LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[Marc_Sway]

Er zijn hier op het forum uiteraard experts op het gebied van convector(put)/radiator performance en wellicht kunnen die wat info delen/adviseren over het volgende:

De warmte-afgifte naar de lucht van een convector/radiator is ook erg afhankelijk van de flow snelheid van het water door het element. Gaat de snelheid omhoog, dan neemt de Delta T af. Is de snelheid te hoog, dan is de Retour temp uit de convector vrijwel de Supply temp; dat is geheel niet efficiënt qua warmte-overdracht naar de lucht.

Vraagen:
Is er iets te zeggen over de ideale flow-snelheid van het water door een convector/radiator?
En hoe zou je dat globaal kunnen meten?
Aangezien je niet altijd alle radiatoren in je huis open hebt staan, en het aantal wat open is over de dag kan variëren, hoe kan je dan realiseren dat de flow door je belangrijkste convectors/radiatoren in je living altijd constant is?
Moet je daar dan 'druk-gereguleerde' ventielen voorzetten?

[Ronald]

@Marc_Sway

dat is geheel niet efficiënt qua warmte-overdracht naar de lucht.

Dit klopt beslist niet. Afgifte is gewoon afhankelijk van de deltaT water-lucht via de wisselaar. Gemiddeld hogere delta = meer afgifte.

De afweging is benodigd pomp-vermogen.

Je doel is (zeker als je uiteindelijk naar warmtepomp gaat, en ik ben overtuigd dat het bij jou gaat kunnen), om juist alles altijd open te hebben, bij de laagst mogelijke water temperatuur, tenzij door (gebrek aan) wind en (instraling van) zon een thermostaat ingrijpt.

De uitdaging is een 11kW minimum van je ketel... mijn huis en CV-mininum zijn dat van jou (warmtetechnisch) een derde... maar ik draai nog altijd op ~70% van het minimum vermogen...

[blb4]

Marc_Sway schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 12:09:
Er zijn hier op het forum uiteraard experts op het gebied van convector(put)/radiator performance en wellicht kunnen die wat info delen/adviseren over het volgende:

De warmte-afgifte naar de lucht van een convector/radiator is ook erg afhankelijk van de flow snelheid van het water door het element. Gaat de snelheid omhoog, dan neemt de Delta T af. Is de snelheid te hoog, dan is de Retour temp uit de convector vrijwel de Supply temp; dat is geheel niet efficiënt qua warmte-overdracht naar de lucht.

Vraagen:
Is er iets te zeggen over de ideale flow-snelheid van het water door een convector/radiator?
En hoe zou je dat globaal kunnen meten?
Aangezien je niet altijd alle radiatoren in je huis open hebt staan, en het aantal wat open is over de dag kan variëren, hoe kan je dan realiseren dat de flow door je belangrijkste convectors/radiatoren in je living altijd constant is?
Moet je daar dan 'druk-gereguleerde' ventielen voorzetten?

't Zit denk ik idd net ff iets anders. De afgifte (convectie) is afhankelijk van de gemiddelde temperatuur van de convector, dus (Ta + Tr)/2. De exacte afgifte in Watt is Ta-Tr x flow (l/m) x 70. Bij een gegeven Ta kan je de hoogste afgifte bereiken door de Tr zo hoog mogelijk te krijgen. Dat kan dan natuurlijk ook alleen maar als de flow omhoog gaat.

Wat nuttig kan zijn is het selectiemodel van Jaga downloaden en bekijken, daarin zie je wat bij bepaalde Ta en Tr de afgifte is en welke flow daar bij hoort. Ook kan je zien wat 't effect is van hun DBH (in min/standard/max) en wat dat dan ook weer voor de flow betekent. Je kan in die tool b.v. een convector uitzoeken die een beetje dezelfde afmeting heeft van jou convector en dan een beetje een gevoel krijgen hoe zaken zicht tot elkaar verhouden. Uiteindelijk kan je de (maximale) flow van al je afgifteelementen inregelen. Er zijn wel wat tools die je daarbij kunnen helpen om de verhouding tussen alle afgifteelementen te bepalen.

[ Voor 9% gewijzigd door blb4 op 06-01-2026 13:14 ]

[Marc_Sway]

blb4 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 13:10:
[...]

Wat nuttig kan zijn is het selectiemodel van Jaga downloaden en bekijken, daarin zie je wat bij bepaalde Ta en Tr de afgifte is en welke flow daar bij hoort. Ook kan je zien wat 't effect is van hun DBH (in min/standard/max) en wat dat dan ook weer voor de flow betekent. Je kan in die tool b.v. een convector uitzoeken die een beetje dezelfde afmeting heeft van jou convector en dan een beetje een gevoel krijgen hoe zaken zicht tot elkaar verhouden. Uiteindelijk kan je de (maximale) flow van al je afgifteelementen inregelen. Er zijn wel wat tools die je daarbij kunnen helpen om de verhouding tussen alle afgifteelementen te bepalen.

OK, veel dank voor de verdere uitleg, en de referentie naar de tool!! Ik ga er naar kijken.

Wat voor mij nog niet goed duidelijk is, hoe ga ik de flow stabiel inregelen per afgifte element (met name in de woon/eetkamer) als er andere radiatoren in het huis op bepaalde momenten open en dicht worden gezet met de kranen daar.

Moet ik dan druk- of flow regulated radiatorventielen hebben in de woon/eetkamer (zoals de 'Danfoss Dynamic valve')?

[Ronald]

@Marc_Sway Ik gebruik er Heimeier e-clipse voor. De debietinstelling is druk-onafhankelijk. Heimeier is niet de enige die druk-onafhankelijke ventielen op de markt heeft.

Dynamic valve lijkt er ook zo een te zijn, maar gaat maar tot 135l/u. E-clipse is er in 15-150 en 30-300 l/u uitvoering.

Ik verwacht een beetje dat je met een convectorputconvector over de 150l/u zou moeten.

[ Voor 13% gewijzigd door Ronald op 06-01-2026 15:14 ]

[Marc_Sway]

@Ronald , dank je, heel goed om te weten!
Dat soort ventielen (of het nu Heimeier, Danfoss of een ander gerenommeerd merk is), moet je dus eigenlijk sowieso voor je convectorputten en hoge capaciteits radiatoren hebben.

[Ronald]

@Marc_Sway absoluut. traditionele (drukafhankelijke) ventielen kan ook, maar dan gaat flow omhoog (en dus dT omlaag) als er delen van het systeem dicht lopen.

Nu drukonafhankelijk niet duur is zou ik dat pakken.
(De e-clipse waren toen ik ze kocht 25-35 euro afhankelijk van uitvoering, en e-clipse 300 is wat op de dynacon vloerverwarmingverdelers zit, dus ik heb alles hetzelfde)

[Marc_Sway]

OK Ronald, goed bezig! Ik moet daar denk ik ook heen voor de 2 grote convectorputten en een lange erker-radiator die ik hier heb in de living.

Ik denk dan ook dat ik de traditionele voetventielen ook maar moet verwijderen en daarvoor 'full-bore' kogelkraantjes moet inzetten (mocht ik ooit een convector/radiator willen loskoppelen van het systeem).

[Marc_Sway]

Als ik dat allemaal er op heb zitten en goed ingeregeld, daarna eens kijken naar ventilators er op ;-)

[blb4]

Marc_Sway schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 15:36:
OK Ronald, goed bezig! Ik moet daar denk ik ook heen voor de 2 grote convectorputten en een lange erker-radiator die ik hier heb in de living.

Ik denk dan ook dat ik de traditionele voetventielen ook maar moet verwijderen en daarvoor 'full-bore' kogelkraantjes moet inzetten (mocht ik ooit een convector/radiator willen loskoppelen van het systeem).

