OpenSource 3D Printing - Deel 2

[19roland70]

ManIkWeet schreef op zondag 2 juni 2019 @ 09:23:
[...]

Elke keer op dezelfde plek in dezelfde print? Misschien een GCODE probleem

Nee het is iedere keer na bv 2m filament te hebben gebruikt.

Psycho_Mantis schreef op zondag 2 juni 2019 @ 12:47:
Zit er een direct drive extruder op die printer? Of is dat een Bowden?
Op google vindt ik verschillende types op die printer namelijk.

Als je directdrive hebt, dan is 2mm - 5mm retraction erg veel. Hier staat hij op 0.7mm.

Het is een Bowden.

AlexanderB schreef op zondag 2 juni 2019 @ 13:10:
[...]

de klemkracht op je extruder te hoog staan misschien?

Als ik die lager zet slipt het nog meer.

[AlexanderB]

Als het filament vervormt en daardoor klemt in de nozzle waardoor je weer meer klemkracht nodig hebt om 'm door te drukken waardoor ie weer meer vervormt, etc.. dan is het een visueuze cirkel, dan kan losser zeker wel de oplossing zijn.

[Verwijderd]

Ben bezig met een houder te ontwerpen voor de snellader van m'n motor wat basically een blok metaal van 6kg is. Feitelijk moet het een case worden om de lader heen waarmee hij bovenaan kan worden bevestigd (onder staartstuk van de motor). Ik wil het proberen met PETG te gaan printen, maar ik twijfel over hoe dik ik de wanden moet maken om dit te kunnen houden. Ik zat zelf te denken aan 10mm met 100% infill.

Vanwege de belasting zal ik het op de zijkant moeten printen (anders komen de krachten zo te staan dat de lagen van elkaar kunnen worden getrokken). Om een bak aan support te voorkomen denk ik dat ik hem in twee delen print en de twee delen verlijm + vastschroef met threaded inserts.

[ManIkWeet]

Verwijderd schreef op zondag 2 juni 2019 @ 23:24:
100% infill.

Perimeters/walls en top/bottom layers zijn veel belangrijker dan infill als het op kracht aankomt.

[Bloodhoundje]

Verwijderd schreef op zondag 2 juni 2019 @ 23:24:
Ben bezig met een houder te ontwerpen voor de snellader van m'n motor wat basically een blok metaal van 6kg is. Feitelijk moet het een case worden om de lader heen waarmee hij bovenaan kan worden bevestigd (onder staartstuk van de motor). Ik wil het proberen met PETG te gaan printen, maar ik twijfel over hoe dik ik de wanden moet maken om dit te kunnen houden. Ik zat zelf te denken aan 10mm met 100% infill.

Vanwege de belasting zal ik het op de zijkant moeten printen (anders komen de krachten zo te staan dat de lagen van elkaar kunnen worden getrokken). Om een bak aan support te voorkomen denk ik dat ik hem in twee delen print en de twee delen verlijm + vastschroef met threaded inserts.

Met zulk gewicht voor langere tijd zou ik het zelf niet op de zijkant printen maar gewoon meerdere plekken maken waardoor je een M3 draadeind kan steken, hiermee op meerdere plekken de lagen bij elkaar gedrukt houden. Op die manier wordt de meeste druk door de M3 draadeinde gedragen. moeren kan je mooi verzinken in het plastic met een borgring oid ertussen .

[Bezulba]

Weet je wat ik soms zou willen? Dat het printen gewoon een keertje in 1x goed gaat... ik heb dat nu wel zo'n beetje op orde met PLA, maar met PETG gaat het gewoon nog steeds niet goed.. als ik lagere temp gebruik is de layer adhesion kut, als ik hoger ga ziet het object eruit als oliebol zo ruw.. denk ik het goed te hebben, wil ik een langere print doen, kom ik er na 8 uur achter dat het gewoon nog steeds klote is.

Ik zit nu maar weer van ellende gewoon te kijken of ik maar een originele e3d set moet halen... misschien dat het toch de heatbreak/block/nozzle is terwijl ik die al 3x vervangen heb.

[ Voor 18% gewijzigd door Bezulba op 03-06-2019 09:14 ]

[Daniel.]

Bezulba schreef op maandag 3 juni 2019 @ 09:04:
Ik zit nu maar weer van ellende gewoon te kijken of ik maar een originele e3d set moet halen... misschien dat het toch de heatbreak/block/nozzle is terwijl ik die al 3x vervangen heb.

Daar zit ik ook na te kijken maar vind hem nogal duur. Ook zit ik erover na te denken om double extrusion te doen maar ben benieuwd of dat wat kan worden en niet mega duur wordt. Er is een Mosaic+ maar die vind ik echt weer extreem duur.

[ManIkWeet]

Bezulba schreef op maandag 3 juni 2019 @ 09:04:
Weet je wat ik soms zou willen? Dat het printen gewoon een keertje in 1x goed gaat... ik heb dat nu wel zo'n beetje op orde met PLA, maar met PETG gaat het gewoon nog steeds niet goed.. als ik lagere temp gebruik is de layer adhesion kut, als ik hoger ga ziet het object eruit als oliebol zo ruw.. denk ik het goed te hebben, wil ik een langere print doen, kom ik er na 8 uur achter dat het gewoon nog steeds klote is.

Ik zit nu maar weer van ellende gewoon te kijken of ik maar een originele e3d set moet halen... misschien dat het toch de heatbreak/block/nozzle is terwijl ik die al 3x vervangen heb.

Er lijkt toch een aardig kwaliteitsverschil te zitten tussen e3d nozzle en kloon varianten, zie bijvoorbeeld deze video

Daniel. schreef op maandag 3 juni 2019 @ 09:19:
Daar zit ik ook na te kijken maar vind hem nogal duur. Ook zit ik erover na te denken om double extrusion te doen maar ben benieuwd of dat wat kan worden en niet mega duur wordt. Er is een Mosaic+ maar die vind ik echt weer extreem duur.

Ik heb begrepen dat de Mosaic+ (of de Palette 2) ook niet zonder problemen werkt. Flinke purge towers en soms is de verbinding tussen het filament niet goed.
Kan ook liggen aan de reviewer, maar goed hij is wel een redelijke representatie van de gemiddelde kluns

[Bezulba]

Daniel. schreef op maandag 3 juni 2019 @ 09:19:
[...]


Daar zit ik ook na te kijken maar vind hem nogal duur. Ook zit ik erover na te denken om double extrusion te doen maar ben benieuwd of dat wat kan worden en niet mega duur wordt. Er is een Mosaic+ maar die vind ik echt weer extreem duur.

Ja dat is een beetje het probleem. Ik hoef niet een heater element of een temp sensor van e3d. Ik heb chinese kloons en die werken gewoon prima imho, echter weet ik niet of de problemen die ik heb nou echt te verhelpen zijn met "betere" hardware of dat het verschil zo miniem is dat het eigenlijk zonde is om origineel te kopen.

Dat is dan wel het grote nadeel van 3d printen, je kan niet even snel dingen testen. Om een fatsoenlijke test print te maken moet je toch wel weer een uur wachten en als je dan kleine instellingen wil aanpassen ben je zooo lang bezig om het fatsoenlijk te doen. Dus ga je maar meerdere dingen tegelijk aanpassen en weet je al helemaal niet of aanpassing A nou de oplossing was of aanpassing B of dat beide aanpassingen tegelijk elkaar opheffen.

[quote]ManIkWeet schreef op maandag 3 juni 2019 @ 09:26:
[...]

Er lijkt toch een aardig kwaliteitsverschil te zitten tussen e3d nozzle en kloon varianten, zie bijvoorbeeld deze video

ik begrijp dat er kwaliteitsverschil is. Maar als mijn chinese nozzles 0.41 zijn ipv 0.4 en niet helemaal recht zorgen ze waarschijnlijk voor iets minder geweldige prints, maar er is een verschil tussen niet helemaal geweldig en volkomen kut.

