Gas besparen door middel van CV tuning

[Avvd]

Inmiddels ben ik erachter dat ik bij mijn Intergas HRE 30/36 ook het vermogen kan verlagen in stappen tot minimaal 7KW. Ik had de ketel ook alleen aangeschaft voor de extra waterdruk. Maar welk vermogen is aan te raden voor mijn woonkamer?

Een aantal specs:
-Alleen de woonkamer en badkamer worden verwarmd
-Woonkamer = 160m3
-badkamer = 21m3
-De woonkamer heeft alleen vloerverwarming en is afgesteld op 35 graden
-De badkamer heeft vloerverwarming en een losse radiator
-De ketel temperatuur is ingesteld op 45 graden (dit was al gedaan door de installateur).
-Ik maak gebruik van een opentherm thermostaat (Eneco toon).
-De pomp snelheden zijn al omlaag gebracht

[nokiaan958GB]

Je denkt toch niet dat wij dat voor jou gaan berekenen

Kijk anders eens op wat sites zoals http://www.ketelkiezer.nl/

[ThinkPad]

Iemand ervaring met het aansluiten van een vloerverwarmingpomp op een Remeha Calenta? Ik lees in de handleiding dat je een uitbreidingsmodule (SCU-S02) nodig hebt om een aansluiting voor een externe pomp te creëren?

Die uitbreidingsmodule kost 65 euro, dan is een pompschakelaar een voordeligere optie (4 tientjes zag ik hierboven)

[Avvd]

nokiaan958GB schreef op maandag 25 november 2013 @ 12:51:
Je denkt toch niet dat wij dat voor jou gaan berekenen

Kijk anders eens op wat sites zoals http://www.ketelkiezer.nl/

Ik dacht misschien zijn er wat vuistregels die te gebruiken zijn omdat je bij dat soort websites dus te vaak op te zware ketels uitkomt. of is het gewoon echt een kwestie door stapje voor stapje te verlagen tot het verschil tussen aanvoer en retour 20 graden is?

[ Voor 14% gewijzigd door Avvd op 25-11-2013 13:15 ]

[engelbertus]

vermogen is een kwestie van proberen, in principe is het vermogen nooit te hoog, als de ketel maar kan moduleren.
het is een kwestie van de laatste winst eruit prsen als je de grens wilt gaan opzoeken.en eventueel voorkomen dat de ketel zo hard stookt dat deze niet goed condenseert, maar dit is eerder een kwestie van maximale temperatuur begrenzen.

daarnaast kan het begrenzen van het vermogen r voor zorgen dat de ketel er langer over doet om in de anti pendelstand gaat. dat kan wel wat opleveren aan efficiëntie en comfort. maar e.e.a kan er langer door duren met opwarmen, wat eventueel een verlies aan comfort kan betekenen.

een warmteverlies / behoefteberekening maken is een goede manier om exact het benodigde vermogen bij een bepaald stookgedrag en buitentemperatuur te bepalen, maar dat is niet echt meer een "vuistregel" te noemen....

[ZeRoC00L]

Notna schreef op maandag 25 november 2013 @ 09:39:
Klinkt eerder alsof er nog wat lucht vast zit in het systeem; Goed all verdiepingen en de ketel ontlucht? (Boven beginnen en dan naar beneden werken)

via google staat overal van beneden naar boven ontluchten !

[Notna]

Lucht gaat omhoog; Als je bij het hoogste punt begint (vaak je ketel) hoef je de rest al amper meer te onluchten lijkt mij? Ik doe het iig altijd boven naar beneden en dat werkt tot nu toe prima

Maar als jij Google wilt aanhouden; be my guest

[ Voor 12% gewijzigd door Notna op 25-11-2013 14:26 ]

[MarFan]

Notna schreef op maandag 25 november 2013 @ 14:24:
Lucht gaat omhoog; Als je bij het hoogste punt begint (vaak je ketel) hoef je de rest al amper meer te onluchten lijkt mij? Ik doe het iig altijd boven naar beneden en dat werkt tot nu toe prima

Maar als jij Google wilt aanhouden; be my guest

Weet je wat, ik doe het eerst van boven naar beneden en dan terug. Is het er zeker uit

[Notna]

En als je ketel gepompt heeft Maar goed plan lol

[NielsTn]

Blueone schreef op maandag 25 november 2013 @ 09:57:
Inmiddels ben ik erachter dat ik bij mijn Intergas HRE 30/36 ook het vermogen kan verlagen in stappen tot minimaal 7KW. Ik had de ketel ook alleen aangeschaft voor de extra waterdruk. Maar welk vermogen is aan te raden voor mijn woonkamer?

Een aantal specs:
-Alleen de woonkamer en badkamer worden verwarmd
-Woonkamer = 160m3
-badkamer = 21m3
-De woonkamer heeft alleen vloerverwarming en is afgesteld op 35 graden
-De badkamer heeft vloerverwarming en een losse radiator
-De ketel temperatuur is ingesteld op 45 graden (dit was al gedaan door de installateur).
-Ik maak gebruik van een opentherm thermostaat (Eneco toon).
-De pomp snelheden zijn al omlaag gebracht

ligt ook aan de radiatoren die je nu in je woonkamer hebt hangen...hoe groot (in omvang en dus vermogen, evenals type (bv 21/22))

[Matis]

Na alle goedbedoelde adviezen hier op het forum, afgelopen weekend de Remeha iSense aangeschaft. Vandaag via OpenTherm aangesloten op mijn CV ketel aangesloten en meteen wat programma's (inclusief nachtverlaging) ingesteld.
De ketel begon meteen (zij het met minimale brander) te stoken, want we waren 5 dagen niet thuis geweest en het was toch wel flink afgekoeld.

Toen ik zojuist eens door de ketelinformatie heen scrolde op de thermostaat zag ik dat de keteltemperatuur was opgelopen tot 90!! graden. Hierdoor was de temperatuur in mijn vloerverwarmingsverdeler ook al opgelopen tot 45 graden.

Ik heb de CV-temperatuur nu op 60 graden gezet en het tapwater op 65 graden. Toen schakelde de ketel ook meteen uit en begon de temperatuur weer langzaam te dalen. Zowel in de ketel, als ook op de vloerverwarmingsverdeler.

Wat een belachelijk hoge temperatuur voor zo'n intelligente thermostaat, of zit daar een gedachte achter die ik niet kan bevatten?

[mkleinman]

Grote kans dat de aanvoertemperatuur ( maximum ) niet door je thermostaat maar door de ketel zelf wordt bepaald.

Bij mijn Remeha Avanta bepaal ik de aanvoertemperatuur ook op de ketel.

[mkleinman]

*dubbelpost*

[ Voor 93% gewijzigd door mkleinman op 25-11-2013 15:29 ]

[Notna]

Lijkt mij ook dat het heel erg ligt aan de op te warmen termperatuur overbrugging. Als hij 5 graden moet bijstoken zal een ketel al snel op maximaal gaan als hij niet begrenst is op de ketel.

Maar nu je een max op de ketel hebt gaat hij het een stuk rustiger aan doen dat scheelt

Also; dat is het hele idee van dit topic he; om dit soort debiele dingen te voorkomen (zelfs met een OT thermometer)

[ Voor 17% gewijzigd door Notna op 25-11-2013 15:31 ]

[Matis]

mkleinman schreef op maandag 25 november 2013 @ 15:29:
Grote kans dat de aanvoertemperatuur ( maximum ) niet door je thermostaat maar door de ketel zelf wordt bepaald.

Bij mijn Remeha Avanta bepaal ik de aanvoertemperatuur ook op de ketel.

Volgens mij niet. Immers stond voorheen (op de ketel ingesteld) de temperatuur voor CV-installatie op 65 graden. Toen ik de thermostaat aan had gesloten, stond deze maximumtemperatuur op 90 graden (zowel op de ketel als in het display van de thermostaat).
Toen ik de CV-temperatuur op de thermostaat naar 60 graden teruggeschroefd had, gaf zowel de ketel als de thermostaat de 60 graden aan.

Daarnaast heb ik nog een instelling waarin de thermostaat aangeeft naar welke temperatuur hij het CV-water toe wil regelen.

