Gas besparen door middel van CV tuning

[B2]

Afgelopen maandag is Joep van CVTuning ook bij mijn ouders langs geweest. Ook daar weer (nieuwbouwhuis) een slecht ingeregeld systeem. Stond met weersafhankelijke sensor ingesteld op 26 graden in de woonkamer. Dat gaat dus een mooie besparing opleveren.

Zelf zit ik al sinds Joep in september is geweest op een besparing van 30%

[Kets_One]

Extra verbruik door 'overig' lijkt me niet aan de orde.
We douchen en badderen niet meer of langer dan in 2013.

Wel vreemd inderdaad dat 2013 en 2012 zo erg uiteenlopen. Maar was Jan-Feb 2012 niet erg koud?

Mijn huis is absoluut niet zonnig en gevoelig voor wind (alle ramen op west of noord-west) met schuifjes en aluminium kozijnen

Ik kan mij herinneren dat meerderen van jullie cvtuning de installatie hebben laten afregelen.
Is dit door jullie zelf gedaan of zijn ze langs geweest? Hoe is dit bevallen?

[za3redrum]

Interessant topic. Ik ben de laatste tijd ook wat bezig met het regelen van de temperatuur. We hebben onlangs een uitbreiding van ons huis gedaan, waarmee we overstappen op slechts 1 radiator en vloerverwarming. Die vloerverwarming fungeert als hoofdverwarming en verwarmt zo'n 30m2 (keuken/aanbouw) van het totaal (zo'n 55m2). Daarnaast is er nog een radiator die de overige ruimte moet verwarmen (woonkamer).

Nu merk ik de laatste tijd dat de vloerverwarming flinkt schommelt tussen de 25 en 40 graden. Dat komt omdat deze 's avonds opwarmt, en 's nachts vervolgens weer flink af kan koelen (aangesloten op ketel overigens). Mooier zou ik het vinden om deze temperatuur constant te houden op bv. 35. Ik probeerde al om de temperatuur bv. overdag op rond de 19 graden te houden, vanaf half 5 naar de 21 te brengen en 's nachts te verlagen naar 18. Echter blijft de vloerverwarming flink schommelen aangezien deze verwarmd wordt wanneer ook de ketel de radiatoren moet verwarmen.

Ons gasgebruik is zo'n 130 Euro de maand (dik 2000 kuub het jaar). Iemand tips om dit te beperken? Want ik vind dit toch vrij fors. Radiatoren boven en op zolder staan altijd uit overigens, dus in feite zijn er slechts 3 radiatoren die verwarmd hoeven te worden (woonkamer, garage 'n klein beetje en de gang 'n beetje om een koudebrug te voorkomen van buitenuit (gang en garage staan in verbinding met de woonkamer en aanbouw). Woning is overigens slechts 10 jaren oud, dus isolatie is ook prima.

[Oxellaar]

2m3 per jaar verbruiken en dan ons om tips vragen ;-)

Je zou een pompschakeling op de pomp van de vloerset kunnen zetten.
De temperatuur blijft dan wel wat constanter.

[ericplan]

Vrouw is de baas over thermostaat
http://www.installatie.nl...il&utm_source=Emailvision

[za3redrum]

Oxellaar schreef op donderdag 12 december 2013 @ 11:44:
2m3 per jaar verbruiken en dan ons om tips vragen ;-)

Je zou een pompschakeling op de pomp van de vloerset kunnen zetten.
De temperatuur blijft dan wel wat constanter.

2K moest dat zijn uiteraard. Bij deze gewijzigd

[Shodan]

Notna schreef op donderdag 12 december 2013 @ 09:02:
Koop een thermometer met een min/max functie en kijk wat je nacht daling minimaal is? Heb ik ook gedaan middels conrad (deze: http://www.conrad.nl/ce/n...us-Plus/SHOP_AREA_17192?, gratis verzenden, meet ook hR binnen en buiten)

Zo weet ik bijvoorbeeld dat het buiten -2 was het hier binnen niet verder afkoel dan 17,9 graden (bij het naar bed gaan is het huis 19 ). Ik ben nu meer aan het ventileren ivm de rH en dan koelt het af naar 16,5 bij 1 graden boven nul)

Kan je meteen kijken of je thermostaat een beetje accuraat is (ik heb 2 losse thermometers bij dezelfde plek gezet als de thermostaat en kwam erachter dat hij toch wel een graad afweek (de losse meters waren identiek namelijk en van een ander bedrijf beide ) )

Is die nu inclusief buitensensor? Of moet ik die er apart bij kopen?

[Notna]

Nope, inclusief 1 buiten sensor Je kan er tot 2 aan toevoegen (dus totaal 3)

[Shodan]

Notna schreef op donderdag 12 december 2013 @ 12:54:
Nope, inclusief 1 buiten sensor Je kan er tot 2 aan toevoegen (dus totaal 3)

Thanks!

Die ga ik dan maar eens bestellen. Bedankt voor de tip!

[Notna]

Geen probleem! Veel plezier ermee, ik ben er uitermate tevreden over voor het geld

[creon]

het is erg gunstig voor het gas verbruik als het water wat de ketel in gaat zo laag mogenlijk is, toch?

nu zat ik te denken
als je over de ketel een warmte pomp zet
dan gaat het warme water om de ketel heen
en kun je meer warmte van de ketel zelf gebruiken

voorbeeldje
retour water 50°C (vanaf de radiatoren)
water ketel in 20°C (verlaging door warmte pomp)
water ketel uit 60°C (doordat de ketel het water verwarmt
water richting radiatoren 80°C (doordat de warmte pomp de warmte weer terug inbrengt)

de temperaturen zijn gewoon even uit de lucht gegrepen
maar zou je op deze manier de ketel niet nog efficienter kunnen laten werken?

[mkleinman]

Trouwens. Nog een vraag over de Celcia 20. Ik wil de sensor "ijken" maar ik heb het idee dat ik een rare kronkel maak in mijn hoofd.

Ik wil dat bijvoorbeeld 20.0 op de thermostaat 19.5 graden in het echt is in de kamer. Eigenlijk een beetje onze eigen hersenthermostaat een loer draaien. "Oh, het is 20 graden op de thermostaat, dan zou het warm moeten zijn".

In de handleiding staat: "U kunt de sensor in Celcia 20 ijken door een nauwkeurige thermometer naast de regelaar te hangen. Daarvoor is in het menu Sensor ijken. Wijst de regelaar bijv. 0.2 °C te weinig
aan, dan stelt U de waarde in op +0.2 °C."

Daar maak ik uit op:

• 20.0 op de thermostaat terwijl het 20.2 in de kamer is dan moet er +0,2 bij sensor ijken.
• 20.0 op de thermostaat terwijl het 20.0 in de kamer is dan is de ijking : 0.0
• 20.0 op de thermostaat terwijl het 19.8 in de kamer is dan moet er -0,2 bij sensor ijken.

Dus als ik onszelf een beetje voor de gek wil houden moet ik -0,5 instellen om 20.0 op de teller te hebben terwijl het 19.5 in het echt is.

Klopt dit?

[ATS79]

creon schreef op donderdag 12 december 2013 @ 14:56:
het is erg gunstig voor het gas verbruik als het water wat de ketel in gaat zo laag mogenlijk is, toch?

nu zat ik te denken
als je over de ketel een warmte pomp zet
dan gaat het warme water om de ketel heen
en kun je meer warmte van de ketel zelf gebruiken

voorbeeldje
retour water 50°C (vanaf de radiatoren)
water ketel in 20°C (verlaging door warmte pomp)
water ketel uit 60°C (doordat de ketel het water verwarmt
water richting radiatoren 80°C (doordat de warmte pomp de warmte weer terug inbrengt)

de temperaturen zijn gewoon even uit de lucht gegrepen
maar zou je op deze manier de ketel niet nog efficienter kunnen laten werken?

warmte pomp zou dus warmte moeten afgeven aan water van al 60 graden.. dan gaat de cop helemaal zoek. En je wint er niet veel mee. Je ketel heeft dan een beter rendement, maar je minder gas verbruik wordt teniet gedaan aan extra opgenomen elektrisch vermogen. (in euro's)

[ATS79]

mkleinman schreef op donderdag 12 december 2013 @ 15:14:
Trouwens. Nog een vraag over de Celcia 20. Ik wil de sensor "ijken" maar ik heb het idee dat ik een rare kronkel maak in mijn hoofd.

