Gas besparen door middel van CV tuning

[thaMini]

mkleinman schreef op zaterdag 13 oktober 2012 @ 08:09:
[...]


Da's makkelijk toch? DBE bouwen en daarna een radiatorombouw? WIN WIN!

Wereldidee!
Ik heb al wat onderdelen in m'n hoofd. Binnenkort maar eens een proefopstelling bouwen.

[BarryH]

is een radiator ombouw niet altijd verbruik verhogend (warmte radiator kan minder makkelijk je kamer in

[Oxellaar]

Alles wat je extra op of om een radiator bouwt doet iets met de afgifte.
Maar de mate waarin hangt af van het materiaal en de geslotenheid van de omkasting.

Iets ervoor van hout zal meer stralingswarmte wegnemen als iets van metaal.
En een omkasting gesloten tot aan de vloer, of vanboven flink dicht belemmerd je convectie.

[revolution-nl]

Net de DBE units weer van de winterslaap gehaald en de DBE op de conventionele radiator getest.
Waar ik voorheen de badkamer radiator nodig had om de ketel uit de anti pendelstand te houden. Blijft de boel met 1x Jaga DBE + 1x Radiator DBE en een heel klein radiatortje in de hal in balans.

Stook sessie van 18.5c naar 21c in iets minder dan 30 minuten, aanvoer 60c, max retour 43c, verbruik 0.5m3

[RemkoDJ]

Heel interresant topic.

Ik ben zelf ook even gaan kijken of ik de instellingen van mijn cv een beetje kon tweaken en wat kon bezuinigen.

Ik heb een Intergas kombi kompakt HRE 28/24.

De CV temp heb ik op 70c gezet en het tapwater op 60c. (zijn dit goede temps?)
En geld hiervoor hoe lager ingesteld hoe zuiniger?

Verder de watertapmode met keuzes uit aan/uit/eco op eco gezet wat zelflerend in houd.
Verder heb ik geen andere opties op deze CV. Ik kan nergens vinden hoe ik de retourtemp kan instellen. Weten jullie dit of heeft deze CV deze optie simpelweg niet?

Waar zit verder de pomp meestal? Ik wil kijken of ik deze ook kan verlagen. Maar ik weet simpelweg niet waar deze zit

[engelbertus]

het hangt van je radiatoren af, op welke temeratuur je de aanvoer zet.

je kun op de ketel in het installatiemenu ook het maximale vermogen verlagen, en het minimale toerental bij ontssteken.
ook kun je hier de nadraaitijd en antipendeltijd instellen, mocht je daar me te maken krijgen.

de retourtemperatuur kun je niet instellen, die is niet te beinvloeden door de ketel. het water komt met een aantal graden afgekoeld weer terug. dat is afhankelijk van de afgifte en dus van de radiatoren en hoe warm je het wil hebben in de vertrekken.

de pomp zit in de ketel, je moet aan de onderkant een paar scroeven losmaken, om de kap er af te halen, dan kun ej de pomp op 3 standen zetten, staat waarschijnlijk op de hoogste stand, (3)

heb je een modulerende thermostaat dan kun ej hier nog wat voor instellen.

bdenk verder dat de eco stand alsnog warmte verbruikt als je niet volgens het aangeleerde schma, of net daarbuiten gaat wrken, en net zolang als de ketel denkt dat je warm water zou kunnen gebruken, wordt de wisselaar op temperatuur gehouden..
als het buiten steenkoud is en de ketel lekker doorsuddert op een lage stand is dat niet erg een probleem, maar 'szomers misschien toch verspilling. als je niet vaak warm water nodig hebt, is het denk ik goedkoper om even op warm water te wachten. het kost "slechts"een paar liter water. en .. misschien heb je helemaal geen warm water nodig.....

[RemkoDJ]

engelbertus schreef op zaterdag 13 oktober 2012 @ 19:36:

je kun op de ketel in het installatiemenu ook het maximale vermogen verlagen, en het minimale toerental bij ontssteken.
ook kun je hier de nadraaitijd en antipendeltijd instellen, mocht je daar me te maken krijgen.

Bedankt voor je reactie. Zou je mij kunnen vertellen waar in het installatie menu ik deze opties kan toepassen? Ik heb het namelijk niet kunnen vinden in zowel de handleiding als op de ketel zelf.

Over de retourtemp. Kan dat bij mijn ketel niet of in het algemeen niet? Want ik dacht dit namelijk te lezen in de topicstart.

[RemkoDJ]

Sorry ik snap nu dat je de retourtemp zelf moet beinvloeden o,m hem zo laag mogelijk te krijgen dmv de pomp enz.

Ik heb de kap losgehaald, het was ff zoeken maar hij stond idd op stand 3. Ik heb deze nu op 2 gezet en nu even kijken of hij alle radiatoren nog steeds warm krijgt.

Betreft nadraaitijd en antipendeltijd zou je me hier wat mee over kunnen uitleggen? En ook hoe aan te passen?

[engelbertus]

GA niet zomaar in het installatiemenu vanalles wijzigen, omdat die parameters nu zo staan dat ze goed samenwerken zeg maar. je moet goed begrijpen hoe ze samenwerken, om wijzigngen aan te kunnen brengen.

in de handleiding staat achterin iets over de waardes die je kunt aanpassen, bij mij op de zelfde of de vorige pagina staat hoe je het installatiemenu kunt openen.

de nadraaitid is de tijd dat de pomp blijft draaien nadat de brander uit is gegaan, en de antipendeltijd zou ik me niet mee beizghouden als de ketel niet pendelt. dat is dat de ketel uit gaat doordat de ketel de warmte niet kwijt kan in de radiatoren, en dus het retourwater te warm terug komt. de ketel/brander gaat dan wel moduleren, maar op de laagste modulatiestand levert de ketel nog steeds 6 a 7 kW, en als je dat aan te warm retourwater toevoegt, kom je over de ingestelde maximale aanvoertemperatuur, en gaat de ketel pendelen.

dat zal bij jou nog niet het geval zijn. denk ik, je krijgt dan een code 1 of zo, en dan gaat de brander en na de nadraaitijd ook de pomp uit ( standaard 1 minuut nadraaitijd) de antipendelstand zorgt er voor dat de ketel niet binnen 5 minuten (de standaardwaarde iig) na de uitschakeling van de brander als gevolg van de code 1 melding weer anslaat. ( de thermostaat staat immers nog steeds op wamtevragend)
dan heeft het water tijd om de warmte in de radiatoren aan de vertrekken over te dragen, zodat de retourtemperatuur lager wordt.

dat kan natuurlijk af en toe gebeuren, en is niet zo erg. maar als dit structureel is, zul je ergens een radiator verder moeten opendraaien.

antipendelstand is dus een beveiliging voor een te hete keteltemperatuur, en een omzijling van een storing door te hoge temperaturen.

[ Voor 14% gewijzigd door engelbertus op 13-10-2012 22:21 ]

[RemkoDJ]

engelbertus schreef op zaterdag 13 oktober 2012 @ 22:15:
GA niet zomaar in het installatiemenu vanalles wijzigen, omdat die parameters nu zo staan dat ze goed samenwerken zeg maar. je moet goed begrijpen hoe ze samenwerken, om wijzigngen aan te kunnen brengen.

in de handleiding staat achterin iets over de waardes die je kunt aanpassen, bij mij op de zelfde of de vorige pagina staat hoe je het installatiemenu kunt openen.

de nadraaitid is de tijd dat de pomp blijft draaien nadat de brander uit is gegaan, en de antipendeltijd zou ik me niet mee beizghouden als de ketel niet pendelt. dat is dat de ketel uit gaat doordat de ketel de warmte niet kwijt kan in de radiatoren, en dus het retourwater te warm terug komt. de ketel/brander gaat dan wel moduleren, maar op de laagste modulatiestand levert de ketel nog steeds 6 a 7 kW, en als je dat aan te warm retourwater toevoegt, kom je over de ingestelde maximale aanvoertemperatuur, en gaat de ketel pendelen.

dat zal bij jou nog niet het geval zijn. denk ik, je krijgt dan een code 1 of zo, en dan gaat de brander en na de nadraaitijd ook de pomp uit ( standaard 1 minuut nadraaitijd) de antipendelstand zorgt er voor dat de ketel niet binnen 5 minuten (de standaardwaarde iig) na de uitschakeling van de brander als gevolg van de code 1 melding weer anslaat. ( de thermostaat staat immers nog steeds op wamtevragend)
dan heeft het water tijd om de warmte in de radiatoren aan de vertrekken over te dragen, zodat de retourtemperatuur lager wordt.

dat kan natuurlijk af en toe gebeuren, en is niet zo erg. maar als dit structureel is, zul je ergens een radiator verder moeten opendraaien.

antipendelstand is dus een beveiliging voor een te hete keteltemperatuur, en een omzijling van een storing door te hoge temperaturen.

Ik ga ook zeker niet zomaar iets aanpassen in het menu zonder dat ik er genoeg informatie over ingewonnen heb hoe het werkt en wat de gevolgen kunnen zijn. Ik ben chter gewoon nieuwsgierig geraakt hoe het allemaal in ze werk gaat.

Ik heb echter wel de pomp zojuist van 3 naar 2 gedraait wat volgens mij verder vrij onsculdig is toch?
Dit zorgt dat als ik het goed begrijp dat het water mindersnel het circuit word doorgepompt waardoor je water meer tijd krijgt om af te koelen en dus koeler retour komt en dit minder energie kost en meer warmte afgeeft. Correct me if im wrong. En vertel het me ook als het handiger is om hem weer op 3 te zetten

[Gasschuif]

engelbertus schreef op zaterdag 13 oktober 2012 @ 19:36:

de retourtemperatuur kun je niet instellen, die is niet te beinvloeden door de ketel. het water komt met een aantal graden afgekoeld weer terug. dat is afhankelijk van de afgifte en dus van de radiatoren en hoe warm je het wil hebben in de vertrekken

Oxellaar, iets om over na te denken wellicht?

[Oxellaar]

Gasschuif schreef op zaterdag 13 oktober 2012 @ 23:02:
[...]


Oxellaar, iets om over na te denken wellicht?

Hij zegt het precies goed.

De retour is idd niet instelbaar, heb nooit beweerd dat de retourtemp een setpoint zou zijn.
Alleen heeft de gemeten retourtemperatuur invloed op het berekenen van de aanvoertemperatuur.
Dat is wat ik zei.

engelbertus schreef op zaterdag 13 oktober 2012 @ 22:15:


dat kan natuurlijk af en toe gebeuren, en is niet zo erg. maar als dit structureel is, zul je ergens een radiator verder moeten opendraaien.

antipendelstand is dus een beveiliging voor een te hete keteltemperatuur, en een omzijling van een storing door te hoge temperaturen.

Anti pendel heeft in principe niets met temperatuur te maken.
Anti pendel grijpt in zodra de ketel meer starts en stops maakt in een bepaalde tijd, als is toegestaan.
Het is niet meer als een bepaalde wachttijd voor het toestel weer in bedrijf mag.
Het voorkomt dat de ketel te veel nadelig wordt beïnvloed door een probleem ergens in de installatie.
Wel is het vaak zo dat de blokkering in werking treed bij slechte doorstroming.

