LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[Marc_Sway]

Er zijn hier op het forum uiteraard experts op het gebied van convector(put)/radiator performance en wellicht kunnen die wat info delen/adviseren over het volgende:

De warmte-afgifte naar de lucht van een convector/radiator is ook erg afhankelijk van de flow snelheid van het water door het element. Gaat de snelheid omhoog, dan neemt de Delta T af. Is de snelheid te hoog, dan is de Retour temp uit de convector vrijwel de Supply temp; dat is geheel niet efficiënt qua warmte-overdracht naar de lucht.

Vraagen:
Is er iets te zeggen over de ideale flow-snelheid van het water door een convector/radiator?
En hoe zou je dat globaal kunnen meten?
Aangezien je niet altijd alle radiatoren in je huis open hebt staan, en het aantal wat open is over de dag kan variëren, hoe kan je dan realiseren dat de flow door je belangrijkste convectors/radiatoren in je living altijd constant is?
Moet je daar dan 'druk-gereguleerde' ventielen voorzetten?

[Ronald]

@Marc_Sway

dat is geheel niet efficiënt qua warmte-overdracht naar de lucht.

Dit klopt beslist niet. Afgifte is gewoon afhankelijk van de deltaT water-lucht via de wisselaar. Gemiddeld hogere delta = meer afgifte.

De afweging is benodigd pomp-vermogen.

Je doel is (zeker als je uiteindelijk naar warmtepomp gaat, en ik ben overtuigd dat het bij jou gaat kunnen), om juist alles altijd open te hebben, bij de laagst mogelijke water temperatuur, tenzij door (gebrek aan) wind en (instraling van) zon een thermostaat ingrijpt.

De uitdaging is een 11kW minimum van je ketel... mijn huis en CV-mininum zijn dat van jou (warmtetechnisch) een derde... maar ik draai nog altijd op ~70% van het minimum vermogen...

[blb4]

Marc_Sway schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 12:09:
Er zijn hier op het forum uiteraard experts op het gebied van convector(put)/radiator performance en wellicht kunnen die wat info delen/adviseren over het volgende:

De warmte-afgifte naar de lucht van een convector/radiator is ook erg afhankelijk van de flow snelheid van het water door het element. Gaat de snelheid omhoog, dan neemt de Delta T af. Is de snelheid te hoog, dan is de Retour temp uit de convector vrijwel de Supply temp; dat is geheel niet efficiënt qua warmte-overdracht naar de lucht.

Vraagen:
Is er iets te zeggen over de ideale flow-snelheid van het water door een convector/radiator?
En hoe zou je dat globaal kunnen meten?
Aangezien je niet altijd alle radiatoren in je huis open hebt staan, en het aantal wat open is over de dag kan variëren, hoe kan je dan realiseren dat de flow door je belangrijkste convectors/radiatoren in je living altijd constant is?
Moet je daar dan 'druk-gereguleerde' ventielen voorzetten?

't Zit denk ik idd net ff iets anders. De afgifte (convectie) is afhankelijk van de gemiddelde temperatuur van de convector, dus (Ta + Tr)/2. De exacte afgifte in Watt is Ta-Tr x flow (l/m) x 70. Bij een gegeven Ta kan je de hoogste afgifte bereiken door de Tr zo hoog mogelijk te krijgen. Dat kan dan natuurlijk ook alleen maar als de flow omhoog gaat.

Wat nuttig kan zijn is het selectiemodel van Jaga downloaden en bekijken, daarin zie je wat bij bepaalde Ta en Tr de afgifte is en welke flow daar bij hoort. Ook kan je zien wat 't effect is van hun DBH (in min/standard/max) en wat dat dan ook weer voor de flow betekent. Je kan in die tool b.v. een convector uitzoeken die een beetje dezelfde afmeting heeft van jou convector en dan een beetje een gevoel krijgen hoe zaken zicht tot elkaar verhouden. Uiteindelijk kan je de (maximale) flow van al je afgifteelementen inregelen. Er zijn wel wat tools die je daarbij kunnen helpen om de verhouding tussen alle afgifteelementen te bepalen.

[ Voor 9% gewijzigd door blb4 op 06-01-2026 13:14 ]

[Marc_Sway]

blb4 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 13:10:
[...]

