Gas besparen door middel van CV tuning

[Appie Heijn]

@Ray,
Kan ik alleen maar beamen Wel ingrijpend qua verbouwing maar wat een comfort en een lagere energierekening, wij hebben nu de helft van de woning vloerverwarming met een mooie tegelvloer.Andere helft zal binnen enkele jaren nog wel eens volgen, 3 lussen zijn al gereed gelegd.

[opuntia1]

Seafarer schreef op woensdag 20 november 2013 @ 18:56:
[...]


Die vuist regel klopt ook niet.
Als je eerst 1500 kuub verstookt en daar 25% afhaalt en vervolgens als een gek gaat isoleren en dan nog maar 1000 kuub verstookt en je daar 25% afhaalt dan ga je plotseling minder warmte gebruiken voor warmwater. Dat geeft denk ik rare dingen bij mindergas.


Bij mij staan wasmachine en vaatwasser op warm water. Voor de boiler zit een watermeter en wij verbruiken dan 140 liter gemiddeld per dag. Omgerekend met een tapwater rendement (van de fabricant) van 75.9% dan verbruik ik per jaar 469 kuub gas voor warmwater. Totaal verbruik 2000 kuub. Hier klopt die vuistregel dus best aardig. Nu nog effe isoleren.


Edit: zijn er nog meer mensen met een watermeter voor de boiler?

Zelf heb ik het warmwatergebruik per douchebeurt eenvoudig gemeten m.b.v. de gasmeter.
Dit kon ik doen toen ik mijn Intergas ketel nog als combi gebruikte.
(Nu wordt de ketel als solo gebruikt)

Het gasverbruik bleek te variëren van 150 l tot 200 l gas per douchebeurt.
Het blijkt dus dat je van 1 m3 minstens 5 keer lekker warm kan douchen.

En dat zal voor het hele jaar gelden, misschien scheelt het iets met de drinkwatertemperatuur die in een koude winter lager is dan in een warme winter.

[Aghanim]

Ik zoek een pompschakelaar voor onze vloerverwarming (Grundfoss) en wilde eigenlijk de 2Heat Thermacontrol nemen maar die is niet meer goed leverbaar. Zijn opvolger, de TC500, is wel goed leverbaar. Zijn er al ervaringen met deze schakelaar? Het lijkt me qua functionaliteit niet veel anders dan de Thermacontrol. En met 50€ best goedkoop.

Nu zit er wel een andere sensor bij dan een ring die je aan een leiding klemt. Hoe kan ik zo'n sensor bevestigen?

[engelbertus]

ThinkPadd schreef op woensdag 20 november 2013 @ 23:44:
Inmiddels weer wat verder. Ik zit alleen even met iets waar ik niet goed uit kom.

Ketel staat nu op 50% vermogen (14kW), en aanvoertemperatuur 55 graden. Ik merk echter dat m'n ketel gaat pendelen. Retourtemperatuur is over het algemeen ook niet heel goed (deltaT van 5 - 7 graden). Oftewel, de ketel kan z'n vermogen niet kwijt omdat de radiatoren te weinig capaciteit hebben bij deze temperatuur.

Bij 50/30 kom ik op een berekend vermogen van 3kW voor m'n radiatoren (uitgerekend via Thermrad selector excel bestand). Maar dat is natuurlijk te laag, omdat minimum vermogen van m'n ketel rond de 8kW zit.

Nu lijkt mij dat ik de aanvoertemperatuur maar moet verhogen, zodat de radiatoren meer capaciteit hebben. Maar hoe pak ik dat het beste aan?

• Aanvoer maar zo ver opschroeven dat de radiatoren genoeg capaciteit hebben om het minimum ketel vermogen weg te stoken? Ik kom dan al gauw op temperaturen van 70-75 aanvoer. Maar dan kan de ketel ook niet goed meer moduleren, omdat hij al in de laagste stand staat (30%)
• Of aanvoer iets omhoog, en de pompsnelheid nog lager? (Stond default op 3, nu op 2, kan dan op 1 staan)

Anti-pendeltijd staat op 4 minuten, heeft het zin om dit hoger te zetten? Dan heeft het water wel de tijd om af te koelen, maar de ketel staat dan alsnog te start/stoppen toch?

Toch lastig zo'n woning met maar 6 radiatoren (vermogen 12kW bij 90/70) en een overbemeten ketel (Agpo Econpact 225c van 28kW). Om nou op 90 aanvoer te stoken is ook zonde.

Je kunt het vermogen van de radiatoren verhogen, maar als er geen warmtebehoefte is schiet dat ook niet op.
Het enige is dat je dan sneller opwarmt, en dat pendelen misschien minder negatieve invloed heeft. de ketel heeft niet voor niets een anti-pendelstand, die beperkt het negatieve effect van pendelen, voor zover dat mogelijk is. en dan bedoel ik. de ketel is en blijft te veel vermogen leveren voor de warmtevraag.
Dus hier kun je niets anders aan doen dan een ketel met lager vermogen plaatsen.
Dat is vast geen reële optie vanwege de kosten, of een cw 4/ of 5 behoefte.

Immers, door een hogere aanvoertemperatuur krijg je niet opeens een lager geleverd vermogen. slechts minder efficiëntie van de ketel, en daardoor zou in theorie de ketel minder kunnen gaan pendelen, omdat warmte nu gewoon naar buiten verloren gaat, als een soort afgiftevermogen. dat is ook niet wat je een oplossing noemt lijkt me.

[ThinkPad]

Vloerverwarming ben ik bekend mee in het ouderlijk huis, is heerlijk inderdaad. Maar dit gaat over een huurwoning. Vloerverwarming plaatsen of de ketel vervangen is dus niet mogelijk.

[Mafketel]

@ thinkpad ... niet gquote staat 2 posts hierboven al ...

Ik denk andersom .... krijg je jouw huis warm met huidige radiatoren met 55 aanvoer en 50 retour(vermogen zal behoorlijk meer zijn dan de 3kw berekend met 50/30 regime)

Is het Antwoord ja het wordt warm ....
Dan ketel op zijn laagste vermogen vastzetten, en meet hoelang het duurt om het systeem 1 maal op te warmen tot 55 graden(of tot de temperatuur dat de ketel afslaat)
Zet dan je ketel weer op die 50% waar die eerst op stond en zet je antipedeltijd net zo lang als het duurde om op minimum vermogen het cv water tot 55c te verwarmen....

Meer doen lijkt mij moeilijk zonder ingrijpende wijzigingen

[ThinkPad]

Ik merk dat de radiator in de woonkamer niet goed warm meer wordt bij 55 aanvoer. Die radiator is een T33 van 240 breed bij 40 hoog. De bovenkant is flink heet over de gehele breedte, maar onderaan is hij gewoon lauw. Andere radiatoren al een stuk geknepen dmv de draaiknop (helaas geen voetventiel of thermostaatkranen)

[ Voor 19% gewijzigd door ThinkPad op 21-11-2013 10:29 ]

[Speedfightserv]

Aghanim schreef op donderdag 21 november 2013 @ 09:27:


Nu zit er wel een andere sensor bij dan een ring die je aan een leiding klemt. Hoe kan ik zo'n sensor bevestigen?

ik zou een slangen klem gebruiken en die niet te strak dicht schroeven natuurlijk

[opuntia1]

ThinkPadd schreef op donderdag 21 november 2013 @ 10:28:
De bovenkant is flink heet over de gehele breedte, maar onderaan is hij gewoon lauw.

Ja en wilden wij dat juist niet bereiken met onze condenserende ketels?

[Master_duck]

Tip voor het het stoken met laage temperatuur (rond de 50 graden). en last hebben van pendelen.

Zet meer radiatoren open om pendelen tegen tegaan.

doordat je meer radiatoren open zet heb je dus ook meer warmte afgifte. Waardoor je dus niet meer gaat pendelen.

Mijn min cv vermogen is 6.5Kw
en ik kan zonder problemen op 50 graden uren lang door stoken zonder dat de ketel in pendel stand komt.
(behalven als de kamer op temperatuur is)

Ik heb 50 graden geprobeerd maar dat duurde te lang om mijn huis mee op te warmen (0.5 per uur)

[Maasluip]

Dat is een beetje met een kanon op een mug schieten, niet?
Je wil energie besparen maar omdat je ketel de lage energievraag niet kan leveren vraag je dus meer energie van de ketel op plekken waar je hem niet nodig hebt.
Dan liever een ketel die elke 10 minuten aanslaat maar wel een lagere gasrekening.

[mkleinman]

Interessant:

Ik kan met behulp van mijn Plugwise data redelijk nauwkeurig herleiden hoe lang mijn ketel draait. Op de minimale modulatiestand gebruikt mijn Remeha ketel ongeveer 75W continu. Als de ketel uit staat is het verbruik 3W.

Door nu te kijken hoeveel Wh ik verbruik per uur ( aanname is ketel pruttelt op minimumvermogen ) kan ik herleiden hoeveel minuten mijn ketel draait in dat uur.

Bijvoorbeeld 16-11. Verbruik was die dag exact 4.9m3.

Omgerekend heeft mijn ketel die dag 396 minuten gedraaid. Reken ik dan door met 35.17MJ/m3 dan kom ik uit op 172333000J. 396 minuten is ongeveer 23750 seconden. Dan kom ik uit op 7.2kJ/s = 7.2kW. De ondergrens van de ketel bij 50/30 bedrijf is ongeveer 6.4-6.8kW.

Dus mijn berekening zit daar nog niet eens zo ver bij weg.

Nu wordt het volgende interessante wat het warmteverlies is in die periode.

Edit: voor 17-11 komt exact dezelfde berekening ( 4.1m3 / 350 minuten ) op 6.9kW uit. Dus de berekening lijkt wel enige waarde te hebben.

Edit2:

Gedurende 16-11 heeft de zon niet geschenen, in de ochtend was de temperatuur exact 18,0 graden. Ook 17-11 's ochtends was de temperatuur exact 18,0 graden.

Dan ben ik in die periode toch 172.333MJ * 1000 * 1000 / 86400 aan energie per seconde kwijt geraakt? Dan kom ik op een gemiddelde uitstraling van 2000W voor die periode als warmteverlies. Makes sense?

Dat is overigens bij een gemiddelde etmaaltemperatuur van 5.3 graden.

[ Voor 24% gewijzigd door mkleinman op 21-11-2013 12:50 ]

[nokiaan958GB]

Aghanim schreef op donderdag 21 november 2013 @ 09:27:
Ik zoek een pompschakelaar voor onze vloerverwarming (Grundfoss) en wilde eigenlijk de 2Heat Thermacontrol nemen maar die is niet meer goed leverbaar. Zijn opvolger, de TC500, is wel goed leverbaar. Zijn er al ervaringen met deze schakelaar? Het lijkt me qua functionaliteit niet veel anders dan de Thermacontrol. En met 50€ best goedkoop.

Nu zit er wel een andere sensor bij dan een ring die je aan een leiding klemt. Hoe kan ik zo'n sensor bevestigen?