[ Voor 52% gewijzigd door Oxellaar op 14-10-2012 07:48 ]

[thaMini]

Wat zou er hypothetisch gebeuren als ik de pompstand erg laag zet? De ketel hangt bij mij op zolder, dus niet zoveel statische druk (denk ik, input graag).
Het water heeft meer tijd om warmte op te nemen uit de ketel en om dat af te geven aan de radiatoren (voornamelijk benedenverdieping).
Wat ik begrijp van Oxellaar is dat de ketel wellicht wat opregelt als de retour temperatuur te lang laag blijft. Maar hij haalt makkelijker zijn aanvoertemp dunkt me.
Ik neem aan dat de doorstroomhoeveelheid wel genoeg blijft voor de ketel (als ik het grafiekje in de Installatie handleiding pagina 37 bekijk). Het gaat dan om een Kombi Kompakt 36/30 met een maximum vermogen van 50% wat overeenkomt met grofweg 16 kW.
Ik vind de grafiek niet super duidelijk.

Ik heb geen zin in een caviterende pomp of te weinig doorstroming.
Te weinig doorstroming, blijkt dat uit een niet warm wordende radiator?

Vragen vragen

[PcDealer]

RemkoDJ schreef op zaterdag 13 oktober 2012 @ 21:01:
[...]

Bedankt voor je reactie. Zou je mij kunnen vertellen waar in het installatie menu ik deze opties kan toepassen? Ik heb het namelijk niet kunnen vinden in zowel de handleiding als op de ketel zelf.

Je kunt je reacties editten zodat je niet meerdere posts achter elkaar maakt. Als je iemand quote, is het prima mogelijk de niet van toepassing zijnde gedeeltes te verwijderen. Dit scheelt vervuiling.

Anyway: hier heb ik de handleiding van je ketel gevonden. Vanaf pagina 35 staan de menu instellingen vermeld.

[ Voor 3% gewijzigd door PcDealer op 14-10-2012 09:25 ]

[opuntia1]

VROEM! schreef op donderdag 11 oktober 2012 @ 21:14:

Kosten gas zijn bij ons 0.1739/m3 inclusief belastingen en ex vastrecht

Waar woon je?

Of was het de gasprijs van 10 jaar geleden?

Hier in Nederland is het gas nu aanmerkelijk duurder.

Nuon Gas Actieprijs per 1 juli 2012 € 0,6645 per m3

[VROEM!]

Ik zie dat ik waarschijnlijk de stroomprijs ipv gasprijs genomen heb. Kan nu even niet bij het contract...maar ik kijk het nog ff na

Update: Ik had inderdaad de verkeerde prijs.

Gas is .64/m3.
Maar: Aan het eind van het kontrakt krijg ik een korting terug betaald van goed 17 cent waardoor ik op 46-47 cent per m3 uit kom.

[ Voor 42% gewijzigd door VROEM! op 15-10-2012 19:42 ]

[Microkid]

Ondank al het tunen van mijn CV (lager vermogen, pomp langzamer laten draaien) merk ik nog steeds dat de retourtemperatuur weinig verschilt met de aanvoertemp. Ik concludeer dat de ketel zijn warmte niet goed kwijt kan. Ik ben daarom eens gaan rekenen met welk vermogen ik aan radiators heb en welk vermogen ik nodig heb. Ik heb daarvoor de inhoud van mijn woonkamer+ keuken (L-vorm) berekend, en het geleverde vermogen van de 3 geplaatste radiatoren bepaald (zie alle radiator verkoopsites). In de woonkamer hangen 2 stuks van 60x90x2, in de keuken 60x60x2. Daarmee kom ik op:

Inhoud woonkamer+keuken : 82m3. Bij 21 graden vereist dat 6970W. (85W per m3)
Geplaatst vermogen radiators: 2x1767W + 1x1277W = 4811W.

Voorzichtige conclusie: er hangt te weinig vermogen in de woonkamer+keuken. Mag ik dit zo concluderen?

Nu was mijn idee: vervang de 2 60x90x2 radiatoren in de woonkamer door 60x90x3. Daardoor gaat het totaal vermogen naar 6287W, dus veel meer richting wat ik nodig heb. Het idee is dat er een betere warmafgifte is waardoor het water meer afkoelt en de retourtemp lager wordt. Klopt dit?

[ Voor 3% gewijzigd door Microkid op 14-10-2012 14:32 ]

[engelbertus]

Oxellaar schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 00:45:
[...]

Hij zegt het precies goed.

De retour is idd niet instelbaar, heb nooit beweerd dat de retourtemp een setpoint zou zijn.
Alleen heeft de gemeten retourtemperatuur invloed op het berekenen van de aanvoertemperatuur.
Dat is wat ik zei.

[...]

Anti pendel heeft in principe niets met temperatuur te maken.
Anti pendel grijpt in zodra de ketel meer starts en stops maakt in een bepaalde tijd, als is toegestaan.
Het is niet meer als een bepaalde wachttijd voor het toestel weer in bedrijf mag.
Het voorkomt dat de ketel te veel nadelig wordt beïnvloed door een probleem ergens in de installatie.
Wel is het vaak zo dat de blokkering in werking treed bij slechte doorstroming.

Ik denk dat het op mijn intergas echt zo is als ik omschrijf, maar ik heb dit niet nog eens opgezocht.
Elke fabrikant kan natuurlijk zijn eigen definitie en programma maken dat iets doet aan pendelen van de ketel.
pendelen blijft pendelen, de oorzaken zijn hetzelfde. het is maar net wat je wilt meten en aansturen en welke gegevens bijvooreeld in je systeem al bekend zijn, wat het handigst is om te programmeren denk ik.
ik kan bijvoorbeeld niet op de ketel instellen hoeveel starts en stops hij mag maken, maar slechst de wachttijd na probleem dat kan duiden op "pendelen".

met 5 minuten kun je nooit meer dan 12 start/stopcycli hebben, en dat is dan nog exclusief de tijd dat de ketel wel in cv bedrijf is.

het probleem dat de ketel heeft metstart/stops is dat het starten extra energie kost(te) en zorgt voor onregelmatigheid, en dus voor relatief hogere temperaturen die de ketel moet afleveren, om in dezelfde tijd evenveel energie af te leveren, en hogere temeratren stoken, is minder efficient. vedrer belasten die starts en stops de ketel extra, wat dus slijtage met zich meebrengt.

over pompstand.. hoe hoger de doorstroming hoe hoger de delta t in je ruimte, dus meer afgifte. dus je zou zeggen, lekker hoog zetten! maar dat betekent dan extra enrgieverbruik voor de pomp, en bij een bepaalde raditor is er gewoon een maximum aan afgifte, ongeacht de doorstroming. dus je moet dat een beetje op elkaar afstemmen.

een lagere pompstand betekent minder energiegebruik voor de pomp, langzamere afgifte, welicht minder heet water nodig, en bespaart zo mogelijk energie.
het nadeel kan zijn dat de afgite in de vertrekken te laag wordt, en dus niet meer op temperatuur kan blijven of afkoelt. de ketel kan dan gaan pendelen.
wanneer je bijvoorbeeld nog ergens ver van de ketel nog een raditor ophangt, heb je daar veel wrijving in deleiding, en stroomt het water zo langzaa mdat hetonderweg al afkoelt, of dat d druk in dat deel van de leiding simpelweg te laag wordt om nog door te stromen. is dat allemaal niet van toepasing, dan kun je de stand rustig verlagen en kijken of je dan niet ergens te koude vertrekken krijgt, of dat de ketel gaat pendelen. dat is meer een kwestie van comfort, totdat het echt te koud wordt natuurlijk...

[engelbertus]

Microkid schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 14:29:
Ondank al het tunen van mijn CV (lager vermogen, pomp langzamer laten draaien) merk ik nog steeds dat de retourtemperatuur weinig verschilt met de aanvoertemp. Ik concludeer dat de ketel zijn warmte niet goed kwijt kan. Ik ben daarom eens gaan rekenen met welk vermogen ik aan radiators heb en welk vermogen ik nodig heb. Ik heb daarvoor de inhoud van mijn woonkamer+ keuken (L-vorm) berekend, en het geleverde vermogen van de 3 geplaatste radiatoren bepaald (zie alle radiator verkoopsites). In de woonkamer hangen 2 stuks van 60x90x2, in de keuken 60x60x2. Daarmee kom ik op:

Inhoud woonkamer+keuken : 82m3. Bij 21 graden vereist dat 6970W. (85W per m3)
Geplaatst vermogen radiators: 2x1767W + 1x1277W = 4811W.

Voorzichtige conclusie: er hangt te weinig vermogen in de woonkamer+keuken. Mag ik dit zo concluderen?

Nu was mijn idee: vervang de 2 60x90x2 radiatoren in de woonkamer door 60x90x3. Daardoor gaat het totaal vermogen naar 6287W, dus veel meer richting wat ik nodig heb. Het idee is dat er een betere warmafgifte is waardoor het water meer afkoelt en de retourtemp lager wordt. Klopt dit?

je moet wel in acht nemen waar die 85 watt op gebaseerd is, is dit gebaseerd op opwarmen van het vertrek van -10 naar +21 in een acceptabeel tijd, of puur voor het op temperatuur houden van het vertrek wanneer het buiten bijvoorbeeld -10 is. dat maakt nl een berg verschil. dit forfaitair bepalen dmv een watt/m3 opgave kan, maar is afhankelijk van geveloppervlak en veries door de gevel etc. dit zou je ook kunnen berekenen, en komt dan neer op het minimale vermogen dat de ketel moet leveren om de ruimte op temperatuur te houden. opstoken gaat wat meer (tijd ook) kosten.

of er daadwerkelijk te weinig hangt s dus ook afhankelijk van de isolatie van je woning etc.

er hangt pas te weinig vermogen als de kamer niet op temperatuur blijft.

is het probleem slechts dat retour maar weinig verscilt met de aanvoer, dan kan dat dus gewoon komen doordat er niet zoveel warmte nodig is in ej ruimtes. met lagere aanvoertemperatuur stoken levert ok vaak wel op dat ej geen delta t van 20 graden meer haalt. en dta is ook niet heel erg. alleen bij zeer klein verschil kan de ketel niet zo ver terugmoduleren dat hij "slechts" een paar graden aan het retourwater kan toevoegen.

heb je misschien ergens een bypass hangen, ? of laat de radiator in de badkamer of de hal zoveel water door dat dit direct weer terug bij de ketel is? bij mij is de afstand van ketel naar badkamerradiator slechts 5 m....

[Microkid]

engelbertus schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 15:11:
[...]
heb je misschien ergens een bypass hangen, ? of laat de radiator in de badkamer of de hal zoveel water door dat dit direct weer terug bij de ketel is? bij mij is de afstand van ketel naar badkamerradiator slechts 5 m....

Ja, er hangt een bypass omdat ik met Honeywell EvoHome werk. Dus op het moment dat de radiators tegen de ingestelde temperatuur beginnnen aan te lopen knijpen ze steeds meer af en zal de bypass langzaam open gaan.

Wat me nog te binnen schoot: Het opgegeven radiator vermogen is gebaseerd op een aanvoer van 90 graden. Ik stook op 70-75 graden, dus het beschikbare vermogen zal nog lager liggen dan opgegeven.

met lagere aanvoertemperatuur stoken levert ok vaak wel op dat ej geen delta t van 20 graden meer haalt. en dta is ook niet heel erg. alleen bij zeer klein verschil kan de ketel niet zo ver terugmoduleren dat hij "slechts" een paar graden aan het retourwater kan toevoegen.

Tja, wat is nou zuiniger? Stoken op 75 graden, snel op temperatuur en dan bijhouden, of stoken op 50 graden en langzaam op temperatuur en dan bijhouden? Dat zou ik nog graag eens willen weten.
Probleem is dat er overdag niet gestookt wordt. Dus als ik thuis kom wil ik het wel snel warm (lees: binnen een uur). Dan moet ik wel op 75 stoken, want op 55 duurt het gewoon veel te lang. 55 is leuk als de verwarming de hele dag aan staat.