[ Voor 19% gewijzigd door Bezulba op 03-06-2019 09:35 ]

[Sme4gle]

Ik heb nu een Ender 3 waar ik een EZRStruder + een E3D v6 hotend op heb zitten. Voorheen lukte mij het redelijk goed om Ninjaflex te printen op 30mm sec 235c. Nu probeer ik recent TPU te printen van saintsmars en ik krijg dit werkelijk niet voor elkaar. Ieder printje blijft jammen rond een uur printtijd. Dan hoopt de tpu zich op in de extruder gear en als ik dit stuk vernaggelde filament eraf knip kan ik gewoon weer printen zonder onderhoud aan de hotend. Kan dit wijzen op heatcreep? of lijkt dit op een ander probleem?

[xoniq]

Sme4gle schreef op maandag 3 juni 2019 @ 11:26:
Ik heb nu een Ender 3 waar ik een EZRStruder + een E3D v6 hotend op heb zitten. Voorheen lukte mij het redelijk goed om Ninjaflex te printen op 30mm sec 235c. Nu probeer ik recent TPU te printen van saintsmars en ik krijg dit werkelijk niet voor elkaar. Ieder printje blijft jammen rond een uur printtijd. Dan hoopt de tpu zich op in de extruder gear en als ik dit stuk vernaggelde filament eraf knip kan ik gewoon weer printen zonder onderhoud aan de hotend. Kan dit wijzen op heatcreep? of lijkt dit op een ander probleem?

Heb je ook al zo'n mod geprint wat je in de extruder plaatst, waardoor de TPU geen kant op kan? Ik had dat bij mijn Anet A8 ook, had iemand een tweak gedaan waardoor er minder vrij ruimte is tussen de gears, en het TPU dus niet een andere kant op kan dan vooruit, dat maakt echt een verschil.

[Sme4gle]

xoniq schreef op maandag 3 juni 2019 @ 13:26:
[...]

Heb je ook al zo'n mod geprint wat je in de extruder plaatst, waardoor de TPU geen kant op kan? Ik had dat bij mijn Anet A8 ook, had iemand een tweak gedaan waardoor er minder vrij ruimte is tussen de gears, en het TPU dus niet een andere kant op kan dan vooruit, dat maakt echt een verschil.

Ik heb de EZR struder die is al ontworpen voor flexibel filament

[ManIkWeet]

Bezulba schreef op maandag 3 juni 2019 @ 09:26:
maar er is een verschil tussen niet helemaal geweldig en volkomen kut.

Ik ben bang dat een e3d hotend "volkomen kut" niet gaat oplossen...

Ik heb zelf een ANET A6 met een "Chinese rommel" hotend, maar ik had geen problemen tussen PLA/PETG, behalve dat mijn temperatuur te laag was bij mijn eerste benchy
_{Ja en af en toe wat verbrand plastic en haartjes die alle kanten op vliegen, maar dat is kwaliteitsverschil}

[xoniq]

Sme4gle schreef op maandag 3 juni 2019 @ 13:38:
[...]


Ik heb de EZR struder die is al ontworpen voor flexibel filament

Dan hoopt de tpu zich op in de extruder gear

Bijzonder

[BiLo]

Zijn er hier mede Prusa MK3S eigenaren die ook last hebben van een nogal hete extruder motor?

Mijn bondtech gears worden zo heet dat PLA niet te printen is, het filament smelt door de gears..

firmware versie 3.7.1
IKEA lack enclosure
R4 extruder

Ik vraag het hier omdat ik blijkbaar niet de enige ben:

https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/1757

Hiervoor heb ik er nooit eerder last van gehad (R3 extruder)

Ik ga het vanmiddag nog eens proberen met een wat lagere pre-tension op de gears

[ManIkWeet]

Sme4gle schreef op maandag 3 juni 2019 @ 11:26:
Ik heb nu een Ender 3 waar ik een EZRStruder + een E3D v6 hotend op heb zitten. Voorheen lukte mij het redelijk goed om Ninjaflex te printen op 30mm sec 235c. Nu probeer ik recent TPU te printen van saintsmars en ik krijg dit werkelijk niet voor elkaar. Ieder printje blijft jammen rond een uur printtijd. Dan hoopt de tpu zich op in de extruder gear en als ik dit stuk vernaggelde filament eraf knip kan ik gewoon weer printen zonder onderhoud aan de hotend. Kan dit wijzen op heatcreep? of lijkt dit op een ander probleem?

Zit je bowden buis muurvast in je fittings?
Als die buis kan wiebelen dan kan je een clipje tussen je fittings (het stuk dat je indrukt) doen, schijnt te helpen.

[Sme4gle]

xoniq schreef op maandag 3 juni 2019 @ 13:53:
[...]


[...]


Bijzonder

Ik vind je quote een beetje bijzonder. Als je niets hulpzaams te vertellen hebt post dan gewoon niets.




In de eerste foto zie je dat het filament zich oppropt tussen de feeder gear en idler wheel. Een enkele keer heb ik zelfs met Ninjaflex gehad dat het filament tussen de idler wheel omhoog kwam door het gat waar de pin van de nema motor doorheen steekt.. vrij bijzonder.

ManIkWeet schreef op maandag 3 juni 2019 @ 13:56:
[...]

Zit je bowden buis muurvast in je fittings?
Als die buis kan wiebelen dan kan je een clipje tussen je fittings (het stuk dat je indrukt) doen, schijnt te helpen.

De bowden tube zit aan zowel hotend kant als extruder kant goed vast met een c clipje

[ManIkWeet]

Sme4gle schreef op maandag 3 juni 2019 @ 14:03:
[...]
De bowden tube zit aan zowel hotend kant als extruder kant goed vast met een c clipje

Misschien is je deretraction speed te hoog, teveel wrijving in je PTFE buis om er snel doorheen te persen, kan ook komen omdat de diameter van je filament wat oneven is.
Je kan ook proberen je filament in te smeren met olie, hoewel dit een berg andere problemen kan opleveren (first layer, layer adhesion, oil buildup etc etc)

[Sme4gle]

ManIkWeet schreef op maandag 3 juni 2019 @ 14:18:
[...]

Misschien is je deretraction speed te hoog, teveel wrijving in je PTFE buis om er snel doorheen te persen, kan ook komen omdat de diameter van je filament wat oneven is.
Je kan ook proberen je filament in te smeren met olie, hoewel dit een berg andere problemen kan opleveren (first layer, layer adhesion, oil buildup etc etc)

Met TPU heb ik helemaal geen retraction

[ManIkWeet]

Sme4gle schreef op maandag 3 juni 2019 @ 14:20:
Met TPU heb ik helemaal geen retraction

Het enige wat ik dan kan voorstellen is dat je een lichte overextrusion hebt, waardoor er uiteindelijk teveel druk opbouwt. Multiplier iets omlaag zetten?

[Sme4gle]

ManIkWeet schreef op maandag 3 juni 2019 @ 14:30:
[...]

Het enige wat ik dan kan voorstellen is dat je een lichte overextrusion hebt, waardoor er uiteindelijk teveel druk opbouwt. Multiplier iets omlaag zetten?

Mmh dit was dus in eerste instantie exact mijn vermoeden. Ik ben intussen al naar een multiplier gegaan van 0.75 en het probleem lijkt zich nog steeds voor te doen

[sjaakwortel]

Sme4gle schreef op maandag 3 juni 2019 @ 14:50:
[...]


Mmh dit was dus in eerste instantie exact mijn vermoeden. Ik ben intussen al naar een multiplier gegaan van 0.75 en het probleem lijkt zich nog steeds voor te doen

Heb je al een nieuwe/andere nozzle geprobeerd slijtage kan best invloed hebben op veel verschillende dingen, en ik heb gemerkt dat een goed schone/nieuw nozzle soms dit soort problemen oplost.

[Jampot007]

Ook als er problemen zijn met de doorvoer sloopt je extruder je stuk filament meestal niet op die manier, ik denk dat het probleem eerder ligt bij een scheef tandwiel of zoiets beter gezegd de as waar het tandwiel aanzit.

[Verwijderd]

Bloodhoundje schreef op maandag 3 juni 2019 @ 08:41:
[...]


Met zulk gewicht voor langere tijd zou ik het zelf niet op de zijkant printen maar gewoon meerdere plekken maken waardoor je een M3 draadeind kan steken, hiermee op meerdere plekken de lagen bij elkaar gedrukt houden. Op die manier wordt de meeste druk door de M3 draadeinde gedragen. moeren kan je mooi verzinken in het plastic met een borgring oid ertussen .

