Gas besparen door middel van CV tuning

[Oxellaar]

Ik weet niet welke boiler je precies hebt, maar ik keek naar de plint boiler van Daalderop. Die heeft een stilstandsverlies van ruim 18 watt, dus ongeveer 160kWh per jaar. Daarbij nog het verwarmen van je waterverbruik en aanschaf, dan zal hij zeker duurder zijn op jaarbasis.
Op Oliver.nl staat volgens mij een uitvoerige test, kan het zo snel niet vinden.

Maar ondanks dat, het comfort van snel warm water tappen is ook wat waard.

[Blackouts]

Gisteren na een tijdje zoeken de installatiehandleiding gevonden van mijn Honeywell Chronotherm 4 en een kijkje in het installatiemenu genomen. We hebben hier een buitenvoeler, deze bleek helemaal niet ingeschakeld te staan in de thermostaat.

Ik kan kiezen tussen de volgende opties:
1. uitgeschakeld
2. Ingeschakeld met ruimtetemperatuur compensatie
3. Ingeschakeld zonder ruimtetemperatuur compensatie

Wat is wat betreft energiezuinigheid de beste optie? Wat houdt ruimtetemperatuurcompensatie überhaupt in?

[ThinkPad]

Weersafhankelijk stoken kost meer gas, maar levert meer comfort op. Je ketel staat echter wel bijna continu te stoken, dus optie 1 is uiteraard het zuinigste.
Ik zou het gewoon uitzetten en nachtverlaging toe passen. In mijn woning krijg ik het binnen 45min van 17 naar 19,5 graden dus allerlei fratsen vind ik niet nodig.

Ruimtetemperatuurcompensatie is volgens mij dat als de thermostaat merkt dat de ruimte al bijna op temperatuur is, dat hij dan de watertemperatuur verlaagt, ipv stug door te blijven stoken met vrij heet water.

[ Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 06-11-2014 07:49 ]

[sjimmie]

Op mijn Vaillant HR Exclusief VHR NL 35/4 C combi kan een OpenTherm module (VR 33) worden gezet.
Een iSense thermostaat is ook OpenTherm.
Weet iemand of er dan nog beperkingen zijn tussen die apparaten? Of kan ik dan op de iSense ook waardes van de ketel uitlezen en bijvoorbeeld min/max zaken instellen enzo?

[!null]

Ik zie trouwens bij de programmeerbare parameters het volgende staan:

o. Aantal Ecodagen 3 3 3 3 Instelbereik 1 - 10
P Antipendeltijd tijdens CV-bedrijf 5 5 5 5 Minimale uitschakeltijd op CV-bedrijf

Antipendeltijd is mooi, zal ik misschien nog wel eens hoger moeten zetten. Maar wat is een Ecodag? Gewoon effe een dagje geen verwarming?

Oxellaar schreef op woensdag 05 november 2014 @ 23:06:
Ik weet niet welke boiler je precies hebt, maar ik keek naar de plint boiler van Daalderop. Die heeft een stilstandsverlies van ruim 18 watt, dus ongeveer 160kWh per jaar. Daarbij nog het verwarmen van je waterverbruik en aanschaf, dan zal hij zeker duurder zijn op jaarbasis.
Op Oliver.nl staat volgens mij een uitvoerige test, kan het zo snel niet vinden.

Maar ondanks dat, het comfort van snel warm water tappen is ook wat waard.

Het kan duurder zijn, inderdaad. Maar:

Waar zo'n mooie plintboiler 220 euro is, was die van mij maar 60 euro (maar hij past ook niet onder m'n plint ) en heeft denk ik iets meer isolatie (want hij is vrij groot voor 5 liter). En ik verkoop hem zo weer voor dat bedrag als het niet bevalt.

Ik merk dat ik toch wel heel lang de warmwaterkraan open hou voordat ik iets bruikbaars heb waarmee ik iets kan afspoelen/afwassen (het meeste gaat gewoon in de vaatwasser, daar niet van)
En dan is de ketel op z'n slechts. Het is een 107% ketel, in de documentatie staat dat hij voor tapwater 89% haalt. Echt niet dat hij 89% haalt in die eerste liters die je tapt (en vervolgens stil staan in je leiding).

Per getapte liter die je daadwerkelijk in de keuken gebruikt, denk ik dat de elektrische echt wel wint in kosten. Los van de kosten is het in ieder geval minder energie die gebruikt wordt.
Maar het zou verliesgevend kunnen zijn vanwege de standby kosten.

[ Voor 10% gewijzigd door !null op 06-11-2014 10:09 ]

[Aghanim]

Ik speel met de volgende gedachte, waarvan ik denk dat dit niet werkt maar dat wil ik graag even toetsen.

Wij hebben beneden vloerverwarming en 2 hele kleine radiatoren. De delta T is slechts een paar graden, ook wanneer de pomp van de vloerverwarming op 1 staat. Als ik de radiatoren afsluit dan is de delta T echt nihil.

Onze woonkamer koelt relatief snel af doordat de hal erg koud is. Nu dacht ik dat als ik de radiator in de hal open draai, dit er voor zorgt dat de delta T groter wordt en dat de hal warmer wordt, waardoor er minder koude lucht naar de woonkamer komt. De hal is wel een open ruimte, dus veel warmte zal naar boven stromen. Ik wil niet extra gas verbruiken, ik wil het onverbruikte rendement op een slimme manier gebruiken.

De thermostaat hangt in de woonkamer en staat op 19C. Nu heeft de radiator in de hal een thermostaat kraan. Als ik die op bijvoorbeeld stand 3-4 (20C) zet, wat gebeurt er dan? Gaat deze de hal verwarmen totdat de thermostaat in de woonkamer de gewenste temperatuur bereikt (dat lijkt me wel)? In dat geval zou mijn totale verbruik volgens mij amper toenemen, gezien het feit dat hierdoor de delta T beter bij het optimale punt komt. Of mis ik iets?

[Appie Heijn]

J

ThinkPadd schreef op donderdag 06 november 2014 @ 07:48:
Weersafhankelijk stoken kost meer gas, maar levert meer comfort op. Je ketel staat echter wel bijna continu te stoken, dus optie 1 is uiteraard het zuinigste.
Ik zou het gewoon uitzetten en nachtverlaging toe passen. In mijn woning krijg ik het binnen 45min van 17 naar 19,5 graden dus allerlei fratsen vind ik niet nodig.

Ruimtetemperatuurcompensatie is volgens mij dat als de thermostaat merkt dat de ruimte al bijna op temperatuur is, dat hij dan de watertemperatuur verlaagt, ipv stug door te blijven stoken met vrij heet water.

Bij mijn Atag werkt dit toch anders.
1. Helemaal uit, WAR doet echt niets. Dus klassieke situatie.
2. Stooklijn(=aanvoertemp Cv) wordt aangepast aan temperatuur buiten va huidige binnentemperatuur. Stel je 20,5 in en bereik je 20,5 dan gaat ketel bij 20,5 a 21 uit. Tussendoor af en toe een beetje aan om ruimte temp vast te houden. Op de variabele aanvoertemp na is dit nagenoeg gelijk aan een situatie zonder WAR... Het is iets comfortabeler omdat de de ketel zo laag mogelijke aanvoertemp heeft en bij -10 wordt dit automagisch verhoogt.
3. Meest energieslurpend maar ook meest comfortabel. Je cv aanvoertemp wordt door buitentemp bepaald. Dit circuleert continu in je leidingen. Wanneer de temp bereikt is gaat de ketel uit maar blijft de pomp draaien. Zodra er een radiator opengezet wordt, daalt de retour ineens natuurlijk. Ketel slaat aan. Zodra thermostaatknop dicht gaat na bereiken ingestelde temp(1tm5/6) zal de ketel weer uitgaan maar uiteraard blijven rondpompen. Dit systeem wordt wel in kantoren en studentenhuizen toegepast en wellicht ook bij mensen thuis. Echter zuinig is het allerminst. Leidingiso en een A-label pomp zijn in deze erg bepalend voor uiteindelijke verbruik.

Gok dat dit bij de vraagsteller niet veel anders is.

Optie 2 is dan ook niet onzuiniger naar mijn idee...

[naftebakje]

bramv82 schreef op donderdag 06 november 2014 @ 07:34:
....Ik kan kiezen tussen de volgende opties:
1. uitgeschakeld
2. Ingeschakeld met ruimtetemperatuur compensatie
3. Ingeschakeld zonder ruimtetemperatuur compensatie

Wat is wat betreft energiezuinigheid de beste optie? Wat houdt ruimtetemperatuurcompensatie überhaupt in?

ThinkPadd schreef op donderdag 06 november 2014 @ 07:48:
Weersafhankelijk stoken kost meer gas, maar levert meer comfort op. Je ketel staat echter wel bijna continu te stoken, dus optie 1 is uiteraard het zuinigste.
Ik zou het gewoon uitzetten en nachtverlaging toe passen. In mijn woning krijg ik het binnen 45min van 17 naar 19,5 graden dus allerlei fratsen vind ik niet nodig.

Ruimtetemperatuurcompensatie is volgens mij dat als de thermostaat merkt dat de ruimte al bijna op temperatuur is, dat hij dan de watertemperatuur verlaagt, ipv stug door te blijven stoken met vrij heet water.

Als ik het goed heb gelezen, is bij de ketel van mijn ouders optie 2 mogelijk, daarbij wordt de watertemperatuur ingesteld met de buitenvoeler (op de stooklijn), maar zal de ketel enkel stoken als de ruimtethemostaat dat vraagt (en ook meemoduleren met ruimtetemperatuur). Je kan zelfs een wegingsfactor instellen, hoeveel ruimte- en buitentemperatuur meespelen.

Dat lijkt me veel beter dan het oude (constant stokend en pompend) WAR systeem, kan net zo zuinig zijn als niet WAR. In principe zelfs beter, want als je de stooklijn exact afstelt kan je constant de CVtemperatuur net warm genoeg instellen, dus een stuk van het jaar kouder dan wat je zou instellen als constante weersonafhankelijke temperatuur.

[ThinkPad]

Aghanim schreef op donderdag 06 november 2014 @ 10:07:
Ik speel met de volgende gedachte, waarvan ik denk dat dit niet werkt maar dat wil ik graag even toetsen.

Wij hebben beneden vloerverwarming en 2 hele kleine radiatoren. De delta T is slechts een paar graden, ook wanneer de pomp van de vloerverwarming op 1 staat. Als ik de radiatoren afsluit dan is de delta T echt nihil.

Onze woonkamer koelt relatief snel af doordat de hal erg koud is. Nu dacht ik dat als ik de radiator in de hal open draai, dit er voor zorgt dat de delta T groter wordt en dat de hal warmer wordt, waardoor er minder koude lucht naar de woonkamer komt. De hal is wel een open ruimte, dus veel warmte zal naar boven stromen. Ik wil niet extra gas verbruiken, ik wil het onverbruikte rendement op een slimme manier gebruiken.

