Gas besparen door middel van CV tuning

[_JGC_]

ericplan schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 10:16:
[...]

Hiervoor is de Youless met gasfirmware toch wel perfect. Met een cronjob elke dag op een vaste tijd de meterstand doorgeven. Overigens is Youless ook bezig om Mindergas in de fimware te ondersteunen, zodat het helemaal automagisch gaat, zonder script of hulpprogramma.

Vanaf 22:00 staat mijn gasmeter praktisch stil. Misschien dat er nog een paar liter gas door de meter gaat vanwege een beperkte hoeveelheid tapwater daarna, maar in principe kan ik om 22:00 de eindstand voor de dag doorgeven via mindergas.nl. Of je die stand om 23:00 doorgeeft of om 22:00 maakt niet uit, mindergas.nl rekent het gewoon als de stand van 23:59 die dag.

Het grote verschil zit niet in de meetmomenten, maar in het gasverbruik zelf. Als ik van huis ben fikt de kachel hier niet. Weekends ben ik wel thuis dus fikt de kachel. Doordeweeks ben ik sommige dagen thuis, fikt de kachel ook. Een dag per week ben ik een halve dag thuis en kom ik pas 's nachts thuis, fikt de kachel een paar uurtjes terwijl de zon op de ramen staat. Een aantal dagen ben ik bij klanten, dan begint de kachel pas om 17:00 met fikken.
Als je dan de maand begint met een dag thuiswerken en daaropvolgend 2 weekenddagen heb je meteen het grootste deel van je weekverbruik te pakken, uitgesmeerd over 3 dagen ipv de hele week. Geen wonder dat je gasverbruik dan hoger is per graaddag die maand.

[ericplan]

_JGC_ schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 10:34:
[...]

Vanaf 22:00 staat mijn gasmeter praktisch stil. Misschien dat er nog een paar liter gas door de meter gaat vanwege een beperkte hoeveelheid tapwater daarna, maar in principe kan ik om 22:00 de eindstand voor de dag doorgeven via mindergas.nl. Of je die stand om 23:00 doorgeeft of om 22:00 maakt niet uit, mindergas.nl rekent het gewoon als de stand van 23:59 die dag.

Het grote verschil zit niet in de meetmomenten, maar in het gasverbruik zelf. Als ik van huis ben fikt de kachel hier niet. Weekends ben ik wel thuis dus fikt de kachel. Doordeweeks ben ik sommige dagen thuis, fikt de kachel ook. Een dag per week ben ik een halve dag thuis en kom ik pas 's nachts thuis, fikt de kachel een paar uurtjes terwijl de zon op de ramen staat. Een aantal dagen ben ik bij klanten, dan begint de kachel pas om 17:00 met fikken.
Als je dan de maand begint met een dag thuiswerken en daaropvolgend 2 weekenddagen heb je meteen het grootste deel van je weekverbruik te pakken, uitgesmeerd over 3 dagen ipv de hele week. Geen wonder dat je gasverbruik dan hoger is per graaddag die maand.

Daarvoor heb ik ook aan Mindergas gevraagd om de mogelijkheid binnen je vergelijkingsrange subselecties te kunnen toepassen, bijvoorbeeld op weekdag of weekenddag. Het wordt onderzocht.

Het is een klein kunstje om een laag gasverbruik te hebben als je niet/nooit thuis bent

[_JGC_]

Valt op zich nog mee. Vorig jaar werkte ik in het eerste kwartaal nog 3 dagen per week bij mijn werkgever en was ik de overige 2 dagen meestal ook buiten de deur aan het werk. Sinds 1 april vorig jaar heb ik mijn baan opgezegd en werk ik veel meer vanuit huis. Alhoewel ik nu vaker thuis ben heb ik toch zo'n 10-12% minder verbruik kunnen halen door allerlei ingrepen.

[loyske]

Loopt mindergas achter met de graaddagen of is het just me?

[_JGC_]

Ik denk het... gisteren mijn verbruik ingevuld terwijl ik er afgelopen weekend 1 hele dag niet was en dus niet gestookt heb, maar wel mijn m3/graaddag getal flink gestegen.

[loyske]

_JGC_ schreef op dinsdag 12 maart 2013 @ 10:33:
Ik denk het... gisteren mijn verbruik ingevuld terwijl ik er afgelopen weekend 1 hele dag niet was en dus niet gestookt heb, maar wel mijn m3/graaddag getal flink gestegen.

Bij mij ook, volgens mij is de laatste graaddag 9 maart, vandaar dat het misgaat!

[DanTm]

daarnaast was het de afgelopen dagen ook erg koud (+ veel wind), dus als het dan nog niet gecorrigeerd is voor graaddagen dan kan het getalletje een stuk hoger uitvallen (normaal bij mij 0.35, nu 0.39)

[Oxellaar]

Gebeurt wel vaker toch, dat Mindergas wat achter loopt met de graaddagen? Volgens mij wordt er om de paar dagen bijgewerkt.

Edit: gisteren was 9 maart de laatste dag, vannacht zijn 10 en 11 maart toegevoegd.
Direct is mijn verbruik voor maart gezakt met 0,04m3/graadag

[ Voor 38% gewijzigd door Oxellaar op 13-03-2013 06:44 ]

[NovapaX]

Het moet nou toch snel lente worden, anders schieten we nog door de prognose heen
(Ik heb in de instellingen mijn startdatum op 1 augustus gezet. Heb ik steeds een heel stookseizoen in de jaaroverzichten... Is erg handig moet ik zeggen)

[ Voor 29% gewijzigd door NovapaX op 13-03-2013 09:01 ]

[revolution-nl]

NovapaX schreef op woensdag 13 maart 2013 @ 09:01:
Het moet nou toch snel lente worden, anders schieten we nog door de prognose heen
(Ik heb in de instellingen mijn startdatum op 1 augustus gezet. Heb ik steeds een heel stookseizoen in de jaaroverzichten... Is erg handig moet ik zeggen)
[afbeelding]

Inderdaad, ik heb al groot bio ethanol ingeslagen om binnen de prognose te blijven
Eind van de middag de boel opstoken met de CV en dan de boel warm houden op de bio ethanol haard.

Ik ga dit een week doen, eens kijken hoeveel m3's het gaat schelen en hoeveel bio ethanol ik op brand.
Ik doen met 0.5l ongeveer 2 uur verwarmen.

[Oxellaar]

En dan nog het belangrijkste..... Wat kost jouw de ethanol?
Laat dat bio maar weg trouwens.....

voedsel gebuiken om brandstof van te maken, slecht idee.

[revolution-nl]

Oxellaar schreef op woensdag 13 maart 2013 @ 09:48:
En dan nog het belangrijkste..... Wat kost jouw de ethanol?
Laat dat bio maar weg trouwens.....

voedsel gebuiken om brandstof van te maken, slecht idee.

1,68 per liter
Ik ga gewoon eens een tijd zo stoken. Ben wel benieuwt wat het effect is in verbruik en verbruikskosten.

[Oxellaar]

Voor dat bedrag heb je ongeveer 2.6m3 aardgas, of het effect heeft is dus zo uit te rekenen.
2.6m3 is ongeveer 25kW, deel je dat door die 4 uur, dan kom je op 6.4kW per uur.

Dat is nogal wat aan vermogen wat dus continu in bedrijf moet zijn per uur om aan dat verbruik te komen.
Volgens mij ben je dus beter af op aardgas

[NovapaX]

Oxellaar schreef op woensdag 13 maart 2013 @ 20:47:
Voor dat bedrag heb je ongeveer 2.6m3 aardgas, of het effect heeft is dus zo uit te rekenen.
2.6m3 is ongeveer 25kWh, deel je dat door die 4 uur, dan kom je op 6.4kW per uur.

Dat is nogal wat aan vermogen wat dus continu in bedrijf moet zijn per uur om aan dat verbruik te komen.
Volgens mij ben je dus beter af op aardgas

Fixed that for you

[VROEM!]

Oxellaar schreef op woensdag 13 maart 2013 @ 20:47:
Voor dat bedrag heb je ongeveer 2.6m3 aardgas, of het effect heeft is dus zo uit te rekenen.
2.6m3 is ongeveer 25kW, deel je dat door die 4 uur, dan kom je op 6.4kW per uur.

Dat is nogal wat aan vermogen wat dus continu in bedrijf moet zijn per uur om aan dat verbruik te komen.
Volgens mij ben je dus beter af op aardgas

Aardgas bevat een X hoeveelheid kWh, niet kW.

kW per uur is ook een onzin eenheid.

Je deelt de hoeveelheid kWh door een aantal uren en dan weet je de kW's.

[Oxellaar]

Klopt helemaal heren.....
Zeker als ik het opnieuw lees is kW per uur een hele vreemde uitspraak

[Ray]

@oxxelaar, wil je nog eens even met me meedenken ?

aangezien het maar blijft vriezen ben ik toch weer aan het testen gegaan (helaas zit de tonzon er nog niet onder)

allereerst heb ik een t33 van ruim 3kw in de woonkamer er maar eens bij aangezet met een geknepen retour. Best lekker. Huis sneller warm op 55 graden aanvoer
Nadeel, de vloer komt niet op temperatuur.
Dus ik denk dan moet ik de vloer sneller warm stoken
Nu komt het rare:
met de pomp op 1 en volledig actief haal ik met 45 graden aanvoer een retour van 22. Als ik de pompsnelheid hoger zet veranderd dit niet. Te weinig flow mogeijk ? te weinig aanvoer water ?
Als ik de verdeler laat bijmengen op pompstand 2 daalt de aanvoer naar 35 graden. de retour daalt echter vrijwel niet .... ???? Maak ik hem dan weer actief stijgt de aanvoer weer naar 45 graden maar de retour stijgt niet
ik snap daar dus niets van.
Ik wil mijn retour rond de 30 graden krijgen want dan moduleert mijn ketel maximaal terug

[opuntia1]

Oxellaar schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 12:57:
Klopt helemaal heren.....
Zeker als ik het opnieuw lees is kW per uur een hele vreemde uitspraak

Maar als je het iemand hoor zeggen is het niet zo vreemd.

[opuntia1]

Ray schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 19:17:
@oxxelaar, wil je nog eens even met me meedenken ?

aangezien het maar blijft vriezen ben ik toch weer aan het testen gegaan (helaas zit de tonzon er nog niet onder)

allereerst heb ik een t33 van ruim 3kw in de woonkamer er maar eens bij aangezet met een geknepen retour. Best lekker. Huis sneller warm op 55 graden aanvoer
Nadeel, de vloer komt niet op temperatuur.
Dus ik denk dan moet ik de vloer sneller warm stoken
Nu komt het rare:
met de pomp op 1 en volledig actief haal ik met 45 graden aanvoer een retour van 22. Als ik de pompsnelheid hoger zet veranderd dit niet. Te weinig flow mogeijk ? te weinig aanvoer water ?
Als ik de verdeler laat bijmengen op pompstand 2 daalt de aanvoer naar 35 graden. de retour daalt echter vrijwel niet .... ???? Maak ik hem dan weer actief stijgt de aanvoer weer naar 45 graden maar de retour stijgt niet
ik snap daar dus niets van.
Ik wil mijn retour rond de 30 graden krijgen want dan moduleert mijn ketel maximaal terug

Ik wil ook wel even meedenken.
Zou de retour temperatuur misschien kunnen overeenkomen met je vloer temperatuur?
Maar wel geduld hebben met meten, misschien werd het toch wel 23 graden na een paar uren.

[Ray]

opuntia1 schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 20:30:
[...]


