Gas besparen door middel van CV tuning

[pribo]

Vooral die roze/rood gekleurde knopjes zijn spannend..

[Hansoverdiep]

Bij mij is E = 40 te hoog, dan blijf ik overshoot houden, let wel dit is een samenspel van laagste stand modulatie en die parameter E. Bij Intergas regelunit gaat brander pas uit bij overschrijding van E + 5, dus als E = 40 pas bij 45. De thermostaat kan nu bij opwarmen van de ruimte de aanvoer niet lager dan die 40 zetten en de ketel blijft mogelijk vrij lang op maximaal 45 doorbranden. Wordt die 45 overschreden dan gaat de thermostaat over in de low load regeling. Die parameter E moet je proefondervindelijk afstellen, bij mij bleek 35 een juiste waarde. Overigens heb ik recent op de Touch modulation het regelgedrag eens op 'snel' gezet, en dat werkt. Opwarming gaat veel sneller. Mvg Hans

[pribo]

Hansoverdiep schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 23:03:
Bij mij is E = 40 te hoog, dan blijf ik overshoot houden, let wel dit is een samenspel van laagste stand modulatie en die parameter E. Bij Intergas regelunit gaat brander pas uit bij overschrijding van E + 5, dus als E = 40 pas bij 45. De thermostaat kan nu bij opwarmen van de ruimte de aanvoer niet lager dan die 40 zetten en de ketel blijft mogelijk vrij lang op maximaal 45 doorbranden. Wordt die 45 overschreden dan gaat de thermostaat over in de low load regeling. Die parameter E moet je proefondervindelijk afstellen, bij mij bleek 35 een juiste waarde. Overigens heb ik recent op de Touch modulation het regelgedrag eens op 'snel' gezet, en dat werkt. Opwarming gaat veel sneller. Mvg Hans

Ik zie morgenvroeg wel hoe snel deze is met het opwarmen van het huis. Aangezien het niet koud is buiten zal het wel vlot verlopen denk ik.
De ketel hoeft ook alleen de beneden verdieping op te warmen, met elkaar 6 radiatoren.
Vreemd dat er weinig tot geen informatie te vinden is over parameter E van de intergas ketel, en dit terwijl er veel mensen problemen mee hebben. Zelfs in het boekje van de ketel zelf staat geen verdere informatie.

[Matis]

Zojuist geprobeerd om op de isense in te stellen dat ze morgen al om 0900 op temperatuur is in plaats van 1600.
Dat leek helaas niet te lukken. Wel kon ik de eindtijd van mijn nachtprogramma aanpassen, maar als ik die op 0900 zet, gaat de thermostaat daarna gewoon weer door met zijn huidige stand, de nachtstand dus.
Hoe doen jullie dat zo met feestdagen?

[pribo]

Volgens mij begin ik het te begrijpen, althans dat hoop ik...
Ik begrijp uit de uitleg van _JGC_ en van jou, dat parameter E de temperatuur is van de Low Load regeling.??
Dus ik moet uitzoeken welke temperatuur Low Load nodig heeft om mijn woning op temperatuur te houden zonder dat deze in de loop van de dag stijgt..

[ElMacaroni]

Matis schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 23:36:
Hoe doen jullie dat zo met feestdagen?

Uitslapen, dan even naar beneden, thermostaat opdraaien, snel het bed weer in en een uur later er weer uit.
Het is een vreselijke hack, maar wel de snelste.

[sjaool]

Ik zet hier de CV gewoon via de Essent app op de comfortstand voordat ik mijn bed uit stap.

[Hansoverdiep]

Nee, die parameter E is, als je E. op 1 hebt staan, de minimale aanvoertemperatuur bij vraag vanuit de OT-thermostaat. Dat is zowel bij de modulerende regeling als bij de low load regeling. Als je E laag zet zal de aanvoertemperatuur relatief snel over E + 5 schieten en gaat de thermostaat over in low load. Zet E maar eens op bijvoorbeeld 20 en zet de thermostaat maar eens een halve graad hoger. Ik zie dan meestal een OT-vraag op de display van 28. Daar schiet de aanvoer met 33 vrij snel overeen. Je komt dan in de low load terecht. Is nu de minimale belasting van de ketel in verhouding met de benodigde warmtevraag laag dan kan het erg lang duren voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt. Immers de ketel brandt nu alleen nog in gedwongen laagstand. Zet je nu E op bijvoorbeeld 35 dan zal je pas bij een aanvoertemperatuur van 40 naar die low load gaan. Dat duurt een stul langer, aanvoer naar 40 brengen ipv 33. Zeker als je de flw door de ketel niet te laag hebt gezet. Mvg Hans

[Notna]

Matis schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 23:36:
Zojuist geprobeerd om op de isense in te stellen dat ze morgen al om 0900 op temperatuur is in plaats van 1600.
Dat leek helaas niet te lukken. Wel kon ik de eindtijd van mijn nachtprogramma aanpassen, maar als ik die op 0900 zet, gaat de thermostaat daarna gewoon weer door met zijn huidige stand, de nachtstand dus.
Hoe doen jullie dat zo met feestdagen?

Uhh, programma instellen op 09.09 op xx graden, aanwarm tijd op 90 minuten? Meer dan zat tijd om op te warmen me dunkt?

Of wil je het steeds op continu prog hebben staan? Als ik een aangepasre dag wil zet ik gewoon met de draaiknop de temp tijdelijk op iets anders of pas het programma gewoon aan. Kost je 1 minuut ofzo

[Oxellaar]

Hansoverdiep schreef op woensdag 25 december 2013 @ 07:30:
Nee, die parameter E is, als je E. op 1 hebt staan, de minimale aanvoertemperatuur bij vraag vanuit de OT-thermostaat. Dat is zowel bij de modulerende regeling als bij de low load regeling. Als je E laag zet zal de aanvoertemperatuur relatief snel over E + 5 schieten en gaat de thermostaat over in low load. Zet E maar eens op bijvoorbeeld 20 en zet de thermostaat maar eens een halve graad hoger. Ik zie dan meestal een OT-vraag op de display van 28. Daar schiet de aanvoer met 33 vrij snel overeen. Je komt dan in de low load terecht. Is nu de minimale belasting van de ketel in verhouding met de benodigde warmtevraag laag dan kan het erg lang duren voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt. Immers de ketel brandt nu alleen nog in gedwongen laagstand. Zet je nu E op bijvoorbeeld 35 dan zal je pas bij een aanvoertemperatuur van 40 naar die low load gaan. Dat duurt een stul langer, aanvoer naar 40 brengen ipv 33. Zeker als je de flw door de ketel niet te laag hebt gezet. Mvg Hans

Pfffff, moet je dit allemaal in gaan stellen en afregelen voordat een Honeywell thermostaat een beetje fatsoenlijk de boel opwarmt en warm houd? En wat als je dit niet instelt, blijft hij dan eindeloos pruttelen in minimum vermogen, zonder de gewenste waarde te bereiken? Blijf dat toch erg "dom" vinden
Als de ruimtetemp toch een overshoot heeft, dan houd hij daar toch rekening mee bij de volgende opwarmfase?
Hetzelfde geldt toch voor over de overload regeling?

sjaool schreef op woensdag 25 december 2013 @ 07:11:
Ik zet hier de CV gewoon via de Essent app op de comfortstand voordat ik mijn bed uit stap.

+1, doe hier hetzelfde met de Easy

[Hansoverdiep]

Het afstellen van parameter E is meer voor de freaks onder ons. Veelal voldoet default instelling af fabriek. Ben je kritisch dan wil je meer, ga je meten en constateer je afwijkingen die je weg wilt regelen. zie het maar als een hobby. En hopelijk kun je door de opgedane kennis en ervaring anderen helpen, soms zelfs de fabrikanten! Mvg Hans

[pribo]

Gelukkig is het niet ingewikkeld..
Ik laat E eerst even op 40 staan..... stel dat ik een temperatuursoverschot krijg, moet ik E dan verlagen richting 35 of moet ik E dan gaan verhogen richting 45 graden.

Gisteravond ging de verwarming uit om 21:00 uur (18,5 gr), sta ik vanmorgen op om 8:45 uur is het nog 17,5 graden beneden.

[noo]

Matis schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 23:36:
Zojuist geprobeerd om op de isense in te stellen dat ze morgen al om 0900 op temperatuur is in plaats van 1600.
Dat leek helaas niet te lukken. Wel kon ik de eindtijd van mijn nachtprogramma aanpassen, maar als ik die op 0900 zet, gaat de thermostaat daarna gewoon weer door met zijn huidige stand, de nachtstand dus.
Hoe doen jullie dat zo met feestdagen?

Daar kan je klokprogramma B voor gebruiken (met een vroegere starttijd), en dan de avond voor de feestdag B als actief programma kiezen mbv "programmakeuze'. En morgenavond maak je A weer het actieve programma.

[opuntia1]

pribo schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 23:24:
[...]


Ik zie morgenvroeg wel hoe snel deze is met het opwarmen van het huis. Aangezien het niet koud is buiten zal het wel vlot verlopen denk ik.
De ketel hoeft ook alleen de beneden verdieping op te warmen, met elkaar 6 radiatoren.
Vreemd dat er weinig tot geen informatie te vinden is over parameter E van de intergas ketel, en dit terwijl er veel mensen problemen mee hebben. Zelfs in het boekje van de ketel zelf staat geen verdere informatie.

Even opgezocht wat de parameters E en E. van de Intergasketel betekenen.

E
Instelbereik 10°C tot 60°C. Indien de OT thermostaat een aanvoer
temperatuur vraagt die lager is dan deze ingestelde waarde, dan zal de
warmtevraag niet beantwoord worden.

Standaard staat deze op 40°C

E.
0=OT negeren indien < dan E
1=OT set begrenzen indien < dan E
2=OT aan-uit

Standaard staat deze op 1

Verder vind ik ook over E;

Instelbereik 30°C tot 60°C. Indien de OT thermostaat een
(OT = OpenTherm thermostaat) aanvoertemperatuur vraagt die lager is dan deze ingestelde
waarde, dan zal de warmtevraag niet worden beantwoord.
Dit is alleen van toepassing indien het toestel in de
comfortstand staat en het een kombi toestel betreft.
(Indien comfort uit wordt elke warmtevraag van OT
beantwoord).

Maar dan komt parameter E. niet voor!

[ Voor 18% gewijzigd door opuntia1 op 25-12-2013 09:47 ]

[pribo]

@opuntia1: bedankt voor de moeite, maar die info had ik al.
Mijn Hr28 is van 2009 en niet alle intergas ketels hebben parameter E. of E
Mijn type heeft ze beide, maar ik geloof oudere type`s weer niet.