Da's wel een creatieve oplossing voor een versteviging! Thanks!

[Sme4gle]

sjaakwortel schreef op maandag 3 juni 2019 @ 16:40:
[...]


Heb je al een nieuwe/andere nozzle geprobeerd slijtage kan best invloed hebben op veel verschillende dingen, en ik heb gemerkt dat een goed schone/nieuw nozzle soms dit soort problemen oplost.

Nope heb ik nog niet geprobeerd. Ik zal er eens een nieuwe opschroeven. Thanks voor de tip

[Spinez0r]

Gisteren zijn de meeste onderdelen voor de HEVO binnengekomen, dus begonnen met het bouwen van het frame.

Na een paar uurtjes vloeken en tieren (een aantal chinese hoekprofielen waren krom...) heb ik 'm in elkaar zitten en is alles netjes haaks en parallel.



Nu nog wachten op de M3 inserts en het printen van de overige onderdelen....bijna 11 uur voor de Z-as houders....pfoeh hé!



Ook heb ik besloten over te gaan naar 24 volt, ik heb dat gezien bij een bekende, en wauw wat warmt dat snel op

[ManIkWeet]

Spinez0r schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 09:35:
Gisteren zijn de meeste onderdelen voor de HEVO binnengekomen, dus begonnen met het bouwen van het frame.

Na een paar uurtjes vloeken en tieren (een aantal chinese hoekprofielen waren krom...) heb ik 'm in elkaar zitten en is alles netjes haaks en parallel.

[Afbeelding]

Nu nog wachten op de M3 inserts en het printen van de overige onderdelen....bijna 11 uur voor de Z-as houders....pfoeh hé!

[Afbeelding]

Ook heb ik besloten over te gaan naar 24 volt, ik heb dat gezien bij een bekende, en wauw wat warmt dat snel op

Gaaf!
Ik heb hier alles liggen (behalve 2020 tnuts) en ik ben het constant aan het uitstellen om het frame te bouwen.

Heb je nog goede tips om alles loodrecht te krijgen?
Zodra ik het frame heb moet de rest ez pz zijn

[Spinez0r]

ManIkWeet schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 10:23:
[...]

Gaaf!
Ik heb hier alles liggen (behalve 2020 tnuts) en ik ben het constant aan het uitstellen om het frame te bouwen.

Heb je nog goede tips om alles loodrecht te krijgen?
Zodra ik het frame heb moet de rest ez pz zijn

Gebruik/koop een winkelhaak/blokhaak, hierdoor kan je goed controleren of alles haaks is.

let ook op, die hoekprofieltjes (die dingen die in de rail worden geschoven) hebben een beetje speling.
Als je ze vastdraait, doe dat dan stukje voor stukje en schroefje voor schroefje (ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel)
Als je namelijk één van de 2 schroefjes te snel vastdraait drukt het hoekstukje zich een beetje omhoog en komt het profiel wat daar haaks tegenaan zit omhoog.

Los daarvan, goed nadenken bij elke stap die je zet

[ManIkWeet]

Spinez0r schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 10:25:
goed nadenken

Shit
Straks even de goedkoopste winkelhaak bij de praxis halen dan maar
Bedankt voor de tips!
Die hoekprofielen dus even goed in de gaten houden, uitstekende tip.

[Spinez0r]

ManIkWeet schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 10:36:
[...]

Shit
Straks even de goedkoopste winkelhaak bij de praxis halen dan maar
Bedankt voor de tips!
Die hoekprofielen dus even goed in de gaten houden, uitstekende tip.

Ja, en probeer ze niet recht te buigen, het is gietaluminium...als je dat probeert te buigen dan breekt het echt meteen....

vraag me niet hoe ik dit weet

Als je ook kijkt naar mijn foto van het frame zie je dat er aan de "voorkant" van de foto 2 hoekprofielen zitten in plaats van die blinde hoekstukken....ik had natuurlijk precies genoeg (of te weinig) gekocht...en moest 't nu zo oplossen

[ Voor 21% gewijzigd door Spinez0r op 04-06-2019 10:39 ]

[Bezulba]

ManIkWeet schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 10:23:
[...]

Gaaf!
Ik heb hier alles liggen (behalve 2020 tnuts) en ik ben het constant aan het uitstellen om het frame te bouwen.

Heb je nog goede tips om alles loodrecht te krijgen?
Zodra ik het frame heb moet de rest ez pz zijn

Het frame is het probleem niet... daarna alles recht en netjes en goed krijgen wel mbt de assen e.t.c. wel..

Maar goed. Ik moest weer voor een half bakken zelf oplossing gaan ipv gewoon een tried and true methode.

Pro tip: bestel 2x teveel van alles, zit je nooit zonder.

[sugarcube]

Sme4gle schreef op maandag 3 juni 2019 @ 14:50:
[...]


Mmh dit was dus in eerste instantie exact mijn vermoeden. Ik ben intussen al naar een multiplier gegaan van 0.75 en het probleem lijkt zich nog steeds voor te doen

disclaimer : ik ben zelf nog niet in geslaagd met tpu goede resultaten te krijgen, nog heel wat aan het testen.

ik heb even web site van sainsmart gezocht, daar staan blijkbaar tips voor printen met bowden.

https://www.sainsmart.com...ament-1-75mm-0-8kg-1-76lb

misschien iets trager printen ? ik had ergens wat gelezen van 17mm/s (hoewel ik zelf ook aan het testen ben met 30mm/s)
sainsmart beveelt over extrusie aan van 10%
Temperatuur misschien lager zetten ? tpu dat ik zelf print heeft label van 225-250 graden, maar als ik print geeft 200 graden betere resultaten. (ik heb ergens gelezen dat tpu te warm printen verbrandt en daardoor mogelijk verstopping kan veroorzaken).

[Bezulba]

Spinez0r schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 09:35:
Gisteren zijn de meeste onderdelen voor de HEVO binnengekomen, dus begonnen met het bouwen van het frame.

Na een paar uurtjes vloeken en tieren (een aantal chinese hoekprofielen waren krom...) heb ik 'm in elkaar zitten en is alles netjes haaks en parallel.

[Afbeelding]

Nu nog wachten op de M3 inserts en het printen van de overige onderdelen....bijna 11 uur voor de Z-as houders....pfoeh hé!

[Afbeelding]

Ook heb ik besloten over te gaan naar 24 volt, ik heb dat gezien bij een bekende, en wauw wat warmt dat snel op

Het mooiste van 24v vind ik nog wel dat je minder belasting krijgt op je kabeltjes en aansluitingen. Het is voor mij allemaal zwarte magie maar meer stroom is minder amperage.. het zal allemaal wel.

Kan je leuke dingen doen als van die oude VGA aansluitingen gebruiken om je x carriage quick release te maken.

[ManIkWeet]

Spinez0r schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 10:37:
[...]


Ja, en probeer ze niet recht te buigen, het is gietaluminium...als je dat probeert te buigen dan breekt het echt meteen....

vraag me niet hoe ik dit weet

Als je ook kijkt naar mijn foto van het frame zie je dat er aan de "voorkant" van de foto 2 hoekprofielen zitten in plaats van die blinde hoekstukken....ik had natuurlijk precies genoeg (of te weinig) gekocht...en moest 't nu zo oplossen

Haha goed om te weten
Is er trouwens nog een voorkeur voor lange/korte kant van die verborgen hoekpunten of niet?

Bezulba schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 10:51:
[...]


Het frame is het probleem niet... daarna alles recht en netjes en goed krijgen wel mbt de assen e.t.c. wel..

Maar goed. Ik moest weer voor een half bakken zelf oplossing gaan ipv gewoon een tried and true methode.

Pro tip: bestel 2x teveel van alles, zit je nooit zonder.

Assen gewoon los leggen en alle carriages heen en weer bewegen, trekken ze zichzelf recht
^{Is mijn vermoedelijk waardeloze, maar hoopvolle gedachte op dit moment}

[Bezulba]

ManIkWeet schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 10:54:
[...]

Haha goed om te weten
Is er trouwens nog een voorkeur voor lange/korte kant van die verborgen hoekpunten of niet?


[...]