Ik wil ook wel even meedenken.
Zou de retour temperatuur misschien kunnen overeenkomen met je vloer temperatuur?
Maar wel geduld hebben met meten, misschien werd het toch wel 23 graden na een paar uren.

dank je

Ik snap dat het een traag systeem is maar het is toch vreemd dat mijn delta T niet veranderd als ik de aanvoer temp flink verander ook nog in combinatie met pompsnelheid.
Het goede zou zijn dat mijn vloer flink aborbeert maar dan nog is het vreemd.
Overigens reageert een kleinere groep wel wat sneller heb ik net gezien (ook weer logisch)

het zou toch zo moeten zijn dat met een hoge pompsnelheid en een hoge aanvoer temp het water binnen minuten rond is ? Ik heb op elke groep retour een digitale meter zitten. Die moet toch simpelweg veranderen als de aanvoer met 10 graden wisselt ?

wat ik bedacht het is dat wellicht de max doorstroomsnelheid al bij stand 1 gehaald wordt ? (therminon ltv verdeler 6 groepen) of dat de watersnelheid vanaf de vc te laag is waardoor er gewoonweg niet meer water door de VV stroomt.
Ik zal morgen nog eens testen met een hogere pompsnelheid op de cv

[ Voor 14% gewijzigd door Ray op 14-03-2013 22:00 ]

[Oxellaar]

Ray schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 21:57:
[...]


dank je

Ik snap dat het een traag systeem is maar het is toch vreemd dat mijn delta T niet veranderd als ik de aanvoer temp flink verander ook nog in combinatie met pompsnelheid.
Het goede zou zijn dat mijn vloer flink aborbeert maar dan nog is het vreemd.
Overigens reageert een kleinere groep wel wat sneller heb ik net gezien (ook weer logisch)

Je dT veranderd juist wel, alleen je retour stijgt niet Dat betekend dus dat je vloer alle warmte opneemt en waarschijnlijk ook erg veel warmte weer kwijtraakt naar de kruipruimte. Weet je misschien de temperatuur in de kruipruimte, of meet deze eens. Een andere optie is dat de doorstroming niet voldoende is

het zou toch zo moeten zijn dat met een hoge pompsnelheid en een hoge aanvoer temp het water binnen minuten rond is ? Ik heb op elke groep retour een digitale meter zitten. Die moet toch simpelweg veranderen als de aanvoer met 10 graden wisselt ?

wat ik bedacht het is dat wellicht de max doorstroomsnelheid al bij stand 1 gehaald wordt ? (therminon ltv verdeler 6 groepen) of dat de watersnelheid vanaf de vc te laag is waardoor er gewoonweg niet meer water door de VV stroomt.
Ik zal morgen nog eens testen met een hogere pompsnelheid op de cv

Ondertussen al wat wijzer geworden door het verhogen van de pompsnelheid van de cv-ketel?
Stand 1 op een 6 groeps verdeler vindt aan de krappe kant, door de kleine doorlaat en vaak vele bochten is er vrij veel weerstand in vloerverwarming

[opuntia1]

Oxellaar schreef op zondag 17 maart 2013 @ 13:24:
[...] door de kleine doorlaat en vaak vele bochten is er vrij veel weerstand in vloerverwarming

Met de weerstand in die vele bochten zal het wel meevallen.
Als het goed is zijn het flauwe bochten die nauwelijks extra weerstand geven.
Maar zijn er "knietjes" gebruikt dan heb je helemaal gelijk.

Ook ik ben benieuwd naar een terugmelding van Ray

[ Voor 6% gewijzigd door opuntia1 op 17-03-2013 13:44 ]

[Oxellaar]

Het aantal scherpere bochten hangt natuurlijk af van het model van de vloer en het legpatroon.
En al die bochten bij elkaar levert toch aardig wat weerstand op, flauw of niet.
Sowieso blijft voor 6 groepen de pomp op stand 1 aan de lage kant.
En ik mag hopen dat er geen enkele knie gebruikt is, gebeurt normaal gesproken niet, elke groep hoort uit 1 stuk

[Ray]

Als ik de pompsnelheid op de VV verhoog heeft dit eigenlijk geen effect. behalve dat in de woonkamer een flink gerommel onstaat (verdeel zit tegen binnnenmuur) Maar goed dat is wel een keer weg te tunen door de verdeler compleet te ontkoppelen.

In de kruipruimte is het aangenaam warm overigesn.

De tonzon moet er met een paar weken onder echter ivm gezonheid wil ik er maar niet toe komen de kruipruimte schoon te maken

CV pomp omhoog heeft als direct gevolg dat de ketel plus 20% gaat moduleren maar dit laat zich niet direct terugzien in een hogere retour op de VV

blijft de vraag natuurlijk (ik heb hem er al eens neergezet bedenk ik me nu...)

wat is prettiger. 3 uur stoken op stand 2 of 2 uur op stand 3 (stand even fictief)

elke groep is trouwens uit 1 stuk en met nette bochten gelegd. max 120 meter en min 60 meter (kleine groep ivm glaspartij)

[Oxellaar]

Ray schreef op zondag 17 maart 2013 @ 18:21:

wat is prettiger. 3 uur stoken op stand 2 of 2 uur op stand 3 (stand even fictief)

Wat prettiger is voor jouw.....dat zul je zelf moeten uitzoeken. Zit je tijdens het opstoken zelf aanwezig bent zou ik voor sneller gaan. Werk je via een klok, neem dan wat meer de tijd. Wel je gasverbruik blijven meten.

Ik ben zelf nog verder gaan zoeken naar een (nog)zuinigere pomp, omdat de Topline II pomp niet past.
OEM pompen zijn niet bij Grundfos Nederland te krijgen, dit gaat rechtstreeks vanuit Denemarken naar de ketelfabrikanten. De PWM toerenregeling verschilt per fabrikant, dus ik kan niet zomaar één van een ander merk in doen.

Ik heb nu een Alpha2 25-60 en ga als test deze binnenkort monteren. Ben heel benieuwd hoe de AutoAdapt functie het doet, of anders een vaste instelling. PWM signaal gaan we dus niet gebruiken.

[Ray]

@Oxxelaar, gisteren nog even lopen testen. Met de vv pomp op 2 geeft dit inderdaad wel een tijdswinst. Echter krijg ik de verdeler niet zodanig ontkoppeld (hangt nu in rubber en zit niet meer tegen de muur) dat ik er geen last van heb ik de woonkamer. Het vermoeden is overgins dat niet de verdeler maar de leidingen de ruis veroorzaken. Ik kwam er achter dat met de pomp op 2 zelfs in mijn werkkamer op de 1e verdieping er opeens leidingruis is.
nog even jou visie over het volgende:

VV verdeler zit nu helemaal achteraan in de lus (op 25 meter vd ketel) Het voordeel lijkt dat eers alle radiatoren aan de buurt komen en dan de vloer, zodat ik dus ook in andere vertrekken warmte heb.
Nadeel is natuurlijk de lange afstand. dit los ik op door de verdeler volledig actief te maken
Nadeel, hogere pompsnelheid op actief betekend dus dat door het hele leidingwerk ruis onstaat

Idee was al om een paralel groep direct vanaf de ketel te halen. dit zou dan 10 meter zijn. De VV verdeler krijgt dan max water. Echter met de kans dat de rest weer te weinig krijg, je moet gaan knijpen en het dus effectief niet veel uitmaakt

Hoe / wie kan hier nou een zinnig antwoord op geven ? Voordat ik weer een paar honderd euro verder ben voor de leidingen etc

[ericplan]

Ruis ontstaat vooral door onzorgvuldige leidingaanleg. Knietjes op plaatsen waar beter een bocht had kunnen zitten en niet ontbraamde leidingen. Lastig achteraf te controleren of te herstellen. Maar het saneren van de leidingen kan soms zinvol zijn. Misschien zou je een gedeelte kunnen uitvoeren met een grotere buisdiameter?

Met een circuit parallel aan je radiatoren ontkom je niet aan een goede debietregeling. Want de leidingweerstand in het radiatordeel varieert met het aantal radiatoren dat openstaat.

[ Voor 8% gewijzigd door ericplan op 20-03-2013 08:41 ]

[Ray]

het hoofdleidingwerk is nog traditioneel dikwandig. dit is allemaal gebogen overigens en heeft nergens een haaksehoek.

het deel naar de VV heeft ook voornamelijk mooie bochten op 1 knie na.

Het idee is om direct vanaf de ketel een kunstof leiding te leggen met een ruime diameter. deze loopt dan door de garage naar de verdeler.

de kan natuurljk ook maar een max hoeveelheid water aan dus uiteindelijk zal er als het goed is ook gewoon water door de rest blijven stromen......

[ericplan]

Als het allemaal traditioneel is zal het ook wel flink aan de maat zijn. Maar de aansluiting aan de ketel waarschijnlijk niet?

Je zal toch iets moeten doen om de zaak in balans te houden. Of je VV krijgt te weinig water, of je radiatoren.

[loyske]

Even een heel andere vraag die ook wel met gasbesparing te maken heeft, maar dan vanuit een andere insteek.

Situatie: vrijstaand huis, redelijk geisoleerd, Nefit Topline Aquapower HRC30 met Nefit Moduline 300 klok thermostaat.
Door de week werk ik 2 dagen thuis (niet aansluitend) waarbij ik maar op 1 kamer zit waar ik de verwarming vol openzet en maar op 16 a 17 graden stook. Voor de rest ben ik dagelijks maar max 1 uurtje thuis en verder het hele weekend.
Ik heb het nu zo ingesteld dat als ik weg ben, dat ik de thermostaat op uit zet, dan zorgt de vorstbescherming dat het niet kouder dan 15 graden in huis wordt en er is geen warmwaterproductie.
Laatst geprobeerd met de standaard instelling bij uit, waarbij de vorstbescherming op 7 graden staat. Na 1 nacht was het huis afgekoeld naar 12,5 graden, iets wat me niet goed lijkt ivm condensvorming!?
Is het nu verstandig om het huis op 15 graden te houden als ik weg ben, of kan het ook lager? In het weekend gebruik ik het klokprogramma en stook ik overdag 19 graden en s'avonds 20.
Wie heeft er tips die het gunstigste uitpakken qua gasverbruik?

[VROEM!]

Kouder=gunstiger voor je gebruik.

Zo lang je binnen warmer bent dan buiten zou vocht geen probleem moeten geven.

[Ray]

ericplan schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 09:35:
Als het allemaal traditioneel is zal het ook wel flink aan de maat zijn. Maar de aansluiting aan de ketel waarschijnlijk niet?

Je zal toch iets moeten doen om de zaak in balans te houden. Of je VV krijgt te weinig water, of je radiatoren.

de hoofdaanvoer bij de ketel was inderdaad 35mm en is nu standaard ketel 22 mm. rest is inderdaad ruim bemeten. Ik denk dat het hem in de afstand zit naar de vv verdeler. dat is nu 25 meter.

[Bommes]

Al een paar keer mee zitten lezen in dit topic (niet alles gelezen dus op voorhand excuses voor eventuele vragen naar de bekende weg).

Situatie:
Huis in de rij, bouwjaar 1953 ongeïsoleerde spouwmuren,
begaande grond dubbel glas HR ++ 2 x dubbelplaats radiator formaatje xl,
1ste verdiep alles enkel glas enkel plaats radiators, zolder onverwarmd.
Ketel hangt op zolder: AWB Thermo master 2HR (bj:2002)

Instelling ketel:
Sanitair mode 1: tapwater = 65 graden
CV mode 2 : Aanvoertemp 70 graden, cv adaptief aan/uit door kamerthermostaat

Pomp staat op langzaamste stand.
Geen buitenvoeler, thermostaat aan/uit model in huiskamer.
Instelling via klok regeling, wanneer thuis 21,5 graden, 's nachts en tijdens afwezig 16,5 graden

Kan ik hier door andere instellingen van de ketel misschien het gas verbruik verlagen??
Ik las ergens iets van dat juist de aanvoertemp van de cv hoog beter was, en weer ergens anders dat dat juist laag moet zijn.
Onze radiatoren bevatten geen voetventielen of thermostaat kranen.
Ketel heeft 4 cv modes:
1= 55 graden, cv adaptief
2 = 70 graden cv adaptief
3 = 85 graden cv adaptief
4 = 85 graden cv niet adaptief, pomp continu

Op stand 1 krijg ik het huis echt niet warm,
op stand 2 staat de ketel nu ingesteld en is het hier makkelijk op de 21,5 graad te houden, maar heb ik het idee dat de ketel erg vaak aanslaat (let wel het idee)
Stand 3 heb ik ooit een keer geprobeerd in de oude situatie (vloer nog hout met ongeïsoleerde kruipruimte en alles enkel glas)
Stand 4 lijkt me nutteloos...???

