Gas besparen door middel van CV tuning

[WVL_KsZeN]

Hier ook nog aan het rekenen geweest...

Exacte specs van onze radiatoren opgezocht, en deze blijken al een stuk beter te zijn dan de huis-tuin-en-keuken radiatoren van praxis en co. (daar had ik de vermogens van radiatoren uit de folder gehaald...)

We hebben dus 2* een radiator (Radson compact) hangen die 1436W kunnen afgeven. Een Jaga tempo van hetzelfde formaat type 21 (dus de dikste twin-variant) geeft 2324W af. voor 2 radiatoren samen dus slechts 1676W meer als ik ze vervang. OKOK, dat is alsnog meer dan 1 'huidige radiator' extra, dus scheelt al flink

Misschien moet ik toch eens nadenken over 2* een Jaga tempo met DBE, dan kom ik op 6568W voor 2 radiatoren. Dat vermogen is ongeveer gelijk aan het vermogen van onze houtkachel, en die krijgt de woonkamer zonder problemen warm...

[Verwijderd]

@dre
nee, juist lager in dezelfde periode 01-01 tot 11-02 bij gelijk aantal graaddagen
in mijn geval is dus van toepassing dat nachtverlaging een minimum kent

[Oxellaar]

Ray schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 20:21:
@Oxellaar, weet jij wellicht hoe een oude atag blauwe engel met brander mcba 1217 ingesteld kan worden ? Er zitten enkel 3 schakelaars voor verschillende bedrijven en 1 draaiknop stand 1 tm 9. De aanvoer temp in nu 85 graden en deze zou naar 65 moeten. Op google vind ik alleen informatie over de opvolger met een menu gestuurde instelling

In ketels uit die tijd zit nog een echte ketelthermostaat, de draaiknop dus en die is master. Dus als je die op 6.5 (= ongeveer 65 graden) zet ben je er al
Weet niet of het een combi is, maar ook voor tapbedrijf kan hij niet warmer dan 65 graden.
Aan zulke ketels valt heel weinig af te stellen, gewoon te oud.....ik fluiter iets van: rap vervangen

[Prolution]

Wij hebben hier sinds kort een Intergas HRE 28/24 (uit 2013).
Deze was door de monteur zogenaamde optimaal 'afgesteld'..., alles stond nog op de fabrieksinstellingen .

Wijzigen die ik tot nu toe heb doorgevoerd:
- Tapcomfort: uit (stond aan)
- CV Temp: 60 (was 80)
- Tapwater: 50 (was 60)
- CV Vermogen: 30 (was 70)
- CV-pomp: stand 1 (was stand 3)
- CV-pomp nadraaitijd: 2 min (was 1 min)
- Booster: uit (stond aan)

1 instelling in het service menu stond anders ingesteld dan vermeld in het boekje, namelijk:
- Max. toerental ventilator: stond op 47, ik heb deze terug gezet naar 45 (zoals vermeld in het boekje).
Geen idee of dit kwaad kan?, weet ook niet of de monteur dit heeft ingesteld of dat dit vanaf de fabriek zo stond.

De grootste uitdaging was het verstellen van de CV-pomp stand, deze zit namelijk op een kansloze plek bij deze ketel.
Ik merk wel dat door deze lagere stand de retour temperatuur een stuk omlaag is gegaan. De onderkant van de radiatoren voelt nu ook lauw aan (voorheen heter).

[Dre]

Prolution schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 21:40:
1 instelling in het service menu stond anders ingesteld dan vermeld in het boekje, namelijk:
- Max. toerental ventilator: stond op 47, ik heb deze terug gezet naar 45 (zoals vermeld in het boekje).
Geen idee of dit kwaad kan?, weet ook niet of de monteur dit heeft ingesteld of dat dit vanaf de fabriek zo stond.

Stond hier ook afwijkend van de handleiding. Ik geloof niet dat de CV-monteur bij mij kundig genoeg is om deze te wijzigen. Ik heb er geen verstand van dus heb uhm maar lekker laten staan waar die op stond (ik meen 43 bij mij)

De grootste uitdaging was het verstellen van de CV-pomp stand, deze zit namelijk op een kansloze plek bij deze ketel.