Wat nuttig kan zijn is het selectiemodel van Jaga downloaden en bekijken, daarin zie je wat bij bepaalde Ta en Tr de afgifte is en welke flow daar bij hoort. Ook kan je zien wat 't effect is van hun DBH (in min/standard/max) en wat dat dan ook weer voor de flow betekent. Je kan in die tool b.v. een convector uitzoeken die een beetje dezelfde afmeting heeft van jou convector en dan een beetje een gevoel krijgen hoe zaken zicht tot elkaar verhouden. Uiteindelijk kan je de (maximale) flow van al je afgifteelementen inregelen. Er zijn wel wat tools die je daarbij kunnen helpen om de verhouding tussen alle afgifteelementen te bepalen.

OK, veel dank voor de verdere uitleg, en de referentie naar de tool!! Ik ga er naar kijken.

Wat voor mij nog niet goed duidelijk is, hoe ga ik de flow stabiel inregelen per afgifte element (met name in de woon/eetkamer) als er andere radiatoren in het huis op bepaalde momenten open en dicht worden gezet met de kranen daar.

Moet ik dan druk- of flow regulated radiatorventielen hebben in de woon/eetkamer (zoals de 'Danfoss Dynamic valve')?

[Ronald]

@Marc_Sway Ik gebruik er Heimeier e-clipse voor. De debietinstelling is druk-onafhankelijk. Heimeier is niet de enige die druk-onafhankelijke ventielen op de markt heeft.

Dynamic valve lijkt er ook zo een te zijn, maar gaat maar tot 135l/u. E-clipse is er in 15-150 en 30-300 l/u uitvoering.

Ik verwacht een beetje dat je met een convectorputconvector over de 150l/u zou moeten.

[ Voor 13% gewijzigd door Ronald op 06-01-2026 15:14 ]

[Marc_Sway]

@Ronald , dank je, heel goed om te weten!
Dat soort ventielen (of het nu Heimeier, Danfoss of een ander gerenommeerd merk is), moet je dus eigenlijk sowieso voor je convectorputten en hoge capaciteits radiatoren hebben.

[Ronald]

@Marc_Sway absoluut. traditionele (drukafhankelijke) ventielen kan ook, maar dan gaat flow omhoog (en dus dT omlaag) als er delen van het systeem dicht lopen.

Nu drukonafhankelijk niet duur is zou ik dat pakken.
(De e-clipse waren toen ik ze kocht 25-35 euro afhankelijk van uitvoering, en e-clipse 300 is wat op de dynacon vloerverwarmingverdelers zit, dus ik heb alles hetzelfde)

[Marc_Sway]

OK Ronald, goed bezig! Ik moet daar denk ik ook heen voor de 2 grote convectorputten en een lange erker-radiator die ik hier heb in de living.

Ik denk dan ook dat ik de traditionele voetventielen ook maar moet verwijderen en daarvoor 'full-bore' kogelkraantjes moet inzetten (mocht ik ooit een convector/radiator willen loskoppelen van het systeem).

[Marc_Sway]

Als ik dat allemaal er op heb zitten en goed ingeregeld, daarna eens kijken naar ventilators er op ;-)

[blb4]

Marc_Sway schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 15:36:
OK Ronald, goed bezig! Ik moet daar denk ik ook heen voor de 2 grote convectorputten en een lange erker-radiator die ik hier heb in de living.

Ik denk dan ook dat ik de traditionele voetventielen ook maar moet verwijderen en daarvoor 'full-bore' kogelkraantjes moet inzetten (mocht ik ooit een convector/radiator willen loskoppelen van het systeem).

Die druk-onafhankelijke ventielen kunnen in veel situaties helpen, zeker als er veel naregeling in je installatie zit.

Bij overstap naar WP zie je wel dat ‘t nut over het algemeen minder groot is omdat je in elk geval altijd voldoende afgifte wil hebben om ‘t minimale vermogen van de WP kwijt te kunnen en een warmtepomp met veel kleinere dT dus hogere flow draait. Dat houd in de praktijk vaak in dat je maar een paar ruimtes op naregeling laat (de puristen kiezen 0) en je de rest eenmalig inregelt. En de WP gaat vanzelf meer flow leveren als er meer afgifte is (op basis van dT) dus als je een paar radiatoren op naregeling hebt zal vanzelf de WP meer warmte gaan leveren en een hogere flow instellen als je die radiatoren dan open zet.

