 150watt+ is. En daardoor niet geschikt is voor 10x2 watt aan led.

[Techneut]

Je moet die twee ook niet in serie zetten om zoiets te proberen, want dan werk je je zelf tegen. Je verdubbelt dan namelijk bij gelijke weerstanden de waarde. Bij parallel schakelen, wederom bij gelijke weerstanden halveer je die waarde.
Dus in serie krijg je 300 kohm, parallel 75 kohm.

Nog niet aan gedacht, ik heb namelijk ooit dimmers gehad, nu al heel lang niet meer, maar wat DukeBox opmerkt is ook een goede opmerking. Dat voorstel van die halogeenlamp vind ik zonde van het energieverbruik. Ter vergelijking, die heeft als hij staat ingeschakeld een weerstand van ruim 1500 ohm.

[ Voor 15% gewijzigd door Techneut op 11-07-2015 15:02 ]

[hansdegit]

DukeBox schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 14:51:
Als er eerst 10 halogeen lampen aan de dimmer hingen gok ik dat de dimmer een 150watt+ is. En daardoor niet geschikt is voor 10x2 watt aan led.

De lampen zijn Masterled Dimtones van Philips, 4W per stuk en werken prima met deze dimmer (die overigens 420W kan leveren); dat wordt ook door Philips beaamd.

@Techneut:
Jij stelt dus voor om de twee weerstanden parallel aan de 9 lampjes te hangen? Ik ga het meteen proberen.

edit: no sigar ....

[DukeBox]

hansdegit schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 15:11:
De lampen zijn Masterled Dimtones van Philips, 4W per stuk en werken prima met deze dimmer.

Ja, maar de ondergrens is 20watt, en max 420. Het dim bereik is eigenlijk te groot voor led. Daarnaast, je driver kan daar ook mee overweg en de minimale belasting van leds ?

[hansdegit]

Je zult vast gelijk hebben, maar deze dimmer werkt ook prima met 2x Masterled E27 dimtone. En die zijn samen 16 W. De dimmers vervangen wordt gewoon een heel dure grap, dat wil ik nog even uitstellen.

[DukeBox]

Ik hen hetzelfde gehad. Uiteindelijk voor kaku dimmers gegaan, een setje (zender en ontvanger) is flink goedkoper dan een tronic dimmer.

[mad_max234]

hansdegit schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 12:25:
Constant 19v, dan weer eens 18,9 dan eens 19,1. Die multimeter is niet super accuraat

Die 2 mA heb ik berekend. Is eigenlijk een aanname, gebaseerd op het standbyverbruik van de dimmer dat volgens de specs 0,5W zou zijn.

Ik heb geen weerstanden in huis, moet straks even naar de lokale hobbyshop. En dan vraag ik dus om 100K en 150K. AllesKan had het over een 1W exemplaar, wat is dat?? Een speciaal type ofzo?

Specs kan niet vanuit gaan bij dit soort dingen en dan nog klopt je theorie niet helemaal. Standby verbruik is van het dimmer zelf, de onderdelen in de dimmer verbruiken zelf bepaalde hoeveelheid stroom, ik denk dat ze dat zonder lampen hebben gemeten of in ieder geval met halogeen lamp ipv led lamp.

Jammer dat het niet werkte met die weerstanden, het was het proberen waard voor 70cent.

Is de truc van het schakelen van de dimmer zelf geen optie, dus de dimmer in zijn geheel uitschakelen, zo doen wi dat bij het aquarium, we dimmer eerst tot +-10% en dan gaat onze dimmer niet verder en dan schakelen we alles gewoon helemaal uit door stroom eraf te halen.

[Dre]

http://www.olino.org/arti...dlamp-nog-aan-of-knippert
hier gebruiken ze een lagere weerstandswaarde voor een vergelijkbaar probleem.

Ik zou een 330 Ohm weerstand in serie zetten met een condensator van 330 nF. De condensator heeft praktisch geen verliezen en de weerstand dient ter bescherming van een hoge dV/dt die bij een dimmer kan ontstaan.


Hoeveel Ohm is de 35 Watt halogeen lamp in koude toestand?

[ Voor 10% gewijzigd door Dre op 11-07-2015 18:25 ]

[hansdegit]

Ik heb zojuist 128 Ohm gemeten over de koude 35W halogeen.

[boers706]

Wij hadden hetzelfde probleem bij onze spotjes op de slaapkamer. De ene zag je nog heel zachtjes branden terwijl die andere echt uit was. Het omdraaien van de stekker was de oplossing!

[AllesKan]

hansdegit schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 10:30:
Tussen de schakeldraad en de nulleider meet ik 19 Volt als de dimmer "uit" staat.
Wanneer ik de schakeldraad loskoppel van de dimmer, is er geen spanning waarneembaar tussen de schakeldraad en de nulleider.

Is dat nog consistent met het capacitieve verhaal?

Zoals ik al vermoede heeft je dimmer dus gewoon een lekstroom. En dat is 'gewoon' doordat men meestal een snubber circuit parallel aan de triac zet. Niks mis mee, alleen zit jij met het onvermijdelijke resultaat.

Redelijke weerstand parallel zetten helpt kennelijk niet, dus dan lijkt me de simpelste oplossing er gewoon nog 1 ledlamp bij te zetten. Desnoods uit het zicht.

[hansdegit]

Haha, da's fijn

Zojuist de derde groep voorzien van LED's. Alleen: deze groep bevat 6 spots. Dan maar 4 uit het zicht plaatsen? Neuh, ook een beetje duur. Die lampjes zijn 11,- per stuk,

Ik wacht ff af of Dre nog met wat zinnigs komt.

[AllesKan]

hansdegit schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 21:04:
Haha, da's fijn

Zojuist de derde groep voorzien van LED's. Alleen: deze groep bevat 6 spots. Dan maar 4 uit het zicht plaatsen? Neuh, ook een beetje duur. Die lampjes zijn 11,- per stuk,

Ik wacht ff af of Dre nog met wat zinnigs komt.

Dan moet je een dimmer gebruiken die echt een fysieke aan/uit schakelaar heeft. Of het snubber circuit van je dimmer aanpassen aan je ledlampjes.

[ Voor 7% gewijzigd door AllesKan op 11-07-2015 21:22 ]

[hansdegit]

Eensch, maar die tastdimmers van Jung zijn zoooo mooi. En best duur bovendien, dus die wil ik niet 1-2-3 afschrijven.

Als workaround kan ik natuurlijk rustig een 35W halogeentje in de groep van 6 en van 9 gooien, kost me de kop niet, ook niet qua verbruik.

[AllesKan]

hansdegit schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 21:21:
Eensch, maar die tastdimmers van Jung zijn zoooo mooi. En best duur bovendien, dus die wil ik niet 1-2-3 afschrijven.

Als workaround kan ik natuurlijk rustig een 35W halogeentje in de groep van 6 en van 9 gooien, kost me de kop niet, ook niet qua verbruik.

Eens, maar dat is geen gezicht als er overal leds branden en her en der een verloren halogeen. En dat wordt bovendien dermate warm dat ik die niet uit het zicht zou willen wegbouwen.

[hansdegit]

Die dimtones van Philips geven hetzelfde licht, echt waar. Ik zie het verschil niet.
Dat zou dan een groep van 8 LED + 1 Halogeen en een groep van 5 LED + 1 halogeen worden. Nogmaals: dat ga je niet heel goed merken. Ja, een beetje qua verbruik. Maar we komen van 25x 20W halogeen en zijn dus nu terug naar 25x 4W LED. Dan zijn 2x 35W halogeentjes niet de doodsteek voor je terugverdientijd, hoor.

[AllesKan]

hansdegit schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 21:27:
Die dimtones van Philips geven hetzelfde licht, echt waar. Ik zie het verschil niet.

Als jij het verschil toch niet ziet, dan ongeacht of dat verschil wel of niet aanwezig is, lijkt me dat verreweg de handigste oplossing. Hoef je zelfs niks voor te wijzigen.

[hansdegit]

Tuurlijk, maar we blijven tweakers, toch? Bovendien vind ik het niet ontzettend vervelend, meer opmerkelijk.

Als ik twee dimtones opoffer voor halogeentjes, voelt dat toch als zonde van mijn geld...En als we dit probleempje tacklen, maak ik mijn installateur best blij, denk ik. Hij zit nl. met hetzelfde probleem, maar dan met groepen van 3 of 4 dimtones.

[AllesKan]

Opofferen is een groot woord, je hoeft ze immers niet te slopen of wat dan ook, maar je hebt er dan gewoon 2 reserve.

Evengoed, probleem komt voort uit je dimmer/led combinatie, en zonder die dimmer intern aan te passen blijft al het andere symptoombestrijding.

Maar ik ben overigens wel nieuwsgierig naar wat iemand anders nog voor ideeën heeft.

[Techneut]

hansdegit schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 21:47:
Tuurlijk, maar we blijven tweakers, toch? Bovendien vind ik het niet ontzettend vervelend, meer opmerkelijk.

Als ik twee dimtones opoffer voor halogeentjes, voelt dat toch als zonde van mijn geld...En als we dit probleempje tacklen, maak ik mijn installateur best blij, denk ik. Hij zit nl. met hetzelfde probleem, maar dan met groepen van 3 of 4 dimtones.

De installateur???
Ik ben een beetje verbaasd dat je die hier opnoemt. Want je mag toch verwachten dat zo iemand inmiddels zo vaak met dit fenomeen heeft te maken gehad dat hij haarfijn weet hoe de vork in de steel zit en weet welke apparatuur hierin voorziet en welke absoluut niet. Dat zelfs zo iemand nog met de handen omhoog staat verbaast me zeer.

[hansdegit]

Nee, je kunt ook als installateur niet alles weten. Bovendien zet hij nu pas zijn eerste schreden op het gebied van LED. Laten we eerlijk zijn, pas sinds een jaar ofzo is het licht van een dimbare LED vergelijkbaar met de gloed van halogeen. Energiebesparing heeft hem nooit zo geboeid en hij heeft het gewoon altijd druk, dus laat -ie mij lekker dit soort dingen uitzoeken.

Ik snap je verbazing ,maar als je zijn situatie kent, snap je mijn reactie ook.

[Geurt-kun]

En mij maak je er ook blij mee, want ik heb waarschijnlijk dezelfde tastdimmers.
Ik heb heel lang een halogeen lamp in dezelfde groep lampen gelaten om dit te tackelen.
Later toch een LED lamp voor genomen.
De LED lampen blijven nagloeien, maar niet de hele nacht.
Volgens mij is het probleem het beste op te lossen door een schakelaar voor de dimmer te plaatsen, zoals iemand met het aquarium voorbeeld al zei. Met KaKu is dit eenvoudig uit te voeren. Desnoods plaats je de schakelaar in de centraaldoos.

[hansdegit]

Sinds vandaag is Dre mijn held op GoT. Heel fideel van hem om even een aantal weerstandjes en condensatoren bij elkaar te solderen en naar me op te sturen.