[ Voor 47% gewijzigd door Microkid op 14-10-2012 16:00 ]

[revolution-nl]

Microkid schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 15:45:
[...]

Ja, er hangt een bypass omdat ik met Honeywell EvoHome werk. Dus op het moment dat de radiators tegen de ingestelde temperatuur beginnnen aan te lopen knijpen ze steeds meer af en zal de bypass langzaam open gaan.

Wat me nog te binnen schoot: Het opgegeven radiator vermogen is gebaseerd op een aanvoer van 90 graden. Ik stook op 70-75 graden, dus het beschikbare vermogen zal nog lager liggen dan opgegeven.

[...]

Tja, wat is nou zuiniger? Stoken op 75 graden, snel op temperatuur en dan bijhouden, of stoken op 50 graden en langzaam op temperatuur en dan bijhouden? Dat zou ik nog graag eens willen weten.
Probleem is dat er overdag niet gestookt wordt. Dus als ik thuis kom wil ik het wel snel warm (lees: binnen een uur). Dan moet ik wel op 75 stoken, want op 55 duurt het gewoon veel te lang. 55 is leuk als de verwarming de hele dag aan staat.

Het is altijd zuiniger om met een lage zo laag mogelijke retourtemperatuur te stoken zonder dat de ketel in de anti-pendel stand schiet.

Met mijn systeem kan ik de boel snel warm krijgen en houden met een max aanvoer van 60c (40c retour), als ik de temperatuur 5c verlaag dan gaat de ketel pendelen omdat ik dan een te lage warmte afgifte heb.

Heb daar overigens wel flink wat aan moeten tweaken om dat voorelkaar te krijgen

Hier trouwens nog een leerzaam tabelletje:

Extra efficiëntie van een HR ketel bij de volgende retour temperaturen:

80 °C : 1,84 %
70 °C : 2,30 %
60 °C : 2,75 %
55 °C : 3,11 %
50 °C : 5,61 %
45 °C : 7,68 %
40 °C : 9,41 %
35 °C : 10,84 %
30 °C : 12,04 %

[ Voor 8% gewijzigd door revolution-nl op 14-10-2012 16:28 ]

[hansdegit]

Is er een vuistregel te bedenken voor de instelling van het maximaal vermogen van je ketel? Hier een Bosch 35HRC waarvan ik zojuist functie 1A en 1B (vermogen bij respectievelijk CV bedrijf en tapwaterbedrijf) op 35% heb begrensd.

Dat betekent bij dit type ketel 12,1 kW.

Maar lopen we nu het risico dat we het in hartje winter niet warm krijgen?

[revolution-nl]

hansdegit schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 18:11:
Is er een vuistregel te bedenken voor de instelling van het maximaal vermogen van je ketel? Hier een Bosch 35HRC waarvan ik zojuist functie 1A en 1B (vermogen bij respectievelijk CV bedrijf en tapwaterbedrijf) op 35% heb begrensd.

Dat betekent bij dit type ketel 12,1 kW.

Maar lopen we nu het risico dat we het in hartje winter niet warm krijgen?

Kijk eens wat het totale vermogen is van je radiatoren die normaal gesproken aan staan. Denk daarbij ook aan verminderd vermogen bij een lage temperatuur

[Oxellaar]

engelbertus schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 15:02:
[...]


Ik denk dat het op mijn intergas echt zo is als ik omschrijf, maar ik heb dit niet nog eens opgezocht.
Elke fabrikant kan natuurlijk zijn eigen definitie

met 5 minuten kun je nooit meer dan 12 start/stopcycli hebben, en dat is dan nog exclusief de tijd dat de ketel wel in cv bedrijf is.

Anti pendel is bij elke fabrikant hetzelfde, de definitie van "pendelen" zegt genoeg lijkt mij
En 12 starts en stops in een uur is bizar veel en duidt op enorm slechte doorstroming.
Dat is nog teveel voor een conventionele aan/uit cv ketel, dus zeker voor een modulerende.

het probleem dat de ketel heeft metstart/stops is dat het starten extra energie kost(te) en zorgt voor onregelmatigheid, en dus voor relatief hogere temperaturen die de ketel moet afleveren, om in dezelfde tijd evenveel energie af te leveren, en hogere temeratren stoken, is minder efficient. vedrer belasten die starts en stops de ketel extra, wat dus slijtage met zich meebrengt.

over pompstand.. hoe hoger de doorstroming hoe hoger de delta t in je ruimte, dus meer afgifte. dus je zou zeggen, lekker hoog zetten! maar dat betekent dan extra enrgieverbruik voor de pomp, en bij een bepaalde raditor is er gewoon een maximum aan afgifte, ongeacht de doorstroming. dus je moet dat een beetje op elkaar afstemmen.

een lagere pompstand betekent minder energiegebruik voor de pomp, langzamere afgifte, welicht minder heet water nodig, en bespaart zo mogelijk energie.
het nadeel kan zijn dat de afgite in de vertrekken te laag wordt, en dus niet meer op temperatuur kan blijven of afkoelt. de ketel kan dan gaan pendelen.
wanneer je bijvoorbeeld nog ergens ver van de ketel nog een raditor ophangt, heb je daar veel wrijving in deleiding, en stroomt het water zo langzaa mdat hetonderweg al afkoelt, of dat d druk in dat deel van de leiding simpelweg te laag wordt om nog door te stromen. is dat allemaal niet van toepasing, dan kun je de stand rustig verlagen en kijken of je dan niet ergens te koude vertrekken krijgt, of dat de ketel gaat pendelen. dat is meer een kwestie van comfort, totdat het echt te koud wordt natuurlijk...

Mijn ketel staat afgesteld op max 45c aanvoer en is niet begrensd op maximaal vermogen(25kW)
Zodra hij de woonkamer van bijv. 18c naar 20c moet stoken doet hij daar ongeveer 45min over.
18c is mijn nachtverlaging en 20c mijn ochtend temperatuur.
In die 45 minuten gaat de ketel niet één keer uit en komt dus niet boven de 45c.
Hij gaat na heel even flink hoog branden, ruime 45%, naar 21% vermogen(5.25kW).
Daar blijft hij rustig op branden tot einde warmtevraag, perfect in balans dus.
Ik haal bij deze temperaturen ongeveer een rendement van 105%
Ik stook dan alleen de woonkamer/open keuken en de badkamer warm.

Hij zou best een keer uit mogen gaan, maar niet 4 of 5 keer in die 45min.
Doet hij dat wel, dan is de doorstroom niet voldoende voor het vermogen, of andersom.
Het kan ook zijn dat je oppervlak van radiatoren te klein is.
Veel oudere huizen hebben radiatoren die berekend zijn op een 90/70/20 situatie, met oude ketel dus.
De ketel is al lang vervangen, maar de radiatoren niet. Eigenlijk zouden die flink groter moeten.
Ikzelf heb drie jaar terug alle radiatoren vervangen en flink grotere weggehangen.
Zelfs de 75/65/20, die tegenwoordig veel aangehouden wordt, zijn voor mij veel te hoge temperaturen.
Een aanvoer van 75c heeft mijn ketel nog nooit gestookt.
Ik zit qua radiatoren eigenlijk veel te hoog, maar pluk daar nu wel de vruchten van bij 45/35/20

[Microkid]

revolution-nl schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 18:21:
[...]
Kijk eens wat het totale vermogen is van je radiatoren die normaal gesproken aan staan. Denk daarbij ook aan verminderd vermogen bij een lage temperatuur

Dat is een goede. Zoals ik eerder schreef, is er voor mijn woonkamer+keuken zo'n 6970W nodig. Ik heb een 24kW ketel die al geknepen is tot 10Kw en doorstroom beperkt tot 40%. Toch pendelt hij. Ik zal het vermogen eens op 7Kw zetten, eens zien of hij dan netjes blijft doorbranden

[Oxellaar]

Je ketel zou uit zichzelf toch al naar zijn minimale vermogen moeten gaan?
Reageert hij zo traag op de stijging van de watertemperatuur?

Maar idd zijn je radiatoren veel te klein. Even ter vergelijking.....
Mijn woonkamer is 85m3 en heb twee radiatoren hangen van 260x60/22
In de open keuken van 31m3 hangt er 1 van 60x90/20
Op deze afmetingen gaat de ketel nooit pendelen.

[PcDealer]

Oxellaar schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 18:31:
[...]

Mijn ketel staat afgesteld op max 45c aanvoer en is niet begrensd op maximaal vermogen(25kW)
Zodra hij de woonkamer van bijv. 18c naar 20c moet stoken doet hij daar ongeveer 45min over.
18c is mijn nachtverlaging en 20c mijn ochtend temperatuur.

Waarom heb je 's ochtends 20 graden nodig? Is je huis zo tochtig, of ben je een kouwkleum of ben je de hele dag thuis?

Vanmorgen was het 18 graden na de handmatige nachtverlaging. Zie ook PcDealer in "Opsomtopic: Afkoeling van de woonkamer"

[neographikal]

Tja dat is voor iedereen anders, ik race 's ochtends in een kwartier door m'n huis om op te staan en aan te kleden, daar zet ik de kachel niet voor aan Nachtverlaging is hier 15 graden maar tot op heden ben ik niet onder de 16,5 gekomen.

[Oxellaar]

Ik vind 20c een lekkere temperatuur, heeft weinig met kouwkleum te maken hoor.
Heb idd een hekel aan een fris/koud huis, begin daarom op 20.

Er is ook vaak heel de dag iemand thuis, vrouw en smurf van 1 jaar.
Voor zo'n kleine kerel is het al snel koud. Zijn leven speelt zich al op zo'n 50 a 60cm boven de grond, maar daar is het al snel wat frisser.

Ik verwarm voor comfort en daarbij zo zuinig mogelijk.

[AUijtdehaag]

Mijn ketel heeft geen eco stand voor het warmwater. Wel een kontakt om het tapwater uit te schakelen.
Nu wilde ik een flowswitch hiervoor gebruiken. Weet iemand een type of merk voor een flowswitch die eenvoudig in het watercircuit buiten de ketel ingebouwd kan worden? (15mm koperen leiding)

[Microkid]

Oxellaar schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 19:32:
Je ketel zou uit zichzelf toch al naar zijn minimale vermogen moeten gaan?
Reageert hij zo traag op de stijging van de watertemperatuur?

Maar idd zijn je radiatoren veel te klein. Even ter vergelijking.....
Mijn woonkamer is 85m3 en heb twee radiatoren hangen van 260x60/22
In de open keuken van 31m3 hangt er 1 van 60x90/20
Op deze afmetingen gaat de ketel nooit pendelen.

Atag Blauwe Engel II. Hij moduleert wel terug, maar blijft toch pendelen.
Ik verdenk de radiators. Hij kan naar minimaal 5kW terug moduleren. Soms zie ik hem naar 75 graden kruipen, en dan langzaam naar 80, en slaat dan af, Dan laat hij hem weer naar 50 ofzo zakken voordat hij aanslaat. Op zich logisch, want met 2 radiators open kan je niet veel vermogen kwijt. Blijkbaar is zelrs 5kW te veel om het stabiel op 75 te houden,
Zal eens gaan navragen wat het kost om de radiatoren te vervangen.

2 stuks 260x60/22, dat is zo'n 11000W. Logisch dat ie niet pendelt

[ Voor 24% gewijzigd door Microkid op 14-10-2012 21:12 ]

[ericplan]

Microkid schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 20:24:
[...]