Eenmalig, muntgeld werkt goed als gereedschap

Ik merk wel dat door deze lagere stand de retour temperatuur een stuk omlaag is gegaan. De onderkant van de radiatoren voelt nu ook lauw aan (voorheen heter).

Lagere stroomsnelheid=grotere deltaT=lagere gemiddelde temperatuur=minder vermogen. Bij gelijkblijvende (begrensde) Taanvoer natuurlijk.


@eric-pvt
Wat is nou het effect van nachtverlaging op mindergas. Kan je de waarden uit je grafiek van mindergas geven? De grafiek kan ik met onvoldoende detail uitlezen.

[Ray]

Oxellaar schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 20:59:
[...]

In ketels uit die tijd zit nog een echte ketelthermostaat, de draaiknop dus en die is master. Dus als je die op 6.5 (= ongeveer 65 graden) zet ben je er al
Weet niet of het een combi is, maar ook voor tapbedrijf kan hij niet warmer dan 65 graden.
Aan zulke ketels valt heel weinig af te stellen, gewoon te oud.....ik fluiter iets van: rap vervangen

thx! hij hangt bij mijn buren en die hebben nog even niet het geld voor vervangen. Het rare is dat die knop al op 5 stond en de ingebouwde meter toch 85 graden aangaf (is ook wel te voelen aan de leidingen..) ik heb hem nu naar 3 gezet maar dat maakte geen enkel verschil. Wellicht is dus iets wat niet meer werkt ? waar zou ik dat kunnen vinden ? het is inderdaad een combi (zag een warmhoud vat zitten toen de kap eraf was)

ze stoken vrijwel alleen op de VV dus de huidige aanvoertemp is veel te hoog.

[ Voor 8% gewijzigd door Ray op 12-02-2013 23:03 ]

[Moltisanti]

NovapaX schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 14:04:
[...]

Mindergas.nl geeft een heel aardige prognose.

Bedankt, was deze inderdaad al eens tegengekomen - ga ik zeker gebruik van maken

[_JGC_]

Prolution schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 21:40:

1 instelling in het service menu stond anders ingesteld dan vermeld in het boekje, namelijk:
- Max. toerental ventilator: stond op 47, ik heb deze terug gezet naar 45 (zoals vermeld in het boekje).
Geen idee of dit kwaad kan?, weet ook niet of de monteur dit heeft ingesteld of dat dit vanaf de fabriek zo stond.

Hangt van de versie van de branderautomaat en de revisie van de handleiding af. De handleiding die ik bij mijn ketel heb gekregen wijkt ook af van de meest recente versie. Bij de HRE 28/24 zou het starttoerental WW op 100% staan volgens de handleiding, maar dit is alleen bij de HRE 24/18 het geval. Verder stond hier de booster uit, volgens de handleiding aan. Installateur heeft er niet aangezeten, want bij navragen waarom booster niet aan stond zag je hem kijken alsof ie water zag branden.
Bij mijn ouders stond max toerental ventilator op 48 ingesteld, heb die ook teruggezet naar 45, waar ook mijn ketel op staat ingesteld.

[thaMini]

Je kan volgens mij ook terug naar fabrieksinstellingen.
Bij mij stonden toen ook de instellingen iets anders dan de handleiding.

[Scooper]

Onlangs begaf de ketel het hier en moest er met spoed een nieuwe worden geïnstalleerd. Het werd de atag a244ec met modulerende thermostaat erbij.

Helaas heb ik er nu al spijt van. Ik wou de ketel gaan finetunen, aangezien het verbruik van de nieuwe ketel was gestegen ten opzichte van de oude Vaillant VHR 18-22. Ik heb tapwater naar 50 graden gezet en cv naar 65 graden. Verder heb ik het tapwater op de eco-stand gezet. Het maximale vermogen heb ik begrenst op 50%.

Wij verwarmen alleen beneden, maar zelfs wanneer ik boven ook stook, blijf ik een delta T van 5 a 6 graden houden. Dit in een matig tot gemiddeld geïsoleerd rijtjeshuis ('s ochtends is het afgekoeld tot 15 graden in huis).

Als het al warm is in huis is de aanvoertemperatuur rond de 45 graden en de retourtemperatuur 40. Wanneer de ketel niet stookt is de delta T zelfs maar 1 graad.