De thermostaat hangt in de woonkamer en staat op 19C. Nu heeft de radiator in de hal een thermostaat kraan. Als ik die op bijvoorbeeld stand 3-4 (20C) zet, wat gebeurt er dan? Gaat deze de hal verwarmen totdat de thermostaat in de woonkamer de gewenste temperatuur bereikt (dat lijkt me wel)? In dat geval zou mijn totale verbruik volgens mij amper toenemen, gezien het feit dat hierdoor de delta T beter bij het optimale punt komt. Of mis ik iets?

Ik zou de radiator in de hal lekker dicht laten, en een tochtstrip ofzo plaatsen bij de deur tussen hal - woonkamer.

Je verbruikt extra warmte, die warmte moet toch ergens vandaan komen, dus je gaat wel extra gas verbruiken.
Dat is net zoiets als een radiator in een koude garage open draaien zodat je een lekkere deltaT krijgt. De warmte wordt dan daar afgegeven en kun je niet elders in je systeem gebruiken.

Leuk bedacht, maar gaat niet werken dus

@WAR; duidelijk, dan is optie 2 misschien nog wel een optie dus. Ik dacht dat weersafhankelijk stoken per definitie zuiniger was. Maar dat is inmiddels wel veranderd dus

[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 06-11-2014 10:15 ]

[Aghanim]

Het gaat dus niet op dat de tijdsduur dat de verwarming aan staat gelijk blijft omdat de hal de woonkamer niet beïnvloedt en dat het praktisch geen extra gas kost als je delta T nog ruimte over laat om deze te optimaliseren? De enige vraag die je dan nog kan stellen is hoeveel extra gas het kost en wat dit oplevert. Warmte zal toch verdwijnen omdat we 3 verdiepingen hebben die allen compleet open zijn.

Ik blijf me ook afvragen hoe het voordeliger zou kunnen zijn om een continue kamer temperatuur te hanteren bij vloerverwarming. Na een week monitoren van onze CV en het opwarmgedrag zie ik dat als de gewenste temperatuur (20C) bereikt is, het al snel 8 uur duurt voordat de CV weer aanslaat om op te warmen. Het duurt dan zo'n 2 uur voordat de temperatuur van 19,5C weer 20C is omdat de vloer weer helemaal opgewarmd moet worden. Dat is behoorlijk wat energie voor slechts 0,5C stijging.

[ Voor 37% gewijzigd door Aghanim op 06-11-2014 11:24 ]

[ThinkPad]

Het heeft niks met tijdsduur te maken. Je stookt ergens anders warmte weg, want anders in je systeem zou blijven en elders gebruikt zou kunnen worden. Warmte die je kwijt bent zal door je ketel weer moeten worden gemaakt. Per definitie levert het dus niks op, het kost je meer gas.

En voor dat tweede punt, je moet het gewoon een poosje proberen en gasverbruik meten. Weekje constant 20 graden handhaven, en weekje nachtverlaging toepassen (naar 18 graden ofzo gezien je vloerverwarming als hoofdverwarming hebt en heel ver terug laten zakken dan ongunstig is qua trage werking systeem). Dagelijks voor je gaat slapen de gasmeterstand noteren in Mindergas.nl
Na die twee weken kun je dan gaan vergelijken. Hierbij opletten dat je naar het verbruik in 'm³/graaddag' kijkt, en niet alleen naar de m³'s, dat zegt namelijk niks over weersinvloeden.

[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 06-11-2014 11:39 ]

[Verwijderd]

Even een in, mijn beleving, vreemde benadering met een collega die de cv installatie in het bedrijfspand onder zijn hoede heeft.

Het is een WAR geregeld systeem, aanvoertemp op 45°C, retour op ongeveer 30°C en op een dag als vandaag is het een enorme stoomboot wat er uit de schoorsteen komt van rook, uur na uur.

Nu is zijn mening; hoe meer rook, deste betere condensatie en dus een hoger rendement. Dus hoe meer rook, deste blijer hij daar van wordt.

Ik ben even de weg kwijt na dit verhaal..

[opuntia1]

Verwijderd schreef op donderdag 06 november 2014 @ 11:53:
Even een in, mijn beleving, vreemde benadering met een collega die de cv installatie in het bedrijfspand onder zijn hoede heeft.

Het is een WAR geregeld systeem, aanvoertemp op 45°C, retour op ongeveer 30°C en op een dag als vandaag is het een enorme stoomboot wat er uit de schoorsteen komt van rook, uur na uur.

Nu is zijn mening; hoe meer rook, deste betere condensatie en dus een hoger rendement. Dus hoe meer rook, deste blijer hij daar van wordt.

Ik ben even de weg kwijt na dit verhaal..

Hoe zit het met de luchtvochtigheid?
Is hier nu 97 %.
Dan kan je een pluim verwachten.

[naftebakje]

Rook is doorgaans condens, die wil je in de condenserende ketel zodat die daar de extra percentjes warmte afgeeft en niet boven de schoorsteen. Vandaar dat stoomboot meestal niet is wat je wil (is vaak rook van 90° die volop condenseert, terwijl goed getweakte installatie rook van 30° geeft die nauwelijks condenseert).

Zoals optunia1 terecht meegeeft, temperatuur en vochtigheid buiten hebben ook wel flinke invloed op hoeveelheid rook, dus kan je best vergelijken: als jou schoorsteen de minst rook geeft van de straat dan ben je wellicht het best afgeregeld.

[Verwijderd]

Had vanochtend tijd om eindelijk met de IR aan de gang te gaan. Was 17 graden in huis (was al aan het luchten), ramen open, thermostaat op 22 graden en gaan ..... Krijg niet alle radiatoren helemaal gelijk, scheelt een paar graadjes maar bij een constante aanvoer van 50 graden is de retour strak 40 graden in de ketel na drie kwartier tunen. Ik ben een tevreden CV Tuner en nu kijken hoeveel ik ga besparen. Ben heel benieuwd. Laat maar komen die Elfstedentocht.

[Appie Heijn]

Volgens mij kun je aan de hoeveelheid rook weinig aflezen. Wanneer je de rook als een malle de pijp uit zie komen(stoomboot) dan kun je er volgens mij vanuit gaan dat de ketel met ventilator volgas draait en dus niet echt efficient draait.

Bij ons kruipt er met dit weer heel langzaam rook uit de pijp. Bij de buren staat er een rookkolom van 2 meter recht boven de pijp. 90gr aanvoer volgens mij. Buurman wil je dat ik de boel eens inregel? Nee hoeft niet, tis lekker warm nu. 😩

[Verwijderd]

opuntia1 schreef op donderdag 06 november 2014 @ 11:59:
[...]


Hoe zit het met de luchtvochtigheid?
Is hier nu 97 %.
Dan kan je een pluim verwachten.

Ja, dat zal hier dan niet anders zijn. Maar daar is niet over gesproken. In principe wil je zoveel mogelijk rook bij een HR ketel en bij een niet HR ketel niet was zijn stelling.. Tja tis iemand die het system continue in de gaten moet houden en alles ook prachtig weet te weerleggen. Tis een redelijk geleerd iemand, maar toch..

En inderdaad er komt als een malle rook uit alsof ie vol staat te blazen.

[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2014 12:29 ]

[_JGC_]

Hier wel wat condens, maar niet hele pluimen. Overburen hebben constant de oprit wit van de rook.

Pijp van mij stoomt zo weinig dat er uiteindelijk condens aan het uiteinde van de muurdoorvoer blijft hangen, er is bij mij al een heel stuk verf weggevreten, kijk buiten nu zo tegen een kaal stuk alu aan.

[Verwijderd]

Ik had voor waterzijdig regelen al geen pluim meer na pomp op stand1 en aanvoer 50 graden. Lijkt mij toch de bedoeling!

[Blackouts]

Over de weersafhankelijke regeling: deze heb ik gisteravond eens aangezet op de thermostaat.
Thermostaat staat ingesteld zodat het smorgens even lekker warm is in huis. Vanaf een uur of 7 gaat ie weer uit omdat we aan het werk zijn.

Zo zag mijn gasverbruik en de afgelopen weken 's ochtends uit, meestal een vergelijkbaar profiel. De ketel springt dus een paar keer aan om op de warmen.


En zo zag vanmorgen het profiel er uit met weersafhankelijke regeling. De ketel staat dus continu te stoken en het lijkt me duidelijk dat dit minder zuinig is.


Vanavond springt het programma weer aan, dus ik wacht nog even af hoe dat er uit ziet...

[Appie Heijn]

Maar heb je wel WAR+Ruimtecompensatie aanstaan? Aangezien de 2e grafiek wel overeen moet komen met optie 3(=WAR zonder ruimtecomp)

Trouwens zie net de tijdlijn in de grafiek, 45 minuten stoken om de referentieruimte(waar thermostaat hangt) op temperatuur te krijgen is best kort.

Je eerste grafiek laat zien dat ketel 2x 5 minuten stookt op een iets hoger vermogen dan zonder WAR, middelste piek is WW?
Volgens mij kan het nooit zo zijn dat je dan je ruimte op temperatuur krijgt met 2x5 minuten.

[ Voor 63% gewijzigd door Appie Heijn op 06-11-2014 16:43 ]

[Blackouts]

Ja, ruimtecompensatie staat aan. Het is wel zo dat de te bij te stoken temperatuur smorgens niet heel hoog is. Misschien maar een halve graad of hoogstens 1 graad. (goed geisoleerd huis)
Middelste piek is inderdaad warm water.

Ik ga de WAR in ieder geval weer uitzetten. Ik merk gewoon dat de ketel veel vaker aan slaat. Het zou extra comfort brengen, maar extra comfort klinkt voor mij als extra verbruik. En het comfort was niks mis mee toen WAR uit stond..

Uit de installatiehandleiding:
"Door de weersafhankelijke regeling zal de gemiddelde watertemperatuur in de verwarmingsinstallatie
stijgen."
Dit klinkt ook als een hoger verbruik...

En van cvtuning.nl:

Een weersafhankelijke regeling is zinvol in gebouwen waar geen representatieve referentieruimte voorhanden is. Zo'n regeling maakt daar namelijk geen gebruik van. Dus wanneer veel ruimtes overdag in gebruik zijn door verschillende mensen, met verschillende wensen is een weersafhankelijke regeling een oplossing. In utiliteitsgebouwen wordt er daarom vrijwel altijd gebruik van gemaakt. In de categorie woonhuizen zijn bijvoorbeeld studentenhuizen geschikt. In een normaal gezin waar pa en/of ma werkt, en de kinderen naar school gaan, is een weersafhankelijke regeling normaal gesproken zinloos. Ze zijn duurder, moeilijker te bedienen, en zijn duurder in gebruik, behalve als ze uitgerust zijn met een optimalisering.