Die druk-onafhankelijke ventielen kunnen in veel situaties helpen, zeker als er veel naregeling in je installatie zit.

Bij overstap naar WP zie je wel dat ‘t nut over het algemeen minder groot is omdat je in elk geval altijd voldoende afgifte wil hebben om ‘t minimale vermogen van de WP kwijt te kunnen en een warmtepomp met veel kleinere dT dus hogere flow draait. Dat houd in de praktijk vaak in dat je maar een paar ruimtes op naregeling laat (de puristen kiezen 0) en je de rest eenmalig inregelt. En de WP gaat vanzelf meer flow leveren als er meer afgifte is (op basis van dT) dus als je een paar radiatoren op naregeling hebt zal vanzelf de WP meer warmte gaan leveren en een hogere flow instellen als je die radiatoren dan open zet.

Als je drukonafhankelijke ventielen gaat plaatsen zorg dan dat ‘t ventielen zijn die in elk geval ook de benodigde flow bij een dT van max 5 °C aankunnen anders moet je ze mogelijk later nog weer vervangen. Liever dus de 30-300l/u uitvoering dan de 15-150l/u uitvoering.

[Marc_Sway]

@blb4 Veel dank voor de extra uitleg, goed voor mij om eea mee te nemen mocht ik op een gegeven moment over willlen gaan naar een WP.
Wat bedoel je precies met "als er veel naregeling in je installatie zit"?

[Marc_Sway]

Je zou natuurlijk met Home Assistant ook met 2 temp sensoren (Supply en Return) + een smart radiatorkraan deze van de 'dicht-stand' om de 10 min een kwartslag steeds verder kunnen opendraaien en na de 10 min de Delta T kunnen loggen, vervolgens weer een kwartslag verder opendraaien, etc.
Dan kan je met die grafiek wellicht precies uitzoeken bij welke stand de Delta T maximaal is (waarbij je nog wel genoeg flow hebt).

[Marc_Sway]

Ik ben t nu met de hand aan t testen het blijkt hier dat zelf bij een verdraaiing van de knop van de convector met 1/8 slag, de Delta T al met ca 4C verandert!

Zelfs de Supply temp vlak bij de ingang van de radiator loopt iets op, waarschijnlijk omdat de flow wat is toegenomen met die 1/8 slag

[ Voor 30% gewijzigd door Marc_Sway op 06-01-2026 18:49 ]

[blb4]

Marc_Sway schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 18:47:
Ik ben t nu met de hand aan t testen het blijkt hier dat zelf bij een verdraaiing van de knop van de convector met 1/8 slag, de Delta T al met ca 4C verandert!

Zelfs de Supply temp vlak bij de ingang van de radiator loopt iets op, waarschijnlijk omdat de flow wat is toegenomen met die 1/8 slag

Dat kan natuurlijk zomaar, een kleine wijziging met groot gevolg. Ook gaat daarmee de verhouding in de rest van je installatie overhoop . Dat maakt met handmatige (voet)ventielen het inregelen ook zo lastig, elke wijziging heeft effect op de rest van de installatie.

[Marc_Sway]

OK, dus eigenlijk moet ik de 2 convectorputten + de grote erker-radiator hier, maar meteen uitrusten met kwaliteits drukonafhankelijke ventielen (zoals hierboven besproken), en dan ga ik de retourleidingen uitrusten met kleine full-bore kogelkranen.

[renevd88]

Ik ben aan het kijken tot hoe laag we in Ta kunnen gaan met ons huidige krappe afgifte systeem.

In de woonkeuken, tussenwoning bj2008 (5.1m*13m woonkeuken+hal) het volgende aanwezig:
1x t22 van 1m breed 50cm hoog
1x convectorput van 250cm breed (deze is geboost met 10x Arctic p14)

Met de ketel op 60graden kan het al lang duren voor de boel warm wordt. Als test voor toekomstige warmtepomp heb ik de ketel eens op 45graden gezet. Afgelopen nacht zie ik dan het volgende gedrag.



Is dit gedrag schadelijk voor de CV ketel? De relatie tussen Ta en Tr ziet er compleet anders uit dan op 60gr. Het lijkt of de ketel ook met flow aan het spelen is?

Het was overigens precies even warm gebleven in de woonkamer terwijl de thermostaat wel onder target zat.

[NTS]

Dit ziet er uit alsof je ketel niet laag genoeg kan moduleren om 45 graden te leveren. Je moet ofwel de flow omhoog krijgen (alles helemaal open draaien als test) of een ketel hebben die een lager vermogen kan leveren.

Wat er nu gebeurt is dat de ketel aan springt, binnen hele korte tijd over de 45 graden heen gaat en dan dus uit schakelt, terug zakt in temperatuur en weer aan gaat omdat de thermostaat warmte blijft vragen.

[NTS]

Welk merk/type CV ketel is het? Vaak staat bij de specificaties ook wat het minimum vermogen is.

[blb4]

@renevd88, precies wat @NTS zegt, waarschijnlijk loop je hier tegen de minimale vermogensgrens van je ketel aan. Ik heb dat ook gezien toen ik ging "warmtepompstagelopen". Minimale vermogen was veel te groot voor 40 graden, alleen na de hele nacht uit ging dat even goed. Mogelijk valt er nog wat te tweaken aan de ketel, op sommige is 't minimale vermogen nog wat (naar beneden) aan te passen.

[Ronald]

Er lijkt bijna een uur te zitten tussen het passeren van de aanvoer en afvoer, dus de ketel zal niet af slaan primair door hoge retour (Afgifte tekort voor minimum vermogen).

Zou dit eerder te weinig flow om überhaupt minimum vermogen bij deze Ta kwijt te kunnen zijn?

[renevd88]

Het betreft een Remeha tzerra ace 39c, ik dacht 3jaar oud ondertussen.

Er lijkt inderdaad haast een uur shift tussen de aanvoer/afvoer te zitten als je naar de vorm kijkt maar dat kan niet kloppen toch? Mijn gedachte was daarom dat de ketel de flow constant aanpast, resulterend in de opgaande en afgaande delta-T. Dus iets na 00.00 zit hij op max flow en bijna 0 delta-T.

Maar 6a7 starts per uur is niet schadelijk voor de ketel?

[NTS]

Ronald schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:37:
Zou dit eerder te weinig flow om überhaupt minimum vermogen bij deze Ta kwijt te kunnen zijn?

Ja. Hij meet ook de temperatuur bij de warmtewisselaar. Het vermogen wordt aangepast om die op 45 graden te krijgen, maar niet lager dan het minimum vermogen. Als hij daar dan bijvoorbeeld 50 graden meet omdat het minimum vermogen te hoog is dan wordt de brander uitgeschakeld.

Je kunt dat soms wat helpen door een hogere flow want dan wordt de temperatuur minder hoog bij hetzelfde vermogen. En soms is het minimum vermogen een instelling die nog omlaag kan.

Maar over het algemeen zijn CV ketels niet heel goed in draaien op laag vermogen. Met hier en daar een uitzondering, Intergas Xtreme is er bijvoorbeeld beter in dan veel andere.

[NTS]

renevd88 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:45:
Het betreft een Remeha tzerra ace 39c, ik dacht 3jaar oud ondertussen.

Even snel zoeken zegt minimaal 6kw, dat is best een hoop. Zo'n Intergas kan bijvoorbeeld naar 3.6kw en dan kan ik een 35 graden aanvoer stabiel halen als de pomp vrij hard draait. Maar als de vloerverwarming pomp bijvoorbeeld niet snel genoeg begint mee te draaien schakelt ook hier de brander uit omdat hij boven de 40 graden komt.

[Ronald]

Dat is een ketel met maar liefst 8,5kW minimum vermogen... (@50-30)
Ik verwacht van een bj 2008 dat dat bij -10 nog niet nodig is... dus pendelen en varianten daarvan is een gegeven. (8,5kW -> 24m³ per dag (!!!!!!))