Atag Blauwe Engel II. Hij moduleert wel terug, maar blijft toch pendelen.
Zal eens gaan navragen wat het kost om de radiatoren te vervangen.

Doe eerst onderzoek naar welke temperatuur je wil gaan stoken. Jaga heeft tabellen op z'n site waarbij je ook het vermogen bij lagere watertemperaturen kan aflezen, eventueel geboost door DBE. De gemiddelde CV-installateur is erg conservatief.

[Microkid]

ericplan schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 20:41:
[...]

Doe eerst onderzoek naar welke temperatuur je wil gaan stoken. Jaga heeft tabellen op z'n site waarbij je ook het vermogen bij lagere watertemperaturen kan aflezen, eventueel geboost door DBE. De gemiddelde CV-installateur is erg conservatief.

Zal toch 75/55 moeten worden, want op 55 neemt het vermogen te veel af om zelfs met grotere radiators nog op het gewenste vermogen te komen.

[hansdegit]

revolution-nl schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 18:21:
[...]


Kijk eens wat het totale vermogen is van je radiatoren die normaal gesproken aan staan. Denk daarbij ook aan verminderd vermogen bij een lage temperatuur

Woonkamer is 8m lang, 2,5m hoog en 5m breed.
Er hangen 2x Radson Kos type 21, vermogen 2,5kW en 1x Radson Kos H type 22, ook 2,5kW.

De open keuken is voorzien van vloerverwarming HoH 10cm, 2m x 4m.

Maar dat vermogen van die radiatoren geldt toch bij een bepaalde aanvoertemp? Tsja, afgelopen winter tijdens de echt koude dagen (-20 enzo) heb ik de aanvoertemp van de ketel (die toen nog op 100% vermogen draaide) naar 65 graden moeten draaien om de kamer warm te krijgen.

Weet je, ik weet nog niet eens wat de huidige delta T is van aanvoer / retour. Ik laat de retour wél door de boiler gaan, dus die is een graad of 60 als -ie bij de ketel aankomt.

Maar wat is eigenlijk de methode? Trial and error? Kan ik me niet voorstellen.....

[Oxellaar]

AUijtdehaag schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 20:21:
Mijn ketel heeft geen eco stand voor het warmwater. Wel een kontakt om het tapwater uit te schakelen.
Nu wilde ik een flowswitch hiervoor gebruiken. Weet iemand een type of merk voor een flowswitch die eenvoudig in het watercircuit buiten de ketel ingebouwd kan worden? (15mm koperen leiding)

Een flowswitch van een Remeha Quinta kun je makkelijk monteren, is gewoon maak/verbreek
Schroefdraad is 1/2", met een verloopje naar knel ben je er al.

---

Nog even over de 18c nachtverlaging...
Ik had altijd 16c, en dat werd het ook na ongeveer 10 tot 12 uur op een koude winterse dag.
Als ik dan naar 20c (avond zelfs 21c) op ging stoken, duurt dat met mijn huidige instellingen enorm lang en kost ook een berg gas. Een oplossing is de max temp verhogen, maar dat is weer nadelig voor kleine verhogingen op de dagen dat er wel iemand thuis is.
Vandaar dat ik als minimale temperatuur 18c aanhoud, mijn verbruik is er iig niet door gestegen.
Om 7uur is het 20c, 14.30 gaat hij naar 21c
Net voor of na het eten gaat de houtkachel aan en stook ik heerlijk op naar 23c en hoger...........Ja ik hou van warmte En heb nog ruim 18m3 hout stook klaar liggen.

[thaMini]

Hmmmz, vergeet mijn vraag over pompsnelheid maar.

Blijkt dat het voetblok van de verwarming in de gang flink doorlaat. Zonder dat er water door de radiator stroomt. Direct van toevoer naar afvoer. Zucht. Na knijpen blijkt dat deze nog lekt langs de spindel ook. Dan maar helemaal dicht. Iemand dat wel eens meegemaakt?

Ook de verwarming in de keuken maar eens geknepen, die werd onevenredig warm vergeleken met de verwarmingen in de rest van de woonkamer.

[Oxellaar]

Je hebt waarschijnlijk een éénpijpsysteem i.c.m. 50% onderblokken.
Dat houdt in dat er één of meerdere ringleidingen liggen, met in die ring de radiatoren in serie.
De onderblokken laten ongeveer 50% de radiator in gaan, de rest gaat door naar de 2e en zo weer naar de 3e.
Op je onderblokken staat waarschijnlijk ergens "50/50" ingegoten? Of iets wat daar op lijkt

Je kan dan de stroming over die ringleiding vaak niet knijpen, doe je dat toch, dan krijgen alle radiatoren in de serie minder.

En lekken langs de spindel is zeker bij oudere ventielen een probleem.
Soms wil het na een poosje wel stoppen als je er vanaf blijft.

[ Voor 26% gewijzigd door Oxellaar op 14-10-2012 21:55 ]

[mkleinman]

Mijn systeem is waterzijdig ingeregeld, het probleem wat ik nu heb is dat ik de warmte niet in mijn radiatoren kwijt kan. Mijn aanvoertemperatuur is 40 graden, mijn retour loopt ook op naar 35 tot 40 graden. Ketel gaat dan niet pendelen overigens.

Alle radiatoren ( op 1 na ) worden mooi gelijkmatig warm.

Ik heb een grote 300x30 type 21 radiator achterin het huis met de aanvoer en retour aan dezelfde kant. HIer ben ik nu een DBE voor aan het maken.

Ik heb op die grote radiator en een kleine op zolder alle radiatoren vervangen voor grotere radiatoren soms tot het dubbele vermogen. Dus warm krijgen is het probleem niet. Alleen met alle isolatie heb ik af en toe het idee dat zelfs de laagste stand van de ketel al veel te veel vermogen levert?

Edit:

Op dit moment krijg ik mijn huis warm met een 800W kacheltje. Dus veel warmteverlies is er niet?

[ Voor 6% gewijzigd door mkleinman op 14-10-2012 22:02 ]

[thaMini]

Oxellaar schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 21:50:
Je hebt waarschijnlijk een éénpijpsysteem i.c.m. 50% onderblokken.
Dat houdt in dat er één of meerdere ringleidingen liggen, met in die ring de radiatoren in serie.
De onderblokken laten ongeveer 50% de radiator in gaan, de rest gaat door naar de 2e en zo weer naar de 3e.
Op je onderblokken staat waarschijnlijk ergens "50/50" ingegoten? Of iets wat daar op lijkt

Je kan dan de stroming over die ringleiding vaak niet knijpen, doe je dat toch, dan krijgen alle radiatoren in de serie minder.

En lekken langs de spindel is zeker bij oudere ventielen een probleem.
Soms wil het na een poosje wel stoppen als je er vanaf blijft.

Ik ben bang dat dat het niet is. Het is een systeem met twee sets verdeelblokken, 1 per verdieping. 2 keer 4 radiatoren parallel.
Voetblok f*cked misschien. Raar bij een nieuwbouwhuis (nu een jaar oud).

[Oxellaar]

Dat is vreemd, want bij normale onderblokken kan de aanvoer nooit doorlekken naar de retour.
Je weet zeker dat je voor elke radiator een eigen aanvoer en een retourleiding hebt bij je verdeelblok?
Wat ook nog zou kunnen is dat er een eenpijp onderblok gebruikt is in een tweepijpsysteem.

Als het een jaar oud is heb je misschien recht op garantie?

[engelbertus]

mijn situatie is toch iets anders. ik heb 45 m vloerverwarming, 5 groepen, met slangen van 14x2, aanvoer van verdeler staat op max, en i sdan 40 graden. pomp op stand 1 en pomp op ketel ook stand 1

wat ik bedoelde met 5 minuten antipendelstand,, is dat het nooit meer dan 12 per uur kunnen zijn.

als het elke keer 5 minuten duurt vordat de ketel op code 1 gaat , en dan 5 minuten wacht, heb je dus 6 starts/stops, dat is dan een realistischer inschatting van de maximaal aantal starts en stops.
het ppunt is dat de ketel aan de hand van de temp van de aanvoer die hij meet, besluit de brander te stoppen, en dus zonder dat de warmtevraag stopt. ophoud metstoken. dat heet dan pendelen.

de ene ketel zal dan misschien de startstops gaan bijhouden, en de andere wacht de ingestelde tijd, om dan te kijken of de retourtemperatuur al gedaald is en weer aan te gaan oid.

bij mij pendelt ie wel maar ja, ik stook ook eigenlijk alleen met de vloerverwarming in de woonkamer, de rest van de radiatoren staat op vorstbeveiliging of een beetje aan.ik denk ook zekr dat de rest van mijn radiatoren veel te klein zijn bemeten ( en dat in een nieuwbouwwoning van 5 jaar oud.

op de grootste slaapkamer hangt 80 bij 50 cm, type 22. slaapkamer is 3 bij 5 bij 2,65 m hoog.

andere slaapkamer zijn nog ietsje kleiner.


in de hal hangt nog een kleine van 80 cm bij 50 cm, type 10 (of 11) , met open hal / overloop / zolder.

binnenkort wordt de badkamer gedaan, en daar doe ik ook 1 groep vloerverwarming in en een handdoekradiator. en met de geplande samenwoonplannen zal de badkamer ook wel een hogere temp moeten krijgen, volgens mijn bvriendin, en zal de woonkamer waarscijnlijk ook de hele dag warm moeten zijn.

maar ik heb geen idee hoe het met de isolatie zit. het is verder gewoon een rijtjeshuis, 5,7m stramienmaat, en 9,6 m binnenwerks diep, met waarschijnlijk Rc 2,5, en AAA beglazing. misschien heb ej dan ook niet veel warmteverlies. de intergas gaat tot 6,7 kW, en niet lager helaas. zou graag iets willen dat tot de helft kon komen oid.

ik heb nachtverlaging van 19 graden in de woonkamer en 21 als normale temp. ik heb de thermostaat sochtends voor tussen 7 en 8 op 20 staan, dan begint ie sochtens aan te warmen, voor zover er is afgekoeld, warmt de rest van de dag de zon bij, en vanaf 18:00 uur weer 21 graden, tot een uurtje of 22:00, want dan is het om 24:00: ook nog wel warm genoeg. vloerverwarming is traag.

heb vorig jaar geexperimnteerd zonder nachtverlaging ( continue 21) maar dat leevrde weinig op. ik zit nu op ongeveer 0,3 m3 gas per graaddag.

met een aanvoertemp van bijvoorbeeld 55 graden, komt de aanvoerbalk van de VV maar op 40 graden, en de retour wordt dan iets van 28 / 30 graden. voor de ketel wel genoeg, maar dat heeft ie op de laagste stand er zo bijgestookt. daarbij komt de bypass, die pen gaat als de VV geen doorstroming nodig heeft.. dan is de retour naar de ketel dus wel een stukje hoger dan 30 graden. het water gaat dan met 55 graden zo langs de bypass weer naar de ketel...

[ Voor 8% gewijzigd door engelbertus op 14-10-2012 23:30 ]

[thaMini]

Oxellaar schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 23:08:
Dat is vreemd, want bij normale onderblokken kan de aanvoer nooit doorlekken naar de retour.
Je weet zeker dat je voor elke radiator een eigen aanvoer en een retourleiding hebt bij je verdeelblok?
Wat ook nog zou kunnen is dat er een eenpijp onderblok gebruikt is in een tweepijpsysteem.

Als het een jaar oud is heb je misschien recht op garantie?