[ Voor 52% gewijzigd door Blackouts op 06-11-2014 20:20 ]

[_JGC_]

WAR is ook vrij doelloos. -5 buiten en kraakhelder weer met zon vol op de ramen en dat ding besluit dat je aanvoer temperatuur omhoog moet, terwijl je zo 50% gratis extra capaciteit van de zon krijgt.

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op donderdag 06 november 2014 @ 12:25:
[...]


Ja, dat zal hier dan niet anders zijn. Maar daar is niet over gesproken. In principe wil je zoveel mogelijk rook bij een HR ketel en bij een niet HR ketel niet was zijn stelling.. Tja tis iemand die het system continue in de gaten moet houden en alles ook prachtig weet te weerleggen. Tis een redelijk geleerd iemand, maar toch..

En inderdaad er komt als een malle rook uit alsof ie vol staat te blazen.

Beetje vreemd verhaal van die persoon.
Wat je voor pluim bij een niet HR ketel wilt hebben is totaal niet van belang, je wilt helemaal niets, want je hebt er totaal geen invloed op.

Zoals al gezegd, de RV en temperatuur van de buitenlucht is van grote invloed op de pluim.
En dat werkt twee kanten op. Bij een hoge RV is de luchttoevoer al bijna verzadigd van vocht, tel daarbij het condenseren van de rookgassen op en je hebt al heel snel een zichtbare pluim.
Al dat vocht kan niet condenseren op de wisselaar en gaat dus weer naar buiten.

Ook de bewering dat bij een HR ketel juist wel een dikke pluim is gewenst slaat naar mijn mening nergens op.
Wat je juist wilt is veel condenseren op de wisselaar, de pluim zegt niet bijzonder veel.
Het is al helemaal geen geschreven regel.

Je ziet wel duidelijk het verschil tussen een pluim uit een HR ketel die op 85/70graden staat te stoken en 1 die op 55/40 stookt. En dan bij gelijke buitenlucht conditie.
85/70 is een mistkanon, bij 55/40 zie eigenlijk altijd ook nog een lichte damp.
Bij deze vergelijking is minder juist wel beter.

Kan dus best dat hij geleerd is of overkomt, maar niet in stooktechniek in ieder geval

[Microkid]

bij een hr ketel wil je juist zo min mogelijk pluim, want je wilt immers condenseren. Hoe kleiner de pluim, des te beter wordt het condenswater aan de rookgassen onttrokken. Kijk in de winter eens naar de huizen met grote rook pluimen, grote kans dat deze ketels niet optimaal werken. Dit volgens mijn installateur.

[Appie Heijn]

Lol conform buurman werkt zo'n ketel juist wel optimaal. Het wordt namelijk lekker warm in huis

[_JGC_]

Dan nog weet je niet wat zo'n ketel op dat moment aan het doen is. Als je de warmwaterkraan opendraait heb je ook een pluim omdat je ketel op 100% vermogen probeert het water op te warmen. Pas als hele ketel op temperatuur is wordt het vermogen teruggeschroefd en neemt de pluim uit je schoorsteen af.

Die joekels van pluimen die ik aan de overkant altijd zie kan ook net zogoed de buurvrouw zijn die even een afwasje doet, handen wast met warm water of iemand die daar onder de douche stapt.

[Oxellaar]

Klopt helemaal, hier gaat de ketel zelfs tijdelijk naar maximaal 140% vermogen bij de start van tapwater.
Bij windstil en koud, vochtig weer komt er een enorme pluim uit. Die is snel verdwenen zodra de ketel even brand.

[bluemoon23]

Heeft er iemand ervaring met de Intergas Kombi Kompakt HRE met A label pomp ?
http://www.intergas-verwa...bi-kompakt-hre-met-label/

Ik heb dit ding van de week bij het huis van moeder ingebouwd, en nu wilde ik de CV-pomp snelheid aanpassen, volgens de handleiding kan dit op het kastje voor op de pomp, maar daar zie ik helemaal niks op zitten

Zelf heb ik thuis de gewone kombi kompakt HRE met een normale pomp, en daar zit gewoon een draaiknopje op de pomp (kun je wel moeilijk bij, maar goed).

Ik heb Intergas al gemaild maar nog geen reactie van hun.

Die oude Nefit ketel die er hing met een ingebouwde 25 liter boiler woog 92 kilo trouwens, arme rug.

[straider]

A-label pomp wordt digitaal (PWM) met een extra kabeltje door de branderautomaat aangestuurd. Denk dat je je met parameter "3." en "c." je moet redden (zie handleiding).

[ThinkPad]

bluemoon23 schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 01:15:
[..]

Die oude Nefit ketel die er hing met een ingebouwde 25 liter boiler woog 92 kilo trouwens, arme rug.

Heb je het water er wel uit laten lopen ? Scheelt weer 25 kilo

En 92 kilo brengt nog wel wat op qua oudijzer lijkt me

[revolution-nl]

Microkid schreef op donderdag 06 november 2014 @ 22:23:
bij een hr ketel wil je juist zo min mogelijk pluim, want je wilt immers condenseren. Hoe kleiner de pluim, des te beter wordt het condenswater aan de rookgassen onttrokken. Kijk in de winter eens naar de huizen met grote rook pluimen, grote kans dat deze ketels niet optimaal werken. Dit volgens mijn installateur.

Dit is goed te zien in ons buurt (2009) waar alle huizen voorzien waren van een modulerende ketel die op 80 graden stond met aan/uit thermostaat, pomp op stand 3 en de voetventielen allemaal open.

Bijna ieder huis trekt grote condenspluimen. Een van de uitzonderingen is mijn afgestelde systeem (wat met een maximale retour van 40 graden nauwelijks pluimt

[opuntia1]

revolution-nl schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 10:12:
[...]


Dit is goed te zien in ons buurt (2009) waar alle huizen voorzien waren van een modulerende ketel die op 80 graden stond met aan/uit thermostaat, pomp op stand 3 en de voetventielen allemaal open.

Bijna ieder huis trekt grote condenspluimen. Een van de uitzonderingen is mijn afgestelde systeem (wat met een maximale retour van 40 graden nauwelijks pluimt

Misschien moet je meer letten op welk punt de pluim begint.
Op 15 februari 2010 heb ik onderstaande foto gemaakt.
Let op de schoorsteen links, de pluim ontstaat niet gelijk bij de top, maar hoger.
Dit komt doordat de rookgassen te warm zijn om direct te condenseren.
Dus misschien is er verschil te zien door te letten op welk punt de pluim ontstaat.
Hoe hoger de pluim ontstaat des te minder maak je gebruik van condensatiewarmte.
De afvoergassen zijn bij een niet condenserende ketel eerst te warm om direct te condenseren in de buitenlucht.

De vele condens/wolken komen van een aardgascentrale (koeltoren) waardoor ik minder zon krijg op mijn zonnepanelen.

[revolution-nl]

opuntia1 schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 10:44:
[...]


Misschien moet je meer letten op welk punt de pluim begint.
Op 15 februari 2010 heb ik onderstaande foto gemaakt.
Let op de schoorsteen links, de pluim ontstaat niet gelijk bij de top, maar hoger.
Dit komt doordat de rookgassen te warm zijn om direct te condenseren.
Dus misschien is er verschil te zien door te letten op welk punt de pluim ontstaat.
Hoe hoger de pluim ontstaat des te minder maak je gebruik van condensatiewarmte.
De afvoergassen zijn bij een niet condenserende ketel eerst te warm om direct te condenseren in de buitenlucht.

De vele condens/wolken komen van een aardgascentrale (koeltoren) waardoor ik minder zon krijg op mijn zonnepanelen.

[afbeelding]

Klopt.

Mijn ouders stookte eerst op 90c en hadden eigenlijk alleen een pluim bij -10. Nu stoken ze aanvoer 75 retour 50-55c en pluimen ze flink.

Zouden ze nu de retour verlagen dan zou de pluim weer minder worden

[MieJuul]

ThinkPadd schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 09:55:
[...]En 92 kilo brengt nog wel wat op qua oudijzer lijkt me

OFF-TOPIC

En even de moeite nemen om de gietaluminium warmtewisselaar te demonteren loont ook.

Laatst ook gedaan bij een oude remeha quinta 30s.
(Voor 50 euro van marktplaats gehaald, alleen voor de branderautomaat (en ontstekingspen op reserve gelegt))

Kostte me een kwartiertje.
Oud ijzer doet iets van 15 cent per kilo, aluminium daarintegen 80 cent per kilo.
De wisselaar van de quinta woog een goeie 16 kg.

Was toch heel goedkoop een "nieuwe" branderautomaat

Nu weer ON-TOPIC

[opuntia1]

MieJuul schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 11:09:
[...]


OFF-TOPIC

En even de moeite nemen om de gietaluminium warmtewisselaar te demonteren loont ook.

Laatst ook gedaan bij een oude remeha quinta 30s.
(Voor 50 euro van marktplaats gehaald, alleen voor de branderautomaat (en ontstekingspen op reserve gelegt))

Kostte me een kwartiertje.
Oud ijzer doet iets van 15 cent per kilo, aluminium daarintegen 80 cent per kilo.
De wisselaar van de quinta woog een goeie 16 kg.

Was toch heel goedkoop een "nieuwe" branderautomaat

Nu weer ON-TOPIC

Nog maar even off topic.
Een ketel van 90 kg is niet een aluminium ketel, maar een gietijzeren denk ik.
Zelf heb ik de aluminium warmtewisselaar van mijn oude Radson ketel gedemonteerd.
Deze gaat nu dienst doen in een kas om warmte te leveren via vloerverwarming.

[Ray]

even een vraag die iets botst met de topic titel meer hoe verbrand ik meer gas voor meer comfort namelijk. De calanta 40c heeft in de handleiding / ketel menu een max sww van 65 graden. de isense instelling gaat zelfs tot 75 graden.

ik ben nu van 60 > 65 aan het testen maar vraag me af of als ik de isense hoger zet

a. de ketel hier wel wat mee doet
b. als dat wel zo is dit geen schade kan geven aan de wisselaar ?

aangezien ik er achter ben dat er een ding inzit wat de max sww op 12,5 liter blokt is het een idee om het sww warmer te laten worden zodat met bijmegen er meer opbrengst is toch ?

[migjes]

@Ray
jep een hele goede kans dat er een max doorstroom begrenzer in de ketel zit van 12,5 liter.
(die kun je ook vervangen voor 1 die meer doet. maar dan moet je wel weten wat je doet en of het verstandig is heb je niet van mij)

de wisselaar heeft geen enkel probleem om water te maken tot ongeveer het kookpunt (maar neem wel een beetje veiligheids-marge )
maar of de ketel het ook voor elkaar krijgt valt te betwijfelen of daar genoeg kracht voor is.

maar pas wel op met temperaturen boven de 65 graden.
dat water komt dan ook uit een warme kraan en kan brandwonden veroorzaken!

je kunt het gerust een keer testen maar waarschuw wel je huis genoten voor de gevaren.