@NTS 5,5 voor lichtste model.

Grote delta ga je met 45C niet halen, dus er zal met veel flow gewerkt moeten worden...

[renevd88]

Ronald schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:54:
Dat is een ketel met maar liefst 8,5kW minimum vermogen... (@50-30)
Ik verwacht van een bj 2008 dat dat bij -10 nog niet nodig is... dus pendelen en varianten daarvan is een gegeven. (8,5kW -> 24m³ per dag (!!!!!!))

Zit nu op 3.2m3 gas sinds 00.00, dus dat zal 6.5kuub worden schat ik zo vandaag.

[NTS]

Ronald schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:54:
Ik verwacht van een bj 2008 dat dat bij -10 nog niet nodig is... dus pendelen en varianten daarvan is een gegeven.

Tja dit zie je overal. Groot model voor de regendouche, maar dan kan je niet laag genoeg voor LTV.

Opzich geen drama, met een hoge watertemperatuur werkt dit gewoon. In een modern goed geïsoleerd huis gaat hij dan met winter temperaturen gewoon een half uurtje aan, 2 uur uit, half uurtje aan, 2 uur uit etc. En als je in een koud huis thuis komt heb je het snel weer warm. Daarom hangen ze dit er in. Een kleiner model geeft veel meer klachten.

[Ronald]

Er staat ook bij 70-50 geen 8kW afgifte in de woonkamer van @renevd88... zelfs bij 90-70 niet denk ik zo... naja misschien met de fans in de convectorput... maar ik twijfel.

Dus de 35kW maximaal CV-bedrijf is pure kolder en doet niets om eventuele klachten t.o.v. een 24kW te voorkomen.

39kW is voor een >20l/m stortdouche. Niets anders

[ Voor 20% gewijzigd door Ronald op 07-01-2026 12:22 ]

[Marc_Sway]

Deze rustige dagen met constant winterse temperaturen zijn nuttig!

Ik zie nu mooi de (non)performance van het afgifte-systeem van mijn huis!

CV draait stabiel met 50C outlet temp gedurende de dag. In huis is de temperatuur redelijk aangenaam. Je zou denken: ga over op een WP, dat zou moeten kunnen! Maar:



Temperatuurverlies over het leidingwerk van de CV ketel (op zolder = 3e etage) naar de convectorput in de eetkamer (achterzijde huis) is 2C.
Aan de voorzijde van het huis naar de convector en de erkerradiator op de begane grond, is 6C !!!
Daar wordt je niet echt vrolijk van....

[Kevin1990]

Marc_Sway schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:19:
Deze rustige dagen met constant winterse temperaturen zijn nuttig!

Ik zie nu mooi de (non)performance van het afgifte-systeem van mijn huis!

CV draait stabiel met 50C outlet temp gedurende de dag. In huis is de temperatuur redelijk aangenaam. Je zou denken: ga over op een WP, dat zou moeten kunnen! Maar:

[Afbeelding]

Temperatuurverlies over het leidingwerk van de CV ketel (op zolder = 3e etage) naar de convectorput in de eetkamer (achterzijde huis) is 2C.
Aan de voorzijde van het huis naar de convector en de erkerradiator op de begane grond, is 6C !!!
Daar wordt je niet echt vrolijk van....

Kun je die leidingen niet extra isoleren?
En sowieso al het leidingwerk waar je bij kunt isoleren.

[Marc_Sway]

Yep, dat zou de 1e stap dan idd denk ik zijn. Moet ik een boel schuindak aftimmering en de vloerplaten van de zolder loshalen.
Vorige eigenaar heeft er niet handig over nagedacht om alle leidingen 'easiky accessible' te maken... ;-)

[Kevin1990]

Marc_Sway schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:38:
Yep, dat zou de 1e stap dan idd denk ik zijn. Moet ik een boel schuindak aftimmering en de vloerplaten van de zolder loshalen.
Vorige eigenaar heeft er niet handig over nagedacht om alle leidingen 'easiky accessible' te maken... ;-)

Tja als je verbouwd denk je achteraf als er iets is altijd -> had ik dit maar anders gedaan.
Wij hadden heel het huis verbouwd. Binnen een jaar alle plaatradiatoren vervangen voor Jaga's. Kort daarna een warmtepomp en kom nu tot de conclusie dat ik die leidingen die ik in de vloer heb gefreest beter net even wat anders had moeten leggen en toch voor vloerverarming in de badkamer had moeten gaan...

Maar als er leidingen in je kruipruimte liggen is het sowieso raadzaam om deze te isoleren en indien mogelijk ook de kruipruimte.
Wij hebben vloerverwarming maar door het isoleren van de kruipruimte ga je denk ik ook veel winst behalen

[blb4]

Kevin1990 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:22:
[...]


Kun je die leidingen niet extra isoleren?
En sowieso al het leidingwerk waar je bij kunt isoleren.

Ik dacht ook al: normaal gesproken doe je de leidingen binnendoor ipv buitenlangs

[Marc_Sway]

blb4 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:52:
[...]

Ik dacht ook al: normaal gesproken doe je de leidingen binnendoor ipv buitenlangs

Helemaal mee eens!! Hier (tijdens de vorige eigenaar) zijn 2 van de 3 standpijpen van de CV bij de zolder en de 2e verdieping waar ook wat schuine wanden zijn, tussen het dakbeschot en de aftimmering gelegd waar ook de dakisolatie zit. Ik zou dat zelf echt nooit doen. Je kan er later niet bij en je raakt ook nog eens allemaal warmte kwijt door het dak, terwijl je die warmte ook gewoon binnen had kunnen gebruiken (hier op de 2e) aan de binnenzijde van de aftimmering/stuc.
1 jaar dat ik hier woonde had ik een keer een flinke lekkage (tijdens een vakantie!) omdat bleek dat de condensafvoerleiding van de CV pal tegen het dakbeschot was gelegd, aan de Oostzijde van het huis....!

Ik werk zelf bij een groot vrij technisch bedrijf en alles wat we designen en installeren wordt ook altijd dubbel gecheckt op de onderhouds-mogelijkheden, kan je er makkelijk bij? Kan een eventuele kraan er vlakbij worden geplaatst? Etc

[Appel105]

Marc_Sway schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 09:54:
@Appel105 Kunnen de P9 PWM PST CO (Black)
92 mm PWM Fan with Cable Splitter for Continuous Operation, er niet netjes op?

Ik denk dat die inderdaad goed zou passen, is alleen niet in 5 pack verkrijgbaar lijkt het, dus flink duur voor een put van 3 meter...

[blb4]

Appel105 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 21:30:
[...]

Ik denk dat die inderdaad goed zou passen, is alleen niet in 5 pack verkrijgbaar lijkt het, dus flink duur voor een put van 3 meter...

Kijk eens of je er 12 cm fans op kwijt kan. Ik heb in mijn 11 cm brede Jaga 12cm fans geplaatst:

[Marc_Sway]

Hoeveel heb je daar in in liggen en met welke controller stuur je dat aan, heatmeister?

[blb4]

Marc_Sway schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 18:42:
Hoeveel heb je daar in in liggen en met welke controller stuur je dat aan, heatmeister?

2 x 8, dus 16 stuks. Ik stuur ze aan met een zelfgebouwde controller op basis van Wemos D1 met ESPEasy.