[straider]

Bommes schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 13:18:

Kan ik hier door andere instellingen van de ketel misschien het gas verbruik verlagen??
Ik las ergens iets van dat juist de aanvoertemp van de cv hoog beter was, en weer ergens anders dat dat juist laag moet zijn.

Stand 4 lijkt me nutteloos...???

Wat is je gasverbruik? Lijkt me verstandig dat je je dakisolatie nakijkt, boven HR++ glas regelt en daarnaast ook je muur/vloer/kruipruimte isoleert als dat mogelijk is. Zeker als je er nog 4-5 jaar denkt te wonen. Waarde van woning neemt toe en je hebt het er na zo'n 4-7 jaar uit als je het laat doen, en 2-4 jaar mocht je het zelf doen. Daarnaast neemt het comfort in zomer en winter natuurlijk toe (niet meer op 21,5 maar op 20 graden stoken).

Qua CV-tuning kun je denk ik niet heel veel meer bereiken. Je kan even voelen of je retourtemperatuur niet te hoog (meer dan 40C) is, en mocht dat zo zijn kan je denken aan voetventielen. Je aanvoer hoog of laag hangt er af van hoe snel je het warm wilt hebben, belangrijkste blijft bij CV-tuning je retourtemperatuur zo laag mogelijk zien te krijgen zonder comfortverlies.

Stand 4 is tegen bevriezingsgevaar mocht je op de noordpool wonen (of een heel groot gebouw hebben).

[straider]

Erg aardige servicemonteur van Essent vanochtend langs geweest om de anderhalf jaarlijkse controle te doen in mijn studentenhuis en ik heb hem hier vriendelijk mee geholpen! Blijkbaar was de branderkamer lang niet schoongemaakt want hier kwam een paar asbakken vol aan as uit.. en ik me maar afvragen waarom dat ding zo pendelde

Naast de pakking van de kamer ook even het expansievaatje en overdrukventiel laten vervangen. Had nog een mooie discussie met de beste man, want ik was er van overtuigd dat de CV-pomp ook van belang was bij het warmwaterbedrijf (icm driewegklep) en hij dacht van niet. Ook wist hij vrij weinig van hoe je de efficientie van de ketel optimaal benut i.v.m. condensatie en dergelijke en zette hij de aanvoertemp altijd lekker hoog. Ik ging niet te bijdehand doen, want hij was super aardig en werkte heel netjes, alleen dat van die pomp moest ik toch wel even rechtzetten met een demonstratie

Ben super blij met mijn nieuwe onderdeeltjes en de ketel start nu niet meer met een klap maar is mooi stil

[Bommes]

straider schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 13:59:
[...]


Wat is je gasverbruik? Lijkt me verstandig dat je je dakisolatie nakijkt, boven HR++ glas regelt en daarnaast ook je muur/vloer/kruipruimte isoleert als dat mogelijk is. Zeker als je er nog 4-5 jaar denkt te wonen. Waarde van woning neemt toe en je hebt het er na zo'n 4-7 jaar uit als je het laat doen, en 2-4 jaar mocht je het zelf doen. Daarnaast neemt het comfort in zomer en winter natuurlijk toe (niet meer op 21,5 maar op 20 graden stoken).

Qua CV-tuning kun je denk ik niet heel veel meer bereiken. Je kan even voelen of je retourtemperatuur niet te hoog (meer dan 40C) is, en mocht dat zo zijn kan je denken aan voetventielen. Je aanvoer hoog of laag hangt er af van hoe snel je het warm wilt hebben, belangrijkste blijft bij CV-tuning je retourtemperatuur zo laag mogelijk zien te krijgen zonder comfortverlies.

Stand 4 is tegen bevriezingsgevaar mocht je op de noordpool wonen (of een heel groot gebouw hebben).

Kruipruimte is al weg, is nu zand, folie, isolatie en beton + laminaat geworden.
Dak isolatie is een twijfel punt, zolder verdieping wordt niet gestookt, en ook op de eerste verdieping enkel in de badkamer en computerkamer. Andere 2 slaapkamers staan de radiators dicht.

HR++ glas boven is een aanzienlijke kosten post, kozijnen zullen dan ook vervangen moeten worden, en daar hebben we voorlopig echt geen geld voor. (ben net mijn baan verloren)

Dat spouwmuur isoleren daar zal ik eens in gaan duiken, ik heb altijd het idee dat het een beetje en "wij van wc eend adviseren wc eend" oplossing is.
In een rijtjes huis blaas ik dan toch ook de spouw van de buren vol..??
Voor wat betreft geluid isolatie zou vooral de spouw tussen de huizen wel geïsoleerd mogen worden.
Gas verbruik zit nu rond de 1200 k/m per jaar wat al niet echt heel hoog is voor zo een redelijk inefficiënt CV systeem + slechte isolatie.

[straider]

1200m3 per jaar is niet super hoog voor een slecht geïsoleerd huis I guess..

Ik heb geen idee wat voor muur er tussen rijtjeshuizen zit (en of dit een spouw is die je vol kan spuiten). Maar kan me wel voorstellen dat je dan alle muren opnieuw kan sauzen/verven omdat ze dan binnen allemaal gaten moeten boren. Qua warmte-isolatie (en kosten) zou je veel beter er voor kunnen kiezen om alleen de buitenmuren te doen.. het helpt echt wel, het is geen wc-eend verhaal. Over de daadwerkelijk gemaakte winst door het bedrijf kan je wel speculeren want de grondstoffen er voor zijn niet echt duur (het 1000 euro voor een matras verhaal).

Jammer dat je je baan verloren hebt

[ Voor 18% gewijzigd door straider op 20-03-2013 15:20 ]

[Oxellaar]

@Ray

Volgens mij gaat een parallelle aftakking niet helpen, ook dan zul je een dezelfde hoeveelheid warmte/water moeten verdelen. Alles wijst op een onbalans in je systeem.
De diameter van je leidingwerk lijkt mij ok, die 35mm is een 1" leiding en heeft een binnendiameter van ruim 28mm, ook die 22mm bij je ketel is normaal gesproken ruim genoeg.
De aansluitmaat van zeg maar alle consumenten-ketels is 22mm, dat zegt genoeg.

VROEM! schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 11:52:
Kouder=gunstiger voor je gebruik.

Zo lang je binnen warmer bent dan buiten zou vocht geen probleem moeten geven.

De relatieve luchtvochtigheid en temperatuur binnen heeft toch niets te maken met de buiten condities?
Als je binnen op ongeveer 60 a 65% rH zit bij ongeveer 20 graden en je laat de temperatuur dalen naar ongeveer 14 graden, dan krijg je gewoon condensvorming binnen. Hoe koud of warm het dan buiten is maakt niet uit.
Je moet in een woonhuis gewoon niet lager gaan dan 14 graden ivm je dauwpunt.

straider schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 14:15:
Erg aardige serviceonderhoudsmonteur van Essent vanochtend langs geweest..........

Past beter bij hem als ik jouw zo hoor

[ Voor 11% gewijzigd door Oxellaar op 20-03-2013 21:22 ]

[_JGC_]

Bommes schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 14:37:
[...]

Kruipruimte is al weg, is nu zand, folie, isolatie en beton + laminaat geworden.
Dak isolatie is een twijfel punt, zolder verdieping wordt niet gestookt, en ook op de eerste verdieping enkel in de badkamer en computerkamer. Andere 2 slaapkamers staan de radiators dicht.

Bij mij is het hele dak geisoleerd inmiddels, maar sinds ik het plafond in de badkamer ook geisoleerd heb is het daar een stuk aangenamer: de niet opgestookte zolder hoeft niet meer verwarmd te worden door de vloerverwarming in de badkamer. Hokje warmt nu 2x zo snel op als deze een tijdje heeft uitgestaan.
Boven hoef ik ook amper te stoken, warmte blijft nu zo goed hangen overal dat ik met een T11 radiator in de hal bij de voordeur de hele bovenverdieping pak.

HR++ glas boven is een aanzienlijke kosten post, kozijnen zullen dan ook vervangen moeten worden, en daar hebben we voorlopig echt geen geld voor. (ben net mijn baan verloren)

Heb hier bij het betrekken van mijn woning meteen 20 enkelglas of oude dubbelglas ramen laten vervangen door HR++ met iets minder dikke spouw waardoor het rendement HR+ is (1.3W/m2K ipv 1.1W/m2K). Dat kon gewoon in de oorspronkelijke kozijnen. Kosten waren nog te overzien, ramen zelf waren 1200 euro, mijn vader heeft het samen met een glaszetter in een uur of 8 gezet.
Ik heb nu nog 5 ouderwetse dubbelglas ramen, waarvan 2 van flink formaat. Die wil ik komende zomer aan gaan pakken.

Dat spouwmuur isoleren daar zal ik eens in gaan duiken, ik heb altijd het idee dat het een beetje en "wij van wc eend adviseren wc eend" oplossing is.
In een rijtjes huis blaas ik dan toch ook de spouw van de buren vol..??
Voor wat betreft geluid isolatie zou vooral de spouw tussen de huizen wel geïsoleerd mogen worden.
Gas verbruik zit nu rond de 1200 k/m per jaar wat al niet echt heel hoog is voor zo een redelijk inefficiënt CV systeem + slechte isolatie.

Spouwmuur isoleren helpt wel degelijk veel als er nu nog helemaal niks in je spouw zit. Wat betreft het volblazen van de muren van je buren, ja, je zult een klein stukje meenemen. Die troep gaat overal waar het maar kan komen, heb de bovenverdieping ook nog vol liggen met losse EPS overal en nergens, met dank aan het niet kierdicht bouwen van oude huizen. Bij het opmaken van de offerte nemen ze alleen het muuroppervlak van je eigen huis, wat je buren krijgen is dus gratis. Meestal kan je wel flinke kortingen krijgen als je met buren het hele blok ineens laat doen, scheelt ze materiaal en vooral reistijd.
Geluidsisolatie wordt ook nog wel eens aangeboden, dan spuiten ze van voor en van achter de tussenmuur vol voor zover ze daar bij kunnen komen. Ik heb dat hier met opzet achterwege gelaten, bij de buren lijkt de kachelt 24/7 te fikken en staat dat ding meestal op 21 graden. Het enige geluid dat ik van de buren heb is contactgeluid van de vloer.

[engelbertus]

Oxellaar schreef op dinsdag 19 maart 2013 @ 22:02:
[...]

Wat prettiger is voor jouw.....dat zul je zelf moeten uitzoeken. Zit je tijdens het opstoken zelf aanwezig bent zou ik voor sneller gaan. Werk je via een klok, neem dan wat meer de tijd. Wel je gasverbruik blijven meten.

Ik ben zelf nog verder gaan zoeken naar een (nog)zuinigere pomp, omdat de Topline II pomp niet past.
OEM pompen zijn niet bij Grundfos Nederland te krijgen, dit gaat rechtstreeks vanuit Denemarken naar de ketelfabrikanten. De PWM toerenregeling verschilt per fabrikant, dus ik kan niet zomaar één van een ander merk in doen.

Ik heb nu een Alpha2 25-60-130 en ga als test deze binnenkort monteren. Ben heel benieuwd hoe de AutoAdapt functie het doet, of anders een vaste instelling. PWM signaal gaan we dus niet gebruiken.

ik heb op marktplaats een alpha 2 gescoord voor 90 euro. die ik in op de vloerverwarming ga zetten, ik ben ook erg benieuwd of autoadapt het opgenomen ook lekker laag houdt, of dat hij toch beslist sneller meer te moeten pompen dan standje 1 zeg maar. en ik ben ook erg benieuwd of de nachtverlaging nog iets doet. of dat een pompschakelaar misschien handig blijft. ben er nog niet uit waarom die eigenlijk niet gebruikt mag worden bij een alpha 2
anders is voor vloerverwarming zonder zoneregeling een alpha 2L ook vodoende, en dat scheelt nogal.

ik ben nog op zoek naar een alpha 2 voor op een 1 groes verdeler. volgens mij heb ik daar met de allerlaagste stand op de pomp al ruim voldoende, dus dan is denk ik zelfs een alpha 2 25-40 al "teveel" maar een nieuw model of blueflux, die weer een Watt minder kan vindt ik voor dat kleine beetje besparing wat te duur. een ander merk dat met slechst 3 watt toekan op de laagste stand is niet mogelijk omdat het een pomp is met een plaataansluiting, het is een verdler van robot.

geruis uit de verdeeer kan komen door lucht in de leidingen, een bypass die een klein beetje open gaat, en door het effect van trilling op een lichte binnenwand, die gaat dan resoneren, en dan hoor je het ineens in het hele huis. ontkoppellen zal niet veel uithalen, je moet hem dan ook echt goed ontkoppelen en niet zomaar een rubber ringetje ergens tussen duwen, er moet voldoende bewegingsvrijheid ontstaan voor de frequenties die worden voortgebracht door je cv systeem.