[bluemoon23]

straider schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 08:24:
A-label pomp wordt digitaal (PWM) met een extra kabeltje door de branderautomaat aangestuurd. Denk dat je je met parameter "3." en "c." je moet redden (zie handleiding).

Ok bedankt, raar dat er dan in handleiding staat dat dit op de pomp moet gebeuren.
Misschien is dit gewoon overgenomen van de versie zonder A-label pomp ?

Die handleiding ligt natuurlijk weer bij mijn moeder thuis, en online of op de intergassite kan ik deze niet vinden, een deze dagen maar even langs gaan.

MieJuul schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 11:09:
[...]
En even de moeite nemen om de gietaluminium warmtewisselaar te demonteren loont ook.

Ik zet de ketel eerst nog even op Marktplaats, misschien dat iemand wat onderdelen nodig heeft.
Als daar geen reactie op komt dan sloop ik hem wel, inderdaad wat aluminium zag ik er al aan zitten.
Wat koper zal er ook nog wel inzitten €4,5/kilo

@opuntia1, het is een Nefit Ecomline HRC30, volgens mij is dat al een aluminium warmte wisselaar ?
De boiler zal hem wel zwaar maken.

[ Voor 6% gewijzigd door bluemoon23 op 07-11-2014 12:52 ]

[Verwijderd]

Vraagje: heb nu waterzijdig ingeregeld, pomp op 1, max aanvoer op 60 graden en merk dat ketel nu toch meer aan en uit gaat dan vroeger. Tevens gisteren eens geprobeerd van 20 graden naar 21 graden en daar was hij meer dan een uur mee bezig. Lijkt me toch niet helemaal top. Aan de kenners, wat gaat hier niet goed?

[ThinkPad]

Wellicht kan hij z'n vermogen nu niet goed kwijt. Wat zijn de temperaturen bij je ketel? Wellicht is de deltaT te groot geworden. Zet de pompstand eens naar 2 en kijk of dat helpt.

[Verwijderd]

Ga ik eens proberen naar stand 2. Moet ik dan ook weer waterzijdig gaan regelen?

[revolution-nl]

Verwijderd schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 13:00:
Vraagje: heb nu waterzijdig ingeregeld, pomp op 1, max aanvoer op 60 graden en merk dat ketel nu toch meer aan en uit gaat dan vroeger. Tevens gisteren eens geprobeerd van 20 graden naar 21 graden en daar was hij meer dan een uur mee bezig. Lijkt me toch niet helemaal top. Aan de kenners, wat gaat hier niet goed?

Ik verwacht dat je ketel de warmte niet kwijt kan waardoor de DT te klein wordt.
Wat je Delta-T? Mijn ketel slaat af als de DT < 5 graden wordt.

Als je gaat tunen is het een must om de retour aan de ketel te meten met een vaste temperatuur meter (liefst met geheugen functie)

De radiatoren kan je daarna individueel meten en inregelen.
Meten = weten.

[Verwijderd]

Ik had juist gisterochtend ingeregeld op 50 graden aanvoer. Retour was dan 40 graden (kan ik aflezen op opentherm thermostaat). Maar zette gisteren ketel naar 21 graden en werd niet snel genoeg warm dus ketel op 60 graden gezet. Denk wel dat het zit in warmte afgifte want ketel gaat niet op laag pitje naar 21 graden maar stookt tot 60 graden en gaat dan weer uit en zo regelmatig en ik heb modulerende thermostaat, geen aan/uit. Ik ben gisteren een twintigtal minuten bij ketel gaan zitten en kijken op display vandaar dat ik dit zeker weet. Toen ketel op 20 graden stond ging hij ook veel vaker aan en uit dan vroeger.

Maar nu op stand 2 gezet.....dus weer radiatoren opnieuw inregelen of hoeft dat nu dus niet meer?

[pribo]

Verwijderd schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 13:57:
Ik had juist gisterochtend ingeregeld op 50 graden aanvoer. Retour was dan 40 graden (kan ik aflezen op opentherm thermostaat). Maar zette gisteren ketel naar 21 graden en werd niet snel genoeg warm dus ketel op 60 graden gezet. Denk wel dat het zit in warmte afgifte want ketel gaat niet op laag pitje naar 21 graden maar stookt tot 60 graden en gaat dan weer uit en zo regelmatig en ik heb modulerende thermostaat, geen aan/uit. Ik ben gisteren een twintigtal minuten bij ketel gaan zitten en kijken op display vandaar dat ik dit zeker weet. Toen ketel op 20 graden stond ging hij ook veel vaker aan en uit dan vroeger.

Maar nu op stand 2 gezet.....dus weer radiatoren opnieuw inregelen of hoeft dat nu dus niet meer?

nee, je radiatoren hoef je niet weer opnieuw in te regelen.... zet gerust je cv-warmwatertemperatuur op 70 graden en schroef je hr ketel niet teveel terug in vermogen..... Laat je modulerende thermostaat het denkwerk doen (daar is die tenslotte ook voor gemaakt), wanneer je de boel teveel knijp, doet hij er uren over om je huis op temperatuur te krijgen en dit kost juist weer extra veel gas.
Het belangrijkste is dat alle radiatoren ongeveer gelijktijdig warm worden... Het moet dus niet gebeuren dat 1 radiator loeiheet word en pas enkele minuten later de andere radiatoren.
Alle radiatoren moet ongeveer op het zelfde tijdstip warm worden en dan ook het liefst met dezelfde temperatuur, dit is goed voor elkaar te krijgen met een digitale-infrarood thermometer.
Wanneer je de boel teveel knijpt, kunnen de radiatoren hun warmte niet kwijt en daardoor stijgt de temperatuur van het retour-water. Een verschil tussen aanvoer en retour water van ongeveer 15 graden is prima.

[ThinkPad]

Ik zou je ketel begrenzen op 65 - 70 graden, en de rest mooi door thermostaat en ketel samen uit laten zoeken. Met 50 graden is de capaciteit van je radiatoren ook veel lager, dus dan kan het inderdaad wel lang duren voordat het warm is. Tegelijkertijd kan je ketel z'n vermogen niet kwijt in de radiatoren omdat hij constant op 50 graden wordt afgekapt.

Dus temperatuur wat omhoog en pomp evt. verstellen. Het is een beetje de compromis zoeken tussen zuinig stoken en snel je woning op temperatuur krijgen. Dat punt ben jij nu op aangekomen

Een hogere aanvoer is niet erg hoor, als je retour maar <50 graden blijft zodat je ketel kan condenseren.

[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 07-11-2014 14:24 ]

[pribo]

Ik heb het cv water ingesteld op maximaal 80 graden, mijn modulerende thermostaat verwarmt het water hooguit tot een graad of 60 bij het opstarten van de ketel... misschien bij harde vorst iets hoger.
Wanneer het huis op temperatuur is schommelt de cv-warmwatertemperatuur tussen de 38 en 50 graden.
Ik heb het vermogen van de ketel nu zelfs op 100% gezet.... ik laat de modulerende thermostaat het denkwerk doen. Ik zal je vertellen dat de intergas Hr 28 ketel hier heel rustig staat te pruttelen en dat hij zelfs vanmorgen toen het huis aardig afgekoeld was ook rustig stond op te warmen. Hij brandde dus niet op VOL VERMOGEN (zoals een aan/uit thermostaat zou doen), maar hij verwarmde het huis vlot waarbij de ketel amper hoorbaar zijn werk deed.

Hier op dit forum word veel te veel gekletst over een Delta T van 20 graden bij de radiator.
Veel belangrijker is dat de radiatoren allemaal gelijktijdig warm water krijgen en dat alle radiatoren dezelfde temperatuur bereiken op ongeveer hetzelfde tijdstip.
Wanneer de Delta T ongeveer 15 graden bedraagt bij de Hr ketel, dan heb je het goed gedaan.

[ Voor 6% gewijzigd door pribo op 07-11-2014 14:37 ]

[revolution-nl]

pribo schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 14:35:
Ik heb het cv water ingesteld op maximaal 80 graden, mijn modulerende thermostaat verwarmt het water hooguit tot een graad of 60... misschien bij harde vorst iets hoger.
Ik heb het vermogen van de ketel nu zelfs op 100% gezet.... ik laat de modulerende thermostaat het denkwerk doen. Ik zal je vertellen dat de intergas Hr 28 ketel hier heel rustig staat te pruttelen en dat hij zelfs vanmorgen toen het huis aardig afgekoeld was ook rustig stond op te warmen. Hij brandde dus niet op VOL VERMOGEN (zoals een aan/uit thermostaat zou doen), maar hij verwarmde het huis vlot waarbij de ketel amper hoorbaar zijn werk deed.

Hier op dit forum word veel te veel gekletst over een Delta T van 20 graden bij de radiator.
Veel belangrijker is dat de radiatoren allemaal gelijktijdig warm water krijgen en dat alle radiatoren dezelfde temperatuur bereiken op ongeveer hetzelfde tijdstip.
Wanneer de Delta T ongeveer 15 graden bedraagt bij de Hr ketel, dan heb je het goed gedaan.

Wanneer de retour temperatuur aan de ketel <50c heb je het goed gedaan. Een DT van 15 graden bij een aanvoer van 75 geeft nog steeds een beroerd rendement.

Wat voor thermostaat heb je? Mijn intergas HR28 gaat gewoon vol gas verwarmen als er meer dan 1.5 graad verwarmd moet worden.

Uiteindelijk heb ik mijn ketel begrenst op de ondergrens op 20% van het vermogen bij aanvoer tussen de 50 en 60c. Genoeg om mijn woning bij -10 nog snel te verwarmen bij een retour van max 40c. Ik kan nu dus net zo goed een aan/uit thermostaat op ophangen.

[Blackouts]

Ik heb vloerverwarming als bijverwarming. Wat moet ik eigenlijk doen tijdens het waterzijdig inregelen? De vloerverwarmingspomp tijdelijk uitzetten? ik kan me voorstellen dat als de vloer nog niet goed opgewarmd is ik een foutief lage retourtemperatuur meet bij de ketel?
Dus pomp uitzetten, radiatoren inregelen en vervolgens de pomp weer aanzetten?

[pribo]

revolution-nl schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 14:38:
[...]


Wanneer de retour temperatuur aan de ketel <50c heb je het goed gedaan. Een DT van 15 graden bij een aanvoer van 75 geeft nog steeds een beroerd rendement.

Wat voor thermostaat heb je? Mijn intergas HR28 gaat gewoon vol gas verwarmen als er meer dan 1.5 graad verwarmd moet worden.