Ik wil dat bijvoorbeeld 20.0 op de thermostaat 19.5 graden in het echt is in de kamer. Eigenlijk een beetje onze eigen hersenthermostaat een loer draaien. "Oh, het is 20 graden op de thermostaat, dan zou het warm moeten zijn".

In de handleiding staat: "U kunt de sensor in Celcia 20 ijken door een nauwkeurige thermometer naast de regelaar te hangen. Daarvoor is in het menu Sensor ijken. Wijst de regelaar bijv. 0.2 °C te weinig
aan, dan stelt U de waarde in op +0.2 °C."

Daar maak ik uit op:

• 20.0 op de thermostaat terwijl het 20.2 in de kamer is dan moet er +0,2 bij sensor ijken.
• 20.0 op de thermostaat terwijl het 20.0 in de kamer is dan is de ijking : 0.0
• 20.0 op de thermostaat terwijl het 19.8 in de kamer is dan moet er -0,2 bij sensor ijken.

Dus als ik onszelf een beetje voor de gek wil houden moet ik -0,5 instellen om 20.0 op de teller te hebben terwijl het 19.5 in het echt is.

Klopt dit?

dat klopt helemaal. maar als je al weet dat 20 graden eigenlijk 19,5 is. ben je niet bang dat uiteindelijk de thermostaat op 20,5 komt te staan als ik dit zou doen en mijn vriendin weet het. dan staat hij dus gewoon op 20,5 gedurende dag

[mkleinman]

ATS79 schreef op donderdag 12 december 2013 @ 16:13:
[...]

dat klopt helemaal. maar als je al weet dat 20 graden eigenlijk 19,5 is. ben je niet bang dat uiteindelijk de thermostaat op 20,5 komt te staan als ik dit zou doen en mijn vriendin weet het. dan staat hij dus gewoon op 20,5 gedurende dag

Wie heeft gezegd dat ik het vertel aan haar .

[NielsTn]

De BrainQ kan je gewoon limiteren: niet hoger dan 19,5 graden
kan de dame springen wat ze wil.... warmer worden gaat niet lukken

* NielsTn bedoelt dit met enig sarcasme ofcourse

[_JGC_]

iSense en Chronoterm zijn ook gewoon te limiteren. Voordat de vrouw het installatiemenu heeft gevonden hoeft het niet meer...

[Oxellaar]

Hier gaat de display helemaal uit van de thermostaat. Alleen als je er vlak voor staat gaat hij aan.
Zodoende zie je in het langslopen niet direct hoe warm het is en dat scheelt echt.

[JdM]

ATS79 schreef op donderdag 12 december 2013 @ 16:05:
[...]


warmte pomp zou dus warmte moeten afgeven aan water van al 60 graden.. dan gaat de cop helemaal zoek. En je wint er niet veel mee. Je ketel heeft dan een beter rendement, maar je minder gas verbruik wordt teniet gedaan aan extra opgenomen elektrisch vermogen. (in euro's)

En een delta T van 40 graden gaat niet in de ketel. Ketels zijn beveiligd voor een groter delta T verschil dan 20 graden. Waardoor het rendement nog lager uit zal komen.

[ericplan]

_JGC_ schreef op donderdag 12 december 2013 @ 16:40:
iSense en Chronoterm zijn ook gewoon te limiteren. Voordat de vrouw het installatiemenu heeft gevonden hoeft het niet meer...

Je bedoelt stoom uit de oren en een verhitte discussie? Kan je inderdaad zonder CV.

[Aghanim]

NielsTn schreef op donderdag 12 december 2013 @ 16:38:
De BrainQ kan je gewoon limiteren: niet hoger dan 19,5 graden
kan de dame springen wat ze wil.... warmer worden gaat niet lukken

* NielsTn bedoelt dit met enig sarcasme ofcourse

Bij ons knalt ze dan de gashaard vol open. Daar gaan de zuur bespaarde euro's

[mkleinman]

NielsTn schreef op donderdag 12 december 2013 @ 16:38:
De BrainQ kan je gewoon limiteren: niet hoger dan 19,5 graden
kan de dame springen wat ze wil.... warmer worden gaat niet lukken

* NielsTn bedoelt dit met enig sarcasme ofcourse

Offtopic; Van springen krijg je het natuurlijk wel weer warm

[_JGC_]

ericplan schreef op donderdag 12 december 2013 @ 19:08:
[...]

Je bedoelt stoom uit de oren en een verhitte discussie? Kan je inderdaad zonder CV.

Dat bijvoorbeeld, maar voordat ze de handleiding heeft gedownload en de instelling gevonden heeft kunnen we naar bed .

[Oxellaar]

JdM schreef op donderdag 12 december 2013 @ 18:59:
[...]


En een delta T van 40 graden gaat niet in de ketel. Ketels zijn beveiligd voor een groter delta T verschil dan 20 graden. Waardoor het rendement nog lager uit zal komen.

Een dT van 40 is erg veel, maar dat een ketel is beveiligd op een dT> 20 is niet waar.
Vaak ligt die grens veel hoger, bijvoorbeeld op dT >50 graden brander uit en dT>60 direct in storing.
Bij het opstoken van een koude installatie komt je dT ook makkelijk ruim boven de 20 graden uit.
Tenminste, hier wel en zonder enig probleem, hij gaat juist harder branden met een grote dT.
Ketels zijn naast een te grote dT ook beveiligd op een te snelle stijging van de aanvoer, bijv 4 graden per seconde

[JdM]

Dank voor de aanvulling Oxellaar.
Overigens kwam ik op die delta T van 40 door het rekenvoorbeeld waarop ik quote.
Daar werd gesteld dat een affakkeling van de warmte voor de ketel mogelijk rendement op kon lveren door dezelfde warmte op de aanvoerleiding weer terug te geven. Probleem daarbij lijkt mij dat je door een retourtemp ( al dan niet geforceerd) van bijvoorbeeld 25 graden, nooit de ketel een uitvoer van 65 graden kunt laten behalen omdat de ketel zal terugmoduleren naar 45 graden ipv 65. Dat bedoelde ik met "beveiliging" maar is inderdaad een te groot woord voor "moduleren".

[NielsTn]

_JGC_ schreef op donderdag 12 december 2013 @ 19:58:
[...]

Dat bijvoorbeeld, maar voordat ze de handleiding heeft gedownload en de instelling gevonden heeft kunnen we naar bed .

die requests vang je toch op je eigen router/firewall af

[Aghanim]

En we zijn weer een stap verder. Net op mijn knieën de hele vloer gevoeld en ik merk duidelijk op dat ruim 1/3e van de woonkamer totaal niet warm wordt met de vloerverwarming aan. Ik vermoed dan ook dat ontluchten een goede actie zou zijn, zeker omdat dit huis 4 jaar verhuurd is voordat wij het kochten en ik vermoed dat er weinig tot geen CV-onderhoud is gepleegd. Bij het ontluchten van onze vloerverwarming heb ik 2 'buizeninstallaties' die beide 1 ventieltje hebben die ik kan open draaien met een witte knop er omheen. Op 1 daarvan staat R geschreven en op de ander A. Ik vermoed dat dit Retour en Aanvoer betekent. Moet ik nu beide ontluchten of slechts 1 en zo ja welke? Mij lijkt de aanvoer?



Wat kan ik overigens verwachten bij het ontluchten? Hetzelfde als bij een radiator? Dus een beetje lucht en dan een klein straaltje water of gaat dit veel harder bij een vloerverwarming? Ik snap de beschrijving op deze website namelijk niet helemaal over hoe je moet ontluchten:

4. Laat de vloerverwarmingverdeler nu ca. 2 minuten (of enkele emmers) goed doorspoelen zodat de in de verdeler en slangen aanwezige lucht kan ontsnappen. Draai hierna de ontluchtingstule weer dicht.
5. Draai alle groepen retourafsluiters dicht en draai met een grote schroevendraaier de messing ontluchtingsschroef uit de pomp. Hieruit zal nu een beetje water en de aanwezige lucht ontsnappen.

Ik moet dus de pomp laten draaien en zodra ik het ontluchtingsventiel open draai moet ik er 2 min lang water uit laten komen? Stap 5, het ontluchten van de pomp lees ik bij geen enkele andere uitlegwebsite terug, is dit noodzakelijk?