Notna schreef op maandag 25 november 2013 @ 15:30:
Lijkt mij ook dat het heel erg ligt aan de op te warmen termperatuur overbrugging. Als hij 5 graden moet bijstoken zal een ketel al snel op maximaal gaan als hij niet begrenst is op de ketel.

Maar nu je een max op de ketel hebt gaat hij het een stuk rustiger aan doen dat scheelt

Also; dat is het hele idee van dit topic he; om dit soort debiele dingen te voorkomen (zelfs met een OT thermometer)

Zoals ik hierboven al zei, staan er twee temperaturen. De ene is regelbaar (CV-temperatuur, was 90 is 60) en de gewenste CV-watertemperatuur (staat nu op 58.4). Die laatste verschilt nogal. Precies zoals je zelf al zei. Naarmate het temperatuursverschil groot is en de opwarmtijd groot (vloerverwarming) zie je dat de thermostaat de ketel steeds een beetje warmer wilt stoken.
Dit resulteerde bij mij dus in een systeemtemperatuur van 90 graden.

Nu hoop ik dat ik de regeling wat getemperd heb en dat de thermostaat zich in zal gaan leren hoe lang het duurt voordat mijn huis warm wordt.

[Ray]

Op de isense kan je zelf je Tmin en Tmax instellen. Ik heb ze beide op 55 zodat de ketel puur op zijn delta T moduleert. Die 55 is perfect voor de VV en ook de overige radiatoren worden voldoende warm

[Rol-Co]

Op het moment dat je opentherm gebruikt bepaalt de thermostaat de settings, standaard staat de isense 90 voor cv en 60 voor tapwater.
Hij regelt alleen aan de hand van het te verwarmen verschil hoe warm hij het cv water maakt en vermogen van de ketel.

Ray
Wat bedoel je met t min? Minimale cv water temperatuur in de settings? Ik wilde die ook al eens verhogen omdat hij af en toe op 35 graden gaat stoken en dat doet niet veel maar kost wel gas, ik zou het liefst hebben dat hij altijd met 55-60 stookt.
Maar ik was bang dat hij daarmee het water altijd op 55 zou houden.

[ Voor 6% gewijzigd door Rol-Co op 25-11-2013 18:43 ]

[Matis]

Ray schreef op maandag 25 november 2013 @ 18:21:
Op de isense kan je zelf je Tmin en Tmax instellen. Ik heb ze beide op 55 zodat de ketel puur op zijn delta T moduleert. Die 55 is perfect voor de VV en ook de overige radiatoren worden voldoende warm

Thanks voor de tip. Ik heb ze nu beide op 55 graden staan. Tmin staat (default) op 6 graden.
Hoe heb jij de opwarm- / afkoelsnelheid staan? Beide staan nu bij mij op normaal, maar ik verwacht dat ik de eerste naar langzaam (of nog trager) moet zetten, ivm opwarmtijd van de vloerverwarming.
Aangezien mijn huis ook zeer goed geïsoleerd is denk ik dat ook de afkoelsnelheid wel wat langzamer kan dan de huidige instelling nomaal.

@hierboven; Zorg wel dat je de iSense in geavanceerde (uitgebreide) modus hebt staan, anders zie je een hoop van de instellingen / informatie mogelijk niet.

[ Voor 9% gewijzigd door Matis op 25-11-2013 18:50 ]

[Hansoverdiep]

Bij Opentherm berekent de thermostaat de gewenste aanvoertemperatuur en zal de ketel zelf het vermogen regelen. Zodra de thermostaat in Low Load mode komt gaat de thermostaat over op aan/uit mode en zal het vermogen van de ketelnzo laag mogelijk worden gehoude. Dit levert een nette temperatuurregeling op.

Mvg

Hans Overdiep

[Rol-Co]

Hansoverdiep schreef op maandag 25 november 2013 @ 18:53:
Bij Opentherm berekent de thermostaat de gewenste aanvoertemperatuur en zal de ketel zelf het vermogen regelen. Zodra de thermostaat in Low Load mode komt gaat de thermostaat over op aan/uit mode en zal het vermogen van de ketelnzo laag mogelijk worden gehoude. Dit levert een nette temperatuurregeling op.

Mvg

Hans Overdiep

Hij verwarmd dan heel sneaky inderdaad hans, voor beneden prima ivm de vvw, maar boven blijft wat fris, dus hier nog zoekende.
35-45 graden doet zo weinig op de radiatoren, dus mag best een minimum van 50 graden of 55.

[sto]

Erg interessant topic! ik ga de afgelopen 185 pages maar eens doorlezen.
Maar alvast een vraag, weet iemand hoe ik het aantal liter per minuut voor het tap-water kan aanpassen van mijn ketel?

Ik heb een Intergas Kompakt HR 28 ketel, ik kom er zelf niet helemaal uit.

[Rol-Co]

Hangt dat niet vast aan de ingestelde max temperatuur en leiding dikte?

[Ray]

Matis schreef op maandag 25 november 2013 @ 18:49:
[...]

Thanks voor de tip. Ik heb ze nu beide op 55 graden staan. Tmin staat (default) op 6 graden.
Hoe heb jij de opwarm- / afkoelsnelheid staan? Beide staan nu bij mij op normaal, maar ik verwacht dat ik de eerste naar langzaam (of nog trager) moet zetten, ivm opwarmtijd van de vloerverwarming.
Aangezien mijn huis ook zeer goed geïsoleerd is denk ik dat ook de afkoelsnelheid wel wat langzamer kan dan de huidige instelling nomaal.

@hierboven; Zorg wel dat je de iSense in geavanceerde (uitgebreide) modus hebt staan, anders zie je een hoop van de instellingen / informatie mogelijk niet.

door deze instelling omzeil je het moduleren van de thermostaat ...

omdat hij altijd 55 graden vraagt zal er geen actie vanuit de thermostaat komen naar de ketel

de ketel zelf zal nu op zijn delta T (bij een calenta is dit standaard 20 graden) zijn pompsnelheid en brander vermogen instellen

Ik heb dit een jaar getest en vooral als je met VV stookt werkt dit perfect.

Je hebt namelijk geen hogere aanvoer nodig maar lager ook niet want dan werkt je systeem niet meer
Ik ga trouwens wel uit van een LTV verdeler. Heb je een volledig open verdeler kan het zijn dat je iets hoger moet stoken

[sto]

Rol-Co schreef op maandag 25 november 2013 @ 19:05:
Hangt dat niet vast aan de ingestelde max temperatuur en leiding dikte?

Ik dacht zelf dat je de druk zou kunnen opvoeren en verlagen dmv de pomp.
Maar dat weet ik dus niet zeker.

[Hansoverdiep]

Bij de Intergas (HReco) kan je de minimale aanvoertemperatuur met parameter E op bijvoorbeeld 40 graden zetten. Dan moet E. wel op 1 staan.

Mvg Hans

[Dre]

sto schreef op maandag 25 november 2013 @ 19:02:
Erg interessant topic! ik ga de afgelopen 185 pages maar eens doorlezen.
Maar alvast een vraag, weet iemand hoe ik het aantal liter per minuut voor het tap-water kan aanpassen van mijn ketel?

Het aantal liter per minuut voor tap-water kan je het makkelijkste regelen met dezelfde hand als waarmee je ook de tap-water kraan opendraait ()

[sto]

Dre schreef op maandag 25 november 2013 @ 19:27:
[...]

Het aantal liter per minuut voor tap-water kan je het makkelijkste regelen met dezelfde hand als waarmee je ook de tap-water kraan opendraait ()

klopt! maar ik was opzoek naar een "stelschroef" of setting op de CV zelf.
Maar het lijkt er dus op dat die er niet is.

[Dre]

Stelschroef niet inderdaad.

Waarom wil je het tap-water begrenzen opvoeren en zijn daar geen alternatieven voor (spaardouchekop? WW-vermogen reduceren op ketel?)

[Edit]
Begrenzen dacht ik aan maar blijkt juist opvoeren te zijn

[ Voor 22% gewijzigd door Dre op 30-11-2013 10:48 ]

[Verwijderd]

Reductiering er tussen.

[sto]

Dre schreef op maandag 25 november 2013 @ 19:38:
Stelschroef niet inderdaad.