De resultaten:
- een condensator van 0,33 uF icm een weerstand van 330 Ohm werkt bij 9 en bij 6 lampen
- een condensator van 0,33 uF icm een weerstand van 100 Ohm werkt bij 9 en bij 6 lampen
- een condensator van 0,22 uF icm een weerstand van 100 Ohm werkt bij 9 lampen
- alleen een weerstand van 49 kOhm werkt niet afdoende

Alle credits naar Dre, thx man!

[Dre]

Goed om te horen dat het werkt hansdegit!

Dit waren de setjes die naar hansdegit zijn verzonden:

	R	C	Z bij 50 Hz	Stroom bij 230V	Vermogen in weerstand
Setje #1	330 Ohm	0,33 µF	9651 Ohm	0,024 A	0,19 Watt
Setje #2	100 Ohm	0,22 µF	14469 Ohm	0,016 A	0,03 Watt
Setje #3	100 Ohm	0,33 µF	9646 Ohm	0,024 A	0,06 Watt
Setje #4	49 kOhm	-	49 kOhm	0,005 A	1,08 Watt

Via de DM begreep ik dat in ieder geval setje 1 t/m 3 niet warm werden. Zo'n RC netwerk werkt dus goed met praktisch geen verlies.

[ Voor 7% gewijzigd door Dre op 15-07-2015 20:09 ]

[Maarten60]

Ik heb precies hetzelfde probleem met 5 philips dimtone 4W GU10 2200 - 2700 lampen in combinatie met een Jung 1224 LED UDE dimmer. Had ook hetzelfde met de Jung 1271 LED DE dimmer.
Kan je iets duidelijker aangeven hoe je de weerstand en de condensator hebt aangesloten?
Zou mooi zijn als ik het zo op kan lossen. Heb net uit pure frustratie alles weer teruggebouwd naar halogeen.

[mlbeukers]

Dre schreef op woensdag 15 juli 2015 @ 07:34:
Goed om te horen dat het werkt hansdegit!

Dit waren de setjes die naar hansdegit zijn verzonden:

	R	C	Z bij 50 Hz	Stroom bij 230V	Vermogen in weerstand
Setje #1	330 Ohm	0,33 µF	9651 Ohm	0,024 A	0,19 Watt
Setje #2	100 Ohm	0,22 µF	14469 Ohm	0,016 A	0,03 Watt
Setje #3	100 Ohm	0,33 µF	9646 Ohm	0,024 A	0,06 Watt
Setje #4	49 kOhm	-	49 kOhm	0,005 A	1,08 Watt

Hoi mede tweakers. Gisteren mijn 3 traditionele GUS.3 halogeen spotjes + Osram trafo vervangen 3x GU10 Philips 4w warm white/warm glow LED lampjes.

Lampjes zitten nu dus rechtstreeks achter een Jung 1254 UDE tastdimmer en ook ik ondervind dezelfde gloeiende lampjes. Effect is extra zichtbaar doordat het maar 3 lampjes zijn + warm led effect.

Alle reacties lezend ben ik dus niet de enige en lijkt de enige oplossing een soortgelijk RC traject... Die zijn zeker niet in de winkel te verkrijgen? Mmm

[Techneut]

Ik had de laatste berichten hierover gemist. Vandaar dat ik hier toch even een opmerking over maak, ook al is het aan de late kant. Want wat betreft die RC-combinaties, het zal uitstekend werken, maar meestal is de weerstand daarin overbodig en kun je met enkel een condensator volstaan. In verhouding met de schijnbare weerstand bij 50 Hz doen die weerstanden nauwelijks iets in zo'n stroomketen.
En hoe je het ook wendt of keert, een weerstand waar stroom doorgaat betekent verlies, ook al is het in de voorbeelden in de tabellen meer een beetje, met een condensatortje heb je dat niet.
En dergelijke slechts kleine capaciteitswaarden laten dit weglaten van de weerstand best toe. Hoe die bijbehorende weerstandswaarden zijn berekend is me niet bekend. Mogelijk zijn ze helemaal niet berekend, maar gewoon door uitproberen zijn ontstaan?

Oh ja,
Zulke onderdelen zul je los in een elektronicawinkel moeten kopen. Compleet met snoertjes er aan zul je nergens tegenkomen, laat staan met de meest uiteenlopende RC-setjes..
Kortom, je zult zelf met de soldeerbout aan de slag moeten.

[ Voor 32% gewijzigd door Techneut op 26-10-2015 21:05 ]

[Verwijderd]

Hans, ik zit ook met dit probleem met GIRA KNX dimmers met HV LEDs en ben benieuwd naar de uiteindelijke toepassing. Waar monteer je condensator en evt. weerstand? Heb je misschien een paar fotootjes?

Verder, Techneut, als ik alleen een condensator zou monteren, hoe kan ik het beste uitrekenen hoeveel uF ik zou moeten uitproberen?

[Dre]

Techneut schreef op maandag 26 oktober 2015 @ 19:59:
Ik had de laatste berichten hierover gemist. Vandaar dat ik hier toch even een opmerking over maak, ook al is het aan de late kant. Want wat betreft die RC-combinaties, het zal uitstekend werken, maar meestal is de weerstand daarin overbodig en kun je met enkel een condensator volstaan. In verhouding met de schijnbare weerstand bij 50 Hz doen die weerstanden nauwelijks iets in zo'n stroomketen.
En hoe je het ook wendt of keert, een weerstand waar stroom doorgaat betekent verlies, ook al is het in de voorbeelden in de tabellen meer een beetje, met een condensatortje heb je dat niet.
En dergelijke slechts kleine capaciteitswaarden laten dit weglaten van de weerstand best toe. Hoe die bijbehorende weerstandswaarden zijn berekend is me niet bekend. Mogelijk zijn ze helemaal niet berekend, maar gewoon door uitproberen zijn ontstaan?

De weerstand zit er in voor "better safe than sorry". Om de dV/dT van de dimmer en de daaruit volgende I wat te beperken zit die weerstand erin. Het zou me niks verbazen dat de weerstand net zo goed weggelaten kan worden. Hou het maar op onzekerheid van mij

Verwijderd schreef op maandag 21 december 2015 @ 17:06:
Hans, ik zit ook met dit probleem met GIRA KNX dimmers met HV LEDs en ben benieuwd naar de uiteindelijke toepassing. Waar monteer je condensator en evt. weerstand? Heb je misschien een paar fotootjes?

Verder, Techneut, als ik alleen een condensator zou monteren, hoe kan ik het beste uitrekenen hoeveel uF ik zou moeten uitproberen?

De capaciteit (in µF) hangt af van de lekstroom en brandspanning c.q. stroom van de LED-lamp of LED-lampen die zijn aangesloten. Valt niet makkelijk te zeggen via het internet. Op basis van de ervaring van hansdegit zou ik er een paar bestellen van 0,22 µF, 0,33 µF en 0,47 µF. Mijn voorkeur hebben de zogenaamde X2 condensatoren (ook een stukje onzekerheid misschien )

[Verwijderd]

Dank je Dre. Ik haal mijn lampen uit China. Ik zal daar ook wel wat zakjes condensatoren en weerstandjes bestellen. Duurt dus wel even voordat ik het resultaat kan laten weten.

[Verwijderd]

Hoi, interessante discussie.
kan ik het ook niet eenvoudigweg oplossen door er een dubbelpolige schakelaar tussen te plaatsen ipv een enkelpolige? Op die manier snijden we de null (fase) ook af en is t probleem ook opgelost? Of werkt deze oplossing niet in combinatie met een dimmer? Ik ben benieuwd want zit met een gelijkaardig 'probleem'.
grts

[wellproc]

Dre schreef op woensdag 15 juli 2015 @ 07:34:
Goed om te horen dat het werkt hansdegit!

Dit waren de setjes die naar hansdegit zijn verzonden:

	R	C	Z bij 50 Hz	Stroom bij 230V	Vermogen in weerstand
Setje #1	330 Ohm	0,33 µF	9651 Ohm	0,024 A	0,19 Watt
Setje #2	100 Ohm	0,22 µF	14469 Ohm	0,016 A	0,03 Watt
Setje #3	100 Ohm	0,33 µF	9646 Ohm	0,024 A	0,06 Watt
Setje #4	49 kOhm	-	49 kOhm	0,005 A	1,08 Watt

Via de DM begreep ik dat in ieder geval setje 1 t/m 3 niet warm werden. Zo'n RC netwerk werkt dus goed met praktisch geen verlies.

Ook hier hetzelfde probleem en na wat zoeken uiteraard een topic op Tweakers gevonden met een oplossing
Maar: hoe sluit ik deze condensator en weerstand aan voor het gewenste effect? Is het de bedoeling dat ik ze in serie plaats en dan parallel aansluit met de lamp?
Dus zwarte draad -> condensator -> weerstand -> blauwe draad?
Of een andere volgorde?

Ik heb trouwens ook de compensator van Busch-Jaeger gevonden als mogelijke oplossing, maar daar betaal je minimaal 14 euro incl verzending voor. Het lijkt me dat dat veel geld is voor 2 componenten die ik ook zelf aan elkaar kan zetten

Bij voorbaat dank voor de reacties!

[Dre]

wellproc schreef op vrijdag 24 maart 2017 @ 18:38:
[...]


Maar: hoe sluit ik deze condensator en weerstand aan voor het gewenste effect? Is het de bedoeling dat ik ze in serie plaats en dan parallel aansluit met de lamp?
Dus zwarte draad -> condensator -> weerstand -> blauwe draad?

Inderdaad zo moet je het aansluiten.

[wellproc]

Dre schreef op vrijdag 24 maart 2017 @ 19:12:
[...]

Inderdaad zo moet je het aansluiten.

Bedankt voor de snelle reactie! Zal morgen eens wat componenten kopen en testen.

[Techneut]

Doorgaans kun je ook enkel volstaan met de condensator, meestal heeft die weerstand totaal geen nut. Met als voordeel van dat weglaten dat je dan geen extra energieverbruik hebt. Immers elke weerstand waarin een stroom loopt verbruikt energie. Neem dus die setjes condensator-weerstand niet te letterlijk.

[wellproc]

Techneut schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 14:01:
Doorgaans kun je ook enkel volstaan met de condensator, meestal heeft die weerstand totaal geen nut. Met als voordeel van dat weglaten dat je dan geen extra energieverbruik hebt. Immers elke weerstand waarin een stroom loopt verbruikt energie. Neem dus die setjes condensator-weerstand niet te letterlijk.

Dank voor de tip. Ik had dat inderdaad bij het zoeken en lezen (hier of ergens anders) ook begrepen.
Ik heb net de componenten in huis, dus ga vanavond wel wat solderen en testen.
Kan ik nog even kiezen of het met of zonder weerstand wordt.