Uiteindelijk heb ik mijn ketel begrenst op de ondergrens op 20% van het vermogen. Genoeg om mijn woning bij -10 nog snel te verwarmen bij een retour van max 40c. Ik kan nu dus net zo goed een aan/uit thermostaat op ophangen.

Ik heb dit jaar een nieuwe branderautomaat in mijn ketel gekregen omdat deze niet goed zijn werk deed. Ik kon voordelig een Honeywell Touch Modulation op de kop tikken en deze zit nu aangesloten op mijn intergas.
Omdat ik nu een modulerende thermostaat heb, heb ik alles weer fabrieksmatig ingesteld op de intergas Hr 28. Ik heb alleen de maximaal cv-watertemperatuur op 65 graden gezet in het menu van de Honeywell thermostaat. met deze warme buitentemperaturen haalt de ketel amper een graad of 56.
Bij een aanvoer temperatuur van ongeveer 56 graden is mijn retour water temperatuur (gemeten bij de ketel) ongeveer 38 graden. Wanneer de ketel het huis heeft warm gekregen zit er ongeveer een verschil in van 14 tot 17 graden.

PS: mijn ketel heb ik nog niet volop zien en horen branden om mijn huis te verwarmen... de ketel is pas afgelopen dinsdagavond weer automatisch aangegaan naar een zeer lange lente/zomerstop.. Lang leve een zwaar geïsoleerd huis.
Misschien gaat hij wel eens volop branden wanneer het eens zeer hard gaat vriezen deze winter.
Maar volop branden bij het aanwarmen van het huis is ook geen probleem, zodra hij daarna maar terug moduleert naar een laag vermogen, wanneer het huis op temperatuur is.

[ Voor 15% gewijzigd door pribo op 07-11-2014 15:52 ]

[Verwijderd]

Wat een enthousiaste reacties hier!

Bedankt voor alle tips! Ik ga nu mijn ketel dus maar eens gewoon op zijn maximale vermogen en temperatuur zetten en laat de Honeywell Chronotherm Vision Modulation maar eens rekenen en werken. Heb de pomp naar 2 gezet.

Nog klein vraagje: waar meet ik op de radiator de Delta T nu precies (heb een IR meter!)? Boven en onderkant op de radiator of op de buizen? Ik krijg op mijn geverfde witte buizen volgens mij niet de juiste waarde. Gisteren was tijdens hard stoken bij max aanvoer 50 graden bovenkant radiatoren 44 graden en onderkant rond de 32 graden. Lijkt mij netjes.

[pribo]

Verwijderd schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 16:03:
Wat een enthousiaste reactie hier!

Bedankt voor alle tips! Ik ga nu mijn ketel dus maar eens gewoon op zijn maximale vermogen en temperatuur zetten en laat de Honeywell Chronotherm Vision Modulation maar eens rekenen en werken. Heb de pomp naar 2 gezet.

Nog klein vraagje: waar meet ik op de radiator de Delta T nu precies (heb een IR meter!) Boven en onderkant op de radiator of op de buizen. Ik krijg op mijn geverfde witte buizen volgens mij niet de juiste waarde. Gisteren was tijdens hard stoken bij max aanvoer 50 graden bovenkant radiatoren 44 graden en onderkant rond de 32 graden. Lijkt mij netjes.

Ik heb geen idee wat voor huis je hebt en hoeveel radiatoren zich daar bevinden en waar zich de ketel bevind in het huis.

Voorbeeld: mijn huis heeft 2 verdiepingen. Beneden de woonkamer met ruime zijkamer, douche + wc, keuken, bijkeuken en uiteraard de hal met trap naar boven.
Boven bevinden zich nogmaals 3 slaapkamers, wc en het stookhok met daarin de ketel en een WTW installatie. Helemaal boven bevind zich een zolder die geheel over de woning loopt.
Boven waar zich de slaapkamers bevinden word niet gestookt.... tenzij het keihard vriest.
In het algemeen word alleen beneden gestookt in het woongedeelte, de keuken en de hal, met elkaar staan er hier 5 radiatoren open. De radiator in de hal heeft een electrisch thermostaatkraan en is begrenst op maximaal 17,5 graden.
De pomp van de ketel staat op standje 1 en dat is voor hier perfect..

STAAR je niet blind op die Delta T.... veel belangrijker is dat je radiatoren allemaal gelijkertijd dezelfde temperatuur bereiken.... 99 van de 100x is dan ook jou Delta T goed en schommelt dan zo rond de 15 graden verschil tussen aanvoer en retour-watertemperatuur. Uiteraard gemeten bij de cv-ketel.!!!!

Ter aanvulling: probeer zoveel mogelijk die temperatuur in je radiatoren te bereiken die ook je cv-ketel heeft. Wanneer je de radiatoren te veel knijpt loopt de temperatuur in je ketel hoger op dan in je radiatoren, het gevolg is dat je ketel dan afslaat omdat het water in de cv ketel te hoog oploopt.
Ik heb ze afgesteld door even een webcam voor de ketel te zetten en de beelden te bekijken op mijn laptop terwijl ik mijn radiatoren aan het afstellen was.

[ Voor 11% gewijzigd door pribo op 07-11-2014 16:42 ]

[ThinkPad]

Ik bepaal de ΔT door de temperatuur van de aanvoer en retour te meten op die 'knobbel' die aan de radiator zit, en die het water opsplitst tussen de platen. Zie dit plaatje.

[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 07-11-2014 19:24 ]

[Verwijderd]

Stand 2 op pomp gaat hem niet worden. Alles ruist als een gek nu, ja ben al thuis...

Wat denk wel werkt is zoals gezegd thermostaat werk laten doen. Had na kwartier een aanvoer van 62 graden en retour van 47 graden met pomp op 1. Kijk dit eens even aan. Binnen 1/2uur van 18 graden naar 20 graden nu, beter!

[pribo]

Op stand 2 ruiste het bij mij ook behoorlijk... denk er wel om dat wanneer je speelt met je thermostaat, hij telkens weer een paar dagen nodig heeft om te leren.
Het beste is om zo weinig mogelijk aan je thermostaat te komen, instellen en afblijven..
Je moet een ketel vergelijken met de motor van je auto, snel optrekken en flink door jagen kost veel brandstof.
Vlot optrekken en je snelheid vasthouden (bv met cruisecontrol) kost de minste brandstof.
Succes met de verdere instellingen.

[Elect]

Afgelopen zomer de CV volgens jullie tips afgesteld. Nu het wat kouder buiten is het leuk om te kijken of alles nu ook goed gaat.
Ik kreeg afgelopen week en vooral vandaag ons ongeïsoleerde hoekappartment amper van 17 naar de 20 graden. De Easy blijft na anderhalf uur in de 19 graden staan, maar hoger komt hij niet. Het vlammetje op de Easy stond ook niet aan.Dankzij ThinkPad en Revolution-nl een paar post hierboven eens gekeken wat het kon zijn. Het lijkt erop dat hij de warmte niet echt kwijt lekker kwijt kan. Waarom begrijp ik niet, want de 4 radiatoren zijn redelijk goed waterzijdig ingeregeld. Retourstemperatuur voelt beduidend kouder aan.

Er hangt hier een Nefit Proline cw4 en een Nefit Easy thermostaat sinds begin dit jaar.
De aanvoertemperatuur stond op 50 graden, maar ik heb hem nu op 60 graden gezet en het gaat echt veel beter. De ProLine lijkt veel beter 'door te stoken' naar de gewenste temperatuur.
Appartement wordt nu lekker (vlot) warm en ik zag dat hij zichzelf terug had gemodelleerd naar 54 graden. De ProLine staat op 18KW (75%) om genoeg power te hebben in het begin, maar het wel lekker zelf uit te zoeken. De pomp staat op 50% minimaal en 80% maximaal.

Zeer tevreden, voor het HR rendement hoop ik dat ik hem op 60 graden kan laten staan. IR themometer is onderweg uit China om een te kijken of de DeltaT goed zit :-)

[ Voor 3% gewijzigd door Elect op 07-11-2014 19:16 ]

[Ray]

migjes schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 12:47:
@Ray
jep een hele goede kans dat er een max doorstroom begrenzer in de ketel zit van 12,5 liter.
(die kun je ook vervangen voor 1 die meer doet. maar dan moet je wel weten wat je doet en of het verstandig is heb je niet van mij)

de wisselaar heeft geen enkel probleem om water te maken tot ongeveer het kookpunt (maar neem wel een beetje veiligheids-marge )
maar of de ketel het ook voor elkaar krijgt valt te betwijfelen of daar genoeg kracht voor is.

maar pas wel op met temperaturen boven de 65 graden.
dat water komt dan ook uit een warme kraan en kan brandwonden veroorzaken!

je kunt het gerust een keer testen maar waarschuw wel je huis genoten voor de gevaren.

die begrenzer zit er inderdaad in vandaar mijn idee om dan maar de temp te verhogen als er niet meer water door kan

Ik zal hem morgen eens op 75 graden zetten en kijken of de ketel daarop reageert

Enkel de badkamer zit op de sww en daar zitten allemaal thermostaat kranen dus geen gevaar voor verbrande vingers (of erger)

[ThinkPad]

Elect schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 19:14:
[..]
De aanvoertemperatuur stond op 50 graden, maar ik heb hem nu op 60 graden gezet en het gaat echt veel beter. De ProLine lijkt veel beter 'door te stoken' naar de gewenste temperatuur.
[..]

Ik heb het in de topicstart ook even aangepast. Mensen denken: "lange halen, snel thuis" door de boel op 50 te gooien, maar je merkt dus dat je dan in de problemen raakt als het buiten kouder is. Je radiatoren hebben dan simpelweg te weinig capaciteit.

Van 90 > 65 kan meestal zonder problemen.

[ Voor 40% gewijzigd door ThinkPad op 07-11-2014 19:32 ]

[pribo]

Je zegt het zelf al met ''ongeïsoleerde hoekappartment''.... geen wonder dat je het niet warm kreeg met 50 graden cv-watertemperatuur. Dit lukt je alleen wanneer je een woning hebt die zeer goed geïsoleerd is.
Ik krijg mijn zwaar geisoleerde huurwoning snel warm met 50 graden aanvoer, mits ik een aan/uit thermostaat gebruik. Een thermostaat die de ketel modulerend aanstuurt werkt net ff weer anders, maar hopelijk wel net ietsjes zuiniger.... al kan ik mij dat haast niet voorstellen.

[Elect]

Augustus en oktober was geen probleem, ging prima op 50. Maar nu het inderdaad kouder begint te worden merk je dat het inderdaad niet toereikend genoeg is. Maar het sluipt er wel echt in, het gebrek aan capaciteit. Nu de aanvoertemperatuur ophogen zodat ook -10 straks mogelijk is

[ Voor 10% gewijzigd door Elect op 07-11-2014 19:44 ]

[Remco45]

@nickyb2

Ik heb exact dezelfde ketel en met mijn Fluke 87-V met gecallibreerd termokoppel lees ik nu een retourtemperatuur af van 33,1 graden en de Remeha geeft aan 33 graden.