Waarom wil je het tap-water begrenzen en zijn daar geen alternatieven voor (spaardouchekop? WW-vermogen reduceren op ketel?)

Ik wil niet reduceren ik heb juist te weinig druk op de douchekop, ik had gehoopt dat ik het aantal liter per minuut zou kunnen verhogen.

[Kaasplank]

Staat je inlaatcombinatie wel helemaal open? De mijne was stuk. Opendraaien deed intern niets meer dan een klein kiertje.

[Memphisto]

Ray schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 15:37:
@Memphisto, ik zou voor de Isense gaan die heeft net waar meer opties. mbt de VV Hoe oud zijn de slangen ? als het al de zuurstofdichte zijn kan je ze vrij simpel zelf doorspoelen (anders ook natuurlijk maar dan zou ik niet zo snel het systeem weer koppelen aan je bestaande cv) . Afhankelijk van de staat van je verdeler kan je overwegen daar een nieuwe voor te nemen

Zijn de extra opties ook bruikbaar op de Quinta? M.a.w. je kan natuurlijk meer optie op je thermostaat hebben maar als het niet apart in te stellen is op de ketel heb je er niets aan, toch?

De leeftijd van de slangen heb ik geen idee van. We hebben het huis 5 jaar geleden gekocht en de mensen die hier voor ons gewoond hebben, hebben de VV ook niet gebruikt.
Ik heb dus geen idee hoe lang de VV er al ligt. Ik weet wel dat de mensen die hier 8 jaar geleden woonden, de VV wel als primaire verwarming gebruikte.
Hoe kan ik zien of het "de zuurstof dichte" zijn? Staat er dan een soort code op?

Wellicht toch verstandig hier even een expert bij te halen

[Rol-Co]

Soms kan je nog lezen wat er op staat, ook zegt de kleur nog wat.

Transparant
Wit
Over het algemeen goed of redelijk

Zwart
Zoie zo foute boel.

Goed kijken, mijne leken caramel kleur maar zijn transparant ( pp-c), desalnietemin heb ik toch veel roest in het systeem doordat de cv slangen zelf waarschijnlijk niet zuurstofdicht zijn, ik heb al veel gespoeld maar het word radiatoren vervangen denk ik.

[nokiaan958GB]

Rol-Co schreef op maandag 25 november 2013 @ 20:10:
Soms kan je nog lezen wat er op staat, ook zegt de kleur nog wat.

Transparant
Wit
Over het algemeen goed of redelijk

Zwart
Zoie zo foute boel.

Goed kijken, mijne leken caramel kleur maar zijn transparant ( pp-c), desalnietemin heb ik toch veel roest in het systeem doordat de cv slangen zelf waarschijnlijk niet zuurstofdicht zijn, ik heb al veel gespoeld maar het word radiatoren vervangen denk ik.

En grijze dan

[TankiEEE]

@Speedfightserv, klopt! We hebben een spiltrap.

Iedereen alvast bedankt voor de input, ik ga morgen alvast wat spullen halen en daarna gaan we beginnen met de zolder te isoleren (met Knauf glaswol 125mm á Rc-waarde 3,55) en voor het enkelglas gaan we voorlopig gewoon een dik gordijn hangen. Niet de beste oplossing op de lange termijn maar het zal allicht helpen deze winter!

[Memphisto]

Rol-Co schreef op maandag 25 november 2013 @ 20:10:
Soms kan je nog lezen wat er op staat, ook zegt de kleur nog wat.

Transparant
Wit
Over het algemeen goed of redelijk

Zwart
Zoie zo foute boel.

Goed kijken, mijne leken caramel kleur maar zijn transparant ( pp-c), desalnietemin heb ik toch veel roest in het systeem doordat de cv slangen zelf waarschijnlijk niet zuurstofdicht zijn, ik heb al veel gespoeld maar het word radiatoren vervangen denk ik.

Oh oh... de slangen zijn in ieder geval zwart...



Kan ik nu beter het gebruiken van de VV vergeten of is er nog een optie?

[Rol-Co]

nokiaan958GB schreef op maandag 25 november 2013 @ 20:16:
[...]

En grijze dan

Die heb ik zelf als radiator aansluiting, ik denk niet goed gezien de roest, ik heb een offerte gevraagt voor vervanging aangezien ze in een mantelbuis zitten maar is nog best een prijzig verhaal ondangs dat het een halve dag werk is met 2 man.
Dus spoel ze nog maar eens extra door en ik heb er een spirotech filter tussen gezet.

[Seafarer]

Rol-Co schreef op maandag 25 november 2013 @ 20:10:
Soms kan je nog lezen wat er op staat, ook zegt de kleur nog wat.

Transparant
Wit
Over het algemeen goed of redelijk

Zwart
Zoie zo foute boel.

Goed kijken, mijne leken caramel kleur maar zijn transparant ( pp-c), desalnietemin heb ik toch veel roest in het systeem doordat de cv slangen zelf waarschijnlijk niet zuurstofdicht zijn, ik heb al veel gespoeld maar het word radiatoren vervangen denk ik.

Is het niet verstandiger om er een warmte wisselaar tussen te zetten zodat je gewone cv system gescheiden is van je vloersysteem. Dit wordt vaker gedaan.

Ik heb ook de gevolgen bij een redelijk grote installatie gezien als je niets doet.

Werkelijk alles rot weg.

[Rol-Co]

Memphisto schreef op maandag 25 november 2013 @ 20:30:
[...]


Oh oh... de slangen zijn in ieder geval zwart...

[afbeelding]

Kan ik nu beter het gebruiken van de VV vergeten of is er nog een optie?

Er is een optie, het vv systeem hydraulisch neutraal maken doormiddel van een warmtewisselaar.

[Seafarer]

sto schreef op maandag 25 november 2013 @ 19:39:
[...]


Ik wil niet reduceren ik heb juist te weinig druk op de douchekop, ik had gehoopt dat ik het aantal liter per minuut zou kunnen verhogen.

Iedere ketel/installatie heeft een maximum. Ga je teveel water tappen dan zakt de temperatuur onder de 65 graden. De legionella story.

Bijna alle ketels hebben aan de warmwater uitlaat kant een mechanisch afstel ventieltje. En nooit voor de ketel.

[Rol-Co]

Seafarer schreef op maandag 25 november 2013 @ 20:34:
[...]


Is het niet verstandiger om er een warmte wisselaar tussen te zetten zodat je gewone cv system gescheiden is van je vloersysteem. Dit wordt vaker gedaan.

Ik heb ook de gevolgen bij een redelijk grote installatie gezien als je niets doet.

Werkelijk alles rot weg.

Als het de vloerverwarmingsslangen zouden zijn wel, maar in mijn geval zijn het de overige, het filter zou het ergste moeten voorkomen.

Zwarte slangen is weer minder erg met een intergas

Moderne vloerverwarming is probleemloos toe te passen met de meeste HR ketels. Anders is het met een oude vloerwarming dat gebruik maakt van zwarte tyleen buizen. Dit type vloerverwarming werd een aantal jaren geleden zeer veel toegepast. Deze buizen laten echter zuurstof door (zuurstof diffusie) waardoor de aluminium en rvs warmtewisselaars van CV Ketels op termijn kunnen worden aangetast. Hierdoor moet vaak een extra scheiding worden aangebracht tussen het systeem van de vloerverwarming en de CV Installatie. Bij de Intergas Kombi Kompakt HR en Prestige HR Ketels is dat niet nodig omdat de unieke dubbel HR warmtewisselaar waterzijdig van koper is. Daarom zal de warmtewisselaar niet worden aangetast door het zuurstof vanuit de vloervermingen is een extra scheiding niet nodig, Dit scheelt aanzienlijk in de installatiekosten. Kortom: een HR Ketel van Intergas is op elke vloerverwarming aan te sluiten..

[Memphisto]

Rol-Co schreef op maandag 25 november 2013 @ 20:36:
[...]


Er is een optie, het vv systeem hydraulisch neutraal maken doormiddel van een warmtewisselaar.

Ok, betekend dat dan dat ik er ergens een platenwisselaar tussen moet plaatsen? Of moet de volledige vloerverwarmingsunit worden vervangen?
Het wordt me niet geheel duidelijk als ik de diverse websites bekijk...