Als je drukonafhankelijke ventielen gaat plaatsen zorg dan dat ‘t ventielen zijn die in elk geval ook de benodigde flow bij een dT van max 5 °C aankunnen anders moet je ze mogelijk later nog weer vervangen. Liever dus de 30-300l/u uitvoering dan de 15-150l/u uitvoering.

[Marc_Sway]

@blb4 Veel dank voor de extra uitleg, goed voor mij om eea mee te nemen mocht ik op een gegeven moment over willlen gaan naar een WP.
Wat bedoel je precies met "als er veel naregeling in je installatie zit"?

[Marc_Sway]

Je zou natuurlijk met Home Assistant ook met 2 temp sensoren (Supply en Return) + een smart radiatorkraan deze van de 'dicht-stand' om de 10 min een kwartslag steeds verder kunnen opendraaien en na de 10 min de Delta T kunnen loggen, vervolgens weer een kwartslag verder opendraaien, etc.
Dan kan je met die grafiek wellicht precies uitzoeken bij welke stand de Delta T maximaal is (waarbij je nog wel genoeg flow hebt).

[Marc_Sway]

Ik ben t nu met de hand aan t testen het blijkt hier dat zelf bij een verdraaiing van de knop van de convector met 1/8 slag, de Delta T al met ca 4C verandert!

Zelfs de Supply temp vlak bij de ingang van de radiator loopt iets op, waarschijnlijk omdat de flow wat is toegenomen met die 1/8 slag

[ Voor 30% gewijzigd door Marc_Sway op 06-01-2026 18:49 ]

[blb4]

Marc_Sway schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 18:47:
Ik ben t nu met de hand aan t testen het blijkt hier dat zelf bij een verdraaiing van de knop van de convector met 1/8 slag, de Delta T al met ca 4C verandert!

Zelfs de Supply temp vlak bij de ingang van de radiator loopt iets op, waarschijnlijk omdat de flow wat is toegenomen met die 1/8 slag

Dat kan natuurlijk zomaar, een kleine wijziging met groot gevolg. Ook gaat daarmee de verhouding in de rest van je installatie overhoop . Dat maakt met handmatige (voet)ventielen het inregelen ook zo lastig, elke wijziging heeft effect op de rest van de installatie.

[Marc_Sway]

OK, dus eigenlijk moet ik de 2 convectorputten + de grote erker-radiator hier, maar meteen uitrusten met kwaliteits drukonafhankelijke ventielen (zoals hierboven besproken), en dan ga ik de retourleidingen uitrusten met kleine full-bore kogelkranen.

[renevd88]

Ik ben aan het kijken tot hoe laag we in Ta kunnen gaan met ons huidige krappe afgifte systeem.

In de woonkeuken, tussenwoning bj2008 (5.1m*13m woonkeuken+hal) het volgende aanwezig:
1x t22 van 1m breed 50cm hoog
1x convectorput van 250cm breed (deze is geboost met 10x Arctic p14)

Met de ketel op 60graden kan het al lang duren voor de boel warm wordt. Als test voor toekomstige warmtepomp heb ik de ketel eens op 45graden gezet. Afgelopen nacht zie ik dan het volgende gedrag.



Is dit gedrag schadelijk voor de CV ketel? De relatie tussen Ta en Tr ziet er compleet anders uit dan op 60gr. Het lijkt of de ketel ook met flow aan het spelen is?

Het was overigens precies even warm gebleven in de woonkamer terwijl de thermostaat wel onder target zat.

[NTS]

Dit ziet er uit alsof je ketel niet laag genoeg kan moduleren om 45 graden te leveren. Je moet ofwel de flow omhoog krijgen (alles helemaal open draaien als test) of een ketel hebben die een lager vermogen kan leveren.