[ Voor 46% gewijzigd door Aghanim op 13-12-2013 21:58 ]

[ThinkPad]

Als je er 2 minuten water uit laat stromen moet je het systeem wel weer bijvullen/op druk brengen natuurlijk

[engelbertus]

spoelen betekent doorspoelen, dus de rommel en het water eruit.
dit doe je met nieuwe installaties die je net gevuld hebt, of bijvoorbeeld opnieuw gevuld.
de pomp ontluchten moet lleen als er lucht in zit, dit is onwaarschijnlijk lijkt mij.
de pomp koelt/smeert zichzelf, of tewel, de motor, met water dat ook door je leidingen stroomt.

bij een lege installatie zit op die plek geen water.bij het vullen van de installatie kan die ruimte zich ook niet vullen met water, en heb je daar uiteindelijk een luchtbel.
die moet je er uit laten. doe je dat niet, dan gaat de pomp kapot. het is nl een zogenaamde natloper.
om de vloerverwarming te ontluchten zet je de pomp op de hoogste stand. en ontlucht je beide ontluchtingsventielen.
er moet denk ik veel lucht in hebben gezeten als je pomp ook ontlucht moet worden.

[twixx]

Je kunt ze evt. per kring ontluchten, zeker als je weet welke kring welk vierkante meters zijn door ze af te sluiten op 1 na.

[migjes]

Aghanim schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 21:44:
En we zijn weer een stap verder. Net op mijn knieën de hele vloer gevoeld en ik merk duidelijk op dat ruim 1/3e van de woonkamer totaal niet warm wordt met de vloerverwarming aan. Ik vermoed dan ook dat ontluchten een goede actie zou zijn, zeker omdat dit huis 4 jaar verhuurd is voordat wij het kochten en ik vermoed dat er weinig tot geen CV-onderhoud is gepleegd. Bij het ontluchten van onze vloerverwarming heb ik 2 'buizeninstallaties' die beide 1 ventieltje hebben die ik kan open draaien met een witte knop er omheen. Op 1 daarvan staat R geschreven en op de ander A. Ik vermoed dat dit Retour en Aanvoer betekent. Moet ik nu beide ontluchten of slechts 1 en zo ja welke? Mij lijkt de aanvoer?

[afbeelding]

Wat kan ik overigens verwachten bij het ontluchten? Hetzelfde als bij een radiator? Dus een beetje lucht en dan een klein straaltje water of gaat dit veel harder bij een vloerverwarming? Ik snap de beschrijving op deze website namelijk niet helemaal over hoe je moet ontluchten:

4. Laat de vloerverwarmingverdeler nu ca. 2 minuten (of enkele emmers) goed doorspoelen zodat de in de verdeler en slangen aanwezige lucht kan ontsnappen. Draai hierna de ontluchtingstule weer dicht.
5. Draai alle groepen retourafsluiters dicht en draai met een grote schroevendraaier de messing ontluchtingsschroef uit de pomp. Hieruit zal nu een beetje water en de aanwezige lucht ontsnappen.

Ik moet dus de pomp laten draaien en zodra ik het ontluchtingsventiel open draai moet ik er 2 min lang water uit laten komen? Stap 5, het ontluchten van de pomp lees ik bij geen enkele andere uitlegwebsite terug, is dit noodzakelijk?

oei, denk niet te moeilijk.
alle lucht moet er uit. simpel.
als je die volgorde volgt lukt het in 1x.
maak je een fout en doe je iets doms.
geen probleem, betekend alleen dat je dat een paar keer moet ontluchten als het niet in 1x lukt.
succes het lukt wel. (alles heeft gelukkig een beveiliging, moet je niet continu gebruiken, maar zomaar fout gaat het niet.)

(heb vorige maand een ontluchting sessie gehouden bij een vriendin,
zat een bak lucht in de brander, knelle.
het ziet er uit dat het nu al 30m3 aan gas gaat besparen per maand)
ik kan veenstra/wonigbouwvereniging effen wel schuppen, en hard 2000m3 per jaar met 1 persoon en klein huis, absurd gewoon)

[Aghanim]

Bedankt allen. Als ik het samenvat moet ik niet de pomp ontluchten maar enkel het circuit. Ik zet eerst de verwarming goed open zodat alles door kan stromen en laat dan afkoelen en begint met ontluchten. Hierbij zowel de Aanvoer als de Retour ontluchten. Ik begin met de Aanvoer door deze open te draaien met de pomp actief op stand 3. Ik laat het ventiel open totdat er enkel water en geen lucht meer uit komt en dit doe ik vervolgens ook met de Retour. Vervolgens kijk ik bij de druk op de CV-ketel of ik water bij moet vullen. Eigenlijk hetzelfde als bij radiatoren ontluchten.

De radiatoren in huis zet ik dicht terwijl ik de vloerverwarming ontlucht.

[Rol-Co]

Het kan ook zijn dat er veel troep in de slangen zit, na het doorspoelen hier met leidingwater kwam er veel bagger uit en werte het veel beter.
Al die rommel zakt naar beneden en komt in het vloer circuit terecht.

[Aghanim]

Hoe spoel je dan je installatie door? Is dat een kwestie van de CV-installatie continu bijvullen en het water via de ontluchtingsventielen bij de vloerverwarming eruit laten terwijl je alle radiatoren dicht zet?

Heb net een foto gemaakt van onze verdelers. Dit zijn de 2 ventielen die ik ga gebruiken voor het ontluchten. Volgens mij klopt dit, maar just to be sure post ik het hier
Overigens dacht ik dat dat rode buisje een automatische ontluchter is maar volgens mij werkt die niet goed als 1/3e van de vloer koel blijft.

[ Voor 12% gewijzigd door Aghanim op 14-12-2013 09:05 ]

[ericplan]

Het rode ding is de bypass, drukverschilregelaar. Als je daaraan gedraaid hebt zou het kunnen dat een gedeelte niet warm wordt.

[JdM]

Is dat de verdeler van je vloerverwarming? Lijkt eerder op een verdeler voor de radiatoren. Waar zit de pomp/maximaal thermostaat?
Misschien heb je een vv systeem waarbij de ketel de maximale aanvoertemperatuur regelt, maar dat is niet gebruikelijk.

[Ray]

Dit lijkt meer op een verdeelblok dan op een vloerverwarming verdeler. Maak eens eens een totaal foto waarbij je de pomp ook ziet.

Haha zoals jdm dus ook zegt

Ook de slangen lijken afwijkend voor vv. en er zit nergens een thermostaat of ventiel per aftakking

[ Voor 34% gewijzigd door Ray op 14-12-2013 09:31 ]

[Aghanim]

Links hiervan, dus naast dat hout waar die buizen doorheen lopen zit de pomp etc.



Deze 2 foto's samen maakt de gehele installatie op de begane grond. Daar zitten naast de vloerverwarming 3 radiatoren met een thermostaatkraan.

Heb overigens niet aan de bypass gedraaid. Mij leek dit toch van de vloerverwarming te zijn, ervan uitgaande dat R betekent Retour en A is Aanvoer.

Zag op dat rode blok (verdeler?) geen directe intluchtingsventielen vandaar dat ik er vanuit ging dat ik die 2 op de eerste foto moet hebben.

[ Voor 33% gewijzigd door Aghanim op 14-12-2013 09:39 ]

[Rol-Co]

Aghanim schreef op zaterdag 14 december 2013 @ 09:04:
Hoe spoel je dan je installatie door? Is dat een kwestie van de CV-installatie continu bijvullen en het water via de ontluchtingsventielen bij de vloerverwarming eruit laten terwijl je alle radiatoren dicht zet?

Heb net een foto gemaakt van onze verdelers. Dit zijn de 2 ventielen die ik ga gebruiken voor het ontluchten. Volgens mij klopt dit, maar just to be sure post ik het hier
Overigens dacht ik dat dat rode buisje een automatische ontluchter is maar volgens mij werkt die niet goed als 1/3e van de vloer koel blijft.

[afbeelding]

Leeg laten lopen , de blauwe slangen er af en een gardena koppeling er op, dezelfde slang opzoeken en met de tuinslang doospoelen, het andere eind had ik in de wc gelegt, ging perfect.
Er kwam een hoop zwarte bagger uit.
Veel cv slangen zijn niet difuus dicht dus dan heb je dit.

[Ray]

Aghanim schreef op zaterdag 14 december 2013 @ 09:36:
Links hiervan, dus naast dat hout waar die buizen doorheen lopen zit de pomp etc.