[wellproc]

Het duurde wat langer dan verwacht, maar de schakeling is gemonteerd.
Tegenvaller: de dimmer deed het niet meer. Maar na het omschakelen van de dimmer naar een andere modus werkte het gewoon weer zoals het hoort.
Dimmer is een Jung 1224 LED UDE die 3 verschillende dimmodi kent:
1. Universeel/automatisch
2. Faseafsnijding
3. Faseaansnijding

Modus 3 werkt goed in combinatie met deze schakeling. Iemand enig idee of dit klopt?
Het werkt in ieder geval, dus ik ben tevreden.

[Verwijderd]

al eens geprobeerd beetje isolatietape te kleven op het raakvlak lamp - armatuur ?

[Verwijderd]

Ik zet parallel over de ledlamp een weerstandje van 220 K-ohm 0,25 Watt Zo'n ding kost € 0,06. De ledlamp gloeit niet na, de weerstand neemt de lekspanning weg en als de lamp brandt neemt het weerstandje 0,005 A, iets meer dan 1 Watt dus. Het weerstandje wordt niet warm.
Wel even de pootjes van de weerstand isoleren (krimpkous)!!

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2018 00:26 ]

[ehtweak]

@Verwijderd
Imho klopt er iets niet aan je verhaal...
Een weerstandje van ¹/₄ Watt zou bij een verbruik van 1 Watt echt wel doorfikken op den duur en zeer zeker warm worden.

Echter, de berekende stroomopname klopt niet. 230V/220kOhm = 0,001A. Dat levert bij een spanning van 230V een verbruik van 0,24 Watt op.
M.a.w. dat kan wel.

[Techneut]

Helemaal correct en in dit geval een te verwaarlozen verbruik.
Waar men heel vaak niet op komt is dat zoiets helemaal zonder energieverlies mogelijk is met een condensator met ongeveer dezelfde schijnbare weerstand bij 50Hz, er van uitgaande dat de lamp aangesloten is op de gewone netspanning (gelijkrichting en eventueel verdere elektronica etc. in de lamp). Dus in dit geval een condensator van ongeveer 7 nanofarad, een gangbare waarde van 10 nanofarad zal het uitstekend doen.

[mega-dragon]

Beste allemaal,
Ook ik heb last van nagloeiende en / of knipperende LED lampen en enig zoekwerk op het internet, heeft mij onder ander hier gebracht. Ik ga zeker 1 van de aangedragen oplossingen proberen (weerstanden of condensatoren) maar toch nog even een vraag voor alle zekerheid (omdat mijn kennis van elektriciteit niet erg groot is).
In dit forum en een ander forum waar een soortgelijk probleem behandelt werd, variëren de aangedragen waardes nogal.
Bij de weerstanden wordt er gesproken over weerstanden van 100 kOhm tot 990 kOhm (met een vermogen van meer dan 1 Watt).
Bij de condensatoren heeft men het over 10 nF, 100 nF, 220 nF en 330 nF en 470 nF en wordt er ook gesproken over weerstanden van 39 kOhm en 47 kOhm.
Of combinaties van weerstanden en condensatoren waarbij de weerstand dan "maar" 330 Ohm is, met een condensator van 330 nF.
Is (simpel geredeneerd) groter altijd beter in dit geval? Dus ongeacht de lek spanning, altijd een 470 nF condensator (met wat voor weerstandswaarde?). Of een weerstand van 990 kOhm (met een vermogen van meer dan 1 Watt)?
Bij voorbaat dank voor een reactie.

[Techneut]

Een weerstand heeft hoe je het ook wendt of keert altijd energieverlies. En ook al is dat maar weinig, met LED-lampen wil je juist energie besparen. De hoogste van de genoemde waarden is 47kOhm, dat lijkt een vrij hoge weerstand, maar hij snoept toch een vermogen van ruim 1 watt, hetgeen een verbruik van 9,9 kWh per jaar betekent. Bij meerdere van die lampen gaat dat toch wel meetellen.

Beter is daarom een condensator, die heeft dat bezwaar niet. Welke waarde die moet hebben om te voldoen zal van geval tot geval verschillen, maar de waarde steekt niet zo nauw. De spanning die hij kan verdragen is het belangrijkste. Bedenk dat de topspanning van de netspanning (topwaarde van de sinus) wortel 2 keer zo hoog is, dus ongeveer 325V (wisselspanning). Als je de grootste geadviseerde waarde neemt zit je altijd goed. Toch eerst een lagere waarde proberen is natuurlijk ook prima. Tenslotte, een combinatie met een weerstand heeft geen zin.

[mega-dragon]

Ok, bedankt voor de uitleg.
Als ik naar een elektronica zaak ga en ik vraag een condensator van 220 nF en 330 nF die 325 V aan moet kunnen dan weten zij wel welke ik nodig heb neem ik aan? of moet ik vragen naar een condensator van 220 nF en 330 nF met een weerstand van ongeveer 40 kOhm? (Ik denk het eerste....).

[Techneut]

Ja en vergeet de oplossing met een weerstand, naast het andere reeds genoemde bezwaar is het ook een vervelende hittebron waar je niet om zit te springen. En vergeet met het kopen van die condensator niet dat netspanning wisselspanning is. Bij een gloeilamp of iets dergelijks is dat niet belangrijk, bij een condensator is het dat wel.

En met die 220 nF en 330 nF (de capaciteit) ligt de schijnbare weerstand vast, onnodig om die erbij te vermelden. Even terzijde, bij de netspanning van 50Hz zijn deze 7237 resp. 4825 ohm. Voor een schijnbare weerstand van ongeveer 40kohm heb je trouwens een 10 keer zo kleine capaciteit nodig:
X_c = 1/2πfC Waar X_c de schijnbare weerstand is, f de frequentie en C de capaciteit in farad, 1nF = 1/ 1000.000.000F.

[ Voor 41% gewijzigd door Techneut op 08-04-2018 18:08 ]

[mega-dragon]

Oh, dus ik moet er wel bij zeggen dat het voor wisselspanning is (AC)?

Ik had even op internet gekeken en daar kom ik bijvoorbeeld een (polypropyleen) condensator tegen van 400V334J (330nF, 400V), maar daar staat dan weer niet bij of het 400V AC of DC is..... Is dat ergens aan te herkennen?

En met parallel aansluiten van de condensator over de lamp wordt bedoelt "op" de 2 aansluitingen van 220V van de lamp? "Kortsluiten" zeg maar, maar dan met de condensator ertussen.

U hoort het: een echte leek op elektriciteitsvlak :-) Dus bedankt voor de lessen in elektriciteit.

[Techneut]

Een totale leek ergens in, wat dan ook, is nooit een schande. Zo heb ik totaal geen verstand van leeuwen, beren en olifanten. Daar schaam ik mij ook nooit over.

Over wissel- of gelijkspanning:
Als een condensator alleen maar geschikt is voor gelijkspanning staan er bij de aansluitingen een plus en min. Ontbreken die, dan zijn ze voor zowel gelijk- als wisselspanning. Overigens zijn het meestal de zwaardere (elektrolytische condensatoren, meerdere µF) die enkel voor gelijkspanning bestemd zijn, lichte exemplaren zoals die waar we het hier over hebben zijn vast en zeker gewoon universeel. En die je zag op het internet zullen dan ook universele condensatoren zijn, 400V is prima.

Met het aansluiten parallel aan de lamp wordt inderdaad bedoeld zoals je het onder woorden brengt.

[blue_tiger]

http://www.busch-jaeger-c.../6599-0-2290,artikel.html

Kant en klare oplossing

[Techneut]

Natuurlijk is daar een markt voor. Gezien het in professionele kringen over bekende merk zal het wel een goed product zijn. De vraag is dan hoe duur zo'n ding is, dat is vast aanmerkelijk meer dan zelf doen met een onderdeeltje dat nauwelijks wat kost en met gelijk effect. In geval van veel lampen waarbij je dit aanschaft zal het misschien een punt kunnen zijn, evenals de vraag hoe handig je bent in dergelijke zaken. Maar goed, dit is uiteraard ook een mogelijkheid die het waard is te overwegen.

[mega-dragon]

Bedankt voor de uitleg Techneut.
Ga ik komend weekend eens hobbyen met mijn LED lampen en condensatoren :-)

[Verwijderd]

Beste, tweakers,

Een leek hier met veel bewondering voor jullie (vak)kennis!

Ik ben een zelfde project bezig, halogen vervangen door led. Oude trafo eraf (gu5.3 spots) en vervangen door gu10 fitting direct op blauwe en zwarte draad.
Dit in combo met de zelfde Jung tiptronic 1254 UDE

Het gaat om verwchillende locaties en verschillende aantallen in serie.
Je raad het al op enkele locatie blijft er een zacht branden, lekstroom kennelijk. Vreemd genoeg in een vertrek was het opgelost door lamp je te verwisselen en Geen nagloeien meer!

Mocht Ik condensator willen plaatsen, waar Doe Ik dat?
Ik heb toegang tot de dimmer met zwart/blauw en in de spot gaten tot zwart/blauw. Plaats Ik die gewoon op de kroonsteen bij eerste inserie?

Dank voor de hulp
Bazza

[Techneut]

Gewoon parallel aan de lampjes, in lekentaal, aansluiten alsof het een extra lampje is.

[DukeBox]

Let wel op polarisatie ! (+ en -)

[Techneut]

Goed bedoeld, maar het betreft met dit verschijnsel altijd het wisselstroomcircuit. De toegepaste condensator heeft daardoor geen plus en min.

[Verwijderd]

Late respons, maar het heeft gewerkt!!
Dank voor de hulp!

[IplugNplay]

Techneut schreef op zondag 8 april 2018 @ 13:11:
Een weerstand heeft hoe je het ook wendt of keert altijd energieverlies. En ook al is dat maar weinig, met LED-lampen wil je juist energie besparen. De hoogste van de genoemde waarden is 47kOhm, dat lijkt een vrij hoge weerstand, maar hij snoept toch een vermogen van ruim 1 watt, hetgeen een verbruik van 9,9 kWh per jaar betekent. Bij meerdere van die lampen gaat dat toch wel meetellen.

Beter is daarom een condensator, die heeft dat bezwaar niet. Welke waarde die moet hebben om te voldoen zal van geval tot geval verschillen, maar de waarde steekt niet zo nauw. De spanning die hij kan verdragen is het belangrijkste. Bedenk dat de topspanning van de netspanning (topwaarde van de sinus) wortel 2 keer zo hoog is, dus ongeveer 325V (wisselspanning). Als je de grootste geadviseerde waarde neemt zit je altijd goed. Toch eerst een lagere waarde proberen is natuurlijk ook prima. Tenslotte, een combinatie met een weerstand heeft geen zin.

Deze weerstand gebruikt 24/7 stroom?

[Techneut]

Nee, alleen als de lamp die er aan parallel staat brandt. Immers zo'n weerstand (of condensator) sluit je aan alsof het een extra lamp is.

[Verwijderd]

Een vraag over de x2 condensatoren

Bij ons wordt bijna elke centraaldoos gebruikt voor plafondverlichting. Is het een idee om in al die centraaldozen een X2 condensator te maken? bv. 330nf @ 325vac. Is dat veilig?