[Gerard001a]

Ik heb 1 speedcomfort gekocht en het binnenwerk er uit gehaald en die schakelingen en aansturing van de ventilatoren gebruikt om 10 ventilatoren ARCTIC P9 Silent aan te sturen.
En ik moet zeggen het werkt prima, ventilatoren gaan volledig uit als de radiator afkoelt en gaan netjes draaien als de radiator warm wordt.
Geen gedoe met solderen, gewoon de standaard kabels mee besteld en alles gewoon doorgelust en het werkt prima

[blb4]

Gerard001a schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:58:
Ik heb 1 speedcomfort gekocht en het binnenwerk er uit gehaald en die schakelingen en aansturing van de ventilatoren gebruikt om 10 ventilatoren ARCTIC P9 Silent aan te sturen.
En ik moet zeggen het werkt prima, ventilatoren gaan volledig uit als de radiator afkoelt en gaan netjes draaien als de radiator warm wordt.
Geen gedoe met solderen, gewoon de standaard kabels mee besteld en alles gewoon doorgelust en het werkt prima

foto's?

[Jan1337]

Gerard001a schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:58:
Ik heb 1 speedcomfort gekocht en het binnenwerk er uit gehaald en die schakelingen en aansturing van de ventilatoren gebruikt om 10 ventilatoren ARCTIC P9 Silent aan te sturen.
En ik moet zeggen het werkt prima, ventilatoren gaan volledig uit als de radiator afkoelt en gaan netjes draaien als de radiator warm wordt.
Geen gedoe met solderen, gewoon de standaard kabels mee besteld en alles gewoon doorgelust en het werkt prima

Leuk om te proberen als je al een SpeedComfort hebt liggen, en tof dat je het aan de praat hebt gekregen! Maar als je het over gedoe hebt is de Ali-controller toch makkelijker en veel goedkoper hiervoor? Hier hoef je ook niet te solderen, enkel de fans en temp-sensor inpluggen en een 12V adapter verbinden.

[ Voor 5% gewijzigd door Jan1337 op 10-01-2026 09:31 ]

[Gerard001a]

Jan1337 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 09:29:
[...]

Leuk om te proberen als je al een SpeedComfort hebt liggen, en tof dat je het aan de praat hebt gekregen! Maar als je het over gedoe hebt is de Ali-controller toch makkelijker en veel goedkoper hiervoor? Hier hoef je ook niet te solderen, enkel de fans en temp-sensor inpluggen en een 12V adapter verbinden.

Bedankt voor de tip, voor die paar euro is het zeker het proberen waard, of om als reserve in huis te hebben.
Ga het vandaag nog bestellen

[Marc_Sway]

Jan1337 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 09:29:
[...]

Leuk om te proberen als je al een SpeedComfort hebt liggen, en tof dat je het aan de praat hebt gekregen! Maar als je het over gedoe hebt is de Ali-controller toch makkelijker en veel goedkoper hiervoor? Hier hoef je ook niet te solderen, enkel de fans en temp-sensor inpluggen en een 12V adapter verbinden.

Hoeveel fans kan je aan die Ali-controller hangen?

[Terrie]

Vandaag de uitvoering: Arctic P14 Pro PST, 1-pack, Zwart, 140mm 4x naast elkaar gelegd op een 120mm Jage strada met hoekjes die ik 3d heb geprint. Maar zelf op 11% speed maken die dingen echte en herrie, een soort van zoemend geluid. Het geluid lijkt te komen omdat ze direct op de ribben liggen en de fans een soort van trekkend zoemend geluid creëren.

Komt dit omdat het de pro versie is, want heb niet veel mensen hier over gehoord? Want ik hoor mijn fans in mijn CPU kast ook niet als ze op 20% draaien.. Ik ga hierna proberen ze iets hoger te plaatsen op een frame, waardoor het hopelijk minder zou moeten worden.

Ik kan er aan elke kant sowieso nog 1 bij plaatsen, dat sowieso! Wel zie ik dat de temperatuur met 1-1,5 graden ongeveer gestegen is in deze kamer doordat ik hem nu permanent op 11% had draaien.

[ Voor 28% gewijzigd door Terrie op 11-01-2026 10:03 ]

[Ronald]

@Terrie Contactgeluid?

https://www.action.com/nl-nl/p/2549216/tochtstrip/

[Terrie]

Had toevallig exact die tochtstrip liggen (was bedoeld voor een raam hier, maar nog niet aan toegekomen).

Hier 2 filmpjes met en na de aanpassing. Het geluid is al betere geworden, maar het lijkt als ik hem nog hoger plaats dat het geluid nog minder wordt, maar dan neemt misschien het effect van de fans ook weer af?

Wat ik me ook bedenk is dat het kan dat deze radiator te laag hangt (op 8 cm) ipv minimaal 10 - klein design foutje qua leidingen aan mijn kant..:) Wellicht dat het dan teveel lucht verplaatsing is, ookal vraag ik me dat af bij zo'n oppervlakte..

Members only: vid

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 23% gewijzigd door Terrie op 11-01-2026 10:32 ]

[camel1987]

@Terrie
Liggen ze nu met tochtband op de lamellen ? en op hoeveel procent heb je ze nu draaien ?
Heb namelijk zelf ook de pro besteld omdat de normale niet meer leverbaar is bij mij in de buurt.

Ik vraag me eigen ook eigenlijk wel of er iemand is hier die de originele jaga dbe heeft draaien en wat voor geluid die maken op volle toeren of op de gemiddelde stand met de originele houders.
In principe zou je zulk soort houders makkelijk met een 3d printer moeten kunnen printen toch ?

[Ronald]

@Terrie Die Arctic pro zijn erg krachtig... ik denk dat je ze veel rustiger kan zetten voor ruim voldoende effect...

Ik gebruik andere fans (Noctua... ) maar ik ga niet verder dan 20% PWM met de 140mm fans en 40% met de 92mm fans.

De NF-A14 is 1,56W op max, de Arctic Pro rond de 3W op max.

[ Voor 11% gewijzigd door Ronald op 11-01-2026 10:45 ]

[Terrie]

Ze draaiden daar op 40% - en heb ze nu weer terug naar 11 gezet. Met de modificatie van de tochtband al veel beter, maar ik denk dat ik ze toch nog iets hoger ga plaatsen met een plastic framepje oid.

De water temperature difference tussen aanvoer en retour is nu 2,1 graden op 11%. Wanneer ik dit opschroef naar 40% dan stijgt hij naar 2,5 graden en soms wat hoger.
IN doen ze nu 28 en out = 25,7 (warmtepomp Sparrow P60) ik verlies al 2 graden vanaf de sensor watertemp huis in.. (moet nog wat isoleren in de garage qua aanvoer leidingen). De rest van het systeem geeft een retour van 28,5 naar de warmtepomp - ofwel ik doe al hele goede zaken nu met deze radiator.

@camel1987 Vermoed inderdaad dat de originele Jaga DBE ook veel geluid maken.

Zal weer is wat gaan knutselen..:)

[ Voor 25% gewijzigd door Terrie op 11-01-2026 11:05 ]

[camel1987]

Heb voor een jaga dit frame gemaakt.
L profieltje bij de hornbach en hoekstripjes aan de zijkanten bevestigd met een boutje.
Denk als je elke fan zon 3d geprinte connector geeft aan beide kanten je niet eens een l profiel nodig hebt maar dat ze dan sterk genoeg zijn om te blijven hangen.

[Ronald]

@camel1987 Krijg je niet een hoop recirculatie met de brede T20 zonder dat je hem af sluit?

[edwin2021]

Ik zou op de hoekprofielen een plaat leggen met gaten voor de fans zodat je inderdaad "valse" lucht voorkomt.

[Jan1337]

Marc_Sway schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:40:
[...]

Hoeveel fans kan je aan die Ali-controller hangen?

Hij kan 3 Ampère aan, net als de Heatmeister. Hoeveel fans dat zijn hangt af van de specs van die fan(s).

[camel1987]

Ronald schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:16:
@camel1987 Krijg je niet een hoop recirculatie met de brede T20 zonder dat je hem af sluit?