[Hansoverdiep]

Bij overshoot opwarmen zou ik E lager zetten, bij trage opwarming hoger. E = 40 is goed uitgangspunt, bij de Touch modulation kun je zoals eerder aangegeven ook het type regelgedrag instellen, probeer eens de combinatie E = 35 en regelgedrag snel, dat is 3 op de Touch. Mvg Hans

[opuntia1]

pribo schreef op woensdag 25 december 2013 @ 09:55:
@opuntia1: bedankt voor de moeite, maar die info had ik al.
Mijn Hr28 is van 2009 en niet alle intergas ketels hebben parameter E. of E
Mijn type heeft ze beide, maar ik geloof oudere type`s weer niet.

Dan zal je er wel uitkomen.

Bij mij speelt het allemaal geen enkele rol.

Zelf ben ik wel met andere parameters bezig geweest.

Zo was ik even vergeten dat bij mij parameter 2 op 3 staat.

Maar parameter 3 heb je waarschijnlijk ook al gewijzigd van 70 naar 50?

[ Voor 19% gewijzigd door opuntia1 op 25-12-2013 10:20 ]

[m-vw]

noo schreef op woensdag 25 december 2013 @ 09:26:
[...]

Daar kan je klokprogramma B voor gebruiken (met een vroegere starttijd), en dan de avond voor de feestdag B als actief programma kiezen mbv "programmakeuze'. En morgenavond maak je A weer het actieve programma.

Zo heb ik het inderdaad ook gedaan. Morgen gaat de cv weer naar A.

[pribo]

Nog ff een vraag aan de Honeywell Modulation / Intergas gebruikers....

maximale cv aanvoertemperatuur van mijn intergas ketel staat nu ingesteld op 55 graden, moet ik nu op de Honeywell onder instellingscode 0018 ''Maximaal aanvoertemperatuur'' ook op 55 graden zetten.?

[pribo]

opuntia1 schreef op woensdag 25 december 2013 @ 10:10:
[...]


Maar parameter 3 heb je waarschijnlijk ook al gewijzigd van 70 naar 50?

Staat bij mij op 55%, dan gebeurd de aanwarming net eventjes iets vlotten dan wanneer ik deze op 50% zet.
Dit komt waarschijnlijk omdat ik op max 55 graden stook.

[Hansoverdiep]

Nee hoor, Honeywell leest Intergas uit. Bij gebruik van modulation heeft instellen 55C voor max aanvoer volgens mij niet zoveel zin als je alleen radiatoren gebruikt. Gewenste aanvoer wordt door thermostaat berekend en blijkt relatief laag. Mvg Hans

[ThinkPad]

Ik vind dat het hier vrij lang duurt om de ingestelde kamertemperatuur te bereiken. Hij blijft een uur lang met water van 40 / 45 graden ofzo stoken. Uiteindelijk krijgt hij de kamer wel op temperatuur, maar het duurt zo eindeloos lang.

Wat kan ik daarvoor aanpassen? Ik heb liever dat hij gewoon een kwartier op 60 graden staat te draaien, en dan mag hij daarna wel steeds even 40 graden rondpompen om het op temperatuur te houden.

Zou het helpen om de parameter:
Cv-stijgingslijn (aanvoertemperatuur) hoger te zetten?
Standaard is 2 graden. Hij kan max. op 5 graden.

In de handleiding zeggen ze het volgende over die parameter:

Met deze parameter wordt de stijlheid van de cv-stijgingslijn
ingesteld. Deze cv-stijgingslijn is de basis van de cvregeling
van het toestel. Het beginpunt van deze lijn wordt
bepaald door de retourtemperatuur van het cv-water, die 20
sec. na het ontsteken van de brander wordt gemeten.
AGPO adviseert deze waarde, standaard 2°C/minuut, niet
aan te passen om instabiliteit van de ruimtetemperatuurregeling
te voorkomen.

M'n aanvoer is begrensd op 65 graden, vermogen op 55%. Maar die 65 graden komt hij niet eens aan...

[ Voor 30% gewijzigd door ThinkPad op 25-12-2013 12:34 ]

[Ray]

Koop een isense , stel je min temp op 55 graden en klaar

[ThinkPad]

Zonder iSense kan het niet ?

Heb nu een Round Modulation, klokthermostaat is niet handig omdat we geen vast ritme hebben. Kan ik de iSense ook gewoon als domme thermostaat gebruiken, dus zonder klokprogramma? En dan ook m'n tapwater warmhoudfunctie laten schakelen? (Dus <15 graden = tapwater uit). Dan hoeft hij het 's nachts niet warm te houden

In de lijst met instellingen kan ik helaas geen parameter vinden om minimum temperatuur in te stellen.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 25-12-2013 12:56 ]

[Deef_K]

Ik word er wel warm van, alleen niet van die thermostaat.

YouTube: Remeha iSense kamerthermostaat

[Hansoverdiep]

Het is volgens mij een eigenschap van de Honeywell modulation om relatief angzaam naar de gewenste ruimtetempeatuur te regelen. Op zich begrijpelijk dat zij voor deze strategie hebben gekozen, het levert besparing op enerzijds door de lagere retourtemperatuur en anderzijds door de lagere ruimtetemperatuur. Instelen van die parameter stijgsnelheid zou ik niet veranderen bij de Agpo. Indien je de mogelijkheid hebt om eens een aan/uit thermostaat te proberen dan zou ik dat doen, let wel kijk dan ook even naar instellingen voor max cv vermogen en max aanvertemperatuur. Mvg Hans

[Ray]

ThinkPadd schreef op woensdag 25 december 2013 @ 12:53:
Zonder iSense kan het niet ?

Heb nu een Round Modulation, klokthermostaat is niet handig omdat we geen vast ritme hebben. Kan ik de iSense ook gewoon als domme thermostaat gebruiken, dus zonder klokprogramma? En dan ook m'n tapwater warmhoudfunctie laten schakelen? (Dus <15 graden = tapwater uit). Dan hoeft hij het 's nachts niet warm te houden

In de lijst met instellingen kan ik helaas geen parameter vinden om minimum temperatuur in te stellen.

Met kan het in ieder geval wel je kan hem zo dom maken als je wilt en voor tapwater alles instellen tot een eigen klokprogramma toe. Ik ga denk is maar eens aandelen kopen hehe

[Deef_K]

Ik zie het voordeel niet echt van die standaard fabrieksinstellingen van de E en E. parameters.

Je hebt nu bijvoorbeeld een maximaal aanvoertemperatuur van 60 graden met een minimale aanvoertemperatuur van 40 graden (parameter E). Wat heeft het dan voor zin (al sin energiebesparing) om dan parameter E. op 2 te zetten? Je aanvraag en verbruik is dan toch hoger? Zowel qua gas als energie.
Optie 0 snap ik daarom al helemaal niet.

edit: @ Ray, doe mij maar de honeywell chronotherm touch modulation. Zeer content mee.

[ Voor 9% gewijzigd door Deef_K op 25-12-2013 13:08 ]

[ThinkPad]

Hansoverdiep schreef op woensdag 25 december 2013 @ 13:01:
Het is volgens mij een eigenschap van de Honeywell modulation om relatief angzaam naar de gewenste ruimtetempeatuur te regelen. Op zich begrijpelijk dat zij voor deze strategie hebben gekozen, het levert besparing op enerzijds door de lagere retourtemperatuur en anderzijds door de lagere ruimtetemperatuur. Instelen van die parameter stijgsnelheid zou ik niet veranderen bij de Agpo. Indien je de mogelijkheid hebt om eens een aan/uit thermostaat te proberen dan zou ik dat doen, let wel kijk dan ook even naar instellingen voor max cv vermogen en max aanvertemperatuur. Mvg Hans

Ray schreef op woensdag 25 december 2013 @ 13:06:
[...]


Met kan het in ieder geval wel je kan hem zo dom maken als je wilt en voor tapwater alles instellen tot een eigen klokprogramma toe. Ik ga denk is maar eens aandelen kopen hehe

Ik laat de stijgsnelheid wel default dan.

Zou ik dan misschien toch beter een aan/uit thermostaat kunnen nemen? Zou dat veel uitmaken voor het gasverbruik? M'n deltaT is perfect als het echt koud is, 50/30 lukt wel, 60/40 ook.

Max. CV vermogen is al begrensd op 55%, en aanvoer op 65 graden.

Met een aan/uit thermostaat gaat de ketel alsnog wel moduleren lijkt mij, maar dan gewoon op watertemperatuur die hij meet ipv modulatie commando's van thermostaat...

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 25-12-2013 13:19 ]

[engelbertus]

Ray schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 18:23:
en je dacht zelf niet laat ik daar eens op drukken Maar even terzijde ik zou de pomp maar even uitlaten tot het hele ding nu goed is aangesloten (en dat zo snel mogelijk regelen) want nu zou hij gaan zuigen aan de retour wat imho nooit bevorderlijk kan zijn

en of het daarna nu zo verstandig is zelf verder te tunen

dat de verdeler nu gaat zuigen aan de retour is een onjuiste conclusie. de verdeler is hydraulisch neutraal.
de pomp pompt ten allen tijde water de vloer in, en die komt netjes in de retourbalk. alleen via de vloer is de stroming mogelijk als gevolg van het draaien van de vloerverwarmingspomp.
het probleem van watertemperatuur in de vloer wordt begrensd door de maximaaltehrmostaat, dat witte kastje dus.
en die werkt naar behoren, is ook al aangetoond, want deze werkte nadat de nieuwe ketel is geinstaleerd blijkbaar prima, toen het aanvoerwater via de retour aansluiting op de verdeler in dat korte balkje terecht kwam en werd rondgepompt door de vloerverwarmingspomp.

dannog zal de pomp van de vloerverwarming altijd water uit de vloer, gemengd met water uit de ketel rondpompen, waardoor de gemengde temperatuur niet snel erg hoog zal worden. dat kan immers pas als er volop heet water de verdeler in kan stromen, en dat kan alleen als de thermostaatknop van de verdeler vol open staat, en deze zal verder proberen te bereiken dat het water dat de vloer in gaat ongeveer 40 graden is, al naar gelang de insteling van die themrostaatknop.

[engelbertus]

opuntia1 schreef op woensdag 25 december 2013 @ 09:39:
[...]


Even opgezocht wat de parameters E en E. van de Intergasketel betekenen.

E
Instelbereik 10°C tot 60°C. Indien de OT thermostaat een aanvoer
temperatuur vraagt die lager is dan deze ingestelde waarde, dan zal de
warmtevraag niet beantwoord worden.

