Gas besparen door middel van CV tuning

[whoami]

Oxellaar schreef op zaterdag 23 februari 2013 @ 07:02:
[...]
Een evenwichtsfles, haha die kende ik nog niet. Mooi woord, in Nederland noemen we dat een open verdeler. Heeft wel als nadeel dat je geen echt lage retourtemperatuur kunt krijgen.

De retourtemperatuur heb ik gemeten voor de evenwichtsfles (dus, voor het retourwater in de evenwichtsfles komt).
Ik zal eens meten na de evenwichtsfles ook.

Als ik mij niet vergis, was die evenwichtsfles trouwens opgelegd van Junkers, omdat de totale lengte van alle VV-kringen > 1000 meter was.

opuntia1 schreef op zaterdag 23 februari 2013 @ 12:32:
[...]


Even opgezocht wat met een evenwichtsfles bedoeld wordt en hoe deze werkt.
Het grootste temperatuurverschil bij je ketel kun je alleen maar bereiken als je de flow door je secondaire kring groter laat zijn dan de primaire kring.

Wat bedoel je met secundaire & primaire kring ?
Ik heb enkel vloerverwarming; geen ander systeem aanwezig.

Naar mijn mening moet je de flow door je vloerverwarming zo hoog mogelijk instellen.

Dus, pompsnelheid verhogen ? Ik dacht dat, met een tragere pompsnelheid te werken ervoor ging zorgen dat er meer warmte-afgifte ging zijn.

De pompsnelheid door de vloerverwarming zou ik wel hoger instellen omdat je daar min of meer de totale capaciteit mee regelt, maar is het warm genoeg dan kun je de pompsnelheid gaan verlagen.
Hoe meet en regel je de temperatuur in je woning?

Vroeger (in het begin) stond de pomp op de middenste stand. Dit jaar heb ik ze op de laagste gezet, en het vermogen van de ketel geknepen. Naar comfort toe merk ik geen verschil. Naar verbruik toe is het misschien wat te vroeg om conclusies te trekken, maar ik heb de indruk dat ik per graaddag meer verbruik.
Temperatuur wordt geregeld via een thermostaat in de leefruimte en een WAR.

Totale inhoud van het beschermd volume van de woning is 1030m3; waarvan er 920m3 van verwarmd wordt. Jaarlijks verbruik is om en bij de 1000m3 gas.

[ Voor 67% gewijzigd door whoami op 24-02-2013 13:39 ]

[Oxellaar]

whoami schreef op zondag 24 februari 2013 @ 13:21:
[...]
De retourtemperatuur heb ik gemeten voor de evenwichtsfles (dus, voor het retourwater in de evenwichtsfles komt).
Ik zal eens meten na de evenwichtsfles ook.

Als ik mij niet vergis, was die evenwichtsfles trouwens opgelegd van Junkers, omdat de totale lengte van alle VV-kringen > 1000 meter was.

Met een evenwichtsfles is niets mis, zeker in een (Z)LTV systeem, daar is de retour al enorm laag. En bij veel afname zal de retour gewoon mooi lager zijn dan de aanvoer, wordt de afname minder moduleert de ketel vanzelf terug.

[...]
Wat bedoel je met secundaire & primaire kring ?
Ik heb enkel vloerverwarming; geen ander systeem aanwezig.

Normaal gesproken spreek je bij vloerverwarming over primair en secundair. Primair is je cv-systeem, secundair is je vloerverwarming verdeler. Daar heb je ook echt twee verschillende stromingen tussen primair en secundair door de aanwezigheid van een pomp in je vloerset. Maar bij jouw is het een LTV verdeler en dus zonder pomp, dan spreek je niet echt meer van pri en secundair. Je hele systeem is secundair.
Alleen dat kleine stukje over de evenwichtsfles is primar.

[...]
Dus, pompsnelheid verhogen ? Ik dacht dat, met een tragere pompsnelheid te werken ervoor ging zorgen dat er meer warmte-afgifte ging zijn.

[...]
Vroeger (in het begin) stond de pomp op de middenste stand. Dit jaar heb ik ze op de laagste gezet, en het vermogen van de ketel geknepen. Naar comfort toe merk ik geen verschil. Naar verbruik toe is het misschien wat te vroeg om conclusies te trekken, maar ik heb de indruk dat ik per graaddag meer verbruik.
Temperatuur wordt geregeld via een thermostaat in de leefruimte en een WAR.

Totale inhoud van het beschermd volume van de woning is 1030m3; waarvan er 920m3 van verwarmd wordt. Jaarlijks verbruik is om en bij de 1000m3 gas.

Bij hele lage temperatuur zijn lage pompsnelheden niet meer aan de orde, er is maar weinig om af te geven. Het moet dus sneller circuleren om weer opgewarmd te worden. Pomp moet dus vrij hoog staan ingesteld.
Bekijk het opgegeven vermogen van de vloerverwarming, stel daar je ketel op af met een lage temperatuur en waarschijnlijk is het dan beter om je pomp hoger in te stellen.

[opuntia1]

[quote]whoami schreef op zondag 24 februari 2013 @ 13:21:

De retourtemperatuur heb ik gemeten voor de evenwichtsfles (dus, voor het retourwater in de evenwichtsfles komt).
Ik zal eens meten na de evenwichtsfles ook.

Temperatuur verschil naar- en van ketel naar evenwichtsfles.

Wat bedoel je met secundaire & primaire kring ?
Ik heb enkel vloerverwarming; geen ander systeem aanwezig.

Primair is het circuit naar- en van de evenwichtsfles naar de ketel, de pomp in de ketel laat het water in het primaire circuit stromen.
Secundair is het circuit naar en van de evenwichtsfles naar de vloerverwarming collector, ik heb begrepen dat hier een extra pomp zit die het water in het secondaire circuit laat stromen.

Dus, pompsnelheid verhogen ? Ik dacht dat, met een tragere pompsnelheid te werken ervoor ging zorgen dat er meer warmte-afgifte ging zijn.

Pompsnelheid (flow) in het secundaire circuit hoger zetten dan pompsnelheid (flow) in het primaire circuit.
Hiermee bereik je dat het warme water vanaf de ketel nooit direct via de evenwichtsfles weer naar de ketel kan terugstromen, de ketel krijgt hierdoor altijd alleen maar afgekoeld water vanaf je collector.

Totale inhoud van het beschermd volume van de woning is 1030m3; waarvan er 920m3 van verwarmd wordt. Jaarlijks verbruik is om en bij de 1000m3 gas.

Met vloerverwarming kun je maar 100W per m2 afgeven anders wordt de vloer te warm om nog aangenaam te zijn.
Het is dus interessant om de totale vloeroppervlakte te weten.
Dan weet je het maximale vermogen dat je vloer kan afgeven.
Daarmee moet je het goed geïsoleerde huis kunnen verwarmen bij lage buitentemperaturen.
Dus als de vloeroppervlakte 200 m2 is dan heb je aan 20 kW ketelvermogen genoeg.
Vaak is bij minder lage buitentemperaturen veel minder ketelvermogen al genoeg.

[Microkid]

Vandaag ook maar eens gekeken wat de vervouding condenswater versus gas is. Op 5,531 m3 gas heb ik 3,85 liter water opgevangen. Dat is een gemiddelde van 0,70 liter per kuub gas. Dat is wat aan de lage kant, maar er wordt vanwege de kou momenteel wat heter gestookt (75 graden), waardoor het retourwater net iets te heet is (rond de 55 graden). Volgende week wordt het warmer dus kan ik weer op 70 graden stoken, hopelijk komt er dan ook meer condenswater uur. 1 liter per kuub zou prima zijn. Ik blijft in elk geval de komende week meten, dit is wel leuk werk

[ Voor 10% gewijzigd door Microkid op 24-02-2013 20:44 ]

[whoami]

Ik heb nu even de temperatuur gemeten op de retour voor en na de evenwichtsfles.
Bij een aanvoertemp van 34° momenteel (buitentemp = 0°C), is de retourtemperatuur voor de evenwichtsfles (secundair circuit als ik het goed heb begrepen) 27°, en na de evenwichtsfles (in het primaire circuit dus) 29°C.
De pomp in het secundaire circuit stond op de laagste stand (3 mogelijke standen). Ik heb ze nu op de middenste stand gezet. Straks eens zien wat dit geeft.

Met vloerverwarming kun je maar 100W per m2 afgeven anders wordt de vloer te warm om nog aangenaam te zijn.
Het is dus interessant om de totale vloeroppervlakte te weten.
Dan weet je het maximale vermogen dat je vloer kan afgeven.

Totale vloeroppervlakte op de benedenverdieping (netto - dus zonder binnenmuren) is 128m2. Let wel, niet overal liggen er VV buizen: bv in de keuken op de plaats waar er kasten staan, heb ik geen VVW buizen gelegd.
Vloeroppervlakte op de verdieping zal ook ongeveer 128m2; iets minder vanwege een vide. (Op de verdieping staan de kringen in de slaapkamers op dit moment dicht; daar is het momenteel 18°).

Ik moet er ook eens werk van maken om te meten hoeveel condenswater ik per m3 gas 'terugkrijg'

[ Voor 4% gewijzigd door whoami op 24-02-2013 20:08 ]

[opuntia1]

whoami schreef op zondag 24 februari 2013 @ 20:07:
Ik heb nu even de temperatuur gemeten op de retour voor en na de evenwichtsfles.
Bij een aanvoertemp van 34° momenteel (buitentemp = 0°C), is de retourtemperatuur voor de evenwichtsfles (secundair circuit als ik het goed heb begrepen) 27°, en na de evenwichtsfles (in het primaire circuit dus) 29°C.
De pomp in het secundaire circuit stond op de laagste stand (3 mogelijke standen). Ik heb ze nu op de middenste stand gezet. Straks eens zien wat dit geeft.