Ik ben bang dat dat het is. Er staat 05 of 0.5 op de blokken. Maar het is echt een parallel systeem. Vanwege de verdeelblokken. Daarvandaan gaat netjes een rode en een blauwe leiding naar elke verwarming (onder het beton weliswaar)
Ik vrees dus dat een of andere gladiool de verkeerde blokken heeft gebruikt. Net zoals dat in 1 onderblok de toevoer en retour zijn omgewisseld.
Ik denk dat ik eens ga bellen met de aannemer.
En om nou die blokken weer te gaan vervangen terwijl heel de kamer nu eindelijk netjes geschilderd en beplint is. Zucht.

Edit: even verder gezocht: Dit is het type onderblok 50% dus.
Anders had er een 1 op het blok gestaan.
Het is volgens die site ook voor een 1 pijps systeem, terwijl hier een 2 pijps systeem ligt.

[ Voor 13% gewijzigd door thaMini op 15-10-2012 12:31 . Reden: meer info gevonden ]

[revolution-nl]

Microkid schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 20:24:
[...]

Atag Blauwe Engel II. Hij moduleert wel terug, maar blijft toch pendelen.
Ik verdenk de radiators. Hij kan naar minimaal 5kW terug moduleren. Soms zie ik hem naar 75 graden kruipen, en dan langzaam naar 80, en slaat dan af, Dan laat hij hem weer naar 50 ofzo zakken voordat hij aanslaat. Op zich logisch, want met 2 radiators open kan je niet veel vermogen kwijt. Blijkbaar is zelrs 5kW te veel om het stabiel op 75 te houden,
Zal eens gaan navragen wat het kost om de radiatoren te vervangen.

2 stuks 260x60/22, dat is zo'n 11000W. Logisch dat ie niet pendelt

Ga nu eerst eens een de retourtemperatuur en het verloop meten aan de CV ketel. Zo kan je ook de Delta T zien.
Meten = weten.

Mijn CV kon voorheen op min 75c draaien zonder te pendelen, met een aantal aanpassingen (waterzijdig inregelen, pomp snelheid verlagen, cv vermogen verlagen en radiatoren boosten is dat 60c)

De delta T was 5c en is nu 15 - 20c.
Als ik op 55c gaat stoken is de delta T ineens 10c en gaat die boel weer pendelen. Verlagen van de aanvoer hoeft dus niet meer rendement te betekenen


Ik heb zelf een temperatuur meter aangeschaft bij de AutoMatt

[ Voor 15% gewijzigd door revolution-nl op 15-10-2012 13:17 ]

[Oxellaar]

thaMini schreef op maandag 15 oktober 2012 @ 11:56:
[...]

Ik ben bang dat dat het is. Er staat 05 of 0.5 op de blokken. Maar het is echt een parallel systeem. Vanwege de verdeelblokken. Daarvandaan gaat netjes een rode en een blauwe leiding naar elke verwarming (onder het beton weliswaar)
Ik vrees dus dat een of andere gladiool de verkeerde blokken heeft gebruikt. Net zoals dat in 1 onderblok de toevoer en retour zijn omgewisseld.
Ik denk dat ik eens ga bellen met de aannemer.
En om nou die blokken weer te gaan vervangen terwijl heel de kamer nu eindelijk netjes geschilderd en beplint is. Zucht.

Edit: even verder gezocht: Dit is het type onderblok 50% dus.
Anders had er een 1 op het blok gestaan.
Het is volgens die site ook voor een 1 pijps systeem, terwijl hier een 2 pijps systeem ligt.

Je weet nu iig wel wat er fout is gedaan door de installateur.
Zijn de rest van de onderblokken wel goed?

Ik zou ze lekker terug laten komen, voor het omwisselen van de slangen moet je systeem toch leeg.
En voor schade ofzo zou ik niet bang zijn, is niet zo'n grote ingreep.

[ Voor 63% gewijzigd door Oxellaar op 15-10-2012 13:16 ]

[trekker22]

revolution-nl schreef op maandag 15 oktober 2012 @ 13:15:
[...]


Ga nu eerst eens een de retourtemperatuur en het verloop meten aan de CV ketel. Zo kan je ook de Delta T zien.
Meten = weten.

Mijn CV kon voorheen op min 75c draaien zonder te pendelen, met een aantal aanpassingen (waterzijdig inregelen, pomp snelheid verlagen, cv vermogen verlagen en radiatoren boosten is dat 60c)

De delta T was 5c en is nu 15 - 20c.
Als ik op 55c gaat stoken is de delta T ineens 10c en gaat die boel weer pendelen. Verlagen van de aanvoer hoeft dus niet meer rendement te betekenen


Ik heb zelf een temperatuur meter aangeschaft bij de AutoMatt
[afbeelding]

automatt, kan ik nergens vinden? Wil ook wel zo'n thermometer:)

[Cyberpope]

Duurt ff, maar spot goedkoop:

http://dx.com/p/1-5-lcd-c...ter-black-2-x-lr44-105647

nog goedkoper:

http://dx.com/p/digital-c...&k=1&t=1&s=105647&u=15553

Maar je kunt het nu zelf wel zoeken

P.s. automatt = automaterialen winken gok ik zo.

[ Voor 52% gewijzigd door Cyberpope op 15-10-2012 13:52 ]

[thaMini]

Oxellaar schreef op maandag 15 oktober 2012 @ 13:15:
[...]

Je weet nu iig wel wat er fout is gedaan door de installateur.
Zijn de rest van de onderblokken wel goed?

Ik zou ze lekker terug laten komen, voor het omwisselen van de slangen moet je systeem toch leeg.
En voor schade ofzo zou ik niet bang zijn, is niet zo'n grote ingreep.

Klopt, ik weet nu wat er mis is. Vond het al raar (in retrospect) dat de verwarmingen niet heel warm werden. Alle radiatoren beneden zijn 50%. Raar, bijna alsof er een reden voor is.

Zonder jouw opmerking over een 50% systeem had ik het nooit begrepen, bedankt!

Morgen maar eens de installateur bellen.

[ Voor 5% gewijzigd door thaMini op 15-10-2012 23:40 . Reden: edit enzo ]

[engelbertus]

mkleinman schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 22:01:
Mijn systeem is waterzijdig ingeregeld, het probleem wat ik nu heb is dat ik de warmte niet in mijn radiatoren kwijt kan. Mijn aanvoertemperatuur is 40 graden, mijn retour loopt ook op naar 35 tot 40 graden. Ketel gaat dan niet pendelen overigens.

Alle radiatoren ( op 1 na ) worden mooi gelijkmatig warm.

Ik heb een grote 300x30 type 21 radiator achterin het huis met de aanvoer en retour aan dezelfde kant. HIer ben ik nu een DBE voor aan het maken.

Ik heb op die grote radiator en een kleine op zolder alle radiatoren vervangen voor grotere radiatoren soms tot het dubbele vermogen. Dus warm krijgen is het probleem niet. Alleen met alle isolatie heb ik af en toe het idee dat zelfs de laagste stand van de ketel al veel te veel vermogen levert?

Edit:

Op dit moment krijg ik mijn huis warm met een 800W kacheltje. Dus veel warmteverlies is er niet?

Hoe krijg je het voorelkaar dat de ketel niet gaat pendelen?

[neographikal]

Met de vloerverwarming (+3 radiatoren in de woonkamer) hier is het wel leuk spelen, momenteel stookt 'ie als 'ie op temperatuur moet blijven / een kleine verhoging krijgt van een halve graad op zo'n 37 graden (34 aanvraag) aanvoer met 25 retour. Dit is na een tijdje stoken, het eerste uur ligt de retour ergens onderin de 20 graden De PVC rookgasafvoer wordt niet warmer dan krap handlauw.

Ik ben nog niet met de voetventilen aan het knijpen gegaan.

[ Voor 33% gewijzigd door neographikal op 15-10-2012 23:09 ]

[flippo765]

engelbertus schreef op maandag 15 oktober 2012 @ 21:57:
[...]


Hoe krijg je het voorelkaar dat de ketel niet gaat pendelen?

Mijn ketel (Valliant VHR-C 24/28) gaat wel pendelen, ook omdat de retourtemperatuur zo hoog oploopt (afgifte te laag).
Ik heb de antipendeltijd gewoon op 10 min ingesteld, zo heeft het water 10 min de tijd om warmte aan de radiatoren af te geven. Het huis is echter binnen een half uur tot een uur warm en het gasverbruik is voor het 3e jaar op rij gedaald.
Ik denk dat pendelen niet zo heel veel meer gasverbruik heeft, echter kan het nog beter en hiervoor staat vloerverwarming op het programma.
Zoals ik hier begrepen heb: laten aansluiten op zoveel mogelijk groepen en zo dicht mogelijk op elkaar en dan moet ZLTV mogelijk zijn.

[engelbertus]

Met zltv, dat langzamer werkt heb je minder afgifte en dus meer kans op pendelen.
Je hebt met vloerverwarming al snel erg weinig afgifte en weinig doorstroming naar de cv?

[flippo765]

engelbertus schreef op dinsdag 16 oktober 2012 @ 17:46:
Met zltv, dat langzamer werkt heb je minder afgifte en dus meer kans op pendelen.
Je hebt met vloerverwarming al snel erg weinig afgifte en weinig doorstroming naar de cv?

Mijn idee was dat vloerverwarming juist een groot oppervlak is en daardoor veel afgeeft?
En daardoor een lagere retourtemperatuur naar de CV wat pendelen voorkomt.
De doorstroming naar de CV ligt eraan hoeveel groepen je het in verdeeld.

De vloerverwarming moet nog gelegd worden en probeer me daarom zo goed mogelijk te laten informeren.

[AUijtdehaag]

Oxellaar schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 21:24:
[...]

Een flowswitch van een Remeha Quinta kun je makkelijk monteren, is gewoon maak/verbreek
Schroefdraad is 1/2", met een verloopje naar knel ben je er al.

Dank voor de tip!
Hij ligt hier inmiddels in huis, van het weekend maar eens tussen de leidingen monteren.
Scheelt een hoop verbruik in gas, als het tapwater niet onnodig opgewarmd hoeft te worden.

[Oxellaar]

flippo765 schreef op dinsdag 16 oktober 2012 @ 19:42:
[...]


Mijn idee was dat vloerverwarming juist een groot oppervlak is en daardoor veel afgeeft?
En daardoor een lagere retourtemperatuur naar de CV wat pendelen voorkomt.
De doorstroming naar de CV ligt eraan hoeveel groepen je het in verdeeld.

De vloerverwarming moet nog gelegd worden en probeer me daarom zo goed mogelijk te laten informeren.

Klopt, met vloerverwarming heb je een enorm oppervlak, vandaar ook perfect voor zltv.
Pendelen is dan haast uitgesloten, mits de ketel geschikt is voor zltv.

Sowieso heb je bij een goed op elkaar afgestemde installatie geen last van pendelen, wat voor type verwarming je ook hebt.