Wat er nu gebeurt is dat de ketel aan springt, binnen hele korte tijd over de 45 graden heen gaat en dan dus uit schakelt, terug zakt in temperatuur en weer aan gaat omdat de thermostaat warmte blijft vragen.

[NTS]

Welk merk/type CV ketel is het? Vaak staat bij de specificaties ook wat het minimum vermogen is.

[blb4]

@renevd88, precies wat @NTS zegt, waarschijnlijk loop je hier tegen de minimale vermogensgrens van je ketel aan. Ik heb dat ook gezien toen ik ging "warmtepompstagelopen". Minimale vermogen was veel te groot voor 40 graden, alleen na de hele nacht uit ging dat even goed. Mogelijk valt er nog wat te tweaken aan de ketel, op sommige is 't minimale vermogen nog wat (naar beneden) aan te passen.

[Ronald]

Er lijkt bijna een uur te zitten tussen het passeren van de aanvoer en afvoer, dus de ketel zal niet af slaan primair door hoge retour (Afgifte tekort voor minimum vermogen).

Zou dit eerder te weinig flow om überhaupt minimum vermogen bij deze Ta kwijt te kunnen zijn?

[renevd88]

Het betreft een Remeha tzerra ace 39c, ik dacht 3jaar oud ondertussen.

Er lijkt inderdaad haast een uur shift tussen de aanvoer/afvoer te zitten als je naar de vorm kijkt maar dat kan niet kloppen toch? Mijn gedachte was daarom dat de ketel de flow constant aanpast, resulterend in de opgaande en afgaande delta-T. Dus iets na 00.00 zit hij op max flow en bijna 0 delta-T.

Maar 6a7 starts per uur is niet schadelijk voor de ketel?

[NTS]

Ronald schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:37:
Zou dit eerder te weinig flow om überhaupt minimum vermogen bij deze Ta kwijt te kunnen zijn?

Ja. Hij meet ook de temperatuur bij de warmtewisselaar. Het vermogen wordt aangepast om die op 45 graden te krijgen, maar niet lager dan het minimum vermogen. Als hij daar dan bijvoorbeeld 50 graden meet omdat het minimum vermogen te hoog is dan wordt de brander uitgeschakeld.

Je kunt dat soms wat helpen door een hogere flow want dan wordt de temperatuur minder hoog bij hetzelfde vermogen. En soms is het minimum vermogen een instelling die nog omlaag kan.

Maar over het algemeen zijn CV ketels niet heel goed in draaien op laag vermogen. Met hier en daar een uitzondering, Intergas Xtreme is er bijvoorbeeld beter in dan veel andere.

[NTS]

renevd88 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:45:
Het betreft een Remeha tzerra ace 39c, ik dacht 3jaar oud ondertussen.

Even snel zoeken zegt minimaal 6kw, dat is best een hoop. Zo'n Intergas kan bijvoorbeeld naar 3.6kw en dan kan ik een 35 graden aanvoer stabiel halen als de pomp vrij hard draait. Maar als de vloerverwarming pomp bijvoorbeeld niet snel genoeg begint mee te draaien schakelt ook hier de brander uit omdat hij boven de 40 graden komt.

[Ronald]

Dat is een ketel met maar liefst 8,5kW minimum vermogen... (@50-30)
Ik verwacht van een bj 2008 dat dat bij -10 nog niet nodig is... dus pendelen en varianten daarvan is een gegeven. (8,5kW -> 24m³ per dag (!!!!!!))

@NTS 5,5 voor lichtste model.

Grote delta ga je met 45C niet halen, dus er zal met veel flow gewerkt moeten worden...

[renevd88]

Ronald schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:54:
Dat is een ketel met maar liefst 8,5kW minimum vermogen... (@50-30)
Ik verwacht van een bj 2008 dat dat bij -10 nog niet nodig is... dus pendelen en varianten daarvan is een gegeven. (8,5kW -> 24m³ per dag (!!!!!!))

Zit nu op 3.2m3 gas sinds 00.00, dus dat zal 6.5kuub worden schat ik zo vandaag.

[NTS]

Ronald schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:54:
Ik verwacht van een bj 2008 dat dat bij -10 nog niet nodig is... dus pendelen en varianten daarvan is een gegeven.