@Ronald Dit was een foto zonder buisisolatie Dit is het uiteindelijk geworden.
Ik twijfel alleen wel of die buisisolatie wel echt zin heeft.
Pak nu de orginele dbe van jaga daar heb je ook geen complete afsluiting rondom de fans dus zou het nou echt zoveel extra opleveren ?

[edwin2021]

Contact geluid is een van de lastigste dingen om op te lossen! Vaak kwestie van proberen met diverse materialen en manieren om te monteren. Worstel zelf nog steeds met een irritante koelkast....

[blb4]

edwin2021 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 14:56:
Contact geluid is een van de lastigste dingen om op te lossen! Vaak kwestie van proberen met diverse materialen en manieren om te monteren. Worstel zelf nog steeds met een irritante koelkast....

Omdat de ventilatoren erg licht zijn en niet enorme trillingen veroorzaken kan je meestal op een vrij simpele wijze ontkoppelen, vaak is plaatsen op een stukje isolatieschuim of iets soortgelijks al voldoende. Maar als dat niet voldoende is kan 't soms een behoorlijke zoektocht worden om 't te verbeteren. idd experimenteren met verschillende materialen. Vaak gewoon beginnen met de ventilatoren tijdens bedrijf even zelf omhoog houden. Als je ze dan al hoort is er iets mis met de ventilatoren zelf, bij mij zat er ook een keer een ventilator met een kapot afwerk-kapje bij dat onbalans veroorzaakte. Dat ga je niet opgelost krijgen (behalve vervangen). Bedenk ook dat het dempingsmateriaal over de loop van tijd kan indrukken, 't wordt door de zwaartekracht belast, en dan toch weer trillingen kan doorlaten. Dus neem in het onderhoudsschema voor de ventilatoren (voornamelijk 1 x per jaar goed afstoffen) ook mee dat je de dempers nakijkt en zo nodig vervangt.

[Trygve]

Aangezien vandaag voorlopig de laatste echt koude dag was, heb ik voor de gein vanmiddag mijn 58 ventilators een paar uur uitgeschakeld om te kijken hoe de CV-ketel reageert. De aanvoertemperatuur steeg toen van 40 naar 58 graden en retourtemp kroop van 31 naar 47 graden. Echt een fors verschil, dat zou betekenen dat de efficiëntie van de ketel zakte van 95% naar 86%.

[camel1987]

Weet iemand hier waar ik het beste een verlengkabel kan halen/bestellen voor de fans en de verlengstukken van de sensoren van heatmeister zijn deze ook ergens anders te verkrijgen ?
2.49 voor een kabeltje kan ik nog wel inkomen maar bijna 8 euro aan verzendkosten voor 4 kabeltjes is wel een beetje zot haha. 0.32 gram past haast in een enveloppe.

[Kevin1990]

camel1987 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 18:51:
Weet iemand hier waar ik het beste een verlengkabel kan halen/bestellen voor de fans en de verlengstukken van de sensoren van heatmeister zijn deze ook ergens anders te verkrijgen ?
2.49 voor een kabeltje kan ik nog wel inkomen maar bijna 8 euro aan verzendkosten voor 4 kabeltjes is wel een beetje zot haha. 0.32 gram past haast in een enveloppe.

Is ook de handelingen die het personeel eraan heeft. Order verwerken, picken, inpakken, boeken.
Heb je al gekeken op die grote Chineze site? Daar staan ze zeker op

[camel1987]

Kevin1990 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 19:23:
[...]


Is ook de handelingen die het personeel eraan heeft. Order verwerken, picken, inpakken, boeken.
Heb je al gekeken op die grote Chineze site? Daar staan ze zeker op

Klopt heb al zitten kijken maar dan heb ik ze pas over 2 weken binnen dus betaal die 8 euro maar hopelijk zijn ze dan wel sneller binnen.

[jj85]

camel1987 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 18:51:
Weet iemand hier waar ik het beste een verlengkabel kan halen/bestellen voor de fans en de verlengstukken van de sensoren van heatmeister zijn deze ook ergens anders te verkrijgen ?
2.49 voor een kabeltje kan ik nog wel inkomen maar bijna 8 euro aan verzendkosten voor 4 kabeltjes is wel een beetje zot haha. 0.32 gram past haast in een enveloppe.

Ik had deze
https://www.amazon.nl/dp/..._dt_b_fed_asin_title&th=1

[edwin2021]

Als je ze ergens haalt ben je meer kwijt aan tijd en reiskosten 😂

[camel1987]

edwin2021 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 19:35:
Als je ze ergens haalt ben je meer kwijt aan tijd en reiskosten 😂

Klopt al zit megekko hier om de hoek maar deze heeft de sensor kabels niet.
Maar op de site staat verzendkosten berekend naar gewicht 0.22 gram 7.95
Das dan goeie business brengt meer op als hennep telen maargoed ze zijn besteld dus hopelijk snel binnen

[Marc_Sway]

Als je aan een WP wilt gaan denken en je convectorputten daarvoor ook wil optimaliseren, eerst maar eens een goede warmte-camera kopen?

YouTube: Quatt warmtepomp inspectie | Werkt HTV wel efficiënt bij all-electric?

[blb4]

Marc_Sway schreef op maandag 12 januari 2026 @ 20:26:
Als je aan een WP wilt gaan denken en je convectorputten daarvoor ook wil optimaliseren, eerst maar eens een goede warmte-camera kopen?

YouTube: Quatt warmtepomp inspectie | Werkt HTV wel efficiënt bij all-electric?

Als je maar betaald wil KTN je met alles helpen natuurlijk....

[BarryH]

Terrie schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:02:
Ze draaiden daar op 40% - en heb ze nu weer terug naar 11 gezet. Met de modificatie van de tochtband al veel beter, maar ik denk dat ik ze toch nog iets hoger ga plaatsen met een plastic framepje oid.

De water temperature difference tussen aanvoer en retour is nu 2,1 graden op 11%. Wanneer ik dit opschroef naar 40% dan stijgt hij naar 2,5 graden en soms wat hoger.
IN doen ze nu 28 en out = 25,7 (warmtepomp Sparrow P60) ik verlies al 2 graden vanaf de sensor watertemp huis in.. (moet nog wat isoleren in de garage qua aanvoer leidingen). De rest van het systeem geeft een retour van 28,5 naar de warmtepomp - ofwel ik doe al hele goede zaken nu met deze radiator.

@camel1987 Vermoed inderdaad dat de originele Jaga DBE ook veel geluid maken.

Zal weer is wat gaan knutselen..:)

stand 1 26 db
stand 2 30 db
stand 3 (max) 40-49db

[moshimoron]

Na veel gelezen te hebben nu ook de spullen aangeschaft.
Ik heb een JAGA met drie compartimenten van elk circa 87cm lengte.
Heb het merendeel van het topic gelezen/doorgespit maar zit nog met een aantal vragen/keuzes omhoog.
Had in eerste instantie 20 fans (Arctic PWM PST 140mm) aangeschaft maar de heatmeister geeft aan dat ik max 15 kan aansluiten.

Heb een Heatmeister met voeding voor 3A en 3x verlengkabeltje om tussen de verschillende compartimenten de fans te verbinden.

Ik lees ergens in het topic terug dat Arctic adviseert om hoogstens 5 fans in serie aan elkaar aan te sluiten.
Zelf heb ik nu 15 fans die ik in serie aan wil sluiten. Nu zullen ze geen 100% fan speed aantikken en ik vraag me af of dit dus verantwoord is.

Het relatief dunne kabeltje van fan 1 heeft dus de stroom van de overige 14 fans door te voeren. Wordt het kabeltje daarmee niet te warm.

Kan ik dit veilig doen of heb ik andere (dikkere) kabels nodig om de 3x5 naar de Heatmeister toe te geleiden?