[neographikal]

Mijn ketel gaat niet pendelen, de vloer eet alle warmte vrolijk op. Pas bij langdurig op hogere temperaturen stoken loopt de retour op, als je de thermosstaat rustig de kans geeft om bij te verwarmen komt de aanvoer niet boven de 40 graden uit hier. Retour is ca 25-28 dan. Overigens zakt de retour niet hee veel bij een aanvoer van +-34 graden

[ Voor 11% gewijzigd door neographikal op 16-10-2012 22:24 ]

[JakeNL]

Ik had de aanvoer op 40'C staan, maar het min. vermogen van de Quinta is te hoog, waardoor de aanvoer steeds opliep naar 45'C. Bij 5'C boven instelling stopt de ketel weer met verwarmen. De retour was +/-33'C. Dit heb ik kunnen verlagen door de pomp van de vloerverwarming van stand 3 naar stand 1 te te verlagen. Dit scheelde 3'C!
Na staat de max. temperatuur van de ketel op 45'C en nu blijft'ie braaf tussen de 45-48'C schommelen en schiet de ketel dus niet meer in de anti-pendel stand. (pompsnelheid CV: 40%)

[Oxellaar]

Waar je wel op moet letten bij het verlagen van pompsnelheid is dat de retour niet te ver zakt.
Je temperatuur verdeling over het oppervlak van de vloer klopt dan niet meer.
De meeste warmte trekt dan weg in het eerste stuk van de vloer, waardoor de verder gelegen delen achterblijven.
Ook voor het laatste stukje vloer heb je een minimale aanvoer temperatuur nodig om goed te kunnen werken.

[engelbertus]

Bij mij is de aanvoer vv 40 graden en retour 30 tot 35.
dat gaat er dus ook richting de ketel.
dan gaat die hier wel een sin anti pendelstand hoor.....

Hangt af van de ingestelde maximale aanvoertemperatuur. Maar wanneer de vv de enige afgiftemogelijkheid is, en de bypass doet zijn werk, dan gaat de ketel eerder pendelen, doordat het hete water dan zo richting retour wordt gestuurd....

Als je vv aanlegt in een slakkenhuispatroon, ligt er altijd een stuk aanvoerleiding, naast een stuk retour in de vloer, en krijg je de warmte toch gied verdeeld. Met te lange groepen wel een te lage gemiddelde temperatuur miss hien.

[_JGC_]

Grappig detail om te zien overigens: als je erg goed kijkt zie je nog een klein beetje rook uit de rookgasafvoer van mijn CV ketel komen, terwijl in de rest van de straat de draak constant stoom staat te spugen. Vraag me wel eens af of die mensen de halve dag water staan te tappen, of dat hun ketel/systeem echt zo slecht is afgeregeld.

[JakeNL]

_JGC_ schreef op woensdag 17 oktober 2012 @ 14:33:
Grappig detail om te zien overigens: als je erg goed kijkt zie je nog een klein beetje rook uit de rookgasafvoer van mijn CV ketel komen, terwijl in de rest van de straat de draak constant stoom staat te spugen. Vraag me wel eens af of die mensen de halve dag water staan te tappen, of dat hun ketel/systeem echt zo slecht is afgeregeld.

Hier idem dito, het lijken soms wel stoomtreinen bij mij in de straat! Bye bye 107% als alle condensatie pas bij de vogeltjes plaatsvindt

[revolution-nl]

JakeNL schreef op woensdag 17 oktober 2012 @ 14:35:
[...]

Hier idem dito, het lijken soms wel stoomtreinen bij mij in de straat! Bye bye 107% als alle condensatie pas bij de vogeltjes plaatsvindt

Allemaal HR ketels die factory default zijn opgehangen door de installatie branche

Het is belachelijk als je ziet hoeveel gas hierdoor verspilt wordt. Mijn ketel stoomt het minste van de straat, ook als ik vol aan het stoken ben

[thaMini]

Ik dacht al dat het aan mij lag. Er is uit onze pijp niets te zien.
Maar er wordt hier sowieso niet veel gestoomd. Misschien een concentrische dakdoorvoer.

Overigens installateur gebeld voor die rare onderblokken, en ze gaan erachteraan.

[revolution-nl]

thaMini schreef op woensdag 17 oktober 2012 @ 16:14:
Ik dacht al dat het aan mij lag. Er is uit onze pijp niets te zien.
Maar er wordt hier sowieso niet veel gestoomd. Misschien een concentrische dakdoorvoer.

Overigens installateur gebeld voor die rare onderblokken, en ze gaan erachteraan.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je rookgassen zo heet zijn dat ze pas zo laat condenseren dat je het niet meer ziet.
Dat zie je weer veel bij een aanvoer van 80-90c

[thaMini]

revolution-nl schreef op woensdag 17 oktober 2012 @ 16:16:
[...]


Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je rookgassen zo heet zijn dat ze pas zo laat condenseren dat je het niet meer ziet.
Dat zie je weer veel bij een aanvoer van 80-90c

Dan zouden ze moeten condenseren een stukje boven de pijp, zie je bij de kassen in de buurt ook nog wel eens.

Maar goed, dat is gelukkig niet het geval, maximum cv temp ingesteld op 45 graden

[VROEM!]

Ik heb gisteren de CV temp van 40C naar 45C terug moeten zetten. Klein experimentje, het was leuk maar de kamer werd pas om 2 uur warm nadat de kachel om 9 uur aangezet was.

Met de CV op 45C water temp gaat het wel snel genoeg

Bij beiden eigenlijk geen pluim dus in alle gevallen mooi diep condenserend in bedrijf.

[flippo765]

engelbertus schreef op woensdag 17 oktober 2012 @ 14:02:
Bij mij is de aanvoer vv 40 graden en retour 30 tot 35.
dat gaat er dus ook richting de ketel.
dan gaat die hier wel een sin anti pendelstand hoor.....

Hangt af van de ingestelde maximale aanvoertemperatuur. Maar wanneer de vv de enige afgiftemogelijkheid is, en de bypass doet zijn werk, dan gaat de ketel eerder pendelen, doordat het hete water dan zo richting retour wordt gestuurd....

Als je vv aanlegt in een slakkenhuispatroon, ligt er altijd een stuk aanvoerleiding, naast een stuk retour in de vloer, en krijg je de warmte toch gied verdeeld. Met te lange groepen wel een te lage gemiddelde temperatuur miss hien.

Is het dan niet mogelijk de pompsnelheid te verlagen en de bypass ertussenuit te halen (of te knijpen).
Dan krijg je eenzelfde mate aan warmte door de vloer, echter de ketel krijgt kouder water waardoor hij veel efficienter word en meer warmte kan afstaan.
Een bypass lijkt me alleen handig wanneer er thermostaten zijn die dicht kunnen lopen waardoor de doorstroming te laag word maar dan nog zou ik er een drukontlastklep tussen zetten.

@ condenseren
De CV temperatuur staat hier op 44 graden, WW op 59 en de ketel condenseert nauwelijks.
Echter de verwarming heeft na de zomer hier nog maar 2 keer aan gestaan en dat is niet langer als een half uur.
De huiskamertemperatuur blijft nog boven de 18, soms zetten we hem naar 20 als we lang stil zitten.

[coldasice]

Ik wil hier even een discussie aanzwengelen over de graaddagen methode.

achtergrond:
Ons huis is 2 jaar oud en erg goed geisoleerd, vrijstaand met veel ramen op het zuiden en zuidwesten[inhoud 800m3]. Wij stoken alleen van half 5 tot 8uur, tot 19.8 graden, daarna gaat de vloerverwarming uit(verder geen radiatoren) en blijft het altijd boven de 18.3 graden. Verbruik ongeveer 1000 m3 en we houden van lang douche.

Ik bereken inmiddels 2 jaar via graaddagen mijn verbruik per dag maar wat ik merk is dat ik geen verbruik heb boven de pak em beet 15 graden. Dus ik heb mijn graaddagen referentie verlaagd naar 15 graden om zo een meer lineair verband te zien tussen graaddagen en verbruik. Om de data nog zuiverder te maken, tel ik eerst het verbruik van koken en douche eraf en verder maak ik onderscheid tussen weekend en weekdagen vanwege de stooktijd. Wat ik eigenlijk nog mis, zijn de zonuren die veel invloed hebben op het verbruik maar volgens mij is daar niet aan te komen....

Rekent iedereen met de standaard 19 graden?
(Ik haal mijn gegevens op bij slimmemeteruitlezen)
voeren jullie ook nog correcties uit op de data?

[Oxellaar]

" Wat ik eigenlijk nog mis, zijn de zonuren die veel invloed hebben op het verbruik maar volgens mij is daar niet aan te komen...."

Rekenen met graaddagen moet je doen met gewogen graaddagen.
Dan word de winter zwaarder gewogen als de zomer, volgens mij 1.1 en 0.9
Daarin word de invloed van de zon verrekend

[ Voor 7% gewijzigd door Oxellaar op 17-10-2012 21:03 ]

[coldasice]

Als de zon schijnt hoef ik praktisch nooit te stoken....alleen als het echt winter is....in het voorjaar en najaar schijnt de zon vanaf een uur of 3 binnen....wordt het makkelijk 20 graden en dat blijft de hele avond, op die dagen hoef ik dus niet te stoken....graaddagen kijken alleen naar het temperatuurverschil tov de referentietemperatuur...vandaar....

verder reken ik al met de gewogen graaddagen....

een paar dagen geleden kwam ik erachter dat mijn vloerverwarmingspomp op de hoogte stand stond, die heb ik gisteren omgezet naar de laagste stand. Het vreemde is nu dat de temperatuur normaal nooit door middel van stoken boven de 19.8 uit komt, vandaag heeft hij een hele tijd om 20.3 gestaan. Heeft de thermostaat een learning curve waardoor hij de komende dagen minder lang doorwarmt of moet ik zelf aan de parameters gaan sleutelen?Ik heb alles op het langzaamste staan en heeft al meer dan 2 jaar perfect gewerkt dus er moet een verband zijn...

[mkleinman]

Volgens mij heb ik ook pendel problemen met mijn ketel met als gevolg een te hoog gasverbruik. Eigenlijk werd ik aan het denken gezet door een posting van iemand die zijn woonkamer van 18.5 naar 21.0 kon verwarmen binnen een half uur met slechts 0.5m3 gasverbruik.

Het gasverbruik van mij ligt op dit moment op ongeveer 3m3 per dag en mijn ketel is in de ochtend 1 1/2 tot 2 uur bezig om alles op temperatuur te krijgen.

Mijn probleem zit volgens mij met name in de warmteafgifte zelf in de woonkamer. Ik stookte tot gisteravond op 40 graden aanvoer. Dit gaf deze grafiek op mijn CV retour. Ik heb gisteravond de aanvoertemperatuur verhoogd naar 60 graden.

( zie lichtblauw /CV retour ). Mijn CV loopt ruwweg van 7 uur 's ochtends tot 10 uur 's ochtends en tikt een aantal keer de 40 graden in de retour aan. Mijn ketel pruttelt de hele tijd op standje 1 ( van 5 ) verder terug moduleren kan die niet. ( Hij levert dan minimaal 6.2kW ).

De radiatoren in de woonkamer, bijkeuken en de gang/hal staan altijd volledig open. De rest van de radiatoren is voorzien van thermostaatknoppen.

Ook gezien de grafiek kan de enige conclusie toch zijn dat de CV installatie eigenlijk te groot en dat ik de warmte onvoldoende snel mijn huis in krijg met een hoog gasverbruik tot gevolg? Am I right?

Edit:

Meer "bewijs"

Gesteld mijn ketel levert inderdaad minimaal 6.2kW ( 6200W = 6200J/sec ). Bij een verbruik van 3m3 binnen 24 uur loopt de ketel: 3m3 * 35.17MJ/m3 = 105.51MJ = 105510000J / 6200J/sec.

Dat levert idioot veel seconden op maar omgerekend 283 minuten. Omgerekend 4,7 uur. Daarvan heb ik dus al 3 uur te pakken in de ochtend van 7 tot 10. Dus die berekening klinkt eigenlijk best aannemelijk!

[ Voor 15% gewijzigd door mkleinman op 18-10-2012 07:37 ]

[ericplan]

Dan is vervangen van de bewuste radiator nog steeds een goede oplossing. Immers groter doorstroomd volume en meer warmteafgifte door een groter vermogen.