Standaard staat deze op 40°C

E.
0=OT negeren indien < dan E
1=OT set begrenzen indien < dan E
2=OT aan-uit

Standaard staat deze op 1

Verder vind ik ook over E;

Instelbereik 30°C tot 60°C. Indien de OT thermostaat een
(OT = OpenTherm thermostaat) aanvoertemperatuur vraagt die lager is dan deze ingestelde
waarde, dan zal de warmtevraag niet worden beantwoord.
Dit is alleen van toepassing indien het toestel in de
comfortstand staat en het een kombi toestel betreft.
(Indien comfort uit wordt elke warmtevraag van OT
beantwoord).

Maar dan komt parameter E. niet voor!

ik heb E op 36 en E. op 0.

Dit betekent dat de ketel start bij 36 graden, de temperatuur waarop de vloerverwarming ook aan gaat.
de brander gaat volgens mij uit als de temperatuur is behaald, maar de pomp blijft dan wel draaien. er wordt immers water van voldoende warmte geleverd, zoals gevraagd door de thermostaat.

Waarom de ketel dan in lowload zou gaan werken vraag ik mij af, is dit niet iets dat door de themostaat wordt geregeld?

Daarnaast, de warmtevraag kan ook hoger worden, en is dat bij mij ook vaak, dan word de temperatuur ook hoger dan E+5. het is dus geen begrenzing van de ketel, slechts van of en hoe de ketel reageert op warmtevraag.


E is in mijn ogen bedoeld om te voorkomen dat er te koud water wordt geleverd om een ruimte op te warmen ( geen afgiftevermogen van radiatoren bij zulke lage temperaturen) en zodoende ook pendelen te voorkomen.

ik snap alleen niet wat de comfortstand met e.e.a. te maken heeft. ik heb even geen idee wat die doet, en waar die bij mij op staat. volgens mij was die toch bedoeld voor tapwater warmhouden oid?

en stand 1, wat doet die?

stel dat er 35 wordt gevraagd, en de ketel staat op standaard, dus E=40 en E.=1
volgens mij "begrenst" de ketel deze laagste waarde dan op 40 graden, en gaat dus doen alsof er 40graden wordt gevraagd, en gaat 40 graden leveren.

stand 2 is dan de low load regeleing?, bij warmtevraag doet de ketel niets met de gevraagde temperatuur, maar gaat gewoon stoken. eerst op laag vermogen, en moduleert op naar gelang de warmtevraag langer aanhoudt, en delta t dit toelaat, tot de maximale aanvoertemperatuur is behaald.

Wanneer de thermostaat weersafhankelijk zou regelen, is dit ook geen probleem. die moet zelf uitrekenen en regelen wanneer hij warmte gaat vragen, en hoeveel er dan nodig zou zijn. dat de ketel met dat laatste geen rekening houdt is niet zo erg dan.

[ Voor 16% gewijzigd door engelbertus op 25-12-2013 14:07 ]

[Hansoverdiep]

Bij fabrieksinstelling Intergas HRE met parameter E=40 en E.=1 zal bij een OT-vraag van de thermostaat de ketel bij een aanvoertemperatuur van 35C starten en bij 45C uitgaan. In de handleiding staat dit overigens niet goed, daar staat dat de ketel warmtevraag onder de 40C negeert. Wordt de OT-vraag in laagstand met 5C overschreden dan gaat de thermostaat zelf over in low load. De ketel heeft immers de thermostaat vertelt dat bij die laagste belasting de door de thermostaat gevraagde aanvoertemperatuur met 5 graden wordt overschreden. Reden om over te gaan op aan/uit regeling met gedwongen laagste belasting van de ketel. Ik zou parameter E niet op 2 zetten. Mvg Hans

[opuntia1]

pribo schreef op woensdag 25 december 2013 @ 10:42:
[...]

Staat bij mij op 55%, dan gebeurd de aanwarming net eventjes iets vlotten dan wanneer ik deze op 50% zet.
Dit komt waarschijnlijk omdat ik op max 55 graden stook.

Ja en als je het nog vlotter wil zet je hem op 100

[pribo]

opuntia1 schreef op woensdag 25 december 2013 @ 16:01:

[...]


Ja en als je het nog vlotter wil zet je hem op 100

En wil je het nog sneller, dan gewoon 24 uur per dag de cv op 20 laten staan.... dat is dus niet de bedoeling van dit topic.
Dit topic heet niet voor niets ''Gas besparen door middel van CV tuning''

[opuntia1]

pribo schreef op woensdag 25 december 2013 @ 16:07:
[...]


En wil je het nog sneller, dan gewoon 24 uur per dag de cv op 20 laten staan.... dat is dus niet de bedoeling van dit topic.
Dit topic heet niet voor niets ''Gas besparen door middel van CV tuning''

Dan is het geen aanwarmen waar je het over had, maar op temperatuur houden.
Dit zijn twee verschillende dingen.

[Dre]

@Intergas
Gaat de ketel bij E=40 en E.=1 niet gewoon op laaglast draaien indien gevraagde temperatuur <40°C. Of denk ik nu te simpel.

[_JGC_]

E en E. zijn vooral vanwege comfortstand. Als je tapcomfort ingeschakeld hebt wordt je warmtewisselaar op 40 graden gehouden. Om te voorkomen dat je ketel na elke low-load warmtevraag de boel weer op gaat stoken voor tapcomfort is dus die begrenzing instelbaar.

Wat ik hier tot nu toe gezien heb bij een aantal honeywell thermostaten is dat deze tijdens het aanwarmen van de laatste graad al temperaturen onder E ingesteld vraagt. Als je dan de warmtevraag met E. op 0 negeert warmt je huis dus niet voldoende op. Wat honeywell thermostaten ook doen is eerst de ketel inschakelen op een veel hogere waarde, om kort daarna een waarde onder grens E te vragen. Je ketel zal dan in eerste instantie opstarten, om kort daarna meteen weer uit te gaan. Omdat de gevraagde temperatuur nog niet bereikt is gaat dat net zolang door tot eindelijk eens die temperatuur bereikt is.

[pribo]

Hier ging het net als volgt:
1- ketel sloeg aan, op display was het getal 40 te zien (ingestelde E waarde)
2- ketel warmt het cv water op tot 45 gr en sloeg toen af.
3- ketel ging direct weer opnieuw aan en op het display stond het getal 55 (ingestelde waarde maximale cv aanvoertemperatuur)
4- display sprong even later weer terug naar 40 en liep langzaam op naar 41, 42, 43 enz enz....
5- ketel sloeg af bij 49 graden i.v.m.het bereikten van de kamer temperatuur en de pomp draaide nog ff een minuutje na.

[Hansoverdiep]

Wat je bij punt 5 omschrijft betwijfel ik, ik denk dat regeling na die eerste in bedrijfperiode, jouw punt 1 en 2, al in low load is gekomen. Daarna gaat hij periodiek aan zoals je verder beschrijft. Zo gaat het bij mij ook. Het afslaan zoals je bij punt 5 omschrijft is gewoon einde van de aan-periode, toestel zal, indien ruimtetemperatuur nog niet is bereikt of transmissieverlies groter dan 1/10 van het minimum vermogen, steeds aan uit gaan. Je weet dat het aantal schakelingen per uur instelbaar is. Mvg Hans

[pribo]

Hansoverdiep schreef op woensdag 25 december 2013 @ 19:58:
Wat je bij punt 5 omschrijft betwijfel ik, ik denk dat regeling na die eerste in bedrijfperiode, jouw punt 1 en 2, al in low load is gekomen. Daarna gaat hij periodiek aan zoals je verder beschrijft. Zo gaat het bij mij ook. Het afslaan zoals je bij punt 5 omschrijft is gewoon einde van de aan-periode, toestel zal, indien ruimtetemperatuur nog niet is bereikt of transmissieverlies groter dan 1/10 van het minimum vermogen, steeds aan uit gaan. Je weet dat het aantal schakelingen per uur instelbaar is. Mvg Hans

Helaas Hans, maar bij 49 gr ging de ketel uit. Net voordat die uitging drukte ik nog ''service'' knopje om te kijken hoe warm het water was.
En ik zal het nog sterker vertellen... nadat de ketel afsloeg, is die nog niet weer aangeslagen.
Volgens mij zit de Honeywell nog in zijn leer proces....
Tot nu toe heb ik vandaag 1,331 m3 gas verbruikt. Dit is incl douchen en afwassen van de vaatwas.

[pribo]

Aanvulling op voorgaande. Ketel is uitgegaan om +/- 18:10

[Hansoverdiep]

Herkenbaar, geef hem nog een paar dagen de kans. Zet desnoods E eens op een wat lagere waarde. Bij een dergelijk lage energievraag (1.3 m3 per dag) is het voor een temperatuurregelaar niet makkelijk om een constante ruimtetemperatuur te realiseren. Mvg Hans

[ Voor 42% gewijzigd door Hansoverdiep op 25-12-2013 20:44 ]

[pribo]

Voorlopig blijf ik even overal vanaf, want een Honeywell is gauw van slag af bij de kleinste veranderingen.
Wel lekker goedkoop stoken vandaag. En het is nog steeds bijna 19 graden beneden, zoals ik al zei ''dit huis koelt haast niet af. Afgelopen nacht van 21:00 tot/met 09:00 uur is dit huis 1 graad gedaald in temperatuur. .

[Aghanim]

Bij mij daalt de temperatuur in 12 uur tijd 1,5 graden maar zo'n laag verbruik wat jullie hebben (1,3m3) haal ik echt bij lange na niet. 4 uur per dag verwarmen van 17,5 naar 19 en douchen en koken rond de 4,5-5m3 per dag. Aanvoertemperatuur op 65C en verder nog weinig getweaked.

[pribo]

Ik begrijp er ook niks van hoor, iets meer als 1,3 m3 gas heb ik ook nog nooit eerder gehad in december.
Voor mij is dit een nieuw laagte record.
Ik heb ff een Honeywell Toch Modulation te leen, dus ik denk dat die nog in de leer fase verkeerd.
Ik laat vannacht de cv ook maar even aanstaan op 18,5 graden, ooit moet hij toch een signaal geven richting cv ketel om te gaan stoken om zo in een low load verder te gaan stoken.
Alleen vanmorgen is die even aan geweest om de boel op te warmen en toen voor de rest ook niet weer.... en om kwart voor 6 tot ongeveer 10 over 6 vanavond is de ketel nog even aangeslagen. En tot nu toe nog niet weer aan geweest.
Of deze honeywell is stuk of zit nog in het leer proces.
Ik vind het ook vreemd dat de honeywell tot nu toe nog niet in low load verder heeft gestookt met 6x in het uur ff aanslagen..
Misschien doet die het vannacht wel en morgen, ik laat hem maar even aanstaan voor 48 uur..