[afbeelding]

Wat hangt daar een rare voeler aan.
Weet je zeker dat deze niet voor elektrische vloerverwarming is?
De voeler lijkt namelijk op de voeler de je in een buis IN de vloer moet steken.

[Verwijderd]

Aghanim schreef op donderdag 21 november 2013 @ 09:27:
En met 50€ best goedkoop.

Hier een goedkopere optie die volgens mij hetzelfde doet. Is je probleem met de bevestiging ook opgelost.

Het is jammer dat de pomp af en toe moet draaien anders kon je met een doodsimpel thermostaat schakelaaartje toe. Heb er een paar onderweg die schakelen bij 35 graden en weer afvallen bij 30, ideaal om iets mee te knutselen.

[Master_duck]

Maasluip schreef op donderdag 21 november 2013 @ 12:12:
Dat is een beetje met een kanon op een mug schieten, niet?
Je wil energie besparen maar omdat je ketel de lage energievraag niet kan leveren vraag je dus meer energie van de ketel op plekken waar je hem niet nodig hebt.
Dan liever een ketel die elke 10 minuten aanslaat maar wel een lagere gasrekening.

Het is niet zo dat een ketel de energie vraag te laag is maar dat je energie afgifte van je radiatoren te laag zijn.

Ja zo stookte ik voorgande jaren ook, maar ik zie geen groter verbruik. momenteel zit ik 25% lager gas verbruik dan vorig jaar voor ruimte verwarming. plus omdat je radiatoren warm blijft heb je veel meer comfort Waardoor je een lagere kamer temperatuur kan instellen. Dus ja, het bespaart. Pendelen kost ook extra energie je cv gaat daarna op een groter vermogen stoken en daarna schakelt deze terug naar een lager vermogen (tenzij je cv zo geknepen heb dat alleen je minimum vermogen over hebt).

Maar goed, als je zo wild stooken kan je net zo goed een VR ketel nemen met aan uit regeling
dat heb je dezelfde rendement.

https://www.agentschapnl....n%20bij%20huishoudens.pdf

blz 37 , 38 en 39

[Maasluip]

Rendement zegt niets over verbruik. Een rendement van 0,82 als je 50% van de tijd stookt zal minder verbruik opleveren dan een rendement van 1 als je 100% van de tijd stookt.

En die opmerking over VR met aan-uit regeling, volgens mij overdrijf je nogal. Juist de modulerende thermostaat zorgt ervoor dat je op een laag vermogen kunt stoken. Ik zie niet hoe het dan beter kan zijn om met een aan-uit regeling (vol vermogen) te gaan stoken.

[HvB83]

Bij mijn weten stookt ook een VR-ketel modulerend op basis van de temperatuur waarmee het water terug komt, ook als je met een aan-uit thermostaat schakelt? Dat je met een modulerende thermostaat beter kunt anticiperen en overshoot zoveel mogelijk kunt voorkomen lijkt me helder.

[Aghanim]

Verwijderd schreef op donderdag 21 november 2013 @ 13:28:
[...]

Hier een goedkopere optie die volgens mij hetzelfde doet. Is je probleem met de bevestiging ook opgelost.

Het is jammer dat de pomp af en toe moet draaien anders kon je met een doodsimpel thermostaat schakelaaartje toe. Heb er een paar onderweg die schakelen bij 35 graden en weer afvallen bij 30, ideaal om iets mee te knutselen.

Dit lijkt me ook een goede optie inderdaad. Ik ging vooral voor de 2Heat omdat daar goede verhalen over te lezen waren. Heb jij zelf of iemand anders hier ervaring met deze ECO Pump Switch? Heb niet direct een beeld dat dit soort apparaten zo spannend is dat deze bijvoorbeeld niet goed zou zijn maar toch.

[TankiEEE]

Ik zit even met een vraag, ik ben mezelf aan het verdiepen in CV tuning aangezien er een nieuw stookseizoen aankomt en de vorige erg tegen viel qua gasverbruik. Ik heb al wat instellingen aangepast bij de ketel (Nefit Aquapower) en het thermostaat programma aangepast. Maar ik zou graag de retourtemperatuur willen meten om te zien of er wel voldoende verschil zit tussen aanvoer & retour (en/of dat de ketel wel goed condenseerd). Nu is mijn vraag: Wat gebruiken jullie om de temperatuur van de CV waterleiding te meten / te loggen? Wat is het beste hiervoor? Ik zat zelf te kijken naar van die digitale (kamer)thermometer setjes maar die gaan vaak maar tot de 60 graden en die leken met niet helemaal berekend voor deze taak..

[Cpt.Chaos]

Proton_ schreef op woensdag 20 november 2013 @ 18:37:
[...]

1. het wordt niet warmer
2. de ketel blijft branden
Conclusie: in je woning met HR++ glas, decimeters isolatie en een (ventilatie?)WTW verlies je minstens 5,3 kW zelfs zonder dat het vriest.
Je stelt heel veel vragen maar volgens mij is de belangrijkste: Waar blijft de 5,3 kW aan warmte?
Mogelijke kandidaten zijn: flinke tocht door slechte bouw, een WTW die nog in zomerstand op vol vermogen warme lucht afvoert, een lekkende warmwaterkraan, een balkondeur die open staat, vergeten isolatie, ...

Gevonden. Mijn WTW is verkeerd geinstaleerd. hoe dan wel? Niet schrikken he, hier komt ie: los van de ketel.
In 1 ruimte staat de ketel, in een andere ruimte staat de WTW, deze kan dus geen rookgas gebruiken om verse lucht te verwarmen. Hierdoor heb ik een geforceerde 100m3/h buitenlucht die mijn huis in wordt geblazen, dit is op minimumstand. Wordt aangeraden om als je thuis bent de WTW op 2 of 3 te zetten, voor 165 dan wel 275 kuub per uur. Dit is m.i totaal overbodig omdat ik in mijn eentje ben op dit moment, en dan is volgens de arbo 35m3/h per persoon het minimum, dus ik zit vel snor alleen.
Daar ik niet zo heel slim ben, 100m3/h buitenlucht verwarmen naar 22 graden kost veel energie? 5kW?
Wel grappig dat in de WTW manual de ketel er gewoon onder staat getekend, en dat de twee items samen zijn geleverd als 1 systeem, en dat die verdomde bouwer ze uit elkaar heeft gehaald.

[Kaasplank]

Aghanim schreef op donderdag 21 november 2013 @ 15:48:
[...]

Dit lijkt me ook een goede optie inderdaad. Ik ging vooral voor de 2Heat omdat daar goede verhalen over te lezen waren. Heb jij zelf of iemand anders hier ervaring met deze ECO Pump Switch? Heb niet direct een beeld dat dit soort apparaten zo spannend is dat deze bijvoorbeeld niet goed zou zijn maar toch.

volgens mij maakt het inderdaad niet zoveel uit. Ze doen allemaal praktisch hetzelfde toch? Enige wat vel handig is dat is de hij hem elke x dagen sowieso even inschakeld.

ik heb zelf trouwens deze:
http://www.tercal-shop.nl...mpschakelaar-11e-antistop
Heb die gekozen omdat die niet direct in het stopcontact gaat. Als ik mijn wc (daar zit de vloerverwarming boven) ga verbouwen dan verplaats ik de schakelaar naar de meterkast.

[Maasluip]

HvB83 schreef op donderdag 21 november 2013 @ 14:59:
Bij mijn weten stookt ook een VR-ketel modulerend op basis van de temperatuur waarmee het water terug komt, ook als je met een aan-uit thermostaat schakelt? Dat je met een modulerende thermostaat beter kunt anticiperen en overshoot zoveel mogelijk kunt voorkomen lijkt me helder.

Ik denk dat je twee regelingen hebt in een ketel:
1) de maximale watertemperatuur
2) de gewenste watertemperatuur

1) valt volgens mij niet onder de noemer "modulerend". Dat doet volgens mij elke ketel die niet uit het stenen tijdperk stamt, ook met een aan-uit regeling. Anders zou een ketel dus 100% branden tot de watertemperatuur 90 graden is en dan uitvallen omdat het water te warm wordt.
I.i.g. mijn ketel (Nefit VR 2520 uit het jaar kruik) doet dat.
2) is modulerend en gaat op basis van de gemeten en gewenste kamertemperatuur.

Ik heb de uitgebreide Nefit thermostaat waarop ik kan aflezen hoe hard de ketel werkt, en in eerste instantie schiet die naar 100% (kamer is te koud, water moet opwarmen), gaat dan naar ~50% (kamer is te koud, water is op maximumtemperatuur en de ketel regelt terug om het water niet te heet te laten worden) en schommelt dan later rond 10-30% (kamer op temperatuur, water gaat tot zo'n 50 graden).

[Verwijderd]

Kaasplank schreef op donderdag 21 november 2013 @ 16:03:
volgens mij maakt het inderdaad niet zoveel uit. Ze doen allemaal praktisch hetzelfde toch? Enige wat vel handig is dat is de hij hem elke x dagen sowieso even inschakeld.

Dat dus, ga er alleen maar wel vanuit dat bijna geen enkele schakelaar schakelt bij de ingestelde temperatuur. Zeker die met de beugeltjes niet dus kijk het even na met een termometertje erbij.

[Dre]

Master_duck schreef op donderdag 21 november 2013 @ 13:54:
[...]


Het is niet zo dat een ketel de energie vraag te laag is maar dat je energie afgifte van je radiatoren te laag zijn.

Ja zo stookte ik voorgande jaren ook, maar ik zie geen groter verbruik. momenteel zit ik 25% lager gas verbruik dan vorig jaar voor ruimte verwarming. plus omdat je radiatoren warm blijft heb je veel meer comfort Waardoor je een lagere kamer temperatuur kan instellen. Dus ja, het bespaart. Pendelen kost ook extra energie je cv gaat daarna op een groter vermogen stoken en daarna schakelt deze terug naar een lager vermogen (tenzij je cv zo geknepen heb dat alleen je minimum vermogen over hebt).

Maar goed, als je zo wild stooken kan je net zo goed een VR ketel nemen met aan uit regeling
dat heb je dezelfde rendement.

https://www.agentschapnl....n%20bij%20huishoudens.pdf

blz 37 , 38 en 39

Apart. Eerst zeg je meer radiatoren openen om pendelen te voorkomen, en nu heb je het ineens over een lagere kamer temperatuur (??).
En blijven radiatoren warmer als je niet pendelt .
En "je cv gaat daarna op een groter vermogen stoken". Is dat erg? Waar gaat die energie heen?
En 25% minder gas, indrukwekkend. Je zou eens mee moeten doen met dat onderzoek van Agentschap NL...

(met andere woorden: ik snap geen snars van je verhaal, het is handiger als je het een keer opnieuw in 1 post uitlegt)

[Master_duck]

@ Dre

voor dat ik dit draadje volgde, stookt ik mijn huis 70 a 90 graden water met de cv vermogen op 100%.