[Ray]

@Oxxelaar en Engelbertus.

Zojuist gezien dat de retour temp meter niet meer goed op de buis zat (zilverfolie plakband was kapot) Nu zit hij weer goed en met de pomp op 2 zie ik zowaar een retour van rond de 30 graden! de opwarmtijd is nu ook een stuk korter.
Blijft het probleem van bet resoneren. Dit komt echt uit de aanvoer leiding (overal oor op gelegd) de verdeler zelf en de retour zijn relatief stil. Dit is ook de enige leiding met een knie op een meter vd verdeler.
zou dit domme knietje dit kunnen veroorzaken ? hij is opzich weg te krijgen. wel weer zeker een paar uur werk en helaas heb ik zelf geen buigijzer dus ik moet weer iemand laten komen.

[ericplan]

Ray schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 18:54:
@Oxxelaar en Engelbertus.

Zojuist gezien dat de retour temp meter niet meer goed op de buis zat (zilverfolie plakband was kapot) Nu zit hij weer goed en met de pomp op 2 zie ik zowaar een retour van rond de 30 graden! de opwarmtijd is nu ook een stuk korter.
Blijft het probleem van bet resoneren. Dit komt echt uit de aanvoer leiding (overal oor op gelegd) de verdeler zelf en de retour zijn relatief stil. Dit is ook de enige leiding met een knie op een meter vd verdeler.
zou dit domme knietje dit kunnen veroorzaken ? hij is opzich weg te krijgen. wel weer zeker een paar uur werk en helaas heb ik zelf geen buigijzer dus ik moet weer iemand laten komen.

Hoe is de aansluiting bij de ketel? Een slecht afgebraamde CV-buis kan voor een flinke diameter reductie zorgen. Dat geeft wervelingen en dus lawaai.

[Ray]

tja goede vraag. de ketel is vorig jaar vervangen en enkel de laatste stukken 22mm zijn door nieuw gekomen.
Ik ben zojuist even verder op onderzoek gegaan en het complete, voornamelijk, aanvoerleiding werk ruist. dus de zowel op de boven verdieping / kamer (onder de kruipumte door naar de garage) en bij de verdeler dus. Hogere pompsnelheid is meer ruis en meer resonantie.
Ik voel er dus steeds meer voor om direct vanaf de ketel (staat in een kast op het dakterras) direct naar de garage een leiding te leggen. ik kom dan op ongeveer 13 meter ipv 25 en ik kan hem koppelen aan het plafond vd garage waar hij dan zijn trilling kwijt kan (hoop ik)

[ Voor 11% gewijzigd door Ray op 21-03-2013 20:23 ]

[ericplan]

Ray schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 20:22:
tja goede vraag. de ketel is vorig jaar vervangen en enkel de laatste stukken 22mm zijn door nieuw gekomen.

Plaats eens wat foto's van de ketel met aansluiting? Dat is tenslotte de bron. Je zou dat eerste stuk ook nog kunnen vervangen door 28 mm buis. Is wat werk, maar kost niet veel geld aan materiaal.

[Oxellaar]

engelbertus schreef op donderdag 21 maart 2013 @ 01:03:
[...]

ik heb op marktplaats een alpha 2 gescoord voor 90 euro. die ik in op de vloerverwarming ga zetten, ik ben ook erg benieuwd of autoadapt het opgenomen ook lekker laag houdt, of dat hij toch beslist sneller meer te moeten pompen dan standje 1 zeg maar. en ik ben ook erg benieuwd of de nachtverlaging nog iets doet. of dat een pompschakelaar misschien handig blijft. ben er nog niet uit waarom die eigenlijk niet gebruikt mag worden bij een alpha 2
anders is voor vloerverwarming zonder zoneregeling een alpha 2L ook vodoende, en dat scheelt nogal.

Ik ken Auto adapt alleen van de Magna3 en ik ben elke keer verbaast over het enorm lage gebruik, vaak echt ruim 70% lager als de oude pomp met drie standen. Pas een oude pomp uitgewisseld (375W) voor een Magna. Het mooie van die pompen is dat hij ook zijn verbruik bijhoud in kWh. De pomp draait daar 14uur per dag en de Magna had na één maand 39kWh verbruikt, de oude deed daar één week over.
Er mag trouwens gewoon een geschakelde voeding op een Alpha2, ook de Magna's zitten altijd op een geschakelde voeding vanuit de regeling. Buiten het stookseizoen gaan ze volledig spanningsloos, wel met pompschakeling eens per week.
Quote uit de uitgebreide handleiding van mijn Alpha2 Bleuflux voor de ketel:

"De AUTOADAPT functie past de pompcapaciteit aan de actuele
warmtevraag in het systeem aan. Aangezien de capaciteit geleidelijk
wordt aangepast, raden we aan om de pomp tenminste één
week in de AUTOADAPT modus te laten voordat de pompinstelling
wordt veranderd.
Als de voedingspanning een storing geeft of is afgesloten, dan
slaat de pomp de AUTOADAPT instelling op in een intern geheugen
en wordt de automatische aanpassing voortgezet nadat de
voedingspanning is hersteld"

ik ben nog op zoek naar een alpha 2 voor op een 1 groes verdeler. volgens mij heb ik daar met de allerlaagste stand op de pomp al ruim voldoende, dus dan is denk ik zelfs een alpha 2 25-40 al "teveel" maar een nieuw model of blueflux, die weer een Watt minder kan vindt ik voor dat kleine beetje besparing wat te duur. een ander merk dat met slechst 3 watt toekan op de laagste stand is niet mogelijk omdat het een pomp is met een plaataansluiting, het is een verdler van robot.

Die 15 of 25 is alleen de DN-maat van de doorlaat, de maximale opvoerhoogte ( 40 of 60 ) bepaald het debiet. Een 15-60 geeft namelijk meer water in stand 2 dan een 25-40.
De capaciteitscurve van een Alpha2 25-40 is gelijk aan een 15-40, je kunt dus gerust een 25-40 op de ééngroeps verdeler zetten.

[engelbertus]

dat klopt. alleen doorde dunnere doorlaat en dus meer weerstand heb je uiteindelijk minder doorstroming bij dezelfde werkstand lijkt mij?
sowieso is de alpha zuiniger door de gelijkstroommotor, maar autoadapt zorgt er voor dat niet onnodig tegen weerstand in hoeft te worden gepompt wanneer een thermostaat of kraan dicht wordt gedraaid.

Ik heb een keer een filmpje gezien waar dit werd getoond. (youtube)
er werden twee pompen vergeleken en met cirquits op een bord werd de druk en opvoerhoogte getoond in doorzichtige leidingen.

de andere kant van autoadapt is dat die ook kan besluiten toch harder te pompen dan je zelf nodig zou vinden. wat dat betreft snap ik niet hoe autoadapt nou kan bepalen wat gewenst is.de alpha laat alleen het verbuik zien, niet de opvoerhoogte of het debiet of zo. dat is wat er aan de yonos / eco pico van wilo juist leuk is. uiteindelijk wil je de doorstroming in kunnen stellen, en niet moeilijk hoeven doen om in je systeem eerst uit te vogelen op welke pompstand de pomp moet, met het bijhorende standaard verbruik in die stand.
de temperatuur moet vrij snel een behoorlijk aantal graden gedaald zijn.bij lagere aanvoertemperaturen lijkt het mij dat de daling van de watertemperatuur in de gestelde tijd te laag kan zijn om vast te stellen dat er sprake is van nachtverlaging, en .. hoe bepaalt de pomp vervolgens dat de nachtverlaging voorbij is? er moet eerst warm water door de pomp stromen voordat er iets gedetecteerd wordt. bij een hydraulisch neutrale erdeler zal er niet zomaar warm water door de pomp stromen....

Ook nachtverlaging vraag ik me af hoe hij dat bepaalt.
Ik meende dat dat met die pompschakelaar ook te maken had met 3 mm afstand tussen contactpunten van de schakelaar die vereist zou zijn, wegens de hoge aanloopstromen oid. maar daar heb ik verder geen verstand van. het liefst heb ik gewoon die pompschakelaar ertussen, maar ik heb geen idee hoe die schakelt. met een echt relais of op een andere goedkope / chinese manier, om het zomaar eens te zeggen. een ir sensor is ook nooit helemaal spanningsloos bijvoorbeeld, en werkt dus niet met een echt relais.

je chrijft dat je een blueflux pomp hebt, waarom heb je voor deze pomp gekozen? ( er is een alpha 2, alpha 2L , alpha 2 nieuw model en de blueflux pompen, alpha 2 L is zonder zelflerende functies zoals autoadapt en nachtverlaging, en de nieuwe versie is net weer een Watt zuiniger in de laagste stand, maar wat de er nu anders is aan de blueflux pomp is, is me niet echt duidelijk.
zit er ook autoadapt en nachtverlaging op de blueflux pomp? dat meende ik in ieder geval wel?

[ Voor 23% gewijzigd door engelbertus op 22-03-2013 13:40 ]

[Arnout]

Oxellaar schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 21:18:
@Ray

De relatieve luchtvochtigheid en temperatuur binnen heeft toch niets te maken met de buiten condities?
Als je binnen op ongeveer 60 a 65% rH zit bij ongeveer 20 graden en je laat de temperatuur dalen naar ongeveer 14 graden, dan krijg je gewoon condensvorming binnen. Hoe koud of warm het dan buiten is maakt niet uit.
Je moet in een woonhuis gewoon niet lager gaan dan 14 graden ivm je dauwpunt.

Buitencondities spelen altijd een rol op de binnencondities. Komend weekend gaat het dauwpunt buiten naar de -15 °C (zondagmorgen), ben benieuwd of jij het binnen dan op 65% RV weet te houden. Bij mij thuis duiken we zeker onder de 35% bij 20 °C (woning eind '70 jaren).

Begrijp ook niet waarom mensen denken dat als je de verwarming uitzet, je condensvorming binnen zou krijgen. Je woning zal nooit kouder worden dan de buitentemperatuur, dus niet onder het dauwpunt, dus geen condens(atie).

[engelbertus]

dus je krijgt nooit condens, en toch.. sommige parkeergarages, waar nog nooit een kachel in heeft gebrand, en waar dus ook nooit ee hogere dampspanning opgebouwd kan zijn, druipen van de condens, alsof het regent...

als je bij 20 graden x liter water in de luhct hebt, is dat een relatieve vochtigheid van bijvoorbeeld een keurige 50%.

als de temperatuur dan daalt blijft diezelfe hoeveelheid x waterdamp in de lucht, echter stijgt de relatieve vochtigheid naar 100% bij een bepaalde temperatuur, en op dat moment krijg je condens op de koudste plekken in huis. dat ene raampje met nog enkel glas, de kier onder het raam, het aluminium raamprofiel op de onderdorpel, de buitengevelmuur, of de geisoleerde spouwmuur met een koudebrug in de vorm van spouwankers, of achter meubels die te dicht tegen de wand staan. ( en waar het dus altijd relatief koud is.

de teperatuur buiten is alleen van invloed op dat al die buitenoppervlakken net nog wat kouder zijn dan de lucht binnen, en daar dus de condens begint.

wanneer je een tochtig tuis hebt, of vassthoud aan een te ruim ventilatiebeleid, of de mechanische ventilatie lekker hard laat waaien ( of de afzuigkap) , dan zal de RV binnen sneeller in de richting gaan van die van buiten, bij een modern huis, dat pot dicht geisoleerd en afgeplakt is, is de hoeveelheid damp in de lucht bijna onafhankelijk van het buiten klimaat, als je klimaatinstallatie niet zorgt voor uitwisseling van de damp, of dat niet juist tegen houdt (om zo het binnenklimaat in stand te houden)

bij moderne woningen komt alle damp in de woning zelf door dat wat de mensen produceren, dmv zweten, uitgeademde lucht en o.a. docuhen en koken. daardoor en het nodig de luchtteverversen en de geproduceerde waterdamp af te voeren. (ook in keukentjes metouderwetse open gasketels had je door het continue verbranden van gas, en relatief koude ruimte ( er werd vaak niet gestookt in die oude keukentjes) had je dus al heel snel altijd beslagen ramen. koudebruggen waren "standaard" er werd nooit ietsgeisoleerd.