[engelbertus]

dus eigenlijk, als ik de ketel niet op comfort stand heb staan oor warm water, dan hebben E en E. dus geen enkele betekenis, en reageert de ketel op elke OT vraag zoals bedoeld door de thermostaat.

ik begrijp niet dat ketel en thermostaat niet beter met elkaar communiceren over elkaar nukken e.d.
hoe moet een thermostaat nu weten welke vage beslissingen een ketel heeft genomen, en waaarom, om een temperatuurvraag te begeren of te begrenzen, of dat er sprake is van pendelen, en wellicht waaardoor dat komt ( te weinig flow, te weinig afgiftevermogen, te weinig... vul maar in. een ketel weet tenslotte wat er in gaat met welk volume, en met welke temperatuur het weer terugkomt, en of dat komt eventueel komt door een zonneboiler.....

[Oxellaar]

@Pribo:
Een modulerende thermostaat zit altijd in de "leerfase"
Het is namelijk een adaptieve of PID regeling.

Om het effect van jouw wijzigingen op de parameters beter te kunnen peilen moet je niet meer dan 1 stap of aanpassing per keer doen. Daarna de regeling de tijd geven om daarop te reageren. Doe je er meer, dan weet later nooit welke aanpassing het positieve of negatieve resultaat heeft gegeven.

[Hansoverdiep]

Pribo,

Bij zo'n laag gasverbruik zal de thermostaat volgens mij haast continu in de low load mode staan. Je kunt dat bij de thermostaat controleren door de tijden te kloken dat het vlamsymbooltje aan staat. Als je het aantal schakelingen op 6 keer per uur hebt staan zul je zien dat de thermostaat steeds om de 10 minuten dat vlamsymbool laat zien. Is dat nog te veel warmteinput voor de ruimte dan wordt er ook wel zo'n periode van 10 min overgeslagen.
Let wel: low load moet op aan staan! Ruimte hier van 21 C naar 19,5 C vannacht afgekoeld, toch gebruiken wij ca. 30 m3 gas per week met z'n tweeen. Maar woonkamer is met 90m2 ook wel ruim en badkamers staan ook aan. Goed geisoleerd, maar geen wtw ventilatielucht. Heb nu ook de Touch modulation hangen na uitgebreid de aan/uit versie te hebben getest. Mvg Hans

[pribo]

Goedemorgen allemaal,

Ik dacht dat ik de ketel aan had laten staan vannacht, maar helaas is het een klok thermostaat die dus gewoon uitgaat op zijn ingestelde tijd... Sorry beetje dom van mij..

Bij het wakker worden was het nog 18 gr in huis... de afkoeling vanaf 18:00 gisteravond tot vanmorgen 8 uur was dus maar 1 graad.
Hij hoeft nu ook maar 1 graad op te warmen... Ik ben benieuwd naar het verbruik voor vandaag.

Ik heb overigens E even op 35 gr gezet vanmorgen.

[pribo]

Hij draait al in Low Load modus, om de 10 minuten slaat de ketel even aan.
Erg vreemd waarom hij dit gisteren niet deed..

[Hansoverdiep]

Op zich logische actie, ondergrens ketelvermogen ca. 5 kW, 1.3 m3 gas in 10 uur tijd is 0.13 m3 per uur gemiddeld over de dagperiode. En dat is slechts ca. 1 kW gevraagd verwarmingsvermogen door de woning om transmissieverlies te compenseren. 1 kW is 20% van die 5 kW, als ketel aanspringt in low load dan zal hij gemiddeld dus 20% van die 10 min periode branden en dat is 2 minuten. Mvg Hans

[Aghanim]

Omdat we het vorige week hadden over de niet-zuinige pomp in de Tzerra versus een modulerende A+ pomp wilde ik mijn eerste ervaringen met de Tzerra hier delen. Na een aantal dagen meten met een patroon als volgt:
- 07:00 = 17C
- 18:00 = 19,5C
- 21:00 = 17C
- gemiddeld 20 min per dag douchen
- dagelijks op gas koken

Kom ik op een gemiddeld verbruik van 0,51kWh per 24 uur. De pomp gebruikt 9watt in standby modus waar hij zich het grootste deel van de dag in bevindt. De pomp zelf staat op 70% vermogen ingesteld (standaard instelling). Ter vergelijking: met hetzelfde patroon deed onze AWB Thermomaster 2HR per 24 uur 1,1kWh. Een A+ pomp zal ongetwijfeld een stuk lager zijn maar voor ons is de besparing in elk geval ruim 182kWh per jaar met de nieuwe ketel.

[fabstar81]

fabstar81 schreef op donderdag 19 december 2013 @ 08:19:
[...]


http://nl.remeha.com/file.../II_Gaswandtoestellen.pdf
S100.957

volgens mij is dit ding de box inclusief print én verdere aansluitmogelijkheden 66 euro. stel je voor dat je later een douche-wtw wilt aansluiten, dan kan dat ook prima op die print. ben je denk ik wel in 1 keer klaar.

dus op déze print sluit je de SCU-S02 print aan?

net even gekeken in de ketel en dit is enige print die ik kan zien. verder ook niet veel mbt extra pomp aansluitingen

achterkant van printje, moeilijk te zien:


en dit is de voorkant van de ketel, waar vermoedelijk dan de box in gaat?

[Raolte]

quote:
Raolte schreef op donderdag 26 december 2013 @ 10:50:
@ martin,

Vraagje, de gewenste dt tussen aan en afvoer zou na juiste inregeling van de radiatoren toch zo n 20 c moeten bedragen , ik zie dat bij jou , dit nu 6 C ,maar ook bij mezelf dit vaak zo n 8 C bedraagt, ik weet het is een beetje off topic ,maar ik ben wel benieuwt hoe jij dit ziet. Mijn ketel is een nefit en in de woonkamer staan 3 jaga s zonder dbe en in de keuken een type 22 .Voor de rest komen mijn meetwaardes redelijk overeen met de door jou gemeten temperatuur , ik heb wel een temp toename van 1C in 45 min .

Rookgas temp 40C
Aanvoer 42 C
Afvoer. 50C

Gemeten met een fluke ir thermometer.
Volgens mij is dit meer voor het CV tuning topic

[mkleinman]

Raolte schreef op donderdag 26 december 2013 @ 12:25:
quote:
Raolte schreef op donderdag 26 december 2013 @ 10:50:
@ martin,

Vraagje, de gewenste dt tussen aan en afvoer zou na juiste inregeling van de radiatoren toch zo n 20 c moeten bedragen , ik zie dat bij jou , dit nu 6 C ,maar ook bij mezelf dit vaak zo n 8 C bedraagt, ik weet het is een beetje off topic ,maar ik ben wel benieuwt hoe jij dit ziet. Mijn ketel is een nefit en in de woonkamer staan 3 jaga s zonder dbe en in de keuken een type 22 .Voor de rest komen mijn meetwaardes redelijk overeen met de door jou gemeten temperatuur , ik heb wel een temp toename van 1C in 45 min .

Rookgas temp 40C
Aanvoer 42 C
Afvoer. 50C

Gemeten met een fluke ir thermometer.
Volgens mij is dit meer voor het CV tuning topic

Ik krijg mijn dT ook niet hoger, mijn probleem is vergelijkbaar met de jouwe. In mijn geval komt dit doordat ik te weinig afgiftevermogen heb in huis in relatie tot het minimumvermogen van de ketel.

Het nog verder knijpen van mijn radiatoren, voor een hogere dT, zorgt voor herrie in de leidingen.

[Deef_K]

@fabstar81 je druk staat op 0,8 bar?

[pribo]

Hansoverdiep schreef op woensdag 25 december 2013 @ 19:58:
Wat je bij punt 5 omschrijft betwijfel ik, ik denk dat regeling na die eerste in bedrijfperiode, jouw punt 1 en 2, al in low load is gekomen. Daarna gaat hij periodiek aan zoals je verder beschrijft. Zo gaat het bij mij ook. Het afslaan zoals je bij punt 5 omschrijft is gewoon einde van de aan-periode, toestel zal, indien ruimtetemperatuur nog niet is bereikt of transmissieverlies groter dan 1/10 van het minimum vermogen, steeds aan uit gaan. Je weet dat het aantal schakelingen per uur instelbaar is. Mvg Hans

Als jij de Honeywell op ''snel'' hebt staan, krijg je dan geen last van overshoot i.v.m. het 12x aanslaan van de ketel.?
Ik heb hem nog gewoon op ''standaard'' staan en E op 35, geen overshoot tot nu toe. Althans volgens de diverse thermometers die verspreid staan in de woonkamer.
Wel jammer dat de Honeywell geen tienden van graden weergeeft op zijn display, deze geef alleen hele en halve graden aan.

[Verwijderd]

Hij meet ze trouwens wel gewoon, bij pa op de heatlink van Homewizard is het wel uit te lezen

[Hansoverdiep]

Regelgedrag op 'snel' betekent niet dat het aantal schakelingen per uur verandert. Het betekent dat de regeling heftiger reageert op temperatuurverschilen. Mvg Hans

[Raolte]

mkleinman schreef op donderdag 26 december 2013 @ 12:42:
[...]


Ik krijg mijn dT ook niet hoger, mijn probleem is vergelijkbaar met de jouwe. In mijn geval komt dit doordat ik te weinig afgiftevermogen heb in huis in relatie tot het minimumvermogen van de ketel.

Het nog verder knijpen van mijn radiatoren, voor een hogere dT, zorgt voor herrie in de leidingen.

Wat ik me afvraag, zijn er meer tweakers die problemen hebben om een dt te bereiken van 20 C,
Bij gebruik van een basis installatie dwz radiatoren of convectoren zonder vloerverwarming of een DBE, en draaiend op een max temp van ca 50 C.


Wanneer een grootmeester als Kleinman daar ook al problemen mee heeft ben ik benieuwt wat wij verkeerd doen.

Voor diegene die zich afvragen waar dit verzoek is ontstaan , kunnen het beste even de topic
Lucht/water warmtepomp om stroomoverschot af te fikken
Bekijken

.

[ Voor 9% gewijzigd door Raolte op 26-12-2013 17:45 ]

[opuntia1]

Raolte schreef op donderdag 26 december 2013 @ 17:00:
[...]


Wat ik me afvraag, zijn er meer tweakers die problemen hebben om een dt te bereiken van 20 C,
Bij gebruik van een basis installatie dwz radiatoren zonder vloerverwarming of een DBE, en draaiend op een max temp van ca 50 C.


Wanneer een grootmeester als Kleinman daar ook al problemen mee heeft ben ik benieuwt wat wij verkeerd doen.

Voor diegene die zich afvragen waar dit verzoek is ontstaan , kunnen het beste even de topic
Lucht/water warmtepomp om stroomoverschot af te fikken
Bekijken

.