En 2, kan ik ze dan ook alle 20 aansluiten of is dat overkill?

De andere keuze die ik te maken heb is de bevestiging. Ik wil multiplex latjes (18mm) aan de wand en binnenzijde vd JAGA kitten en daar de fans op schroeven. Is dat een goed idee of kan ik beter aluminium hoekprofieltjes gebruiken?

Het lijkt me dat aluminium warm worden en weer extra isolatie/padding behoeft op de plek waar je de fans monteert. Ergo meer werk en meer kans op (te) warme kabels...

Ben benieuwd hoe hier tegen aan gekeken wordt

[Ronald]

@moshimoron De limiet van 15 is op basis van de PWM-stuurstroom spec (van Noctua). Als de fans inderdaad de specificatie trekken overbelast je de heatmeister op dat punt bij meer dan 15. (Ik heb er in overleg met Bas 16 stuks NF9A aan hangen).

De stuurstroom is wat anders dan de primaire stroom.

3A is net aan oké voor de standaard draaddiameter van fans... maar marginaal... Je gaat echter nooit de boel op 3A draaien; maakt echt teveel herrie.


Wat ik in jou geval zou doen: 5 fans per compartiment. Op enige hoogte boven de convector. Idealiter de rest van de ruimte redelijk dicht maken. Hier heb je echt wel genoeg aan. Zorg dat je de fans mechanisch isoleert, contactgeluid wil je niet. Action siliconen tochtstrip kost geen drol en werkt voor mij.

[ Voor 15% gewijzigd door Ronald op 13-01-2026 11:04 ]

[ID-College]

Vraagje aan de kenners:
* Wij hebben 4 jaga's op de 1e verdieping en 1 jaga op zolder.
* Beneden hebben wij VV.

Voor meer afgifte kan je uit de voeten met een lagere aanvoertemp. Als ik mijn ventilatoren inschakel werkt dat behoorlijk goed tov ze uit laten. Echter, haal ik daarmee niet veel warmte naar boven ipv naar mijn VV beneden? Ik heb het idee dat het langer duurt om mijn VV op te warmen als ik boven alles open zet.. Klopt die redenering?

Ik vind het boven ook weer vrij snel koud worden als ze uit gaan, omdat je lucht verwarmt tov massa beneden. Ik verwarm liever de massa (sneller) beneden dan meer lucht op de 1e en 2e verdieping. Wat is nu wijsheid:
* Juist altijd boven alles open zetten met ventilatoren?
* Meer afknijpen zodat je meer naar de vloer forceert en sneller massa opwarmt?
* Of heeft dit geen relatie met elkaar?

Mijn aanvoertemp ligt rond de 35 graden bij echt koude dagen zoals vorige week maar voor gewone dagen ligt hij rond de 29/30/31.

[ Voor 7% gewijzigd door ID-College op 13-01-2026 13:14 ]

[stevenP]

ID-College schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 13:12:
Vraagje aan de kenners:
* Wij hebben 4 jaga's op de 1e verdieping en 1 jaga op zolder.
* Beneden hebben wij VV.

Voor meer afgifte kan je uit de voeten met een lagere aanvoertemp. Als ik mijn ventilatoren inschakel werkt dat behoorlijk goed tov ze uit laten. Echter, haal ik daarmee niet veel warmte naar boven ipv naar mijn VV beneden? Ik heb het idee dat het langer duurt om mijn VV op te warmen als ik boven alles open zet.. Klopt die redenering?

Ik vind het boven ook weer vrij snel koud worden als ze uit gaan, omdat je lucht verwarmt tov massa beneden. Ik verwarm liever de massa (sneller) beneden dan meer lucht op de 1e en 2e verdieping. Wat is nu wijsheid:
* Juist altijd boven alles open zetten met ventilatoren?
* Meer afknijpen zodat je meer naar de vloer forceert en sneller massa opwarmt?
* Of heeft dit geen relatie met elkaar?

Mijn aanvoertemp ligt rond de 35 graden bij echt koude dagen zoals vorige week maar voor gewone dagen ligt hij rond de 29/30/31.

bij vvw kun je mooi op de verdeler zien hoeveel er per lus aan debiet loopt. Meestal zit je op 1-2 L/min per lus/groep op een VVW-verdeler. Je kunt nu eens kijken wat er doorheen loopt, en dan boven langzaam dingen opendraaien totdat je ziet dat het debiet in de vloer echt terugloopt. Meestal zullen WP's schakelen op de retourtemperatuur en zullen merken dat er veel koud water terugkomt, en dus het vermogen verhogen.
Als hij het vermogen kwijt kan aan je huis, ook vaak de pompsnelheid mee verhogen. Dit laatste is vaker een instellings-ding en zul je moeten duiken in het installer-menu van je WP. Hoeveel hiermee kan is sterk afhankelijk van merk & model.

[ID-College]

stevenP schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 13:18:
[...]

bij vvw kun je mooi op de verdeler zien hoeveel er per lus aan debiet loopt. Meestal zit je op 1-2 L/min per lus/groep op een VVW-verdeler. Je kunt nu eens kijken wat er doorheen loopt, en dan boven langzaam dingen opendraaien totdat je ziet dat het debiet in de vloer echt terugloopt. Meestal zullen WP's schakelen op de retourtemperatuur en zullen merken dat er veel koud water terugkomt, en dus het vermogen verhogen.
Als hij het vermogen kwijt kan aan je huis, ook vaak de pompsnelheid mee verhogen. Dit laatste is vaker een instellings-ding en zul je moeten duiken in het installer-menu van je WP. Hoeveel hiermee kan is sterk afhankelijk van merk & model.

Dat snap ik, hij kan het vermogen wel kwijt bij koude dagen.. Bij herfstachtige dagen wordt het lastiger.. Ik zal eigenlijk eens moeten kijken wat het effect is van die dingen uitschakelen terwijl alles open staat.. Maar mijn punt was eigenlijk meer: als ik meer ventilatoren aan zet boven, duurt dan idd het opwarmen beneden langer? Is die logica/aanname correct (tis eenname en de ene dag is de andere niet, dus lastig vergelijken). Wil ook voorkomen dat ik allemaal ruimtes voor jan-lul aan het verwarmen ben door alles open te draaien

[ReneJong88]

Hallo ieder,
Ik ben ook aan het plannen voor een zelfbouw radiator bak.
Na het zien van de prijzen en constructie van de kant en klare oplossingen dacht ik: dit kunnen we zelf toch veel beter.
Zo kwam ik via wat wegen hier en dit is natuurlijk Tweakers ten top. 😁

Kan iemand mij wat tips geven hoe ik zo goedkoop mogelijk de bekabeling kan aanpakken? Ik neig toch naar een soort van kabelboom te maken zodat ik de bestaande stekkers niet van de fans hoef te knippen zodat deze nog bruikbaar blijven.

Mijn situatie:
- Brede lage radiator: 240 breed, 30 hoog. Bestaande uit drie platen (zie ook foto)
- Besloten om voor 10 stuks Arctic PST Pro 120mm te gaan ivm prijs/prestatie verhouding. Met nader te bepalen afstand tussen elke fan.
- Dan de boel aansluiten op de HeatMeister.

Idee is om een frame van 12x27mm latten te maken en deze met soort van haken als het ware om de afstand-beugels (bij gebrek aan een beter woord) tussen de radiator platen te hangen, aan de onderkant.

Waar ik nu tegenaan loop:
Hoe bekabel ik dit het beste? Ik meen dat enkel 1 fan de tach draad verbonden zou hebben?

Tips voor wat ik het beste kan kopen/maken? 😁👍🏼

[Ronald]

@ReneJong88 eigen kabel boom maken kan. Is wel heel veel werk.