[_JGC_]

Uit de installatiehandleiding:
De garantie vervalt tevens wanneer leidingen en koppelingen
in de installatie zijn toegepast, die zuurstofdiffusie kunnen
veroorzaken of het defect het gevolg is van ketelsteenafzetting
(schadelijk voor het toestel en installatie).

[Memphisto]

@_JGC_: Mja, ljkt met duidelijk en logisch.
Lastige alleen is dat een van de vorige eigenaren de vloerverwarming heeft gelegd en de vorige eigenaar zelf de cv installatie heeft vervangen...

Hopelijk is het wel een geluk dat de VV in de afgelopen 5 jaar niet is gebruikt.

[Rol-Co]

_JGC_ schreef op maandag 25 november 2013 @ 20:58:
Uit de installatiehandleiding:
De garantie vervalt tevens wanneer leidingen en koppelingen
in de installatie zijn toegepast, die zuurstofdiffusie kunnen
veroorzaken of het defect het gevolg is van ketelsteenafzetting
(schadelijk voor het toestel en installatie).

Het defect het gevolg van

Dus dat moeten ze dan wel kunnen aantonen, verder alle andere storingen zijn geen probleem en ik verwacht binnen de garantie periode geen doorgeroeste wisselaar, dat is altijd er net na.

Buiten dat zijn de cv ketels ook geen heel duur goed meer.


Memphisto
Staat er op de verdeler toevallig thermo brilliant? Dan zou hij al hydraulisch neutraal zijn, zo niet kan het wel maar heb je op de slangen na alles nieuw nodig + een drukvat enz.

[Notna]

Seafarer schreef op maandag 25 november 2013 @ 20:42:
[...]


Iedere ketel/installatie heeft een maximum. Ga je teveel water tappen dan zakt de temperatuur onder de 65 graden. De legionella story.

Bijna alle ketels hebben aan de warmwater uitlaat kant een mechanisch afstel ventieltje. En nooit voor de ketel.

Onder de 60, niet 65

[Memphisto]

Rol-Co schreef op maandag 25 november 2013 @ 21:10:
[...]

Memphisto
Staat er op de verdeler toevallig thermo brilliant? Dan zou hij al hydraulisch neutraal zijn, zo niet kan het wel maar heb je op de slangen na alles nieuw nodig + een drukvat enz.

Op de verdeler staat niets.
Het zijn eigenlijk twee losse verdelers, 1 voor de aanvoerzijde en 1 voor de afvoerzijde.

Ik zal eens kijken of ik morgen een foto kan posten.
Thanks voor je hulp en uitleg iig!!

[Matis]

Ray schreef op maandag 25 november 2013 @ 19:11:
door deze instelling omzeil je het moduleren van de thermostaat ...

omdat hij altijd 55 graden vraagt zal er geen actie vanuit de thermostaat komen naar de ketel

de ketel zelf zal nu op zijn delta T (bij een calenta is dit standaard 20 graden) zijn pompsnelheid en brander vermogen instellen

Ik heb dit een jaar getest en vooral als je met VV stookt werkt dit perfect.

Je hebt namelijk geen hogere aanvoer nodig maar lager ook niet want dan werkt je systeem niet meer
Ik ga trouwens wel uit van een LTV verdeler. Heb je een volledig open verdeler kan het zijn dat je iets hoger moet stoken

Ik zag zojuist om mijn thermostaat dat de inregeltemperatuur voor de ketel op 18.7 graden kwam. Lager dan mijn gewenste kamertemperatuur. Nu loopt ie weer langzaam op, 24 graden.

Voor wat betreft de vloerverwarming. Ik heb zo'n verdeler: http://www.vloerverwarmin...rdelers/staal/model-5000/
Althans, daar lijkt ie op. Ik heb 3 zones.

[Ray]

Bedoel je op de verdeler of op de isense ?

Met een open verdeler moet je tellen dat je aanvoer temp 20 graden boven je temp naar de vloer moet liggen ivm bijmengen. Om die reden heb ik dus wen ltv verdeler gekocht. Daar hoeft dat niet

[_JGC_]

Rol-Co schreef op maandag 25 november 2013 @ 21:10:
[...]


Het defect het gevolg van

Dus dat moeten ze dan wel kunnen aantonen, verder alle andere storingen zijn geen probleem en ik verwacht binnen de garantie periode geen doorgeroeste wisselaar, dat is altijd er net na.

Buiten dat zijn de cv ketels ook geen heel duur goed meer.


Memphisto
Staat er op de verdeler toevallig thermo brilliant? Dan zou hij al hydraulisch neutraal zijn, zo niet kan het wel maar heb je op de slangen na alles nieuw nodig + een drukvat enz.

Als je wisselaar binnen 10 jaar lek raakt en de Intergas monteur komt een nieuwe wisselaar plaatsen en constateert dat je zwarte buis gebruikt wordt dat gewoon een hele nieuwe wisselaar zelf betalen.

Intergas geeft 10 jaar op de wisselaar, alhoewel de regel wel is dat je 10% per jaar moet bijdrage naarmate de levensduur verstrijkt. Als je wisselaar na 9 jaar lek raakt mag je 90% zelf betalen.

[Matis]

Ray schreef op maandag 25 november 2013 @ 22:11:
Bedoel je op de verdeler of op de isense ?

iSense

Met een open verdeler moet je tellen dat je aanvoer temp 20 graden boven je temp naar de vloer moet liggen ivm bijmengen. Om die reden heb ik dus wen ltv verdeler gekocht. Daar hoeft dat niet

Ja, normaliter schommelt de bedrijfstemperatuur van mijn verdeler tussen de 25 en 30 graden, maar vanmiddag toen mijn ketel ineens naar 90 graden ging, kwam de temperatuur op de verdeler boven de 35 graden uit.

[Rol-Co]

_JGC_ schreef op maandag 25 november 2013 @ 22:12:
[...]

Als je wisselaar binnen 10 jaar lek raakt en de Intergas monteur komt een nieuwe wisselaar plaatsen en constateert dat je zwarte buis gebruikt wordt dat gewoon een hele nieuwe wisselaar zelf betalen.

Intergas geeft 10 jaar op de wisselaar, alhoewel de regel wel is dat je 10% per jaar moet bijdrage naarmate de levensduur verstrijkt. Als je wisselaar na 9 jaar lek raakt mag je 90% zelf betalen.

Dat bedoel ik
En dan 90% van de verkoopprijs, dus je betaald hem gewoon, alleen de eerste 3 jaar niet. Meeste garanties zijn een hoop geschreeuw maar weinig wol, zeker na een jaar of 3-4.

[Ray]

als het goed is zal de Isense met de settings die ik je gaf altijd bij doeltemp 55 graden hebben staan. Het kan zijn dat tijdens het voorwarmen van de ketel (dat doet hij hier) het heel even wat lager is maar daarna moet hij 55 graden aanhouden.

@andere case, ik heb zelf zo'n gescheiden verdeler systeem gehad voor dat ik alles vernieuwd heb. Ik was er niet over te spreken omdat door de extra warmtewisselaar het systeem slecht te regelen is. Als ik jou was zou ik wel een spirotrap plaatsen en gewoon een intergas nemen met een normale verdeler

[ Voor 38% gewijzigd door Ray op 25-11-2013 22:23 ]

[Rol-Co]

Ray
Ik heb een remeha tzerra hangen met spirotrap in de retour, 1 voordeel heb ik dat de ketel op zolder hangt en het daar toch redelijk schoon blijft omdat het metaal bezinkt.
Verder al flink doorgespoelt op elke radiator maar ik denk dat ik die ga vervangen en elke slang flink doorspoelen, dan zal het wel weer even mee kunnen.

[Matis]

Ray schreef op maandag 25 november 2013 @ 22:21:
als het goed is zal de Isense met de settings die ik je gaf altijd bij doeltemp 55 graden hebben staan. Het kan zijn dat tijdens het voorwarmen van de ketel (dat doet hij hier) het heel even wat lager is maar daarna moet hij 55 graden aanhouden.

Dan denk ik dat ik de verkeerde instelling heb gewijzigd. Ik heb de cv-watertemperatuur op 55 gezet. De waardes die ik terug las, was de keteltemperatuur.