Tja dit zie je overal. Groot model voor de regendouche, maar dan kan je niet laag genoeg voor LTV.

Opzich geen drama, met een hoge watertemperatuur werkt dit gewoon. In een modern goed geïsoleerd huis gaat hij dan met winter temperaturen gewoon een half uurtje aan, 2 uur uit, half uurtje aan, 2 uur uit etc. En als je in een koud huis thuis komt heb je het snel weer warm. Daarom hangen ze dit er in. Een kleiner model geeft veel meer klachten.

[Ronald]

Er staat ook bij 70-50 geen 8kW afgifte in de woonkamer van @renevd88... zelfs bij 90-70 niet denk ik zo... naja misschien met de fans in de convectorput... maar ik twijfel.

Dus de 35kW maximaal CV-bedrijf is pure kolder en doet niets om eventuele klachten t.o.v. een 24kW te voorkomen.

39kW is voor een >20l/m stortdouche. Niets anders

[ Voor 20% gewijzigd door Ronald op 07-01-2026 12:22 ]

[Marc_Sway]

Deze rustige dagen met constant winterse temperaturen zijn nuttig!

Ik zie nu mooi de (non)performance van het afgifte-systeem van mijn huis!

CV draait stabiel met 50C outlet temp gedurende de dag. In huis is de temperatuur redelijk aangenaam. Je zou denken: ga over op een WP, dat zou moeten kunnen! Maar:



Temperatuurverlies over het leidingwerk van de CV ketel (op zolder = 3e etage) naar de convectorput in de eetkamer (achterzijde huis) is 2C.
Aan de voorzijde van het huis naar de convector en de erkerradiator op de begane grond, is 6C !!!
Daar wordt je niet echt vrolijk van....

[Kevin1990]

Marc_Sway schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:19:
Deze rustige dagen met constant winterse temperaturen zijn nuttig!

Ik zie nu mooi de (non)performance van het afgifte-systeem van mijn huis!

CV draait stabiel met 50C outlet temp gedurende de dag. In huis is de temperatuur redelijk aangenaam. Je zou denken: ga over op een WP, dat zou moeten kunnen! Maar:

[Afbeelding]

Temperatuurverlies over het leidingwerk van de CV ketel (op zolder = 3e etage) naar de convectorput in de eetkamer (achterzijde huis) is 2C.
Aan de voorzijde van het huis naar de convector en de erkerradiator op de begane grond, is 6C !!!
Daar wordt je niet echt vrolijk van....

Kun je die leidingen niet extra isoleren?
En sowieso al het leidingwerk waar je bij kunt isoleren.

[Marc_Sway]

Yep, dat zou de 1e stap dan idd denk ik zijn. Moet ik een boel schuindak aftimmering en de vloerplaten van de zolder loshalen.
Vorige eigenaar heeft er niet handig over nagedacht om alle leidingen 'easiky accessible' te maken... ;-)

[Kevin1990]

Marc_Sway schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:38:
Yep, dat zou de 1e stap dan idd denk ik zijn. Moet ik een boel schuindak aftimmering en de vloerplaten van de zolder loshalen.
Vorige eigenaar heeft er niet handig over nagedacht om alle leidingen 'easiky accessible' te maken... ;-)

Tja als je verbouwd denk je achteraf als er iets is altijd -> had ik dit maar anders gedaan.
Wij hadden heel het huis verbouwd. Binnen een jaar alle plaatradiatoren vervangen voor Jaga's. Kort daarna een warmtepomp en kom nu tot de conclusie dat ik die leidingen die ik in de vloer heb gefreest beter net even wat anders had moeten leggen en toch voor vloerverarming in de badkamer had moeten gaan...

Maar als er leidingen in je kruipruimte liggen is het sowieso raadzaam om deze te isoleren en indien mogelijk ook de kruipruimte.
Wij hebben vloerverwarming maar door het isoleren van de kruipruimte ga je denk ik ook veel winst behalen

[blb4]

Kevin1990 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:22:
[...]


Kun je die leidingen niet extra isoleren?
En sowieso al het leidingwerk waar je bij kunt isoleren.

Ik dacht ook al: normaal gesproken doe je de leidingen binnendoor ipv buitenlangs

[Marc_Sway]

blb4 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:52:
[...]