Heb je al met een contact temperatuursensor gemeten?

[bluemoon23]

bluemoon23 schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 01:15:
Heeft er iemand ervaring met de Intergas Kombi Kompakt HRE met A label pomp ?
Ik heb dit ding van de week bij het huis van moeder ingebouwd, en nu wilde ik de CV-pomp snelheid aanpassen, volgens de handleiding kan dit op het kastje voor op de pomp, maar daar zie ik helemaal niks op zitten

Ik heb Intergas al gemaild maar nog geen reactie van hun.

Inmiddels reactie van Intergas

Geachte heer bluemoon ,

De pompsnelheid kan worden gewijzigd via de parameters 3. (3_punt) en c. (c_punt).
In de eerste versie van de installatie voorschriften was dit nog niet correct omschreven.
Inmiddels hebben wij een gecorrigeerde versie geintroduceerd. In de bijlage de 3 betreffende bladzijden uit dit document.
Ook het exemplaar op de website zullen wij vervangen door de nieuwste versie.

Met dank voor uw melding hierover.

Met vriendelijke groeten


Henk Brinks
Product Manager

[Blackouts]

Vanmiddag nog eens wat zitten fine tunen aan de radiatoren. De delta T op elke radiator is nu ongeveer 19 graden. Nu heb ik om 19:40 de thermostaat van 20.5 naar 21.0 °C gezet. Die halve graad was er, volgens de thermostaat, binnen 20 minuten bijgestookt.

Echter nu staat de ketel nog steeds bijna continu te stoken, met korte tussenpozen van enkele minuten uit. Dit terwijl de 21.0°C al lang gehaald is.
Kan het zijn dat de thermostaat nog opnieuw moet leren? Of is er iets anders aan de hand?

[Cruise Control]

Blijft je ketel niet gewoon op minimum vermogen branden om het warmteverlies van je huis bij te stoken? Als het 21 graden blijft lijkt me dat er niets mis is.

[Blackouts]

Hij blijft stoken op het ingestelde maximum vermogen van 40%... De gevoelstemperatuur lijkt ook wat meer te schommelen...

[ Voor 31% gewijzigd door Blackouts op 07-11-2014 21:58 ]

[pribo]

bramv82 schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 20:43:
Vanmiddag nog eens wat zitten fine tunen aan de radiatoren. De delta T op elke radiator is nu ongeveer 19 graden. Nu heb ik om 19:40 de thermostaat van 20.5 naar 21.0 °C gezet. Die halve graad was er, volgens de thermostaat, binnen 20 minuten bijgestookt.

Echter nu staat de ketel nog steeds bijna continu te stoken, met korte tussenpozen van enkele minuten uit. Dit terwijl de 21.0°C al lang gehaald is.
Kan het zijn dat de thermostaat nog opnieuw moet leren? Of is er iets anders aan de hand?

Je hebt hem gewoon veel te veel geknepen.... draai de boel iets verder open.
De ketel kan gewoon het warme water niet kwijt aan de radiatoren omdat deze te veel geknepen zijn, dus wat gaat de ketel dan doen.... STOKEN OP ZEER LAGE TEMPERATUREN.... met als resultaat dat de verwarming niet warm word om het huis op temperatuur te krijgen.
Het is van belang dat je ongeveer 15 graden verschil hebt in aanvoer en retour en dit meet je bij de cv-ketel en niet bij de radiator.

[Cruise Control]

bramv82 schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 21:43:
Hij blijft stoken op het ingestelde maximum vermogen van 40%... De gevoelstemperatuur lijkt ook wat meer te schommelen...

Zag net pas welke thermostaat je hebt. Is je ketel doorgegaan met stoken tot 21,5 en toen gestopt? Een beetje overshoot kan voorkomen als een Chronotherm IV aan het inleren is. Dat je ketel op hoog vermogen door stookt is met een aan/uit thermostaat verwacht gedrag. Je ketel moduleert op delta-T en die had je nu net mooi hoog gekregen.
Blijven stoken op minimum vermogen is wat een ketel met een modulerende thermostaat zou doen.

@pribo: Als de ketel z'n warmte niet kwijt kan wordt de delta-T te klein en moduleert hij terug of gaat in antipendel. Dat lijkt hier niet te gebeuren.

[ Voor 31% gewijzigd door Cruise Control op 07-11-2014 22:11 ]

[Oxellaar]

pribo schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 16:16:
[...]

STAAR je niet blind op die Delta T.... veel belangrijker is dat je radiatoren allemaal gelijkertijd dezelfde temperatuur bereiken....

Hier sla je de spijker op de kop....

Waterzijdig inregelen doe je in eerste instantie om balans te krijgen, pas daarna kun je gaan werken aan je deltaT. In eerste instantie zijn L/m belangrijk en niet je deltaT
En ga er maar vanuit dat als je het echt benodigde vermogen voor een bepaalde ruimte wilt halen, je vaak genoeg niet de deltaT kunt halen die je wilt.
Simpelweg omdat nagenoeg niet één cv systeem daar echt op ontworpen is, maar op L/m.
De radiatoren zijn normaal gesproken te klein qua oppervlak om een goede deltaT te leveren en gelijktijdig ook nog voldoende vermogen af te geven.

Als ketels veel gaan pendelen of ventielen gaan fluiten omdat ze ver geknepen staan, dan ga je al de verkeerde kant op. Je bent dan te veel op deltaT aan het inregelen en niet meer op vermogen.

Hier staat het voetventiel in de badkamer bijna helemaal open en heb ik een deltaT van net 5 graden. (55/50)
Ik wil in deze ruimte gewoon het maximale uit mijn radiator halen en het hoogste vermogen geeft een radiator bij een kleine deltaT. Hoe groter de deltaT, hoe lager het vermogen.
Het opgegeven vermogen van een radiator is vaak bij 75/60 of 90/70, maar bij 90/90 is het veel en veel hoger.

[Blackouts]

pribo schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 22:02:
[...]

Je hebt hem gewoon veel te veel geknepen.... draai de boel iets verder open.
De ketel kan gewoon het warme water niet kwijt aan de radiatoren omdat deze te veel geknepen zijn, dus wat gaat de ketel dan doen.... STOKEN OP ZEER LAGE TEMPERATUREN.... met als resultaat dat de verwarming niet warm word om het huis op temperatuur te krijgen.
Het is van belang dat je ongeveer 15 graden verschil hebt in aanvoer en retour en dit meet je bij de cv-ketel en niet bij de radiator.

De radiator wordt wel goed warm. Tijdens inregelen (dus cv langere tijd continu aan) was de ingaande temp op 55°C, retour op 36°C. Maar ook tijdens de normale regeling werd ie warm. De bovenkant althans. Onderin alweer afgekoeld. Ook heb ik tijdens normaal bedrijf de aanvoer en retour leidingen bij de ketel gevoeld: de aanvoer was goed warm/heet, de retourleiding was lauw. 55/36 zou mijn schatting zijn van de temp.

Zag net pas welke thermostaat je hebt. Is je ketel doorgegaan met stoken tot 21,5 en toen gestopt? Een beetje overshoot kan voorkomen als een Chronotherm IV aan het inleren is. Dat je ketel op hoog vermogen door stookt is met een aan/uit thermostaat verwacht gedrag. Je ketel moduleert op delta-T en die had je nu net mooi hoog gekregen.
Blijven stoken op minimum vermogen is wat een ketel met een modulerende thermostaat zou doen.

volgens mij zijn er 2 modellen Chronotherm 4. Ik heb in ieder geval een modulerende versie...
https://www.kijkvoelbelee...herm-Modulation-2004-2010

[ Voor 5% gewijzigd door Blackouts op 07-11-2014 22:33 ]

[pribo]

Precies.... hier in huis worden alle radiatoren allemaal gelijktijdig even warm, maar de Delta T is bij alle radiatoren verschillend.... maar gemeten bij de ketel (deze moet tenslotte moduleren) is de Delta T perfect, het schommelt zo tussen de 14 en 17 graden Celcius.

[Cruise Control]

bramv82 schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 22:29:
volgens mij zijn er 2 modellen Chronotherm 4. Ik heb in ieder geval een modulerende versie...
https://www.kijkvoelbelee...herm-Modulation-2004-2010

Ah, OK. Ik heb zelf de aan/uit versie nog op zolder liggen . Dan denk ik dat je wat overshoot ziet door het inleren. Is je ketel uiteindelijk wel naar een laag vermogen gegaan? En kwam de kamertemperatuur boven de 21 graden uit?

[nokiaan958GB]

pribo schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 19:35:
Je zegt het zelf al met ''ongeïsoleerde hoekappartment''.... geen wonder dat je het niet warm kreeg met 50 graden cv-watertemperatuur. Dit lukt je alleen wanneer je een woning hebt die zeer goed geïsoleerd is.
Ik krijg mijn zwaar geisoleerde huurwoning snel warm met 50 graden aanvoer, mits ik een aan/uit thermostaat gebruik. Een thermostaat die de ketel modulerend aanstuurt werkt net ff weer anders, maar hopelijk wel net ietsjes zuiniger.... al kan ik mij dat haast niet voorstellen.

Dit lijkt mij iets te stellig geformuleerd.

In onze matig geisoleerde 2/1-kapper (bouwjaar 1977) krijg ik het huis met een maximale stookwatertemperatuur van 55 graden lekker vlot warm.
Het wel of niet warm kunnen krijgen zal ook afhangen van het opgestelde radiatorvermogen, pompsnelheid, tocht, retourwatertemperatuur op de ketel etc.

[Blackouts]

Cruise Control schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 22:40:
[...]

Ah, OK. Ik heb zelf de aan/uit versie nog op zolder liggen . Dan denk ik dat je wat overshoot ziet door het inleren. Is je ketel uiteindelijk wel naar een laag vermogen gegaan? En kwam de kamertemperatuur boven de 21 graden uit?

Nee bleef op max 21°C, maar de ketel bleef wel stoken op zijn begrensde vermogen. Ik heb een paar weken terug een eerste tuning gedaan en vandaag nog eens. Ik heb vandaag de radiatoren iets minder ver geknepen. Misschien dat de thermostaat inderdaad nog in moet leren dus...

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op vrijdag 07 november 2014 @ 16:03:
Wat een enthousiaste reacties hier!

Bedankt voor alle tips! Ik ga nu mijn ketel dus maar eens gewoon op zijn maximale vermogen en temperatuur zetten en laat de Honeywell Chronotherm Vision Modulation maar eens rekenen en werken. Heb de pomp naar 2 gezet.