[duimp]

ik heb gisteren met een flir camera foto's gemaakt van mijn radiatoren.

https://skydrive.live.com/redir?resid=B5E607A5400D8853%21372

nu lijkt het net of er onvoldoende doorstroming zit in mijn radiatoren, is dit ook zo?
de bovenkant van de radiatoren is 60 °C en de onderkant is 10 °C kouder.

vraag mij dus af of de radiatoren dan goed zijn afgesteld.

[Rol-Co]

Best goed, ik heb wel 20-30 verschil
Ik denk dat ze hier vol troep zitten

[Cpt.Chaos]

Vanochtend een testje gedaan met mijn kapotte kachels. Alle andere kachels dichtgezet en de thermostaat op 22 gezet, kijken wat er ging gebeuren. De ketel verwarmt het water netjes, en dan op 50 graden moduleert dze terug, omdat de retourtemperatuur op 20 blijft steken. Dit lijkt mij gevolg van een verstopte leiding? Ik ben ook de 1e die in het huis stookt, dus daarom sluit ik dat niet uit.
Zet ik alle kachels open, dan worden ze na verloop van tijd wel warm, water geleidt warmte dus zelfs zonder stroming moeten ze een keer warm worden, dit gebeurde alleen bij 90 graden, bij 55 graden worden ze niet warm. Omdat ze dus na verloop van tijd wel wat opwarmen ga ik uit van een verstopte retour, en een open aanvoer.
Lucht zit er niet in, omdat ik anders wel geruis gehoord zou hebben, en dan zou de retourtemperatuur niet op 20 blijven steken.
Allebei de kachels zitten op dezelfde leiding, en allebei hebben het probleem, de ventielen kan ik dus ook uitsluiten (niet helemaal, maar 2 kapotte ventielen? tegelijk? kom op he).
Wat ik geconcludeerd heb klinkt plausibel of zou er een andere oorzaak kunnen zijn?
Is het verstandig om een filter voor de pomp te laten installeren of verstopt deze alleen maar?

@duimp, 20 graden verschil aanvoer-retour op de hoogste stooktemperatuur is goed, dan ligt het rond de 10-15 als de thermostaat naar een lagere temperatuur moduleert.

[opuntia1]

Seafarer schreef op maandag 25 november 2013 @ 20:34:
[...]


Is het niet verstandiger om er een warmte wisselaar tussen te zetten zodat je gewone cv system gescheiden is van je vloersysteem. Dit wordt vaker gedaan.

Ik heb ook de gevolgen bij een redelijk grote installatie gezien als je niets doet.

Werkelijk alles rot weg.

Zelf heb ik PP vloerbuis.
Toen de slangen er net in lagen, ruim 25 jaar geleden, kwamen er onheilspellende berichten over zuurstofdiffusie van de slangen.
Gelijk maar een buiswarmtewisselaar gemaakt van 15mm koper in 22 mm koper.
Mijn ketel met een aluminium warmtewisselaar heeft daarom nooit een probleem gehad, want de aluminium warmtewisselaar waarbij het water door het aluminium stroomde was het probleem.
De ketels verstopten door reactie van aluminium, ijzer en zuurstof en raakten oververhit en gingen kapot.

Nu heb ik een Intergasketel met weliswaar een aluminium warmtewisselaar maar met koperen buizen waar het water doorstroomt.
Daar verwacht ik geen verstoppingsproblemen mee.

De vloerverwarmingsunit is nu wel lek op één punt.
Met het opvreten door de zuurstof van het ijzer valt het mij dus mee, de pomp draait ook nog steeds.
Met dat wegrotten valt het dus mee.

[Speedfightserv]

TankiEEE schreef op maandag 25 november 2013 @ 20:29:
@Speedfightserv, klopt! We hebben een spiltrap.

Iedereen alvast bedankt voor de input, ik ga morgen alvast wat spullen halen en daarna gaan we beginnen met de zolder te isoleren (met Knauf glaswol 125mm á Rc-waarde 3,55) en voor het enkelglas gaan we voorlopig gewoon een dik gordijn hangen. Niet de beste oplossing op de lange termijn maar het zal allicht helpen deze winter!

ik zou dan ook een deur maken op zolder zodat je warmte niet helemaal tot aan de nok van je zolder kan gaan.

een spiltrap = je eigen kapot stoken om het huis warm te houden.

[drielp]

Cpt.Chaos schreef op dinsdag 26 november 2013 @ 09:48:
Vanochtend een testje gedaan met mijn kapotte kachels. Alle andere kachels dichtgezet en de thermostaat op 22 gezet, kijken wat er ging gebeuren. De ketel verwarmt het water netjes, en dan op 50 graden moduleert dze terug, omdat de retourtemperatuur op 20 blijft steken. Dit lijkt mij gevolg van een verstopte leiding? Ik ben ook de 1e die in het huis stookt, dus daarom sluit ik dat niet uit.
Zet ik alle kachels open, dan worden ze na verloop van tijd wel warm, water geleidt warmte dus zelfs zonder stroming moeten ze een keer warm worden, dit gebeurde alleen bij 90 graden, bij 55 graden worden ze niet warm. Omdat ze dus na verloop van tijd wel wat opwarmen ga ik uit van een verstopte retour, en een open aanvoer.
Lucht zit er niet in, omdat ik anders wel geruis gehoord zou hebben, en dan zou de retourtemperatuur niet op 20 blijven steken.
Allebei de kachels zitten op dezelfde leiding, en allebei hebben het probleem, de ventielen kan ik dus ook uitsluiten (niet helemaal, maar 2 kapotte ventielen? tegelijk? kom op he).
Wat ik geconcludeerd heb klinkt plausibel of zou er een andere oorzaak kunnen zijn?
Is het verstandig om een filter voor de pomp te laten installeren of verstopt deze alleen maar?

@duimp, 20 graden verschil aanvoer-retour op de hoogste stooktemperatuur is goed, dan ligt het rond de 10-15 als de thermostaat naar een lagere temperatuur moduleert.

Als je de verwarmingsknoppen bijna dicht zet moet je het water horen stromen. Zo niet, dan heb je idd ergens een verstopping.
Als je de leidingen makkelijk kan loskoppelen,kun je proberen de verstopping door te prikken, ik heb dat een keer gedaan met een trekveer van 10 meter lengte. Wel een teiltje (of emmer) er onder, het cv water is niet echt schoon. Als dat niet lukt, een expert erbij halen. Of je moet het durven met compressor (druk niet te hoog), maar dan met een slang naar buiten en deze vastzetten.
Een zuigfilter in je pomp kan pas als de verstopping is verholpen. Zorg wel dat je er goed bij kan.

[Cpt.Chaos]

ik heb het bouwbedrijf gebeld, het huis heeft 4 jaar leeggestaan en ik ben de 1e die stookt. Als er gruis in zit is dit garantiewerk en het boeit me niet hoe ze het willen oplossen, als ze het maar oplossen. Als het echt niet gaat dan moet ik de kachels en verdeler loshalen en gardenakoppeling erop zetten en dan gaaaaaaan met die banaan.
maar eerst wachten wat het bouwbedrijf zegt, komen ze eerst met 2 jaar garantie, maar dikke vinger als het 4 jaar heeft leeggestaan. hun fout.

[nokiaan958GB]

Niet zo stoer.

Er zal vast in je koopovereenkomst staan hoe lang je garantie hebt.
Zo nee, dan is het ietsje lastiger...................

[HvB83]

Zou inderdaad met die houding aankomen. Trust me, aannemers en projectontwikkelaars kennen de contracten en zijn niet onder de indruk van stoere types als jij.

[Oxellaar]

Installatietechnisch heb je recht op 1 jaar garantie, op de ketel en andere onderdelen minimaal 2 jaar.
bouwtechnisch heb je vaak 5 jaar garantie.
Sowieso word het een lastig verhaal, de hoofdaannemer gaat de claim waarschijnlijk bij de installateur neerleggen. De installateur weer naar bijvoorbeeld een onderaannemer, die wijst weer naar de hoofdaannemer. Tegen die tijd ben je al zo vaak van het kastje naar de muur gestuurd dat je waarschijnlijk opgeeft.
In ieder geval veel succes......