Je wilt een dt van 20 C.
Dat ga misschien wel lukken als je de aanvoer temperatuur op 70 C zet.
Maar als de aanvoertemperatuur dichter bij de temperatuur komt die je in je woning wil hebben zal dit moeilijk gaan.
De retour zal altijd hoger zijn dan de temperatuur in je woning.
Misschien met hele grote radiatoren en grote ventilatoren om deze te koelen gaat het misschien lukken.

[ericplan]

Raolte schreef op donderdag 26 december 2013 @ 17:00:
[...]
Wat ik me afvraag, zijn er meer tweakers die problemen hebben om een dt te bereiken van 20 C,
Bij gebruik van een basis installatie dwz radiatoren of convectoren zonder vloerverwarming of een DBE, en draaiend op een max temp van ca 50 C.

Wanneer een grootmeester als Kleinman daar ook al problemen mee heeft ben ik benieuwt wat wij verkeerd doen.

Voor diegene die zich afvragen waar dit verzoek is ontstaan , kunnen het beste even de topic
Lucht/water warmtepomp om stroomoverschot af te fikken
Bekijken

Ik kan weinig instellen aan m'n ketel. Wel kan ik het vermogen en de max. temperatuur instellen. Mijn besparing komt vooral uit gezond verstand en een warme trui.
Bewust gekozen voor een Honeywell Round Modulation. Simpele techniek die ook door m'n vrouw begrepen en gewaardeerd wordt. Geen leercurves, niet voor mij, niet voor de thermostaat.
Die thermostaat wordt 's avonds nooit vergeten, maar in de ochtend regelmatig. Dat is ook wel logisch, want meestal zijn we dan actiever. Dan krijg je het niet zo snel koud.

[Raolte]

@ ericplan,

Met mijn boerenverstand kan ik wel enkele parameters veranderen, in onze nieuwe nefit trendline,
zoals
Max ketel vermogen naar 7 KW , pompsnelheid op 30% , max temp 50 C.

Dit heeft een energie besparing opgeleverd in graaddagen van zo n 20 %, tov onze oude nefit turbo 21V

En de instelling dmv de moduline 400 is ook een eitje,

Maar de theoretische 20 C temperatuur verval over de radiatoren is moeilijk te bereiken, om dan de max temp te gaan opschroeven is volgens mij het paard achter de wagen spannen, want je wilt de water temperatuur zo laag mogelijk houden.

En fans plaatsen geeft altijd hoe gering ook een geluid en dat is wat ik absoluut niet wil,maar wie weet later wanneer ik een beetje doof wordt , kan ik eens aan kan gaan denken.

Ik zit nu op 0,34 m3 per graaddag, maar het zou mooi zijn wanneer ik dit verder kan verminderen.

[Ronald1852]

Na dit forum grotendeels gelezen te hebben zelf ook eens aan de gang gegaan.

Installatie/gegevens:
Ketel: Daaldrop combifort 24/80+
Verwarmingsregelaar: Lago E80643
Vloerverwarming over een opp. van 56m2, 18,5m5 HR+glas, muren geisoleerd.
een half jaar in gebruik

Genomen maatregelen:
Boilerwatertemperatuur verlaagd van 70 naar 60°C (verder niet van belang in deze situatie)
Vermogen ketel verlaagd van 24,5kW naar 15kW (al lijkt me dit geen invloed te hebben aangezien de ketel beschikt over een 'meest efficiente start' mode)
Pompsnelheid terug gezet van stand 3 naar stand 2

Ik heb de woning laten afkoelen tot 17,4°C, om daarna te opwarmen tot 19°C.

Gemeten waarden bij een gevraagde temp. binnen van 19°C om 16:30:
16:30u: Buiten: 6,5°C, binnen: 17,4°C, vertrektemp. water: 33,2°C, gas: 1677,81m3
18:30u: Buiten: 5,6°C, binnen: 18,0°C, vertrektemp. water: 27,0°C?, gas: 1679,26m3
19:30u: Buiten: 5,2°C, binnen: 18,4°C, vertrektemp. water: 27,4°C, gas: 1679,80m3
20:30u: Buiten: 4,6°C, binnen: 18,6°C, vertrektemp. water: 27,3°C, gas: 1680,31m3
...

Heel kort door de bocht wil dit dus zeggen dat de verwarming na 4u te draaien en 2m3 gas gebruikte te hebben de ruimte ongeveer 1° opgewarmd heeft. Het duurt dus redelijk lang om de ruimte op te warmen, en het lijkt me dat dit ook niet bijzonder zuinig is.

Waarmee ik mee verveeld zit is dat de ketel enorm veel aanslaat. (17x per uur of om de 3,5min) Op dit forum lees ik dat het ideaal zou zijn moest de ketel constant op minimaal vermogen draaien. Dit is natuurlijk een theoretische toestand, en in de praktijk zal de ketel dus pendelen.

Bij dit alles heb ik echter 2 bedenkingen:

• Elke keer als de ketel aanslaat zal er een verlies zijn van gas. Indien de ketel zeer vaak aanslaat (zoals bij mij het geval) kan het niet anders als een negatief effect hebben.

• Als ik men installateur mag geloven behoort mijn ketel een van de betere soorten en zou deze dit gemakkelijk 15jaar moeten volhouden.
  De verwarming staat gemiddeld 48u/week aan. Dit wil zeggen dat de ketel 17*48*52weken = >42.000x per jaar x 15jaar = >600.000x aan zal slaan om dan 2min. te branden en weer uit te gaan. Dit lijkt me echt enorm veel. Ik ben bang dat er, voor de 15jaar om zijn, er al serieuze kosten aan de ketel zullen zijn.

Is het normaal dat de ketel ZO vaak aan en uitgaat of kan ik dit beter proberen te reduceren? In het service menu kan ik een antipendeltijd instellen. Deze staat nu op 3min. Ik zou deze nog kunnen verhogen naar 6min. Hiermee stuur ik waarschijnlijk wel de Lago in de war...

Aangezien ik deze installatie nog niet eerder voorbij heb zien komen in dit forum hier een saai filmpje zonder verdere uitleg van de opstelling (waarin ook het pendelen van de ketel te zien is)

[ericplan]

@Ronald1852 Ik heb een Combifort 24/50+ en het zijn niet de eenvoudigste om te tweaken. By design ontrekt de CV warmte uit de boiler en koelt het tapwater af. Als de boilerfunctie aan staat zal hij deze op 60 graden proberen te houden. Op sommige thermostaten kan je de tapwaterfunctie schakelen. Bij uitgeschakelde tapwaterfunctie gaat de boiler verwarmen als de temperatuur onder de 30 komt, tot 60 en dan uit. Ik ben na een aantal thermostaten overgestapt op een simpele klokloze thermostaat. Die start 6x per uur.

Edit
Het lijkt dat de lago een aan/uit thermostaat is? Wat is er verder aan/in de ketel aangesloten? Of zitten alle voelers aan de lago?

Edit2
Terugschroeven vermogen heeft wel degelijk zin. Ik heb mijn ketel ook begrensd op 15 kW en kan het zien op de gas-Youless. Voor verwarming liggen de pieken de helft lager dan voor WW.

[ Voor 24% gewijzigd door ericplan op 27-12-2013 09:24 ]

[pribo]

Hansoverdiep schreef op donderdag 26 december 2013 @ 15:12:
Regelgedrag op 'snel' betekent niet dat het aantal schakelingen per uur verandert. Het betekent dat de regeling heftiger reageert op temperatuurverschilen. Mvg Hans

Ik dacht dat hiermee ook de aantal schakelingen per uur omhoog gingen.
Net even het boekje bekeken van de Touch Modulation, maar met dit type er is ook geen mogelijkheid om 3, 6 of nog vaker te laten schakelen per uur. Dit schijnt alleen maar de Touch aan/uit te kunnen.

[NielsTn]

Raolte schreef op donderdag 26 december 2013 @ 21:27:
Maar de theoretische 20 C temperatuur verval over de radiatoren is moeilijk te bereiken, om dan de max temp te gaan opschroeven is volgens mij het paard achter de wagen spannen, want je wilt de water temperatuur zo laag mogelijk houden.

die 20 graden delta-T is bij hoge temperatuur systemen het geval (zeg 60 graden en hogere aanvoer temperatuur).
bij (Z)LTV is het delta-T verval doorgaans lager/kleiner, ca 5-10 graden.

[Raolte]

@ Niels Tn,
bedankt voor dit duidelijke antwoord.
Soms wil ik blijkbaar teveel en maak ik het me onnodig moelijk.

@ ericplan,
ipv een dikke trui , neem ik zodadelijk eerst maar een glaasje berenburg daar krijg ik het
ook wel lekker warm van .

[Limojo]

Ronald1852 schreef op donderdag 26 december 2013 @ 21:30:


Ik heb de woning laten afkoelen tot 17,4°C, om daarna te opwarmen tot 19°C.

Gemeten waarden bij een gevraagde temp. binnen van 19°C om 16:30:
16:30u: Buiten: 6,5°C, binnen: 17,4°C, vertrektemp. water: 33,2°C, gas: 1677,81m3
18:30u: Buiten: 5,6°C, binnen: 18,0°C, vertrektemp. water: 27,0°C?, gas: 1679,26m3
19:30u: Buiten: 5,2°C, binnen: 18,4°C, vertrektemp. water: 27,4°C, gas: 1679,80m3
20:30u: Buiten: 4,6°C, binnen: 18,6°C, vertrektemp. water: 27,3°C, gas: 1680,31m3
...

Heel kort door de bocht wil dit dus zeggen dat de verwarming na 4u te draaien en 2m3 gas gebruikte te hebben de ruimte ongeveer 1° opgewarmd heeft. Het duurt dus redelijk lang om de ruimte op te warmen, en het lijkt me dat dit ook niet bijzonder zuinig is.

Je ketel pendelt door de 27 graden aanvoertemperatuur, dat is te laag voor je vloerverwarming.
Door de kleine deltaT over de vloerverwarming is de retourtemperatuur dan te hoog om de ketel weer op te starten.
De warmteafgifte van de vloerverwarming is gewoon te klein bij die aanvoertemperatuur.

Zet je minimale aanvoertemperatuur op 29 graden, dan werkt het wel.

Hier dezelfde situatie gehad

[Hansoverdiep]

Klopt, bij de Touch modulation is er geen parameter voor het aantal schakelingen per uur. Ik ga er van uit dat de regeling een vaste instelling van 6 keer per uur heeft. In ieder geval zo regelt de thermostaat bij mij in de low load stand. Even een voorbeeld vwb het verschil tussen type regelgedrag standaard en snel. Als ik dat test bij verhogen van de temperatuurvraag van 20.0 naar 20.5 dan wordt de OT-vraag bij standaard 31C en zet ik de thermostaat op snel dan zie ik 38C. Dat bedoelde ik ook aan te geven met die meer heftige reactie op een delta T vanuit de thermostaat. Mvg Hans

[opuntia1]

Raolte schreef op donderdag 26 december 2013 @ 21:27:
@ ericplan,


Maar de theoretische 20 C temperatuur verval over de radiatoren is moeilijk te bereiken, om dan de max temp te gaan opschroeven is volgens mij het paard achter de wagen spannen, want je wilt de water temperatuur zo laag mogelijk houden.