Ben ook benieuwd of die 2 temperaturen dan gelijk worden, nu gaat er een deel van de aanvoer van de ketel rechtstreeks via de evenwichtsfles naar de retour van de ketel.
Het streven is om de retourtemperatuur voor de ketel zo laag mogelijk te krijgen i.v.m. de benutting van de condensatie warmte.

[Klaver 4]

Microkid schreef op zondag 24 februari 2013 @ 18:56:
Vandaag ook maar eens gekeken wat de vervouding condenswater versus gas is. Op 5,531 m3 gas heb ik 3,85 liter water opgevangen. Dat is een gemiddelde van 0,70 liter per kuub gas. Dat is wat aan de lage kant, maar er wordt vanwege de kou momenteel wat heter gestookt (75 graden), waardoor het retourwater net iets te heet is (rond de 55 graden). Volgende week wordt het warmer dus kan ik weer op 70 graden stoken, hopelijk komt er dan ook meer condenswater uur. 1 liter per kuub zou prima zijn. Ik blijft in elk geval de komende week meten, dit is wel leuk werk

Ik kom niet verder dan 0,4 liter per m³ gas. Terwijl ik stook op 62 graden en een retour heb van maximaal 45 graden.
Kan het zijn dat er inwendig iets vervuild is waardoor hij zo matig condenseert? Of is de constructie van de ketel niet optimaal?
Het betreft een Agpo HMC32 Econforte uit 1997.

[whoami]

opuntia1 schreef op zondag 24 februari 2013 @ 21:20:
[...]


Ben ook benieuwd of die 2 temperaturen dan gelijk worden, nu gaat er een deel van de aanvoer van de ketel rechtstreeks via de evenwichtsfles naar de retour van de ketel.
Het streven is om de retourtemperatuur voor de ketel zo laag mogelijk te krijgen i.v.m. de benutting van de condensatie warmte.

Ik heb gisteravond nog eens vlug gemeten.
Bij de pomp op de middenste stand, heb ik een retourtemperatuur gemeten van 27.5° op het secundaire circuit, en 28° op het primaire circuit.

Wat ik wel vreemd vind: toen mijn pomp op de laagste stand stond, werd er binnen altijd tot 22.5 tot 23° gestookt, terwijl de gevraagde temperatuur slechts 21.5° was. Waarom vind ik dat raar: aangezien mijn retourtemperatuur die tot bij de ketel komt hoger was, zou mijn ketel op een gegeven moment toch moeten stoppen met stoken, aangezien hij dan denkt dat er geen warmteafgifte meer is (want, hogere retourtemperatuur).

[NovapaX]

Je ketel bepaalt toch niet of er gestookt moet worden, dat doet de thermostaat toch?
Je retour zal op dat moment nog gewoon iets van 30-31 graden geweest zijn, minder dan de ingestelde 34 graden dus gewoon reden voor de ketel om de blijven verwarmen.

[VROEM!]

Klaver 4 schreef op zondag 24 februari 2013 @ 21:38:
[...]

Ik kom niet verder dan 0,4 liter per m³ gas. Terwijl ik stook op 62 graden en een retour heb van maximaal 45 graden.
Kan het zijn dat er inwendig iets vervuild is waardoor hij zo matig condenseert? Of is de constructie van de ketel niet optimaal?
Het betreft een Agpo HMC32 Econforte uit 1997.

Bij condenseren kun je hebben dat je bij hoge rookgas temperatuur veel condenseert en/of bij lage temperatuur weinig.

Hoe hard je condenseert hangt af van de temperatuur en opbouw van je vinpijpen. Pijpen met weinig vinnen of dikkere vinnen geven hogere gemiddelde rookgas temperatuur en veel condensatie. Pijpen met veel dunne vinnen geven bij gelijk oppervlak lagere rookgas temperatuur maar minder condensatie.

Mensen denken vaak dat de rookgassen uniform gekoeld je ketel verlaten maar dat is absoluut niet waar. Verderop in de schoorsteen misschien wel maar direct onder de bundel in je ketel niet.

[Microkid]

Klaver 4 schreef op zondag 24 februari 2013 @ 21:38:
[...]
Ik kom niet verder dan 0,4 liter per m³ gas. Terwijl ik stook op 62 graden en een retour heb van maximaal 45 graden.
Kan het zijn dat er inwendig iets vervuild is waardoor hij zo matig condenseert? Of is de constructie van de ketel niet optimaal?
Het betreft een Agpo HMC32 Econforte uit 1997.

Mja, mijn ketel is een spiksplinternieuwe Rehema Calenta van 2 maanden jong. Mogelijk is er in die 16 jaar toch nog een hoop verbeterd op HR vlak

[_JGC_]

Vorige week het wandje opnieuw geisoleerd waar ik van plan was een extra radiator van 1300W op te hangen vanwege tocht uit dat hokje naar de keuken die in open verbinding staat. Wandje is nu van met kieren geisoleerd Rc=0,5 naar tochtdicht Rc=1,75 gegaan. Vriendin klaagde afgelopen weekend nogal over "het is hier om dood te gaan zo warm" met de kachel net als anders op 20 graden...
Ik denk dat ik nog even wacht met het plaatsen van een radiator. Berging naast dat hokje eerst ook nog afmaken en komende zomer de laatste raampartijen dubbelglas vervangen door HR+(+), vloerisolatie aanbrengen en ik gok dat de bestaande kachels het dan wel gaan trekken met lage aanvoertemperatuur.

[NovapaX]

Wat gebeurt er als ik een koofje (10x15 centimeter, 2,4 meter hoog) met aanvoer- en retourleiding van benedenverdieping vol laat lopen met EPS-parels?
Ik vermoed helemaal niets, smelttemperatuur van EPS ligt rond de 90-100 graden. Maar wat denken jullie?

[VROEM!]

Ik denk dat het flink gaat stinken en ik zou het niet doen.

[ericplan]

NovapaX schreef op maandag 25 februari 2013 @ 15:40:
Wat gebeurt er als ik een koofje (10x15 centimeter, 2,4 meter hoog) met aanvoer- en retourleiding van benedenverdieping vol laat lopen met EPS-parels?
Ik vermoed helemaal niets, smelttemperatuur van EPS ligt rond de 90-100 graden. Maar wat denken jullie?

Waarom geen perlietkorrels? Heb je misschien ook al in huis vanwege de rookgasafvoer van je houtkachel?

[NovapaX]

die rookgasafvoer is bij mijn ouders.
Maar interessant materiaal!

En dan gewoon een grove variant bestellen en die los in die koof werpen? Met cement en water aan de slag zie ik niet zo zitten... wordt een grote kliederboel daar!

[ Voor 55% gewijzigd door NovapaX op 25-02-2013 16:57 ]

[whoami]

Oxellaar schreef op zaterdag 23 februari 2013 @ 07:02:

Zou beginnen met het knijpen van de kortere strengen en proberen de retouren allemaal gelijk qua temperatuur te krijgen.

Waarom de korte knijpen ? Ik zou eerder denken om de lange te knijpen ?
Ik heb eens mijn vloertemperatuur gemeten:

• In de keuken heb ik 2 kringen; ter hoogte van de eerste kring was de temperatuur 24.6°. Meteen ook de laagste vloertemperatuur die ik heb gemeten. Die zou zeker de hoogte in moeten, want daar voelt de ruimte ook gewoon kouder aan (er is daar ook een vide).
  Ter hoogte van de andere kring in de keuken is de temperatuur rond de 25.5°. De kringen zijn respectievelijk 85 & 95 meter.
• In de living heb ik 5 kringen; ik heb op 3 punten gemeten:
  Meetpunt 1: 26.5° - de lengte van deze kring vind ik jammer genoeg niet terug op mijn plannetje.
  Meetpunt 2: 26.3° - idem wb de lengte
  Meetpunt 3: 27.3° - kring is 97 meter lang

Van zodra er opnieuw warmte vraag is, ga ik ook eens op de collector gaan meten (aanvoer & retour van iedere kring).

Wat doe ik nu best om de vloertemp in de keuken omhoog te krijgen ? Kan het zijn dat de chappe daar minder dik is , en kan dat een reden zijn van de lagere vloertemp ?

[_JGC_]

Ik gok dat je korte circuit al geknepen is, en dan net even iets teveel. Een korter circuit geeft minder warmte af dan een langer circuit, dus is het logisch om het korte circuit meer te knijpen dan het lange circuit.

[_JGC_]

NovapaX schreef op maandag 25 februari 2013 @ 16:44:
die rookgasafvoer is bij mijn ouders.
Maar interessant materiaal!

En dan gewoon een grove variant bestellen en die los in die koof werpen? Met cement en water aan de slag zie ik niet zo zitten... wordt een grote kliederboel daar!

Kan je die koof niet gewoon openmaken, de buizen isoleren met normale buisisolatie zoals je die gewoon per meter in de bouwmarkt kunt kopen en vervolgens de boel isoleren met glaswol voordat je de koof weer dichtmaakt?

Ben hier ook nog met een koof bezig, maar volstorten met losse piepschuim is het laatste wat ik wil doen. Laatst een stuk isolatie weggehaald waar door kieren in mijn huis los piepschuim van de spouwmuurisolatie is terechtgekomen. Je wilt niet weten wat voor bende dat geeft...

[whoami]

_JGC_ schreef op maandag 25 februari 2013 @ 21:04:
Ik gok dat je korte circuit al geknepen is, en dan net even iets teveel. Een korter circuit geeft minder warmte af dan een langer circuit, dus is het logisch om het korte circuit meer te knijpen dan het lange circuit.

Nee, die kringen in de keuken stonden volledig open. In de living zijn er bepaalde een beetje gesmoord.
Ik heb nu de kringen in de keuken een beetje geknepen (via de retour). Ik was te lui om mijn inbussleutel te gaan halen; dus die in de living staan nog steeds wat geknepen (want die zijn geknepen via de aanvoer; en dat moet met een inbussleutel geregeld worden)

[Klaver 4]

Microkid schreef op maandag 25 februari 2013 @ 11:03:
[...]