Ik heb het beschreven in dit topic, maar het forum zoekt ontzettend slecht eigen posts in een topic… dus die uitdaging geef ik aan jou

Start punt .geek: Redactieblog #20 - Efficiënter verwarmen met een radiatorventilator
Ik ben opgevallen bij de redactie 🤣

[ Voor 36% gewijzigd door Ronald op 16-01-2026 10:06 ]

[m.eddy]

ReneJong88 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 09:20:
Hallo ieder,
Ik ben ook aan het plannen voor een zelfbouw radiator bak.
Na het zien van de prijzen en constructie van de kant en klare oplossingen dacht ik: dit kunnen we zelf toch veel beter.
Zo kwam ik via wat wegen hier en dit is natuurlijk Tweakers ten top. 😁

Kan iemand mij wat tips geven hoe ik zo goedkoop mogelijk de bekabeling kan aanpakken? Ik neig toch naar een soort van kabelboom te maken zodat ik de bestaande stekkers niet van de fans hoef te knippen zodat deze nog bruikbaar blijven.

Mijn situatie:
- Brede lage radiator: 240 breed, 30 hoog. Bestaande uit drie platen (zie ook foto)
- Besloten om voor 10 stuks Arctic PST Pro 120mm te gaan ivm prijs/prestatie verhouding. Met nader te bepalen afstand tussen elke fan.
- Dan de boel aansluiten op de HeatMeister.

Idee is om een frame van 12x27mm latten te maken en deze met soort van haken als het ware om de afstand-beugels (bij gebrek aan een beter woord) tussen de radiator platen te hangen, aan de onderkant.

Waar ik nu tegenaan loop:
Hoe bekabel ik dit het beste? Ik meen dat enkel 1 fan de tach draad verbonden zou hebben?

Tips voor wat ik het beste kan kopen/maken? 😁👍🏼

[Afbeelding]

Was de 14 cm zoveel duurder? Lijkt me perfect te passen.

[ReneJong88]

m.eddy schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 10:23:
[...]


Was de 14 cm zoveel duurder? Lijkt me perfect te passen.

Nee viel wel mee. Was meer omdat er ook iets van een frame omheen moet leek mij dat krap.
Maar kan ik nog doen hoor.

Ik heb nog steeds niet helder hoe ik het nou aan elkaar moet meubelen.... Er moet afstand tussen de fans komen, zodat ze verdeeld tegen de radiator aan komen 🤔

[petkaij]

Algemene regel, hoe meer fans je plaatst des te langzamer ze kunnen draaien en dus minder storend geluid ze zullen produceren. Jou radiator van 240cm passen 17 fans van 14cm, zitten ze stijf tegen elkaar. Is ook gelijk de duurste optie. Kwestie van passen en meten wat zowel praktisch als financieel acceptabel is.
Op mijn convector bv van 200cm zitten 13 fans van 14cm telkens met 15mm tussen ruimte.

[Refthoom]

ReneJong88 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 10:26:
[...]
Nee viel wel mee. Was meer omdat er ook iets van een frame omheen moet leek mij dat krap.
Maar kan ik nog doen hoor.

Ik heb nog steeds niet helder hoe ik het nou aan elkaar moet meubelen.... Er moet afstand tussen de fans komen, zodat ze verdeeld tegen de radiator aan komen 🤔

De PST versies van de fans koppel je aan elkaar, dus geen dhz draadboom nodig.

Er zijn in dit topic voorbeelden te vinden van planken met gaten, aluminium L-strips, 3D geprinte koppelstukken en simpelweg tyraps, om het aan elkaar te maken. Aandachtspunten hierbij zijn steeds
- contactgeluid
- kanaliseren luchtstroom
- luchtvolume irt geluid van draaiende fans (zie @petkaij)
- voor dit type radiator visueel aspect; montage boven of onder (uit het zicht)

Verder lijkt het niet heel kritisch of je 14 of 12 cm fans gebruikt. Het uitgangspunt is dat je de convectie forceert en dus altijd meer warmteafgifte krijgt. Tip: let op dat je niet 80% van de kosten in de laatste 20% performance winst stopt.

[m.eddy]

ReneJong88 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 10:26:
[...]


Nee viel wel mee. Was meer omdat er ook iets van een frame omheen moet leek mij dat krap.
Maar kan ik nog doen hoor.

Ik heb nog steeds niet helder hoe ik het nou aan elkaar moet meubelen.... Er moet afstand tussen de fans komen, zodat ze verdeeld tegen de radiator aan komen 🤔

Ruimte kom je niet tekort. Je kan ze altijd aan de muurkant uit laten steken.

[ReneJong88]

Dank voor de replies so far.
Het ding is: vanmiddag komen er twee 5 packs binnen van de 12cm variant.

Ik denk dat ik het lekker hier op hou, anders wordt het en retour kosten en extra betalen voor de 10x 14cm. Ik verwacht niet dat ze heel veel verbetering geven.

Ideaal was uiteraard de gehele radiator met fans in dit geval 20 12cm. Maar dit is qua kosten niet interessant voor mij. Dan kom ik ook weer in de knel qua stroom met 1 adapter 😁.

[Marc_Sway]

petkaij schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 11:30:
Algemene regel, hoe meer fans je plaatst des te langzamer ze kunnen draaien en dus minder storend geluid ze zullen produceren. Jou radiator van 240cm passen 17 fans van 14cm, zitten ze stijf tegen elkaar. Is ook gelijk de duurste optie. Kwestie van passen en meten wat zowel praktisch als financieel acceptabel is.
Op mijn convector bv van 200cm zitten 13 fans van 14cm telkens met 15mm tussen ruimte.

Is hier op t forum wel eens iemand die hier verder onderzoek aan heeft gedaan of gemeten?

Stel, als je max 16 ventilatoren op je radiator kwijt kan, direct tegel elkaar - als je dat vergelijkt met een plank waarin je over dezelfde radiatorbreedte 8 nette gaten maakt met 8 ventilatoren er aan gemonteerd, hoe performed dat (tov de 16)?

[donderz]

Marc_Sway schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 18:10:
[...]

Stel, als je max 16 ventilatoren op je radiator kwijt kan, direct tegel elkaar - als je dat vergelijkt met een plank waarin je over dezelfde radiatorbreedte 8 nette gaten maakt met 8 ventilatoren er aan gemonteerd, hoe performed dat (tov de 16)?

Ik ben vrij zeker dat die plank met nette gaten net gaat tegenwerken ten op zichte van open ruimte. Dit ten gevolge van Bernoulli's effect dat extra lucht meegezogen wordt.

[Kevin1990]

donderz schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 22:08:
[...]


Ik ben vrij zeker dat die plank met nette gaten net gaat tegenwerken ten op zichte van open ruimte. Dit ten gevolge van Bernoulli's effect dat extra lucht meegezogen wordt.

Ik heb dus een plank met heel toevallig 8 ventilatoren in de convector.
Werkt voor ons prima. Ik dacht juist dat het beter was dan los erin leggen.
Dit om valse lucht te voorkomen.

De convector ligt bij ons niet vol overigens.

[Marc_Sway]

donderz schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 22:08:
[...]


Ik ben vrij zeker dat die plank met nette gaten net gaat tegenwerken ten op zichte van open ruimte. Dit ten gevolge van Bernoulli's effect dat extra lucht meegezogen wordt.

Idee is dan natuurlijk dat de ventilatoren luchtdicht aan de plank worden gemonteerd en dat je vertikaal aan alle kanten van de plank weer luchtdichte afsluitingen hebt tegen de 3 wanden van je convectorput + het middenschot wat er ook zit.
Heeft iemand dit wel eens gebouwd hier?
Foto's?