[ Voor 14% gewijzigd door engelbertus op 22-03-2013 14:53 ]

[Arnout]

engelbertus schreef op vrijdag 22 maart 2013 @ 14:46:
dus je krijgt nooit condens, en toch.. sommige parkeergarages, waar nog nooit een kachel in heeft gebrand, en waar dus ook nooit ee hogere dampspanning opgebouwd kan zijn, druipen van de condens, alsof het regent...

In de zomer, wanneer er een hoge RV + hogere temperatuur dan binnen is (ondergrondse parkeergarage), dan kan dat. In huizen heb ik dat nog nooit op grote schaal gezien. Tuurlijk heb je bij koudebruggen condensatie, maar dat zijn kleine hoeveelheden. Heb ik thuis ook als 1) de temperatuur buiten laag is 2) er een harde wind staat op dat gedeelte van het huis en 3) we thuis zijn en bijvoorbeeld eten koken.

[Oxellaar]

Arnout schreef op vrijdag 22 maart 2013 @ 14:29:
[...]

Buitencondities spelen altijd een rol op de binnencondities. Komend weekend gaat het dauwpunt buiten naar de -15 °C (zondagmorgen), ben benieuwd of jij het binnen dan op 65% RV weet te houden. Bij mij thuis duiken we zeker onder de 35% bij 20 °C (woning eind '70 jaren).

Begrijp ook niet waarom mensen denken dat als je de verwarming uitzet, je condensvorming binnen zou krijgen. Je woning zal nooit kouder worden dan de buitentemperatuur, dus niet onder het dauwpunt, dus geen condens(atie).

Ik heb het niet over één toevallig weekend, maar over een heel jaar.
Want probeer jij in oktober of november maar eens onder de 60 a 65%RV te blijven, zal je ook niet lukken.
Het dauwpunt buiten ligt op een andere waarde als je dauwpunt binnen, kom je onder je dauwpunt dan krijg je gewoon condens. En dat zullen geen dikke druppels zijn, maar wel een klammig oppervlak.

Zit hier nu binnen op 21c @ 50%rv, dauwpunt ligt bij 10c
Buiten is het hier 1c @ 70%rv dauwpunt ligt daar dus bij -4c

engelbertus schreef op vrijdag 22 maart 2013 @ 13:31:
dat klopt. alleen doorde dunnere doorlaat en dus meer weerstand heb je uiteindelijk minder doorstroming bij dezelfde werkstand lijkt mij?

Daar ging ik eerst ook vanuit, maar als Grundfos de twee verschillende DN maten een dezelfde pompkarakteristiek geeft, neem ik aan dat het niet uitmaakt, ze halen immers het zelfde qua m3/h

de andere kant van autoadapt is dat die ook kan besluiten toch harder te pompen dan je zelf nodig zou vinden. wat dat betreft snap ik niet hoe autoadapt nou kan bepalen wat gewenst is.de alpha laat alleen het verbuik zien, niet de opvoerhoogte of het debiet of zo. dat is wat er aan de yonos / eco pico van wilo juist leuk is. uiteindelijk wil je de doorstroming in kunnen stellen, en niet moeilijk hoeven doen om in je systeem eerst uit te vogelen op welke pompstand de pomp moet, met het bijhorende standaard verbruik in die stand.
de temperatuur moet vrij snel een behoorlijk aantal graden gedaald zijn.bij lagere aanvoertemperaturen lijkt het mij dat de daling van de watertemperatuur in de gestelde tijd te laag kan zijn om vast te stellen dat er sprake is van nachtverlaging, en .. hoe bepaalt de pomp vervolgens dat de nachtverlaging voorbij is? er moet eerst warm water door de pomp stromen voordat er iets gedetecteerd wordt. bij een hydraulisch neutrale erdeler zal er niet zomaar warm water door de pomp stromen....

Autoadapt werkt op proportionele druk ipv constante druk, hij meet de (te hoge) tegendruk en zal daarom aftoeren. Hij zoekt dus de laagst mogelijke opvoerhoogte, verschuift het werkpunt door een verandering in de installatie, dan speelt de pomp daar op in. Heb ook nooit klachten gekregen over de doorstroming na het plaatsen van een pomp met autoadapt. De Alpha blueflux met heeft trouwens wel een weergave van debiet of wattage.
Bij de nachtverlaging gaat de pomp niet geheel uit, maar naar de laagste stand. Als de temperatuur snel daalt en voor enige tijd laag blijft gaat de pomp in nachtstand. Bij een snelle stijging van de watertemperatuur schakelt hij weer naar normaal bedrijf.

Ik meende dat dat met die pompschakelaar ook te maken had met 3 mm afstand tussen contactpunten van de schakelaar die vereist zou zijn, wegens de hoge aanloopstromen oid. maar daar heb ik verder geen verstand van. het liefst heb ik gewoon die pompschakelaar ertussen, maar ik heb geen idee hoe die schakelt. met een echt relais of op een andere goedkope / chinese manier, om het zomaar eens te zeggen. een ir sensor is ook nooit helemaal spanningsloos bijvoorbeeld, en werkt dus niet met een echt relais.

Dat van die 3 mm klopt, de motor heeft een permanente magneet en daardoor een iets hogere aanloopstroom. Maar ik dacht dat het ging om het volledig spanningsloos zetten van de pomp, maar dat heeft geen nadeel voor de werking. Maar als je de nachtstand gebruikt heb je geen pompschakeling nodig, of andersom

je chrijft dat je een blueflux pomp hebt, waarom heb je voor deze pomp gekozen? ( er is een alpha 2, alpha 2L , alpha 2 nieuw model en de blueflux pompen, alpha 2 L is zonder zelflerende functies zoals autoadapt en nachtverlaging, en de nieuwe versie is net weer een Watt zuiniger in de laagste stand, maar wat de er nu anders is aan de blueflux pomp is, is me niet echt duidelijk.
zit er ook autoadapt en nachtverlaging op de blueflux pomp? dat meende ik in ieder geval wel?

Ik heb hier een alpha2L en een alpha2 blueflux liggen, dus ik kies de zuinigste
Hij heeft een nachtstand en een m3/h weergave als extra's.
Alle nieuwe modellen alpha en magna zijn volgens mij blueflux, behalve de alphaL.
Blueflux is een verzamelnaam voor nieuwe technieken, zoals een efficiëntere motor en stator. Zie het als Bluemotion van VW

[engelbertus]

ok, nou ik ga het zien, ik heb een alpha 2 25-60-130 die de wilo op de 5 groeps verdeler voor de woonkamer gaat vervangen, en net een alpha 2L 25-40-180 gekocht waarvan ik de motor over ga zetten op een robot verdeler met 1 groep. schijnt nieuw te zijn, maar wordt toch weer verkocht. Ik heb de 60 voor 90 euro gekocht en de 40 voor 91,75, beide incl. verzenden...
marktplats is zo gek nog niet. voor het prijsverschil met een blueflux kan de ouderwetse alpha 2 heel lang draaien, ook al is het minimum verbuik iets hoger. nachtverlaging is trouwens volgens mij maar 3 watt bij alle alpha pompen. maar met een pompschakelaar ( die misschien ook nog stroom verbruikt??) is de pomp echt uit, en verbruikt dan dus helemaal gen stroom. dat leek me dus toch weer iets zuiniger. ik heb nl toch al een pompschakelaar. ehm maar die kan altijd nog op de alpha 2L. die gen nachtvr\erlaging heeft.
hmm kom met en extra verdeler wel een plugwise circle tekort....
dus ik kan em er geen buil aan vallen lijkt me
ik had van mensen gehoord dat hun zuinige alpha 2 alsnog vrij veel watts verbruikte op hun verdeler met auoadapt, maar natuurlijk nog niet zo veel als de standaard ouderwetse pomp.

maar zoals ik zei, we gaan het zien, na het stookeizoen

[opuntia1]

Oxellaar schreef op vrijdag 22 maart 2013 @ 21:54:

[...]
Dat van die 3 mm klopt, de motor heeft een permanente magneet en daardoor een iets hogere aanloopstroom. Maar ik dacht dat het ging om het volledig spanningsloos zetten van de pomp, maar dat heeft geen nadeel voor de werking. Maar als je de nachtstand gebruikt heb je geen pompschakeling nodig, of andersom

Aanloopstroom heeft er niets mee te maken, het zal meer de hoge spanning zijn die optreedt als de gelijkstroom wordt afgeschakeld.
Er ontstaat een vlamboog en die moet gedoofd worden.
Misschien is er een andere oplossing bij het gebruik van een relaiscontact; gebruik een "blus" diode over het relaiscontact, altijd aantebevelen als er een kontakt wordt gebruikt bij schakelen van een "spoel" bij gelijkstroom.

[_JGC_]

Gisteren na 3 weken wachten eindelijk een werkende iSense binnen (marktplaats, je moet ervan houden). Meteen de Honeywell Chronoterm Modulation van de muur gerukt en de iSense aangesloten op mijn Intergas ketel.
Werkt allemaal prima zo, heb als bonus nu ook informatie over het aantal draaiuren van de ketel voor verwarming, tapwater en het aantal branderstarts. Qua regeling is het nog allemaal even wennen, heb het idee dat 20 graden op de iSense niet overeenkomt met 20 graden op de Honeywell.

[BarryH]

@_JGC_: je kan de isense temperatuur kalibreren (ergens in het menu )

[_JGC_]

BarryH schreef op zondag 24 maart 2013 @ 11:39:
@_JGC_: je kan de isense temperatuur kalibreren (ergens in het menu )

Bij de Honeywell vroeg ik me ook af of 20 graden wel 20 graden was, die kan je ook kalibreren, alhoewel daar nooit duidelijk bij was aangegeven of die afwijking positief of negatief ingesteld moet worden...

Anyways, zojuist hele programma aangepast, 19.5 graden is warm zat.

Schrik wel een beetje van het aantal branderstarts in het menu, maar dat komt omdat ik vorig jaar de ketel had ingesteld op alles onder min aanvoertemp negeren. Met een honeywell betekent dat gewoon continu branderstarts.

[engelbertus]

ah dus dat werkt wel, en er komt meer uit de intergas dan in de handleiding staat zou daar wel eens de echte documentatie van intergas van willen zien. en wat je er allemaal mee ( zou ) kunnen doen....

[NovapaX]

Op welke intergas heb je die aangesloten.
Heb zelf een Intergas Kombi Kompact HRxx/xx en die iSense lijkt me ook wel wat (mooier dan de Honeywell thermostaten)
En genoeg te verkrijgen voor een mooie prijs via marktplaats.

[ Voor 16% gewijzigd door NovapaX op 25-03-2013 10:10 ]

[_JGC_]

Op een HRE 28/24. Is gewoon een opentherm thermostaat. Je mist een aantal dingen die remeha-specifiek zijn, maar verder werkt ie prima. Als het goed is kan ik tapwater ook een klokprogramma voor instellen, misschien dat ik dat komende zomer doe, maar heb daar nu eerst nog geen behoefte aan (wisselaar is toch al warm vanwege warmtevraag).

Ik vind het persoonlijk een mooie thermostaat. Heb ze wel tot in detail bekeken, de eerste die ik kreeg was nieuw en had 3 doorgefikte diodes bij de aansluiting. De tweede is een tijdje gebruikt, was gewoon smerig, dus heb de print en display van de werkende in de behuizing van de andere gezet. Plastic voelt wel wat goedkoop aan en ding is spierwit en hoekig, maar ik vind het altijd nog mooier dan een ouderwetse chronoterm. Vooral de goed verlichte display is een pluspunt.