Mja, mijn ketel is een spiksplinternieuwe Rehema Calenta van 2 maanden jong. Mogelijk is er in die 16 jaar toch nog een hoop verbeterd op HR vlak

Ja, dat zou inderdaad best kunnen. Toch was het toen ook al een HR-ketel... Misschien moeten we toch maar eens aan een nieuwe ketel denken.

Hoe bevalt jouw Calenta?

[Microkid]

Klaver 4 schreef op maandag 25 februari 2013 @ 22:36:
[...]
Ja, dat zou inderdaad best kunnen. Toch was het toen ook al een HR-ketel... Misschien moeten we toch maar eens aan een nieuwe ketel denken.

Hoe bevalt jouw Calenta?

Super Het fijne is dat het ding van zichzelf al zo slim is. Via modulerende brander en modulerende pomp probeert hij een zo optimale delta-T te behalen. Veel tunen aan het ding is dus helemaal niet nodig. Ik speel alleen met de aanvoertemperatuur als het buiten echt koud wordt. En het max vermogen staat op 50%. Verder niets veranderd. Heb er echt alle lof voor, en hij is ook heerlijk stil
(vandaag trouwens 0,75 liter per kuub).

[opuntia1]

whoami schreef op maandag 25 februari 2013 @ 20:45:
[...]

Waarom de korte knijpen ? Ik zou eerder denken om de lange te knijpen ?
Ik heb eens mijn vloertemperatuur gemeten:

• In de keuken heb ik 2 kringen; ter hoogte van de eerste kring was de temperatuur 24.6°. Meteen ook de laagste vloertemperatuur die ik heb gemeten. Die zou zeker de hoogte in moeten, want daar voelt de ruimte ook gewoon kouder aan (er is daar ook een vide).
  Ter hoogte van de andere kring in de keuken is de temperatuur rond de 25.5°. De kringen zijn respectievelijk 85 & 95 meter.
• In de living heb ik 5 kringen; ik heb op 3 punten gemeten:
  Meetpunt 1: 26.5° - de lengte van deze kring vind ik jammer genoeg niet terug op mijn plannetje.
  Meetpunt 2: 26.3° - idem wb de lengte
  Meetpunt 3: 27.3° - kring is 97 meter lang

Van zodra er opnieuw warmte vraag is, ga ik ook eens op de collector gaan meten (aanvoer & retour van iedere kring).

Wat doe ik nu best om de vloertemp in de keuken omhoog te krijgen ? Kan het zijn dat de chappe daar minder dik is , en kan dat een reden zijn van de lagere vloertemp ?

Het gaat natuurlijk om de lucht-temperatuur, zeg 20 graden, in je woning en niet om de temperatuur van je “verwarmingselement” , de vloer.
Wel kan je proberen om de beschikbare warmte zoveel mogelijk egaal te verdelen over de vloer.
Daar ben je al in geslaagd.
Alle slangen zijn ongeveer even lang, dus als alle groepen niet geknepen staan is de flow door alle groepen gelijk, een groep met een heel korte slang moet je knijpen om door je andere groepen voldoende flow te krijgen.
Wat is chappe?
Ik denk dat het heel aangenaam verwarmd is in je woning.
Kan je een foto maken van de evenwichtsfles en aansluitingen met externe pomp?

[whoami]

opuntia1 schreef op dinsdag 26 februari 2013 @ 09:32:
[...]

Wat is chappe?

Ik denk dat jullie dat cementvloer of dekvloer noemen ?
Mijn vloeropbouw is als volgt, boven naar onder:

- 1 cm keramische tegel
- chappe, waarin de VV buizen liggen (+/- 6cm)
- 10cm PUR isolatie (hierin liggen de electr. leidingen, & leidingen voor sanitair water
- 25cm betonplaat

Ik denk dat het heel aangenaam verwarmd is in je woning.

Ja, en nee. In de keuken is het merkelijk frisser.

Kan je een foto maken van de evenwichtsfles en aansluitingen met externe pomp?

Zal ik eens doen.

[NovapaX]

_JGC_ schreef op maandag 25 februari 2013 @ 21:16:
[...]

Kan je die koof niet gewoon openmaken, de buizen isoleren met normale buisisolatie zoals je die gewoon per meter in de bouwmarkt kunt kopen en vervolgens de boel isoleren met glaswol voordat je de koof weer dichtmaakt?

Ben hier ook nog met een koof bezig, maar volstorten met losse piepschuim is het laatste wat ik wil doen. Laatst een stuk isolatie weggehaald waar door kieren in mijn huis los piepschuim van de spouwmuurisolatie is terechtgekomen. Je wilt niet weten wat voor bende dat geeft...

Het is echt een mini-koofje, met alleen twee buizen erdoorheen. Kan het denk ik niet netjes openmaken. Misschien dat ik door een gat te maken buisisolatie eroverheen kan schuiven...
Ga binnenkort nog eens kijken. Nu eerst de badkamer verbouwen. Bijna overal nieuwe warm- en koudwaterleidingen aangelegd, ook in het CV-hok. Gelijk de gelegenheid genomen om de boel eens degelijk te isoleren daar.... (Dik rood & Dik blauw = Aanvoer & retour CV, dun rood = warm water, rood/blauw = aanvoer vanuit douche-WTW)

[ Voor 4% gewijzigd door NovapaX op 26-02-2013 11:06 ]

[NovapaX]

Bij mijn ouders thuis (= ook kantoor & mijn werk) raast de pomp van hun Atag E325C als een malle.
Het zou een modulerende pomp moeten zijn, maar hij moduleert helemaal niets.
Hangen hier toch aardig wat convectoren, maar ze krijgen gewoon niet de kans om het water af te koelen. In mijn kantoor hoor ik de verwarming gewoon grommen... zo hard draaft dat water er doorheen.

Iemand een idee om die pomp te temmen? Zit dus geen schakelaar op... Kan in het menu voor de pomp alleen kiezen tussen automatisch of continu.

[opuntia1]

NovapaX schreef op dinsdag 26 februari 2013 @ 14:09:
Bij mijn ouders thuis (= ook kantoor & mijn werk) raast de pomp van hun Atag E325C als een malle.
Het zou een modulerende pomp moeten zijn, maar hij moduleert helemaal niets.
Hangen hier toch aardig wat convectoren, maar ze krijgen gewoon niet de kans om het water af te koelen. In mijn kantoor hoor ik de verwarming gewoon grommen... zo hard draaft dat water er doorheen.

Iemand een idee om die pomp te temmen? Zit dus geen schakelaar op... Kan in het menu voor de pomp alleen kiezen tussen automatisch of continu.

Als de pompmotor niet te regelen is dan kan het kan je een geschikte condensator in serie zetten met de pomp.
Laat dit wel doen door iemand die verstand van elektra heeft.
Maar de pomp moet modulerend zijn?
Zoek dit dan eerst uit.

[ Voor 8% gewijzigd door opuntia1 op 26-02-2013 17:31 ]

[NovapaX]

Denk dat ik er maar eens een belletje richting Atag aan waag. Vragen hoe en wat die pomp nou moet doen. Voorlopig pompt hij als een gek, en pendelt zo heel de dag door... Wordt er een beetje gek van want ik kan het goed horen door het duidelijke stromingsgeluid in de convector in mijn kantoor. De pomp stopt dan namelijk ook met draaien volgens mij...
Er zit ook een EvoHome systeem op, ga dat ook eens in de gaten houden of die ook niet steeds schakelt tussen wel en geen warmtevraag.
Dat z-bus van Atag, is dat nou gewoon OpenTherm of niet?

[ Voor 29% gewijzigd door NovapaX op 26-02-2013 23:26 ]

[Oxellaar]

Ook een modulerende pomp kan een veel te hoog toerental hebben voor de installatie. Het toerental zit gekoppeld aan het vermogen van de brander, niet aan watertemperatuur. Waarschijnlijk kun je in een menu of met een parameter het minimale en maximale toerental instellen. Minimaal toerental hoort dan bij minimaal vermogen en loopt op naar het ingestelde maximale toerental bij maximaal vermogen.
De pomp moduleerd dus mee met de brander, dit gaat via PWM. Af fabriek staat zoiets vaak op ongeveer 50% en op maximaal 100%

Staat deze instelling niet in het instructieboekje? Anders even een belletje naar atag

[ Voor 5% gewijzigd door Oxellaar op 26-02-2013 23:37 ]

[opuntia1]

NovapaX schreef op dinsdag 26 februari 2013 @ 23:23:
Denk dat ik er maar eens een belletje richting Atag aan waag. Vragen hoe en wat die pomp nou moet doen. Voorlopig pompt hij als een gek, en pendelt zo heel de dag door... Wordt er een beetje gek van want ik kan het goed horen door het duidelijke stromingsgeluid in de convector in mijn kantoor. De pomp stopt dan namelijk ook met draaien volgens mij...
Er zit ook een EvoHome systeem op, ga dat ook eens in de gaten houden of die ook niet steeds schakelt tussen wel en geen warmtevraag.
Dat z-bus van Atag, is dat nou gewoon OpenTherm of niet?

De pomp moduleert duidelijk niet.
Alleen vol vermogen of uit (niet draaiend) is niet modulerend.
De pomp moet tussen maximaal en minimaal draaien, afhankelijk van het verschil in de gemeten en de gewenste warmte vraag.
Misschien zit er een PB- instelling op die minimaal staat, dan wordt het on/off.
Vergroot deze PB- instelling om de pomp modulerend te krijgen.

[ Voor 7% gewijzigd door opuntia1 op 27-02-2013 09:52 ]

[NovapaX]

PB-instelling?
De enige instelling die er mee te maken zou kunnen hebben is de 'gradient snelheid CV'
Zie pagina 25 van deze handleiding:
http://www.atagverwarming...z-ready%20v1009%20int.pdf

[Verwijderd]

Je moet eens proberen in te loggen in je toestel zelf met de code 007 dan krijg je extra parameters ter beschikking, (bij de nieuwe atag toestellen toch)

als je dan kijkt bij info parameter 14 zie je het actuele pompvermogen
INFO14 = Actuele pompvermogen in %.