Uiteindelijk gaat het om de water temperatuur zo laag mogelijk te houden zoals je aangeeft.
Dat is de bedoeling.
Want als dat lukt maak je meer gebruik van de condensatiewarmte uit het verbrandingsgas van de ketel.

[fabstar81]

Neefdave schreef op donderdag 26 december 2013 @ 13:07:
@fabstar81 je druk staat op 0,8 bar?

ja, was voordat ik hem bijvulde. nu netjes 1,6 - 1,7

wel snel trouwens om bij te vullen...ketel is maand geleden geplaatst

[Aghanim]

Is je expansievat niet stuk? Dan mag je namelijk maandelijks gaan bijvullen.

[BarryH]

@fabstar81 / XeNeRgY: volgens mij is dat niet zo gek als je systeem net opnieuw gevuld is. Als het goed is zou het na 1 of 2 keer bijvullen wel op druk moeten blijven.

[fabstar81]

expansievat hebben ze vervangen gelijk. dus lijkt me sterk. er is wel piepklein lekje in de badkamer op de radiator, maar die kan in 1 maand geen drukverlies hebben van bijna 1 bar. druppelt maar ééns in het uur een drupje of zo.

heb wel ook radiatoren ontlucht, maar kan even niet herinneren of ik dat vóórdat ik ging bijvullen doen, of erna.

overigens, de calenta schijnt een automatisch ontluchtingssysteem te hebben en ontluchten zou dus niet nodig zijn, aldus de installateur. nou, heb al twee keer ontlucht, en er komt hier en daar toch echt lucht uit...

[ Voor 24% gewijzigd door fabstar81 op 27-12-2013 10:13 ]

[Deef_K]

Met de harde wind die vanacht op het huis heeft gestaan is mijn ketel toch een paar keer aangeslagen. Heb deze als laagste op 17 graden staan maar dat heeft me vanacht toch 1.4m3 gas gekost. Ik denk dat ik m maar weer naar 15 zet.

[Oxellaar]

Aghanim schreef op vrijdag 27 december 2013 @ 09:23:
Is je expansievat niet stuk? Dan mag je namelijk maandelijks gaan bijvullen.

Als je systeem echt dicht is en alleen je expansievat is defect zul je niet elke maand bij hoeven vullen.
Heel even als het vat net kapot is, maar meer dan 18 liter past er niet in de meeste vaten

fabstar81 schreef op vrijdag 27 december 2013 @ 10:12:
overigens, de calenta schijnt een automatisch ontluchtingssysteem te hebben en ontluchten zou dus niet nodig zijn, aldus de installateur. nou, heb al twee keer ontlucht, en er komt hier en daar toch echt lucht uit...

Elke ketel heeft een automatische ontluchter, maar die is puur voor de ketel zelf.
Als bij de radiatoren de leidingen naar beneden ipv naar boven gaan, zal de lucht er nooit uit kunnen.
Hier hangt de ketel op de begane grond, dan kan de ketel ook niets ontluchten als alleen zichzelf.

[Hansoverdiep]

Als het expansievat defect is zal je regelmatig moeten bijvullen. Bij opwarmen van het cv-water zal dit water in volume toenemen, loopt de druk op en deze drukverhoging kan niet worden opgenomen door het expansievat. Doordat de druk nu fors oploopt zal het overstortventiel in werking treden bij ca. 3 bar. Er loopt dan water uit het systeem en dat zul je dus regelmatig moeten bijvullen. Mvg Hans

[Oxellaar]

Dat klopt zeker, maar een overstort van een aantal jaar oud blijft eigenlijk altijd lekken zodra hij één keer is open geweest. Je zal dan dus vat en overstort moeten vervangen. En dat gebeurt zelden.
Het is sowieso ook niet onverstandig om eens per 10 jaar je overdrukventiel te vervangen, oudere ventielen blijven vaak "plakken". Ze gaan dan pas bij een flink hogere druk open, heb vaak genoeg gezien dat oude ventielen bij 3.8bar geen druppel loosden.
De hoofdreden waardoor je met een goed drukvat minder moet bijvullen, is omdat je meer buffer hebt en een goed werkend membraan in het vat wat zorgt voor een stabiele druk. Dat zorgt er voor dat een zeer kleine lekkage slecht zichtbaar is aan de systeemdruk

Als je de waterdruk koud op 1.3 bar zet, met een defect vat en je stookt de installatie op naar 65 graden, dan haal je de 3 bar lang niet.
Daarvoor is de expansie van het water wat in 3 of 4 radiatoren zit gewoon te weinig.
Ik zeg dit omdat ik zeker weet dat bij, ik gok zo, de helft van de installaties in NL de vaten al jaren defect zijn.
Die dingen gaan ongeveer 5 tot 7 jaar mee, de meeste vaten worden voor het eerst vervangen bij het vervangen van de ketel na 15+ jaren.
Ik kwam dit wekelijks tegen en die mensen hoefden zelden bij te vullen.

Mvg van andere Hans

[Ronald1852]

@ericplan Ik ben van plan om voorlopig de boiler standaard uit te zetten, en alleen(manueel) aan te zetten als het nodig is. (er wordt toch niet zo heel veel gedoucht)
Het tweaken zou dan een stuk gemakkelijker moeten worden lijkt me.
Bij uitgeschakelde tapwaterfunktie echter zal de boiler bij mij totaal niet verwarmen. Bij ingeschakelde tapwaterfunktie varrieerd de watertemperatuur volgens mij tussen de 90°!! En de 50°. Vooral die 90° vind ik veel te hoog aangezien de verliezen enorm zijn bij deze temperaturen.

Over de Lago: Ik ben nog bezig deze te doorgronden (weet ook niet wat een aan/uit thermostaat is), maar ben begonnen met de ketel zelf (leek gemakkelijker
Alle voelers gaan naar de Lago. Zowel de buitenvoeler als alle temperatuurmeters. De Lago bepaald dus alles. Wanneer de ketel aan moet springen, welke temp. de ketel aan moet aanhouden, en waarschijnlijk ook tot welke temp. de ketel moet opwarmen. Dit is ook terug te vinden in mijn vorige post. In het begin bepaald de Lago een aanvoertemp. van 33°, later nog maar van 27°.
Ook zou in de Lago een systeem moeten zitten dat aan de hand van voorgaande jaren en de buitentemperatuur kan bepalen hoe warm het binnen moet worden en dit in gang stellen. (Als gebruiker heb ik dus niet alles te zeggen. Als ik de thermostaat op 19° in stel zou het kunnen dat de Lago er 18° of 20° van maakt.) Dit alles is echter het verkooppraatje van de installateur.

Moest iemand geinteresseerd zijn in de nl handleiding van de Lago dan kan dat via deze link. (PDF wordt gedownload)

@Limojo Ik zal eens kijken of het mogelijk is de aanvoer temperatuur te verhogen. Ik verwacht echter geen verschil in pendelen van de ketel aangezien in het begin de vertrektemp. 33° was (zie vorige post), en toen de ketel evenveel op en afsloeg. Maar proberen kan natuurlijk nooit kwaad

@fabstar81 / XeNeRgY Ik heb ook een week of 5 water moeten bijvullen voordat de druk behouden bleef. Blijkbaar veel lucht in het water of ontluchters op de verkeerde plaatsen. Tegenwoordig blijft de druk wel constant.

[opuntia1]

Oxellaar schreef op vrijdag 27 december 2013 @ 11:35:
Dat klopt zeker, maar een overstort van een aantal jaar oud blijft eigenlijk altijd lekken zodra hij één keer is open geweest. Je zal dan dus vat en overstort moeten vervangen. En dat gebeurt zelden.
Het is sowieso ook niet onverstandig om eens per 10 jaar je overdrukventiel te vervangen, oudere ventielen blijven vaak "plakken". Ze gaan dan pas bij een flink hogere druk open, heb vaak genoeg gezien dat oude ventielen bij 3.8bar geen druppel loosden.
De hoofdreden waardoor je met een goed drukvat minder moet bijvullen, is omdat je meer buffer hebt en een goed werkend membraan in het vat wat zorgt voor een stabiele druk. Dat zorgt er voor dat een zeer kleine lekkage slecht zichtbaar is aan de systeemdruk

Als je de waterdruk koud op 1.3 bar zet, met een defect vat en je stookt de installatie op naar 65 graden, dan haal je de 3 bar lang niet.
Daarvoor is de expansie van het water wat in 3 of 4 radiatoren zit gewoon te weinig.
Ik zeg dit omdat ik zeker weet dat bij, ik gok zo, de helft van de installaties in NL de vaten al jaren defect zijn.
Die dingen gaan ongeveer 5 tot 7 jaar mee, de meeste vaten worden voor het eerst vervangen bij het vervangen van de ketel na 15+ jaren.
Ik kwam dit wekelijks tegen en die mensen hoefden zelden bij te vullen.

Mvg van andere Hans

Wat is een defect vat.?
Meestal is alleen de lucht of stikstof ??? weggelekt.
Het rubber membraan is echt niet lek en kan echt functioneren mits er de juiste lucht(stikstof) druk op staat.
Maar goed je hebt gelijk, het vat functioneert niet langer als expansie vat als de lucht of stikstof uit het vat verdwenen is.
Dit is heel eenvoudig te constateren door even op het vat te tikken.

[ericplan]

@Ronald1852 De Daalderop kent twee manieren. Opentherm of Aan/uit. Bij Opentherm kan de ketel moduleren bij aan/uit in de regel niet. Dit kan je zien als de kap van de ketel is, door te kijken op welke contacten de thermostaat is aangesloten. De gebruiksaanwijzing van de Lago noemt het woord Opentherm niet, dus ik verwacht dat hij als aan/uit functioneert.
In dat geval doet je Lago ook niets met je tapwater en moet je afgaan op de instellingen op de Combifort. Als het oranje LEDje naast de knop "boiler aan" continu brandt zal de ingestelde temperatuur (60-75-90) altijd bereikt worden. Als het LEDje knippert is de ketel in "tapwater uit" modus en zal gaan stoken als het tapwater onder de 30 graden komt.

Ik ken de Lago verder niet, maar het ziet er nogal universeel uit. Een alternatief zou kunnen zijn de Cenvax VAG 5000 floor. Die kan wel een Opentherm aansturen. Ook kan je dan iets meer schakelen met je tapwater.