Hier een korte beschrijving van hoe mijn verwarming mijn huis op temperatuur brengt en houd.

thermostaat op 20 graden (huidige temperatuur 16.5 graden ) binnen 1 uur is de temperatuur bereikt (20 graden).

verwarming slaat af. en verwarmt de ruimte 2 a 3 keer per uur a 5min.
ook al is het 20 graden in huis het voelt op dat moment veel kouder. je verhoogt de verwarming omdat ik het koud heb.

Nu

Ik heb mijn cv vermogen begrenst op 50% (12KW) en de max water temp op 60. lager gaat wel maar dan duurt het meer dan 2 uur om mijn huis op te warmen. als mijn huis opgewarmd is blijft het water in de cv op 45 graden. Dit geeft een behagelijke gevoel waardoor je niet meer naar de thermostaat loopt om deze een graadje hoger te zetten. nu stellen we onze kamer op 19 graden in. voorheen 20.

over de effecten van pendelen valt weinig te vinden op internet. als je pendelt start je ketel op een hoger vermogen en dan moduleert deze terug.

eigenlijk moeten we een test houden wat zuiniger is,50% vermogen modulatie of 50 % tijd modulatie.

als een ketel 24KW is dan verbruik deze bijna 2.4M3 per uur bij 100%
laten we deze ketel 30 min branden en 30 min rusten dan zou het verbruik 1.2M3 zijn

laten we de zelfde ketel 60 min braden op 50% vermogen (12Kw) Dat komt ook neer op 1.2M3 gas

Nu is de vraag: Welke van de 2 geeft de meeste warmte?

[engelbertus]

Cpt.Chaos schreef op donderdag 21 november 2013 @ 15:57:
[...]


Gevonden. Mijn WTW is verkeerd geinstaleerd. hoe dan wel? Niet schrikken he, hier komt ie: los van de ketel.
In 1 ruimte staat de ketel, in een andere ruimte staat de WTW, deze kan dus geen rookgas gebruiken om verse lucht te verwarmen. Hierdoor heb ik een geforceerde 100m3/h buitenlucht die mijn huis in wordt geblazen, dit is op minimumstand. Wordt aangeraden om als je thuis bent de WTW op 2 of 3 te zetten, voor 165 dan wel 275 kuub per uur. Dit is m.i totaal overbodig omdat ik in mijn eentje ben op dit moment, en dan is volgens de arbo 35m3/h per persoon het minimum, dus ik zit vel snor alleen.
Daar ik niet zo heel slim ben, 100m3/h buitenlucht verwarmen naar 22 graden kost veel energie? 5kW?
Wel grappig dat in de WTW manual de ketel er gewoon onder staat getekend, en dat de twee items samen zijn geleverd als 1 systeem, en dat die verdomde bouwer ze uit elkaar heeft gehaald.

Dan vraag ik mij af wat voor bijzondere wtw jij dan hebt, dat die ook maar iets met de rookgastemperatuur van je ketel te maken heeft...

[engelbertus]

Mensen moeten pendelen, anti pendelstand en deze goed of juist niet goed instellen niet door elkaar gaan gebruiken om verspilling van energie te bedoelen....
Het heeft alleen te maken met efficientie, en de duur van het stoken bepaalt uiteindelijk hoeveel energie er gebruikt wordt. Dus met een juiste anti pendelregeling doet de ketel automatisch aan het voorkomen van onnodig energieverbruik, door er voor te zorgen dat er een aantal stookperiodes ontstaan die efficient stoken, tegenover een aantal wachtperioden.
Dan voorkom je onnodige branderstarts en stops die geen energie leveren maar slechts de ketel telkens laat oververhitten.

[_ferry_]

Master_duck schreef op donderdag 21 november 2013 @ 18:54:
@ Dre

voor dat ik dit draadje volgde, stookt ik mijn huis 70 a 90 graden water met de cv vermogen op 100%.

Hier een korte beschrijving van hoe mijn verwarming mijn huis op temperatuur brengt en houd.

thermostaat op 20 graden (huidige temperatuur 16.5 graden ) binnen 1 uur is de temperatuur bereikt (20 graden).

verwarming slaat af. en verwarmt de ruimte 2 a 3 keer per uur a 5min.
ook al is het 20 graden in huis het voelt op dat moment veel kouder. je verhoogt de verwarming omdat ik het koud heb.

Nu

Ik heb mijn cv vermogen begrenst op 50% (12KW) en de max water temp op 60. lager gaat wel maar dan duurt het meer dan 2 uur om mijn huis op te warmen. als mijn huis opgewarmd is blijft het water in de cv op 45 graden. Dit geeft een behagelijke gevoel waardoor je niet meer naar de thermostaat loopt om deze een graadje hoger te zetten. nu stellen we onze kamer op 19 graden in. voorheen 20.

over de effecten van pendelen valt weinig te vinden op internet. als je pendelt start je ketel op een hoger vermogen en dan moduleert deze terug.

eigenlijk moeten we een test houden wat zuiniger is,50% vermogen modulatie of 50 % tijd modulatie.

als een ketel 24KW is dan verbruik deze bijna 2.4M3 per uur bij 100%
laten we deze ketel 30 min branden en 30 min rusten dan zou het verbruik 1.2M3 zijn

laten we de zelfde ketel 60 min braden op 50% vermogen (12Kw) Dat komt ook neer op 1.2M3 gas

Nu is de vraag: Welke van de 2 geeft de meeste warmte?

Ze leveren precies even veel warmte. Alleen kan 1 van de 2 een hoger rendement hebben door de lagere retourtemperatuur. Daarom hoeft pendelen ook niet per definitie slecht te zijn: in de wachtstand kan het water flink afkoelen en dus rookgassen optimaal laten condenseren als de ketel weer aan gaat.

[Aghanim]

Echt een beginnersvraag zodat ik het leer begrijpen: ik kan op mijn AWB Thermomaster uit sanitair en CV-mode kiezen. Dit lijkt me CV-mode te moeten zijn en dan heb ik de volgende 3 aanvoertemperaturen: 55, 75 en 85 graden. Deze zet ik op 55 graden lijkt me? Het resultaat is dat het water in een lagere temperatuur wordt aangevoerd aan de radiatoren en vloerverwarming en dat het dan iets langer duurt voordat de ruimte verwarmd is?

Mijn vloerverwarming pomp staat op stand 1 (1 tm 3 qua pompsnelheid) en hierdoor wordt het water langzamer rond gepompt door de leidingen. Omdat volgens mij het water er continu in blijft zitten lijkt me dit geen bezwaar, tenzij er bij verwarming (thermostaat omhoog) een hogere temperatuur water wordt aangevoerd, dan duurt het langer om te verwarmen. Mijn stelling zou dan zijn dat het, wanneer je een continue temperatuur van 19 graden aanhoudt op je thermostaat, eigenlijk geen nut heeft een hogere stand dan stand 1 te nemen op je pomp?

De temperatuur op mijn vloerverwarmingsradiator staat op 35 graden ingesteld. Dit lijkt me juist?

Het gaat me nog niet zo zeer om echt tunen, maar eerst om de basics en instellingen correct te hebben. Morgen schaf ik een pompschakelaar aan

[Nox]

Kaasplank schreef op donderdag 21 november 2013 @ 16:03:
[...]

volgens mij maakt het inderdaad niet zoveel uit. Ze doen allemaal praktisch hetzelfde toch? Enige wat vel handig is dat is de hij hem elke x dagen sowieso even inschakeld.

ik heb zelf trouwens deze:
http://www.tercal-shop.nl...mpschakelaar-11e-antistop
Heb die gekozen omdat die niet direct in het stopcontact gaat. Als ik mijn wc (daar zit de vloerverwarming boven) ga verbouwen dan verplaats ik de schakelaar naar de meterkast.

Wel een tip voor de mensen die weersafhankelijk stoken, vaak zit er een klep voor de verdeler op de aanvoer. Die klep wordt bediend door een aan/uit thermostaat. Die thermostaat kan je ook uitstekend gebruiken om je pomp aan te sturen. Als de klep dicht is heeft pompen toch geen nut. Relaistje ertussen, thermostaten zijn meestal NO.

Alleen in de zomer eventjes op een tijdschakelaar zetten die hem dagelijks een minuutje laat circuleren tegen vastlopen.

Cpt.Chaos schreef op donderdag 21 november 2013 @ 15:57:
[...]


Gevonden. Mijn WTW is verkeerd geinstaleerd. hoe dan wel? Niet schrikken he, hier komt ie: los van de ketel.
In 1 ruimte staat de ketel, in een andere ruimte staat de WTW, deze kan dus geen rookgas gebruiken om verse lucht te verwarmen. Hierdoor heb ik een geforceerde 100m3/h buitenlucht die mijn huis in wordt geblazen, dit is op minimumstand. Wordt aangeraden om als je thuis bent de WTW op 2 of 3 te zetten, voor 165 dan wel 275 kuub per uur. Dit is m.i totaal overbodig omdat ik in mijn eentje ben op dit moment, en dan is volgens de arbo 35m3/h per persoon het minimum, dus ik zit vel snor alleen.
Daar ik niet zo heel slim ben, 100m3/h buitenlucht verwarmen naar 22 graden kost veel energie? 5kW?
Wel grappig dat in de WTW manual de ketel er gewoon onder staat getekend, en dat de twee items samen zijn geleverd als 1 systeem, en dat die verdomde bouwer ze uit elkaar heeft gehaald.

Ik kom wel eens in nieuwbouwhuizen maar ik heb het nog nooit gezien. Vind het verder wel slim, rookgasafvoer is vaak zat nog warm genoeg, zonde om voor de vogels te stoken. Die hebben veren

Maar mogelijk dat het niet in dat opzicht gemonteerd kan worden. Immers zijn die wtw-units niet de kleinsten en je rookgas mag geen knik hebben. Je kan die dus niet zomaar even omlaag gooien.

Aghanim schreef op donderdag 21 november 2013 @ 19:52:
Echt een beginnersvraag zodat ik het leer begrijpen: ik kan op mijn AWB Thermomaster uit sanitair en CV-mode kiezen. Dit lijkt me CV-mode te moeten zijn en dan heb ik de volgende 3 aanvoertemperaturen: 55, 75 en 85 graden. Deze zet ik op 55 graden lijkt me? Het resultaat is dat het water in een lagere temperatuur wordt aangevoerd aan de radiatoren en vloerverwarming en dat het dan iets langer duurt voordat de ruimte verwarmd is?

Mijn vloerverwarming pomp staat op stand 1 (1 tm 3 qua pompsnelheid) en hierdoor wordt het water langzamer rond gepompt door de leidingen. Omdat volgens mij het water er continu in blijft zitten lijkt me dit geen bezwaar, tenzij er bij verwarming (thermostaat omhoog) een hogere temperatuur water wordt aangevoerd, dan duurt het langer om te verwarmen. Mijn stelling zou dan zijn dat het, wanneer je een continue temperatuur van 19 graden aanhoudt op je thermostaat, eigenlijk geen nut heeft een hogere stand dan stand 1 te nemen op je pomp?