Nog klein vraagje: waar meet ik op de radiator de Delta T nu precies (heb een IR meter!)? Boven en onderkant op de radiator of op de buizen? Ik krijg op mijn geverfde witte buizen volgens mij niet de juiste waarde. Gisteren was tijdens hard stoken bij max aanvoer 50 graden bovenkant radiatoren 44 graden en onderkant rond de 32 graden. Lijkt mij netjes.

Vanmiddag thuis gekomen 19 graden in woonkamer. Zet hem op 20 graden en daar gaan we. Op enig moment aanvoer 73 graden en gevoelsmatig op gegeven moment bloedheet in huis. Schiet dus ook door naar 20,5 graden. Komt dit omdat thermostaat nu nog moet leren en ik dus geduld moet hebben of moet ik toch de maximale aanvoer gaan begrenzen op 60 graden?

[pribo]

Ik zou als je cv-warmwatertemperatuur nu al de 73 graden bereikt, deze voorlopig eens terug zetten naar 65 graden.
Bedenk wel dat je alleen hoge warmwater temperaturen bereikt wanneer het huis van een lage naar een veel hogere temperatuur moet opwarmen..... daarna word je cv-warmwater aanvoertemperatuur al lager..
Meestal na een aantal uren bereikt het water amper nog de 45 graden.
Probeer eerst eens 65 graden, en inderdaad je thermostaat is ook nog aan het leren. Dat ding heeft een aantal dagen nodig om te zien hoelang het duurt voordat de gewenst temperatuur in huis is bereikt.
Hij is dus continu aan het uitrekenen hoe lang het duurt voordat het warm is en hoelang het duurt voordat het iets afkoelt.... uit die gegevens berekent hij dus hoe hard en voor hoelang en met welke cv-watertemperatuur hij de ketel moet laten werken...
Dus hoe minder vaak je aan de instellingen komt, des te sneller heeft je thermostaat door hoe snel je huis opwarmt en hoeveel het afkoelt in een bepaalde periode.
Een zelflerende en modulerende thermostaat kan dus ook behoorlijk in de stress schieten wanneer er ineens een paar warmere dagen voorkomen in b.v. een periode van koude.

[ThinkPad]

Temperatuur wil je wel begrenzen ja. Die zou ik op 65 zetten denk ik. Als je het dan niet warm krijgt/duurt heel lang dan kun je hem wel weer hoger zetten.

---

Was vanavond even bij m'n ouders. In de bijkeuken is later een extra radiator geplaatst na een verbouwing. Helaas is toen vergeten een voetventiel te plaatsen. Nu bleek dat de thermostaatkraan ook nog eens niet goed werkt, omdat hij constant vol open blijft staan. Die ruimte is altijd een sauna, pittig warm daar. DeltaT is daardoor erg slecht (5 graden: 63 in, 58 uit) en de radiator 'trekt' al het water naar zich toe waardoor andere radiatoren een veel lagere aanvoer hebben (49 graden). In die ruimte staan ook nog twee vriezers en een koelkast, dus het is ook nadeel voor elektragebruik.

Dit weekend echter geen tijd om er een voetventiel en andere thermostaatkraan op te plaatsen, dus dan maar even een noodoplossing :

Kraan staat hierdoor nog een klein beetje open zodat de ruimte niet helemaal afkoelt.

Waar kun je trouwens goedkoop installatiemateriaal zoals een voetventiel en thermostaatkraan kopen? En welk merk thermostaatkraan is aan te raden? Voorinstelbaar hoeft niet, inregelen ga ik toch op voetventiel doen.

[ Voor 34% gewijzigd door ThinkPad op 08-11-2014 20:36 ]

[Verwijderd]

Dank mannen! Gaan we doen. Intensieve hobby dat tunen!

Maar waarom vliegt dat ding zo hard naar boven om 1 graad te overbruggen?

[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2014 20:31 ]

[pribo]

ThinkPadd schreef op zaterdag 08 november 2014 @ 20:24:


Waar kun je trouwens goedkoop installatiemateriaal zoals een voetventiel en thermostaatkraan kopen? En welk merk thermostaatkraan is aan te raden? Voorinstelbaar hoeft niet, inregelen ga ik toch op voetventiel doen.

Misschien bij de Hornbach of bij warmteservice.nl
De laatst genoemde heeft ook diverse winkels in het land.... ik ben vanmiddag bij beide zaken nog geweest voor 2 thermostaatkranen voor de cv.
Vanaf nu is boven alles voorzien van thermostaatkranen, net als in de hal en bijkeuken.

[pribo]

Verwijderd schreef op zaterdag 08 november 2014 @ 20:28:
Dank mannen! Gaan we doen. Intensieve hobby dat tunen!

Maar waarom vliegt dat ding zo hard naar boven om 1 graad te overbruggen?

Misschien omdat je de aanvoertemperatuur hoger hebt gezet.... hij ging er waarschijnlijk vanuit dat de warmwateraanvoertemperatuur nog lager stond.

[Rol-Co]

pribo schreef op zaterdag 08 november 2014 @ 20:51:
[...]

Misschien bij de Hornbach of bij warmteservice.nl
De laatst genoemde heeft ook diverse winkels in het land.... ik ben vanmiddag bij beide zaken nog geweest voor 2 thermostaatkranen voor de cv.
Vanaf nu is boven alles voorzien van thermostaatkranen, net als in de hal en bijkeuken.

Warmteservice inderdaad, die hebben dat zo liggen, ik ben er vanmiddag ook geweest om mijn modulerende pomp voor de remeha tzerra op te halen, morgen even monteren.

Als ik op een hele lage temperatuur wil gaan stoken, zeg maar een 40 graden, welke radiatoren zijn dan het beste geschikt, is er iemand die dat heeft?
Ik zit al te kijken naar jaga's maar die willen eigenlijk nog iets hogere temperatuur. Ze hoeven niet een hele kamer te warmen maar gangetje en de kou uit een bovenverdieping.

[!null]

Tja daar zijn de Jaga's wel geschikt voor, mijn Jaga's doen nog wel wat met 40 a 45 graden.
Wil je nog lager moet je zo'n DBE iets erop knutselen, paar fannetjes en een schakelaar op de temperatuur.
Ik moet daar misschien ook aan nu ik alles steeds lager aan het schroeven ben.

[fabstar81]

Ik heb mijn radiatoren eens bekeken in huis omdat ik binnenkort waterzijdig wil gaan regelen. De vraag is nu of dat bij mijn radiatoren kan. Als dit voetventielen zijn dan kan ik aan de bak:


Anders moet ik met de aanvoer kranen aan de gang. Ik heb van die witte danfoss kranen met getallen erop. Nog niet eraf ggehaald. In de woonkamer heb ik 2 paneelradiatoren met ouderwetse draaiknoppen.

[Rol-Co]

!null schreef op zaterdag 08 november 2014 @ 21:46:
Tja daar zijn de Jaga's wel geschikt voor, mijn Jaga's doen nog wel wat met 40 a 45 graden.
Wil je nog lager moet je zo'n DBE iets erop knutselen, paar fannetjes en een schakelaar op de temperatuur.
Ik moet daar misschien ook aan nu ik alles steeds lager aan het schroeven ben.

Jaga is er ook in 3 soorten kwa temperatuur, dbe kan het zeker maar ik heb ook geen fans onder mijn vloerverwarming en dat warmt ook de kamer op, misschien ook de grootte belangrijk?

[MieJuul]

Ik zit met een vraagstukje waar ik even niet uit kom. Wie kan me een en ander uitleggen?

Het volgende is het geval:

Ik heb een Remeha Quinta 28c hangen en ik vroeg me af hoe ver ie terugmoduleerd.
Minimum vermogen zou volgens de documentatie 5,7 kw zijn.
In de documentatie wordt gesproken over "laaglast tijdens cv bedrijf", hieraan is een ventilator toerental gekoppeld van 1200 rpm.
Vollast tijdens cv bedrijf staat (standaard) op 4200 rpm.
Vollast tijdens ww bedrijf staat (standaard) op 5300 rpm.

1) Kan ik simpelweg stellen dat laaglast gelijk staat aan de 5,7 kw, en dus 1200 rpm?

2) Parameter G staat voor "gedwongen laaglast-tijd na start cv-bedrijf"
Standaard is deze ingesteld op 3 minuten.
Moet ik dit zien als na 3 minuten gaat de cv in gedwongen laaglast?

Ik heb de maximum aanvoertemperatuur ingesteld staan op 55 graden (is voldoende hier).
De delta T zit rond de 15 graden, volgens de meetgegevens van de ketel.

3) Hoe moet ik parameter 8 zien?
Dit is "startpunt terugmoduleren op delta T"
Standaard waarde is 25 graden.
In de toelichting staat:
"Bij een verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur van 25 graden begint het toestel terug te moduleren.
Bij een delta T van 40 graden is het toestel tot de minimale belasting terug gemoduleerd en bij 45 graden schakelt het toestel uit.
In installaties waar kleine volumestromen voor kunnen komen (bv appartementengebouw waar tijdelijk slechts 1 appartement bewoont is) kan het startpunt worden vervroegd."

Mijn gevoel zegt dat ik deze omlaag moet brengen. Zie ik dat goed?

Ik kan het toerental van de ventilator uitlezen op de ketel, deze komt niet onder ca 2300 rpm.
In de ducomentatie staat geen vermogens grafiek, maar met behulp van de documentatie van de calenta van mijn ouders (daar staat ie wel in) heb ik een grafiek gereproduceerd voor de quinta 28c.
Zal misschien niet 100% kloppen, maar de grote lijn is mij even genoeg.
Daaruit maak ik op dat 2300 rpm ongeveer overeen komt met 9 kw.

Hoe kan ik zorgen dat ie verder terug moduleerd?

[ThinkPad]

Vraag 2 is denk ik net andersom, ik denk dat de ketel eerst 3 minuten rustig begint, en daarna gas bijgeeft als er blijkt dat er meer vermogen nodig is.

De rest van je vragen weet ik zo niet, ik weet ook niet of het verstandig is om daaraan te zitten. De Remeha's regelen zelf al behoorlijk efficiënt door op een deltaT van 20 te moduleren.

[!null]

Rol-Co schreef op zaterdag 08 november 2014 @ 22:22:
[...]


Jaga is er ook in 3 soorten kwa temperatuur, dbe kan het zeker maar ik heb ook geen fans onder mijn vloerverwarming en dat warmt ook de kamer op, misschien ook de grootte belangrijk?

Ja dat is waar, overdimensioneren is wellicht een goed idee. Je vloerverwarming heeft een veel groter oppervlak om z'n warmte mee af te geven, en lukt het daarom beter.
Maar ook is vloerverwarming wat langzamer, ik denk dat je dat ook zal zien met Jaga's op superlage temperatuur.

Zelf heb ik Jaga Strada's zonder DBE.