Mijn gedachte is dat op die manier de huisinstallatie wordt ontstoord, en dat lekstroom zo veel mogelijk wordt voorkomen cq. verholpen.

[Techneut]

Inderdaad zal er als het verschillende onafhankelijk van elkaar brandende lampen zijn niets anders opzitten dan dit bij elke lamp toe te passen. De "lekstroom" blijft gewoon, maar valt in het niet bij de door die condensator kunstmatig vergrote lampstroom (lamp parallel aan een condensator). Daardoor is het verschijnsel zichtbaar nagloeien onderdrukt. Vergeet die ontstoring maar. Ontstoring van wat trouwens?

Of het veilig is hangt alleen maar af van je vaardigheden en zorgvuldigheid. Een losse condensator is verreweg het goedkoopst (in de onderdelenwinkel een paar dubbeltjes) maar een wat meer kostende complete unit laat zich monteren als een extra lamp en is voor iemand die hiermee niet zo handig is wellicht veiliger.

[Piepke55]

Spamkick

[ Voor 93% gewijzigd door SA007 op 26-12-2018 13:14 ]

[Verwijderd]

Ik heb enkele weken terug enkele Philiips LED armaturen gekocht, met hetzelfde 'gloei' verschijnsel. Ik hoopte met de condensator-oplossing dit in orde te brengen; maar in dit geval lijkt het niet te werken ?!
(zie fotos https://imgur.com/a/R5p2TBe; de ene zonder flash genomen zodat je duidelijk de leds ziet oplichten).

Wat je ziet is ook als tijdelijke oplossing opgezet, gewoon om te zien of het wel degelijk zou werken.
Mijn vraag: is dit goed aangesloten (want zo heb ik "parallel" geinterpreteerd...)?

(condensator info: 0.33 uF K X2 ~ 275 VAC ~ 40/100/21 +-+ op ebay gekocht btw)

ps: er wordt in dit topic ook gesuggereerd dat men best een condensator neemt die nog hogere voltage pieken aankan; 325V ?
ps2: heb dit zonet "geinstalleerd", dus weet pas vanavond of er 'iets' is veranderd. maar voorlopig lijkt dit niet zo te zijn...

PS3: tip:
als je een armatuur hebt waarin verschillende spots zitten (bv 3x GU10), hoef je enkel één van die (gloei)LEDs te vervangen door een 'zogenoemde' PowerLED en dat lost het probleem ook gelijk op (heb dit bij 3 armaturen toegepast, met succes). Het praktische probleem is dat zelden wordt vermeld of dit om een powerled gaat, dan niet. In mijn situatie bleek een serie Leds van Action ook goed te werken
(al had ik nog andere LEDs - ook op ebay gekocht - die dit probleem ook oplosten; alleen hadden die een andere warmte-kleur... maar daardoor wist ik tenminste dat ik het op deze manier ook kon oplossen)

[SA007]

Move naar WVB, daar past dit topic eigenlijk beter.

[sypie]

In plaats van te lopen klooien met het veranderen van verlichting kun je toch ook een dubbelpolige schakelaar monteren? Dan is het probleem opgelost.

Deze oplossing is in dit topic al meerdere keren gegeven maar zorgt er wel voor dat je niet hoeft te klooien met condensatoren, andere LED's of wat voor houtje-touwtje oplossing dan ook.

[ Voor 38% gewijzigd door sypie op 11-01-2019 19:11 ]

[Verwijderd]

^^ Ik heb echt wel dit ganse topic doorgelezen, en andere ook. Of nog anders gezegd: waar ik een dubbelpolige schakelaar kon toepassen, heb ik dat ook gedaan (ook het omwisselen v Fase/Neutraal heb ik uitgeprobeerd). En in deze topic (en andere) werd terecht opgemerkt dat je dit fenomeen vooral zal opmerken in circuits met wisselschakeling. Ik heb er zo'n 4 met dergelijke/gelijkaardige armaturen... en omdat het hier gaat om speciale LED implementaties (zie fotos), heb ik daardoor nog minder "speel"vrijdheid. (had ik er maar 1, dan had ik dat ding al lang vervangen door een 'spot'-variant)

ps: en jawel, er bestaan blijkbaar 2P wisselschakelaars, maar dit betekent praktisch ook meer draden in de buizen (wat in mijn situatie sowieso al niet meer gaat).

Terloops een update: de lamp "gloeit" nu wel beduidend minder hevig; wat duidelijk betekent dat de condensator zijn effekt heeft. Ik stel me nu natuurlijk de vraag welke ik hiervoor dan best wel neem: één met hogere of lagere F-waarde ? (nb: armatuur heeft 4x1.5W LED in zich, vlgs de doos)

@SA007: het maakt mij niet echt uit waar dit onderwerp wordt geplaatst/behandeld, zolang ik maar weet waar ik het kan opvolgen... (ik heb het hier geplaatst omdat het aansluit met wat op pg 2~3 werd besproken)

[Verwijderd]

UPDATE:
Ik realiseerde mij vandaag dat de philips armaturen gebruik maken van PowerLed drivers (zie foto hierboven). Dus heb ik effe de "oude" led opnieuw in mijn spot-armatuur gedraaid, en daar de condensator 'bijgestoken'... en dit werkt nu wel ! (dus 1x condensator, en zonder weerstand).
Dus vraag ik mij nu af: moet ik de condensator bij die philips armatuur nu koppelen aan de (AC) output, EN: mag ik hiervoor nog altijd die 330 nF's ervoor gebruiken (deze zijn toch universeel) ? Of moet ik hiervoor een andere waarde nemen?

[Techneut]

De opmerking dat het verschijnsel vooral optreedt bij een wisselschakeling is onzin, het woord "terecht" mag je dan ook gerust vergeten. Je vertelt dat de lamp beduidend minder gloeit, maar hij gloeit dus nog wel zichtbaar. Dat betekent eenvoudig dat die waarde voor dit vrij lage lamp-vermogen niet voldoende is. Door de kunstgreep met een condensator verhoog je de stroom een beetje zonder dat dit tot meer energieverbruik leidt. Dat zou met een weerstand met het zelfde effect uiteraard wel het geval zijn. Afgezien nog van de warmte die dit zou betekenen.

Die 330nF ofwel 0,33µF is dus niet voldoende. De benodigde waarde is beslist niet universeel, maar hangt af van het vermogen van de lamp. Probeer er gewoon nog eentje met dezelfde waarde aan parallel te schakelen of gewoon parallel aan de lamp alsof het een extra lamp is, wat op hetzelfde neerkomt. Dat is in beide gevallen inderdaad het AC-circuit. Let naast die waarde op de spanning, die moet niet lager zijn dan √2 x 230V = 325V zijn.

[Verwijderd]

^^ ik heb zo net een 2de 0.33 uF condensator er tss gestoken (parallel met de 1ste) en dit maakte geen verschil. EN; ik moet mezelf corrigeren: er is - wat "nagloeien" betreft - geen echt verschil wanneer met/zonder condensator. ik dacht dat het licht 'donkerder' was, maar had het ding zondag avond er van tss gehaald... (mijn excuses)
Het lijkt er toch op dat er iets niet helemaal juist is met die led driver.
(zoals ik al zei: steek zo'n condensator in een armatuur met "individuele" spots en je ziet gelijk het effect ~ in feite heb ik in de andere spotlight de powerled daar effe uitgehaald, en de condensator dan "gewoon" even in de socket geduwd <= NIET aan te raden, natuurlijk)

Ik heb ook mijn broer geraadpleegd (veel meer thuis in electriciteit én electronica); die zegt me dat ik zeker géén condensator moet aansluiten aan de AC kant...?! (iets met mogelijks 'slecht afgevlakt zijn' en 'een rimpel op de spanning', waar toch weinig/niks aan te doen zou zijn ~ ik had al afgehaakt na "niet doen" )

Op eBay kan je zo'n Led drivers al kopen voor weinig geld: heeft het zin zoiets uit te proberen?

Terloops: het 'nagloeien' stoort me niet echt, maar ik wil het gewoon uitzoeken ('k zit nu eenmaal zo in mekaar...).

[Techneut]

Verwijderd schreef op maandag 14 januari 2019 @ 12:23:

Ik heb ook mijn broer geraadpleegd (veel meer thuis in electriciteit én electronica); die zegt me dat ik zeker géén condensator moet aansluiten aan de AC kant...?! (iets met mogelijks 'slecht afgevlakt zijn' en 'een rimpel op de spanning', waar toch weinig/niks aan te doen zou zijn ~ ik had al afgehaakt na "niet doen" )

Jammer, met alle respect voor het meedenken van je broer, maar hier vergist hij zich toch. Is hij echt technicus, of ook een geïnteresseerde leek? Het heeft namelijk hoegenaamd niets met afvlakken te maken. Ik ben niet rechtstreeks bekend met deze drivers, maar ergens vertrouw ik dat ding niet.

Voor wie dit nog niet weten even terug naar de bron van het verschijnsel met nogmaals een uitleg.
In de hele elektrotechniek heb je te maken met parasitaire capaciteiten. In jip-en-janneketaal, twee van elkaar geïsoleerde draden vormen ongewild een condensator, met een capaciteit die evenredig is aan de lengte van de draden.. En doordat je te maken hebt met wisselspanning ontstaat een voortdurend afwisselend linksom en rechtsom laden en ontladen van die condensator. Met andere woorden, ondanks de onderlinge isolatie en de schakelaar uit toch, voor heel veel leken nogal onbegrijpelijk een stroom. Daar is niets aan te doen, het treedt niet alleen op bij LED's, maar ook bij alle andere stroomverbruikers zoals gloeilampen. Alleen daar zie je het niet omdat die laad- en ontlaadstroom in verhouding klein is vergeleken bij de bedrijfsstroom. Daarom zul je het ook met name zien bij LED's met een relatief laag vermogen en niet bij b.v, een 100W equivalent.

De remedie is dan ook het kunstmatig vergroten van de lampstroom door er iets aan parallel te schakelen. Dat iets kan een weerstand zijn, maar die ontwikkelt hitte en daarmee energie die verloren gaat. Uiteraard wil je dat liever niet, terwijl een condensator dit net zo goed doet, zonder energieverlies.
Probeer eens die condensator niet intern in dat "ding" aan te sluiten, maar gewoon extern alsof het een extra lamp is. De dingen die je kant en klaar kan kopen berusten hier ook op.

[Verwijderd]

^^
"Probeer eens die condensator niet intern in dat "ding" aan te sluiten, maar gewoon extern alsof het een extra lamp is. De dingen die je kant en klaar kan kopen berusten hier ook op."

Kijk, dat is nu precies wat ik dacht gedaan te hebben? zie nogmaals foto: [ https://imgur.com/a/R5p2TBe ]. De blauwe en bruine draad komen vd schakelaar (en ik heb dat extra stukje xvb er tss zitten om dit gewoon uit te proberen).
Ik kan ipv die condensator net zo goed een lamp daar koppelen (in parallel dus met die led armatuur; tenminste zo zie ik het toch).