De temperatuur op mijn vloerverwarmingsradiator staat op 35 graden ingesteld. Dit lijkt me juist?

Het gaat me nog niet zo zeer om echt tunen, maar eerst om de basics en instellingen correct te hebben. Morgen schaf ik een pompschakelaar aan

Afhankelijk van hoe je huis geïsoleerd is kan je met vloerverwarming beter niet kiezen voor een nachtverlaging maar handhaving van je huidige temperatuur of een hele lichte nachtverlaging kiezen. 35 graden door je vloer heen pompen is prima, meer is niet echt nodig. En zolang je met enige continuiteit stookt gaat dat prima op een lage pompstand. Zo heeft de vloer tijd om de warmte uit je water te halen.

[Aghanim]

Huis is uit 2000 en goed geïsoleerd. Wel hoekhuis dus iets meer wind. Vanaf 21:00 verwarming uit betekent 12 uur later om 9:00 in de ochtend 2 graden verlies van 19 naar 17 graden. Bij de huidige buitentemperatuur that is.

[Notna]

Overigens; geen idee of dat nu goed of slecht is; sinds het tunen van de ketel is de luchtpijp naar buiten koud tot lauw waar het eerst godsgloeiend heet was .

Lijkt mij beter dat er warmte in het systeem blijft ipv loos de buitenlucht in gaat toch?

[_ferry_]

Klopt helemaal

[Notna]

Nog iets anders; hoeveel vertrouwen heeft men hier in de temp ijking van hun thermostaat? De Chronotherm IV hier staat altop op 19.5 en 19. Echter heb ik nu 2 andere themometers er naast gehangen die allebei een graad lager zitten (wel beide op precies dezelfde temperstuur en in staat stappen van 0.1 te nemen ip 0.5)

Zet ik de Chrono op 20 dan geven de andere steevast 19 aan enz. Nu is dat natuurlijk niet echt een ramp aangezien ik er gewoon rekening mee kan houden maargoed...

[Nox]

Die kan wel eens verschillen hoor, je hebt de mogelijkheid hem aan te passen bij modernere thermostaten.

[Cpt.Chaos]

vandaag de hele dag weg/bezig geweest, dus niet gestookt. Was wel flink wat zon vandaag en zo rond 2 uur was het al 21,5 binnen. Ben om half vijf weer weggegaan van huis, toen was het nog steeds 21,5 en nu om 10 uur is het 19,5 graad. Acceptabel.
Maar heb toch zitten denken om er een radiator bij te plaatsen. Ik heb nu 3 convectoren, jaga minis, en wil er voor het comfort een stralingskachel bij plaatsen, slaat te ketel dan af, dan blijft deze warm en houd ik het gevoel van behaaglijkheid (waar of praat ik nu uit de band die mijn hoofd van mijn romp scheidt?).
Probleem zou dan alleen kunnen zijn dat deze op 3,5 meter van de thermostaat komt te staan. Is dit te dichtbij voor een stralingskachel zoals de jaga iguana aplano plus? Ik zou dan een 180x063 nemen die volgens het boekje 75/65 2kW en 55/45 1kW levert, dat zou met mijn 65/45 ook rond de 2kW zijn dan?
Ik wilde ook nog kijken voor de jaga twine maar de site is fout dus ik kan niet kijken.

Zou een extra kachel mij op deze manier meer comfort leveren?

[roches]

Notna schreef op donderdag 21 november 2013 @ 22:04:
Nog iets anders; hoeveel vertrouwen heeft men hier in de temp ijking van hun thermostaat? De Chronotherm IV hier staat altop op 19.5 en 19. Echter heb ik nu 2 andere themometers er naast gehangen die allebei een graad lager zitten (wel beide op precies dezelfde temperstuur en in staat stappen van 0.1 te nemen ip 0.5)

Zet ik de Chrono op 20 dan geven de andere steevast 19 aan enz. Nu is dat natuurlijk niet echt een ramp aangezien ik er gewoon rekening mee kan houden maargoed...

Als je de Chronoterm-module los neemt, kun je als het goed is op de achterkant een paar dipswitches omzetten en de calibratie van de temperatuur instellen. Dus dipswitches op calibratie instellen, daarna de juiste temperatuur instellen en de dipswitches weer terug zetten. Daarna zou je Chronoterm gecalibreerd moeten zijn.

Zo gaat het bij die van mij, wel een Chronoterm maar niet de IV-versie.

[Notna]

NoxiuZ schreef op donderdag 21 november 2013 @ 22:09:
Die kan wel eens verschillen hoor, je hebt de mogelijkheid hem aan te passen bij modernere thermostaten.

Yup, gevonden

http://www.gebruikershand...ew-handleiding-60035.html

Hierin zie ik ook meteen wat de actuele aanvoer en retour temp van de ketel blijkbaar is. Handig! Morgen meteen eens kijken wat die aangeeft (staat nu uit omdat we zo naar bed gaan en de temp is blijkbaar 26.9 aanvoer en 26 retour in graden) om zo te zien (aka; aan jullie voor te leggen ) of de boel goed staat of niet.

[ Voor 33% gewijzigd door Notna op 21-11-2013 22:56 ]

[Aad]

Volgende week neem ik een infrarood thermometer mee en wil ik mijn radiatoren in gaan regelen.
De temperatuur van mijn ketel heb ik al terug gezet van 80 naar 60 graden.
volgens dit forum moet dat zo :
Alle radiatoren open zetten,
thermostaat op vragend zetten,
verschil tussen aanvoer en retour ongeveer 20 graden.
Als dit gedaan is en ik zet de radiatoren weer uit die normaal nooit aan zijn. heeft dat uitzetten van die radiatoren nog invloed op de doorstroming ??

Aad

[ThinkPad]

Ja, de radiatoren die dan openstaan krijgen immers meer water.

Iets verder terug in dit topic las ik dat je het afregelen het beste kunt doen met ramen open, anders kunnen je radiatoren hun warmte niet kwijt omdat de ruimte al warm is. Je stookt dan wel een poosje voor de mussen, maar het is maar eenmalig.

[JdM]

Logisch beredenerend: wat denk je zelf? Of het echt heel erg merkbaar is, is een tweede ( en sterk afhankelijk van de grootte van de radiatoren en de afstand die ze hebben vanaf de ketel).
Als je radiatoren hebt die nooit aanstaan, regel ze dan in eerste instantie mee in. Draai ze dicht vervolgens zoals gebruikelijk en regel dan de andere radiatoren alsnog een keer opnieuw in. Ik schat in dat je dan nog het dichtste bij een gebalanceerde situatie zit, ook wanneer je ooit zou besluiten de "altijd dicht" radiatoren toch eens te gaan gebruiken.

[Matis]

Zojuist voor mijzelf en mijn zusje een Remeha iSense gehaald.

Ik zit nu in een vakantiepark, maar maandag ga ik zeker met het apparaat aan de slag

[Aad]

JdM schreef op donderdag 21 november 2013 @ 23:09:
Logisch beredenerend: wat denk je zelf? Of het echt heel erg merkbaar is, is een tweede ( en sterk afhankelijk van de grootte van de radiatoren en de afstand die ze hebben vanaf de ketel).
Als je radiatoren hebt die nooit aanstaan, regel ze dan in eerste instantie mee in. Draai ze dicht vervolgens zoals gebruikelijk en regel dan de andere radiatoren alsnog een keer opnieuw in. Ik schat in dat je dan nog het dichtste bij een gebalanceerde situatie zit, ook wanneer je ooit zou besluiten de "altijd dicht" radiatoren toch eens te gaan gebruiken.

Bedankt voor je reactie
Het is een goede tip om de radiatoren die aan blijven daarna nog een keer in te regelen. De radiatoren die uit staan gaan alleen aan als het extreem vriest en dan gaan ze normaal nog niet eens op vol open.
Ik ga het resultaat hier meteen melden
Aad

[Notna]

Notna schreef op donderdag 21 november 2013 @ 22:42:
[...]


Yup, gevonden

http://www.gebruikershand...ew-handleiding-60035.html

Hierin zie ik ook meteen wat de actuele aanvoer en retour temp van de ketel blijkbaar is. Handig! Morgen meteen eens kijken wat die aangeeft (staat nu uit omdat we zo naar bed gaan en de temp is blijkbaar 26.9 aanvoer en 26 retour in graden) om zo te zien (aka; aan jullie voor te leggen ) of de boel goed staat of niet.

Woord bij de daad:

Max ketel = 60
Pompstand 2
Bijna alle rdiatoren middels de radiatorknop op 60 tot 80% dicht gezet (geen flow onderkant helaas)
Vermogen ketel = 70 % (wat geloof ik 15.1 kW is)

Warmte ketel is 59.1
Retour temp is 49.1

Ik moet even aan de slag wat de radiatoren zelf doen kwa aanvoer en retour temp maar mij lijkt dit erg weinig niet? Misschien de pomp stand dan maar op 1 zetten zodat de radiatoren meer warmte kwijt kunnen...

[ Voor 7% gewijzigd door Notna op 22-11-2013 07:45 ]

[opuntia1]

Notna schreef op donderdag 21 november 2013 @ 21:18:
Overigens; geen idee of dat nu goed of slecht is; sinds het tunen van de ketel is de luchtpijp naar buiten koud tot lauw waar het eerst godsgloeiend heet was .

Lijkt mij beter dat er warmte in het systeem blijft ipv loos de buitenlucht in gaat toch?

Dat kan dus nooit de luchtpijp zijn, je zal bedoelen de rookgaspijp?

Mijn rookgas pijp is hooguit 50 graden C bij een cv aanvoer van 60 graden.
Mijn luchtpijp is koud, daar komt de koude buitenlucht door voor de ketel.

[_JGC_]

Matis schreef op donderdag 21 november 2013 @ 23:17:
Zojuist voor mijzelf en mijn zusje een Remeha iSense gehaald.

Ik zit nu in een vakantiepark, maar maandag ga ik zeker met het apparaat aan de slag

Als je er batterijen in doet kan je alvast aan de slag met programmeren.

[Notna]

opuntia1 schreef op vrijdag 22 november 2013 @ 08:24:
[...]


Dat kan dus nooit de luchtpijp zijn, je zal bedoelen de rookgaspijp?

Mijn rookgas pijp is hooguit 50 graden C bij een cv aanvoer van 60 graden.
Mijn luchtpijp is koud, daar komt de koude buitenlucht door voor de ketel.

Uhu, die ja excuus

[ATS79]

Aad en Dennis schreef op donderdag 21 november 2013 @ 22:57:
Volgende week neem ik een infrarood thermometer mee en wil ik mijn radiatoren in gaan regelen.

Hou er wel rekening mee dat de infrarood niet altijd even nauwkeurig is. Verkeerd gebruik kan je behoorlijk andere waardes geven.

Op een glad oppervlak als een cv buis kan je ook een deel van de omgeving mee meten.
Daarom gebruiken wij op het werk niet meer, de koperen koelleidingen reflecteerde te veel. We zijn weer terug naar metingen met sensoren.