Assen gewoon los leggen en alle carriages heen en weer bewegen, trekken ze zichzelf recht
^{Is mijn vermoedelijk waardeloze, maar hoopvolle gedachte op dit moment}

Yeah, dat dacht ik ook. Maar Y en Z as gingen toch behoorlijk piepen... oh well, leer momenten

[Spinez0r]

ManIkWeet schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 10:54:
[...]

Haha goed om te weten
Is er trouwens nog een voorkeur voor lange/korte kant van die verborgen hoekpunten of niet?


[...]

Assen gewoon los leggen en alle carriages heen en weer bewegen, trekken ze zichzelf recht
^{Is mijn vermoedelijk waardeloze, maar hoopvolle gedachte op dit moment}

één kant van de hoekpunten kan wel de rail in schuiven, de andere kant kan maar voor de helft in het profiel geschoven worden, oftewel, het wijst zichzelf

@Bezulba je bedoelt meer spanning is minder stroom

Zie het als een kraan, als je 2 bar druk (spanning) hebt en een leiding van 8mm (stroom) kan je daar bijvoorbeeld 100 liter per minuut (wattage) uit krijgen (ik noem maar wat)

Alsje dan nieuwe leidingen monteert, en een pomp, dan kan je bijvoorbeeld 4 bar gebruiken en een 4mm leiding...ook die komt uit op 100 liter per minuut (wattage)

Zo heeft mijn vader het altijd uitgelegd.

dus minder dikke draden maar een hoger voltage geeft hetzelfde effect (wattage)

[Bezulba]

Spinez0r schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 10:58:
[...]


één kant van de hoekpunten kan wel de rail in schuiven, de andere kant kan maar voor de helft in het profiel geschoven worden, oftewel, het wijst zichzelf

@Bezulba je bedoelt meer spanning is minder stroom

Zie het als een kraan, als je 2 bar druk (spanning) hebt en een leiding van 8mm (stroom) kan je daar bijvoorbeeld 100 liter per minuut (wattage) uit krijgen (ik noem maar wat)

Alsje dan nieuwe leidingen monteert, en een pomp, dan kan je bijvoorbeeld 4 bar gebruiken en een 4mm leiding...ook die komt uit op 100 liter per minuut (wattage)

Zo heeft mijn vader het altijd uitgelegd.

dus minder dikke draden maar een hoger voltage geeft hetzelfde effect (wattage)

dat zeg ik, zwarte magie!

[Spinez0r]

Bezulba schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 10:53:
[...]


Het mooiste van 24v vind ik nog wel dat je minder belasting krijgt op je kabeltjes en aansluitingen. Het is voor mij allemaal zwarte magie maar meer stroom is minder amperage.. het zal allemaal wel.

Kan je leuke dingen doen als van die oude VGA aansluitingen gebruiken om je x carriage quick release te maken.

Waarom willen mensen zo graag quick release dan? ik begrijp dat niet helemaal.

Gaan jullie er een CNC of Lasersnijder van maken ofzo? of gebruik je zo veel verschillende hot-ends?

@ManIkWeet O ja! ik heb ook nog een super handige link gekregen van iemand op Facebook:

https://myhub.autodesk360...GFnAFL7qQdhVKwT6f0bRRW6So

Dit is het 3d model van de printer die ik ga maken, zo kan je precies na-meten en controleren of alles goed zit.

[ Voor 28% gewijzigd door Spinez0r op 04-06-2019 11:07 ]

[Bezulba]

Spinez0r schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 11:05:
[...]


Waarom willen mensen zo graag quick release dan? ik begrijp dat niet helemaal.

Gaan jullie er een CNC of Lasersnijder van maken ofzo? of gebruik je zo veel verschillende hot-ends?

@ManIkWeet O ja! ik heb ook nog een super handige link gekregen van iemand op Facebook:

https://myhub.autodesk360...GFnAFL7qQdhVKwT6f0bRRW6So

Dit is het 3d model van de printer die ik ga maken, zo kan je precies na-meten en controleren of alles goed zit.

Als alles goed werkt is het niet nodig voor mij, maar als ik constant hotends aan het wijzigen ben en dan weer een heat break moet wisselen of een radiator is het verdomde makkelijk als ik hem gewoon kan loskoppelen en snel kan aanpassen zonder 20 schroeven los te hoeven halen.

Uiteindelijk is het leuk om er een cnc freesje van te maken met een dremel, maar dat is zeg maar toekomstidee #430

[ManIkWeet]

Spinez0r schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 11:05:
@ManIkWeet O ja! ik heb ook nog een super handige link gekregen van iemand op Facebook:

https://myhub.autodesk360...GFnAFL7qQdhVKwT6f0bRRW6So

Dit is het 3d model van de printer die ik ga maken, zo kan je precies na-meten en controleren of alles goed zit.

Op thingiverse zelf, in de zip (van versie 1 geloof ik) zit ook een CAD model, die is wat vollediger dan deze online variant, maar die heeft geen verborgen hoeken.
Ook wel interessant is dat dit een direct extrusion variant is, mocht ik dat ooit nodig hebben

Spinez0r schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 10:58:
één kant van de hoekpunten kan wel de rail in schuiven, de andere kant kan maar voor de helft in het profiel geschoven worden, oftewel, het wijst zichzelf

O ja ik zie het! Dank

[Spinez0r]

ManIkWeet schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 11:33:
[...]

Op thingiverse zelf, in de zip (van versie 1 geloof ik) zit ook een CAD model, die is wat vollediger dan deze online variant, maar die heeft geen verborgen hoeken.
Ook wel interessant is dat dit een direct extrusion variant is, mocht ik dat ooit nodig hebben


[...]

O ja ik zie het! Dank

Ja, de dimensies van de link komen overeen met de printer die ik wil gaan maken (300x300x300) en de gene die in het ZIP bestand zit is dat niet....maar mijn kennis van Fusion360 is beperkt, misschien kan ik 't ergens aanpassen.

[ManIkWeet]

Spinez0r schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 11:34:
[...]


Ja, de dimensies van de link komen overeen met de printer die ik wil gaan maken (300x300x300) en de gene die in het ZIP bestand zit is dat niet....maar mijn kennis van Fusion360 is beperkt, misschien kan ik 't ergens aanpassen.

Huh was me nog niet opgevallen
Hij lijkt inderdaad ontworpen te zijn voor 200x200x200, ik denk niet dat het makkelijk is om aan te passen in F360.

[pwillemske]

Weet iemand hoe en waar (welke software) die tekeningen zoals hierboven gelinkt wordt worden gemaakt? Ik beschik alleen over Fusion 360, maar lijkt me erg gaaf om zelf een printer te kunnen (of poging tot ) te kunnen ontwerpen.

[Spinez0r]

pwillemske schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 16:04:
Weet iemand hoe en waar (welke software) die tekeningen zoals hierboven gelinkt wordt worden gemaakt? Ik beschik alleen over Fusion 360, maar lijkt me erg gaaf om zelf een printer te kunnen (of poging tot ) te kunnen ontwerpen.

Fusion360

De link die ik stuurde is 100% gemaakt in fusion.

[ManIkWeet]

Spinez0r schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 17:13:
[...]


Fusion360

De link die ik stuurde is 100% gemaakt in fusion.

Kan die link ook in F360 geladen worden? Die webviewer is bleh

[Spinez0r]

ManIkWeet schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 17:58:
[...]

Kan die link ook in F360 geladen worden? Die webviewer is bleh

Goeie vraag, misschien is er een export functie, i don't know.

[Beakzz]

Zijn er hier nog veel mensen die PLA direct op glas printen? Heb mijn glazen bed (Tevo Tornado) ultra schoon gemaakt (van alles geprobeerd zoals alcohol en glascleaner), mijn bed is geleveld met een 0.1 feeler en de eerste laag print langzaam op een bed van 85 graden, maar de boel blijft los warpen.

De eerste laag ziet er perfect uit (beetje op de plaat gedrukt) , maar toch blijft het fout gaan.

Ik kan wel weer terug gaan naar mijn favo houtlijm met water manier, maar de onderkant ziet er perfect uit op glas en het maakt het ook allemaal minder rommelig. Dus als iemand een tip heeft dan graag.