DUS: wat ik op die foto gedaan heb, is dat nu korrekt of verkeerd?


Terloops: heb er al aan gedacht om daar dan zo'n powerled aan te koppelen. Ik heb een paar GU10 nr E27 convertors, dus dat moet kunnen (ik laat hier zeker nog iets over weten)

ps: neem het mij niet kwalijk dat ik de bal al eens missla; dit is zeker niet mijn domein. mijn vader was electricien, en heb in mijn jeugd heel wat draden mogen trekken, schakelaars/stopkontakten mogen aansluiten... en de nodige schokken mogen verwerken (positieve noot: nog steeds geen last van reuma)
en ik waardeer zeker je reakties, want anders zat ik nu ook nog eens met weerstanden te knoeien...

[Theo]

@Verwijderd De condensator lijkt goed aangesloten te zijn.

Je kan , behalve in de lamp, ook een extra condensator plaatsen bij je schakelaar tussen schakel en nul. Haal een condensator van minimaal 300 VAC (er mag ook een DC waarde op staan, maar er moet ook een AC waarde op staan. Bijv een 375 Vac/800 Vdc is goed), bestel 'm niet bij Ali maar haal 'm bij de lokale electronicaboer, of laat iemand 'm voor je bij bij Farnell bestellen.

Type 'filmcondensator', of type 'X' condensator (mag ook X1 of X2 zijn. Geen 'Y' condensator) van een beetje stevige waarde. Hoe groter hoe beter. De grootte zal vooral gelimiteerd zijn door de afmetingen die je kwijt kunt.

Misschien een rare vraag, maar wat zit er nog meer op die schakeldraad aangesloten? Enkel en alleen de Phillips LED lamp(en?), de schakelaar in de muur en verder niks? Ook geen schakeldraad voor een afzuiging?

ik had in mijn huis namelijk hetzelfde probleem maar wat extremer. Toen ik in de badkamer de vijf 30 watt halogeen spotjes had vervangen voor LED bleven de lampen ook branden als de schakelaar uit stond; de schakelaar deed effectief dus niks meer met LED, maar wel met halogeen. Bleek dat er op de schakeldraad ook de turbostand van de ventilatorbox aan was gesloten waardoor er zo'n grote lekstroom door de ventilator liep dat het voldoende was om de lampen op volvermogen te laten branden...

[ Voor 34% gewijzigd door Theo op 14-01-2019 20:18 ]

[Verwijderd]

^^ Eerst: dit is een tamelijk eenvoudig circuit: 1 philips lamp gekontroleerd via 2 wisselschakelaars (beneden ~ boven), en boven nog een 2P (met indicator) voor het zolder licht (dus zeker geen toestand zoals bij jou)

Ik probeer jouw suggestie deze avond in eerste instantie met de 0.47 uF (had nl 2 series besteld, en die 0.47s kwamen toevallig gisteren toe).
Het grappige is - tenminste als ik je goed begrijp - dat ik jouw suggestie al eens had geprobeerd bij een andere schakelaar (zie [ https://imgur.com/a/IksAwix ] ~ de 1P schakelaar is voor het LED kelderlicht; de wisselschakelaar eronder voor de LED lamp in de achterhal). Dat indicator lichtje bleef nl ook 'nagloeien', maar vond ik niet zo erg gezien dit achteraan in het huis zat). Om te testen had ik de condensator eerst "gewoon" gekoppeld rechtstreeks op de 1P schakelaar zelf (L1 & 1). Toen dat gelijk effekt had - en ik dat ding eigenlijk niet in de wanddoos wou verwerken - heb ik het verwerkt in de LED lamp zelf (zoals je op de foto kan zien)...

Ter info:
1. de LED lamp had/heeft niet het 'gloei-effekt' (dus enkel dat verklikkerken)
2. de schakelaars op de foto zaten er al toen ik het huis kocht. Ik had de 1P recent "uitgebreid" met die led indicator
3. het zat in de planning om die 1P te vervangen door een 2P; als ik eens tijd en goesting had
4. nog een reden om het niet in de wanddoos te verwerken: vlgs mij - zoals ik het in eerste instantie uitprobeerde - zat die condensator dan niet in parallel met de lamp, maar in serie?! (omdat nl vanaf connector '1' die draad doorloopt naar de lamp; en vandaar verder verbindt met de N ?!)

[Techneut]

Verwijderd schreef op maandag 14 januari 2019 @ 19:24:
^^
"Probeer eens die condensator niet intern in dat "ding" aan te sluiten, maar gewoon extern alsof het een extra lamp is. De dingen die je kant en klaar kan kopen berusten hier ook op."

Kijk, dat is nu precies wat ik dacht gedaan te hebben? zie nogmaals foto: [ https://imgur.com/a/R5p2TBe ]. De blauwe en bruine draad komen vd schakelaar (en ik heb dat extra stukje xvb er tss zitten om dit gewoon uit te proberen).
Ik kan ipv die condensator net zo goed een lamp daar koppelen (in parallel dus met die led armatuur; tenminste zo zie ik het toch).

DUS: wat ik op die foto gedaan heb, is dat nu korrekt of verkeerd?

Ik mis op die foto dat knooppunt waar de condensator op zit de (zwarte) lampdraad die vanaf de schakelaar komt. Nu zit de condensator tussen blauw en bruin, dus tussen fase en nul. Dat heeft natuurlijk geen enkel effect op de lamp. Op die manier kun je er wel honderd van die condensatoren opzetten en nog geen succes scoren. Waar zit de zwarte draad vanaf de schakelaar? De condensator moet tussen die zwarte draad en de blauwe.

[Verwijderd]

ok: effe een verduidelijking hier dan...

De kleuren (in belgie) zijn gebaseerd op oa deze pagina: [ https://www.gamma.be/nl/d...bels/elektriciteitskabels ] (en mijn electricien gebruikt ook die kleuren). Het huis dat ik heb gekocht is nog vd vorige eeuw, en gebruikte een totaal ander kleursysteem (vnl Groen & Geel, met wat zwart, blauw, rood, wit, etc... EN ZONDER aarding... je begrijpt me wel).

Het circuit is als volgt opgezet; zie hier [ https://imgur.com/a/pWSACiS ]. De kleur vd draden "wijkt" hier af naar de lamp toe omdat in diezelfde buis (eerst richting zolder) ook nog (apart, bij wijze van spreken) {Bl + Ro + Ge/Gr} 'meeloopt' voor het zolderlicht (wat zelf gekoppeld is aan een 2P schakelaar ~ had electricien toendertijd voorgesteld omwille vdie Niko Led indicator).
Daarom heb ik gekozen voor kleur Bruin (richting zolder) dat eigenlijk de Fase is richting lamp, en Blauw (neutraal) vd lamp terugkomend... (dat - ook terloops - op zolder eerst passeert via een lasdoos)

Om diezelfde reden is de Fasekleur komende vd (beneden) wisselschakelaar Blauw gekozen (ipv Rood)
(hei, ik moest me behelpen met de buizen die er al lagen ~ en de electricien die uiteindelijk de schakelkast heeft geinstalleerd, vond dit allemaal aanvaardbaar). En jawel, die Blauwe draad wordt - richting zolder - verbonden met die Bruine draad...
(als je dit gortig vindt; ik kan je de oorspronkelijke kleurbedrading bezorgen. Of nog: voor het ganse huis waren slechts 2 zekeringen voorzien; ene voor resp beneden en boven. en dan wil je niet weten wat de verschillende eigenaars tssdoor nog allemaal hadden uitgespookt...)

Praktisch: indien dit "normaal" door mij zou opgezet zijn (met een buizeninfrastructuur die me dat zou toelaten natuurlijk, én de vrije beschikking over al mogelijke draadkleuren), dan zou je ter hoogte vdie lamp een Rode en Blauwe draad zien (in de praktijk is die Rode nu dus Bruin). tja...

***********************

Bijkomende test gedaan (zie fotos):
1. Philips armatuur vervangen door GU10 "nagloei" LED. Op de foto staat de lichtschakelaar uit, en heb ik dus een lichte nagloei (2de foto - zonder flash - maakt dit nog duidelijker).
Als ik nu "gewoon" een condensator (nam hier de 0.33uF) steek tegen het 'suikertje' aan (dus parallel met draden Ro en Bl vd lamp ~ jawel, effe tegen die vijsjes aangeduwd), dan verdwijnt die 'nagloei' gelijk... wat mij doet besluiten dat die powerLed_driver de zaak ietwat complexer heeft gemaakt?!
2. Heb daarna de philips armatuur er weer aangekoppeld, samen met die GU10 spot. De spot gloeit nu NIET meer (?), maar philips leds wel nog steeds... (zonder die condensator, wel te verstaan)
(had ergens een webpg gelezen waaruit ik begreep dat die (sommige?) leddrivers ook gebruik maken van condensators - wat mogelijks pt 2 kan verklaren - maar waarom dan ook niet langs de AC kant ?)

En vandaar ook mijn vraag: kan ik iets doen aan de AC zijde? (de output zou zijn: 75mA met 360VDCmax ~ moest er mijn vergrootglas bijhalen om het te kunnen lezen)


***********************

oh ja: ik gebruikte Bruin ipv Zwart voor de wisseldraden (1ste keuze van mijn electricien is nl zwart) omdat mijn leverancier Zwart toevallig niet in huis had (kon 1-2 weken duren voor dat terug "binnen" was). Had ik al gezegd dat ik een pitbull-dozer was?
(en opnieuw: mijn electricien zei dat dit geen probleem is, zolang ik maar consequent blijft doorheen het ganse huis)

[Theo]

@Verwijderd
Die 0.33 µF condensator zorgt er dus voor dat je LEDspotje niet meer nagloeit, maar zelfs met deze condensator gloeit je Phillips lamp nog wel na? Ook bij twee van deze condensatoren?

Misschien een raar idee wat je wellicht ook al hebt uitgesloten; is je schakelaar nog wel goed? kan deze niet een ministroompje doorlaten? Als je in je schakelaar beneden de blauwe 'COM' draad losmaakt van de schakelaar is de lamp dan ook helemaal uit?


Iedere LED driver heeft aan de primaire zijde (230V kant) en aan de secundaire zijde (de DC spanning kant) condensatoren zitten; anders kan een driver niet zomaar werken. (ze worden ook voor PFC gebruikt, maar dat is een ander verhaal). De condensatoren die in zo'n driver zitten die hebben verder geen gevolg voor het nagloeien van de lamp.

[Techneut]

Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 20:04:
ok: effe een verduidelijking hier dan...

De kleuren (in belgie) zijn gebaseerd op oa deze pagina: [ https://www.gamma.be/nl/d...bels/elektriciteitskabels ] (en mijn electricien gebruikt ook die kleuren). Het huis dat ik heb gekocht is nog vd vorige eeuw, en gebruikte een totaal ander kleursysteem (vnl Groen & Geel, met wat zwart, blauw, rood, wit, etc... EN ZONDER aarding... je begrijpt me wel).