[afbeelding]

Deze 2 foto's samen maakt de gehele installatie op de begane grond. Daar zitten naast de vloerverwarming 3 radiatoren met een thermostaatkraan.

Heb overigens niet aan de bypass gedraaid. Mij leek dit toch van de vloerverwarming te zijn, ervan uitgaande dat R betekent Retour en A is Aanvoer.

Zag op dat rode blok (verdeler?) geen directe intluchtingsventielen vandaar dat ik er vanuit ging dat ik die 2 op de eerste foto moet hebben.

Hoewel dit eigenlijk niveau basisschool is (....maakt een kwinkslag naar een ander topic) wil ik wel eens met je meedenken. Heeft dit ooit zo gewerkt ? Is de verdeler er later bij gekomen of is dit de 'geplande' installatie ?
Het valt namelijk op dat op 1 aanvoer 22 dus eerst! de radiatoren komen en dan met een pijpje 15 je naar de verdeler gaat. Tevens valt er op de verdeler niets per groep te regelen, als je dus ongelijke groepen zou hebben krijg je verschil in de vloerwarmte per groep.

[ Voor 6% gewijzigd door Ray op 14-12-2013 10:14 ]

[mkleinman]

Interessant: Mijn eigen aannames klopten niet van de Celcia 20. Met een offset van -1 graad denkt de thermostaat dat het kouder is in de kamer en gaat harder stoken.

Juist met een offset van +1 graad houdt de ketel er meteen mee op.

Weer wat geleerd

[twixx]

Aghanim schreef op zaterdag 14 december 2013 @ 09:36:
Links hiervan, dus naast dat hout waar die buizen doorheen lopen zit de pomp etc.

[afbeelding]

Deze 2 foto's samen maakt de gehele installatie op de begane grond. Daar zitten naast de vloerverwarming 3 radiatoren met een thermostaatkraan.

Op welke temperatuur staat je VV? Ik zie een 40 staan terwijl meestal de ingestelde temperatuur bij een pijltje of bovenin zit. Voor mij was 40C de ondergrens om de VV goed te laten werken. Het kan ook op 35 maar ik denk dat je dan wel een stenen vloer moet hebben ipv hout. Onder de 35C vond ik het niet meer werken (te langzaam & niet meer voelbaar aan de vloer zelf wat in de badkamer juist wel lekker is).

[Aghanim]

Ray schreef op zaterdag 14 december 2013 @ 10:13:
[...]


Hoewel dit eigenlijk niveau basisschool is (....maakt een kwinkslag naar een ander topic) wil ik wel eens met je meedenken. Heeft dit ooit zo gewerkt ? Is de verdeler er later bij gekomen of is dit de 'geplande' installatie ?
Het valt namelijk op dat op 1 aanvoer 22 dus eerst! de radiatoren komen en dan met een pijpje 15 je naar de verdeler gaat. Tevens valt er op de verdeler niets per groep te regelen, als je dus ongelijke groepen zou hebben krijg je verschil in de vloerwarmte per groep.

Geen idee, we hebben dit huis een paar maanden geleden gekocht. Ik vermoed dat dit bij de bouw van het huis op deze manier is aangelegd. Wat in elk geval het probleem is, is dat een deel van de woonkamer minder warm voelt dan een ander deel. Mogelijk is dit dus een andere groep die minder warm wordt zoals je beschrijft. Dan heeft ontluchten ook niet veel zin in zo'geval. Kan me alleen ook weer niet echt voorstellen dat het niet fatsoenlijk zou werken anders zou ik als oorspronkelijke eigenaar hier wel een issue van maken. Kan dat wel eens bij ze navragen overigens.

Overigens begrijp ik niet helemaal wat hier niveau basisschool aan is. Als het in een ander topic moet prima, maar geef dan even aan welk topic.

@twixx: Thermostaat vloerverwarming staat op 35, op aanraden van een aantal mensen in dit topic. Het wordt op zich warm genoeg maar niet overal.

[JdM]

Zet de pomp ook eens eerst op stand 3 en kijk dan of de hele vloer wel warm wordt. In dat geval is de verdeling van de groepen waarschijnlijk niet geheel gelijk aangelegd, waardoor de langste groep niet geheel warm kan worden door mogelijk ook een te lage pompsnelheid en minder debiet in vergelijking met de andere groepen.
Indien je het probleem oplost met de pomp op stand 3 is het in feite allemaal wel prima, maar niet heel netjes ingeregeld/aangelegd.
De temperatuur staat hier thuis ook op 45 graden, niet op 35. Ik zou je niet aanraden op 35 te stoken, dat is wat mij betreft niet zinvol/noodzakelijk.

[ Voor 14% gewijzigd door JdM op 14-12-2013 11:40 ]

[Aghanim]

Pomp staat op 3 en dat lost het probleem helaas niet op. Aanvoertemperatuur op ketel verhogen ook niet, thermostaat op vloerverwarming hoger zetten eveneens niet, heb al eens een week of 2 op 45 geprobeerd maar ook dat hielp niet. Ketel staat in elk geval voldoende druk op en heb onlangs alle radiatoren ontlucht na het bijvullen. Die van de vloerverwarming toen niet, daarom dacht ik dat dit de enige optie nog zou zijn voordat ik een specialist moet laten komen.

[ Voor 7% gewijzigd door Aghanim op 14-12-2013 11:42 ]

[Ray]

@Energy, ik maakte de kwinkslag naar een ander topic waar jij hypotheekadvies als niveau basisschool bestempelde........ Als je je eigen hypotheek kan regelen zou je toch geen moeite moeten hebben om je vloerverwarming onder controle te krijgen De opmerking dat je daarvoor dan maar een specialist wilt inschakelen gaf me even een glimlach....

maar ontopic! aangezien je verdeler zo enorm basic is kan je vrijwel niets testen of uitsluiten. Persoonlijk zou ik allereerst voor het verdeelblok een T 22 zetten en daarmee naar de VV verdeler zodat je zeker weet altijd voldoende water over de verdeler te hebben. Of dit verschil maakt kan je testen door alle radiatoren op die verdeler dicht te zetten.
Koop bij conrard een paar van deze thermometers en meet daarmee de retour van elke streng. Dan weet je meer. Ik heb ze nu vrijwel allemaal gelijk op 1 uitschieter na maar die is bewust. Kleine groep voor een glaspartij.

Mocht nu blijken dat jou retour veel verschilt per groep dan moet je zorgen dat je voetventielen op de groepen gaat zetten om ze in te regelen



overigens heb ik nu 41 graden aanvoer en ongeveer 28 retour bij een warme vloer. Als ik het nog een keer aan moest leggen zou ik voor kleinere groepen gaan. Overigens is de vloer wel egaal warm

[ Voor 24% gewijzigd door Ray op 14-12-2013 12:44 ]

[Aghanim]

Ray schreef op zaterdag 14 december 2013 @ 12:28:
@Energy, ik maakte de kwinkslag naar een ander topic waar jij hypotheekadvies als niveau basisschool bestempelde........ Als je je eigen hypotheek kan regelen zou je toch geen moeite moeten hebben om je vloerverwarming onder controle te krijgen De opmerking dat je daarvoor dan maar een specialist wilt inschakelen gaf me even een glimlach....

maar ontopic! aangezien je verdeler zo enorm basic is kan je vrijwel niets testen of uitsluiten. Persoonlijk zou ik allereerst voor het verdeelblok een T 22 zetten en daarmee naar de VV verdeler zodat je zeker weet altijd voldoende water over de verdeler te hebben. Of dit verschil maakt kan je testen door alle radiatoren op die verdeler dicht te zetten.
Koop bij conrard een paar van deze thermometers en meet daarmee de retour van elke streng. Dan weet je meer. Ik heb ze nu vrijwel allemaal gelijk op 1 uitschieter na maar die is bewust. Kleine groep voor een glaspartij.