[RoboticPro]

@Beakzz Ik print momenteel met mijn Anet A8 PLA direct op de spiegel ik weet niet hoeveel verschil het maakt met glas. Met de volgende condities:

- Heatbed: 60C
- Nozzle: 210C
- Leveled: Met de papier methode (Moet mijn BLTouch nog steeds een keer installeren)
- Zonder perfect schoon te maken

En hiermee heb ik bijna geen warping zeker niet als ik met een brim print.

[jbhc]

Maak je gebruik van een behuizing? Al is het maar een kartonnen doos die je er omheen zet.
Ook het beperken van de koeling op de nozzle helpt tegen warpen.

Alleen is ook mijn ervaring dat het vrij snel mis gaat.

[Daniel.]

jbhc schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 19:15:
Maak je gebruik van een behuizing? Al is het maar een kartonnen doos die je er omheen zet.
Ook het beperken van de koeling op de nozzle helpt tegen warpen.

Alleen is ook mijn ervaring dat het vrij snel mis gaat.

PLA warped toch bijna niet als je het vergelijkt met ABS. Ik heb nu ook een behuizing om mijn Ender 3 zitten, zo'n lack en i.p.v. plexiglas hout en de warmte blijft er goed inzitten, wilde voor ABS nog een kacheltje erin zetten maar weet niet zeker of dat nu nog wel nodig is.

Ziet er zo uit en is ook in het Ender 3 topic voorbij gekomen.

Forum

[ManIkWeet]

Beakzz schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 17:59:
Zijn er hier nog veel mensen die PLA direct op glas printen? Heb mijn glazen bed (Tevo Tornado) ultra schoon gemaakt (van alles geprobeerd zoals alcohol en glascleaner), mijn bed is geleveld met een 0.1 feeler en de eerste laag print langzaam op een bed van 85 graden, maar de boel blijft los warpen.

De eerste laag ziet er perfect uit (beetje op de plaat gedrukt) , maar toch blijft het fout gaan.

Ik kan wel weer terug gaan naar mijn favo houtlijm met water manier, maar de onderkant ziet er perfect uit op glas en het maakt het ook allemaal minder rommelig. Dus als iemand een tip heeft dan graag.

Waarmee maak je het schoon?
Sommige middelen laten residu achter die echt niet plakt.
Gewoon water doet meestal de truc, anders kan je wat alcohol proberen.
Ik heb ook wel eens W5 afwasmiddel (Lidl) gebruikt, kon geen extra negatieve resultaten vinden.

[SilentSimon]

Beakzz schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 17:59:
Zijn er hier nog veel mensen die PLA direct op glas printen? Heb mijn glazen bed (Tevo Tornado) ultra schoon gemaakt (van alles geprobeerd zoals alcohol en glascleaner), mijn bed is geleveld met een 0.1 feeler en de eerste laag print langzaam op een bed van 85 graden, maar de boel blijft los warpen.

De eerste laag ziet er perfect uit (beetje op de plaat gedrukt) , maar toch blijft het fout gaan.

Ik kan wel weer terug gaan naar mijn favo houtlijm met water manier, maar de onderkant ziet er perfect uit op glas en het maakt het ook allemaal minder rommelig. Dus als iemand een tip heeft dan graag.

Ik print PLA op mijn glasbed met de TESA blauwe schilderstape (bij Gamma of Praxis) Dit werkt bij mij tot nu toe het beste. letterlijk 0 warping.

[jbhc]

Daniel. schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 19:33:
[...]


PLA warped toch bijna niet als je het vergelijkt met ABS.

Dat zal best maar mijn ervaring is dat vooral bij grotere prints de hieken uiteindelijk toch krom trekken.

[maartenst]

Beakzz schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 17:59:
Zijn er hier nog veel mensen die PLA direct op glas printen? Heb mijn glazen bed (Tevo Tornado) ultra schoon gemaakt (van alles geprobeerd zoals alcohol en glascleaner), mijn bed is geleveld met een 0.1 feeler en de eerste laag print langzaam op een bed van 85 graden, maar de boel blijft los warpen.

De eerste laag ziet er perfect uit (beetje op de plaat gedrukt) , maar toch blijft het fout gaan.

Ik kan wel weer terug gaan naar mijn favo houtlijm met water manier, maar de onderkant ziet er perfect uit op glas en het maakt het ook allemaal minder rommelig. Dus als iemand een tip heeft dan graag.

In de vaatwasser en dan op de printer.
En draai de glasplaat eens om heb ik mij laten vertellen er zit verschill in.

[Bezulba]

Beakzz schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 17:59:
Zijn er hier nog veel mensen die PLA direct op glas printen? Heb mijn glazen bed (Tevo Tornado) ultra schoon gemaakt (van alles geprobeerd zoals alcohol en glascleaner), mijn bed is geleveld met een 0.1 feeler en de eerste laag print langzaam op een bed van 85 graden, maar de boel blijft los warpen.

De eerste laag ziet er perfect uit (beetje op de plaat gedrukt) , maar toch blijft het fout gaan.

Ik kan wel weer terug gaan naar mijn favo houtlijm met water manier, maar de onderkant ziet er perfect uit op glas en het maakt het ook allemaal minder rommelig. Dus als iemand een tip heeft dan graag.

Ik gebruik van die (veel te dure) 3d print plakspul. Kost wat, maar daarmee kreeg ik echt perfecte prints op een glazen bed zonder warping. Haarlak zal misschien ook werken, maar daar heb ik persoonlijk geen ervaring mee.

https://www.123-3d.nl/123...ray-400-ml-i946-t244.html

[ManIkWeet]

Bezulba schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 10:29:
[...]


Ik gebruik van die (veel te dure) 3d print plakspul. Kost wat, maar daarmee kreeg ik echt perfecte prints op een glazen bed zonder warping. Haarlak zal misschien ook werken, maar daar heb ik persoonlijk geen ervaring mee.

https://www.123-3d.nl/123...ray-400-ml-i946-t244.html

Hoe lang gaat zo'n veel te dure bus mee?
Hoeveel prints per spray/hoeveel sprays per bus?

[Verwijderd]

Ik doe het met haarlak en een brim om de print heen die je eraf scheurt. Voorkomt warping van de hoeken, werkt heel behoorlijk. Schoonmaken in de vaatwasser en dan wat thinner for good measure.

[CyBeRSPiN]

Kijk wel uit met die spray want het waait alle kanten op, dus ook op delen van je printer die je liever niet stroef wil laten lopen. Beter om die plaat ver van de printer te sprayen.
Had ook altijd goede resultaten met die 3D-lac.
Maar nu verwend met magnetische build plate van de Original Prusa, dat is toch wel zo fijn. Nooit meer gedoe met je print los wrikken. Even buigen en het popt er gewoon vanaf

[Verwijderd]

Ik zat te kijken naar die ultrabase van AnyCubic maar dan op 30x30 formaat voor m'n CR10S. Geen gedoe met haarlak klinkt ook wel fijn eigenlijk..

[Bezulba]

ManIkWeet schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 12:40:
[...]

Hoe lang gaat zo'n veel te dure bus mee?
Hoeveel prints per spray/hoeveel sprays per bus?

heb hem 6 maanden geleden gekocht, hij raakt nu wat op. Geen idee hoeveel prints

[foekie01]

ManIkWeet schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 12:40:
[...]

Hoe lang gaat zo'n veel te dure bus mee?
Hoeveel prints per spray/hoeveel sprays per bus?

Mijn bus 3d lac kostte 11 euro incl. verzenden vanuit bol. Volgens mij was dat toen wel een foutje. Gekocht op 21 oktober 2018 en inmiddels nog 1/3 over. Het aantal prints weet ik niet, maar meer dan 100 sowieso. Je hebt ook bijna niks nodig. Of het nu haarlak met een dure naam is of niet weet ik niet, wel weet ik dat dit bij mij gewoon super werkt i.c.m. boriumsilicaat glasplaat. Voor mij het geld waard.

[Beakzz]

maartenst schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 10:17:
[...]


In de vaatwasser en dan op de printer.
En draai de glasplaat eens om heb ik mij laten vertellen er zit verschill in.

Ja deze zit vast aan mijn printer , maar ik ga wel weer wat stukken glas bestellen om er op te leggen zo dat ik makkelijk kan wisselen.

[icegodd]

@Beakzz

let ff op temp en gewicht als je: heatplate - glas - glas wil gaan toepassen.