[mkleinman]

Sowieso gaan de ventilatoren/DBE die ik nu aan het maken ben ook helpen. Zeker bij de grote radiator achter blijft veel warmte hangen.

Ik wil liever niet investeren in een nieuwe radiator omdat we ook naar vloerverwarming willen. Jaga DBE heb ik meteen al uitgesloten. De radiatoren vervangen voor DBE's is net zo duur als vloerverwarming aanleggen, zo niet duurder!

[roderickvd]

Met alle informatie hier lekker aan de slag met tunen van mijn Intergas Kombi Kompat HRE 28/24, bedankt! Vraag: wat doet de booster precies (parameter b)?

[revolution-nl]

roderickvd schreef op donderdag 18 oktober 2012 @ 12:40:
Met alle informatie hier lekker aan de slag met tunen van mijn Intergas Kombi Kompat HRE 28/24, bedankt! Vraag: wat doet de booster precies (parameter b)?

Pin me er niet op vast maar volgens mij is het als volgt.

De booster gaat op max aanvoer en max ingesteld vermogen stoken als die ziet dat er een een aantal graden opgewarmt moet worden.

Als je de booster uitzet gaat hij netjes via open therm opwarmen, duurt een stukje langer maar schijnt wel zuiniger te staan.

Ik heb de booster bij mijn intergas uitgezet.
Zal binnenkort eens de parameters van mijn Intergas hier posten

[ Voor 5% gewijzigd door revolution-nl op 18-10-2012 13:16 ]

[roderickvd]

revolution-nl schreef op donderdag 18 oktober 2012 @ 13:16:
[...]De booster gaat op max aanvoer en max ingesteld vermogen stoken als die ziet dat er een een aantal graden opgewarmt moet worden.

Als je de booster uitzet gaat hij netjes via open therm opwarmen, duurt een stukje langer maar schijnt wel zuiniger te staan.

Geldt dit voor zowel CV- als warmwaterbedrijf? Wat is de relatie met het starttoerental (parameters F en F.)?

[neographikal]

Starttoerental is denk ik niet zo interessant, hij draait hier een paar seconde redelijk vol gas om daarna terug te zakken naar het minimum (dat ik wel heb verlaagd tot 25%)

[_JGC_]

neographikal schreef op donderdag 18 oktober 2012 @ 15:18:
Starttoerental is denk ik niet zo interessant, hij draait hier een paar seconde redelijk vol gas om daarna terug te zakken naar het minimum (dat ik wel heb verlaagd tot 25%)

Starttoerental is wel interessant, want je krijgt vooral bij tapwater een gigantische overshoot als die te hoog staat ingesteld. Met booster ingeschakeld wordt het nog een trapje erger.

Had starttoerental op 80% staan. Tapwatergrens op 60 graden. Dan is je warmtewisselaar 45 graden vanwege warmtevraag, wordt tapwater gevraagd, 80% vermogen erin, stoken stoken en hey, het is 68 graden, laten we eens wat minder gaan doen.
Heb nu het starttoerental op 60% staan en tapwater blijft onder de ingestelde grens als de warmtewisselaar al redelijk op temperatuur staat. Duurt met koude warmtewisselaar nu iets langer, maar als het nodig is stookt de ketel sowieso al op naar 100%.

[coldasice]

mkleinman schreef op donderdag 18 oktober 2012 @ 07:24:


[afbeelding] ( zie lichtblauw /CV retour ). Mijn CV loopt ruwweg van 7 uur 's ochtends tot 10 uur 's ochtends en tikt een aantal keer de 40 graden in de retour aan. Mijn ketel pruttelt de hele tijd op standje 1 ( van 5 ) verder terug moduleren kan die niet. ( Hij levert dan minimaal 6.2kW ).

Hoe hengel je deze gegevens uit je CV?Ben wel erg geinteresseerd in dit soort data...daarmee kun je analyseren, niet allerlei afgeleiden...

[thaMini]

Ik zal ook mijn parameters eens posten.
Een Intergas HR Kombi Kompakt 36/30.
Wat ik echter bijzonder vind, is dat ik parameters tegen kom die niet in mijn handleiding staan. Maar wel bijvoorbeeld in handleidingen van een HRE model.
Zo heb ik zowel parameter E. (punt) en F (punt), allebei niet genoemd in mijn eigen handleiding.
Wat ik me dan ook afvraag is of mijn ketel kan afregelen tot 20% (HRE) ipv 25% (HR). En zo ja, kan het kwaad?

code:

Parameters:
0: Servicecode: -
1: Installatietype: 0
2: CV-pomp continue: 0
3: Ingesteld CV-vermogen: 50
4: Ingesteld maximaal ww vermogen: 99
5: Min. aanvoertemp. stooklijn: 25
6: Min. buitentemp. stooklijn: -7
7: Max. buitentemp. stooklijn: 25
8: CV-pomp nadraaitijd na CV bedrijf: 3
9: CV-pomp nadraaitijd na boiler bedrijf: 1
A: Stand driewegklep: 0
b: Booster: 0
C: Stappenmodulatie: 1
c: Minimaal toerental tijdens CV-bedrijf: 20
d: Minimaal toetental tijdens ww bedrijf: 20
E: Min. aanvoertemp. tijdens OT vraag: 30
E(punt): OT reactie: 1
F: starttoerental: 50
F(punt): starttoerental ww vraag (?): 50
h: Max. toerental ventilator: 45
n: regeltemp tijdens boiler bedrijf: 85
o: Wachttijd na tapvraag: 0
P: Anti pendeltijd tijdens CV-bedrijf: 10

[_JGC_]

Toevallig eens een nieuwe brandercomputer gekregen of iets dergelijks? Onderdelen van de HRE zijn over het algemeen redelijk uitwisselbaar met de HR (maar niet andersom), dus grote kans dat jouw HR een brandercomputer heeft van een HRE.
De E-punt parameter zou helemaal niet aanwezig moeten zijn in een HR.

[engelbertus]

ik heb een HR en deze heeft ook inde handleiding een E.

de HR firmware wordt uiteraard ook telkens verder ontwikkeld door de jaren, en wellicht is hardware uit de HR ook verder ontwikkeld, of zelfs standaard vervangen door iets van de HRE.

de uitwisselbaarheid zit hem verder in het feit dat de onderdelen vrij standaard zijn, en de software ook. de HRE heeft een iets ander concept en dus andere specs.

ik heb bijvoorbeeld een opentherm chronotherm 4 thermostaat in de kamer hangen, die ook kan laten zien hop welke modulatiestand er gestookt wordt. mijn intergas ketel ondersteunt dit echter niet. deze functie van opentherm is er niet in opgenomen. echter, in nieuwere firmware zit dit wel, is mij verteld toen ik intergas eens heb opgebeld. ( ik zou eens moeten kijken hoe ik aan een nieuwe firmware kan komen voor in mijn ketel, want die functie lijkt me wel leuk om te kunnen zien)

e.e.a. kan dis flink afhankelijk zijn van wanneer de intergas is geproduceerd.

[mkleinman]

coldasice schreef op donderdag 18 oktober 2012 @ 16:56:
[...]


Hoe hengel je deze gegevens uit je CV?Ben wel erg geinteresseerd in dit soort data...daarmee kun je analyseren, niet allerlei afgeleiden...

Niet uit de CV maar uit de controller van de zonneboiler. Ik heb een sensor op de retour zitten.

Ik heb vanavond hout gehaald bij de Gamma om de DBE te maken voor de radiator achter. De radiatoren voor het huis zijn erg makkelijk. Radson compact type 22 passen ze PRECIES tussen! verder maken mijn Akasa ventilatoren bij 7.5V geen enkele herrie meer.

Dat wordt nog twee controllers halen, twee adapters en 4 fans. Ik zit 2 fans in serie op 12V, draaien ze mooi op 6V geruisloos. Misschien plaats ik er 4 ( 2x2 ) in serie .

Eerst de DBE maken voor achter.

[RemkoDJ]

Wat is pendelen nou eigenlijk? En hoe kan ik zien/ontdekken pf mijn ketel pendeld?

[Oxellaar]

Oxellaar schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 00:45:
[...]

Anti pendel heeft in principe niets met temperatuur te maken.
Anti pendel grijpt in zodra de ketel meer starts en stops maakt in een bepaalde tijd, als is toegestaan.
Het is niet meer als een bepaalde wachttijd voor het toestel weer in bedrijf mag.
Het voorkomt dat de ketel te veel nadelig wordt beïnvloed door een probleem ergens in de installatie.
Wel is het vaak zo dat de blokkering in werking treed bij slechte doorstroming.

Je kunt eigenlijk niet echt zien of een ketel aan het pendelen is, vaak alleen via een code in de display.
Het kan wel zijn dat een ketel uitschakelt vanwege een hogere aanvoertemperatuur als is toegestaan.
Maar dat wil nog niet zeggen dat de ketel aan het pendelen is.

[ Voor 19% gewijzigd door Oxellaar op 18-10-2012 21:17 ]

[hansdegit]

mkleinman schreef op donderdag 18 oktober 2012 @ 20:49:
[...]


Niet uit de CV maar uit de controller van de zonneboiler. Ik heb een sensor op de retour zitten.

Ik heb vanavond hout gehaald bij de Gamma om de DBE te maken voor de radiator achter. De radiatoren voor het huis zijn erg makkelijk. Radson compact type 22 passen ze PRECIES tussen! verder maken mijn Akasa ventilatoren bij 7.5V geen enkele herrie meer.

Dat wordt nog twee controllers halen, twee adapters en 4 fans. Ik zit 2 fans in serie op 12V, draaien ze mooi op 6V geruisloos. Misschien plaats ik er 4 ( 2x2 ) in serie .

Eerst de DBE maken voor achter.

Hoe ga je die fans voeden? Ik bedoel eigenlijk: hoe houd je dat een beetje uit het zicht?

[Microkid]

Nee, pendelen komt omdat de ketel zijn warmte niet kwijt kan, bijvoorbeeld omdat de temperatuur van het aanvoerwater hoger wordt dan de ingestelde tempearatuur.

Stel je hebt een instelde temperatuur van 70 graden. En de marge die de ketel heeft is 6 graden. Als de ketel dan opwarmt en bij 76 komt zal hij afslaan, om te voorkomen dat hij te heet wordt. Bij een temp van zo'n 644 graden (70-6) zal hij dan weer aanslaan.
Dit kan per merk/type verschillen, maar in principe komt het hier wel zo'n beetje op neer.

[mkleinman]

hansdegit schreef op donderdag 18 oktober 2012 @ 21:20:
[...]


Hoe ga je die fans voeden? Ik bedoel eigenlijk: hoe houd je dat een beetje uit het zicht?

In de radson radiatoren heb ik een zee van ruimte onderin de radiator. Zeker een cm of 6 voordat de lamellen beginnen. Dus de fans zie je daar sowiezo niet zitten. Alleen dus een klein zwart draadje van de adapter.

Achterin wordt een ander verhaal, daar komt een complete onderbouw onder te staan. Pics volgen

[Oxellaar]

Dit is niet waar Microkid....
Anti pendel heeft met het aantal starts en stops in een bepaalde tijd te maken.

Bijv.
Je systeem is koud...
Je zet de thermostaat vragend en na 1 minuut weer af en na 1 minuut weer vragend.
Als je dit een paar keer doet gaat je ketel in anti pendel.
Dus het hoeft totaal niets met temperatuur te maken te hebben.