Ik dacht ook al: normaal gesproken doe je de leidingen binnendoor ipv buitenlangs

Helemaal mee eens!! Hier (tijdens de vorige eigenaar) zijn 2 van de 3 standpijpen van de CV bij de zolder en de 2e verdieping waar ook wat schuine wanden zijn, tussen het dakbeschot en de aftimmering gelegd waar ook de dakisolatie zit. Ik zou dat zelf echt nooit doen. Je kan er later niet bij en je raakt ook nog eens allemaal warmte kwijt door het dak, terwijl je die warmte ook gewoon binnen had kunnen gebruiken (hier op de 2e) aan de binnenzijde van de aftimmering/stuc.
1 jaar dat ik hier woonde had ik een keer een flinke lekkage (tijdens een vakantie!) omdat bleek dat de condensafvoerleiding van de CV pal tegen het dakbeschot was gelegd, aan de Oostzijde van het huis....!

Ik werk zelf bij een groot vrij technisch bedrijf en alles wat we designen en installeren wordt ook altijd dubbel gecheckt op de onderhouds-mogelijkheden, kan je er makkelijk bij? Kan een eventuele kraan er vlakbij worden geplaatst? Etc

[Appel105]

Marc_Sway schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 09:54:
@Appel105 Kunnen de P9 PWM PST CO (Black)
92 mm PWM Fan with Cable Splitter for Continuous Operation, er niet netjes op?

Ik denk dat die inderdaad goed zou passen, is alleen niet in 5 pack verkrijgbaar lijkt het, dus flink duur voor een put van 3 meter...

[blb4]

Appel105 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 21:30:
[...]

Ik denk dat die inderdaad goed zou passen, is alleen niet in 5 pack verkrijgbaar lijkt het, dus flink duur voor een put van 3 meter...

Kijk eens of je er 12 cm fans op kwijt kan. Ik heb in mijn 11 cm brede Jaga 12cm fans geplaatst:

[Marc_Sway]

Hoeveel heb je daar in in liggen en met welke controller stuur je dat aan, heatmeister?

[blb4]

Marc_Sway schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 18:42:
Hoeveel heb je daar in in liggen en met welke controller stuur je dat aan, heatmeister?

2 x 8, dus 16 stuks. Ik stuur ze aan met een zelfgebouwde controller op basis van Wemos D1 met ESPEasy.

[Gerard001a]

Ik heb 1 speedcomfort gekocht en het binnenwerk er uit gehaald en die schakelingen en aansturing van de ventilatoren gebruikt om 10 ventilatoren ARCTIC P9 Silent aan te sturen.
En ik moet zeggen het werkt prima, ventilatoren gaan volledig uit als de radiator afkoelt en gaan netjes draaien als de radiator warm wordt.
Geen gedoe met solderen, gewoon de standaard kabels mee besteld en alles gewoon doorgelust en het werkt prima

[blb4]

Gerard001a schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:58:
Ik heb 1 speedcomfort gekocht en het binnenwerk er uit gehaald en die schakelingen en aansturing van de ventilatoren gebruikt om 10 ventilatoren ARCTIC P9 Silent aan te sturen.
En ik moet zeggen het werkt prima, ventilatoren gaan volledig uit als de radiator afkoelt en gaan netjes draaien als de radiator warm wordt.
Geen gedoe met solderen, gewoon de standaard kabels mee besteld en alles gewoon doorgelust en het werkt prima

foto's?

[Jan1337]

Gerard001a schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:58:
Ik heb 1 speedcomfort gekocht en het binnenwerk er uit gehaald en die schakelingen en aansturing van de ventilatoren gebruikt om 10 ventilatoren ARCTIC P9 Silent aan te sturen.
En ik moet zeggen het werkt prima, ventilatoren gaan volledig uit als de radiator afkoelt en gaan netjes draaien als de radiator warm wordt.
Geen gedoe met solderen, gewoon de standaard kabels mee besteld en alles gewoon doorgelust en het werkt prima

Leuk om te proberen als je al een SpeedComfort hebt liggen, en tof dat je het aan de praat hebt gekregen! Maar als je het over gedoe hebt is de Ali-controller toch makkelijker en veel goedkoper hiervoor? Hier hoef je ook niet te solderen, enkel de fans en temp-sensor inpluggen en een 12V adapter verbinden.