De kapotte thermostaat ga ik waarschijnlijk (laten) repareren, moeten even 3 nieuwe SMD skottky diodes in worden gezet en een afgebroken draadje moet even teruggesoldeerd. Behuizing even goed schoonmaken en dat ding gaat naar de HRE 24/18 van mijn vriendin om een Honeywell Round Modulation te vervangen.

[engelbertus]

_JGC_ schreef op maandag 25 maart 2013 @ 10:18:
Op een HRE 28/24. Is gewoon een opentherm thermostaat. Je mist een aantal dingen die remeha-specifiek zijn, maar verder werkt ie prima. Als het goed is kan ik tapwater ook een klokprogramma voor instellen, misschien dat ik dat komende zomer doe, maar heb daar nu eerst nog geen behoefte aan (wisselaar is toch al warm vanwege warmtevraag).

Ik vind het persoonlijk een mooie thermostaat. Heb ze wel tot in detail bekeken, de eerste die ik kreeg was nieuw en had 3 doorgefikte diodes bij de aansluiting. De tweede is een tijdje gebruikt, was gewoon smerig, dus heb de print en display van de werkende in de behuizing van de andere gezet. Plastic voelt wel wat goedkoop aan en ding is spierwit en hoekig, maar ik vind het altijd nog mooier dan een ouderwetse chronoterm. Vooral de goed verlichte display is een pluspunt.

De kapotte thermostaat ga ik waarschijnlijk (laten) repareren, moeten even 3 nieuwe SMD skottky diodes in worden gezet en een afgebroken draadje moet even teruggesoldeerd. Behuizing even goed schoonmaken en dat ding gaat naar de HRE 24/18 van mijn vriendin om een Honeywell Round Modulation te vervangen.

welke extra gegevens krijg je nu uit je intergas dan? ook zaken als watertemperatuur, in welke stand hij draait, retourtemperatuur mdulatiepercentage etc? etc.?

[engelbertus]

heb dus via MP een grundfoss alpha 2 gekocht, maar dat ding is niet rood, niet zwart met zilver, maar helemaal donkergrijs. klopt dat ? is dat een normale kleur voor grundfoss?
verder ziet ie er uit als nieuw.
wat ik me wel afvraag, als ik de pomp kantel dan hoor ik iets heen en weer gaan, kan het zijn dat de dat de as is die verschuift of zo?

[Oxellaar]

Ze zijn er ook in het donkergrijs (geweest) en de opbouw pompen zonder pomphuis zijn nog steeds grijs.
Dat losse onderdeel is idd de pompas, deze komt pas "vast" te zitten zodra er spanning op wordt gezet.

[engelbertus]

Grijs of zilver?

Nou ja ik keek er van op. op internet zag ik ook dat sommige grotere pompen ook donker grijs waren.
Dat zal wel minder opvallend zijn of zo vanavond maar eens kijken of ik de motor op de verdeler krijg..
wel jammer want ik had me eigenlijk een beete verheugd op een opvallende knalrode pomp op de zwarte robot vereler.. dit grijs matched helemaal niet qua kleur ...:(

[Oxellaar]

Toch levert Robot tegenwoordig grijze Grundfos pompen op hun verdelers. Zilvergrijze voor de gewone pompen en donkergrijs voor de Alpha.

[ebk71]

Ik lees hier net over de ervaringen met de iSense. Nu heb ik een Remeha Quinta 35C i.c.m. een honeywell modulation waarvan ik mij dus nu afvraag waarom ik voor die thermostaat heb gekozen........
Gebeld met Remeha en zij geven aan dat ik alle functies van de Isense kan gebruiken met de Quinta.
1e besparing die ik kan bereiken is met dat tapwaterprogramma. Naast andere instellingen natuurlijk. Tapwater staat nu ingesteld op 60c.
Is daar een berekening bij benadering op los te laten hoeveel gas per uur je daar mee bespaart?
Ik weet graag wat de besparing kan zijn, maar mijn natuurkundig rekenwerk is niet sterk ontwikkeld.

[_JGC_]

engelbertus schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 00:53:
[...]

welke extra gegevens krijg je nu uit je intergas dan? ook zaken als watertemperatuur, in welke stand hij draait, retourtemperatuur mdulatiepercentage etc? etc.?

Gewenste watertemperatuur (met 1 decimaal), modulatiestand (tot nu toe alleen 0 en 1 gezien, volgens mij bug in ketel want Honeywell liet altijd het volle aantal vlammen zien, nooit wat anders), aantal draaiuren ww, aantal branderstarts, aantal draaiuren tapwater.

Zullen ongetwijfeld veel Remeha-specifieke dingen zijn die de thermostaat kan en de ketel niet, maar tot nu toe ben ik tevreden. Reden om dit ding te kopen was vooral het gemak van programmeren/bedienen en het hebben van meerdere klokprogramma's. Ik heb nu bijvoorbeeld een mooi blauw verlichte display die duidelijk te zien is, terwijl dat Honeywell ding na 30s z'n condensator opnieuw op moest laden en het scherm donker was.

[Speedy-Andre]

Leuk dat de iSense eens langs komt
Ik heb hem met een oudere AWB 3hr 24T in gebruik gehad omdat ik die beter zou kunnen uitlezen dan met m'n Chronotherm modulation.
Echter had ik toen het probleem dat de ketel maar achter elkaar bleef starten en stoppen en nooit eens klaar was zodat de pomp uit ging.
Dit waren valse starts omdat hij ook direct weer stopte (vlam in beeld en weer weg op de ketel).
De iSense toonde dan een sleutel symbool alsof er iets niet goed ging en dat verdween even later weer.
Ook met de nachtverlaging bleef de ketel starten en stopte de pomp niet dus de Chronotherm zit er weer op.
Die werkt gewoon zoals het hoort, dus stoken, een tijdje de pomp na laten draaien en dan gaat hij uit.

[engelbertus]

_JGC_ schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 11:19:
[...]

Gewenste watertemperatuur (met 1 decimaal), modulatiestand (tot nu toe alleen 0 en 1 gezien, volgens mij bug in ketel want Honeywell liet altijd het volle aantal vlammen zien, nooit wat anders), aantal draaiuren ww, aantal branderstarts, aantal draaiuren tapwater.

Zullen ongetwijfeld veel Remeha-specifieke dingen zijn die de thermostaat kan en de ketel niet, maar tot nu toe ben ik tevreden. Reden om dit ding te kopen was vooral het gemak van programmeren/bedienen en het hebben van meerdere klokprogramma's. Ik heb nu bijvoorbeeld een mooi blauw verlichte display die duidelijk te zien is, terwijl dat Honeywell ding na 30s z'n condensator opnieuw op moest laden en het scherm donker was.

de intergas blijkt gewoon niet door te geven op welke stand hij moduleert.
mijn chronotherm 4 modulation doet 1 vlammetje, met het volledig aantal streepjes ernaast. dit zou in nieuwere firmware voor de ketel wel aangepast zijn, maar ik heb natuurlijk geen nieuwe firmware erop...

[NielsTn]

@engelbertus: de intergas kombi kompact HR22 bij mijn ouders doet wel op een chronotherm display aangeven hoeveel vermogen gestookt wordt (tussen 0 tm 5 vlammetjes zo uit mijn hoofd). ketel is uit 2005/2006.

[engelbertus]

tja, ik heb eens met intergas gebeld, en die gaf aan dat dit aangepast was in nieuwere firmware. dus dat zou zomaar kunnen, dat op die print in de ketel van je ouders die nieuwere firmware staat.

[_JGC_]

Firmware updates verschaffen ze niet neem ik aan?

[engelbertus]

geen idee, je kunt een afspraak maken mete en servicemonteur, en die vragen wat er mogelijk is of zo ?
ik heb toen iemand gehad die het getik en zo moest verhelpen, wat een bekend verschijnsel was bij deze ketels.

ben nu wel even confused.

op de robot verdeler zit een pomp, ups 15 40 bp.

ze hebben dezelfde verdelers ook met een alpha 2 pomp. ik dacht dus dat het een kwestie van 4 schroefjes van de motor los te draaien was, en dan vervangen door de motor van een alpha 2

nu draai ik die van de verdeler er dus af en sta sta ik dus met alleen de buitenkant van de motor in mijn handen. de bus met de ontluchtingsschroef er op, waarin de as en de permanente magne(e)t(en) zitten zit dan dus nog op de flensplaat die op de verdeler zit en die zit toch wel redelijk vast, geen beweging in te krijgen. geen schroeven te bekennen. toch is de motor gewoon los te koop. moet ik dat ding er dan tocg af zien te wrikken? zit dat met een enorm strak rubberen rigg vast oid.?

de alpha 2 was simpel 4 boutjes los, en dan sta je met het gegoten pomphuis in de ene hand, en de rest in de andere hand. dus sowieso is de afdichting blijkbaar anders geregeld?

dan heb ik dus een alpha 2L 25 40 -180 over?

[Oxellaar]

Je krijgt dat RVS gedeelte, waar de stator in zit, niet los van het pomphuis? Zul je gewoon zachtjes los moeten tikken, zit waarschijnlijk wat vast "geplakt" in de rubber pakking.
Het RVS gedeelte is sowieso een onderdeel wat altijd bij de motor hoort.

Volgens mij is een gewone UPS identiek aan een alpha2, heb je geen foto's?

[ Voor 12% gewijzigd door Oxellaar op 27-03-2013 21:37 ]

[engelbertus]

uik hb het inmiddels voor elkaar hij zat idd vast aan de pakking.
de pakking van het stalen pomphuis zit vlak tussen twee stalen oppervlakken.
de kunststof flenslplaat op de verdeler heeft een iets opstaand randje, waardoor het rubber daar extra stevig wordt ingedrukt en vervormt, waardoor deze ook zonder druk blijkbaar nog vrij goed vast blijft zitten..
wat ik me wel afvroeg, ik heb op een duitse site die kunststof flensplaat gevonden, en daar wordt het een plaat voor wilo motoren genoemd.

volgens mij hebben die wilo motoren dan ook dezelfde maten als de grundfos motoren?
iig qua boutaansluitingen klopt dat ( moet je niet naar de yonos kijken, want die is kleiner....)
wat ik me wel afvraag nog,
als ik een 25-60 op autoadapt zet, vindt deze dan hetzelfde werkpunt, met hetzelfde energieverbuik als de 25-40 zou hebben gevonden? volgens grundfos is een 25-40 nl al ruimschoots voldoende voor een woning van meer dan 120 m2 en ik heb maar 95 ( en nog een grote hoge zolder, maar dat doet er voor de afgifte denk ik weinig toe er hangen daar geen radiatoren)

[Oxellaar]

Nee, het werkpunt van een 25-60 ligt anders dan het werkpunt van een 25-40, ook al zitten ze in dezelfde installatie. Elke pomp heeft zijn eigen curve, kijk maar na in die handleiding die ik eerder poste.
Het is altijd van belang dat er een juiste pomp bij de installatie wordt gezocht, al is dat bij de kleinere types minder snel een probleem of storend

[engelbertus]

Nou ja, ik had verwacht dat autoadapt het werkpunt aanpast aan het systeem. Op zich hoeft een zwaardere pomp dan niet meer energie te gebruiken dacht ik....
Ik weet immers ook niet hoe het werkpunt wordt bepaald

[_JGC_]

Een tijdje terug hier ook al eens gepost over de situatie bij een klant van me: beneden is de vloerverwarming kapotgevroren en zitten de huurders opgescheept met radiators, boven ligt vloerverwarming en koken wij daar weg. Wat bleek nu: lui van beneden krijgen het koud, lopen naar boven, drukken de thermostaat naar 23 en krijgen het dan beneden ook warm, terwijl wij op de verdiepingsvloer wegkoken en de airco uiteindelijk mag gaan draaien tegen de vloerverwarming .