Geen aarde, terwijl je wel een groen-gele draad noemt? Groen-geel is specifiek bedoeld voor aarde, elke andere toepassing is verboden. Met de blauwe draad is dat ook het geval, die mag alleen maar gebruikt worden voor de nul. Als dat op welke manier ook anders is, b.v. wat jij noemt omdat de elektricien de correcte draden niet in voorraad heeft, dan is die elektricien een enorme knoeier die meer één ding verdient, ontnemen van z'n bevoegdheid.

Je verdere relaas is door dit alles nog al warrig door dat fout gebruiken van de draadkleuren. Ik geef je het dringende advies om te zorgen dat dit eerst helemaal klopt:
Bruin = fasedraad
Blauw = nuldraad
Zwart = lampendraad en wisseldraden
Groen-geel = aarde
Deze kleuren berusten op afspraken in de hele EU.

Aan alle andere kleuren in je uiteenzetting is eigenlijk geen touw aan vast te knopen.
Verder hoe dan ook, de condensator moet parallel aan de lamp, met andere woorden tussen zwart en blauw.

Oh ja, als de eigenlijke lamp Op gelijkspanning werkt gaat parallel aan de lamp natuurlijk niet, je moet echt aan de AC-kant van de driver zitten.

[ Voor 4% gewijzigd door Techneut op 15-01-2019 23:07 ]

[Theo]

Techneut schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 23:03:
[...]
Geen aarde, terwijl je wel een groen-gele draad noemt? Groen-geel is specifiek bedoeld voor aarde, elke andere toepassing is verboden. Met de blauwe draad is dat ook het geval, die mag alleen maar gebruikt worden voor de nul. Als dat op welke manier ook anders is, b.v. wat jij noemt omdat de elektricien de correcte draden niet in voorraad heeft, dan is die elektricien een enorme knoeier die meer één ding verdient, ontnemen van z'n bevoegdheid.

Je verdere relaas is door dit alles nog al warrig door dat fout gebruiken van de draadkleuren. Ik geef je het dringende advies om te zorgen dat dit eerst helemaal klopt:
Bruin = fasedraad
Blauw = nuldraad
Zwart = lampendraad en wisseldraden
Groen-geel = aarde
Deze kleuren berusten op afspraken in de hele EU.

Aan alle andere kleuren in je uiteenzetting is eigenlijk geen touw aan vast te knopen.
Verder hoe dan ook, de condensator moet parallel aan de lamp, met andere woorden tussen zwart en blauw.

Oh ja, als de eigenlijke lamp Op gelijkspanning werkt gaat parallel aan de lamp natuurlijk niet, je moet echt aan de AC-kant van de driver zitten.

In België wil men ook nog wel eens rood gebruiken ipv bruin voor fase. Dat mag ook binnen de standaard die geen dwingende kleur voorschrijft voor enkel en alleen de fasedraad (mits geen blauw en geen geel/groen) In Nederland is fase standaard bruin (bij enkelfase), grijs (bij meerfase) of zwart (mij meerfase en schakel). Maar volgens de letter van de wet mag je deze ook paars of groen of wit maken..

Plus, je moet aan de standaarden voldoen van het jaar waarin je elektriciteitsnetwerk in huis is aangelegd of serieus is geupdated, en niet altijd aan de laatste eisen.

[Verwijderd]

^^ De Ge/Gr draad (= aarding) werd door mij aangebracht, toen ik de ganse infrastructuur vernieuwde vorig jaar (dus voordien zat die er niet/ngergens). Over de kleuren ga ik het niet (meer) hebben; bovendien gaat de discussie hier over Leds die 'nagloeien', toch ?

Dat gezegd zijnde:
a) "Die 0.33 µF condensator zorgt er dus voor dat je LEDspotje niet meer nagloeit, maar zelfs met deze condensator gloeit je Phillips lamp nog wel na? Ook bij twee van deze condensatoren?". Inderdaad: toen je dat eerst voorstelde, heb ik dat gelijk geprobeerd. Maar nog niet met die 0.47 uF, of zelfs evt 3-4 vdie dingen; probeer ik deze middag/vanavond even...
(nb: ook een 'powerled' in die GU10 steken gaf niet de oplossing; zoals bij mijn spotlights)
Wat die schakelaar betreft: ik denk dat die gewoon ok is (= nieuw, zoals het meeste materiaal trouwens ~ in de keuken zaten al "nieuwe" van zo'n jaar of 2-3 oud), omdat ik dit fenomeen in alle 4 de wisselschakel circuits heb, waar ik inderdaad ook 4 vdie philips armaturen voor had gekocht (nogmaals: die nagloei is niet echt hinderlijk; gewoon geinteresseerd om een oplossing te vinden).

Terloops: heb ik zo'n armatuur ook eens gekoppeld aan een 1P schakelaar (die gaf dit ook); dan de draden omgewisseld - zoals hier ook werd voorgesteld - wat dit zo goed als oploste (niet helemaal; je "zag" nog een hééééél klein beetje 'gloei'; en uiteindelijk zo'n condensator er tegen aan gestoken, wat gelijk de zaak oploste... (nu, voor de zekerheid zal ik die 'blauwe' draad deze avond effe loskoppelen; kwestie van puntjes aftikken)

b) "als de eigenlijke lamp Op gelijkspanning werkt gaat parallel aan de lamp natuurlijk niet, je moet echt aan de AC-kant van de driver zitten.". Een beetje wat ik zelf ook concludeerde; dus wat doe/kan ik aan die kant (rekening houdend met wat die led driver mogelijks al zelf doet)?!
Kan je met de info vdie led driver (75mA met 360VDCmax) ook iets aanvangen? zoals ik al vroeger zei: dit is niet echt mijn "dada", maar ik beschik over een volt/ampere meter; dus zeg maar wat ik moet doen...

btw: toen ik er pas in woonde, had ik er bijna overal spaarlampen inzitten (had ik in mijn oud appartement zitten); en die hebben dat probleem helemaal niet (zoals ook vroeger in dit topic al werd vermeld)

[Theo]

@Verwijderd
Als je fase en nul omdraait bij je LED lamp (randaarde uiteraard wel laten zitten) dan zeg je dat het niet meer nagloeit. Effectief heb je dan je oplossing gevonden? Voor de lamp maakt het niet veel uit of je fase en nul omdraait.


Aan de LEDdriver zelf kun/hoef/moet je niks zelf doen. Je hoeft de LED lamp echt alleen maar te zien als een 'black box die licht geeft' met daaraan drie aansluitingen; 1 voor aarde en twee voor wisselspanning. Dat er in de black box een LEDdriver zit, een LED en wellicht wat condensatoren en draadjes dat maakt voor nu even niet uit

Met spaarlampen en gloeilampen zul je dit probleem niet zo snel krijgen daar een spaarlamp niet kan werken op een heel laag vermogen. Een LED kan dit wel. (zoals je ziet)

[Techneut]

Verwijderd schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 10:56:
^^ De Ge/Gr draad (= aarding) werd door mij aangebracht, toen ik de ganse infrastructuur vernieuwde vorig jaar (dus voordien zat die er niet/ngergens). Over de kleuren ga ik het niet (meer) hebben; bovendien gaat de discussie hier over Leds die 'nagloeien', toch ?

Helemaal waar dat laatste. Maar je zoekt hulp omdat je zelf niet voldoende er van af weet. Door het tonen van afbeeldingen en het noemen van draadkleuren bleek dat die niet helemaal correct zijn toegepast. Dus van offtopic zijn was geen sprake, zeker niet waar je bovendien heel vreemde kleuren noemde. Al met al was dit wat verwarrend. Zeker omdat rood tot zo'n 50 jaar geleden in Nederland de kleur van de nuldraad was (en groen fase) en in een ander bericht in dit topic werd verteld dat in België rood ook toegestaan is als fasedraad. Al met al voor een vakman die dit niets vermoedend aantreft erg vreemd.

Als het nagloeien zoals ik las verdwijnt bij het omwisselen van fase en nul zou ik me dan niet suf gaan piekeren naar een verklaring. Misschien ligt er wel ergens een verbinding met de fasedraad over een kortere afstand naast de lampdraad. Hoe dan ook is het probleem lijkt me hiermee opgelost.

[beNN_]

Heeft dit lichtjes branden een negatief effect op de LED's? Zoja, in welke mate?
Ik bedoel daarmee, geeft het zachte licht evenveel slijtage vergeleken met de led's volledig aan.

[Verwijderd]

@beNN_: dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom ik er een beetje achteraan ga. In principe branden die leds nu 7x24, en welk effect het er op heeft qua slijtage... geen idee (anderzijds: die armaturen hebben mij eigenlijk niet zo veel gekost, dus lig er ook niet direct van wakker).

Dat gezegd zijnde:
@Theo:
a) niet gespecifieerd in mijn uitleg, maar de draden werden omgedraaid ter hoogte vd 1P schakelaar. Maar nogmaals: helemaal werken doet het niet; die leds vd philips armatuur blijven branden, zij het nu heel wat minder. Terloops zei mijn electricien (want ik heb hem dat ook gemeld/gevraagd natuurlijk), kan je dit ook bij de wisselschakelaar zo uitvoeren, maar omdat het probleem niet volledig verdween, heb ik er verder geen werk van gemaakt...
b) ik doelde niet zozeer op de leddriver zelf, maar de leds die daar achter (AC) gekoppeld zijn. als je de foto nog eens bekijkt, zie je dat vd leddriver een blauwe & gele draad naar de leds toelopen. en dus dacht ik: iets dààr tsskoppelen?

@Techneut: ik snap best dat dit allemaal wat verwarrend is (bij een gesprek face-to-face kan je inpikken/corrigeren, maar bij dit soort mediums - forums, emails - gaat het natuurlijk wat moeizamer).
En het probleem (als we dit al zo mogen noemen) is dus nog niet vd baan.

Nu: eind deze maand zie ik mijn broer, en ben van plan zo'n armatuur mee te nemen. (effe aansluiten bij één van zijn wisselschakelingen), en zien of het bij hem zich ook voordoet. Nu hoop ik natuurlijk stiekem dat dit bij hem thuis zich ook voordoet, anders zit ik waarschijnljk met een probleem

[Theo]

Een LED slijt voornamelijk door temperatuur; en daarmee ook door stroomverbruik. Stel dat een led 10.000 branduren heft op volvermogen, dan zijn de branduren op een fractie van het vermogen een veelvoud hoger dan die 10.000 uren; het zou gerust een factor 10 hoger kunnen zijn.

Een niet helemaal 100% correcte vergelijking maar wel één die een goede benadering/analogie is dat is onderstaand (MBTF en reliability berekeningen zijn erg complexe materie) .