[ Voor 5% gewijzigd door Jan1337 op 10-01-2026 09:31 ]

[Gerard001a]

Jan1337 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 09:29:
[...]

Leuk om te proberen als je al een SpeedComfort hebt liggen, en tof dat je het aan de praat hebt gekregen! Maar als je het over gedoe hebt is de Ali-controller toch makkelijker en veel goedkoper hiervoor? Hier hoef je ook niet te solderen, enkel de fans en temp-sensor inpluggen en een 12V adapter verbinden.

Bedankt voor de tip, voor die paar euro is het zeker het proberen waard, of om als reserve in huis te hebben.
Ga het vandaag nog bestellen

[Marc_Sway]

Jan1337 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 09:29:
[...]

Leuk om te proberen als je al een SpeedComfort hebt liggen, en tof dat je het aan de praat hebt gekregen! Maar als je het over gedoe hebt is de Ali-controller toch makkelijker en veel goedkoper hiervoor? Hier hoef je ook niet te solderen, enkel de fans en temp-sensor inpluggen en een 12V adapter verbinden.

Hoeveel fans kan je aan die Ali-controller hangen?

[Terrie]

Vandaag de uitvoering: Arctic P14 Pro PST, 1-pack, Zwart, 140mm 4x naast elkaar gelegd op een 120mm Jage strada met hoekjes die ik 3d heb geprint. Maar zelf op 11% speed maken die dingen echte en herrie, een soort van zoemend geluid. Het geluid lijkt te komen omdat ze direct op de ribben liggen en de fans een soort van trekkend zoemend geluid creëren.

Komt dit omdat het de pro versie is, want heb niet veel mensen hier over gehoord? Want ik hoor mijn fans in mijn CPU kast ook niet als ze op 20% draaien.. Ik ga hierna proberen ze iets hoger te plaatsen op een frame, waardoor het hopelijk minder zou moeten worden.

Ik kan er aan elke kant sowieso nog 1 bij plaatsen, dat sowieso! Wel zie ik dat de temperatuur met 1-1,5 graden ongeveer gestegen is in deze kamer doordat ik hem nu permanent op 11% had draaien.

[ Voor 28% gewijzigd door Terrie op 11-01-2026 10:03 ]

[Ronald]

@Terrie Contactgeluid?

https://www.action.com/nl-nl/p/2549216/tochtstrip/

[Terrie]

Had toevallig exact die tochtstrip liggen (was bedoeld voor een raam hier, maar nog niet aan toegekomen).

Hier 2 filmpjes met en na de aanpassing. Het geluid is al betere geworden, maar het lijkt als ik hem nog hoger plaats dat het geluid nog minder wordt, maar dan neemt misschien het effect van de fans ook weer af?

Wat ik me ook bedenk is dat het kan dat deze radiator te laag hangt (op 8 cm) ipv minimaal 10 - klein design foutje qua leidingen aan mijn kant..:) Wellicht dat het dan teveel lucht verplaatsing is, ookal vraag ik me dat af bij zo'n oppervlakte..

Members only: vid

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 23% gewijzigd door Terrie op 11-01-2026 10:32 ]

[camel1987]

@Terrie
Liggen ze nu met tochtband op de lamellen ? en op hoeveel procent heb je ze nu draaien ?
Heb namelijk zelf ook de pro besteld omdat de normale niet meer leverbaar is bij mij in de buurt.

Ik vraag me eigen ook eigenlijk wel of er iemand is hier die de originele jaga dbe heeft draaien en wat voor geluid die maken op volle toeren of op de gemiddelde stand met de originele houders.
In principe zou je zulk soort houders makkelijk met een 3d printer moeten kunnen printen toch ?

[Ronald]

@Terrie Die Arctic pro zijn erg krachtig... ik denk dat je ze veel rustiger kan zetten voor ruim voldoende effect...

Ik gebruik andere fans (Noctua... ) maar ik ga niet verder dan 20% PWM met de 140mm fans en 40% met de 92mm fans.