Om op te lossen kan je een papier stickertje op je meet punt plakken. Of de meter dichter bij het meet punt houden

[engelbertus]

Aad en Dennis schreef op donderdag 21 november 2013 @ 23:18:
[...]


Bedankt voor je reactie
Het is een goede tip om de radiatoren die aan blijven daarna nog een keer in te regelen. De radiatoren die uit staan gaan alleen aan als het extreem vriest en dan gaan ze normaal nog niet eens op vol open.
Ik ga het resultaat hier meteen melden
Aad

Mijn sinziens heeft het geen zin de radiatoren die wel aan blijven nogmaals in te regelen.

het inregelen bepaald slechts welke verhoudingen het water naar welke radiator moet stromen.

wanneer je een deel ervan nog eens gaat inregelen verander je die verhoudingen weer, en zul je wanneer de overige radiatoren toch eens open gaan, een onjuiste verhouding hebben.

wanneer je bij de zg 2e inregeling de radiatoren her en der nog iets meer knijpt beperk je onnodig je afgiftevermogen, en wanneer je ze verder open zet veroorzaak je dat de radiatoren die anders dicht staan in verhouding te weinig water krijgen, als je ze ooit juist wel aan wilt hebben.

dus inregelen is niet en / en, maar of / of.
pas wanneer je bij het inregelen en daarna dichtzetten van een aantal radiatoren zo weinig afgiftevermogen overhoud dat de ketel gaat pendelen, en dit niet goed aan kan, zou ik het inregelen op alleen deze radiatoren gaan doen.

[special roof]

Ik heb onlangs een nieuwe ketel met 2-wegklep (voor de radiatoren) laten plaatsen. Radiatoren op dit moment nog niet openstaan, dus alleen de vloerverwarming. Wat is in deze situatie de beste aanvoer temperatuur? Hij staat nu op max. 75 °C. Dat lijkt me aan de hoge kant.

[Cpt.Chaos]

Nog een paar vraagjes over inregelen van de ketel. Er zijn 2 setpoints waar ik niet zeker van ben.
Minimumsetpoint ketel en cv-stijgingslijn (cv-aanvoertemperatuur).
Bij mij staat het minimumsetpoint op 20, dit kan 20-45 zijn. Omdat hij bij mij op 20 staat worden dan de rookgassen extra benut om het water op te warmen of juist niet omdat de temperatuur altijd boven het minimumsetpoint komen? Moet deze dus zo laag mogelijk of zo hoog mogelijk?
cv-stijgingslijn staat op 2, dit kan 1-10 graden zijn. Wat doet dit setpoint? bepaalt dit de snelheid waarmee het water opgewarmd moet worden? is dit mijn hysterese kamertemperatuur? Ik heb geen flauw idee.
Het is nog steeds een agpo fyralli megadens 4.

[Verwijderd]

Waarom lees je de handleiding niet even? Daar staat het namelijk gewoon in.

[Cpt.Chaos]

Ik heb daarover geen uitleg gevonden in de handleiding. Ik zal nog wel een keer lezen, heb jij toevallig dezelfde ketel? welke blz staat het dan? ik kom er zo echt niet uit haha.

edit: er staat dus 0 komma 0 over wat minimumtemperatuursetpoint en cv-stijgingslijn inhoudt.
nog steeds hulp gevraagd! google komt ook alleen maar met niet-relevante zoekresultaten! Help!

k heb onlangs een nieuwe ketel met 2-wegklep (voor de radiatoren) laten plaatsen. Radiatoren op dit moment nog niet openstaan, dus alleen de vloerverwarming. Wat is in deze situatie de beste aanvoer temperatuur? Hij staat nu op max. 75 °C. Dat lijkt me aan de hoge kant.

@roof, omdat je vloerverwarming hebt zou ik 75 sowieso niet aanraden. Voor vloerverwarming kan je meestal wel een lagere temperatuur kiezen, kijk even bij de leverancier van je vloer wat de max temp mag zijn icm vloerverwarming, en dan zou ik hier 20-25% onder gaan zitten.

[ Voor 11% gewijzigd door Cpt.Chaos op 22-11-2013 20:30 ]

[Ray]

special roof schreef op vrijdag 22 november 2013 @ 09:52:
Ik heb onlangs een nieuwe ketel met 2-wegklep (voor de radiatoren) laten plaatsen. Radiatoren op dit moment nog niet openstaan, dus alleen de vloerverwarming. Wat is in deze situatie de beste aanvoer temperatuur? Hij staat nu op max. 75 °C. Dat lijkt me aan de hoge kant.

Als je een ltv verdeler hebt kan je met 50 graden aanvoer uit. Stook daar nu de tweede winter mee.

[Nox]

Pomp flikkert er vanzelf uit bij 60 graden dus echt kwaad kan het niet. En je thermostatische kraan zou hem al eerder moeten knijpen. Je kan dus, omwille van je radiatoren, best een hoge aanvoertemp kiezen. Als je radiatoren prima op 50/30 kunnen draaien kan je die instelling nemen. Wil je omwille van je radiatoren toch 70/50 stoken kan dat prima. Regel je installatie in op je radiatoren, je vloerverwarming knijpt vanzelf (en kan ook met 40 graden overweg bijvoorbeeld). Tenzij je geen thermostatische kraan en maximaalbeveiliging van je pomp hebt natuurlijk.

[ Voor 4% gewijzigd door Nox op 22-11-2013 20:51 ]

[Oxellaar]

NoxiuZ schreef op vrijdag 22 november 2013 @ 20:50:
Tenzij je geen thermostatische kraan en maximaalbeveiliging van je pomp hebt natuurlijk.

Als je die niet hebt, dan zou ik er één tussen maken. Heb ooit een keer op een vloer gelopen waar een heel weekend ruim 60 graden door was gegaan. Alle tegels waren los gekomen en het was zo heet in de woning geworden dat de meubels allemaal scheuren hadden van de droge lucht.

De 3-weg klep was defect en de ketel probeerde de boiler warm te stoken, alleen stond de klep vast richting cv.
Het mengventiel op de vloerverdeler was daarvoor al overleden en stond bijna helemaal open.

[Cpt.Chaos]

Na van alles geprobeerd te hebben met mijn ketel en kachels, ben ik tot de conclusie gekomen dat mijn thermostaat gewoon but is. Het is een AgpoTherm modulerende thermostaat met het verstand van een dooie fruitvlieg. Nu hoor ik hier wel vaker chronothemlangskomen, chronotherm 4, andere chronotherm, etc. Maar welk typenummer is dat dan allemaal? als ik op de honeywell site kijk krijg ik 9 verschillende chronotherm thermostaten die allemaal geschikt zijn voor mijn ketel en allemaal precies hetzelfde doen, alleen de prijs is anders. Voor mij hoef ik geen programmeerbare thermostaat, ik ben nl 6 weken werken 6 weken thuis, dus als ik er ben zet ik in de ochtend de thermostaat hoger, en in de avond zet ik hem lager. wat is dan aan te raden? al die typenummers...

[Rol-Co]

Pak dan een isense van marktplaats (nieuw) , die kan je super instellen/regelen. Dat zijn ook honeywell thermostaten.

[Aghanim]

Wat is bij jullie zo'n beetje het dagelijks gas verbruik met het huidige weer? Wij zitten nu rond de 5m3 in een hoekwoning uit 2000 met beneden vloerverwarming en boven geen verwarming aan. Overdag thermostaat op 17 en tussen 17:00 - 22:00 op 19. Zijn met tweeën en douchen beiden dagelijks.

Ik kan wel doorrekenen naar jaarlijks verbruik en dan lijken we gemiddeld genomen vrij zuinig uit te komen, maar ben benieuwd of 5m3 onder deze temperatuur veel/weinig is.

[Mafketel]

met deze gegevens plus temperatuur per uur van buiten (zie knmi website) en even "grof meten" hoeveel schil je hebt(oppervlakte buitenkant huis).

Dan kun je zo je warmteverlies per m² uitrekenen.

Hier kun je weer een R waarde uit destileren en dan heb je een idee hoe goed je huis is geïsoleerd, zonder extra zonnewarmte.

Nu ken ik niet je elektra verbruik maar als dat vrij hoog is moet je je elektra kW's er ook nog even bij optellen.


Mijn irritatie met die stomme energie labels is dat je nu niet simpel kan zeggen welk label je huis is als je precies weet hoeveel warmte energie je huis kwijt raakt.

[ Voor 17% gewijzigd door Mafketel op 23-11-2013 10:52 ]

[Ray]

ik kreeg vandaag zowaar ook een heldere ingeving.... na vloer isolatie en muurisolatie en cv tuning toch nog best een hoog verbruik. Kijk ik eens om me heen en zie dat mijn woonkamer voor meer dan 50% uit glas bestaat aan de buitenschil. Dubbel glas uit 1977........ Dit stond op de planning voor volgend jaar maar ik denk dat ik volgende week maar eens aan het klussen ga

[Bezuiniger]

Aghanim schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 10:37:
Wat is bij jullie zo'n beetje het dagelijks gas verbruik met het huidige weer? Wij zitten nu rond de 5m3 in een hoekwoning uit 2000 met beneden vloerverwarming en boven geen verwarming aan. Overdag thermostaat op 17 en tussen 17:00 - 22:00 op 19. Zijn met tweeën en douchen beiden dagelijks.

Ik kan wel doorrekenen naar jaarlijks verbruik en dan lijken we gemiddeld genomen vrij zuinig uit te komen, maar ben benieuwd of 5m3 onder deze temperatuur veel/weinig is.

Hier zitten we op 3,4m3/dag voor november tot nu toe. Hoekhuis uit 1989, grotendeels gewone radiatoren (1 Jaga), met 21 graden overdag en nachtverlaging naar 18 (wat meestal niet gehaald wordt). Ik denk dat er best nog wel veel mensen een stuk lager zitten, maar aan de andere kant staat op mindergas ook dat het gemiddelde verbruik een heel stuk hoger ligt.

[VPI]

Ray schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 10:55:
ik kreeg vandaag zowaar ook een heldere ingeving.... na vloer isolatie en muurisolatie en cv tuning toch nog best een hoog verbruik. Kijk ik eens om me heen en zie dat mijn woonkamer voor meer dan 50% uit glas bestaat aan de buitenschil. Dubbel glas uit 1977........ Dit stond op de planning voor volgend jaar maar ik denk dat ik volgende week maar eens aan het klussen ga

Goed idee, eigenlijk de verkeerde volgorde

[TankiEEE]

Even iets tussendoor aan de kenners hier. Situatieschets:

Woning is uit 1975 en heeft deze zomer spouwmuurisolatie gekregen. 2 Jaar geleden is er vloerverwarming gelegd i.c.m een nieuwe HR ketel en is al het enkelglas op de 2e verdieping is vervangen door HR++ glas. Echter het gasverbruik was afgelopen stookseizoen (okt 2012 - mrt 2013) nog steeds extreem.. Richting de 2500 m³ en een niet zo'n leuke bijbetaling..