Heeft niets met merk of type ketel te maken, is een algemeen begrip in de regel techniek.
Of het nu verwarmen, koelen of wat dan ook is, het betekend altijd het zelfde.

[ Voor 19% gewijzigd door Oxellaar op 18-10-2012 21:29 ]

[RemkoDJ]

Oke pendelen is dus een teveel aan starts/stops in een tijsbestek?
Wat is een gemiddeld acceptabel aantal in een uur?

En hoe kan ik zien of de ketel in de ati pendel staat of niet...?

[Microkid]

Oxellaar schreef op donderdag 18 oktober 2012 @ 21:27:
Bijv.
Je systeem is koud...
Je zet de thermostaat vragend en na 1 minuut weer af en na 1 minuut weer vragend.
Als je dit een paar keer doet gaat je ketel in anti pendel.

En waarom slaat ie af? Omdat er warmtestuwing ontstaat. Helaas voor jouw, pendelen is toch echt een gevolg van temperatuur. Ook Atag, waarmee ik vandaag nog mailde, bevestigd dit. Zoek ook maar eens op internet, overal lees je dat pendelen gerelateerd is aan temperatuur.

Zie ook reactie van revolution-xl in dit topic:

Ik verwacht dat je grote problemen gaat krijgen met een ketel die in de anti-pendel stand schiet. Een 30kw ketel is ruim overbemeten voor het type woning wat jij omschrijft. De ketel zal zijn warmte niet kwijt kunnen waardoor de retourtemperatuur oploopt en de ketel in de beveiliging schiet. Belangrijk dus is om de ketel op het laagst mogelijk vermogen te zetten (20%), de antipendeltijd (15min) te vergroten en de nadraaitijd van de pomp op +- 5 minuten te zetten, zo geef je de ketel de gelegenheid om zoveel mogelijkwarmte in het systeem af te voeren. Enige oplossing is het radiator afgifte vermogen vergroten. Ik had hetzelfde probleem met mijn HR28 in mijn eensgezinswoning van drie verdieping. Uiteindelijk heb ik de jaga convector geboost waardoor de installatie nu redelijk in balans is.

[ Voor 43% gewijzigd door Microkid op 18-10-2012 21:36 ]

[Microkid]

RemkoDJ schreef op donderdag 18 oktober 2012 @ 21:29:
En hoe kan ik zien of de ketel in de ati pendel staat of niet...?

Meet je aanvoer en retourtemperatuur maar eens op. Grote kans dat ofwel de aanvoer te hoog is geworden, of dat aanvoer en retour nagenoeg gelijk zijn,

[Oxellaar]

Dat is iets wat de fabrikant vast stelt of wat instelbaar is.

Nefit schrijft dit bijvoorbeeld:

"Het antipendelprogramma is geactiveerd. Dit wordt geactiveerd indien er
vaker dan 1x per 10 minuten een warmtevraag van een aan/uit- of een
ModuLine-regeling is geweest. Dit betekent dat het cv-toestel op zijn
vroegst 10 minuten na de eerste branderstart opnieuw kan starten"

Microkid schreef op donderdag 18 oktober 2012 @ 21:33:
[...]

En waarom slaat ie af? Omdat er warmtestuwing ontstaat. Helaas voor jouw, pendelen is toch echt een gevolg van temperatuur. Ook Atag, waarmee ik vandaag nog mailde, bevestigd dit. Zoek ook maar eens op internet, overal lees je dat pendelen gerelateerd is aan temperatuur.

Na 1 minuut is de max temp nog lang niet bereikt, dus dat kan het niet zijn.
En pendelen kan een een gevolg zijn van slechte warmte afvoer.
Maar de eerste keer dat jouw Atag afslaat omdat hij zijn warmte niet kwijt kan, pendelt hij dan?
Nee, dat gebeurt pas nadat hij meerdere keren is aangeslagen binnen een bepaalde tijd.
Het is dus tijds afhankelijk en niet temperatuur afhankelijk

[ Voor 50% gewijzigd door Oxellaar op 18-10-2012 21:40 ]

[Microkid]

Oxellaar schreef op donderdag 18 oktober 2012 @ 21:34:
Dat is iets wat de fabrikant vast stelt of wat instelbaar is.

Nefit schrijft dit bijvoorbeeld:

"Het antipendelprogramma is geactiveerd. Dit wordt geactiveerd indien er
vaker dan 1x per 10 minuten een warmtevraag van een aan/uit- of een
ModuLine-regeling is geweest. Dit betekent dat het cv-toestel op zijn
vroegst 10 minuten na de eerste branderstart opnieuw kan starten"

Mja, de oorzaak van het meer dan 1x per 10 minuten kan natuurlijk verschillend zijn. Of doordat de gebruiker het doet, of doordat de ketel te heet werd, af slaat en 5 minuten later weer aan slaat.
Anyhow, we zijn het er allemaal over eens dat pendelen vermeden moet worden

[Oxellaar]

Uhm ja idd, heel kort gezegd: zie het te voorkomen

[hansdegit]

@mkleinman: hier wordt enorm veel gas bespaard tov 2011. Even een vraagje: wanneer jouw thermostaat besluit warmte te vragen, start je ketel dan meteen op "vol" vermogen? Om daarna de brander uit te zetten?
edit: "vol" als in geprogrammeerd vol.

Hier gaat het als volgt:
Thermostaat vraagt, tijdrelais naar de ketel schakelt in, tegelijkertijd opent de klep van de zoneregeling (duurt 2-2,5 minuut). Als de klep open staat gaat de brander aan en de pomp lopen. De brander gaat na een paar seconden weer uit, omdat het water uit de retour de geprogrammeerde aanvoertemp overschrijdt.

Da's dus een beetje zonde van de initiele branderactie. Helaas heb ik nog niet kunnen vinden hoe ik dat bij een Bosch 35 HRC uit kan zetten.

Desalniettemin wordt er dus wel flink bespaard op de stookkosten en loopt het 2MWh zonnestroomoverschot zienderogen terug. Nu nog even de thermostaten tweaken, want -as we speak- hoor ik 'em sluiten en weer openen. Dat aantal schakelmomenten moet omlaag. Is geloof ik vrij simpel met een Chronotherm Vision.

[mkleinman]

hansdegit schreef op donderdag 18 oktober 2012 @ 22:28:
@mkleinman: hier wordt enorm veel gas bespaard tov 2011. Even een vraagje: wanneer jouw thermostaat besluit warmte te vragen, start je ketel dan meteen op "vol" vermogen? Om daarna de brander uit te zetten?
edit: "vol" als in geprogrammeerd vol.

Hier gaat het als volgt:
Thermostaat vraagt, tijdrelais naar de ketel schakelt in, tegelijkertijd opent de klep van de zoneregeling (duurt 2-2,5 minuut). Als de klep open staat gaat de brander aan en de pomp lopen. De brander gaat na een paar seconden weer uit, omdat het water uit de retour de geprogrammeerde aanvoertemp overschrijdt.

Da's dus een beetje zonde van de initiele branderactie. Helaas heb ik nog niet kunnen vinden hoe ik dat bij een Bosch 35 HRC uit kan zetten.

Desalniettemin wordt er dus wel flink bespaard op de stookkosten en loopt het 2MWh zonnestroomoverschot zienderogen terug. Nu nog even de thermostaten tweaken, want -as we speak- hoor ik 'em sluiten en weer openen. Dat aantal schakelmomenten moet omlaag. Is geloof ik vrij simpel met een Chronotherm Vision.

Ketel begint met booster modus ( alleen 's ochtends vroeg ) rest van de dag komt de ketel in, verwarmd het water heel rustig en blijft lang lopen.

Voordelen : Heel lang warmte van de radiatoren, nadeel de ketel brandt constant op minimum vermogen wat onnodig veel gas kost.

Dit weekend dus in elk geval 1 DBE voor de radiator achter maken en onderdelen bestellen voor de beide radiatoren voor. Is dat een succes dan ga ik boven ook aan de slag. Die paar kWh per jaar boeit me niet, toch overschot

[thaMini]

engelbertus schreef op donderdag 18 oktober 2012 @ 19:42:
ik heb een HR en deze heeft ook inde handleiding een E.

de HR firmware wordt uiteraard ook telkens verder ontwikkeld door de jaren, en wellicht is hardware uit de HR ook verder ontwikkeld, of zelfs standaard vervangen door iets van de HRE.

de uitwisselbaarheid zit hem verder in het feit dat de onderdelen vrij standaard zijn, en de software ook. de HRE heeft een iets ander concept en dus andere specs.

ik heb bijvoorbeeld een opentherm chronotherm 4 thermostaat in de kamer hangen, die ook kan laten zien hop welke modulatiestand er gestookt wordt. mijn intergas ketel ondersteunt dit echter niet. deze functie van opentherm is er niet in opgenomen. echter, in nieuwere firmware zit dit wel, is mij verteld toen ik intergas eens heb opgebeld. ( ik zou eens moeten kijken hoe ik aan een nieuwe firmware kan komen voor in mijn ketel, want die functie lijkt me wel leuk om te kunnen zien)

e.e.a. kan dis flink afhankelijk zijn van wanneer de intergas is geproduceerd.

Dat zou het best eens kunnen zijn ja. Het is een HR versie uit 2011. Wel vaag dat ik dan een oude handleiding erbij krijg, maar goed.

Ik zit er over te denken de anti pendel tijd weer terug naar 5 minuten te zetten. Hij is nu tijdens een lage warmte vraag telkens 10 minuten bezig te wachten om de brander weer te ontsteken.

Ik ben benieuwd naar jullie instellingen.

Vraag voor de kenners: De handleiding rept over een instelbereik in bijvoorbeeld minimaal toerental tijdens cv vraag. Stel dat ik deze instel buiten het instelbereik van de handleiding, zou de ketel het dan negeren? Of is de handleiding een leidraad?

mkleinman schreef op donderdag 18 oktober 2012 @ 22:39:
[...]
Dit weekend dus in elk geval 1 DBE voor de radiator achter maken en onderdelen bestellen voor de beide radiatoren voor. Is dat een succes dan ga ik boven ook aan de slag. Die paar kWh per jaar boeit me niet, toch overschot

Foto's! In het DBE topic dan.

[ Voor 10% gewijzigd door thaMini op 19-10-2012 01:34 ]

[revolution-nl]

thaMini schreef op vrijdag 19 oktober 2012 @ 01:23:
[...]


Ik zit er over te denken de anti pendel tijd weer terug naar 5 minuten te zetten. Hij is nu tijdens een lage warmte vraag telkens 10 minuten bezig te wachten om de brander weer te ontsteken.

[...]


Foto's! In het DBE topic dan.

Als je last heb van een pendelende ketel altijd je anti-pendel stand op een langere periode zetten van 10 min met een nadraaitijd van de pomp max 10 min. Zo voer je zoveel mogelijk restwarmte af uit het systeem waardoor je de volgende sessie langer kan stoken bij een lagere retourtemperatuur.

[engelbertus]

en dan koelt mijn vloer af? dat niet echt handig met vloerverwarming. dan wordt de ruimte nooit warm.

je moet de pendeltijd dan dus wel met beleid instellen, en niet altijd de pomp lang laten nadraaien.

[revolution-nl]

engelbertus schreef op vrijdag 19 oktober 2012 @ 09:26:
en dan koelt mijn vloer af? dat niet echt handig met vloerverwarming. dan wordt de ruimte nooit warm.

je moet de pendeltijd dan dus wel met beleid instellen, en niet altijd de pomp lang laten nadraaien.

Ik heb het over een setup met radiatoren dus geen vloerverwarming