Mocht nu blijken dat jou retour veel verschilt per groep dan moet je zorgen dat je voetventielen op de groepen gaat zetten om ze in te regelen

[afbeelding]

overigens heb ik nu 41 graden aanvoer en ongeveer 28 retour bij een warme vloer. Als ik het nog een keer aan moest leggen zou ik voor kleinere groepen gaan. Overigens is de vloer wel egaal warm

Bedankt voor je uitgebreide toelichting. Er beginnen nu ineens wat verbanden te ontstaan. Als ik namelijk alle radiatoren dicht zet en dan de verwarming aan dan begint de verdeler erg hard te bonken, alsof er teveel druk op staat. Dit stopt enkel door de verwarming uit te zetten of 1-2 radiatoren open te draaien. Net overigens die ventielen ontlucht maar uit beide kwam direct water dus ik vermoed dat het probleem elders licht. Net alle documentatie van het huis doorgenomen en de vloerverwarming is bij de bouw als bijverwarming in het huis geplaatst. Originele installatie dus.

Jouw installatie ziet er een stuk hoogwaardiger uit en ik zie nu ook duidelijk het verschil met ons systeem en vooral wat er ontbreekt. De thermometers zijn al onderweg vanuit DX en ik zal, nadat het ketelonderhoud is gedaan, eens verder gaan met jouw advies.

@offtopic: de constatering omtrent de hypotheken was no offence naar jou toe hoor, maar als ik kijk wat ik aan extra advies heb gekregen van onze adviseur ten opzichte van wat ik zelf al onderzocht (heb een financiele/economische opleiding dus hypotheken als tentamen gehad) had dan was dat niet heel boeiend. Wij hadden dan ook een vrij eenvoudige situatie qua financiering dus dat scheelt. En ik ben er zeker van dat het advies voor veel mensen erg nuttig is

[Ray]

Aha het ligt als bijverwarming. Dan zou in theorie die rond 15 aanvoer wel voldoende kunnen zijn. Het feit dat met gesloten radiatoren je systeem raar gaat doen betekend dat je bypass niet snel genoeg open gaat. Die zou dat namelijk moeten voorkomen.
Wat ook onduidelijk is of je nu een open of gesloten verdeler hebt (dus mengt hij retour water bij of niet ?)

Eerst maar eens goed meten en dan weer verder experimenteren

[ Voor 26% gewijzigd door Ray op 14-12-2013 13:27 ]

[Aghanim]

Ja is bijverwarming, we hebben nog 2 kleine radiatoren en een gashaard (maar gezien het verbruik wil ik die liever weinig gebruiken) en daarnaast nog 1 plek in de woonkamer waar een radiator aangesloten kan worden. Heeft het feit dat het bijverwarming is overigens invloed op de constructie/installatie waardoor deze nu niet meer zo vreemd is? Zou overigens nog steeds niet verklaren waarom een deel van de vloer maar warm wordt maar dan ben ik zo'n beetje out of options nu. Wat bedoel je met 15 aanvoer?

[ericplan]

De buis tussen radiatorverdeler en vloerverwarmingsverdeler is uitgevoerd in 15mm pijp. Wat betreft vloerverwarming zou een luchtbel in één slang voldoende kunnen zijn om die groep buiten werking te krijgen. Water kiest de weg van de minste weerstand. Omdat ze alledrie parallel staan én er geen kranen toegepast zijn doe je hier weinig aan.

[Aghanim]

Overigens misschien toch wel de moeite waard om eens te kijken hoeveel de gashaard verbruikt als je die 2 uur vol open zet en daarna uit alsook de verwarming uit. Met 6kW moet je toch best goed kunnen verwarmen. Ga ook nog eens testen hoe het opwarmt en wat het verbruik is met de vloerverwarming uit en alleen de radiatoren aan.

[Shodan]

Dagje bezig geweest.

CV leidingen in de garage geisoleerd. En de CV-ketel "gehackt"
Om in het installateur niveau te komen moest je een 2 cijferige code intoetsen. Op zich niet veel werk om te bruteforcen. Maar na een paar pogingen het adres van de installateur opgezocht en hun straatnummer was de code

Dus heb wat in het menu kunnen kijken. Wel handig, kan nu ook de retour temperatuur live volgen! Dat is dus erg handig om in de gaten te houden.

Wat ik nu heb veranderd:

CV temperatuur: 75 - 65 graden (iets eerdere start tijd ingesteld)
Ketel vermogen verlaagd: auto -> 15kW (nieuwe max waarde)
Temperatuur binnen iets verlaagd: 20 - 19.5

De retour temperatuur heb ik even gemeten en die was bij 60 graden, 48. Dus kan nog wat omlaag. Ik moet ook maar eens bij de conrad van die thermometerjes halen om de radiatoren beter in te stellen.

Ik kan ook de pomp aanpassen, maar nu hij op auto staat lees ik in diagnose menu dat hij altijd op 15% staat. De laagste handmatige waarde is 53%, dus dat heeft niet veel zin. Ik zal het dus met de radiatoren moeten afstellen.

Nu in de gaten houden of het wat oplevert!

[ThinkPad]

Nice, goed gevonden

Wat de thermometers betreft; deze zijn lekker goedkoop.

Tijdje terug ook 3 van gekocht (niet dezelfde advertentie hoor) en die zaten max. 1 graad uit elkaar qua waarde. Ten opzichte van een goede thermometer zijn ze ook nog wel redelijk accuraat volgens mij. Accuraat genoeg om je CV af te regelen in ieder geval

Als je je radiatoren wat beter gaat afstellen zul je zien dat je retour een stuk beter wordt. Was hier iig wel zo, sommige radiatoren staan nu nog maar voor 1/8 open ofzo

[ Voor 19% gewijzigd door ThinkPad op 14-12-2013 22:36 ]

[Ray]

Mm die zijn idd nog goedkoper... Komen ze compleet met batterij ? De Conrad versie kost € 2,5 en bij mij liggen ze op 0,1 van elkaar af dus zeer netjes plus ze refreshen redelijk snel. Had er toch tien nodig dus ook free shipping

[Shodan]

Heb je een link naar de conrad versie? 0.1 graad klinkt goed :-) Moet ik er alleen iets bij verzinnen om te bestellen... Had net al een weerstation gekocht, maar die wordt nu net al geshipt.

[Aghanim]

Volgens mij klopt er niks van onze installatie. Vandaag nog eens verder gezocht en getest en nogmaals ontlucht. Situatie is dus AWB Thermomaster 2HR op zolder op 1.8bar met beneden vloerverwarming als bijverwarming en 2 radiatoren met thermostaatkraan op stand 3. De rest van het huis heeft radiatoren die allen uit staan. Problemen:
- het wordt niet behaaglijk in huis
- vloerverwarming voelt op ruim 1/3e van de vloer koud aan

Situatie
Ik heb een situatieschets gemaakt en daarbij constateerde ik iets vreemds met de thermometer van de pompschakelaar (die van Conrad zijn nog onderweg).

Ketel levert dus water op 65C aan en dit komt binnen op die verdeelunit waar ook de 2 radiatoren opzitten. Hier voelt de Retourbuis veel warmer dan de Aanvoer en ook op de afbeelding links met met de pomp en verdeler blijft dit hetzelfde.

Vraag
Ondanks mijn beperkte kennis ga ik er vanuit dat juist de Aanvoer warmer (65C) moet zijn dan de Retour. Die 65C wordt door de thermostaat geknepen naar 45C, gaat dan het circuit door en koelt daar af waardoor de Retour minder warm moet zijn lees ik overal.

De retour wordt warmer dan 50C want daarboven geeft de pompschakelaar 'MAX' aan, de aanvoer heb ik nog nooit zo warm zien worden. Ik krijg op de een of andere manier het gevoel dat de retour en aanvoer omgedraaid zijn.

Pomp staat op 3 en de 2 radiatoren die beneden ook gevoed worden door deze installatie worden wel erg warm en voelen warmer aan dan de Aanvoer buizen. Overigens is de foto gemaakt met de verwarming uit dus de temperatuur van 26C op de meter is niet representatief.

[ Voor 9% gewijzigd door Aghanim op 15-12-2013 19:44 ]

[JdM]

Ik heb moeite je verhaal helemaal te volgen, maar ik zou eens warmte leveren aan de vloerverwarmingsunit met de radiatoren die aan de verdeler zitten dichtgedraaid en kijk dan eens wat je vloerverwarmingsunit doet qua temperaturen.

[Rol-Co]

Ik heb hier een beetje het zelfde systeem maar wat raar is bij jou is die verbinding tussen aanvoer en retour in de rechter foto, als die open zou staan gaat het gelijk via de retour terug. Hier heb ik die niet en de aanvoer A in je linker foto word hier als eerste warm.