Een auto met een benzinetank gaat op vol vermogen (max snelheid rijden op de Deutsche Autbahn) misschien maar twee uurtjes mee. (hierna is immers de tank leeg). Belast de je de auto minder dan maximaal (Gewoon 120 km/h rijden en stadsverkeer) dan kun je zeker wel het drievoudige aantal uren van de auto gebruik maken (en daarna is de tank leeg)
Laat je de auto stationair draaien met alle lampen uit; wellicht kun je dan de 60 uren halen voordat de auto ermee ophoudt (wederom, tank leeg) Dit is dus een factor 30 meer dan op vol vermogen.

Ofwel; door het minder zwaar belasten gaat het veel langer mee. Dit is ook zo bij electronica en bij LEDs waarbij die factor 30 bij LEDs ook best reëel kan zijn. Dus als jouw LED een levensduur ken van zo'n 10.000 uren op vol vermogen dan zal deze op de lage stand zeker 300.000 uur mee kunnen gaan, en dat is ruim 30 jaren.

Ik maak mij eigenlijk meer zorgen om de electronica in de LED driver. Er lopen nu hele kleine stroompjes welke er niet horen te lopen, en deze zouden weleens een negatief effect kunnen hebben op de levensduur van de driver. Ik verwacht dus dat je driver vanwege het nagloeien eerder stuk gaat dan je LED. Maar dit kan gerust nog jaren duren.

Ander punt wat je ook nog kan doen is het plaatsen van een zogenaamde Y-condensator tussen fase en randaarde, en tussen nul en randaarde. Dit zijn primair veiligheidscondensatoren die in apparaten ook tussen fase (en nul) en randaarde staan. Ze lijken erg veel op een dubbeltje met twee pootjes in een epoxylaagje. Als je de stroom van fase niet naar neutral weg kan laten vloeien door een gewone condensator dan lukt het wellicht wel om de lekstroom naar aarde weg te laten stromen.

[Techneut]

Aardig betoog. Maar één ding, het veel geconstateerde probleem berust niet echt op een lekstroom.
En waarom zou je dat op die manier willen doen? Wat win je ermee ten opzichte van de geadviseerde methode? Bovendien even terzijde is die aarde in dergelijke situaties meestal niet eens aanwezig.
Tenslotte, wat is precies de capaciteit van de afgebeelde condensatoren?

Wat je daarover beschrijft, die "Y-condensatoren" zitten er niet voor de veiligheid, maar voor ontstoring. De capaciteit ervan ligt beduidend lager, zodat aanraking van het gestel bij ontbreken van de aarding niet levensgevaarlijk is.

[ Voor 24% gewijzigd door Techneut op 17-01-2019 13:46 ]

[Verwijderd]

@Theo:
a) heb effe wat gephotoshop-ed: [ https://imgur.com/a/T83K4Zv ] (negeer de gele condensator, want heb hiervoor een vroegere foto gebruikt). Heb ik het goed begrepen dat je die condensators op deze manier koppelt ?
b) gelijk even op ebay gezocht, en die keramische gevonden. (de laagste waarde is 102 - die van jou 103 - en vandaar zal in die lijst de waarde telkens verdubbelen ~ als Volt waarde kan je kiezen tss 250-400V).
Hoger is beter?

@Techneut: bedankt voor de feedback; kan er spijtig genoeg niks aan bijdragen. Even de zin/onzin - om zoiets al dan niet uit te proberen, bedoel ik - terzijde gelaten: kan het kwaad dit zo even te testen ? Anders bestel ik gelijk die dingen, en weten jullie over een kleine maand het effect ervan... (voor dien euro moet ik het alleszins al niet laten).
Ik denk hierbij gelijk aan: wat als de lamp brandt ? Loopt er dan ook stroom weg naar de aarding? (wat je niet wilt, dacht ik zo)

ps: gisterenavond laat even met de voltmeter gechecked. met licht aan krijg ik normaal voltage (waarde fluctueert 1-2 voltjes, als ik het nog goed heb). met het licht uit "meet" ik 0 (nul dus), en als ik lang genoeg wacht effe een 1 (je ziet effe de 1 verschijnen en dan gelijk weer 0 ~ ik herinner me vaag dat iemand in dit topic gewag maakte van 0.01 of 0.001 V waarden?!). Ik veronderstel dat je een gespecialiseerde voltmeter nodig hebt om AC waarden tss 0 en 1 te kunnen meten ? (dat ding van mij is iets goedkoop, en eigenlijk nu de 1ste keer gebruikt )

[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2019 15:32 ]

[Techneut]

Verwijderd schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 15:28:
@Techneut: bedankt voor de feedback; kan er spijtig genoeg niks aan bijdragen. Even de zin/onzin - om zoiets al dan niet uit te proberen, bedoel ik - terzijde gelaten: kan het kwaad dit zo even te testen ? Anders bestel ik gelijk die dingen, en weten jullie over een kleine maand het effect ervan... (voor dien euro moet ik het alleszins al niet laten).
Ik denk hierbij gelijk aan: wat als de lamp brandt ? Loopt er dan ook stroom weg naar de aarding? (wat je niet wilt, dacht ik zo)

Nee kwaad kan dat beslist niet, maar of het zinvol is?
Er staat alleen maar 250V 102m, dat is geen capaciteitsaanduiding maar een code. Aangezien ik niet alle codes uit mijn hoofd kan heb ik de info daarover even opgezocht, zie https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/6 en kijk naar het hoofdstuk opdruk. Daar vind je dat die code 102 staat voor 1000pF, dat is 1nF. De eerder genoemde capaciteit was 330nF, dus vrees ik dat je weinig resultaat zal merken. Voor dat doel is dus beslist wat zwaarder werk nodig, zo rond de 300nF.

Ja, in die schakeling die werd voorgesteld, twee stuks in serie met het midden ervan aan de aarde loopt er inderdaad een kleine aardstoom die overigens weinig kwaad kan, want het is een capacitieve stroom die geen energieverbruik betekent behalve dan even muggenziften dat piep-piep-piepkleine beetje over de aardingsweerstand.

[Verwijderd]

^^ Had het voorstel van #Theo effe doorgemaild naar mijn broer. Die mailde terug: is inderdaad om te ontstoren; hij heeft dat enkele jaren terug al gebruikt voor zijn klopboormachine. Hij vermoedt ook dat die dingen al verwerkt zitten in zo'n leddriver, en heeft dan ook zijn twijfels over het mogelijke eindresultaat...

ps: nu ik afweet vdie kodes, vond ik al snel een pdf met codes voor waarden 330 nF (=334) en 470 nF (=474) (die je ook snel terugvindt op ebay). Sowieso heb ik het er over met mijn broer binnenkort; daarna zie ik wel wat ik er verder mee ga doen. Ik geef zeker nog nen update...

[Theo]

Verwijderd schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 15:28:
@Theo:
a) heb effe wat gephotoshop-ed: [ https://imgur.com/a/T83K4Zv ] (negeer de gele condensator, want heb hiervoor een vroegere foto gebruikt). Heb ik het goed begrepen dat je die condensators op deze manier koppelt ?
b) gelijk even op ebay gezocht, en die keramische gevonden. (de laagste waarde is 102 - die van jou 103 - en vandaar zal in die lijst de waarde telkens verdubbelen ~ als Volt waarde kan je kiezen tss 250-400V).
Hoger is beter?

@Techneut: bedankt voor de feedback; kan er spijtig genoeg niks aan bijdragen. Even de zin/onzin - om zoiets al dan niet uit te proberen, bedoel ik - terzijde gelaten: kan het kwaad dit zo even te testen ? Anders bestel ik gelijk die dingen, en weten jullie over een kleine maand het effect ervan... (voor dien euro moet ik het alleszins al niet laten).
Ik denk hierbij gelijk aan: wat als de lamp brandt ? Loopt er dan ook stroom weg naar de aarding? (wat je niet wilt, dacht ik zo)

ps: gisterenavond laat even met de voltmeter gechecked. met licht aan krijg ik normaal voltage (waarde fluctueert 1-2 voltjes, als ik het nog goed heb). met het licht uit "meet" ik 0 (nul dus), en als ik lang genoeg wacht effe een 1 (je ziet effe de 1 verschijnen en dan gelijk weer 0 ~ ik herinner me vaag dat iemand in dit topic gewag maakte van 0.01 of 0.001 V waarden?!). Ik veronderstel dat je een gespecialiseerde voltmeter nodig hebt om AC waarden tss 0 en 1 te kunnen meten ? (dat ding van mij is iets goedkoop, en eigenlijk nu de 1ste keer gebruikt )

De condensatoren zijn inderdaad correct getekend Voor de condensatoren geldt inderdaad: hoger is beter. Belangrijker is ook dat het geen AliBaba condensatoren zijn maar van een bekend en traceerbaar merk; immers wil je eigelijk niks uit China (zonder kwaliteitscontrole en wetgevingen) op 230 volt aansluiten.
Mocht je op zoek zijn naar goede condensaten laat het mij dan even weten; ik kan wel wat regelen, of een paar samples aanvragen bij Vishay (=gerenommeerd merk)

Betreft je multimeter; met een goede multimeter kun je ook AC waardes meten in kleine waarden. Alleen zijn deze meters duurder dan die jij gebruikt. Een goede meter kan ook op de AC stand waardes meten van 0.01 volt of kleiner. Je hebt dus geen speciale multimeter nodig voor AC metingen op lage spanningen, je hebt een duurdere meter nodig. Maar om gelijk een Fluke meter van 500 euro aan te schaffen is wellicht wat overdreven uiteraard

Techneut schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 17:57:
[...]
Nee kwaad kan dat beslist niet, maar of het zinvol is?
Er staat alleen maar 250V 102m, dat is geen capaciteitsaanduiding maar een code. Aangezien ik niet alle codes uit mijn hoofd kan heb ik de info daarover even opgezocht, zie https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/6 en kijk naar het hoofdstuk opdruk. Daar vind je dat die code 102 staat voor 1000pF, dat is 1nF. De eerder genoemde capaciteit was 330nF, dus vrees ik dat je weinig resultaat zal merken. Voor dat doel is dus beslist wat zwaarder werk nodig, zo rond de 300nF.

Ja, in die schakeling die werd voorgesteld, twee stuks in serie met het midden ervan aan de aarde loopt er inderdaad een kleine aardstoom die overigens weinig kwaad kan, want het is een capacitieve stroom die geen energieverbruik betekent behalve dan even muggenziften dat piep-piep-piepkleine beetje over de aardingsweerstand.

In dit geval is 102 wel een waarde aanduiding, namelijk de hoeveelheid pF waarbij de eerste twee cijfers staan voor de eerste twee cijfers van de waarde, en het derde cijfer geeft aan hoeveel nullen erachter komen. Dus 102 is 10 met twee nullen erachter; ofwel 1000 pF (dus 1 nF). Een waard van 103 is dus 10 nF, en 333 is 33 nF. Hetzelfde wordt trouwens ook voor andere condensatoren en weerstanden gebruikt.