Ik heb ook hetzelfde issue, mijn huidige oplossing is lijmstick.

Dat PLA niet wilt plakken op glas plaat kan oom te maken met samenstelling van PLA zelf. (andere merken plakken beter dan andere!)

[ Voor 52% gewijzigd door icegodd op 05-06-2019 15:46 ]

[Daniel.]

Ik heb een dingetje.
Met cura had ik dit niet. Op het moment dat er een layer change plaatsvind en het is een recht object. Layer staat op dezelfde plek omhoog krijg ik een soort gleuf.

Het is met simplify3D en een ender 3. Iemand een idee?



Lijkt op over extrusion at layer change

Ik zie het in de demo voordat je hem kan opslaan die bobbel.

Het heeft met Start Points te maken. Als ik op randomize zet krijg ik op heel veel plekjes zo'n mini bobbel.
Misschien is dat dan maar het beste. Vind het raar.

[ Voor 25% gewijzigd door Daniel. op 05-06-2019 23:37 ]

[ocf81]

@Daniel. Kan je niet je laag aan de binnenkant van de print laten beginnen?

[Daniel.]

ocf81 schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 23:44:
@Daniel. Kan je niet je laag aan de binnenkant van de print laten beginnen?

Kan wel de wall inside outside doen maar dan zie ik het in het voorbeeld nog steeds verschijnen.

[ Voor 21% gewijzigd door Daniel. op 05-06-2019 23:47 ]

[ocf81]

Ik heb zelf geen S3D, dus ik kan daar specifiek niets over zeggen. Is er nog een instelling die overeen komt met de Cura instelling "Retract at Layer Change"?
Verder is er in Cura nog een instelling "Initial Layer Flow", waarvan in Simplify3D wellicht ook een tegenhanger zou kunnen bestaan. Verder zit ik nog aan zaken zoals coasting en/of pressure advance te denken die hier een rol kunnen spelen.

[haarbal]

Beakzz schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 17:59:
Zijn er hier nog veel mensen die PLA direct op glas printen? Heb mijn glazen bed (Tevo Tornado) ultra schoon gemaakt (van alles geprobeerd zoals alcohol en glascleaner), mijn bed is geleveld met een 0.1 feeler en de eerste laag print langzaam op een bed van 85 graden, maar de boel blijft los warpen.

De eerste laag ziet er perfect uit (beetje op de plaat gedrukt) , maar toch blijft het fout gaan.

Ik kan wel weer terug gaan naar mijn favo houtlijm met water manier, maar de onderkant ziet er perfect uit op glas en het maakt het ook allemaal minder rommelig. Dus als iemand een tip heeft dan graag.

Misschien is 85 graden wel wat te veel van het goede, had gehoord dat pla boven de 60 zacht begint te worden.

Ik heb nog niet heel veel geprint, maar tot nu toe gaat het met de creality cr10s gewoon goed met de meegeleverde glasplaat op 60 graden, zonder extra hechtingsmiddelen. Ik zag dat cura de pla temperatuur op 200 graden had gezet, vond ik wat aan de warme kant, maar misschien helpt dat ook met hechten.

1 print begon wel te warpen waardoor de nozzle tegen de print aan begon te stoten, en het kwam deels los, maar de print lukte alsnog omdat de brim aan het andere eind vast bleef zitten.

Maar goed, misschien heb je het als eens met een flinke brim en bed op 60 graden geprint.

[TNW]

ManIkWeet schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 20:52:
[...]

Waarmee maak je het schoon?
Sommige middelen laten residu achter die echt niet plakt.
Gewoon water doet meestal de truc, anders kan je wat alcohol proberen.
Ik heb ook wel eens W5 afwasmiddel (Lidl) gebruikt, kon geen extra negatieve resultaten vinden.

Als het glas is zou je aceton goed kunnen gebruiken als ontvetter. Water neemt vooral wateroplosbare stoffen op en sleept mechanisch wat vuil mee.

THF (tetrahydrofuraan) is een middel wat PLA oplost en evt PLA stof ook van zo'n plaat elimineert. Het is gemengd met PLA ook bruikbaar als lijm.

Kijk uiteraard met alle oplosmiddelen goed uit voor oppervlakken die aangetast worden. In mijn werk wel eens verfen tegengekomen die met ethanol 96% al afgaven op doekjes...

[ManIkWeet]

Verwijderd schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 12:52:
Ik zat te kijken naar die ultrabase van AnyCubic maar dan op 30x30 formaat voor m'n CR10S. Geen gedoe met haarlak klinkt ook wel fijn eigenlijk..

Ik heb persoonlijk niet exact goede resultaten gehad met de ultrabase.
Waarschijnlijk ook voor een deel wegens mijn eigen onkunde...
Het begon goed maar ik had een printje te dichtbij gedaan en sindsdien ging alles bergafwaarts (met een schuursponsje het plastic eraf geschuurd, en nog een andere laag waardoor ie nu dof is... die laag krijg ik er ook met keukenpapier af )

Tot nu toe mijn beste ervaringen gehad met een zo'n buildplate sticker... Liever te vast dan niet vast genoeg... Hoewel ik die sticker nu wel beschadigd heb en eigenlijk moet vervangen (de gaten komen terug in het eindresultaat)

[sugarcube]

Daniel. schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 23:21:
Op het moment dat er een layer change plaatsvind en het is een recht object. Layer staat op dezelfde plek omhoog krijg ik een soort gleuf.

Is dit wat ook bekend is als "zits" of "z-seam" ?

https://www.simplify3d.co...eshooting/#blobs-and-zits

Als de "start locatie" op de zelfde plaats zit, ziet dit er vaak uit zoals in je foto.

Als je hier een goede oplossing vind, kan je dat dat posten ? ik krijg het ook niet helemaal weg. Het is blijkbaar typisch bij ronde vormen. Bij onregelmatige vormen kan de slicer de startpunten wegmoffelen in een hoek en is dit vrijwel niet zichtbaar.

[sugarcube]

Beakzz schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 17:59:
Zijn er hier nog veel mensen die PLA direct op glas printen? Heb mijn glazen bed (Tevo Tornado) ultra schoon gemaakt (van alles geprobeerd zoals alcohol en glascleaner), mijn bed is geleveld met een 0.1 feeler en de eerste laag print langzaam op een bed van 85 graden, maar de boel blijft los warpen.

zoals @jbhc zei, vermoedelijk koelt de print te snel, behuizing kan helpen.
is dit vooral met hele grote of is dit ook met kleine prints ?

Zelf heb ik met hele grote prints met veel infill ook een probleem met warpen. Dit kan ik oplossen met een brim, en met "enable draft shield" (onder experimental settings in cura).
Een brim houd de hoeken veel beter vast, en de draft shield bouwt een muurte rond je print dat de warmte wat beter vast houd.

[Daniel.]

sugarcube schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 11:26:
[...]


Is dit wat ook bekend is als "zits" of "z-seam" ?

https://www.simplify3d.co...eshooting/#blobs-and-zits

Als de "start locatie" op de zelfde plaats zit, ziet dit er vaak uit zoals in je foto.

Als je hier een goede oplossing vind, kan je dat dat posten ? ik krijg het ook niet helemaal weg. Het is blijkbaar typisch bij ronde vormen. Bij onregelmatige vormen kan de slicer de startpunten wegmoffelen in een hoek en is dit vrijwel niet zichtbaar.

Denk dat choose the location of start points en dan randomize de beste oplossing is.

[zynex]

Daniel. schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 23:21:
Ik heb een dingetje.
Met cura had ik dit niet. Op het moment dat er een layer change plaatsvind en het is een recht object. Layer staat op dezelfde plek omhoog krijg ik een soort gleuf.

Het is met simplify3D en een ender 3. Iemand een idee?

[Afbeelding]

Lijkt op over extrusion at layer change

Ik zie het in de demo voordat je hem kan opslaan die bobbel.

Het heeft met Start Points te maken. Als ik op randomize zet krijg ik op heel veel plekjes zo'n mini bobbel.
Misschien is dat dan maar het beste. Vind het raar.

Je hebt het zelf al gevonden. Dit is bij iedereen zo en heeft gewoon te maken met 3d printen. Je kan geen perfecte cirkel maken aangezien hij ergens zal moeten starten en stoppen. Bij veel andere slicers staat dit standaard op randomize en dan valt het mensen vaak minder op, maar ik weet bijna zeker dat je dit met je vorige slicers ook had.