Ik ben niet zeker als dit bij jouw toestel werkt, maar bij de nieuwere modellen wel, dus je kan maar eens testen hé?

mvg
HIM-250

[whoami]

Ik heb daarnet even de retourtemp. van alle circuits apart gemeten op de collector.

In de ruimte waar het het koudst aanvoelt (keuken), is de retourtemp. het laagst. Daar is er dus nog meer warmte-afgifte nodig.
De retourtemp. van de circuits in de keuken is respectievelijk 27.5° en 27.9° bij een aanvoertemp van 31.2°.
De hoogst gemeten retourtemperaturen zijn 29.8° en 29.4°. De rest zit allemaal tussen de 28.0 en de 28.5°.

Ik heb nu alle circuits even ver open gedraaid, behalve die 2 met de hoogste retourtemperatuur. Die heb ik een beetje gesmoord.

Zien wat het geeft ...

[Oxellaar]

Bij waterzijdig inregelen zonder flow te meten moet je niet eigenlijk niet te veel verschillende groepen tegelijk veranderen. Beter kun je alleen één groep knijpen met een hoge retour en het daar even bij laten.
Niet direct ook de groep met een lage retour verder open zetten, je bent dan dubbelop bezig.
Door het knijpen van de één, krijgt de ander direct al meer.

Je wacht dan na een verstelling ongeveer een dag en wacht het resultaat af, zeker met vloerverwarming door de traagheid van het systeem.

[opuntia1]

whoami schreef op woensdag 27 februari 2013 @ 20:11:

In de ruimte waar het het koudst aanvoelt (keuken), is de retourtemp. het laagst. Daar is er dus nog meer warmte-afgifte nodig.

Zien wat het geeft ...

Vergeet niet dat het natuurlijk gaat om de lucht temperatuur in de ruimtes van je woning en niet om de temperatuur van je “verwarmingselement” , de vloer.
Een iets koelere keuken lijkt mij geen probleem, daar zit je immers niet stil.

Maar als je iets wilt aanpassen doe dit dan stap voor stap zoals Oxxelaar al aangeeft.

[DenBilly]

Heeft er iemand een volledige parameter lijst voor een Atag (blauwe engel 2) ketel? Dus de parameters die achter code 123 of 007 zitten? Ik zou die kunnen gebruiken om het warmwatergedeelte wat te tweaken. De standaard parameters in de gebruikshandleiding zijn wat te beperkt daarvoor. Thx!

[Daan O]

Dag allemaal,

Ik heb een Intergas Kk HR 22. De watertemperatuur staat op 60, de pompstand op 1 met een nadraaitijd van 1 minuut. De ketel staat op zolder. Op zolder geen radiatoren( moet nog) , 1e verdieping 4 radiatoren ( alle met een thermostatische kraan), beneden 4 radiatoren.

Indien het gehele huis opgewarmd wordt zijn de temperatuurverschillen tussen aan- en afvoer goed. Zowel bij de ketel als bij alle radiatoren.

Maar als het warm is en de ketel gaat uit en verwarmt een beetje bij dan is de retour bij de ketel veel heter (+15) dan de aanvoer, terwijl het bij de radiatoren wel goed is. Hier snap ik niks van. Wie kan mij helpen? Wat moet ik doen?

Alvast bedankt.

[NielsTn]

DenBilly schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 11:57:
Heeft er iemand een volledige parameter lijst voor een Atag (blauwe engel 2) ketel? Dus de parameters die achter code 123 of 007 zitten? Ik zou die kunnen gebruiken om het warmwatergedeelte wat te tweaken. De standaard parameters in de gebruikshandleiding zijn wat te beperkt daarvoor. Thx!

ik heb wel een lijst maar ik deel deze informatie bewust niet. Je kan er ook beveiligingen mee omzeilen (exxra hoge temperaturen in buffervat toestaan etc).

[Microkid]

DenBilly schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 11:57:
Heeft er iemand een volledige parameter lijst voor een Atag (blauwe engel 2) ketel? Dus de parameters die achter code 123 of 007 zitten? Ik zou die kunnen gebruiken om het warmwatergedeelte wat te tweaken. De standaard parameters in de gebruikshandleiding zijn wat te beperkt daarvoor. Thx!

Heb je hier wat aan? http://atag.floorp.nl/parameters007.php

[Oxellaar]

Daan O schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 19:42:

Maar als het warm is en de ketel gaat uit en verwarmt een beetje bij dan is de retour bij de ketel veel heter (+15) dan de aanvoer, terwijl het bij de radiatoren wel goed is. Hier snap ik niks van. Wie kan mij helpen? Wat moet ik doen?

Alvast bedankt.

Als de retour warmer is dan de aanvoer terwijl de ketel in bedrijf is, dan moet hij in storing vallen.

[NovapaX]

Wat ik wel heb gemerkt is dat zodra de pomp stopt de retourtemperatuur oploopt door geleiding van de warme elementen in de ketel denk ik...
Misschien dat hij dat meet.

[_JGC_]

Fijn, iSense thermostaat op MP gekocht, was volgens verkoper nieuw. Ik dat ding aansluiten: niet werken. Net de print erafgehaald: bij de pinnen van de interface zijn er een aantal onderdeeltjes doorgefikt. Kijken of we dat kunnen fixen, anders is het jammer van het geld

Lijkt erop dat een of andere prutser stroom op die pinnen heeft gezet. Had me eigenlijk wel verheugd op dat ding, qua bediening en instelmogelijkheden een verademing tov een Honeywell Chronoterm Modulation

[opuntia1]

Daan O schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 19:42:

Maar als het warm is en de ketel gaat uit en verwarmt een beetje bij dan is de retour bij de ketel veel heter (+15) dan de aanvoer, terwijl het bij de radiatoren wel goed is. Hier snap ik niks van. Wie kan mij helpen? Wat moet ik doen?

Alvast bedankt.

Misschien iets te maken met je warmwatersysteem? boiler?

[Cruise Control]

Dat de retour warmer wordt dan de aanvoer is erg vreemd. Dat kan eigenlijk alleen als de pomp achteruit draait.

Als het water 'onderweg' in het circuit opgewarmd wordt en de pomp draait terwijl de brander uit is, dan zouden aanvoer en retour hooguit even warm kunnen worden. Het water koelt dan niet of nauwelijks af in de ketel.

[Daan O]

Bedankt voor de reacties. Een aanvulling. Als de brander uitgaat en de pomp ook dan schiet de temperatuur van de aanvoer naar beneden en de retour schiet omhoog. Als de brander uitgaat en de pomp blijft nadraaien dan is de temperatuur van de aanvoer en retour exact gelijk.

[Cruise Control]

Heb je niet toevallig ergens vloerverwarming? Met een aparte pomp?

Het lijkt erop dat het water van aanvoer naar retour terugstroomt door de ketel nadat de pomp in de ketel gestopt is.

Edit: Oh, wacht even, een Intergas ketel ;-). Die heeft standaard geen keerklep (terugslagklep). De stroming na het uitschakelen van de pomp zou kunnen komen door het thermosyphon-effect. Het koude water in de retourleiding is zwaarder dan het warme water in de aanvoerleiding en zakt naar beneden, het warme water uit de aanvoerleiding komt daardoor terug omhoog.

Als dit verder geen problemen geeft, is een keerklep (laten) plaatsen niet nodig.

[ Voor 59% gewijzigd door Cruise Control op 01-03-2013 12:15 . Reden: Keerklep ]

[MeShell]

NovapaX schreef op dinsdag 26 februari 2013 @ 11:04:
[...]

Het is echt een mini-koofje, met alleen twee buizen erdoorheen. Kan het denk ik niet netjes openmaken. Misschien dat ik door een gat te maken buisisolatie eroverheen kan schuiven...
Ga binnenkort nog eens kijken. Nu eerst de badkamer verbouwen. Bijna overal nieuwe warm- en koudwaterleidingen aangelegd, ook in het CV-hok. Gelijk de gelegenheid genomen om de boel eens degelijk te isoleren daar.... (Dik rood & Dik blauw = Aanvoer & retour CV, dun rood = warm water, rood/blauw = aanvoer vanuit douche-WTW)
[afbeelding]

NovapaX,

Ik snap dat je bedoelingen goed zijn, en ik zie het vaker voorkomen. Ben werkzaam in de installatietechniek. Regelgeving stelt dat je warm wateruittapleidingen absoluut niet mag isoleren. Enkel warmwaterciculatieleidingen... Zoals je het daar hebt zitten nu is een pittig Legionella risico! Ik zal even vertellen waarom.

De Legionella bacterie groeit het beste bij temperaturen van boven de 25 graden. Je warmwater leiding is bij gebruik een graad of 60 - 65. De hoeveelheid bacterien nemen zeer snel af bij deze temperaturen, maar stiekem blijft er altijd wel wat her en der over. Is niet erg, want in zulke kleine concentraties doen ze je niks. Als je de kraan dicht draait dan begint het afkoelingsproces van de warmwaterleiding. Dit wil je zo snel mogelijk laten gebeuren, want je wilt zo snel mogelijk onder die 25 graden komen zodat je veilig drinkwater in je leiding overhoud. Maar zo lekker in de isolatie ingepakt, dan kan het wel een paar uur duren eer je temperatuur van het water goed onder de 25 graden duikt! Vandaar dat het ten strengste verboden is een warmwateruittapleiding te isoleren..

Doe je voordeel hiermee...

Mvg, Michel van Eunen

Bron: ISSO Hotspot checklist & NEN.