[Hansoverdiep]

Mogelijk kun je op die Lago de hystherese van de regeling kan instellen. Kon eea niet zo snel vinden in de handleiding. Wel wordt. Gesproken over een temperatuurvoeler die, indien niet in de ketel de aanvoer wordt gemeten, op de aanvoer buiten de ketel wordt geplaatst. Bij veelvuldig schakelen plakte ik daar wel een wat plakband onder waardoor de meting trager verloopt en de hystherese hierdoor werd vergroot. Mvg Hans

[ Voor 68% gewijzigd door Hansoverdiep op 27-12-2013 13:35 ]

[Oxellaar]

opuntia1 schreef op vrijdag 27 december 2013 @ 13:21:
[...]


Wat is een defect vat.?
Meestal is alleen de lucht of stikstof ??? weggelekt.
Het rubber membraan is echt niet lek en kan echt functioneren mits er de juiste lucht(stikstof) druk op staat.
Maar goed je hebt gelijk, het vat functioneert niet langer als expansie vat als de lucht of stikstof uit het vat verdwenen is.
Dit is heel eenvoudig te constateren door even op het vat te tikken.

Het tikken op een vat is maar een halve indicatie, meer niet. De enige manier om hem echt goed te controleren is de installatie drukloos zetten en met een drukmeter de voordruk onder het membraan meten.
Die druk hoort 0,5bar te zijn, maar dat is afhankelijk van de installatie die er achter zit.
Een defect vat is een vat waar de voordruk verdwenen is, soms kan hij met een keer oppompen weer een jaartje mee. Zeker bij grote vaten van 600 of 1000 liter loont dat, ze kosten al snel ruim één euro per liter inhoud.
Bij een vat van 18 liter loont dat niet echt, beter gewoon vervangen, is vaak sneller en goedkoper.
Meestal is alleen de voordruk weg, het vat werkt dan nog een klein beetje, de overstort zal dan niet snel open gaan.
Als het rubber echt goed verrot is en het hele vat vol water zit gaat het sneller fout.

En idd, vaak is het gewoon lucht als voordruk, duurdere vaten hebben stikstof vulling

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 27-12-2013 14:39 ]

[JvdW]

ericplan schreef op vrijdag 27 december 2013 @ 13:21:
@Ronald1852 De Daalderop kent twee manieren. Opentherm of Aan/uit. Bij Opentherm kan de ketel moduleren bij aan/uit in de regel niet. Dit kan je zien als de kap van de ketel is, door te kijken op welke contacten de thermostaat is aangesloten. De gebruiksaanwijzing van de Lago noemt het woord Opentherm niet, dus ik verwacht dat hij als aan/uit functioneert.
In dat geval doet je Lago ook niets met je tapwater en moet je afgaan op de instellingen op de Combifort. Als het oranje LEDje naast de knop "boiler aan" continu brandt zal de ingestelde temperatuur (60-75-90) altijd bereikt worden. Als het LEDje knippert is de ketel in "tapwater uit" modus en zal gaan stoken als het tapwater onder de 30 graden komt.

Ik ken de Lago verder niet, maar het ziet er nogal universeel uit. Een alternatief zou kunnen zijn de Cenvax VAG 5000 floor. Die kan wel een Opentherm aansturen. Ook kan je dan iets meer schakelen met je tapwater.

Kleine correctie:

Boilerwatertemperatuur
De boilerwatertemperatuur is standaard ingesteld op comfortstand 1, hetgeen overeenkomt met
ca. 60 °C. Comfortstand 2 is ca. 5 °C hoger en comfortstand 3 is ca.10 °C hoger dan de standaard
instelling van 60 °C. De schakeldifferentie van de boilerwatertemperatuur is 5 °C

Dus 60°C, 65°C of 70°C tapwatertemperatuur.
De 60-75-90°C die jij noemt is de maximale cv-watertemperatuur

Gaskeur CW-klasse 6
Het Gaskeur CW-klasse 6 label geldt alleen voor het Combifort® 24/80 + en 32/80 + toestellen
respectievelijk op de comfortinstellingen 3 (±70 °C) en 2 (±65 °C) van de warmwaterboiler, hierbij is
het gemeten jaargebruiksrendement respectievelijk 79,4% en 78,8% (onderwaarde).

Eea heeft iwel met elkaar te maken:

Maximale cv-watertemperatuur
De maximale cv-watertemperatuur voor woningverwarming (standaard 90 °C) kan bij deze instelling
worden gewijzigd naar 60 of 75 °C. Dit is alleen aan te raden als de cv-installatie overgedimensioneerd
is. De vermogensmodulatie ten behoeve van de cv-watertemperatuur, code c
[3.4/3.7] verloopt dan respectievelijk tussen de 50-60 °C en de 65-75 °C.
De maximale cv-watertemperatuur voor het opwarmen van de boiler is vast ingesteld op 90 °C
en is derhalve niet te wijzigen. Dit om het boilerwater optimaal te kunnen opwarmen.

@Ronald1852

De MES functie en het ketelvermogen die je hebt verlaagd zijn volgens mij zeker wel 2 verschillende dingen. De MES maakt het aanwarmen comfortabeler. Al hebben oudere mensen vaak liever de stralingswarmte van de CV.

MES (Meest Efficiënte Start)
De maximale laagbrandtijd bij woningvraag is aanpasbaar of uitschakelbaar onder code L.
Standaard is de maximale laagbrandtijd 10 minuten; dit is een tijd die voor 90% van de installaties
optimaal is. De laagbrandtijd kan veranderd worden in:
• 0 min; indien bij woning-warmtevraag altijd het maximale vermogen direct
beschikbaar moet zijn
• 5 min; indien het toestel op een installatie wordt aan gesloten waarvan de waterinhoud
verhoudingsgewijs groot is (bijvoorbeeld bij een oude cv-installatie voorzien
van buizen met een grote diameter die ooit aangelegd is als een systeem
met natuurlijke circulatie)
• 10 min; standaardinstelling voor de gemiddelde cv-installatie
• 15 min; voor kleine cv-installaties (klein vermogen)
MES is een comfortabele energiebespaarder die de woning zo veel mogelijk met het laagste
vermogen (en dus met het hoogste rendement) op de ingestelde kamertemperatuur houdt. Bij
een woningwarmtevraag begint het toestel altijd met een laag brandervermogen de woning te
verwarmen. Het toestel wordt geschakeld door een standaard aan/uit-kamerthermostaatregeling.
De tijd dat de brander op laag vermogen blijft branden is onder andere afhankelijk van de
voorliggende warmtevraag.

En ik ben even door je filmpje geskipt.
Ik zag daar geen antipendelschakeling voorbij komen?
Wel het nadraaien van de pomp intern bioler en de pomp CV
Dat zijn die ronddraaiende streepjes.

[ Voor 14% gewijzigd door JvdW op 27-12-2013 15:35 ]

[ericplan]

JvdW schreef op vrijdag 27 december 2013 @ 15:24:
[...]
Kleine correctie:

Boilerwatertemperatuur
De boilerwatertemperatuur is standaard ingesteld op comfortstand 1, hetgeen overeenkomt met
ca. 60 °C. Comfortstand 2 is ca. 5 °C hoger en comfortstand 3 is ca.10 °C hoger dan de standaard
instelling van 60 °C. De schakeldifferentie van de boilerwatertemperatuur is 5 °C

Dus 60°C, 65°C of 70°C tapwatertemperatuur.
De 60-75-90°C die jij noemt is de maximale cv-watertemperatuur

Je hebt natuurlijk gelijk. Dank voor de correctie.

[fabstar81]

ik zie net dat de aanvoer van mijn vloerverwarming rond de 20 graden schommelt. afvoer zit daar ook zo omheen. terwijl de radiator die er pal voor zit wel warm aanvoelt.

1 van de t-stukken voor de verdeler is stuk kouder dan het t-stuk die naar de radiator gaat. die zit er zo een 5 cm boven. is dat raar dan?

zit te bedenken dat als ik een pompschakelaar er tussen ga zetten, dat ie op deze manier nooit aangaat. na installeren van de nieuwe ketel was de aanvoer rond de 40 graden....

kleine opmerking. ketel draait nu niet. blijft stabiel op 20 graden. wellicht wat mee te maken en nu dus juist reden te meer om een pompschakelaar aan te schaffen zodat ie niet koude aanvoer mijn vloer in pompt als de ketel niet meer draait?
blijft dan wel gek dat de leidingen voor dat t-stuk wel warm zijn...

[ Voor 24% gewijzigd door fabstar81 op 27-12-2013 17:32 ]

[opuntia1]

Oxellaar schreef op vrijdag 27 december 2013 @ 14:38:
[...]

Het tikken op een vat is maar een halve indicatie, meer niet. De enige manier om hem echt goed te controleren is de installatie drukloos zetten en met een drukmeter de voordruk onder het membraan meten.
Die druk hoort 0,5bar te zijn, maar dat is afhankelijk van de installatie die er achter zit.
Een defect vat is een vat waar de voordruk verdwenen is, soms kan hij met een keer oppompen weer een jaartje mee. Zeker bij grote vaten van 600 of 1000 liter loont dat, ze kosten al snel ruim één euro per liter inhoud.
Bij een vat van 18 liter loont dat niet echt, beter gewoon vervangen, is vaak sneller en goedkoper.
Meestal is alleen de voordruk weg, het vat werkt dan nog een klein beetje, de overstort zal dan niet snel open gaan.
Als het rubber echt goed verrot is en het hele vat vol water zit gaat het sneller fout.

En idd, vaak is het gewoon lucht als voordruk, duurdere vaten hebben stikstof vulling

Het tikken op een vat is geen halve indicatie, maar veel meer.
Je hoort echt wel of het vat vol water staat.
Het is beslist niet nodig om de installatie drukloos te zetten om dit te constateren.
Maar ik begrijp dat het niet loont om het vat weer op druk te brengen.
Als het loon € 40 per uur is loont het dus niet en kan je beter een nieuw vat monteren want dit kost minder tijd, dus loon, zoals je al aangeeft.
Maar het rubber van een 18 liter vat gaat echt niet eerder verrot dan in een vat van 600 of 1000 liter!
Verder moet ik opmerken dat er in lucht ook veel stikstof zit.

[engelbertus]

fabstar81 schreef op vrijdag 27 december 2013 @ 17:31:
ik zie net dat de aanvoer van mijn vloerverwarming rond de 20 graden schommelt. afvoer zit daar ook zo omheen. terwijl de radiator die er pal voor zit wel warm aanvoelt.