Je kan het daarentegen wel verminderen met de juiste settings. Kijk maar eens naar 'layer seams':
https://mattshub.com/2017/07/19/layer-seams/
(Hier wordt het mooi beschreven)

[Daniel.]

zynex schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 11:43:
[...]


Je hebt het zelf al gevonden. Dit is bij iedereen zo en heeft gewoon te maken met 3d printen. Je kan geen perfecte cirkel maken aangezien hij ergens zal moeten starten en stoppen. Bij veel andere slicers staat dit standaard op randomize en dan valt het mensen vaak minder op, maar ik weet bijna zeker dat je dit met je vorige slicers ook had.

Je kan het daarentegen wel verminderen met de juiste settings. Kijk maar eens naar 'layer seams':
https://mattshub.com/2017/07/19/layer-seams/
(Hier wordt het mooi beschreven)

Met Cura nooit gehad maar het al wel kloppen.
In ieder geval bedankt voor de input.

[DustMan4u]

foekie01 schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 13:28:
[...]


Mijn bus 3d lac kostte 11 euro incl. verzenden vanuit bol. Volgens mij was dat toen wel een foutje. Gekocht op 21 oktober 2018 en inmiddels nog 1/3 over. Het aantal prints weet ik niet, maar meer dan 100 sowieso. Je hebt ook bijna niks nodig. Of het nu haarlak met een dure naam is of niet weet ik niet, wel weet ik dat dit bij mij gewoon super werkt i.c.m. boriumsilicaat glasplaat. Voor mij het geld waard.

Geniaal spul inderdaad. Gebruik het ook en nog steeds mn 1e bus na toch al wel vele rollen geprint te hebben.
Werkt ook perfect met ABS. 0,0 last van warping.

Bij 123-3d kost ie overigens 11,50 euro inclusief verzending als je de volgende link gebruikt:
https://www.123-3d.nl/123...190.html?referer=tweakers

[ManIkWeet]

DustMan4u schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 12:59:
[...]


Geniaal spul inderdaad. Gebruik het ook en nog steeds mn 1e bus na toch al wel vele rollen geprint te hebben.
Werkt ook perfect met ABS. 0,0 last van warping.

Bij 123-3d kost ie overigens 11,50 euro inclusief verzending als je de volgende link gebruikt:
https://www.123-3d.nl/123...190.html?referer=tweakers

Dat kost ie ook als je rechtstreeks, zonder referer, ernaar toe gaat?

[DustMan4u]

ManIkWeet schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 13:28:
[...]

Dat kost ie ook als je rechtstreeks ernaar toe gaat?

Klopt, maar dan komen er nog verzendkosten bij in je mandje

[zynex]

DustMan4u schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 12:59:
[...]


Geniaal spul inderdaad. Gebruik het ook en nog steeds mn 1e bus na toch al wel vele rollen geprint te hebben.
Werkt ook perfect met ABS. 0,0 last van warping.

Bij 123-3d kost ie overigens 11,50 euro inclusief verzending als je de volgende link gebruikt:
https://www.123-3d.nl/123...190.html?referer=tweakers

Had dat ff eerder gezegd. Blijkbaar kun je dit met alle artikelen zo doen en betaal je geen verzendkosten. Ik heb al zoveel geld daar bij hun aan verspild. bedankt voor de tip.

[DustMan4u]

zynex schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 13:44:
[...]


Had dat ff eerder gezegd. Blijkbaar kun je dit met alle artikelen zo doen en betaal je geen verzendkosten. Ik heb al zoveel geld daar bij hun aan verspild. bedankt voor de tip.

Haha klopt, dit truukje werkt met alle artikelen. Tot zo ver hun mooie verhaal over 'geen gratis verzendkosten'

https://www.123-3d.nl/page/info_levering.html

[ManIkWeet]

DustMan4u schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 13:47:
[...]


Haha klopt, dit truukje werkt met alle artikelen. Tot zo ver hun mooie verhaal over 'geen gratis verzendkosten'

https://www.123-3d.nl/page/info_levering.html

Inderdaad een mooi verhaaltje...
Ik vond het ook al opvallend dat de verzendkosten omlaag gaan als je meer koopt... De prijs van verzending zit toch niet in de producten?

Maar goed, die verzendkosten ben ik al veel te veel aan kwijtgeraakt, nu dus geen probleem meer

[Spinez0r]

@Damic Wat is jouw ervaring met de pulleys en pulleyhouders van de HEVO?

Ik heb de pulleyhouders geprint, de ruimte tussen de 2 armpjes is 20mm, terwijl mijn pulleys per stuk 11mm breed zijn, gaat dus niet passen....

Zie ik iets over het hoofd?

[ Voor 3% gewijzigd door Spinez0r op 07-06-2019 09:06 ]

[ManIkWeet]

Spinez0r schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 09:05:
@Damic Wat is jouw ervaring met de pulleys en pulleyhouders van de HEVO?

Ik heb de pulleyhouders geprint, de ruimte tussen de 2 armpjes is 20mm, terwijl mijn pulleys per stuk 11mm breed zijn, gaat dus niet passen....

Zie ik iets over het hoofd?

Volgens mij toont de originele video dat je er 3-4 washers tussen moet doen, dus het tegenovergestelde van het probleem dat jij hebt...

Waarom zijn jouw pulleys 11mm voor een 6mm GT2 belt?

[Spinez0r]

ManIkWeet schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 10:25:
[...]

Volgens mij toont de originele video dat je er 3-4 washers tussen moet doen, dus het tegenovergestelde van het probleem dat jij hebt...

Waarom zijn jouw pulleys 11mm voor een 6mm GT2 belt?

Goeie vraag.

Ik heb gister ook een aantal pulleys bij 123-3d besteld, deze zijn ongeveer 9 tot 9.5mm, dus zou dus NET moeten passen tussen de 20mm die ik beschikbaar heb.

[grote_oever]

Ik zie laatste tijd op Reddit de cura mod creawsome voorbij komen. Een creality mod. Zelf heb ik weinig ervaring daarmee, maar zie een video op internet die best interessant is. In dit topic wordt er nog niet over gesproken. Iemand ervaring ermee?

YouTube: YouTube: Creawsome mod for CURA 4.0
Github: https://github.com/trouch/CreawsomeMod

[Daniel.]

grote_oever schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 14:22:
Ik zie laatste tijd op Reddit de cura mod creawsome voorbij komen. Een creality mod. Zelf heb ik weinig ervaring daarmee, maar zie een video op internet die best interessant is. In dit topic wordt er nog niet over gesproken. Iemand ervaring ermee?

YouTube: YouTube: Creawsome mod for CURA 4.0
Github: https://github.com/trouch/CreawsomeMod

In het speciale Ender 3 topic wordt er wel over gesproken.

[Damic]

Spinez0r schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 09:05:
@Damic Wat is jouw ervaring met de pulleys en pulleyhouders van de HEVO?

Ik heb de pulleyhouders geprint, de ruimte tussen de 2 armpjes is 20mm, terwijl mijn pulleys per stuk 11mm breed zijn, gaat dus niet passen....

Zie ik iets over het hoofd?

Volgens mij heb je ergens iets verkeerd gedaan/besteld, bij mij past alles

edit: @Spinez0r je kan altijd in mijn build topic gaan kijken naar de foto's

[ Voor 8% gewijzigd door Damic op 09-06-2019 16:03 ]

[ocf81]

grote_oever schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 14:22:
Ik zie laatste tijd op Reddit de cura mod creawsome voorbij komen. Een creality mod. Zelf heb ik weinig ervaring daarmee, maar zie een video op internet die best interessant is. In dit topic wordt er nog niet over gesproken. Iemand ervaring ermee?

YouTube: YouTube: Creawsome mod for CURA 4.0
Github: https://github.com/trouch/CreawsomeMod

Hmm een setje Crealty profielen voor Cura. Best handig, maar om dit een "mod" te noemen is mij wel wat vergezocht. Dat had de maker denk ik beter anders kunnen aanpakken.

[ManIkWeet]

ocf81 schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 18:25:
[...]