[Daan O]

Cruise Controle, bedankt voor je antwoord. Dit betekent dat als ik de retour verder van de ketel af meet het steeds kouder zou moeten worden. Ga ik meten. Het geeft verder geen problemen. Hoeveel zin heeft het dan eigenlijk om de nadraaitijd van de pomp te verlengen?

[Cruise Control]

Je schreef eerder dat als de pomp loopt maar de brander uit is, aanvoer en retour even warm worden. Op dat moment wordt er blijkbaar geen restwarmte meer aan de wisselaar onttrokken. De nadraaitijd lijkt me nu dus lang genoeg.

[engelbertus]

gaat de isense niet voornamelijk leuk om met de nieuwste remeha ketels, zodta je dan helemaal niets hebt aan de extra instelmogelijkheden als je een intergas ketel hebt?

lang niet alle ketels ondersteunen alle leukigheden van opentherm (goed) en daarnast kan elke fabrikant naast de standaard opentherm zaken ovr hetzelfde kanaal eigen zaken communiceren ?

[_JGC_]

engelbertus schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 16:12:
gaat de isense niet voornamelijk leuk om met de nieuwste remeha ketels, zodta je dan helemaal niets hebt aan de extra instelmogelijkheden als je een intergas ketel hebt?

lang niet alle ketels ondersteunen alle leukigheden van opentherm (goed) en daarnast kan elke fabrikant naast de standaard opentherm zaken ovr hetzelfde kanaal eigen zaken communiceren ?

In principe is het gewoon een OpenTherm thermostaat. Alles wat de Intergas ketel aanbiedt zou dat ding moeten ondersteunen.

Wat ik vooral voordeel vind aan de iSense tov een Honeywell:
- instelbare minimale aanvoertemp
- aanwarmsnelheid instelbaar
- tapwater klokprogramma met evt anti-legionellastand
- externe input die met inschakelvertraging allerlei aanpassingen aan het programma kan doen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een bewegingsmelder die bij 30 minuten geen beweging het programma naar nachtstand kan zetten.
- het gemak om meerdere klokprogramma's te programmeren.

Vooral die laatste is leuk. Ik heb een heel onregelmatige planning. Soms ben ik een paar dagen thuis bezig, soms ben ik dagen achtereen overdag weg. Dan is het met een iSense heel makkelijk om zo het programma om te gooien zonder dat ik met gekke timerfuncties of opnieuw programmeren hoef te prutsen. Ik zit nu bijvoorbeeld al weken achtereen op vrijdags de halve ochtend in een steenkoud huis omdat ik normaalgesproken op vrijdags buiten de deur werk maar de laatste paar weken net even niet.

Edit:
Net mail terug van Remeha: ze willen mijn thermostaat niet repareren, dus willen ze ook niet zeggen welke onderdelen er opgefikt zijn. Ik moet maar bij de installateur zijn die dat ding verkocht heeft. Zal dus van een nog levende iSense moeten kijken welke onderdeeltjes daar horen te zitten. Opdruk van die onderdelen is amper te lezen zonder extra licht en een flink vergrootglas, en tot nu toe nog niet veel overeenkomsten gevonden op internet voor de nummers die daarop staan.

[ Voor 13% gewijzigd door _JGC_ op 01-03-2013 16:24 ]

[engelbertus]

dat is inderdaad wel handig, maar zodra e.e.a afhangt van info of input vanaf de ketel, en de intergas ondersteunt het niet ( intergas ondersteunt veel niet) dan heb je niets aan de functie op de isense?
De thermostaat is toch eigenlijk een slave device aan de ketel (masterdevice?) of was het andersom?

de isense is volgens mij ook om die reden vnl geschikt voor de modernere eigen ketels van remeha, vandaar dat ik het me afvroeg, want ik heb ook wel nagedacht over een andere thermostaat
(bijvoorbeeld BrainQ/QBrain van ATAG, maar dat is rs 232 communicatie geloof ik. dus daar heb ik niks aan, en idd de isense..)

[_JGC_]

De dingen die ik noem worden bepaald door de thermostaat. Het is vervolgens aan de ketel wat daarmee gedaan wordt. Voor de Honeywell kan ik een minimale aanvoertemp instellen door dat op de ketel te forceren. Maar wat heb je liever: een thermostaat die 20 graden vraagt, de ketel die 40 geeft en vervolgens de thermostaat het niet snapt, of een thermostaat die weet dat ie minimaal 40 moet gaan vragen?

Verder ondersteunt de intergas tapwatercontrole als je de daarvoor bestemde draadbrug verwijdert.

[Oxellaar]

Cruise Control schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 11:56:
Heb je niet toevallig ergens vloerverwarming? Met een aparte pomp?

Het lijkt erop dat het water van aanvoer naar retour terugstroomt door de ketel nadat de pomp in de ketel gestopt is.

Edit: Oh, wacht even, een Intergas ketel ;-). Die heeft standaard geen keerklep (terugslagklep). De stroming na het uitschakelen van de pomp zou kunnen komen door het thermosyphon-effect. Het koude water in de retourleiding is zwaarder dan het warme water in de aanvoerleiding en zakt naar beneden, het warme water uit de aanvoerleiding komt daardoor terug omhoog.

Als dit verder geen problemen geeft, is een keerklep (laten) plaatsen niet nodig.

Heeft jouw Topline standaard wel een keerklep dan?

[Cruise Control]

Nee. Maar dit probleem ken ik alleen bij Intergas. Die leveren een keerklep als optie. Het zal wel met de opbouw zonder driewegklep te maken hebben.

[ Voor 58% gewijzigd door Cruise Control op 01-03-2013 22:11 ]

[duimp]

Ik heb pasgeleden mijn minimale aanvoertemperatuur verhoogd naar 55 graden.
Het om een intergas ketel, las hier meerdere tips omdat ik gek werd van de langdurige stooksessies.

Resultaat is dat ik in januari nog op 0,42m2 per graaddag uitkom en in februari op 0,38 m2 per graaddag.
Voor de rest niet gewijzigd aan de cv.

Misschien een tip voor andere intergas-gebruikers

[_JGC_]

Hangt beetje af van je systeem. Is niet per se ketel-afhankelijk. Heb je vloerverwarming, dan wil je juist op lage aanvoertemp stoken, heb je alleen ouderwetse radiators, dan is het verlies in de leidingen al net zo groot als de warmte-afgifte van je radiator bij lage temperaturen.

[revolution-nl]

duimp schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 08:11:
Ik heb pasgeleden mijn minimale aanvoertemperatuur verhoogd naar 55 graden.
Het om een intergas ketel, las hier meerdere tips omdat ik gek werd van de langdurige stooksessies.

Resultaat is dat ik in januari nog op 0,42m2 per graaddag uitkom en in februari op 0,38 m2 per graaddag.
Voor de rest niet gewijzigd aan de cv.

Misschien een tip voor andere intergas-gebruikers

Je bedoelt denk ik eerdere korte stooksessies snel achterelkaar. Het verhogen van de minimale temperatuur werkt daar inderdaad goed tegen, in de prakijk merk ik wel dat je daardoor sneller overshoots in temperatuur kan krijgen.

[duimp]

Hiervoor had ik altijd last dat mijn intergas op 45 graden ging verwarmen. Aangezien ik radiatoren heb duurt het erg lang voordat de stooksessie voorbij is.
Nu ik de minimale temperatuur heb verhoogd gaat dit aanzienlijk sneller, hierdoor verbruik ik blijkbaar ook minder gas.

[_JGC_]

Hier staat het sinds een tijdje op 42 graden ipv 30. Weet nog dat kachel na een lange periode nachtverlaging uiteindelijk ging stoken, elke 10 minuten even een paar minuten stoken. Als ie dat nu doet gaat ie 2 minuutjes aan, draait de pomp nog 3 minuten aan en hoor je dat ding minstens een uur niet weer.

[Henk007]

Ik heb niet het hele topic doorgelezen, maar je ziet en voelt bij iedere HR ketel lucht/waterdamp naar buiten komen die duidelijk warmer is dan de buitentemperatuur. Is hier niet nog winst te behalen door een efficiënte warmtewisselaar tussen ingaande en uitgaande lucht te plaatsen (zoals bij een WTW systeem in balansventilatie ) ?
Of is het verspilde vermogen zo gering dat de terugverdientijd van een dergelijke installatie langer wordt dan de technische levensduur ?

[VROEM!]

Er is nog wat winst te halen, maar de terugverdientijd is zoals je al vermoedt zeer lang.

Ik denk niet dat het langer dan de technische levensduur hoeft te zijn.

Verwacht in elk geval niet dat je de rookgassen kunt koelen tot je lucht intrede temperatuur. Door het hogere vocht gehalte geeft 1 gram rookgas veel meer warmte af dan je lucht opneemt bij 1 graad opwarming. Je zult dus altijd houden dat je rookgas duidelijk warmer blijft dan je lucht.

[DenBilly]

NielsTn schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 20:10:
[...]


ik heb wel een lijst maar ik deel deze informatie bewust niet. Je kan er ook beveiligingen mee omzeilen (exxra hoge temperaturen in buffervat toestaan etc).

Ok, daar kan ik inkomen, ik ben nu wel geen complete noob die lukraak instellingen wijzigt (daarvoor had ik graag de beschrijving gehad ) maar dat zegt iedere noob natuurlijk , en ik kan je moeilijk van hieruit overtuigen. Laat ik eens mijn probleem omschrijven, dan kan je evt de juiste parameter opzoeken voor mij.