[petkaij]

Vond het ook een interessante vraag omtrent open of dicht leggen met ventilatoren en het mogelijk effect op de omringende lucht stromen.
Derhalve vandaag een testje gedaan met een radiator in de geïsoleerde garage.
Deze radiator is 130cm lang en voorzien van acht 12cm fans bovenop in een geheel gesloten frame. Onderlinge afstand fans is 4cm.
Daar de fans bovenop liggen is er dus een geringe onderdruk tussen de fans en de radiator vanwege de zuigende werking.
In het midden van de fan-reeks een afdicht plaatje van 4cm weggehaald en kijken wat een strookje tissue doet op de lucht stromen. Eigenlijk zoals ik had verwacht werd het strookje tissue naar binnen gezogen bij de opening vanwege de geringe onderdruk.
Dat geeft mij het gevoel dat geheel afsluiten het beste is, doch zeker als de fans bovenop liggen in een geheel omsloten ruimte.
Zitten de fans onder de radiator dan denk ik eigenlijk dat het zelfde geldt, maar dan vanwege geringe overdruk tussen de fans en de radiator cq convector die enige luchtweerstand zal hebben.

[camel1987]

Is er nog niemand die heeft nagedacht om de orginele DBE van jaga na te maken voor in een 3d printer ?
Lijkt me eigenlijk best handig maar je hebt dan waarschijnlijk een 3d scanner nodig om het in te scannen.

[petkaij]

Marc_Sway schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 11:50:
[...]


Idee is dan natuurlijk dat de ventilatoren luchtdicht aan de plank worden gemonteerd en dat je vertikaal aan alle kanten van de plank weer luchtdichte afsluitingen hebt tegen de 3 wanden van je convectorput + het middenschot wat er ook zit.
Heeft iemand dit wel eens gebouwd hier?
Foto's?

Convector is geheel omsloten en fans in een dicht plaat aansluitend aan alle zijden.

[Ronald]

camel1987 schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 13:24:
Is er nog niemand die heeft nagedacht om de orginele DBE van jaga na te maken voor in een 3d printer ?
Lijkt me eigenlijk best handig maar je hebt dan waarschijnlijk een 3d scanner nodig om het in te scannen.

Ik denk dat het helemaal niet lastig gaat zijn… scanner lijkt me overbodig…

Het is meer dat ik me afvraag hoe goed de akoestische ontkoppeling is van de originele DBH…

[Marc_Sway]

petkaij schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 13:29:
[...]

[Afbeelding]
Convector is geheel omsloten en fans in een dicht plaat aansluitend aan alle zijden.

Leuk plaatje! Mooi voorbeeld. Zie ik daar een convector met aan 1 kant de supply ingang en andere kant de uitgang? Zo heb ik het merendeel van mijn grote (normale) radiatoren ook aangesloten :-)

Is die plaat van kunststof of hout? Een ´grote gaten´ boor gebruikt om die gaten er in te krijgen of met een decoupeerzaag gedaan?

[ Voor 9% gewijzigd door Marc_Sway op 17-01-2026 14:38 ]

[petkaij]

Is idd 1 kant supply en andere zijde uitgang bij deze convector uit 1979..
Plaat is twee celbeton profielen van 10cm breed tegen elkaar. Die twintig centimeter breedte paste precies of de convector. Gaten uitgezaagd met een dremel zaagje. Was bang dat kunststof zou breken of inscheuren met een decoupeerzaag.

[Refthoom]

@Marc_Sway we hebben hier in 9 convectoren om de 30 - 50cm (afhankelijk van de convector) een fan en dat werkt prima als boost voor de warmteafgifte. Ze zijn soms hoorbaar (afhankelijk van de draaisnelheid) maar wij vinden dat niet hinderlijk, misschien iets persoonlijks.

[Marc_Sway]

petkaij schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 22:07:
Is idd 1 kant supply en andere zijde uitgang bij deze convector uit 1979..
Plaat is twee celbeton profielen van 10cm breed tegen elkaar. Die twintig centimeter breedte paste precies of de convector. Gaten uitgezaagd met een dremel zaagje. Was bang dat kunststof zou breken of inscheuren met een decoupeerzaag.[Afbeelding]

Erg goed idee, dank voor het delen! Zelf heb ik nooit eerder gedacht aan een cellenbeton profiel.
Mooie oplossing, uiteraard moet je wel bereid zijn om netjes die gaten er in te maken.



Dit al lezende, denk ik dat je als je voor deze set-up gaat en het cellenbeton profiel met de ventilatoren wat hoger boven de convector plaatst, je ook wel uit zou kunnen met 50% 'coverage' van ventilatoren over de volle lengte van een convector

[petkaij]

Voor trilling vrij monteren heb ik deze siliconen trilling dempers gebruikt. Werkt prima.
Wel even een kwestie van juiste boormaat kiezen zodat je ze niet kapot trekt bij monteren.
https://www.amazon.nl/Aka...&pd_rd_i=B003N7YZLC&psc=1

[CappieL]

petkaij schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 13:29:
[...]

[Afbeelding]
Convector is geheel omsloten en fans in een dicht plaat aansluitend aan alle zijden.

Ik heb mijn P9 PWM's op de radiator liggen in mijn convectorput in setjes van 5 fans, maar ik hoor ze goed blazen. Ik denk dat dit vooral door de diepte van de convectorput (in combinatie met het toerental van de fans). @petkaij liggen jouw ventilatoren ook gewoon op de radiator, of hangen ze erboven?

[petkaij]

@CappieL de ventilatoren met kunststof "plank" zitten ongeveer 5cm boven de convector lamellen, geheel rustend op drie hardboard steuntjes. Geluid niveau is voor ons niet storend, in de ochtend tussen 8 en 12 uur naar maximaal 65%, andere tijden maximaal 40% uitsturing.
Het moduleren van de Heatmeister maakt daarbij het geluid niveau van de dertien 14cm Arctic fans redelijk aanvaardbaar. Maar dat is natuurlijk puur persoonlijk.
En zo liggen er dus twee putten naast elkaar.

[blb4]

petkaij schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 15:20:
@CappieL de ventilatoren met kunststof "plank" zitten ongeveer 5cm boven de convector lamellen, geheel rustend op drie hardboard steuntjes. Geluid niveau is voor ons niet storend, in de ochtend tussen 8 en 12 uur naar maximaal 65%, andere tijden maximaal 40% uitsturing.
Het moduleren van de Heatmeister maakt daarbij het geluid niveau van de dertien 14cm Arctic fans redelijk aanvaardbaar. Maar dat is natuurlijk puur persoonlijk.
En zo liggen er dus twee putten naast elkaar.

Ik snap nog steeds niet waarom je zou willen moduleren (dus PWM varieren). m.i. Wil je altijd maximale afgifte en geen onacceptabel geluid. Ik heb dus voor elke convector bepaald welk toerental maximaal acceptabele toerental is (criteria: voor ons onhoorbaar) en daar draaien ze overdag op en de rest van de dag een factor 1,5 hoger (geen convectoren in slaapkamers). Voor koelen draaien ze wel harder (nodig voor voldoende afgifte) en zijn ze dus wel hoorbaar maar op 1 of andere manier accepteren wij dat bij koelen wel wat herrie hoort (ventilatoren, airco's maken allemaal herrie). Wij hadden juist ook gemerkt dat we de variatie in toerental ook irritant vonden, dus ook daarom beter een vast toerental.

[ Voor 4% gewijzigd door blb4 op 20-01-2026 20:52 ]

[petkaij]

Moduleren of vaste rpm waardes voor de ventilatoren is een keuze die ieder voor zich maakt aan de hand van comfort voor zowel warmte afgifte als geluid ervaring.
Geen idee eigenlijk wat het meest optimaal Is, moduleren of vast toerental tav de maximale warmte afgifte. Daar zullen de meningen ook weer wel over verdeeld zijn.

[ Voor 10% gewijzigd door petkaij op 20-01-2026 21:57 ]