[engelbertus]

en in de tussentijd zit je in eku, en wil je dat toch wel snel opgelost hebben.....
maar je kunt ze altijd bellen of ze iemand kunnen sturen.of zo. misschien beginnen ze niet meteen over de kosten...

[Cpt.Chaos]

Ik kan wel heel zielig zitten doen van ik had maar 2 jaar garantie, maar in nederland geldt nog steeds iets als garantie voor waarde. Als ik iets koop van 10k euro, met 1 jaar garantie, en het gaat na anderhalf jaar stuk, dan krijg je alsnog garantie omdat 1 jaar niet evenredig is met de waarde. Bouwfouten hebben sowieso langer garantie en dat is dit 100%. Dus ja, hiermee moet je zeker zo aankomen.
En dan nog, niet geschoten is altijd mis? Het zou ongelooflijk dom zijn om het niet hun probleem te maken.

[jcgdijkstra]

Ik heb begrepen dat een Honeywell Chronotherm Modulation thermostaten de CV altijd eerst een paar seconden op vol vermogen aanschakelen en daarna pas terugschakelen naar het werkelijke benodigde vermogen. Ik heb dat gedrag bij mijn thermostaat (CMT937) ook.

Is dat op de een of andere manier uit te schakelen? Ik heb een tijdje een Remeha iSense eraan hangen en die schakeld de ketel niet eerst naar vol vermogen maar gewoon direct naar het gewenste vermogen, met als resultaat dat de ketel gewoon muisstil is. Het is dus echt inherent aan het gedrag van de Honeywell Modulation thermostaten.

Lijkt een beetje op het 'aantrappen' van een oude auto zonder brandstof-injectie.

Punt is dat de ketel in verhouding meer herrie produceert bij het aanschakelen iedere keer.

PS
Honeywell Nederland heeft geen oplossing c.q. is onbekend met het fenomeen .

[_JGC_]

Weet niet welke ketel je hebt, maar bij Intergas bijvoorbeeld is er ook nog een starttoerental CV en een starttoerental WW. Bij sommige ketels staat die af-fabriek op 100%, bij sommige ketels op 70%, handleidingen zijn daar ook niet eenduidig in. Als die op 100% staat, knalt je ketel meteen naar 100% vermogen om te starten en blijft daar omdat je Honeywell thermostaat 80 graden vraagt terwijl de vorige stooksessie op 45 graden was.

De invloeden van je Honeywell thermostaat kan je beperken door max aanvoer te verlagen, het starttoerental op 70% te zetten of je ketelvermogen te knijpen.

Wat ketelvermogen betreft: ik heb hier de ketel op 50% geknepen, Intergas HRE 28/24. Hiervoor zat een Intergas VR ding met tweetrapsbrander: 12KW voor verwarming en 24KW voor tapwater. Met 50% vermogen van de HRE 28/24 kom ik ook op 12KW voor verwarming.

[jcgdijkstra]

_JGC_ schreef op woensdag 27 november 2013 @ 10:18:
Weet niet welke ketel je hebt, maar bij Intergas bijvoorbeeld is er ook nog een starttoerental CV en een starttoerental WW. Bij sommige ketels staat die af-fabriek op 100%, bij sommige ketels op 70%, handleidingen zijn daar ook niet eenduidig in. Als die op 100% staat, knalt je ketel meteen naar 100% vermogen om te starten en blijft daar omdat je Honeywell thermostaat 80 graden vraagt terwijl de vorige stooksessie op 45 graden was.

De invloeden van je Honeywell thermostaat kan je beperken door max aanvoer te verlagen, het starttoerental op 70% te zetten of je ketelvermogen te knijpen.

Wat ketelvermogen betreft: ik heb hier de ketel op 50% geknepen, Intergas HRE 28/24. Hiervoor zat een Intergas VR ding met tweetrapsbrander: 12KW voor verwarming en 24KW voor tapwater. Met 50% vermogen van de HRE 28/24 kom ik ook op 12KW voor verwarming.

Bedankt JGC. Ik stuur een Intergas HREco 36 ermee aan. Ik heb i.d.d. al het vermogen zoals je voorstelt gereduceerd en dat scheelt al aardig. Het hele punt is dat i.d.d die Honeywell eerst standaard een paar seconden 80 graden vraagt, terwijl die Remeha iSense dat niet doet. Ik kan eens proberen om de maximale aanvoer op de thermostaat te verlagen, maar dan moet ik misschien als het echt gaat vriezen, dat weer aanpassen.

[_JGC_]

Als je die iSense al hebt zou ik die gewoon laten hangen, is naar mijn idee een veel fijnere thermostaat. Enige wat je even moet aanpassen is de programmavervroeging, anders staat je ketel al 3 uur vantevoren op laag pitje te stoken om het warm te krijgen, terwijl het in de praktijk in een uurtje ook kan.

Ik heb hier 15 graden als nachtverlaging, 's morgens sta ik op met 18 graden. Thermostaat begint 60 minuten eerder met verwarmen. Als ik dan beneden kom, is dankzij de geknepen instellingen de temperatuur nog maar 17 graden, maar is de kachel wel warm en de vloer voor de kachel ook. Ik zit nu gewoon te werken met 18,5 graden ingesteld op de thermostaat, zolang die kachel in mijn rug 50 graden aanvoer krijgt is het hier warm, maakt niet uit welke temperatuur.

Regeling Honeywell:
- inschakelen met max aanvoer
- ~10s later terugschakelen naar gewenste temperatuur
- bij laatste halve graad met low-load control aan/uit stoken

Regeling iSense:
- inschakelen met min aanvoer
- ~30s later opstoken naar gewenste temperatuur
- als temperatuur bereikt is de gewenste temperatuur in stapjes verlagen tot minimum

Dat verschil in regeling zorgt er ook voor dat 19.5 graden op een iSense neerkomt op 20-20.5 graden op een Honeywell...

[jcgdijkstra]

Ik heb die iSense er nu een dag of wat hangen maar merk wel meer temperatuurschommelingen dan bij de honeywell. Lijkt een beetje nu op mijn oude Chronotherm III aan/uit regeling. Denk je dat dat nog verder weggeregeld gaat worden door die iSense als ie de installatie wat langer geleerd heeft of blijft dat zo omdat ie gewoon veel minder vaak aanslaat (merk ik) dan die Honeywell in Low Load mode? Die honeywell had in het begin ook die sterke schommelingen voor een paar dagen maar daarna niet meer, dus ik hoop dat het comfort met die iSense ook gaat toenemen. Wat is jouw ervaring daarmee? En welke CV ketel heb jij overigens?

[_JGC_]

Intergas HRE 28/24 hier. Hoe vaak de iSense aanslaat is te regelen met de afkoelsnelheid, die heb ik op normaal staan, stel je die op traag in, slaat ie minder vaak aan. Vraag me af in hoeverre dat ding moet inleren voor je huis, heb vooral het idee dat ie erg afhankelijk is van handmatige instellingen en temperatuurmetingen op het moment van stoken.

Toen ik mijn Honeywell thermostaat verhuisde naar het appartement van mijn vriendin stookte dat ding 3 graden overshoot omdat ie nog steeds dacht in een 1978 hoekhuis te wonen ipv een klein 2-kamer appartement met benedenburen die je vloer verwarmen.

[jcgdijkstra]

Ik heb die afkoelsnelheid (en aanwarmsnelheid) net even veranderd van normaal naar sneller. Dat zou de temperatuurschommelingen dan wat tegen moeten gaan. Ik heb hier een geisoleerd maar wel vrijstaand huis.

Een zwager van mij had dat ook eens met zijn verhuizing en een Chronotherm III. Maar hij had de batterijen erin gelaten dus je kan je voorstellen hoe dat ding z'n regelgedrag had verdraaid omdat ik in de verhuisdoos nog continue zat te regelen maar de omgevingstemperatuur uiteraard op dat moment een eigen wil had...:) Na enkel dagen van compleet debiel gedrag in de nieuwe woning heeft die arme Chronotherm zichzelf toch weten te herstellen.