[Ray]

Tja op zich is het simpel, de warmste hoort de aanvoer te zijn. Als ook bij de radiatoren de leiding bij de kraan kouder is dan de leiding onderin zou het inderdaad zomaar eens omgedraaid kunnen zijn. Dat geeft wel gekke effecten op je vloerverwarming waarschijnlijk hoewel dat niet direct verklaart waarom een deel wel warm wordt. Daarvoor, zoals gezegd, verdenk ik ongelijke groep lengtes.

klopt het bij de radiatoren wel dan zou nog de aanduiding op de verdeler enkel omgekeerd zijn. Dan moet de vv verdeler alleen anders aangesloten

101712 Basetech BT-80 inbouwthermometer dit is de conrad versie

[ Voor 13% gewijzigd door Ray op 15-12-2013 20:01 ]

[Aghanim]

Met de 2 radiatoren dicht blijft de werking hetzelfde. Zojuist gemeten aan de Aanvoer en Retour na 30min verwarming vol open:
- Retour 44C
- Aanvoer 37C

Het lijkt dus inderdaad verkeerd om te zitten wat betreft de buizen op de verdeler. De bypass staat overigens op 0,2. Nu is de temperatuur op de Retour 48C en begint de hele boel te kloppen/tikken wat stopt als ik de radiatoren open zet. Zal dus wel de druk zijn en de bypass die misschien niet goed staat. Radiatoren zijn dan ook in 10 seconden warm nadat ik ze open zet.

Volgens mij klopt er helemaal niets van hier beneden. Op zolder kloppen de buizen wel me de handleiding van de ketel erbij (A en R).

[ Voor 41% gewijzigd door Aghanim op 15-12-2013 20:34 ]

[Ray]

en als je dan een radiator open zet waar word de leiding dan eerst warm. boven (bij de kraan) of onder ?

[Aghanim]

Bovenkant radiator wordt eerst warm. Als ik jou goed begrijp zou dat dus goed zijn en lijkt het dan in de verdeler van de VV te zitten die verkeerd om is aangesloten?

[ Voor 83% gewijzigd door Aghanim op 15-12-2013 20:33 ]

[Ray]

zet de VV verdeler pomp een uit en stook even op de radiatoren zodat je zeker weet wat nu A en R is van de verdeler. Als deze werkelijk anders om zijn moet je de VV verdeler ook andersom aansluiten. Hoewel het niet echt heel veel zal uitmaken. IPV een aanvoer begrenzer zal je thermostaat nu dan een retour begrenzer zijn. Dat is dan weer vreemd want dan zou je retour dus 45 graden kunnen worden en zou er 65 graden de vloer in kunnen (als je pomp beveiliging er niet uit gaat)

EDIT: los daarvan gooit de pomp natuurlijk alles compleet in de war omdat hij aan de retour gaat zuigen!! dat gaat dan echt niet werken besef ik nu

[ Voor 13% gewijzigd door Ray op 15-12-2013 20:37 ]

[JdM]

Ik snap alleen nog niet hoe er twee radiatoren zitten op een verdeler, waar 2x4 slangen op aangesloten zijn.

[Aghanim]

Heb ik straks geprobeerd, de leiding met de R wordt veel warmer dan de andere, ook rechtsonder op de foto waar die ontluchtingsventielen zitten. Van daaruit gaan ze naar de radiatoren als ik jou gisteren goed begreep.

[Aghanim]

JdM schreef op zondag 15 december 2013 @ 20:36:
Ik snap alleen nog niet hoe er twee radiatoren zitten op een verdeler, waar 2x4 slangen op aangesloten zijn.

We hebben nog 1 aansluiting voor een radiator maar daar zit geen radiator en in de hal is een radiator die uit staat. Dat zijn er totaal 3+1 aansluiting op de begane grond. We gebruiken er maar 2.

[ Voor 31% gewijzigd door Aghanim op 15-12-2013 20:37 ]

[Ray]

VV verdeler omdraaien dan dus.

[Aghanim]

13 jaar en 2 bewoners later en niemand heeft ooit opgemerkt dat de CV-installatie op zijn minst opmerkelijk gedrag vertoonde.... . In elk geval bedankt voor het meedenken. Zal morgen aan de onderhoudsmonteur vragen of dat een eenvoudige klus gaat zijn.

Overigens verklaart dat dan nog niet waarom aan de rechterkant de R al warmer wordt dan de A toch? Hebben ze daar dan de verkeerde letters op geschreven? Edit: daar is het denk ik verkeerd gegaan want als je die letters om zou draaien en de VV verdeler ook dan klopt het wel.

Misschien gaat daarom die bypass/installatie wel zo hard tikken omdat de warmte weer terug naar de radiatoren wordt gepompt en daar de druk niet kwijt kan.

[ Voor 47% gewijzigd door Aghanim op 15-12-2013 20:52 ]

[nokiaan958GB]

Het grappige is dus dat de pompschakelaar dan niet goed functioneert. Hierdoor denkt de pompschakelaar te vaak dat er geen warm water wordt aangevoerd en wordt de vw pomp uitgeschakeld
Bizar gewoon

[Aghanim]

Als ik er eens over terug denk is de vloer kouder geworden sinds de pompschakelaar ja. Die hebben we nu een week of 2-3 en sindsdien voelt de vloer kouder aan. Daarom dacht ik dat die pompschakelaar voor minder comfort zorgde tegen een lagere energierekening terwijl niemand het over minder comfort had maar bij anderen werkt het vermoedelijk dus beter

[Ray]

'Overigens verklaart dat dan nog niet waarom aan de rechterkant de R al warmer wordt dan de A toch? Hebben ze daar dan de verkeerde letters op geschreven? Edit: daar is het denk ik verkeerd gegaan want als je die letters om zou draaien en de VV verdeler ook dan klopt het wel.'

dat is dus precies wat ik je probeerde te laten ontdekken met de handelingen daarvoor

Je kan eerst simpel even de 15 mm buizen naar de vv verdeler omdraaien, dat is zo gebeurd. Als het dan werkt ok.
Zelf zou ik voor de gewone verdeler een t stuk 22 zetten en dan met 22 naar de vv verdeler.

[Aghanim]

Dus die T22 verdeler ertussen is eigenlijk een extra koppeling waarmee ik niet alleen de buizen kan omdraaien maar qua omvang ook 7mm vergroot. Zal eerst eens kijken of de buizen nu lang genoeg zijn om ze om te draaien. Dan is het alleen een kwestie van de CV helemaal leeg laten lopen en dan de buizen omhangen. Volgens mij kan de vloerverwarming tot die tijd wel uit

[ Voor 14% gewijzigd door Aghanim op 15-12-2013 21:28 ]

[JdM]

Aghanim schreef op zondag 15 december 2013 @ 20:37:
[...]

We hebben nog 1 aansluiting voor een radiator maar daar zit geen radiator en in de hal is een radiator die uit staat. Dat zijn er totaal 3+1 aansluiting op de begane grond. We gebruiken er maar 2.

Duidelijk
En 22 naar de vv verdeler... ik heb hier op een 4 groeps vv verdeler met 400 meter slang en op dezelfde aanvoer/retour nog twee radiatoren gewoon 15mm vanaf de ketel (op een meter of 8 afstand) en werkt helemaal prima. Zou eerst eens gewoon dan A en R omdraaien bij de vv verdeler Dikke kans dat áls dat het probleem is, je het dan opgelost hebt.

[ Voor 34% gewijzigd door JdM op 15-12-2013 22:20 ]

[Aghanim]

Ik weet niet of het inderdaad dat koude gevoel oplost in huis maar ik zat te denken dat als de A en R verkeerd om in het vv-circuit zitten dat er ergens in dat circuit koud met warm water botst toch? Dan zou het best kunnen dat een deel van de vloer wel warm is omdat daar warm stroomt en een deel van de vloer koud omdat daar koud stroomt.

Los daarvan lijkt het me om geen enkele reden logisch dat de Retour warmer is dan de Aanvoer dus omdraaien is sowieso de eerste stap.

[nokiaan958GB]

Gewoon doen!

Heb het bij mij zelf ook bekeken mbt de buisdiameter naar mijn 2-groeps verdeler die nu 15mm koperbuis is.
Voor mijn situatie geconcludeerd dat 22mm geen zin heeft omdat de doorlaatdiameter van de kraan maar 15mm is..............