*lang verhaal*

Ik heb namelijk een probleem dat het veel te lang duurt eer het buffervat voor WW opgewarmd raakt, en is deels terug te brengen op een foute temp sensor die een paar graden te laag meet, maar ook het wat aparte stookproces voor warm water van Atag. Als er nml warm water gevraagd word start de ketel met stoken als de temp in het buffervat onder 40°c komt. De ketel stookt dan aanvankelijk met een aanvoertemperatuur van ongeveer 72°. Alles ok tot hier, maar naarmate het WW warmer komt begint de ketel met een lagere temperatuur te stoken om op het laatste tot een 63° ongeveer te komen. De WW temperatuur staat trouwens op 60° ingesteld. Probleem is nu wel dat de temp sensor een paar graden te laag meet, waardoor het temperatuurverschil tss WW en aanvoertemp heel laag word en de laatste paar graden tergend traag omhoog gaan. WW temp lager zetten is geen oplossing, de ketel past het stookproces aan volgens de ingestelde WW temp. Ik zou het ideaal vinden mocht de ketel op de ketel op 72° blijven stoken, eigenlijk mag hij voor mijn part op de max temp stoken (85°), ik neem er een beetje overshoot wel bij.

Dus als er ergens een parameter voor mijn probleem bestaat, had ik die graag geweten.

Trouwens, na code 007 komen er ook extra info parameters vrij, kan je daarvan evt de beschrijving vrijgeven, extra info kan altijd van pas komen

[The Lord]

VROEM! schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 20:26:
Verwacht in elk geval niet dat je de rookgassen kunt koelen tot je lucht intrede temperatuur. Door het hogere vocht gehalte geeft 1 gram rookgas veel meer warmte af dan je lucht opneemt bij 1 graad opwarming. Je zult dus altijd houden dat je rookgas duidelijk warmer blijft dan je lucht.

Daarnaast moet de temperatuur ook voldoende boven het vriespunt blijven om dichtvriezen van de rookgasafvoer te voorkomen.

Nu zal dat in Nederland niet zo snel voorkomen, maar stel dat je een extra 2 meter concentrische pijp toevoegt en de rookgastemperatuur door -15° buitentemperatuur aan het einde bevriest. Brrrrrr.....

[w2cker]

Er is wel een special warmtewisselaar voor het terugwannen van het laatste beetje warmte uit de rookgassen. Namelijk de volgende: http://www.ecoflo.nl/

[Henk007]

Interessant ding die ecoflo!
Kosten incl. BTW rond de €450 en ze beweren dat je dat in 3 tot 5 jaar kan terugverdienen.
Voornamelijk effectief bij tapwaterbedrijf, ook omdat veel ketels dan op de rand van of net buiten de HR envelope draaien. Burgerhout heeft het over 33% besparing op het verbruik bij warmwaterbereiding.
Het hangt voornamelijk van de persoonlijke situatie af hoe rendabel dit is, namelijk hoeveel uur per jaar tap je warm water.
Het effect tijdens CV bedrijf is verwaarloosbaar imo, want je warmt hooguit de 2,8 l stilstaand water in de spiraal + buffervaatje op. Kleine comfortwinst bij de volgende warmwatervraag.

[ Voor 17% gewijzigd door Henk007 op 03-03-2013 20:18 ]

[mkleinman]

Ik heb op 1 maart de CV installatie terug gezet naar 38 graden aanvoertemperatuur. Het huis wordt nog prima warm verder.

Eerste wat me opviel met de www.mindergas.nl cijfers is het behoorlijk hoger gasverbruik. 26,7% meer gasverbruik ten opzichte van vorig jaar.

Ik vraag me af of dit komt door de hele korte tijdspan van een paar dagen of dat dit meteen structureel is.

[Henk007]

Op het eerste gezicht is dit niet te verklaren.
Het enige dat ik kan bedenken is dat bij deze lage aanvoertemperatuur de ketel onder de minimale last gaat draaien, waardoor de ketel overdreven veel starts/stops maakt in plaats van netjes terug te moduleren.
Elke stop/startcyclus kost extra gas.

[mkleinman]

Henk007 schreef op zondag 03 maart 2013 @ 22:29:
Op het eerste gezicht is dit niet te verklaren.
Het enige dat ik kan bedenken is dat bij deze lage aanvoertemperatuur de ketel onder de minimale last gaat draaien, waardoor de ketel overdreven veel starts/stops maakt in plaats van netjes terug te moduleren.
Elke stop/startcyclus kost extra gas.

Ketel gaat inderdaad pendelen, bij 38 graden loopt de retour langzaam op tot ook 38 graden en de brander gaat dan uit. De pomp blijft wel lopen.

Ik heb de aanvoer zo ver verlaagd omdat bijvoorbeeld morgen de zon geweldig gaat schijnen en ik maximaal het huis wil verwarmen met de zonneboiler. Ik wil dus de pomp laten lopen maar de brander uit.

Ik wacht in elk geval t/m het einde van de maand om een 100% beeld over deze maand te hebben.

[Appie Heijn]

Weet iemand of je de HR80 thermostaatknoppen icm een jaga tempo kan gebruiken? De HR80 hoort bij het Evohome systeem trouwens

[Oxellaar]

Ligt er maar net aan welk merk kraan er gebruikt wordt, bijvoorbeeld Heimeier of Danfoss.
Volgens mij past Heimeier direct en Danfoss met adapter.
Van welk merk je radiatoren zijn maakt niet uit.

[Appie Heijn]

http://www.jaga.nl/sites/...elen_Energy_Savers_15.pdf
Op eerste pagina staat het voorbeeld
Tis niet zoals met normale radiatoren.

[Oxellaar]

Omdat de kraan nu in de behuizing zit is het niet anders als bij een normale radiator. De aansluiting voor de knop steekt er toch gewoon buiten?
Het is M30x1.5 schroefdraad en daar past een Heimeier knop direct op en aangezien Honeywell ook M30x1.5 schroefdraad gebruikt, is het geen probleem.

[_JGC_]

mkleinman schreef op zondag 03 maart 2013 @ 22:40:
[...]


Ketel gaat inderdaad pendelen, bij 38 graden loopt de retour langzaam op tot ook 38 graden en de brander gaat dan uit. De pomp blijft wel lopen.

Ik heb de aanvoer zo ver verlaagd omdat bijvoorbeeld morgen de zon geweldig gaat schijnen en ik maximaal het huis wil verwarmen met de zonneboiler. Ik wil dus de pomp laten lopen maar de brander uit.

Ik wacht in elk geval t/m het einde van de maand om een 100% beeld over deze maand te hebben.

Geven jouw radiatoren wel effectief warmte af bij 38? Lijkt me niet gezien je oplopende retour. Ik ben hier van 6 branderstarts per uur naar 1-2 branderstart per uur gegaan als het op warmhouden aankomt, puur door het ophogen van de min aanvoertemp van 30 naar 42 graden.

[DanTm]

_JGC_ schreef op maandag 04 maart 2013 @ 10:17:
[...]

Geven jouw radiatoren wel effectief warmte af bij 38? Lijkt me niet gezien je oplopende retour. Ik ben hier van 6 branderstarts per uur naar 1-2 branderstart per uur gegaan als het op warmhouden aankomt, puur door het ophogen van de min aanvoertemp van 30 naar 42 graden.

mijn ketel loopt ook de hele tijd te pendelen (remeha avanta), de vraag is wat efficienter is, een hogere minimale aanvoerstemperatuur met minder branderstarts, maar ook een hogere retourtemperatuur, of een lagere aanvoerstemperatuur met meer branderstarts maar een lagere retourtemperatuur.
Mijn ketel probeert overdag vaak met 30 of 40 graden bij te warmen.
Ik moet wel zeggen dat daardoor de kamer altijd heel netjes op temperatuur blijft en ik weinig last van overshoot heb.

[_JGC_]

Capaciteit van je radiatoren gaat drastisch omlaag bij 38 graden aanvoertemperatuur. Die capaciteit kan dusdanig laag worden dat je 6KW min vermogen van je ketel niet afgegeven kan worden -> retourtemp stijgt naar aanvoertemp -> ketel gaat uiteindelijk uit.
Dan heb ik liever dat een groot deel van die 6KW ook wordt afgegeven door een radiator in je woonkamer, het vervolgens iets te warm wordt en uiteindelijk de brander weer start als de ruimte is afgekoeld naar een niveau waarop de thermostaat weer reageert.

Bij Jaga's (met liefst DBE) of vloerverwarming is je systeem gewoon ontworpen op dergelijke lage temperaturen en heb je daar amper last van, maar met klassieke radiatoren uit eind jaren 70 is het gewoon niet slim om met hele lage temperaturen te stoken. Van de 6KW die je ketel in het systeem stopt krijg je er misschien amper 1KW uit met die dingen.

[Ray]

over die oude radiatoren gesproken...

wat mij opvalt is dat deze ook al bij 55 graden goed warmte afgeven. dat compleet in tegensteling tot mijn desing in de badkamer en hal. die willen echt 65 of meer om iets vermogen te halen. Ligt dit aan het ontwerp of moet ik dat ergens anders zoeken ?

overigens geeft ook de t22 nieuw in de woonkamer minder (gevoelsmatig) warmte af als de oude (1977) t22 op slaap en werkkamer

[neographikal]

Die designradiatoren op de badkamer zijn voor de warmteafgifte soms niet zo briljant, we vonden het hier toen ook erg tegenvallen.

[Ray]

neographikal schreef op maandag 04 maart 2013 @ 11:49:
Die designradiatoren op de badkamer zijn voor de warmteafgifte soms niet zo briljant, we vonden het hier toen ook erg tegenvallen.

badkamer is nog niet zo'n probleem want daar ligt ook VV. echter in de gang hangt een 1,8 kw variant waarvan ik de helft nodig heb. dus bewust gekozen omdat ik wist dat ik op 55 graden ging stoken. echter ik heb sterk het idee dat hij zelfs dat niet haalt.

slaapkamer hangt ook 1,8 kw jaren 70 t22 plaat. ding open > warm en voelbaar heet. Design open > lauw en minder warmte.