Oplossing was simpel: minimale aanvoertemperatuur in de thermostaat verhoogd van 6 graden naar 40 graden. Kachels worden daardoor wel warm, huurders beneden hebben niet meer de behoefte om de thermostaat naar 23 te schroeven en vanmiddag stond dat ding nog mooi op 21 ingesteld zoals de verhuurder dat heeft laten instellen.

Overigens ook meteen even gekeken wat voor extra opties een iSense geeft met een Remeha ketel, maar zoveel opties mis ik eigenlijk niet eens qua informatie met mijn Intergas HRE 28/24.

[Oxellaar]

engelbertus schreef op donderdag 28 maart 2013 @ 20:11:
Nou ja, ik had verwacht dat autoadapt het werkpunt aanpast aan het systeem. Op zich hoeft een zwaardere pomp dan niet meer energie te gebruiken dacht ik....
Ik weet immers ook niet hoe het werkpunt wordt bepaald

Het werkpunt wordt ook aangepast aan het systeem. Het werkpunt is namelijk het kruispunt van pompcurve en systeemcurve in de opvoerhoogte/debiet grafiek. Als het systeem veranderd, veranderd ook je werkpunt en met het veranderen van je pomp verschuift ook je werkpunt.
En dat doet Autoadapt, die zorgt dat de pomp op het werkpunt blijft draaien ipv er eigenlijk altijd boven te zitten.
Maar als de pompcurve te ver bij de systeemcurve vandaan ligt gaat het nooit goed werken en draai je niet efficiënt tov een kleinere pomp.

[engelbertus]

Maar als de pompcurve een zeer groot bereik heeft vind je toch altijd een goed werkpunt?
Wat zorgt er dan voor dat een zwaaredere pomp minder efficient is? Alleen het gewicht of de weerstand van de pomp?
Tenslotte zijn de maten van de alpha2 40 en 60 min of meer gelijk.

[Oxellaar]

Bekijk even de capaciteitcurve in de handleiding van de verschillende maten.
Daaronder heb je de curve met het opgenomen vermogen bij bijvoorbeeld 1.0m3/h, dan zie je dat minimaal en maximale wattage iets hoger ligt bij een zwaardere pomp, dan bij een lichtere met 1.0m3/h

Handleiding, zie hoofdstuk 14.3

[Mafketel]

Oxellaar in je laatste post zeg je het helemaal correct.
En eigenlijk hoef ik dit berichtje niet meer te typen.

De posts hiervoor gingen vooral uit van de oudere pompen die door de vaste curve gerelateerd aan de 230V 50Hz voeding en de hoeveelheid windingen en de grote van de waaier van de pomp. Waardoor het vroeger zo belangrijk was om de boel zo strak te berekenen.

Met de huidige slimere aansturing van pompen is het bereik van elke pomp giggantisch groot geworden vergeleken met de vroegere situatie.

Nu durf ik niet direct getallen te noemen maar, denk bij een direct aan de lijnspanning hangende asynchrone kortsluitanker aan 5 tot 10% maximaal afwijking buiten optimale punt, zonder grote verspilling.
Bij modern aangetuurde pompen(dc of asynchroon maakt niet zoveel uit) zou een pomp zonder een al te grote teruggang in efficientie kunnen moduleren tussen 100% belasting en 20% belasting.

Als ik kijk naar de moderne pompen die ik in dit forum hoor draaien dat ze allemaal minder dan 10W verbruiken en volgens mij zijn dat allemaal pompen die minimaal het dubbele tot 4 keer zoveel vermogen in het rondpompen van vloeistoffen kunnen stoppen.

En als ik hier kijk naar curves http://nl.grundfos.com/co..._Home/ALPHA2_BROCHURE.pdf dan gebruikt een zwaardere pomp niet meer stroom bij dezelfde belasting.
Ze beginnen alledrie bij 5W etc pagina 8.

[Geronimoos]

Recent ben ik ook in aanraking gekomen met dit topic en aanverwante bronnen. Ik hield altijd al de gasstanden bij en nu heb ik ook de eerste stappen van het tunen gestart.

Situatie:
- jaren 20 beneden woning, 70m2, plafond 3meter. Dubbel glas, maar verder slecht geisoleerd
- Vaillant HRsolide 24-28
- standaard honeywell thermostaat

Wat heb ik gedaan?
- pomp ingesteld op laagste stand
- aanvoertemperatuur ingesteld op max 65c
- vermogen terug van 24kW naar 12kW
- thermometers op aanvoer en retour CV

Met deze instellingingen is het thuis nog steeds lekker warm, zelfs een stuk gelijkmatiger verwarmd dan eerst. Alleen de design radiator in de badkamer geeft nu een stuk minder warmte door de lagere aanvoer temp.

Nu lijkt dat door het terugschroeven van het vermogen de aanvoertemp behoorlijk gedaald is, ik kom nu nauwelijks boven de 50c uit. Gemiddeld stook ik aanvoer 50c, retour 33-35. DeltaT is dus >15c, dit lijkt mij goed. Is deze lage aanvoer temp direct een gevolg van het lagere vermogen? De ingestelde max aanvoertemp van 65 temp haal ik in elk geval niet meer.

Nog suggesties om verder te optimaliseren?

[Oxellaar]

Vanmiddag de andere pomp gemonteerd, hij paste perfect. Wel even de stekker aan de pomp moeten aanpassen, de alpha's hebben een eigen formaat stekker.
Direct op autoadapt laten staan en getest, hij reageert netjes op het openen of sluiten van één of meerdere radiatoren. Bij veel vraag toert hij op naar ongeveer 1.3m³/h (12Watt) en met slechts enkele kranen open zakt hij terug naar 0.6m³/h(8Watt). Morgen vroeg even kijken of het ook goed gaat bij het opstoken van het huis.
Tegen mijn verwachting in gaat ook het tapwater prima op autoadapt, had ik eigenlijk niet verwacht.
Hij toert netjes op naar ongeveer 1.6m³/h (15Watt) en de temperatuur blijft mooi constant tijdens tappen.

Qua verbruik ga ik er wel lekker op vooruit. Voorheen verbruikte de ketel op minimaal vermogen en pomp op minimaal vermogen 58Watt, nu is dat nog maar 28Watt. Volledige vergelijking op meerdere bedrijven moet ik nog doen, maar geloof dat de missie geslaagd is

[ebk71]

Ik had hier al een vraag gesteld over de isense maar dat was blijkbaar een niet te beantwoorden vraag.
Nieuwe poging: Nu gebruik ik een honeywell chronotherm modulation i.c.m. Quinta 35C en wilde hoofdzakelijk vanwege tapwaterprogramma naar de isense overstappen. Maar nu kom ik er achter dat de honeywell ook in het slapen programma tapwater uit zet. Als dat werkt blijft er heel weinig reden over om over te stappen(uitleesmogelijkheden werken niet op de Quinta). Nu heb ik getracht dit te controleren door op de honeywell de huidige tijd als slapen in te stellen en vervolgens op de ketel te kijken wat daar de instelling is voor tapwater, maar op de ketel staat nog steeds tapwater aan. Kan het zijn dat de ketel van binnen iets anders doet dan er op het display staat? Of nog een andere suggestie om dit te controleren?

[klump4u]

ebk71 schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 11:53:
Ik had hier al een vraag gesteld over de isense maar dat was blijkbaar een niet te beantwoorden vraag.
Nieuwe poging: Nu gebruik ik een honeywell chronotherm modulation i.c.m. Quinta 35C en wilde hoofdzakelijk vanwege tapwaterprogramma naar de isense overstappen. Maar nu kom ik er achter dat de honeywell ook in het slapen programma tapwater uit zet. Als dat werkt blijft er heel weinig reden over om over te stappen(uitleesmogelijkheden werken niet op de Quinta). Nu heb ik getracht dit te controleren door op de honeywell de huidige tijd als slapen in te stellen en vervolgens op de ketel te kijken wat daar de instelling is voor tapwater, maar op de ketel staat nog steeds tapwater aan. Kan het zijn dat de ketel van binnen iets anders doet dan er op het display staat? Of nog een andere suggestie om dit te controleren?

Als je de kraan opent komt er dan warm water?

[engelbertus]

Het is wel erg handig om te kunnen zien hoeveel water hij rondpompt, die alpha pomp, want aan het verbruikte vermogen kun je dat niet zien. Dat is wel jammer bij de oudere typen.
Het verbruik van een zwaardere pomp is dan een klein beetje meer, maar denk ik niet de moeite waard om nu toch nog een lichtere pomp te kopen.. misschien voor een nieuwere gaan, vanwege de extra lage minimale stand, of het aflezen van de kuubs. Maar ik schat dat dat dab nog 150 euro meer kost dan de pomp die ik nu heb, en die moetbik dan ook nog weer verkopen.

@ oxelaar, heb je zon groot huis dat je een 60 nodig hebt?
In een folder van grundfos las ik dat je tot vrij veel m2 nog voldoende zou hebben aan een 40.

De stekker aan de alpha is trouwens wel erg handig tijdens montage denk ik?

Wel jammer dat bij gesloten toestellen de pomp weer onzichtbaar wordt ingepakt, en dus niet afleesbaar is.

Ik ben benieuwd of autoadapt en of nachtverlaging nog iets op gaat leveren bij jou, wanneer de pomp een aantal dagen heeft gedraaid....

Draait je pomp nu trouwens altijd? Of stuurt de ketel deze nog aan en uit?

[ Voor 3% gewijzigd door engelbertus op 30-03-2013 12:55 ]

[ebk71]

klump4u schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 12:33:
[...]

Als je de kraan opent komt er dan warm water?

WArm water zal er zoiezo komen. Die stand zorgt er alleen voor dat de buffervoorraad niet op temp wordt gehouden. De enige mogelijkheid die misschien overblijft is stand aan, checken hoe lang het duurt voordat warm water komt. Stand uit, aantal uren wachten en dan weer tijd opnemen voordat warm water komt. Maar nogal tijdrovend en niet echt "water"dicht......

[darklord007]

Ik begin van deze winter ook eea aangepast aan de ketel. Hij stookt nu maximaal op 40graden en hiermee krijg ik het huis (en vloer) makkelijk warm.

Echter valt het mij op dat er nu erg veel condenswater wordt opgevangen in het syfon. Zelf na een week zit er al behoorlijk wat water in terwijl in de handleiding staat dat deze maar eens per jaar hoeft te wordne geleegd.

Ik heb een agpo eco 225c. Weet iemand of dit schadelijk is voor de ketel?

[Pietje NL]

ebk71 schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 13:00:
[...]

WArm water zal er zoiezo komen. Die stand zorgt er alleen voor dat de buffervoorraad niet op temp wordt gehouden. De enige mogelijkheid die misschien overblijft is stand aan, checken hoe lang het duurt voordat warm water komt. Stand uit, aantal uren wachten en dan weer tijd opnemen voordat warm water komt. Maar nogal tijdrovend en niet echt "water"dicht......

Dat is niet correct, als ik mn honeywell op geen warm water tijdens slapen zet blijft het water toch echt koud. (Vrouwtje wilde douchen voordat ze naar vroege dienst ging, maar was 30 minuten te vroeg )

[NielsTn]

darklord007 schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 13:27:
Ik begin van deze winter ook eea aangepast aan de ketel. Hij stookt nu maximaal op 40graden en hiermee krijg ik het huis (en vloer) makkelijk warm.

Echter valt het mij op dat er nu erg veel condenswater wordt opgevangen in het syfon. Zelf na een week zit er al behoorlijk wat water in terwijl in de handleiding staat dat deze maar eens per jaar hoeft te wordne geleegd.

Ik heb een agpo eco 225c. Weet iemand of dit schadelijk is voor de ketel?

condenseren is waaruit je je rendement-voordeel van een HR-ketel haalt.
Het ledigen van de sifon ('zwanehals') is een periodiek moment om bezinksel, stof etc. te verwijderen en zorg te dragen dat de afvoer van het condens-water goed blijft werken.