[Ray]

als het werkt is het prima. Mijn 6 groeps verdeler met daarachter nog een radiator slurpt zelfs een 22 gewoon leeg (of ik moet de pomp op de cv hoger zetten) Het zal per geval verschillen. Vandaar dat ik zeg draai ze eerst om, werkt het dan > prima. Ga je toch alles losgooien zet er dan net zo goed een 22 naar toe, weet je zeker dat het daar niet aan ligt. Tevens zou ik bovenin die 15 (of 22) lus dat nu het hoogste punt is overwegen een flamco automatische ontluchter te zetten

[Verwijderd]

Vraagje: ik gebruik een Honeywell Chronotherm Modulation (model 2004-2010),

Nu heb ik gemerkt, dat dat ding heel rustig de boel aanwarmt, effe stopt, weer wat aanwarmt etc. De cv is op 45% vermogen begrenst, dus het kan zelf 10% het vermogen opschroeven (min is 35%). Ik zie tijdens het opwarmen, dat hij die extra 10% niet benut. Zijn gedrag is dus echt op aanvoertemperatuur gebaseerd denk ik. Deze staat op 57 graden, maar ik zie dat de cv de meeste tijd ergens rond de 45 graden steeds weer even afslaat.. Delta T is 15 graden.

Ik wil dat als de temperatuur van bijv. 20 graden wordt gevraagd, deze ook zo snel mogelijk wordt gehaald. Stel dat de begintemp 17 graden is en de gewenste waarde 20, Dan doet ie de eerste 2 graden wel maximaal zijn best op 57 graden, maar die laatste graad duurt bijna anderhalf uur met dat gepiel zoals hierboven beschreven. Tegen die tijd, ga ik of al weer weg of naar bed etc. Dus zit ik nooit lekker in de ingestelde temperatuur.

Wat ik dan doe is de ingestelde temp 2 graden handmatig hoger zetten, zodat de cv maximaal wordt aangestuurd. Zie ik dan de gewenste waarde op de thermostaat, dan zet ik deze weer 2 graden terug. Maar ik wordt dus gek van dat 'softe' geregel. Ik heb de zelflerende functie al uitgezet, want toen begon hij vrolijk 2 uur van te voren al met rustig opstoken, wat van mij ook niet hoeft. Dus nu staat hij als klokthermostaat die op de ingestelde tijd pas begint. Helaas is het verhaal van die laatst graad daar niet mee verholpen. Is hier wat aan te doen?

[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2013 09:23 ]

[_JGC_]

Welke ketel hangt dat ding aan? Klinkt als een ketel die de hele tijd pendelt. Verder klopt het dat je Honeywell thermostaat al een halve graad voor de gewenste temperatuur begint met te ver terugmoduleren, de laatste halve graad is hier ook altijd een probleem geweest. Oplossing is simpelweg een halve graad hoger instellen.

[pribo]

Of gewoon weer terug gaan naar een aan/uit type van Honeywell.
Ik werd ook schijtziek van de halve tot ene graad. Bij mij duurde dat wel een dikke 3 uur.
Ik werk nu weer met een aan/uit Honeywell en dat werkt perfect.

[_JGC_]

Afhankelijk van de ketel kan je gewoon de minimale temperatuur begrenzen. Als je honeywell ding 30 graden vraagt krijgt ie gewoon 45 en warmt je huis alsnog op. Daarmee beperk je wel het moduleren op temperatuur een beetje, maar lijkt me efficienter dan lauw water rondpompen waarmee je huis toch niet opwarmt.

Overigens heeft mijn iSense gewoon een instelling voor minimale temperatuur, heb je geen recente branderautomaat op je Intergas voor nodig (zie veel Intergas HR's die met honeywell gaan pendelen als de ziekte vanwege ontbreken E. parameter)

[Verwijderd]

_JGC_ schreef op maandag 16 december 2013 @ 09:46:
Welke ketel hangt dat ding aan? Klinkt als een ketel die de hele tijd pendelt.

Durf het bijna niet te zeggen, maar het is een Agpo Econpact 3 225C. En als hij tijdens dat langzame proces te vroeg afslaat geeft hij een Q in het display, wat staat voor de anti-pendel cyclus. Maar dat is iets wat ik dus niet snap. In de handleiding staat dat hij deze code laat zien, wanneer de aanvoer temp meer dan 5 graden hoger is dan de maximale ingestelde temp. Die heeft ie bij lange na niet gehaald op dat moment.

En nogmaals, in die 2 graden daarvoor dat hij op maximum bezig is en lekker rond zijn maximale temp blijft stoken, heeft hij geen last van die anti-pendel (Q) stand..

[Speedy-Andre]

Ik heb een nog oudere Chronotherm modulation en die heeft geen watertemperatuur instelling.
Gevolg is dat hij rustig het water tot 87 graden opstookt
Hierdoor is hij ondanks de 'zachte' regeling toch in een uur wel klaar.
Het 1e half uur gaat idd in stappen en daarna gaat hij een tijdje volle bak tot hij de temperatuur bereikt.
Met het nieuwere model kan je de watertemperatuur instellen, volgens mij heeft die 57 graden de lange opstooktijd tot gevolg.
Volgens de handleiding kan je in het testmenu met functiecode 10 de watertemperatuur instellen.
Die hogere temperatuur zie je tijdens het opstoken, eenmaal op temperatuur blijft hij rond de 40 graden zitten.

[Verwijderd]

pribo schreef op maandag 16 december 2013 @ 09:50:
Of gewoon weer terug gaan naar een aan/uit type van Honeywell.
Ik werd ook schijtziek van de halve tot ene graad. Bij mij duurde dat wel een dikke 3 uur.
Ik werk nu weer met een aan/uit Honeywell en dat werkt perfect.

Daar zat ik dus ook al aan te denken. Welk type kun je dan het best nemen? En hoe zit het dan met het moduleren van het CV vermogen, wordt dat nog wel gedaan? En het gasverbruik, blijft dat ook hetzelfde?

[Speedy-Andre]

Ik heb een tijdje een aan/uit Honeywell gehad en ik word doodziek van het geklik

[_JGC_]

Een HR ketel moduleert sowieso op vermogen. Bij aan/uit heb je 1 temperatuur ingesteld op de ketel waar ie naartoe zal stoken, zodra die bereikt is zal je ketel minder hard gaan fikken, anders komt ie over die ingestelde temperatuur heen. Wat wordt verstaan onder "modulerende thermostaat" is een thermostaat die een variabele watertemperatuur berekent en zo de temperatuur constanter houdt.
Als je huis zo goed geisoleerd is dat je van 15 naar 20 kunt stoken in 2 uurtjes tijd met een max aanvoertemperatuur van 55 graden, dan heeft een modulerende thermostaat eigenlijk vrij weinig zin.

[Maasluip]

Variabele watertemperatuur is al vrij geavanceerd. Modulerend kan ook zijn dat het ketelvermogen (ja, natuurlijk daarmee ook de watertemperatuur, maar dat is indirect) wordt aangepast. Zo werkt mijn modulerende thermostaat (Nefit Moduline).

[Hansoverdiep]

mijn ervaring met de Chronotherm Touch aan/uit is positief voor wat betreft dat 'klikken', veel stiller dan zijn voorganger. bovendien kun je nu het regelgedrag instellen: traag, standaard en snel. dat staat los van het aantal schakelingen per uur. heb net 'snel' eens geprobeerd, werkt inderdaad! mvg Hans

[engelbertus]

Als je radiatoren wel goed werken, dus bovenin eerst warm worden, dan zal op de verdeler voor de verwarming de letters verkeerd staan. of de aansluiting van de radiatoren zijn verkeerd, of verkeerdom gedaan.

ik kan me voorstellen dat je als installateur ook de VV verkeerdom aansluit, als je niet even goed hebt nagedacht.

het stukje leiding naar de vloerverwarmingverdeler hoeft bij jou geen 22 mm te worden de aanvoer vanaf de ketel, is dat wel 22 mm bijvoorbeeld?
tenslotte hoeft alleen de VV gevoed te worden door het laatste stukje leiding. 15 mm is dan wel genoeg voor 3 groepen bijverwarming....

dat de leidingen verkeerd om zitten zorgt wel een beetje voor een apparte werking van de vloerverwarming, de temperatuurregeling is herdoor onjuist en zorgt ervoor dat het water in de vloer niet wordt begrensd, maar de retour naar de ketel wordt hier begrensd.
dit kan ervoor zorgen dat er te warm water de vloer in gaat, ( 65 graden vanaf de ketel, gemend met het water dat uit de vloer komt)

het warme water botst niet in e vloer oid met het koude water.

zoals je ziet is de verdeler in een heel kort stukje buis aangesloten op de retour en aanvoerleiding. hierin wordt het water gemengd. de pomp pompt het water hieruit de vloer in. de pomp pomt dus an links nar rechts, en duwt het water in de achterste balk van de vloerverwarming ( de aanvoerbalk) de voorste balk is de retourbalk.