[_JGC_]

Ray schreef op maandag 04 maart 2013 @ 11:39:
over die oude radiatoren gesproken...

wat mij opvalt is dat deze ook al bij 55 graden goed warmte afgeven. dat compleet in tegensteling tot mijn desing in de badkamer en hal. die willen echt 65 of meer om iets vermogen te halen. Ligt dit aan het ontwerp of moet ik dat ergens anders zoeken ?

overigens geeft ook de t22 nieuw in de woonkamer minder (gevoelsmatig) warmte af als de oude (1977) t22 op slaap en werkkamer

Die badkamerradiatoren zijn vnml op basis van stralingswarmte, convectie doen die dingen amper aan. Kijk maar eens wat voor een beest van een designradiator je op moet hangen om 1KW te verwarmen, dat vermogen kan je ook met een T11 paneeltje van 50x80cm bereiken.

Dat je nieuwe radiator in de woonkamer gevoelsmatig minder warm is heeft waarschijnlijk ook te maken met het vermogen van dat ding in verhouding tot de ruimte die je moet verwarmen. In de woonkamer mag ik de koude lucht die van muren en vloer komt opwarmen. Voel ik onder de radiator, dan voel ik gewoon een koude luchtstroom (vloer is nog niet geisoleerd). Kom ik boven, kom ik in een super geisoleerd hokje van een fractie van de afmetingen van mijn woonkamer, en hangt daar gewoon een 2000W joekel die in amper 5 minuten dat hele hok naar 20 graden kan stoken als het moet. Vloer wordt opgewarmd door verwarming beneden, dak is geisoleerd, muren zijn rondom geisoleerd, waar moet die warmte heen?

[Ray]

in de woonkamer hangt een t22 van 3,6 kw ter ondersteuning van de VV (ligt als hoofdverwarming maar toch....) die ik met 55 aanvoer stook. deze hangt tegen een binnenmuur en boven het knooppunt vd vv. dus echte koude lucht ?? het is wel zo dat hij naast het kattenluik naar de hal zit......

[DanTm]

_JGC_ schreef op maandag 04 maart 2013 @ 11:25:

Dan heb ik liever dat een groot deel van die 6KW ook wordt afgegeven door een radiator in je woonkamer, het vervolgens iets te warm wordt en uiteindelijk de brander weer start als de ruimte is afgekoeld naar een niveau waarop de thermostaat weer reageert.

het is wel de vraag of het ook efficienter is.
Persoonlijk vind ik het ook wel weer prettig dat de kamer heel exact op temperatuur blijft.

[_JGC_]

DanTm schreef op maandag 04 maart 2013 @ 11:59:
[...]


het is wel de vraag of het ook efficienter is.
Persoonlijk vind ik het ook wel weer prettig dat de kamer heel exact op temperatuur blijft.

Is maar net hoe precies je thermostaat is. Je thermostaat regelt over het algemeen ook in halve graden, als je minder dan een halve graad overshoot hebt hierdoor zou je in de praktijk niks moeten merken qua comfort.

Gaat in mijn geval specifiek om het stoken op laag vermogen tijdens langdurige nachtverlaging. Als ik 's middags om 15:00 de kachel van 19 naar 15 graden zet, om 16:00 van huis ga en om 0:00 weer thuiskom, is het maar amper warmer dan die 15 graden. Vervolgens ga ik om 1:00 naar bed en hoor ik om de 10 minuten de pomp aan slaan. Dat is me dus sinds het verhogen van de minimum aanvoertemperatuur niet meer gebeurd. Of het dan 15,5 graden wordt ipv 15 graden zal mij dan een rotzorg zijn, ik lig niet een halve nacht wakker van CV-installatie die om de 10 minuten begint met pompen.

Edit:
Jammer om te zien: buren hebben zonneschermen. Beetje zon en ze rammen dat ding meteen naar beneden. Dat terwijl ik hier de vouwgordijnen maximaal naarboven heb getrokken en daardoor de hele woonkamer in een poep en een scheet is opgewarmd.

[ Voor 10% gewijzigd door _JGC_ op 04-03-2013 12:40 ]

[DanTm]

_JGC_ schreef op maandag 04 maart 2013 @ 12:32:
[...]

Is maar net hoe precies je thermostaat is. Je thermostaat regelt over het algemeen ook in halve graden, als je minder dan een halve graad overshoot hebt hierdoor zou je in de praktijk niks moeten merken qua comfort.

Gaat in mijn geval specifiek om het stoken op laag vermogen tijdens langdurige nachtverlaging. Als ik 's middags om 15:00 de kachel van 19 naar 15 graden zet, om 16:00 van huis ga en om 0:00 weer thuiskom, is het maar amper warmer dan die 15 graden. Vervolgens ga ik om 1:00 naar bed en hoor ik om de 10 minuten de pomp aan slaan. Dat is me dus sinds het verhogen van de minimum aanvoertemperatuur niet meer gebeurd. Of het dan 15,5 graden wordt ipv 15 graden zal mij dan een rotzorg zijn, ik lig niet een halve nacht wakker van CV-installatie die om de 10 minuten begint met pompen.

in dat geval begrijp ik het. Je zou ook je nacht temperatuur nog verder kunnen verlagen (maar weet niet of dat voor jou een optie is), dan slaat de ketel ook niet aan.
Overigens regelt mijn thermostaat met 10de graden. Als dit elke keer een halve graad omhoog of omlaag gaat vind ik dat zelf niet prettig. Hij blijft bij mij nu heel mooi tussen de 18,9 en 19.1 hangen, meestal zelfs exact 19 graden.

[Verwijderd]

Als die designradiatoren inderdaad voornamelijk op basis van stralingswarmte verwarmen (gezien het beperkte wtw oppervlak t.o.v. klassieke radiatoren klinkt dat zeker plausibel) dan heb je heel snel een capaciteitsprobleem als je de watertemperatuur gaat verlagen. Anders dan convectie, dat netjes lineair met het temperatuurverschil schaalt, gaat stralingswarmteoverdracht namelijk met de vierde macht:
convectie: q=A*h*(Tr-Tk) versus (h is convectie-overdrachtscoëfficient, afhankelijk van geometrie en stroming)
straling: q=A*epsilon*sigma*(Tr^4-Tk^4). (epsilon is absorptiecoëfficient, materiaal afhankelijk, sigma niet)
Een reductie van je radiator temperatuur Tr van 60 naar 50 graden levert zo een halvering van je warmtestroom op, van 65 naar 50 zelfs een factor 3. Gelukkig blijft je convectieve warmteoverdracht nog grotendeels instant, maar een flinke capaciteitsreductie is er dus zeker.

[_JGC_]

DanTm schreef op maandag 04 maart 2013 @ 12:56:
[...]


in dat geval begrijp ik het. Je zou ook je nacht temperatuur nog verder kunnen verlagen (maar weet niet of dat voor jou een optie is), dan slaat de ketel ook niet aan.
Overigens regelt mijn thermostaat met 10de graden. Als dit elke keer een halve graad omhoog of omlaag gaat vind ik dat zelf niet prettig. Hij blijft bij mij nu heel mooi tussen de 18,9 en 19.1 hangen, meestal zelfs exact 19 graden.

Heb huisdieren en twee vensterbanken vol planten die <15 niet zo leuk vinden. Verder duurt het me te lang om het de volgende dag op te stoken als ik het nog verder laat afkoelen.

Een beetje goede thermostaat ziet die overshoots ook wel verschijnen dus zal daar ook wel op inspelen. Was bij mijn vriendin ook zo, een bug in de instellingen opgelost, hele graad overshoot na een stooksessie en na een paar dagen had de thermostaat het nieuwe gedrag aangeleerd.

[Appie Heijn]

Oxellaar schreef op maandag 04 maart 2013 @ 06:55:
Omdat de kraan nu in de behuizing zit is het niet anders als bij een normale radiator. De aansluiting voor de knop steekt er toch gewoon buiten?
Het is M30x1.5 schroefdraad en daar past een Heimeier knop direct op en aangezien Honeywell ook M30x1.5 schroefdraad gebruikt, is het geen probleem.

Ah thanks. Die M30 aansluiting heb ik over het hoofd gezien

[mkleinman]

Wereld van verschil nu. Net weer de meterstanden ingevoerd op mindergas.nl . Meerverbruik is nu nog slechts 1.2% in maart. Met andere woorden pas aan het einde van de maand is er een zinnig antwoord op te geven.

[_JGC_]

Zelfs dan kan je het niet 100% vergelijken. Vorig jaar was februari bijvoorbeeld een schrikkelmaand. Sta je een maand met 29 dagen te vergelijken met een maand met 28 dagen.
Verder maakt het ook nog uit of je doordeweeks of weekends vergelijkt. Als ik op maandagavond mijn verbruikscijfers invoer schiet mijn verbruik/graaddag ook omhoog omdat ik het weekend thuis was. Een dinsdag met 3 stookuurtjes op de hele dag erbij, paar dagen overdag niet thuis en het verbruik klapt inelkaar.
Nu begint maart dit jaar meteen met een weekend, 1 maart is vrijdag. Heb je meteen 2 topdagen en een late avond te pakken. Vorig jaar begon maart op een donderdag. Als je die donderdag niet thuis was overdag en dan vervolgens de donderdag vergelijkt met afgelopen zondag heb je al snel een paar procenten verschil te pakken.

[Appie Heijn]

Weet iemand waar ik kan vinden welk vermogen mijn oude radiator afgeeft? Ik stook max 50 graden aanvoer. Het is een knaap van een dubbele radiator met de afmetingen 1650x50x10 liefst zou ik een iets kleinere Jaga Tempo Twin ophangen van circa 2000w. Het gaat om een studeerkamer van 2,5 x 3 x 2,20 = 16,5m3

Jaga wil ik eigenlijk vanwege uiterlijk en rendement gaan nemen maar wil niet dat er straks een tekort aan vermogen ontstaat.