1 van de t-stukken voor de verdeler is stuk kouder dan het t-stuk die naar de radiator gaat. die zit er zo een 5 cm boven. is dat raar dan?

zit te bedenken dat als ik een pompschakelaar er tussen ga zetten, dat ie op deze manier nooit aangaat. na installeren van de nieuwe ketel was de aanvoer rond de 40 graden....

kleine opmerking. ketel draait nu niet. blijft stabiel op 20 graden. wellicht wat mee te maken en nu dus juist reden te meer om een pompschakelaar aan te schaffen zodat ie niet koude aanvoer mijn vloer in pompt als de ketel niet meer draait?
blijft dan wel gek dat de leidingen voor dat t-stuk wel warm zijn...

volgens mij is er geen sroming door je vloerverwarmingverdeler of zo, en is zowel aan als afvoer 20 graden ( ruimtetemperatuur?) de ketel is uit.
dan is dit een normale situatie. de radiator is misschien net volgelopen met heet water uit de ketel.

waar staat de thermostaatknop van de vloerverwarming op en draait de pomp wel?
een foto erbij verduidelijkt verder enorm.. installaties zijn niet allemaal gelijk.....

wat gebeurt er als je de radiator dicht draait? krijg je dan wel stroming door de vloerverwarming?
water kiest de weg van de minste weerstand....

[ Voor 7% gewijzigd door engelbertus op 27-12-2013 18:21 ]

[Oxellaar]

opuntia1 schreef op vrijdag 27 december 2013 @ 17:37:
[...]
Het tikken op een vat is geen halve indicatie, maar veel meer.
Je hoort echt wel of het vat vol water staat.

Lees nog even goed wat ik schreef.
Een vat wat echt vol water zit is al jaren kapot en had veel eerder vervangen moeten worden.
Vandaar die halve indicatie, op het werk noemen wij dat de "Gamma" methode
Ik schreef: "een defect vat is een vat waar de voordruk verdwenen is" waar dus nog geen water achter het membraan zit.
Op zo'n vat kun je tikken wat je wilt, maar die klinken goed hol.

Het is beslist niet nodig om de installatie drukloos te zetten om dit te constateren.

Zoals ik al aangaf, een vat is veel eerder defect als dat je met tikken kan vaststellen.
Drukloos meten is dus de enige goede methode. In onderhoudsrapporten moet vaak aangegeven worden wat de voordruk was ten tijde van onderhoud. Je kunt niet aankomen met "hij klonk goed"

Maar ik begrijp dat het niet loont om het vat weer op druk te brengen.
Als het loon € 40 per uur is loont het dus niet en kan je beter een nieuw vat monteren want dit kost minder tijd, dus loon, zoals je al aangeeft.
Maar het rubber van een 18 liter vat gaat echt niet eerder verrot dan in een vat van 600 of 1000 liter!
Verder moet ik opmerken dat er in lucht ook veel stikstof zit.

Grote vaten gaan vaak wel langer mee, maar dat ligt niet aan het vat zelf, maar aan de wijze van aansluiten. Kleine vaten zitten vaak met korte leidingen aangesloten, hierdoor komt er veel heet water in het vat, wat weer slecht is voor het rubber. Grote vaten worden vaak bewust met een lange ongeïsoleerde leiding aangesloten, zodat het water flink afkoelt voor het in het vat komt. Dit verlengt de levensduur.

Heb het voor de zekerheid even opgezocht, een vat van 300 liter kost €750,- en weegt bijna 60Kg
Vervangen moet dus met twee man en is al snel een uur of 3 werk, met €1000 ga je dat dus niet redden.
Vandaar dat ik aangaf dat het bij een groot vat eerder loont om hem even op te pompen.

[fabstar81]

engelbertus schreef op vrijdag 27 december 2013 @ 18:20:
[...]


volgens mij is er geen sroming door je vloerverwarmingverdeler of zo, en is zowel aan als afvoer 20 graden ( ruimtetemperatuur?) de ketel is uit.
dan is dit een normale situatie. de radiator is misschien net volgelopen met heet water uit de ketel.

waar staat de thermostaatknop van de vloerverwarming op en draait de pomp wel?
een foto erbij verduidelijkt verder enorm.. installaties zijn niet allemaal gelijk.....

wat gebeurt er als je de radiator dicht draait? krijg je dan wel stroming door de vloerverwarming?
water kiest de weg van de minste weerstand....

de pomp draait ja, op stand 3, je hoort en voelt de pomp lopen. de thermostaat van de vloerverwarming staat voluit op 6. radiator dicht had ik nog niet geprobeerd. kan ik morgen eens proberen.

wat is de beste manier om te testen? verwarming voluit zodat de ketel zeker weten brandt voor langere tijd, en dan met huidige situatie kijken of vloerverwarming temperatuur oploopt?

zo ja, dan is er niets aan de hand. zo nee, radiatorkraan dicht draaien om te zien of de flow naar de vloerverwarming gaat?

[ Voor 32% gewijzigd door fabstar81 op 28-12-2013 00:49 ]

[Aghanim]

Volgens mij kun je nu al de radiatoren dichtdraaien en dan de verwarming aan. De warmte moet dan naar je vloer lopen en dan zou je de thermometers op moeten zien lopen. Ik weet niet waar stand 6 voor staat maar als dat bijvoorbeeld 40C is dan zou je de toevoer/aanvoer temperatuur richting de 40C moeten zien lopen. De afvoer/retour wordt dan, als het goed is, ook verhoogd maar omdat het water onderweg afkoelt zal dit dan niet de 40C halen.

Zoals bij jou nu de temperaturen staan is het bij mij ook op het moment dat er niet verwarmd wordt.

[opuntia1]

fabstar81 schreef op zaterdag 28 december 2013 @ 00:40:
[...]


[afbeelding]

[afbeelding]

de pomp draait ja, op stand 3, je hoort en voelt de pomp lopen. de thermostaat van de vloerverwarming staat voluit op 6. radiator dicht had ik nog niet geprobeerd. kan ik morgen eens proberen.

wat is de beste manier om te testen? verwarming voluit zodat de ketel zeker weten brandt voor langere tijd, en dan met huidige situatie kijken of vloerverwarming temperatuur oploopt?

zo ja, dan is er niets aan de hand. zo nee, radiatorkraan dicht draaien om te zien of de flow naar de vloerverwarming gaat?

Ik vraag me even af of je slangaanvoeren naar je vloer nu dicht of juist geheel openstaan nu de knoppen er af zijn.

[Aghanim]

Dat merk je denk ik wel zodra je de verwarming aan zet en de temperatuur niet oploopt of de buizen/slangen niet warm worden.

[engelbertus]

lijkt me de logische situatie zo, al ziet het er wel wat rommelig uit.
en wat is de kabel met die gele draden eruit, die bij je pomp in de buurt komen?

met de knoppen eraf zijn de afsluiters open. als je die erop zet en naar beneden draait, gaat het pennetje naar binnen en is de doorgang dicht.

dus ik zou de verwarming nu dicht doen, de temperatuur opstoken ( thermostaat in de woonkamer even op 26 zetten of zo, zodat de ketel zeker aan gaat, en warm water gaat leveren.
dan moet het water naar de vloerverwarming gaan. zoniet, en de leiding naar de rada=iator koelt ook af dan gaat het water dus via een andere weg, langs andere radiatoren naar de ketel.

dan zou je thermostaatknop kapot kunnen zijn.

waar zijn die witte leidingen nog voor trouwens, die afgetakt zijn van de koperleidingen?
(btw, koper, in een verwarmingssysteem?)

[Ray]

met de knoppen eraf zouden ze vol open moeten staan. stand 6 is trouwens 55 > 60 graden aanvoer ik weet niet of dat zo handig is. Zo te zien heb je ook voetventielen. Als je daar nooit aangezeten hebt zouden ze open moeten staan maar controleer dat even

[Oxellaar]

@fabstar81:

Zit het stiftje van de thermostaatkraan in de aanvoer niet gewoon vast, onder de witte knop?
Even controleren door de knop los te schroeven van de kraan en voelen of het stiftje is in te drukken.
Het is zo'n zelfde stiftje als in de andere kranen zit op de foto.

@engelbertus:
Koper is geen enkel probleem in een cv systeem, het is alleen wat duurder dan staal.
Wicu, wat gewoon zacht uitgegloeid koper is, werd heel veel gebruikt als cv-leiding in de smeervloer.
Tegenwoordig word daar kunststof voor gebruikt.

[engelbertus]

sommige ketels hadden toch een koperen wisselaar. en dat leverde dan problemen op met stalen leidingen en zuurstof?
of was dat juist met aluminium?
of koper icm aluminium?

koper is ook wat makkelijker te buigen, voor als je minder knietjes zou willen gebruiken, al is 15 mm staal nog wel te doen ook.

[Oxellaar]

Er hangen nog genoeg hele oude Vaillant ketels met een koperen wisselaar. Ik heb nooit echt veel klachten over lekkages gehoord
Er zitten in een heel systeem zoveel soorten metaal.
Messing en brons voor de hulpstukken en appendages, aluminium, koper of rvs voor de warmtewisselaar.
Staal en aluminium voor radiatoren en staal en koper voor leidingwerk, geeft zelden problemen.
Al moeten sommige van deze niet in direct contact staan met elkaar.

Koper buigt idd erg makkelijk, maar staal 15 en 22 mm zijn ook prima met de buigtang te buigen.
28mm staal is een drama voor iemand die niet enorm sterk is, maar ook dat is te doen.
Bij leidingen hoort elke bocht gebogen te worden, alleen als het echt niet anders kan gebruik je een knie.
Een bocht is "gratis" te buigen, een knie 22mm kost al snel een kleine €10 en geeft veel meer weerstand dan een bocht.
Daarbij is gebogen leidingwerk veel mooier om te zien dan grove hulpstukken en haakse bochten

[engelbertus]

Dat ben ik met je eens, daarom dat ik dat ook opmerkte over het buigen.

Als je echter niet precies weet hoe het moet, en je vraagt het bij de gamma, of vul een winkel in, dan verkopen ze je het liefst dure koppelingen, en ze vergeten dan niet te vertellen dat bonfix veel beter is dan eigen merk. (en meer dan 2 keer zo duur)
Dus als je iets moet koppelen of de bocht om dan wijzen ze je de koppelingen wel, en dat is zonde want voor dezelfde 10 euro huur je een buigtang.
En of je een tang hebt met rol, of met beugel, dat maakt ook wel wat uit, en je wilt ook weer niet van die ribbels in je bocht e.d. je moet dus eigenlijk wel ff je er in verdiepen, wil je zelf gaan buigen..
t is misschien even wat nadenken en meten voordat je de bocht erin hebt op de goeie plek, maar dan heb je ook wat...... dat nadenken is wel belangrijk, anders heb je gewoon weer een nieuw stuk leiding nodig, en dan begint de koperprijs wel aan te tikken...