Edit: Trouwens, wij hebben een schattig klein Jaga Strada-tje op de gang. Maar de vloerverwarming ligt daar niet, en boven stoken we (nog) amper tot niet. Dus dat kleine Jaga-tje moet effectief het trappenhuis op warmen + zolder. Nu is ons huis supergoed geisoleerd, maar gezien we die ruimtes niet opstoken is het daar wel flink kouder. De kleine Jaga Strada zal dat nooit op een aangename temperatuur krijgen denk ik, nu we aan het stoken zijn op 35 graden

[ Voor 26% gewijzigd door !null op 09-11-2014 09:43 ]

[Oxellaar]

fabstar81 schreef op zaterdag 08 november 2014 @ 21:54:
Ik heb mijn radiatoren eens bekeken in huis omdat ik binnenkort waterzijdig wil gaan regelen. De vraag is nu of dat bij mijn radiatoren kan. Als dit voetventielen zijn dan kan ik aan de bak:
[afbeelding]

Anders moet ik met de aanvoer kranen aan de gang. Ik heb van die witte danfoss kranen met getallen erop. Nog niet eraf ggehaald. In de woonkamer heb ik 2 paneelradiatoren met ouderwetse draaiknoppen.

Dat zijn zeker geen voetventielen, niet aan proberen te draaien. Voetventielen zijn nooit echt onderdeel van de radiator, maar een los aangefit onderdeel.

Verwijderd schreef op zaterdag 08 november 2014 @ 20:28:

Maar waarom vliegt dat ding zo hard naar boven om 1 graad te overbruggen?

Als je ketel ruim 70 graden water moet stoken om één graad bij te verwarmen, dan is je afgifte niet op orde.
Je hebt te weinig vermogen aan radiatoren, of je doorstroom is te laag, hierdoor grote deltaT= laag vermogen.
Ik kan hier de temperatuur van 19 naar 20 zetten, en dan zal ik net aan de 55 graden komen.

[Verwijderd]

Ik heb een vraagje. Ik heb een intergas hre 28/24 wonend in een nieuwbouw huis uit 2013 eengezinswoning. Zon 125m3.

Voorzien van beneden vloerverwarming 4 groeps en boven radiatoren. De ketel wordt aangestuurd door een draadloze honeywell modulerende thermostaat. Het probleem is dat de ketel aanslaat wanneer ik de temp op de kanerthermostaat verhoog. Hij begint op 55 gr en dan netjes terug moduleerd naar 35 gr. Dit doet hij zon 10 min ongeveer en dan slaat hij af en geeft hij aan gewenste temp bereikt. Na ongveer 4 a 5 min herhaald dit zich alles weer.. Lijkt me niet goed of zie ik het verkeerd?

De instelling op de ketel zijn als volgt

Parameters
-De max aanvoertemp staat op 55 gr
-3 max cv vermogen 55%
-cv pomp nadraaitijd na cv besrijf 1 min
-booster is uit
-min aanvoertemp tijden of vraag 30 gr
-starttoerental cv 55
-starttoerental ww 60
- wachttijd cv bedrijf na ww bedrijf 2 min
-antipendeltijd tijdens cv bedrijf 5 min

Verder staat de pomp stand ketel op 2
De radiatoren boven zijn voorzien van thermostaatkranen en staan op stand 2 de radiator in de badkamer staat altijd open en heeft geen thermostaatkraan. De vloerverwarmings unit staat ingesteld op 45 gr en staat op pomp stand 2. Ook duurt het altijd erg lang voordat ik warm water heb. Vooral beneden. Zon 30 a 35 sec

Wie heeft er tips?
-

[ThinkPad]

Dat aan/uit gaan heet pendelen, en komt omdat hij z'n warmte niet kwijt kan. Zet eerst de max. aanvoer weer eens terug naar 65 bijv. Hij moduleert niet 'netjes' terug, maar moduleert terug omdat hij z'n vermogen niet kwijt kan in je radiatoren! De capaciteit van je radiatoren loopt stevig terug als je de temperatuur verlaagt.

Vermogen verlagen hoeft bij een modulerende thermostaat opzich ook niet. Consequentie daarvan kan zijn dat het erg lang duur voor de ketel je huis op temperatuur krijgt (vooral in de winter). Zie het als met een waxinelichtje een badkuip vol water opwarmen, gaat lang duren he ?

Antipendeltijd zou ik naar 10 min zetten, dan kan de ketel maar 6x in een uur starten ipv 12x zoals je het nu hebt staan. Scheelt onnodig gas.

[Verwijderd]

Bedankt! Ik ga het aanpassen naar wat je adviseerd. Ik ben dit forum ooit eens gaan lezen en wat gaan rommelen eraan. Daarna niet meer verder naar geken omdat ik nu zwanger ben en andere dingentjes te doen heb. Dacht nu even de hulp vragen van de ervaren cv mensen hier want dit klopt niet helemaal ik zal nog laten weten of het verbeterd.

[Blackouts]

Volgens deze site kan ik het minimale CV toerental terugdraaien van bijv 40% naar 30%.

Tegelijkertijd heb ik het minimale CV-toerental verlaagd van 40% (11,2 kW) naar 30% (8,5 kW). Dat vergroot het modulatiebereik van de ketel. Die werkt nu een stuk stiller en zuiniger.

Op mijn Intergas Kombi Kompakt HR28 kan ik dit inderdaad instellen, maar staat er in de tabel in de handleiding (25-50%, 40% = propaan)

Kan ik dit zonder problemen aanpassen? Hij staat standaard op 40% voor CV, maar op 30% voor ww.

[Hansoverdiep]

Antipendeltijd bij Intergas toestel slaat op wachttijd na bereiken van maximum ingestelde cv-temperatuur op de ketel. Bij Aimeee regelt de thermostaat kennelijk de gevraagde aanvoertemperatuur keurig terug naar 35 graden. Het lijkt mij dat vervolgens de regeling in de zogenaamde Low Load mode komt en dan zal de ketel in een een aan/uit-cyclus komen van bijvoorbeeld 5 min aan en vijf min uit of 3 min aan en 7 min uit. Ik zie niet wat er nu verkeerd is. Mvg Hans

[Rol-Co]

!null schreef op zondag 09 november 2014 @ 09:18:
[...]


Ja dat is waar, overdimensioneren is wellicht een goed idee. Je vloerverwarming heeft een veel groter oppervlak om z'n warmte mee af te geven, en lukt het daarom beter.
Maar ook is vloerverwarming wat langzamer, ik denk dat je dat ook zal zien met Jaga's op superlage temperatuur.

Zelf heb ik Jaga Strada's zonder DBE.

Edit: Trouwens, wij hebben een schattig klein Jaga Strada-tje op de gang. Maar de vloerverwarming ligt daar niet, en boven stoken we (nog) amper tot niet. Dus dat kleine Jaga-tje moet effectief het trappenhuis op warmen + zolder. Nu is ons huis supergoed geisoleerd, maar gezien we die ruimtes niet opstoken is het daar wel flink kouder. De kleine Jaga Strada zal dat nooit op een aangename temperatuur krijgen denk ik, nu we aan het stoken zijn op 35 graden

Ik heb het gisteren aan ws gevraagd, berekend voor die ruimte heb ik 450W nodig (net als bij jou in het halletje/gang waar de trap naar boven is )
Ik wil daar dus een strada hangen van 1m20 lang en 50 hoog van 15 breed wat 2000W is, maar ws gaat het eerst vragen bij jaga wat het effekt is en/of het beste formaat. Hij hoeft de ruimte niet warm te maken maar gewoon de kou er uit halen als de deur open is geweest.

[pribo]

Ik denk / weet haast wel zeker dat bij Aimeee de thermostaat in Low Load verder stookt.... niets aan doen zou ik zeggen. Dit is juist de regeling die je wilt hebben.
Honeywell heeft dit bedacht om een constante kamertemperatuur te behouden.

[fast-server]

ThinkPadd schreef op zaterdag 08 november 2014 @ 20:24:

Waar kun je trouwens goedkoop installatiemateriaal zoals een voetventiel en thermostaatkraan kopen? En welk merk thermostaatkraan is aan te raden? Voorinstelbaar hoeft niet, inregelen ga ik toch op voetventiel doen.

Warmteservice of een goede loodgieter.
Vergeet ook de bijpassende sleutel niet om de aansluitbus van het voetventiel in de radiator te kunnen draaien en een inbussleutel om het voetventiel goed te kunnen stellen mocht je deze niet hebben.
Zou ook een paar reserve losse knelringen meenemen die komen altijd wel een keer van pas.

Ik zou persoonlijk wel voor de Danfoss voetventielen gaan, die van Heimeier vind ik kwalitatief minder en sluiten minder goed aan/af en kosten veel meer tijd om te installeren (ben ik achter gekomen bij mijn schoonouders, die hadden Heimeier gekocht)

[Blackouts]

pribo schreef op zondag 09 november 2014 @ 11:43:
Ik denk / weet haast wel zeker dat bij Aimeee de thermostaat in Low Load verder stookt.... niets aan doen zou ik zeggen. Dit is juist de regeling die je wilt hebben.
Honeywell heeft dit bedacht om een constante kamertemperatuur te behouden.

Ik heb low load uit staan. Is het beter om deze aan de te zetten dan?

[pribo]

iedereen hier denkt dat je alleen maar waterzijdig kunt inregelen via voetventielen.... klinkklare onzin.!!
Ik heb hier in huis alles ingeregeld met de radiatorkraan, binnen in de kraan zit een soort van schroefje waarmee je de kraan kunt vergrendelen zodat deze nooit meer verder open kan.
In de handel is hiervoor een soort van schroevendraaier (inregelsleutel) verkrijgbaar.
Wel zo makkelijk inregelen met de radiatorkraan, dit stel je 1x af en nooit weer aankomen. Wanneer je bv gaat behangen en je wilt je radiator van de muur hebben, dan zou je de voetventielen allemaal weer dicht moeten draaien.... wanneer de klus gedaan is, kan je weer opnieuw de boel inregelen.

[ Voor 32% gewijzigd door pribo op 09-11-2014 12:03 ]

[pribo]

bramv82 schreef op zondag 09 november 2014 @ 11:53:
[...]

Ik heb low load uit staan. Is het beter om deze aan de te zetten dan?

JA.... je merkt direct dat er geen grote temperatuur schommelingen meer zijn.

[Blackouts]

Dus het geeft meer comfort, maar is het ook zuiniger?

[pribo]

Het comfort gaat duidelijk omhoog en qua verbruik is het gelijk, want hij laat de ketel maar kort branden.
De normale instelling is 6x in het uur.
Wanneer je een aan/uit Honeywell hebt, kan je zelf instellen hoe vaak de ketel aan mag slaan in het uur wanneer deze verder werkt in Low Load. Namelijk 3, 6, 9 en om sommige Honeywell`s zelfs 12 x in het uur.