[blissard]

Appie Heijn schreef op dinsdag 05 maart 2013 @ 18:56:
Weet iemand waar ik kan vinden welk vermogen mijn oude radiator afgeeft? Ik stook max 50 graden aanvoer. Het is een knaap van een dubbele radiator met de afmetingen 1650x50x10 liefst zou ik een iets kleinere Jaga Tempo Twin ophangen van circa 2000w. Het gaat om een studeerkamer van 2,5 x 3 x 2,20 = 16,5m3

Jaga wil ik eigenlijk vanwege uiterlijk en rendement gaan nemen maar wil niet dat er straks een tekort aan vermogen ontstaat.

ik pak meestal een radiator van vergelijkbare afmeting en aantal leden van warmteservice. Niet nauwkeurig maar geeft wel een idee.

[fast-server]

De meeste vermogensopgave zijn gebaseerd op een aanvoer van 90c

Als jij zeg maar een 75w per m3 nodig hebt dan zou je uitkomen op 1237w, als je aanvoer echter de helft lager is dan mag je de radiator capaciteit wel verdubbelen om genoeg vermogen af te geven.
Ik denk dat je met die 2k jaga dan net een stukje te kort komt.

Ik stook met een aanvoer van 60 tot 65c, om de verlaagde aanvoertemperatuur te compenseren reken ik met 100w m3.

Op die manier heb je nooit een tekort en krijg je het met koude dagen ook nog prima warm.

[Appie Heijn]

Thanks voor de uitleg! Top! Ik vermoed dat mijn huidige radiator tussen de 1900-2300w doet met 90gr.

Maar is het niet zo dat een Jaga tempo veel beter op lage temperaturen functioneerd dan een oude traditionele met hetzelfde wattage? Uiteraard nagenoeg overeenkomend qua wattage en watertemp.

Zeg maar
http://www.cvtotaal.nl/ja...hoog-1200lang-type11.html
VS
http://www.cvtotaal.nl/cv...1200lang-type33-5754.html

[ Voor 40% gewijzigd door Appie Heijn op 05-03-2013 23:49 ]

[Henk007]

In de relatie tussen aanvoertemperatuur en afgegeven vermogen moet je toch ook de de doorstroming (debiet) meerekenen ?
Als ik mijn pomp op een heel laag pitje laat draaien met T(aanvoer)=90 `C, dan is maar een klein oppervlak van mijn radiator 90 graden, de rest veel kouder.

[Appie Heijn]

Volgens mij staat bij mij de pomp nog op default. Wat dat ook mag zijn bij een Remeha Avanta CW4, heb als enige de watertemperaturen aangepast. Vanavond stookte hij een behoorlijke tijd op 38 graden met 30 graden retour. Radiatoren zijn na 10-15 minuten volledig warm.

De opentherm functionaliteit werkt goed bij mij met mijn Evohome. Bij meer dan 1 graad verschil stookt de ketel merkbaar "harder". Vraag mij wel eens af of het soms niet beter is om 10 minuten 70gr te stoken ipv een half uur 38gr.

[ Voor 31% gewijzigd door Appie Heijn op 06-03-2013 00:11 ]

[pribo]

Henk007 schreef op dinsdag 05 maart 2013 @ 23:50:
In de relatie tussen aanvoertemperatuur en afgegeven vermogen moet je toch ook de de doorstroming (debiet) meerekenen ?
Als ik mijn pomp op een heel laag pitje laat draaien met T(aanvoer)=90 `C, dan is maar een klein oppervlak van mijn radiator 90 graden, de rest veel kouder.

Ben je aan het experimenteren geweest met de onderblokken van jouw cv radiatoren..?
Zo ja..? Draai die onderblokken eens een stukje verder open.... bij 90 graden moet toch echt de gehele radiator heet worden.

[pribo]

Appie Heijn schreef op dinsdag 05 maart 2013 @ 18:56:
Weet iemand waar ik kan vinden welk vermogen mijn oude radiator afgeeft? Ik stook max 50 graden aanvoer. Het is een knaap van een dubbele radiator met de afmetingen 1650x50x10 liefst zou ik een iets kleinere Jaga Tempo Twin ophangen van circa 2000w. Het gaat om een studeerkamer van 2,5 x 3 x 2,20 = 16,5m3

Jaga wil ik eigenlijk vanwege uiterlijk en rendement gaan nemen maar wil niet dat er straks een tekort aan vermogen ontstaat.

In mijn kantoortje (ongeveer zelfde afmeting) hang een klein radiatortje van 799 watt.... en binnen een poep en een scheet is het daar bloed heet....
In wat voor type huis woon je.... als 2000 watt het al niet warm krijgt in zo`n klein hokje... dan mag je wel eens gaan isoleren.... of heb je die radiator misschien te veel geknepen.
En ik ben bang dat die 50 graden niet genoeg is.... daar heb je namelijk speciale radatoren voor nodig om met die temp te gaan stoken.

[Appie Heijn]

pribo schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 08:44:
[...]

In mijn kantoortje (ongeveer zelfde afmeting) hang een klein radiatortje van 799 watt.... en binnen een poep en een scheet is het daar bloed heet....
In wat voor type huis woon je.... als 2000 watt het al niet warm krijgt in zo`n klein hokje... dan mag je wel eens gaan isoleren.... of heb je die radiator misschien te veel geknepen.
En ik ben bang dat die 50 graden niet genoeg is.... daar heb je namelijk speciale radatoren voor nodig om met die temp te gaan stoken.

Op welke aanvoertemperatuur stook je als ik vragen mag?

De studdeer/werkkamer is eigenlijk een slaapkamer op de hoek van mijn vrijstaande woning. Afgelopen najaar is er spouwisolatie aangebracht(EPS korrels). Ook is er dubbel glas ingekomen. De radiator die er nu in hangt is een behoorlijke meneer die veel ruimte in neemt. Deze radiator stookt bij 85 graden aanvoer de kamer in 3-5 minuten naar 20 graden als het moet. Zelfs bij 50 graden aanvoer gaat dit nog heel snel. Oftewel qua opwarmingscapaciteit kom ik niets te kort.
Daarbij kan mijn 27" iMac kan de ruimte tijdens intensief gebruik goed warmhouden.
Overigens ga ik dit jaar eens de plafond(zoldervloer) isolatie nader bekijken en waar mogelijk verbeteren.

Waarom dan toch de Jaga's? Volgens mij mogen deze kleiner(lees minder lang) zijn aangezien zij veel beter dan reguliere radiatoren op lage aanvoertemperaturen kunnen verwarmen. Oftewel de Jaga is zo'n speciale radiator waar je het over had.

[ Voor 8% gewijzigd door Appie Heijn op 06-03-2013 09:21 ]

[pribo]

Appie Heijn schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 09:18:
[...]

Op welke aanvoertemperatuur stook je als ik vragen mag?

De studdeer/werkkamer is eigenlijk een slaapkamer op de hoek van mijn vrijstaande woning. Afgelopen najaar is er spouwisolatie aangebracht(EPS korrels). Ook is er dubbel glas ingekomen. De radiator die er nu in hangt is een behoorlijke meneer die veel ruimte in neemt. Deze radiator stookt bij 85 graden aanvoer de kamer in 3-5 minuten naar 20 graden als het moet. Zelfs bij 50 graden aanvoer gaat dit nog heel snel. Oftewel qua opwarmingscapaciteit kom ik niets te kort.
Daarbij kan mijn 27" iMac kan de ruimte tijdens intensief gebruik goed warmhouden.
Overigens ga ik dit jaar eens de plafond(zoldervloer) isolatie nader bekijken en waar mogelijk verbeteren.

Waarom dan toch de Jaga's? Volgens mij mogen deze kleiner(lees minder lang) zijn aangezien zij veel beter dan reguliere radiatoren op lage aanvoertemperaturen kunnen verwarmen. Oftewel de Jaga is zo'n speciale radiator waar je het over had.

Ik stook of heb gestookt deze winter met 60 (zware vorst) en 55 gr (lichte vorst).... maar ik heb dan ook een nieuw huis wat zeer goed geïsoleerd is.... afgelopen jaar 424 m3 gas verbruikt....
Dit huis is ongeveer 320m3 en heeft maar 11.261 Kw aan radiatoren hangen, hiervan word maar 7,2 Kw gebruikt.... de rest is dus uitgedraaid... en de Hr CV staat ingesteld op 32% van zijn capaciteit.

Staar je niet blind op wat een ander doet.... heb ik ook gedaan... fout, fout.... heeft me een hoop extra gas gekost.
Gebruik een beetje van hun info, meer ook niet..... elke huis, elk mens is anders.
Ik persoonlijk heb de beste resultaten met ongeveer 60 graden aanvoer temp....
Ik heb geen Jaga`s hier, maar gewoon goedkope radiatoren van het merk ''Brugman''... alle zijn van het type: Kompakt 4.

[ Voor 3% gewijzigd door pribo op 06-03-2013 09:51 ]

[ericplan]

_JGC_ schreef op maandag 04 maart 2013 @ 21:50:
Zelfs dan kan je het niet 100% vergelijken. Vorig jaar was februari bijvoorbeeld een schrikkelmaand. Sta je een maand met 29 dagen te vergelijken met een maand met 28 dagen.
Verder maakt het ook nog uit of je doordeweeks of weekends vergelijkt. Als ik op maandagavond mijn verbruikscijfers invoer schiet mijn verbruik/graaddag ook omhoog omdat ik het weekend thuis was. Een dinsdag met 3 stookuurtjes op de hele dag erbij, paar dagen overdag niet thuis en het verbruik klapt inelkaar.
Nu begint maart dit jaar meteen met een weekend, 1 maart is vrijdag. Heb je meteen 2 topdagen en een late avond te pakken. Vorig jaar begon maart op een donderdag. Als je die donderdag niet thuis was overdag en dan vervolgens de donderdag vergelijkt met afgelopen zondag heb je al snel een paar procenten verschil te pakken.

Hiervoor is de Youless met gasfirmware toch wel perfect. Met een cronjob elke dag op een vaste tijd de meterstand doorgeven. Overigens is Youless ook bezig om Mindergas in de fimware te ondersteunen, zodat het helemaal automagisch gaat, zonder script of hulpprogramma.