Normaal zou je dan de pompsnelheid verlagen, maar dat is niet mogelijk bij de atag. Dat ding staat gewoon 85 tot 105 watt weg te stoken als hij aan het pompen is.

Heb ik nog andere mogelijkheden om delta T te verhogen? Op het moment niet echt de mogelijkheden tot het investeren in nieuwe radiatoren...

[Microkid]

Scooper schreef op woensdag 13 februari 2013 @ 20:05:
Heb ik nog andere mogelijkheden om delta T te verhogen? Op het moment niet echt de mogelijkheden tot het investeren in nieuwe radiatoren...

Radiatorkranen vervangen door Danfos RA-N versie met voorinstelling (a la voetventiel) waardoor je de doorstroomsnelheid beperkt en het water meer tijd heeft om af te koelen. Kosten ong 25 euro per kraan.
Zie ook Microkid in "Gas besparen door middel van CV tuning"
En ook http://verwarming.danfoss...gelgids%203%20Luik_LR.pdf

(of je voetventielen instellen als je die hebt)

[ Voor 18% gewijzigd door Microkid op 13-02-2013 20:37 ]

[Verwijderd]

@eric-pvt
Wat is nou het effect van nachtverlaging op mindergas. Kan je de waarden uit je grafiek van mindergas geven? De grafiek kan ik met onvoldoende detail uitlezen.

ik ontdekte dat nachtverlaging bespaart, (zoals algemeen verondersteld) toen ging ik de nachtstand verhogen, op een bepaald moment bespaarde dit rond 16,5c NOG meer gas dan lager
de nachtstand te hoog laten staan geeft weer geen besparing.(>17c)
mogelijk heeft ieder redelijk geisoleerd huis dit wel, een ideale verlagingstemperatuur.
het kost snachts iets gas, maar de besparing word overdag bij opwarming gerealiseerd.
mogelijk omdat het casco/beton/volume minder opgewarmd hoeft te worden.
over 40 dagen bij gelijke graaddagen tov vorig jaar heeft het bijna 40m3 gescheeld
dat lijkt niet veel, maar is bijna 1m3 per dag.
nog een optie : vocht verdampt meer bij hogere temperatuur, misschien is er minder de neiging door het binnenklimaat geweest om de cv hoger te zetten, de dagtemperatuur is ook met 0,5 verlaagd, wat ook bijdraagt aan de besparing.

1 ding weet ik zeker, ik laat het zo staan, dit is de comfortabele ideale zuinige stand.
de werkwijze was traag en simpel, en lijkt op plugwise inregelen, het duurt enige dagen voordat het inzicht komt, en de grafieken gaan spreken.

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2013 20:23 ]

[VPI]

pribo schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 17:45:
[...]

Komt door een goed geïsoleerd huis.... bj eind 2009. inhoud is ruim 320m2.
Boven staan de radiatoren nooit open.... en heel belangrijk, niet stoken wanneer het niet nodig is en je cv systeem goed inregelen... zodat je cv ketel overeen komt met het aantal radiatoren die openstaan.
En omdat dit een goed geïsoleerd huis is, is het met 19 graden al warm hier.... zelfs mijn ouders van rond de 80 jaar zeggen dat het warm is hier bij mij.... terwijl hun stoken tot ruim 22 graden, maar hun huis stamt ook uit de jaren 30...

Verder heb ik geen ondersteunend alternatief.... wel branden hier s`avond kaarsen en heb ik nog de tv aanstaan van 42 inch... dit is geen led tv dus die geeft behoorlijk wat warmte af... mijn papagaai vind die warme zo lekker van de tv dat hij erop gaat liggen pitten, net zoals menig kat op een verwarming doet.

Oké heb een inhoud van ongeveer 430 m² , bouwjaar net als mezelf 1972 (tussenwoning).
Ik stook boven niet, behalve in de gang...heb het uitgezet eens zien wat het effect is.

Wat je zegt, goed isoleren zorgt ondanks een lagere temperatuur voor meer comfort. Afgelopen zomer dubbel glas in de woonkamer vervangen door hr++ glas. Hoop zo rond de 1400 m² uit te komen, volgens de prognose van mindergas.nl

[_JGC_]

Doe mij ook een vierkante meter gas .