[Verwijderd]

Hansoverdiep schreef op maandag 16 december 2013 @ 11:09:
mijn ervaring met de Chronotherm Touch aan/uit is positief voor wat betreft dat 'klikken', veel stiller dan zijn voorganger. bovendien kun je nu het regelgedrag instellen: traag, standaard en snel. dat staat los van het aantal schakelingen per uur. heb net 'snel' eens geprobeerd, werkt inderdaad! mvg Hans

Interessant. En wat houdt dat regelgedrag dan precies in, een soort van instelbare tijdsvertraging?

[Speedfightserv]

Speedy-Andre schreef op maandag 16 december 2013 @ 10:17:
Ik heb een tijdje een aan/uit Honeywell gehad en ik word doodziek van het geklik

haha, ik herken dat ook. bij elke klik denk je, daar gaan de euro's

[ Voor 7% gewijzigd door Speedfightserv op 16-12-2013 15:18 ]

[Aghanim]

engelbertus schreef op maandag 16 december 2013 @ 11:10:
Als je radiatoren wel goed werken, dus bovenin eerst warm worden, dan zal op de verdeler voor de verwarming de letters verkeerd staan. of de aansluiting van de radiatoren zijn verkeerd, of verkeerdom gedaan.

Bedankt voor je uitleg. Helder!

Vandaag was sowieso de ketelcontrole en het blijkt inderdaad dat de buizen verkeerd om aangesloten zijn. Volgens de monteur was dit op zich prima om te draaien zonder verdere spannende ingrepen behalve dan dat het water uit de installatie moet.

De CV-ketel was overigens stuk. Bij de ontsteking is iets afgebroken en reparatie kost rond de 600 euro. Verder zit er roest in, zijn de ontluchtingsventielen op de ketel versleten en is het expansie vat stuk. Voor een ketel van 14 jaar oud teveel onkosten om te laten repareren.

Dus op zoek naar een nieuwe ketel, heb de Intergas HReco 36 op het oog. Lastige is dat er een aanbieding is dat je 400 euro terug krijgt bij de huur van een nieuwe ketel icm het duurste serviceabonnement (14 euro) en dat dit niet geldt bij de aankoop van een ketel. Dit maakt huren bijna zo voordelig dat dit nog aantrekkelijk wordt ook. Al weet je natuurlijk dat de eerste 6 jaar je amper onkosten krijgt en daar verdienen ze natuurlijk aan met deze constructie. Hierbij ga ik er vanuit dat de installatie van een nieuwe ketel 1000 euro kost overigens.

[Notna]

Ik heb het eens uit zitten rekenen en ze verdienen er in 10 jaar ongeveer het dubbele mee als ik het goed heb onthouden. Met andere woorden; jij bent het dubbele kwijt aan het einde van de rit. Nu ligt het ook heel erg aan de ketel die je kiset maar dit was voor een CW 4 klasse

Je kan beter een servicecontract nemen (bij NUON bijv, kost niet zo heel veel voor een all in bij Feenstra; 11.12 euro per maand all in) en apart een ketel laten installeren. Ja je zit met meer kosten in het begin en bij vervanging maar je krijgt en volledige service and de kosten zijn lager in the long run.

[ Voor 6% gewijzigd door Notna op 16-12-2013 16:28 ]

[Aghanim]

Precies, vandaar ook die 400 euro korting bij huren om het voor mensen nog aantrekkelijker te maken. Het gaat er denk ik nogal van afhangen wat de installatie kost. De ketel kost rond de 1250 euro zie ik op internet en voor installatie schat ik zo'n 1000 euro in. Als de installatie bijvoorbeeld 500 euro blijkt te zijn is kopen al weer een stuk interessanter omdat je een goedkoper service abonnement kunt nemen.

Overigens is dit de berekening:

- Huur: 30 euro per maand all in serviceabonnement x 12 maanden x 12 jaar = 4320
- Koop: Ketel+installatie 2250 + 8,85 x 12 maanden x 12 jaar = 3525

Je moet dan alleen geen defecte ketel krijgen want dan ga je mank. En er van uitgaan dat je na 12 jaar sowieso moet vervangen.

[ Voor 27% gewijzigd door Aghanim op 16-12-2013 16:31 ]

[Hansoverdiep]

De instelling Regelgedrag bij de Chronotherm Touch heeft invloed op de stijlheid van de opwarmkromme. Bij snel zul je dus sneller naar de gewenste temperatuur gaan dan bij standaard of traag. Eea wordt geregeld met de aan/uit-cycli. Ik heb dit recnt getest met een Touch aan/uit, nog niet met een modulation die ik ook af en toe gebruik. Zal dat wel binnenkort gaan doen. Ben namelijk geinteresseerd in de eerste OT-vraag aan de ketel. Is die vraag laag dan gaat de ketel bij mij snel over in low load. Is die OT-vraag hoger dan zal de ketel een langere tijd in bedrijf zijn bij die eerste vraag. Mvg Hans

[_JGC_]

Waarom wil je trouwens per se een HREco36? Is een maatje kleiner niet voldoende? Met 36KW kan je met gemak 3 slecht geisoleerde huizen verwarmen zoveel vermogen heeft dat ding.

[Aghanim]

Ik zat net inderdaad verder te kijken en zie dan dat een HR28 ook moet volstaan. Die hebben we nu ook, dacht dat het een 36 was.

[ATS79]

Aghanim schreef op maandag 16 december 2013 @ 16:29:
Precies, vandaar ook die 400 euro korting bij huren om het voor mensen nog aantrekkelijker te maken. Het gaat er denk ik nogal van afhangen wat de installatie kost. De ketel kost rond de 1250 euro zie ik op internet en voor installatie schat ik zo'n 1000 euro in. Als de installatie bijvoorbeeld 500 euro blijkt te zijn is kopen al weer een stuk interessanter omdat je een goedkoper service abonnement kunt nemen.

Overigens is dit de berekening:

- Huur: 30 euro per maand all in serviceabonnement x 12 maanden x 12 jaar = 4320
- Koop: Ketel+installatie 2250 + 8,85 x 12 maanden x 12 jaar = 3525

Je moet dan alleen geen defecte ketel krijgen want dan ga je mank. En er van uitgaan dat je na 12 jaar sowieso moet vervangen.

Ik zou gewoon eens wat offertes opvragen. Het hangt heel erg af van de locatie en extra materiaal en werk.
Bij mij was het 1/2 dag werk en 130,00 aan materiaal. Dan is 1000,00 een beetje te veel van het goede hoor.

[ThinkPad]

Ook gekeken naar een Remeha? Zijn ook leuke ketels, is men in dit topic volgens mij ook aardig tevreden over. Leuke iSense thermostaat erbij nemen en klaar.

[_JGC_]

Wel even opletten wat je op gaat hangen, niet alleen naar getallen kijken. Er zit nogal wat verschil tussen een HR, HRE of HREco. Verder zou ik ook even kijken of er nog meer is dan alleen Intergas.

Reden waarom Intergas zo veel en zo goedkoop wordt aangeboden is omdat het technisch helemaal geen spannende ketels zijn met maar heel weinig onderdelen. Ze zijn spotgoedkoop in aanschaf, hebben vrij weinig onderhoud nodig en als er iets kapot is kom je gewoon met je doosje vol intergas spareparts bij de klant, onderdelen zijn bijna universeel toepasbaar tussen verschillende ketelseries.

[Aghanim]

Het eerste wat me opvalt zijn inderdaad de grote verschillen in kosten ook. Nuon vraagt bijvoorbeeld 2550 euro voor de HReco 28/24 zonder verder abonnement en Warmgarant (lees tot heden goede reviews) vraagt 1049 voor de ketel en 500 euro voor de installatie (tenzij je huis enorm van de standaard afwijkt). Dat scheelt wel 1000 euro.
Ga eens eea uitzoeken.