Vandaar de spouwmuurisolatie en ik wil eigenlijk nog op zolder wat isoleren aangezien het daar altijd gewoon koud is en voor mijn gevoel nog veel warmte verloren gaat (open trapgat vanaf de hal beneden rechtstreeks naar zolder).

Nu laat het budget momenteel slechts één van de twee maatregelen toe en ik weet niet zeker waar ik nu meer nut aan heb. (lees: deze winter m.b.t. het besparen van gas)

1) 3 enkelglas ruiten vervangen door een HR++ variant (afmetingen zijn 1,8m x 0,35m, dus in totaal 1,9 m2 aan glas)
2) Binnenzijde dak isoleren á 30m2. Momenteel is het dak slecht geisoleerd, dakbeschot bestaande uit een combi van stroplaaten(3cm) en pur (2cm). Dit zou ik dan willen isoleren met glaswol á RC waarde 3,5.

Iemand advies of een spreadsheet waarmee ik het een en ander kan uitrekenen? Mijn gevoel zegt namelijk dat het dak slimmer is gezien het oppervlakte. Maar aan de andere kant voel je het gewoon waaien op zolder doordat het enkelglas betreft en ben ik bang dat er alsnog een groot gedeelte van mijn warmte ontsnapt via de ruiten als ik het dak isoleer.. Dus iemand een advies?

[ericplan]

Misschien een Youless met gasfirmware aanschaffen? Krijg je een beter idee wanneer je ketel draait en met welk doel.

[Ray]

@tankiee, als je een beetje handig bent zou ik zelf beide doen. Dat glas kost eigenlijk vrijwel 'niets' zolang je geen roosters nodig hebt. HR++ zit grofweg op € 45 euro per m2. In jou geval dus nog geen 90 euro aan glas en wat los materiaal zou je voor 100 euro je glas op orde hebben.

ik hik nu tegen 16m2 aan en weet niet hoe ik de hoeveelheid en soort roosters moet bepalen

[HvB83]

Hoe goed is dat dak nu echt geïsoleerd? Als die PUR wel strak tegen elkaar aan ligt over het hele dak, dan is dat niet optimaal, maar zeker niet heel slecht. Als het een beetje een wirwar aan verschillende materialen is die slecht op elkaar aansluiten, dan kan je daar nog heel wat winst halen. Gezien het oppervlak zou je in dat geval zeggen dat het dak de voorkeur geniet. Enkel glas isoleert slecht, maar het dak is simpelweg veel groter. Scheelt een factor 5 denk ik of je het dak aanpakt of het glas.

Maar als je zegt dat je het op zolder voelt waaien, dan zou ik eerder denken aan een betere kierdichting. Wellicht heb je dan voor een paar tientjes een veel groter resultaat dan met de andere maatregelen die je voorstelt (hoewel ik dan nog steeds wel de rest ook zou aanpakken). Of bedoel je koudeval?

En is het nodig om de ruimtes die aan de zolder verbonden zijn ook echt te stoken? Zo niet, dan is dat het makkelijkste verdiend. Ik heb op dit moment ook nog een ongeisoleerde kruipruimte. De hal staan in open verbinding met het trappenhuis en de zolder. Daar stoken doe ik in die ruimtes dan ook bijna niet. Om dat weg te stoken heb ik een middelgrote radiator nodig die in feite continu staat te branden. Van de winter heb ik wel een keer tijd om de isolatie aan te brengen, dan gaan we eens kijken of het er een beetje comfortabel te krijgen is zonder dat ik voor de vogeltjes aan het stoken ben.

[Memphisto]

Ik ben ook begonnen met het "tunen" van de cv installatie. Ik heb hier een Remeha Quinta 35C met nu nog een standaard Honeywell thermostaat (zonder modulatie en dagprogramma).

Gasverbruik (jaarlijks) in 2012 was 1019 m3 en in 2013 853 m3 (t/m 17/11).
Gas wordt gebruikt voor tapwater, cv en koken.

Op de bovenverdieping staan alle radiatoren dicht en op de benedenverdieping hangen 2 grote radiatoren en een kleine in de hal.
Ook is er vloerverwarming aanwezig op de benedenverdieping. Is echter niet in gebruik.

Isolatie...? Overal HR++ glas en nieuwe tochtstrippen op ramen en deuren.
Vloer-, dak- en muurisolatie... heb ik eigenlijk geen flauw idee van.. Moet ik me nog in gaan verdiepen.

Nu wil ik om te beginnen 2 dingen aanpassen:
- Standaard thermostaat vervangen voor een modulerende thermostaat met dagprogramma. Ik zat te denken aan de Celsia 20, aangezien deze wordt aangeraden bij de Quinta 35c. Deze thermostaat is echter al wel een aantal jaren oud.. zijn er wellicht betere te verkrijgen? Of maakt dat weinig uit?

- Ik wil de vloerverwarming weer gaan gebruiken.. Echter staat deze al ong. 7 jaar stil. M.a.w. pomp heeft al 7 jaar niet gedraaid. Kan ik hierdoor problemen verwachten? Moet ik misschien een bedrijf inhuren om de leidingen te laten doorspoelen?

Iemand hier tips over?

[TankiEEE]

@Ray, er komen helaas wel kozijnen bij en dan praat je al gauw over een veelvoud van jouw prijs.

@HvB83, ik bedoelde idd koudeval. Tochtstroken hebben wij al dicht gepurt / gekit. Helaas betreft het dak niet één grote partij pur. De PUR isolatie ligt alleen tussen de tengellatten in (gemiddeld dus stroken van 30/40 cm breed met een onderbreking van de tengellatten á 4cm breed).

Niet stoken in de hal zou optimaal zijn echter ligt de vloerverwarming op de gehele begane grond en verwarmd dus automatisch ook de hal indien wij in de kamer stoken. Boven wordt alleen op de badkamer gestookt en één slaap/studeer kamer (waarvan de deuren over het algemeen dicht blijven). Voor de rest zitten wij dan met een vergelijkbare situatie. Bedankt voor de input iig! Ik denk dat ik dan voorlopig als eerste met de binnenzijde van het dak aan de slag ga! Desnoods plaats ik iets van Acrylaat voor het enkelglas om het ergste tegen te gaan de komende winter.

Wordt vervolgd!

[ericplan]

@TankiEEE
Gordijn in trapgat naar zolder? Kost relatief weinig en veel rendement, doordat je de luchtstroming blokkeert.

[Ray]

zijn de kozijnen slecht dan ? anders kan je ze meestal vrijsimpel aanpassen voor HR++ met speciale glaslatten.
Heb je voor je VV geen verdeler met zones dan ? normaal zou een gang een aparte zone zijn in de meeste situaties.

@Memphisto, ik zou voor de Isense gaan die heeft net waar meer opties. mbt de VV Hoe oud zijn de slangen ? als het al de zuurstofdichte zijn kan je ze vrij simpel zelf doorspoelen (anders ook natuurlijk maar dan zou ik niet zo snel het systeem weer koppelen aan je bestaande cv) . Afhankelijk van de staat van je verdeler kan je overwegen daar een nieuwe voor te nemen

[ Voor 46% gewijzigd door Ray op 23-11-2013 15:40 ]

[Verwijderd]

Cpt.Chaos schreef op vrijdag 22 november 2013 @ 12:47:
Ik heb daarover geen uitleg gevonden in de handleiding. Ik zal nog wel een keer lezen, heb jij toevallig dezelfde ketel? welke blz staat het dan? ik kom er zo echt niet uit haha.

edit: er staat dus 0 komma 0 over wat minimumtemperatuursetpoint en cv-stijgingslijn inhoudt.
nog steeds hulp gevraagd! google komt ook alleen maar met niet-relevante zoekresultaten! Help!

Handleiding Megadense 4/5 pagina 29. Met de stooklijn stem je de ketel af op jouw situatie en met het setpoint kap je de maximale aanvoertemperatuur af, deze overruled daarmee ook je ingestelde stooklijn mocht deze afwijken.
No offense overigens maar je lijkt erg in het wilde weg bezig te zijn. Zo is het ook lastig resultaten op waarde te schatten.

Ik zit tot op heden op 91m3 voor deze maand dus net geen 4m3/dag voor een hoekwoning met matige isolatie.

[TankiEEE]

@eric, die hangt er nu sinds een aantal weken. Was ik vergeten te vermelden!
@Ray. Het zijn alluminium schuiframen welke naar mijn weten / kennis niet aan te passen zijn naar dubbelglas kozijnen zoals bijvoorbeeld wel kan met een houten kozijn. Moet heel eerlijk bekennen dat ik aan het kijken was naar kunstof kozijnen als vervanger maar wellicht dat houten kozijnen een stukje goedkoper zijn

Daarnaast klopt het ook wel wat je zegt over de VV echter is er niet helemaal over nagedacht bij het aanleggen.. De unit staat namelijk in de gang en alle leidingen (keuken, woonkamer etc.) lopen ook via de gang. Dus we hebben het gang gedeelte al wel eens uitgezet maar dan wordt alsnog een gedeelte van de gang warm en word het op het wc beneden ook erg koud aangezien er voor de rest geen verwarming aanwezig is

Maar bedankt voor het meedenken tot dusver!

[ Voor 9% gewijzigd door TankiEEE op 23-11-2013 16:17 ]

[Cpt.Chaos]

Verwijderd schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 15:50:
[...]

Handleiding Megadense 4/5 pagina 29. Met de stooklijn stem je de ketel af op jouw situatie en met het setpoint kap je de maximale aanvoertemperatuur af, deze overruled daarmee ook je ingestelde stooklijn mocht deze afwijken.
No offense overigens maar je lijkt erg in het wilde weg bezig te zijn. Zo is het ook lastig resultaten op waarde te schatten.

Ik zit tot op heden op 91m3 voor deze maand dus net geen 4m3/dag voor een hoekwoning met matige isolatie.

Stooklijn? ik heb geen buitensensor dus dat gaat niet, dus ik ben niet zomaar in het wilde weg bezig.
Met het MINIMUMsetpoint stel je dus niet de max aanvoertemperatuur in, ook hier ging je fout. Het max setpoint is weer een ander parameter wat ik nog wel begrijp hoor.
Heb een manual van een andere agpo k*tketel erbij gezocht en hier staat dus wel wat in, cv-stijgingslijn is de max deltaT aanvoer per minuut, dus cv-stijgingslijn 2 betekent dat het aanvoerwater maar 2 graden per minuut mag opwarmen. Ben je dus al 10 minuten bezig voordat je kachels ook maar iets doen (40->60graden aanvoer).
Ik ben dus helemaal niet in het wilde weg bezig, allemaal leuk die grafiekjes met stooklijnen enzo, maar als het gewoon niet in de manual staat, dan staat het er niet. period.
Rest nog steeds de vraag wat de minimumtemperatuur inhoudt.

@rol-co, een isense is van remeha toch? of is dat weer een honeywell met andere sticker erop?