[engelbertus]

en zoals vaker gemeld. in een kuub gas zit iets van 2 tot 3 liter water, dat kan condenseren, en dat zal dan via de condensafvoer moeten worden afgevoerd. de sifon is een stankslot, doordat er water in blijft staan, sluit deze af en voorkom je dat je dus via de condensafvoer de vieze rioleringslucht in je huis krijgt.

vermoedelijk gaat er dus nog veeeel meer water door je syfon dan dat je dacht

[Ray]

ebk71 schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 11:53:
Ik had hier al een vraag gesteld over de isense maar dat was blijkbaar een niet te beantwoorden vraag.
Nieuwe poging: Nu gebruik ik een honeywell chronotherm modulation i.c.m. Quinta 35C en wilde hoofdzakelijk vanwege tapwaterprogramma naar de isense overstappen. Maar nu kom ik er achter dat de honeywell ook in het slapen programma tapwater uit zet. Als dat werkt blijft er heel weinig reden over om over te stappen(uitleesmogelijkheden werken niet op de Quinta). Nu heb ik getracht dit te controleren door op de honeywell de huidige tijd als slapen in te stellen en vervolgens op de ketel te kijken wat daar de instelling is voor tapwater, maar op de ketel staat nog steeds tapwater aan. Kan het zijn dat de ketel van binnen iets anders doet dan er op het display staat? Of nog een andere suggestie om dit te controleren?

isense met calenta hier volgt netjes het programma. je kan zowel de temp als het warmhouden regelen. ik heb altijd gewoon warm water gekregen alleen kan het dus langer duren voordat het warm is.
Ik heb hem overigens nu gewoon weer op nacht ui staan en het programma eruit. als je net een keer later douched is het niet fijn er acher te komen dat je net te kort komt hehe

[Oxellaar]

engelbertus schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 12:50:
Het is wel erg handig om te kunnen zien hoeveel water hij rondpompt, die alpha pomp, want aan het verbruikte vermogen kun je dat niet zien. Dat is wel jammer bij de oudere typen.
Het verbruik van een zwaardere pomp is dan een klein beetje meer, maar denk ik niet de moeite waard om nu toch nog een lichtere pomp te kopen.. misschien voor een nieuwere gaan, vanwege de extra lage minimale stand, of het aflezen van de kuubs. Maar ik schat dat dat dab nog 150 euro meer kost dan de pomp die ik nu heb, en die moetbik dan ook nog weer verkopen.

@ oxelaar, heb je zon groot huis dat je een 60 nodig hebt?
In een folder van grundfos las ik dat je tot vrij veel m2 nog voldoende zou hebben aan een 40.

Mijn huis is niet bijzonder groot, ongeveer 350m3 inhoud.
Standaard zit er een UPER 15-60 in de ketel, vandaar dat ik nu weer voor een xx-60 ben gegaan.
Hoog vermogen aan kW heb je nodig voor tapwater, dus ook je pomp moet daar op berekend zijn.

De stekker aan de alpha is trouwens wel erg handig tijdens montage denk ik?

Wel jammer dat bij gesloten toestellen de pomp weer onzichtbaar wordt ingepakt, en dus niet afleesbaar is.

Aan de OEM pomp van Nefit zit ook een stekker, alleen een andere, heb dus de kabelboom aangepast om de alpha stekker te kunnen gebruiken
Hij wordt dus wel geschakeld door de ketel. Het voordeel van deze pomp is dat hij nog langzamer kan draaien dan de originele. Die was niet lager dan 50% in te stellen, hierdoor werd mijn delta T na verloop van tijd vrij klein. Nu duurt het veel langer voordat mijn retour echt flink gaat oplopen, vanmorgen de hele tijd 20c dT. Ook heb ik veel minder last van geruis door de leidingen als de ketel over één of twee radiatoren draait ivm de houtkachel. Door de hoge tegendruk toert hij netjes terug en blijft het stil

Ik ben benieuwd of autoadapt en of nachtverlaging nog iets op gaat leveren bij jou, wanneer de pomp een aantal dagen heeft gedraaid....

Draait je pomp nu trouwens altijd? Of stuurt de ketel deze nog aan en uit?

Nu draait de pomp 24/7 continu omdat ik weersafhankelijk stook, alleen bij omschakelen naar tapwater gaat hij heel even uit. Als straks de autoadapt de installatie "kent" laat ik hem snachts uit gaan, ik zet dan mijn nachtverlaging op ruimteafhankelijk, dan gaat de pomp helemaal uit 's nachts. Ook mag dan de nachtstand van de pomp uit. Die doet het trouwens perfect, vanmorgen draaide de pomp op 3watt, toen de ketel aan sprong om 6.30 ging de pomp weer netjes op autoadapt

[ Voor 10% gewijzigd door Oxellaar op 30-03-2013 15:58 ]

[engelbertus]

@ oxellaar,
als je voor tapwater slechts 15 Watt / 1,6 m3/h nodig hebt was dat toch ook niet maatgevend om een 60 er weer in te zetten?

de nachtverlaging op ruimteafhankelijk, dan bedoel je dus dat je klokthermostaat gewoon een programma heeft dat snachts een lagere temperatuur volgt?

[darklord007]

NielsTn schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 13:36:
[...]


condenseren is waaruit je je rendement-voordeel van een HR-ketel haalt.
Het ledigen van de sifon ('zwanehals') is een periodiek moment om bezinksel, stof etc. te verwijderen en zorg te dragen dat de afvoer van het condens-water goed blijft werken.

Zou het verstandig zijn om deze met een slangetje meteen de afvoer in te laten lopen? Ik ben bang dat er (wanneer ik langere periode niet thuis en) teveel water in komt waardoor er mssn wat overloopt/volloopt/verroest.

[engelbertus]

nee dat hoeft niet.
het "moet" met een syfon.
zoek eens op google op de werking van een syfon.
pas als er veel vieze troep in komt, in plaats van water moet je je zorgen maken.

[Oxellaar]

@engelbertus:
Heb de ketel nog niet op 7,5L/m bij 60 graden gehad, zou ook niet weten wat ik daar mee moet doen.
Waarschijnlijk haal ik die waardes ook niet op autoadapt.
Tapwater staat op 45 graden en douchen gaat prima, straal is hard zat en de kraan staat nooit helemaal open.

Ik kan mijn moduline instellen dat hij, of 's nachts WA blijft regelen met een flinke verlaging van de stooklijn, of hij schakelt de WAR uit en gaat in de nacht op ruimtetemperatuur stoken. Die laatste hou ik altijd aan, omdat die economischer is, want de ketel gaat dan echt uit.
Nu laat ik hem even een week continu WAR staan, de pomp blijft dan 24/7 draaien. Zo kan de autoadapt beter reageren op het systeem.

@ sifon verhaal.... Normaal gesproken wordt bij het onderhoud van de cv-ketel de sifon doorgespoeld of schoon gemaakt. De kans op verstopping is dan minimaal. Ik heb het nu over de sifon in de ketel en de sifon onder de ketel.

[ Voor 14% gewijzigd door Oxellaar op 30-03-2013 16:46 ]

[ebk71]

Pietje NL schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 13:30:
[...]


Dat is niet correct, als ik mn honeywell op geen warm water tijdens slapen zet blijft het water toch echt koud. (Vrouwtje wilde douchen voordat ze naar vroege dienst ging, maar was 30 minuten te vroeg )

Met wat voor ketel? Ik gok dat je een boiler hebt. De quinta heeft alleen een buffervoorraad dus is het gedrag ook anders. Tapwater op temp houden en tapwater op temp leveren lijken 2 verschillende opties zoals Ray ook aangeeft dat het bij hem werkt.

[mkleinman]

Oxellaar schreef op vrijdag 29 maart 2013 @ 22:19:
Vanmiddag de andere pomp gemonteerd, hij paste perfect. Wel even de stekker aan de pomp moeten aanpassen, de alpha's hebben een eigen formaat stekker.
Direct op autoadapt laten staan en getest, hij reageert netjes op het openen of sluiten van één of meerdere radiatoren. Bij veel vraag toert hij op naar ongeveer 1.3m³/h (12Watt) en met slechts enkele kranen open zakt hij terug naar 0.6m³/h(8Watt). Morgen vroeg even kijken of het ook goed gaat bij het opstoken van het huis.
Tegen mijn verwachting in gaat ook het tapwater prima op autoadapt, had ik eigenlijk niet verwacht.
Hij toert netjes op naar ongeveer 1.6m³/h (15Watt) en de temperatuur blijft mooi constant tijdens tappen.

Qua verbruik ga ik er wel lekker op vooruit. Voorheen verbruikte de ketel op minimaal vermogen en pomp op minimaal vermogen 58Watt, nu is dat nog maar 28Watt. Volledige vergelijking op meerdere bedrijven moet ik nog doen, maar geloof dat de missie geslaagd is

[afbeelding]
[afbeelding]

Geweldig! Denk je trouwens dat dit ook mogelijk is voor een Remeha Avanta ketel? Dat ding kent maar twee standen. Laag en Hoog. Laag wordt gebruikt voor CV bedrijf. Alleen betekent Laag in mijn geval nog te hoog waardoor ik het water hoor stromen in de leidingen en de dT in het systeem ook erg laag is.

[Oxellaar]

Volgens mij moet het kunnen, een Avanta heeft een Grundfos UPR 15-60. Maar er kan ook een Wilo in zitten, hangt volgens mij af van het bouwjaar. Als die Grundfos er in zit moet het passen, is een dezelfde type als de UPER in mijn ketel, alleen dan zonder PWM sturing.

Maar of het ook echt rendabel is als je de volle mep betaald voor de Alpha betwijfel ik sterk.
De tvt is dan erg lang, 200 tot 300 euro elektra is nogal wat(t)

[Mafketel]

Ik wil even een waarschuwing voor darklord007 plaatsen.

Lees en leer alstublieft meer in VOORDAT je iets veranderd aan je systeem.
Het geheel kan ZAL een erg gevaarlijke situatie opleveren, als veiligheidselementen zoals sifons verwijderd/veranderd gaan worden.


Een GEVULD SIFON in de cv ketel is een essentieel onderdeel van de HR ketel om er voor te zorgen dat er geen verbrandingsgassen in de ruimte waar de cv ketel staat opgesteld terechtkomen.


Dit zal bijna direct tot gevolg hebben dat je hoofdpijn krijgt en daarna zal overlijden aan zuurstof gebrek.

Volgens mij is het ook niet toegestaan om het riool direct luchtdicht aan een cv ketel aan te sluiten. Zou het toegestaan zijn zou ik het nooit willen zien, Als je bijvoorbeeld de wc doortrekt gaan er behoorlijke volumeverplaatsingen door een riool heen, dat wil je niet in je verbrandingskamer introduceren.

Wat betreft de stankafsluiting van het riool, daar heb je een apart sifon voor in de afvoerpijp van het water van de cv ketel. Dat is dus een extra sifon die in je huis zit, ook als je je ketel verwijdert.

Mijn excuses als iemand dit als iemand deze post aanstootgevend vind, maar als het om veiligheid gaat is het gewoon belangrijk om het direct te zeggen. Ik mis de waarschuwingen hieromtrent ook een beetje in voorgaande posts.

ohja, vergeet ik nu weer, de avanta heeft de verschillende aansluitingen van de windingen en condensator zo aangesloten dat deze o.a. kan schakelen tussen de verschillende snelheden. Ook wordt er in de handleiding gesuggereerd dat de pomp voorwaarts en achterwaarts draait tijdens de ontluchtings-cyclus in de opstartcyclus na een stroomonderbreking. Het cv water zal wel altijd dezelfde kant op bewegen gezien de waaierpomp.
Tevens weet ik niet in hoeverre de sturingslogica controleert of een en andere correct werkt. Als het goed is is er wel een controle op de goede werking van de pomp door de logica volgens de handleiding(volgens mij is er een foutcode voor de pomp en er zit volgens mij geen doorstroming schakelaar of drukverschilmeters in het cv circuit).
Het aansluiten van een pomp die niet de verschillende windingen heeft voor de verschillende snelheden(traditionele asynchrone kortsluitanker motor) zou wel eens een probleem kunnen zijn in deze ketel. Hoeft niet maar ik zou wel even goed begrijpen hoe de huidige pomp wordt aangestuurd.

[ Voor 27% gewijzigd door Mafketel op 31-03-2013 12:52 . Reden: avanta pomp info ]