[opuntia1]

_JGC_ schreef op woensdag 27 november 2013 @ 11:03:

Ik heb hier 15 graden als nachtverlaging, 's morgens sta ik op met 18 graden. Thermostaat begint 60 minuten eerder met verwarmen. Als ik dan beneden kom, is dankzij de geknepen instellingen de temperatuur nog maar 17 graden, maar is de kachel wel warm en de vloer voor de kachel ook. Ik zit nu gewoon te werken met 18,5 graden ingesteld op de thermostaat, zolang die kachel in mijn rug 50 graden aanvoer krijgt is het hier warm, maakt niet uit welke temperatuur.

Ik lees hier steeds kachel.
Vergeten jullie niet om je schoen te zetten voor de kachel!

[Notna]

Hoppa, iSense voor 50 euro +verzendkosten via MP weten te scoren om mijn ChronoTherm Modulation te vervangen. Ik vraag mij te vaak af wat dat ding aan het doen is eigenlijk en je moet vaak ook rocket science gestudeerd hebben om het te begrijpen

Daarnaast is het beest uit 2000 oid. Mag inmiddels wel vervangen worden

[jcgdijkstra]

_JGC_ schreef op woensdag 27 november 2013 @ 11:03:
Als je die iSense al hebt zou ik die gewoon laten hangen, is naar mijn idee een veel fijnere thermostaat. Enige wat je even moet aanpassen is de programmavervroeging, anders staat je ketel al 3 uur vantevoren op laag pitje te stoken om het warm te krijgen, terwijl het in de praktijk in een uurtje ook kan.

Ik heb hier 15 graden als nachtverlaging, 's morgens sta ik op met 18 graden. Thermostaat begint 60 minuten eerder met verwarmen. Als ik dan beneden kom, is dankzij de geknepen instellingen de temperatuur nog maar 17 graden, maar is de kachel wel warm en de vloer voor de kachel ook. Ik zit nu gewoon te werken met 18,5 graden ingesteld op de thermostaat, zolang die kachel in mijn rug 50 graden aanvoer krijgt is het hier warm, maakt niet uit welke temperatuur.

Regeling Honeywell:
- inschakelen met max aanvoer
- ~10s later terugschakelen naar gewenste temperatuur
- bij laatste halve graad met low-load control aan/uit stoken

Ik vind het jammer dat die iSense de tekst aan de linkerkant van het display, alsmede de tekst bij de bedieningsknoppen, na 20 seconden helemaal verwijderd. Vreemd is dat, zo'n kaal display. Is dat bij jouw iSense ook zo?

Regeling iSense:
- inschakelen met min aanvoer
- ~30s later opstoken naar gewenste temperatuur
- als temperatuur bereikt is de gewenste temperatuur in stapjes verlagen tot minimum

Dat verschil in regeling zorgt er ook voor dat 19.5 graden op een iSense neerkomt op 20-20.5 graden op een Honeywell...

[_JGC_]

jcgdijkstra schreef op woensdag 27 november 2013 @ 12:01:
Ik vind het jammer dat die iSense de tekst aan de linkerkant van het display, alsmede de tekst bij de bedieningsknoppen, na 20 seconden helemaal verwijderd. Vreemd is dat, zo'n kaal display. Is dat bij jouw iSense ook zo?

Hier hetzelfde. Je ziet aan de symbolen wel dat klokprogramma A actief is, het handje geeft aan dat er zelf iets ingesteld is en het kruis door de kraan geeft aan dat ik geen warmhoudfunctie voor tapwater hoef.

Die lettertjes aan de linkerkant... tja, kan jij ze lezen op een afstandje en dan zonder backlight? Ik vind het vrij nutteloos om die permanent te tonen.

[jcgdijkstra]

_JGC_ schreef op woensdag 27 november 2013 @ 12:05:
[...]

Hier hetzelfde. Je ziet aan de symbolen wel dat klokprogramma A actief is, het handje geeft aan dat er zelf iets ingesteld is en het kruis door de kraan geeft aan dat ik geen warmhoudfunctie voor tapwater hoef.

Die lettertjes aan de linkerkant... tja, kan jij ze lezen op een afstandje en dan zonder backlight? Ik vind het vrij nutteloos om die permanent te tonen.

Nou ja, het kost niks om het te laten staan. Wat wel vreemd is dat de tekst bij de menuknoppen ook verdwijnt. Je wilt toch weten wat een knop doet voordat je er op drukt, lijkt me.

Trouwens, nog even iets: werkt de pompsturing ook naar die Intergas ketel? Dus als je de iSense instelt op 'warmwater 's nacht uitschakelen' stuurt ie dan een commando naar de Intergas ketel? Ik betwijfel het, want de automaat van de Intergas ketel regelt de tapwater-verwarmingsperiode autonoom, dacht ik. Heb je daar ervaring mee?

[Notna]

Ik bedenk mij net dat ik een risico neem hoe dan ook door een iSense te kopen voor mijn Intergas HR 22. Geen garantie dat het werkt maar als dat niet zo is kan ik het altijd weer doorverkopen

Worst case; Ik ben een half uur kwijt aan het demonteren en opnieuw monteren van de Chronotherm

[mkleinman]

Ik heb nu een Remeha Celcia 20 hangen die ik van a tot z ken. Ga ik nog voordelen behalen als ik switch naar de Remeha iSense?

[jcgdijkstra]

Notna schreef op woensdag 27 november 2013 @ 11:55:
Hoppa, iSense voor 50 euro +verzendkosten via MP weten te scoren om mijn ChronoTherm Modulation te vervangen. Ik vraag mij te vaak af wat dat ding aan het doen is eigenlijk en je moet vaak ook rocket science gestudeerd hebben om het te begrijpen

Daarnaast is het beest uit 2000 oid. Mag inmiddels wel vervangen worden

Ik heb dit weekend hetzelfde gedaan! Moet de iSense nog wel even afregelen. Heb ontdekt dat de temperatuur meer schommelt dan met de Honeywell, maar dat kun je met wat 'truuks' compenseren. Ik ben met name meer tevreden dat mijn ketel niet elke keer eerst een paar seconden naar 80 graden opgestart wordt (typisch voor Honeywell thermostaten). Scheelt een hoop start-herrie van de ketel.

[Ray]

Grootste. Voordeel vind ik dat je de Tmin vast kan zetten. Ik heb niets aan water onder de 50 graden wat ik wel kreeg zonder die instelling .

[duimp]

wat ik mij wel afvraag is dat mijn intergas icm honeywell thermostaat om de 10 min aanslaat.
is dit verleden tijd met een iSense thermostaat?

[Notna]

En je weet zeker dat je TapComfort niet aan staat? Met een honeywell slaat de ketel hier namelijk alleen aan als het moet. Voorheen ging iedere 10 minuten idd de ketal aan om de warmtewisselaar aan te zetten... (met TapComfort aan)

[_JGC_]

Op oudere intergas ketels heb je geen "E." optie om in te stellen wat ie moet doen met minimaal ingestelde aanvoertemperatuur. Zonder die optie of ingesteld op negeren gaat je ketel de hele dag aan/uit doen met een Honeywell modulerende thermostaat. Ketel opstoken naar 80, na 10 seconden terugmoduleren naar <40 en ketel weer uit, minuutje wachten (antipendel) en nog maar een keer...

Bij de iSense kan je dus minimale temperatuur instellen. Het om de 10 minuten aanslaan kan je instellen door afkoelsnelheid in te stellen op de iSense, langzaam = langere intervallen, snel = kortere intervallen.

Overigens heb ik tapcomfort uitgeschakeld op mijn ketel. Op het connectorblok van een Intergas ketel zit een draadbrug die je kunt verwijderen zodat je met thermostaat kunt bepalen of tapwater warmgehouden moet worden of niet. Voor zover ik weet zou dit moeten werken met een iSense, maar heb het nooit getest omdat ik geen behoefte heb aan een warmhoudfunctie.

[pielle007]

mkleinman schreef op woensdag 27 november 2013 @ 13:11:
Ik heb nu een Remeha Celcia 20 hangen die ik van a tot z ken. Ga ik nog voordelen behalen als ik switch naar de Remeha iSense?