[Rol-Co]

Isense is honeywell gebouwd voor remeha, werkt op elke ketel zover ik weet en is erg funtioneel.

[VPI]

Ray schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 10:55:
ik kreeg vandaag zowaar ook een heldere ingeving.... na vloer isolatie en muurisolatie en cv tuning toch nog best een hoog verbruik. Kijk ik eens om me heen en zie dat mijn woonkamer voor meer dan 50% uit glas bestaat aan de buitenschil. Dubbel glas uit 1977........ Dit stond op de planning voor volgend jaar maar ik denk dat ik volgende week maar eens aan het klussen ga

Als je hulp nodig hebt, je weet me te vinden

[opuntia1]

TankiEEE schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 15:18:

Niet stoken in de hal zou optimaal zijn echter ligt de vloerverwarming op de gehele begane grond en verwarmd dus automatisch ook de hal indien wij in de kamer stoken.

Dik isolerend tapijt in de hal leggen.

[Verwijderd]

Cpt.Chaos schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 16:18:
Rest nog steeds de vraag wat de minimumtemperatuur inhoudt.

Ontspan. Minimum startpunt cv-stijgingslijn.
Ik had je vraag niet goed gelezen. Verklaard overigens wel het probleem wat je beschrijft als deze op 20 staat.

Heb je dit zelf zo ingesteld?

[ericplan]

TankiEEE schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 16:15:
@eric, die hangt er nu sinds een aantal weken. Was ik vergeten te vermelden!
@Ray. Het zijn alluminium schuiframen welke naar mijn weten / kennis niet aan te passen zijn naar dubbelglas kozijnen zoals bijvoorbeeld wel kan met een houten kozijn. Moet heel eerlijk bekennen dat ik aan het kijken was naar kunstof kozijnen als vervanger maar wellicht dat houten kozijnen een stukje goedkoper zijn

Daarnaast klopt het ook wel wat je zegt over de VV echter is er niet helemaal over nagedacht bij het aanleggen.. De unit staat namelijk in de gang en alle leidingen (keuken, woonkamer etc.) lopen ook via de gang. Dus we hebben het gang gedeelte al wel eens uitgezet maar dan wordt alsnog een gedeelte van de gang warm en word het op het wc beneden ook erg koud aangezien er voor de rest geen verwarming aanwezig is

Maar bedankt voor het meedenken tot dusver!

Verwacht dat het gordijn iets oplevert en dat daarmee investeren in dubbelglas of isoleren op zolder weinig opbrengt.
Daarom is het nog steeds handig om te weten waar het gasverbruik vandaan komt. Lang douchen? Elke dag een bad? Kamerthermostaat dag en nacht op 22 graden? Alle deuren in huis open laten?

[Cpt.Chaos]

Verwijderd schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 19:11:
[...]

Ontspan. Minimum startpunt cv-stijgingslijn.
Ik had je vraag niet goed gelezen. Verklaard overigens wel het probleem wat je beschrijft als deze op 20 staat.

Heb je dit zelf zo ingesteld?

Deze stond af fabriek op 2, ik heb hem op 4 gezet, niet te veel in 1 keer verhogen. Nu blijft de aanvoer op de 60 hangen, maar dat komt omdat de ketel de brander terugmoduleert vanwege max deltaT aanvoer-retour, deze staat op 25 en de ketel moduleert dan terug vanaf 20 graden verschil. Ik weet niet of dit kwaad kan om op 30 te zetten.
Ga straks iig wel thermometertje bestellen, deze: http://www.conrad.nl/ce/n...er-LT-80?ref=searchDetail. Deze is geschikt toch om mijn aanvoer/retour per kachel te meten? piel ertegen en gaan!

Meterstand weer eens opgenomen, doe ik elke zondag, en in 1 week 25,2 kuub gas verbruikt, met 21 graden binnen overdag en 's nachts op 19. dat zou 0,14m3/graaddag zijn. en mijn verwarming werkt nog voor geen meter, dus dat wordt nog wel 10-15% beter!

@rol-co, in de zomer verbruikte ik 5 kuub/week voor koken/douchen, dus ik heb nu dan 20 kuub verbruikt voor verwarming.

[ Voor 17% gewijzigd door Cpt.Chaos op 24-11-2013 09:55 ]

[Rol-Co]

Cpt.Chaos schreef op zondag 24 november 2013 @ 09:04:
[...]


Meterstand weer eens opgenomen, doe ik elke zondag, en in 1 week 25,2 kuub gas verbruikt, met 21 graden binnen overdag en 's nachts op 19. dat zou 0,14m3/graaddag zijn. en mijn verwarming werkt nog voor geen meter, dus dat wordt nog wel 10-15% beter!

Dit is niet alleen verwarming neem ik aan? Weet je het verbruik van tapwater, koken per week?

[Verwijderd]

Cpt.Chaos schreef op zondag 24 november 2013 @ 09:04:
en mijn verwarming werkt nog voor geen meter

Wat is de gedachte erachter om de stijgingslijn en deltaT te verhogen maar het minimum setpoint niet?
Heb je nog veel last van start/stops op je ketel?

[Cpt.Chaos]

Verwijderd schreef op zondag 24 november 2013 @ 11:21:
[...]

Wat is de gedachte erachter om de stijgingslijn en deltaT te verhogen maar het minimum setpoint niet?
Heb je nog veel last van start/stops op je ketel?

Als ik kijk naar de retourtemperatuur van de ketel is de deltaT dusdanig hoog dat de brander of terugmoduleert of uitgaat. Nu ik de stijgingslijn op 4 heb gezet komt de ketel beter op temperatuur, eerst haalde hij net de 55 en nu tikt hij wel netjes de 65 aan wat het max setpoint is. Zou het beter zijn als ik het minimumsetpoint verhoog zodat de ketel pas later de stijgingslijn aan gaat houden? Helaas kan deze maximaal maar op 45 dus vanaf die temperatuur zal de ketel langzaam doorwarmen ipv meteen de gevraagde hitte af te geven. Eerste gedachte lijkt dan dat het minimumsetpoint omhoogschroeven geen tot zeer weinig resultaat zal leveren.
Ik heb niet opgelet wat het aantal starts van de ketel is, maar als ik de ketel zo hoor is het redelijk wat. Hiervoor kan de brander"beveiliging" worden ingesteld, dat de brander niet aan mag x minuten na cv einde cv vraag - geldt alleen voor cv water, tapwater vraag=branden. Stomme van de beveiliging is dat zelfs na tapwatervraag de brander NIET aan mag voor cvwater. Verder is deze beveiliging niet 100%, de ketel start wel op, en daarna kijkt hij pas of dit binnen of buiten de tijd valt, zit dit binnen de tijd, dan slaat hij weer af en heb je een nutteloze stop gehad. Hieraan draaien is dus ook niet echt een optie.
Maaaaaaarrrrrr, de ketel komt op temperatuur, snel genoeg, dus hier ben ik op het moment tevreden mee. Het grote probleem nu is dat ik een kachel heb die haast geen warmte afgeeft. Een jaga mini. Zit een dubbel instelbaar ventiel op, en volgens de experts zou de aanvoer helemaal open zijn, de retour wel wat geknepen, deze stond helemaal open, maar vooralsnog geen resultaat. daarom wilde ik ook die LT-80 thermometer van de conrad bestellen om bij al mijn kachels de deltaT te meten (deze is hiervoor geschikt toch?), want op de ketel kan het nog zo groot zijn, als ik een kachel heb met een deltaT van 40, en een andere met een deltaT van 1, dan werkt het systeem niet goed. Nare is dat de slechte kachel in de ruimte met thermostaat staat. Met thermometer wil ik dan alle kachels helemaal open zetten en dan vanaf de verste tot aan de dichtsbijzijnde een deltaT maken van tussen de 15 a 20 graden met Taanvoer van 65.

Morgen zal ik de bouwtekeningen opvragen van de cvleidingen, ik heb namelijk 3x15mm na de verdeler voor !!9!! kachels en wil dus kijken hoe de kachels zijn aangesloten. Ben van plan er een radiator bij te plaatsen, heb nu 3x jaga mini en wil er een jaga iguana aplano plus bij hangen om een combinatie van convectie en stralingswarmte te krijgen wat comfortverhogend is. Hiervoor zal ik een nieuwe leiding aan de verdeler hangen.

[djvdgalien]

Vreemd dat je ketel terugmoduleert bij een dT wanneer die hoger wordt gemeten dan die is ingesteld. Bij het aanwarmen zal er toch altijd een groot verschil zijn tussen het opgewarmde cv water en hetgeen retour komt uit je installatie. Je zou verwachten dat de ketel probeert de ruimte zsm op temperatuur te krijgen, waarbij de ingestelde dT een minimum waarde is. Onder deze waarde zou de ketel uit moeten gaan cq. terug moduleren. Zo werkt het bij mij tenminste.

[Cpt.Chaos]

Dat klinkt heel raar wat je zegt, want een te grote deltaT zorgt namelijk voor een grote spanning in het materiaal, immers, alles zet uit als het warm wordt, dus een grote deltaT zorgt voor spanning wat de warmtewisselaar kan scheuren. Dan ben je ver van huis. Hierom wordt er teruggemoduleerd bij een te grote deltaT. Deze staat standaard op 25, en dan begint het moduleren bij 20 al tot aan uit bij 25. Een deltaT van 25 graden over de kachels is ook erg veel, ergens tussen de 15 en 20 zit je goed, het vermogen van kachels wordt zelfs opgegeven met een deltaT van 10 grade, bijv 75/65/20, dan is 75 in, 65 uit, kamertemp van 20.
Je moet anders even kijken in jouw manual wat die ervan zegt, allicht werkt een goede ketel - alles wat dus NIET ferroli is - wel anders dan de mijne.

[Verwijderd]

Ik zou even van die ketel afblijven en je aandacht richten op die mini die niet warm wordt, daar is blijkbaar iets anders aan de hand. Die zou ik ook niet knijpen maar juist de radiator die ervoor hangt om meer warmte naar deze te krijgen.
Minimum setpoint is standaard ingeregeld op 35 of 45 graden afhankelijk van welke handleiding (consument of monteur) je leest.
Ik zou deze zelf zo hoog mogelijk zetten en de stijgingslijn weer terug naar 1 of 2 graden anders krijg je ineens een bak warmte binnen als je ketel aanspringt en persoonlijk vind ik dat niet erg comfortabel.
Die beveiliging zou ik me ook niet al te druk om maken, of je ketel nu meteen of met een vertraging van 15 minuten aanspringt ga je in de praktijk niet erg merken en als dat wel zo is lek je wel erg veel warmte naar buiten.

Probeer eerst die slechte radiator aan het stoken te krijgen zeker omdat die in je referentieruimte (neem aan woonkamer en dat je daar het meest bent) hangt/staat.