De NF-A14 is 1,56W op max, de Arctic Pro rond de 3W op max.

[ Voor 11% gewijzigd door Ronald op 11-01-2026 10:45 ]

[Terrie]

Ze draaiden daar op 40% - en heb ze nu weer terug naar 11 gezet. Met de modificatie van de tochtband al veel beter, maar ik denk dat ik ze toch nog iets hoger ga plaatsen met een plastic framepje oid.

De water temperature difference tussen aanvoer en retour is nu 2,1 graden op 11%. Wanneer ik dit opschroef naar 40% dan stijgt hij naar 2,5 graden en soms wat hoger.
IN doen ze nu 28 en out = 25,7 (warmtepomp Sparrow P60) ik verlies al 2 graden vanaf de sensor watertemp huis in.. (moet nog wat isoleren in de garage qua aanvoer leidingen). De rest van het systeem geeft een retour van 28,5 naar de warmtepomp - ofwel ik doe al hele goede zaken nu met deze radiator.

@camel1987 Vermoed inderdaad dat de originele Jaga DBE ook veel geluid maken.

Zal weer is wat gaan knutselen..:)

[ Voor 25% gewijzigd door Terrie op 11-01-2026 11:05 ]

[camel1987]

Heb voor een jaga dit frame gemaakt.
L profieltje bij de hornbach en hoekstripjes aan de zijkanten bevestigd met een boutje.
Denk als je elke fan zon 3d geprinte connector geeft aan beide kanten je niet eens een l profiel nodig hebt maar dat ze dan sterk genoeg zijn om te blijven hangen.

[Ronald]

@camel1987 Krijg je niet een hoop recirculatie met de brede T20 zonder dat je hem af sluit?

[edwin2021]

Ik zou op de hoekprofielen een plaat leggen met gaten voor de fans zodat je inderdaad "valse" lucht voorkomt.

[Jan1337]

Marc_Sway schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:40:
[...]

Hoeveel fans kan je aan die Ali-controller hangen?

Hij kan 3 Ampère aan, net als de Heatmeister. Hoeveel fans dat zijn hangt af van de specs van die fan(s).

[camel1987]

Ronald schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:16:
@camel1987 Krijg je niet een hoop recirculatie met de brede T20 zonder dat je hem af sluit?

@Ronald Dit was een foto zonder buisisolatie Dit is het uiteindelijk geworden.
Ik twijfel alleen wel of die buisisolatie wel echt zin heeft.
Pak nu de orginele dbe van jaga daar heb je ook geen complete afsluiting rondom de fans dus zou het nou echt zoveel extra opleveren ?

[edwin2021]

Contact geluid is een van de lastigste dingen om op te lossen! Vaak kwestie van proberen met diverse materialen en manieren om te monteren. Worstel zelf nog steeds met een irritante koelkast....

[blb4]

edwin2021 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 14:56:
Contact geluid is een van de lastigste dingen om op te lossen! Vaak kwestie van proberen met diverse materialen en manieren om te monteren. Worstel zelf nog steeds met een irritante koelkast....

Omdat de ventilatoren erg licht zijn en niet enorme trillingen veroorzaken kan je meestal op een vrij simpele wijze ontkoppelen, vaak is plaatsen op een stukje isolatieschuim of iets soortgelijks al voldoende. Maar als dat niet voldoende is kan 't soms een behoorlijke zoektocht worden om 't te verbeteren. idd experimenteren met verschillende materialen. Vaak gewoon beginnen met de ventilatoren tijdens bedrijf even zelf omhoog houden. Als je ze dan al hoort is er iets mis met de ventilatoren zelf, bij mij zat er ook een keer een ventilator met een kapot afwerk-kapje bij dat onbalans veroorzaakte. Dat ga je niet opgelost krijgen (behalve vervangen). Bedenk ook dat het dempingsmateriaal over de loop van tijd kan indrukken, 't wordt door de zwaartekracht belast, en dan toch weer trillingen kan doorlaten. Dus neem in het onderhoudsschema voor de ventilatoren (voornamelijk 1 x per jaar goed afstoffen) ook mee dat je de dempers nakijkt en zo nodig vervangt.