Hmm een setje Crealty profielen voor Cura. Best handig, maar om dit een "mod" te noemen is mij wel wat vergezocht. Dat had de maker denk ik beter anders kunnen aanpakken.

Er was ook een ander verhaal dat de maker settings had aangepast die je zelf niet kan veranderen ofzo... En een coole 3d build plate natuurlijk!

[19roland70]

Heeft er iemand ervaring met de standaard settings van cura?
Ik wil namelijk weten of dit werkt met een HEVO met een originele E3d v6.
En is het verstandig om de schokregulering en de acceleratieregulering in te schakelen?

[ Voor 24% gewijzigd door 19roland70 op 08-06-2019 19:46 ]

[Spinez0r]

Iemand hier een idee?

Ik heb 2 fans op mijn nieuwe Hypercube, een part cooling fan en de fan om de hot-end mee te koelen.

De hot-end fan zit op de FAN aansluiting (kleine 2 pins JST-XH connector) en de part-cooling fan zit op HE1 aansluiting.

Qua aansluitingen zit het goed, want ik kan via het LCD menu 2 fans aansturen (fan 1 en fan 2)

Maar nu is het zo dat de fan die de hot-end afkoelt niet draait/niet automatisch gaat draaien als de hot-end x graden heeft bereikt (50 meestal)

Is de enige oplossing hem permanent 24 volt voeden?
Ook is het niet mogelijk de PIN van deze fan te definieren in de "auto-fan" optie, dan krijg ik een error bij het compileren dat dit niet is toegestaan.

het gaat hier om een SKR 1.3 met Marlin 2.0 bugfix build.

Thanks!

[ManIkWeet]

Spinez0r schreef op zondag 9 juni 2019 @ 00:45:
Iemand hier een idee?

Ik heb 2 fans op mijn nieuwe Hypercube, een part cooling fan en de fan om de hot-end mee te koelen.

De hot-end fan zit op de FAN aansluiting (kleine 2 pins JST-XH connector) en de part-cooling fan zit op HE1 aansluiting.

Qua aansluitingen zit het goed, want ik kan via het LCD menu 2 fans aansturen (fan 1 en fan 2)

Maar nu is het zo dat de fan die de hot-end afkoelt niet draait/niet automatisch gaat draaien als de hot-end x graden heeft bereikt (50 meestal)

Is de enige oplossing hem permanent 24 volt voeden?
Ook is het niet mogelijk de PIN van deze fan te definieren in de "auto-fan" optie, dan krijg ik een error bij het compileren dat dit niet is toegestaan.

het gaat hier om een SKR 1.3 met Marlin 2.0 bugfix build.

Thanks!

Kan je de fan wel met LCD laten draaien?
Wat is de foutmelding die Marlin geeft?
Doet je fan het überhaupt nog?
Heb je EEPROM gewist?

[Spinez0r]

@ManIkWeet ja, in het LCD menu kan ik zowel fan 1 als 2 laten draaien tussen 0 en 255

Ik krijg geen foutmelding, dit lijkt "by design" zo te zijn

Eeprom is gewist.

Ik heb nu wel via een vieze hack hetgene wat ik wil werkend gekregen, in boards de pindefintie van fan_pin unassignen en dan die pin definieren bij de auto_fan definitie....dan werkt het als gepland....maar of het zo hoort haha

[remcoXP]

Ik zou graag de fang en fans van mijn u30 willen vervangen en dan een bltouch sensor willen gebruiken icm met marlin 2.0 firmware. Is hier al iemand die dit heeft geprobeerd. de franse community is hier al ver mee maar hoor graag van medetweakers waar ze tegenaan gelopen zijn en welke fang + fans ze dan gebruikt hebben. Ik ben benieuwd of iemand hier deze 'simpele' printer ook heeft en aan het modden is geslagen.

[ManIkWeet]

Ik heb zojuist mijn HEVO frame in elkaar gezet, maar ik weet niet goed hoe ik moet controleren of ie recht is...

Als ik 'm op z'n poten zet, dan wiebelt ie, dus ik neem aan dat dat een slecht teken is?
Als ik 'm op z'n kant leg (elke kant) dan wiebelt ie niet, wat dan weer een goed teken is?
Ik heb een schrijfhaak maar ik snap niet goed hoe ik 'm moet gebruiken.

Ik kan bepaalde kanten meten en dan kijken wat de afwijking is, maar dat is ook (menselijke) foutgevoelig, ik kon zo gauw niks vinden in ieder geval.

Wel leek het erop dat toen ik die hoekstukken vast schroefde het frame automatisch recht trok (vandaar misschien ook dat ie op z'n zijkanten niet wiebelt), ik heb nog genoeg van die dingen over om de rest ook recht te forceren op die manier, maar is dat een goed idee?

[Damic]

Man man mijn DuetEthernetmodule is ook kapoet en daarmee heb ik de bijgeleverde sd-kaart op gesmoord. Gelukkig nog een conversie pcb liggen om van µsd naar sd te gaan, maar dat pcb heeft wat tolerantie afwijkingen (chinees I know), waardoor die niet goed pakt in de µsd voet.

@ManIkWeet Als je wilt weten of een frame haaks staat is diagonaal meten het beste, want dan meet je altijd de relatie x en y tegenover elkaar

Maar als je frame nu al wiebelt zou ik toch zien dat er meer versteviging in zit. Ter info als ik met 1 vinger druk bovenaan op mijn HEVO-frame flexed het een beetje (4mm) tot ik het frame wegduw. Edit: ik spreek wel over een hoogte van 1m

[ Voor 3% gewijzigd door Damic op 09-06-2019 22:57 ]

[pwillemske]

Hmm, zat te denken om Hatchbox filament te proberen, aangezien mijn 2 rollen PLA van FormFutura bijna op zijn. Nu zie ik dat er praktisch geen een kleur op voorraad is....weet iemand hoe dat komt en waar ik het eventueel wel kan bestellen?

Edit: zat wat te lezen en zoeken maar het lijkt er op dat Hatchbox is gestopt helaas, ik heb er veel goede dingen over gelezen...

[ Voor 21% gewijzigd door pwillemske op 10-06-2019 00:02 ]

[Damic]

Mmmh iemand met een HEVO en een Duet2? Ding wilt Z niet homen, ik krijg push() stack over flow terug.

Moest er iemand de inhoud van zijn homez.g kunnen delen zou het handig zijn want ik heb geen G28 in homez.g staan

code:

G91
G1 Z5 F200
G30
G1 Z0 F200
G90

[ManIkWeet]

Heeft iemand nog tips voor het inkorten van een 10mm stalen buis met 1mm? De Chinees heeft ze te lang gezaagd en schuurpapier schiet niet op

[grote_oever]

grote_oever schreef op vrijdag 7 juni 2019 @ 14:22:
Ik zie laatste tijd op Reddit de cura mod creawsome voorbij komen. Een creality mod. Zelf heb ik weinig ervaring daarmee, maar zie een video op internet die best interessant is. In dit topic wordt er nog niet over gesproken. Iemand ervaring ermee?

YouTube: YouTube: Creawsome mod for CURA 4.0
Github: https://github.com/trouch/CreawsomeMod

Even een test gedaan. Ik zat nog op een oude versie van Cura en wilde toch kijken of de software echt zo anders was. Dus ik heb het volgende gedaan:

Test 1	Oude cura versie 3.5, met eigen settings
Test 2	Upgrade naar Cura versie 4.1 met eigen settings
Test 3	Cura 4.1 met Creawesome mod

Noemenswaardige settings
Snelheid: 50mm/s
print: XYZ cube
Filament: 123-3d huismerk.

Resultaat:







Conclusie:

Het lijkt dat de update naar 4.1 de meeste resultaatwinst heeft gegeven. 4.1 met mod heeft wel de mooiste walls, maar de toplaag lijkt een beetje underextrusion te hebben. Al met al ben ik prima te spreken over het resultaat. Paar grappige dingen, in de mod staan een paar rare instellingen. Gezien ze standaard zo ingesteld zijn vermoed ik dat de makers van de mod daar over nagedacht hebben. Zo heb je de volgende instellingen voor mijn CR-10S:

Line width: 0.5
Wall Thickness: 1.5
Hotbed: 50 graden; stuk lager dan ik voorheen deed.