[djvdgalien]

Ik heb een recente Itho Aquamax, dus geen Ferroli.
Ik heb in de ketel een instelling van dT, die standaard op 15 gr.C staat ingesteld en is voor mij OK. In de manual staat wel een foutcode tbv een te grote dT, maar die heb ik nog nooit gehad.
Als de ketel start, is de dT eerst behoorlijk groot tot wel 30 gr.C, maar naarmate het retourwater opwarmt loopt deze terug. Als de dT onder de 15 komt, slaat de ketel af.
Een constant te hoge dT kan duiden op een installatie waarbij de radiatoren te weinig flow hebben (door voorinstelling radiatorkraan of pompinstelling). Daardoor staan de radiatoren zeer veel warmte af dus grote dT.

[ Voor 5% gewijzigd door djvdgalien op 24-11-2013 15:10 ]

[Cpt.Chaos]

Ik zal de minimumtmperatuur wat opschroeven en de deltaT wat verlagen. Ben vandaag ook even naar de gamma geweest om lijm te kopen want al mijn klompen zijn gebroken. Komt er bezoek, en die houden van lekker warm, dus ik zet de thermostaat op 24. Wat doet mijn agpotherm modulerende thermostaat, opentherm, die negeert alle ketelinstellingen en stookt de ketel zo warm op dat hij afvalt. setpoint van 65 graden? niks ervan, 70 dan? ook niet, 75, nee hoor, gewoon doorstoken, en volgens mij ook boven het ingestelde max vermogen wat ik op 45% heb staan. dus ketel nokt ermee want te hoge temperatuur. Dit is toch niet normaal voor een thermostaat om ketelinstellingen te negeren? de agpotherm zelf kan je niet instellen.
Mag een opentherm thermostaat de ketelinstellingen negeren en zelf bepalen wat hij doet?

Binnen 2 tot 4 dagen komt de thermometer binnen en dan zal ik alle kachels eens afstellen.

[Oxellaar]

Wel heel vreemd dat de temperatuur gewoon boven de ingestelde waarde gaat.
Een ketelthermostaat(=max aanvoertemp) is namelijk altijd leidend en overruled alles.
Bij zwaardere toestellen, >100kW, zou dit direct afkeur zijn en aangepast moeten worden.
Je hebt hier te maken met een niet werkende veiligheid

Dus nee, een kamerthermostaat, ook Opentherm mag nooit een begrenzing op de ketel negeren.

[Cpt.Chaos]

Oxellaar, kan het misschien zijn omdat af fabriek deze instelling op 90 staat, en ik deze op 80 heb gezet met daarbij max aanvoertemp 65, als de thermostaat hier dus overheen gaat moet ik een nieuwe ketel?
das dan mooi..de ketel is 5 jaar oud, de vorige bewoners hebben dit nooit gebruikt omdat ze met 2 huizen zaten, de aannemer is failliet, het bouwbedrijf heeft lak aan alles.
blijf het toch raar vinden, kan het zo zijn dat ik met een andere thermostaat wel binnen de perken blijf? dus ketel op 65, dan ook niet meer dan 65 vragen hoe hoog de warmtevraag in huis ook is.

Heb voor de grap ook nog eens naar de verdeler gekeken, met in gedachte dat ik morgen de tekeningen opvraag, er gaat 1x15mm naar de woonkamer. dit is echt heel grappig. 54m2x2,6m hoog verwarmen met 1x15mm leiding...........................Dit zou dan meteen verklaren waarom ik een kachel niet aan de praat krijg, er zit simpelweg niet genoeg vermogen in dat leidinkje.

[ Voor 7% gewijzigd door Cpt.Chaos op 24-11-2013 18:23 ]

[nokiaan958GB]

Dan moet ook je kraan op de verdeler een grotere diameter van 15 hebben.

[Oxellaar]

Als de maximale aanvoer op 65 staat, waar dient dat setpoint van 80 dan voor?
Normaal gesproken is de maximale aanvoer direct ook je ketelthermostaat, bij jouw lijkt dat dus apart te zijn.
Die 80 is je beveiliging, de 65 is een begrenzing, snap het nut niet van deze twee.


Als een agpo kamerthermostaat zelfs de instellingen op een agpo ketel negeert, dan vraag ik mij af waar die 65 voor dient.
Verlaag die 80 graden naar 65, dan mag het cv-water absoluut niet warmer worden dan +/- 65 graden.

140M³ verwarmen via 15mm is niet echt ruim bemeten. Enig idee hoeveel radiatoren er op die ene leiding zitten?
Neem trouwens aan dat het twee leidingen zijn? Aanvoer en retour

[Cpt.Chaos]

uiteraard, 3 aanvoer en 3 retour, maar ook al is de retour 5 duims, dan nog komt er maar 3 kachels op 15mm aanvoer. Het is idnerdaad een hele rare ketel, kost ook 400euro voor een cw4, pay peanuts, get monkeys.
als ik die 80 weer op 65 zet dan nokt de ketel er nog sneller mee af.
Als ik mijn nieuwe kachel heb en de leidingen heb aangepast hoef ik maar op 60 te stoken, en dan zal de thermostaat ook niet meer naar 90+ gaan. Op dit moment moet ik de beveiliging wel weer hoog zetten anders kan ik niet stoken. Zeer onrendabel om toch weer op 90 graden te zitten. Dit is weer zo een van goedkoop bouwen en dan het bouwbedrijf een paar ton in zijn zak steken.
honeywell thermostaten kijken wel naar de ketelsetpoints en maken aan de hand daarvan een programma of proberen die ook maar wat tot de ketel zegt ho maar?

@nokiaan, er zit alleen voor de verdeler een kraan, dat is een 22 leiding vanaf de ketel, op alle uitgaande zit niks, dus het is alle kachels dicht of niks dicht.

[_JGC_]

Bij opentherm is de thermostaat in principe de baas. Je ketel kan daar vervolgens van afwijken door opdrachten te negeren of aan te passen.
Ik gok dat setpoints instellen op de ketel voor aan/uit of WAR is. Hoe je stooklijn wordt bepaalt je thermostaat.
Ik kan hier minimale en maximale temperaturen aan zowel ketel als thermostaat meegeven. Thermostaat bepaalt, ketel pakt grenswaarde als dit minder dan minimaal of meer dan maximaal is.

[Verwijderd]

Ik snap hem ook even niet meer, je kunt cv, tapwater en vermogen instellen. (90c/65c/80% standaard)
Wat staat of stond er nu op wat? Ik ben het echt even kwijt...

Ik heb geen opentherm spul hier maar als ik de beschrijving zo lees is de thermostaat leidend en heel erg onlogisch is dat ook niet.

[Cpt.Chaos]

Mijn cv setpoint staat op 65, mijn beveiliging op 80, vermogen op 50%, de thermostaat stookte het water door tot 90. Ik kan hier niks aan de thermostaat instellen, geen Tmax helemaal niks. Ik vind het raar dat een thermostaat de hele ketel vergeet. Waarom kan je dan een ketel instellen?

@JGC, jij kan aan je thermostaat meegeven wat de Tmax aanvoer wordt? want dan lijkt het mij verstandig om een nieuwe thermostaat te kopen zodat ik dat dus ook kan instellen.

[Notna]

Na het wat bijstellen van de CV ketel heb ik nu een retour temp (aan de ketel volgens de Chronotherm) van: aanvoer - 11 tot 13 graden. Dit is met maximale stook op 60, vermogen op 50%, gemeten op 'vol vermogen', geen gebruik van voet retour ventielen (enkel knijpen met de knop op de radiator zelf)

Huis wordt nog steeds in mum van tijd warm, zelfs bij het omhoog zetten van 0.5 graad op the thermostaat. Ik ben er blij mee (gasverbruik per 24 uur (07:00 AM tot 07:00 AM) is op dit moment zo een 5,7 m³ . En dat is inclusief koken en af en toe een bad voor de kids )

Besparing van 1-10 tot vandaag is 35,1 % tov 2012 (totaal verbruik)

[ Voor 7% gewijzigd door Notna op 25-11-2013 09:31 ]

[Speedfightserv]

TankiEEE schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 13:10:
Even iets tussendoor aan de kenners hier. Situatieschets:

Woning is uit 1975 en heeft deze zomer spouwmuurisolatie gekregen. 2 Jaar geleden is er vloerverwarming gelegd i.c.m een nieuwe HR ketel en is al het enkelglas op de 2e verdieping is vervangen door HR++ glas. Echter het gasverbruik was afgelopen stookseizoen (okt 2012 - mrt 2013) nog steeds extreem.. Richting de 2500 m³ en een niet zo'n leuke bijbetaling..

Vandaar de spouwmuurisolatie en ik wil eigenlijk nog op zolder wat isoleren aangezien het daar altijd gewoon koud is en voor mijn gevoel nog veel warmte verloren gaat (open trapgat vanaf de hal beneden rechtstreeks naar zolder).

Nu laat het budget momenteel slechts één van de twee maatregelen toe en ik weet niet zeker waar ik nu meer nut aan heb. (lees: deze winter m.b.t. het besparen van gas)

1) 3 enkelglas ruiten vervangen door een HR++ variant (afmetingen zijn 1,8m x 0,35m, dus in totaal 1,9 m2 aan glas)
2) Binnenzijde dak isoleren á 30m2. Momenteel is het dak slecht geisoleerd, dakbeschot bestaande uit een combi van stroplaaten(3cm) en pur (2cm). Dit zou ik dan willen isoleren met glaswol á RC waarde 3,5.

Iemand advies of een spreadsheet waarmee ik het een en ander kan uitrekenen? Mijn gevoel zegt namelijk dat het dak slimmer is gezien het oppervlakte. Maar aan de andere kant voel je het gewoon waaien op zolder doordat het enkelglas betreft en ben ik bang dat er alsnog een groot gedeelte van mijn warmte ontsnapt via de ruiten als ik het dak isoleer.. Dus iemand een advies?

heb je een spiltrap?

[MarFan]

Afgelopen week mijn 4 (2e hands) Jaga's geplaatst.
Bijna allemaal draaien ze lekker, op die in de keuken na dan (de grootste 2mx50cm).
Zit 1 gewone kachel achter welke wel warm wordt.
Als ik alle radiatoren dicht draai, wordt hij wel warm, maar nog steeds niet dat ik zeg nou nou die gaat lekker. Heb het voetventiel helemaal open en de kraan op 5.

Kan het zijn dat er rotzooi in zit (lucht niet heb ik nagekeken), of is deze te groot en is de druk/pomp snelheid te laag ?

[Notna]

Klinkt eerder alsof er nog wat lucht vast zit in het systeem; Goed all verdiepingen en de ketel ontlucht? (Boven beginnen en dan naar beneden werken)

Als je alle radiatoren dichtdraait en hij wordt nog steeds niet lekker warm kan het niet aan de capaciteit liggen me dunkt. Alle capactiteit zit dan in die ene radiator. Het is of niet goed ontlucht of gewoon niet goed aangesloten op de 1 of andere manier... Als het een thermostaat kraan is; wellicht is die defect (known to happen)

[ Voor 54% gewijzigd door Notna op 25-11-2013 10:09 ]