Hier was ik zelf ook wel nieuwsgierig naar

[Cpt.Chaos]

Notna schreef op woensdag 27 november 2013 @ 13:09:
Ik bedenk mij net dat ik een risico neem hoe dan ook door een iSense te kopen voor mijn Intergas HR 22. Geen garantie dat het werkt maar als dat niet zo is kan ik het altijd weer doorverkopen

Worst case; Ik ben een half uur kwijt aan het demonteren en opnieuw monteren van de Chronotherm

als je iets bij de warmteservice koopt en je hoeft het toch niet of het werkt toch niet kan je het terugbrengen en krijg je gewoon het aankoopbedrag terug, dus doorverkopen hoeft niet. Goed zaakje, ook spullen gehaald en dan achteraf niet nodig gehad, teruggebracht en geld terug.
tis maar een idee

[Notna]

Uh ja en dan betaal ik ruim 165 euro voor een thermostaat. Nu haal ik het voor 50 euro op MP (nieuw in doos) en mocht dat niet werken dan kan ik het doorverkopen (al speel ik gelijk ermee bijv. ze zijn rete populair dus zo moeilijk moet het niet zijn)

P.S Er zit een Warmteservice aan het eind van de straat bij mij, dat is verder het probleem niet

[duimp]

ik heb de tapcomfort uitstaan, minimale temp staat op 45 °C.
kan ook zijn dat mijn huis snel afkoelt, heb namelijk twee lichtkoepels in mijn keuken.

feit is wel dat als ik mijn thermostaat uitzet, het wel een half uur tot een uur duurt voordat mijn kamertemperatuur een halve graad naar beneden gaat.

daarom snap ik soms niet waarom hij om de 10 min aanslaat.

[_JGC_]

Is vrij simpel. Je display geeft in halve graden weer, je thermostaat meet in tienden of nog preciezer. Als jij wilt dat het 20 graden wordt, zal je thermostaat om de 10 minuten even stoken om het 20 graden te laten blijven. 20 graden instellen betekent niet opstoken naar 20 graden, boel laten afkoelen tot 19,5 en vervolgens weer opstoken.

Ook nog zoiets bij Honeywell thermostaten: als het 19,5 graden is, en jij schroeft dat ding naar 20, zal ie ineens 20 graden aangeven zonder dat er ook maar een seconde gestookt wordt.

[Notna]

Ah, that explains. Ik dacht al dat ik gek werd . Elke keer als ik dacht; nou; even wat warmte erin zette ik het een 0.5 graad omhoog om te zien dat de thermostaat ineens dacht dat het die temperatuur al was

Hopelijk morgen de iSense al binnen. Ben benieuwd hoe dat gaat

[Verwijderd]

Hoe herkenbaar, dat heeft die Honeywell Chromotherm van mij dus ook! Ik dacht al, hoe kan dat nou steeds zo snel?? Wazig hoor..

[Hansoverdiep]

Leuke discussie over Chronotherm versus iSense. Heb ook beide getest met temperatuurlogger en kwam tot conclusie dat ik met iSense steeds overshoot hield. Heb nu goede ervaringen met Honeywell Touch modulation al moet ik wel zeggen dat bij laag gasverbruik en HReco 30/36 je ook best een aan/uit versie kan nemen en vermogen cv op bijvoorbeeld 30% zetten. Voordeel van de modulation is de uitlezing van het toestel en uitzetten warmhouden tijdens periode slapen en vakantie. En natuurlijk geen batterijen nodig. Bij mij thuis moet ik E wel op 30 tot 35 zetten, bij 40 krijg ik overshoot.

Mvg Hans Overdiep

[_JGC_]

Zojuist met iemand gesproken die een Intergas HR22 met Honeywell Chronoterm Vision on/off heeft hangen in een goed geisoleerd huis in Almere. Stookt z'n kamer op naar 23 graden en het is nog steeds koud.

Heb hem de aanvoertemperatuur op de ketel laten instellen op 65 ipv 80 (stond tijdje terug zelfs op 90). Uurtje later komt ie met "het is hier lekker, heb de thermostaat nu op 22 staan".

Kijken wat ie morgen vindt als z'n thermostaat weer op 22 wordt gezet... naar mijn idee stookt die installatie in een halfuurtje tijd zijn huis op naar 23 graden, gaat dan uit, om vervolgens om de 20 minuten even een klein minuutje vuur te spugen om het huis op temperatuur te houden. Door de aanvoer te knijpen op 65 graden duurt het langer om het huis op te warmen en komt er meer stralingswarmte van de radiatoren in huis en voelt het dus veel warmer.

[Hansoverdiep]

Als die 20 minuten kloppen dan zou ik bij instellingen op de Vision eens kijken naar aantal schakelingen per uur, het lijkt er op dat die op 3 staat. Bij toepassing van radiatoren zou ik kiezen voor 6 per uur.

Mvg Hans

[ThinkPad]

Aghanim schreef op donderdag 21 november 2013 @ 15:48:
[...]

Dit lijkt me ook een goede optie inderdaad. Ik ging vooral voor de 2Heat omdat daar goede verhalen over te lezen waren. Heb jij zelf of iemand anders hier ervaring met deze ECO Pump Switch? Heb niet direct een beeld dat dit soort apparaten zo spannend is dat deze bijvoorbeeld niet goed zou zijn maar toch.

Ik heb die pompschakelaar zojuist besteld. Hier thuis zat er een klokschakelaar tussen die we op de schakeltijden van de thermostaat in hadden gesteld. Als er echter iemand buiten het klokprogramma om de temperatuur omhoog gooide dan stroomde het hete water weer terug naar de ketel. Ook werden sommige radiatoren die op dezelfde leiding als de vloerverwarmingverdeler zitten dan bloedheet.

Denk dat dit wel beter is, nooit meer omkijken naar (die klokschakelaar moest je zelf ook steeds zomer/wintertijd bijstellen). En heel spannend kan het inderdaad ook niet zijn. Vandaar dat ik deze besteld heb, deze is nog een beetje betaalbaar. Alternatieven variereerden van 60 - 90 euro, nogal idioot veel voor een temperatuurschakelaar

Als je handig bent zou je het ook nog zelf kunnen maken met zoiets: http://www.ebay.com/itm/D...ain_0&hash=item58a8007d37
Je mist dan alleen het eens per 24h inschakelen in bijv. zomerperiode.

[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 27-11-2013 17:06 ]

[jcgdijkstra]

Hansoverdiep schreef op woensdag 27 november 2013 @ 16:32:
Leuke discussie over Chronotherm versus iSense. Heb ook beide getest met temperatuurlogger en kwam tot conclusie dat ik met iSense steeds overshoot hield. Heb nu goede ervaringen met Honeywell Touch modulation al moet ik wel zeggen dat bij laag gasverbruik en HReco 30/36 je ook best een aan/uit versie kan nemen en vermogen cv op bijvoorbeeld 30% zetten. Voordeel van de modulation is de uitlezing van het toestel en uitzetten warmhouden tijdens periode slapen en vakantie. En natuurlijk geen batterijen nodig. Bij mij thuis moet ik E wel op 30 tot 35 zetten, bij 40 krijg ik overshoot.

Mvg Hans Overdiep

Ik heb dezelde installatie maar stoorde me aan het luidruchtige inschakelen van de ketel doordat een honeywell thermostaat altijd eerst een paar seconden de maximum cv-water temperatuur vraagt (waar is dat goed voor?) en deze HREco 30/36 behoorlijk luid opstart elke keer als ie op vol vermogen moet. Met de iSense gebeurt dat niet en is de CV muisstil. Hoe is jouw ervaring daarin?

[Hansoverdiep]

En vergat nog aan te geven aan -JGC- dat ik zou adviseren om max cv vermogen flink te verlagen naar bijvoorbeeld 30%. Dat zorgt in ieder geval voor veel rustiger opwarmen met een aan/uit thermostaat. Mvg Hans

[jcgdijkstra]

Hansoverdiep schreef op woensdag 27 november 2013 @ 17:13:
En vergat nog aan te geven aan -JGC- dat ik zou adviseren om max cv vermogen flink te verlagen naar bijvoorbeeld 30%. Dat zorgt in ieder geval voor veel rustiger opwarmen met een aan/uit thermostaat. Mvg Hans

Dat is parameter 3, niet? Maar krijg je met 30% vermogen dan geen problemen als het vriest? Krijgt de ketel dan het cv water wel heet genoeg op 30% vermogen?