De reden waarom ik denk dat het te proberen valt is simpel De fasedraad is, als de lamp uitstaat, een loze draad die een energie opwekt. Hetzij door de capacitaire koppeling, hetzij door enige inductieve koppeling. Welk het is dat is onbekend, en voor nu ook onbelangrijk; er zit immers energie in de kabel, en die energie wil naar nul toe. Dit gaat nu via de LEDdriver, maar er moet een andere weg worden gevonden voor die energie.
Vandaar dat ik initieel opperde om ook bij de lampschakelaar een condensator te plaatsen. Dan kan de energie zowel bij de lamp als bij de schakelaar van de fasedraad af.
Door het plaatsen van de X condensatoren kan de energie ook naar de randaarde verdwijnen. Je creëert dus een extra pad waar de energie heen kan gaan.

[ Voor 36% gewijzigd door Theo op 17-01-2019 22:44 ]

[Techneut]

Theo schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 22:37:
[...]
In dit geval is 102 wel een waarde aanduiding, namelijk de hoeveelheid pF waarbij de eerste twee cijfers staan voor de eerste twee cijfers van de waarde, en het derde cijfer geeft aan hoeveel nullen erachter komen. Dus 102 is 10 met twee nullen erachter; ofwel 1000 pF (dus 1 nF). Een waard van 103 is dus 10 nF, en 333 is 33 nF. Hetzelfde wordt trouwens ook voor andere condensatoren en weerstanden gebruikt.

Akkoord, dat ik het een code noemde was omdat je de waarde alleen kan aflezen als je de methode van noteren kent. Net zoals bij weerstanden de kleurcode. Vandaar dat ik even die link paatste.

De reden waarom ik denk dat het te proberen valt is simpel De fasedraad is, als de lamp uitstaat, een loze draad die een energie opwekt. Hetzij door de capacitaire koppeling, hetzij door enige inductieve koppeling. Welk het is dat is onbekend, en voor nu ook onbelangrijk; er zit immers energie in de kabel, en die energie wil naar nul toe. Dit gaat nu via de LEDdriver, maar er moet een andere weg worden gevonden voor die energie.

Tja, zo zou je het ook kunnen omschrijven, het maakt voor het vinden van een oplossing niet zo veel uit, het resultaat verandert er niet door. Maar dat een draad energie opwekt, zo zou ik het niet willen noemen. Een draad is een passief iets dat niet beweegt en daardoor geen energie kan opwekken. Correcter is dat de naast elkaar liggende draden samen een condensator vormen. En die condensator is voor wisselstroom een schijnbare weerstand die oorzaak is van dat kleine nagloeistroompje. Met een weerstand als extra ballast bereik je hetzelfde, alleen ontwikkelt die hitte en een (weliswaar gering) energieverlies. Maar in beide gevallen zorg je ervoor dat de verhouding van de stromen zoals eerder uitgelegd is wordt vergroot.

Vandaar dat ik initieel opperde om ook bij de lampschakelaar een condensator te plaatsen.

Dat zou zeker geen slecht idee zijn, ware het niet dat lampschakelaars vaak alleen fase- en lampdraad bevatten, nul- of fasedraad ontbreekt.

Enfin, ik heb geen ervaring met die drivers, dus heb ik geen idee wat deze precies doen. Ook heb ik geen idee of de eigenlijke lamp een DC-lamp is op 12V of zoiets of een 230V wisselspanningslamp. Ik stel voor om nu even verdere ontwikkelingen af te wachten.
[

[Verwijderd]

Even een update:
Met het slechte weer vd laatste weken, geraakte ik niet tot bij mijn broer... tot gisteren.
a. de Philips LED-driver bevat oa een condensator, spoel, wat diodes en nog een aantal andere componenten. Hierdoor wist hij gelijk al dat een condensator voor die LEDdriver (langs de DC kant dus) gewoon niet ging werken (ttz geen effekt hebben ~ verklaart nu ook waarom een "nagloei"-LED daarvoor aankoppelen gelijk die "gloei" kwijt is; zie mijn vroegere post). Hij gaat volgende dagen/weken 2 dingen uitproberen:
1. een eigen leddriver (hij had vroeger al zo'n 10W ding gekocht) er effe tsssteken om te zien of het verschijnsel zich nog steeds voordoet (terloops: die lamp bij hem gelijk getest, en ook daar dat "nagloeien")
2. testen of een condensator langs de AC kant een oplossing biedt
(hij zou ook de nodige metingen uitvoeren om te checken wat al dan niet kan)

Daarnaast was ik nog vergeten te zeggen dat ik vroeger al 2 led-armaturen (Melitec) bij Aldi had gekocht; en die hebben dat probleem totaal niet. Daar zaten wel vdie speciale vijzen op, maar gelukkig had mijn broer daar de juiste schroefbit voor. Ook daarin zit zo'n 'leddriver', met gelijkaardige komponenten. (en die doen het blijkbaar wel goed)
Als ik er de volgende keer aan denk, maak/post ik de nodige fotos...

ps: waarom wil ik liever die Philips lampen: a) gebruiken "maar" 6W, en b) hebben een 'warme' kleur (die Melitec zijn ongeveer 13W, Cool white en geven ook heel wat meer licht ~ goed voor in grotere werkruimtes bv)

ps2: in Gamma had ik 2 (TL-vorm - 60 cm ~ je kan er geen LED TL lamp insteken dus) gekocht voor op zolder; en die hebben ook zo'n nagloei-probleem. alleen gebruikte ik daar al een 2P schakelaar, wat dat probleem gelijk had opgelost...
(yep, effe er ene terug afgehaald, en gekoppeld aan dat wisselschakel-circuit ~ probleem met deze lampen is dat je ze niet kan openvijzen; helemaal toe-'gelast')

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2019 15:23 ]

[Verwijderd]

Ik heb nog een vraagje mss wat laat maar toch ff, ik heb hier alles gelezen ook een condensator geplaatst en niet helpt, ik moet wel zeggen dat er een aarde is aangesloten wat ik toch wel belangrijk vin..

niet help enkel als ik de aarde loskoppel stopt het gloeien

iemand toch nog een idee, ik heb nu verschillende lampen getest en allemaal hetzelfde

[Tomovich]

Hallo

Wij hebben ook last van lekstroom op bepaalde kringen. Steeds met hetzelfde type lamp: Deep Ringo van DeltaLight. In totaal hebben wij 6 kringen met deze lamp. Op 5 ervan hebben we lekstroom waarbij de LED's lichtjes blijven branden. Overdag niet te zien. Ik heb al met andere drivers geprobeerd (onder meer een driver die ook Deep Ringo's aanstuurd en geen lekstroom geeft) maar dit geeft geen resultaat. Alle kringen worden gedimd.

Ik heb contact opgenomen met de fabrikant en die spreekt van een weerstand tussen de + en -. Maar zoals eerder in dit topic al opgemerkt vindt ik dit geen oplossing. Je blijft met (een miniem) verbruik zitten.

Een andere oplossing is een anti-bleed LED filter plaatsen (samenstelling van condensatoren).

Het laatste voorstel is om de PR-klem van de driver aan te sluiten op de aarding om de lekstroom zo af te voeren.

Nu vroeg ik me af als bij de laatste twee voorstellen er dan wel verbruik is?

Alvast bedankt!

[Techneut]

Tomovich,
Als je even terugbladert in dit topic, niet eens erg ver, vind je de super eenvoudige oplossing met uitleg erbij. In plaats van die weerstand die werd geadviseerd, gewoon enkel een relatief kleine condensator van een paar honderd nanofarad met een nominale spanning van 400V. Dus met achterwege laten van de serieweerstand, die is helemaal niet nodig. Die gebruikt geen energie, want er is alleen maar blindvermogen. Bovendien, hoezo driver? Talloze LED-lampen werken rechtstreeks op 230V, dus met helemaal geen driver en die vertonen dit verschijnsel ook, althans de laagvermogen lampen. Want wat ook al eerder is gezegd, met gloeilampen heb die lekstroom net zo goed, alleen is deze in verhouding zo gering, dat je het niet ziet.
Voor het geval je weinig kennis hebt van de theorie, die 400V is nodig omdat je ruim boven de topwaarde van de sinus moet zitten, 230V maal wortel 2.
PS: Mogelijk wordt die weerstand in serie met de condensator geadviseerd als beveiliging tegen doorslaan van de condensator. Maar volgens mij is die kans maar heel gering. Je kan eventueel ook 500V in plaats van die 400V kiezen.

[Tomovich]

Techneut, bij ons wordt de verlichting met DALI gestuurd (en gedimd). Vanaf de kast vertrekt 230V naar de drivers en deze voeden dan de spots. De drivers hangen naast de kast. De spots zijn armaturen met LED spot ingegoten. Deze zijn niet vervangbaar.

Ik heb weldegelijk het topic doorgelezen. Nergens heb ik de optie gevonden om aarding aan de PR klem te hangen. Ik weet ook niet wat deze betekent. Is dit effectief een oplossing en verbruikt deze dan wel of geen energie?

Hoe bereken ik de juiste condensator? Wat is de formule hiervoor?

[Techneut]

Tomovich,
Die condensator gaat zich natuurlijk wel in het wisselspanningscircuit bevinden. Geen idee hoe zich dat gaat verhouden met de drivers en eigenlijke stroom door de LED-lampen. Daar heb ik helaas geen ervaring mee, ik heb alleen ervaring met lampen rechtstreeks op 230V. Het enige wat ik ervan weet is dat de stroom door deze lampen een gelijkstroom is en uiteraard werkt zo'n condensator alleen op wisselspanning, Ik begrijp nu wel het advies van een weerstand parallel aan de lamp, dat werkt zeker, maar natuurlijk begrijp ik je bezwaar daar tegen. Ik doe liever geen gok op basis van vermoedens, dus helaas. Misschien is er iemand anders die je kan helpen..

[Tomovich]

Het voorstel van de leverancier, anti bleed filter, is een samenstelling van condensatoren. Deze zou op de + en - aangesloten moeten worden. Een gewone condensator kan dan niet? Hoewel ik vermoed dat hun oplossing hetzelfde is.

[ Voor 44% gewijzigd door Tomovich op 23-09-2022 19:55 ]

[Techneut]

Tomovich,
Geen idee wat dat anti bleed filter in dit verband precies voorstelt. Ik vind via Google alleen maar totaal andere toepassingen. Met dat voorstel van de leverancier wordt waarschijnlijk plaatsing aan de primaire kant bedoelt. Zij moeten dan maar aangeven waar je dat moet plaatsen. Het zou me niet verbazen dat dit ook ohmse weerstanden bevat, wat inderdaad extra energieverbruik betekent, ook al is het gering. Maar als je sterk vermoedt dat een enkele condensator ook voldoet wat let je dan om dit te proberen? Je loopt er niet het geringste risico mee en zo'n condensator, desnoods een paar parallel, kost(en) bijna niks.
PS: Maar let wel, zoals eerder aangegeven. een condensator heeft alleen effect in een wisselstroomcircuit! En dan heb je geen + en -.

[ Voor 8% gewijzigd door Techneut op 24-09-2022 18:51 ]

[Tomovich]

Ik probeer het uit, bedankt!