Ik bespaar door de kleine aanpassingen in dit huis volgens mindergas.nl jaarlijks enkele procenten.

2010/2011: 1710m3, 0.5m3/graaddag
2011/2012: 1589m3, 0.48m3/graaddag
2012/2013: prognose 1379m3, 0.44m3/graaddag

Overigens heb ik wel steeds 10m3/maand voor tapwater en koken gerekend, maar in 2010 heb ik eerst een maand geklust voordat de woning bewoonbaar was, in 2011 zijn we 2 weken op vakantie geweest, is allemaal verwerkt in de meetdata van 2010/2011.
Verder in 2011/2012 vaker thuis vanwege eigen bedrijf, en 2012/2013 is dat vaker thuis nog eens extra van invloed omdat ik begin 2012 mijn baan heb opgezegd om fulltime met mijn bedrijf aan de slag te kunnen. Uiteindelijk de kachel vaker aan maar verbruik nog steeds naar beneden.

[straider]

Scooper schreef op woensdag 13 februari 2013 @ 20:05:
Onlangs begaf de ketel het hier en moest er met spoed een nieuwe worden geïnstalleerd. Het werd de atag a244ec met modulerende thermostaat erbij.

[...]

Heb ik nog andere mogelijkheden om delta T te verhogen? Op het moment niet echt de mogelijkheden tot het investeren in nieuwe radiatoren...

Misschien kijken of je er een andere pomp in kan hangen?!

[Verwijderd]

@scooper
in het atag boekje moet een toegangscode staan voor de controller unit, deze is voor de gebruiker/koper
hiermee kun je alles instellen, in % vermogen pomp modulatie etc.
de ketel moet zowieso op fabrieksstandaard gereset worden bij eindklant, moderne thermostaten leren in van atag, dus het gedrag kan na enkele dagen gaan veranderen (stooklijn en modulatie)

een atag ketel word na installatie gekeurd door atag uit lichtenvoorde zelf, en dan onder garantie genomen als de dealer aan de standaarden heeft voldaan.
http://www.atagverwarming...a%20serie%20v1%200412.pdf
je kunt uber veel instellen aan je controller

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2013 21:45 ]

[Oxellaar]

Ray schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 23:00:
[...]


thx! hij hangt bij mijn buren en die hebben nog even niet het geld voor vervangen. Het rare is dat die knop al op 5 stond en de ingebouwde meter toch 85 graden aangaf (is ook wel te voelen aan de leidingen..) ik heb hem nu naar 3 gezet maar dat maakte geen enkel verschil. Wellicht is dus iets wat niet meer werkt ? waar zou ik dat kunnen vinden ? het is inderdaad een combi (zag een warmhoud vat zitten toen de kap eraf was)

ze stoken vrijwel alleen op de VV dus de huidige aanvoertemp is veel te hoog.

Volgens Atag is het een regelthermostaat, wat hij regelt weet ik ook niet. Is hij niet voor je ww temperatuur?
Er zit een opnemer op de cv-leiding, links bij de drukmeter, dat is de aanvoerthermostaat. Die heeft een vast schakelpunt van 85 graden, daar kun je helemaal niets aan afstellen.

Die temperatuur heeft hij nodig voor ww, hij heeft al een mengventiel om aan zijn L/min te komen.
Zoveel power heeft hij dus niet waterzijdig

[VPI]

_JGC_ schreef op woensdag 13 februari 2013 @ 21:04:
Doe mij ook een vierkante meter gas .

Ik bespaar door de kleine aanpassingen in dit huis volgens mindergas.nl jaarlijks enkele procenten.

2010/2011: 1710m3, 0.5m3/graaddag
2011/2012: 1589m3, 0.48m3/graaddag
2012/2013: prognose 1379m3, 0.44m3/graaddag

Overigens heb ik wel steeds 10m3/maand voor tapwater en koken gerekend, maar in 2010 heb ik eerst een maand geklust voordat de woning bewoonbaar was, in 2011 zijn we 2 weken op vakantie geweest, is allemaal verwerkt in de meetdata van 2010/2011.
Verder in 2011/2012 vaker thuis vanwege eigen bedrijf, en 2012/2013 is dat vaker thuis nog eens extra van invloed omdat ik begin 2012 mijn baan heb opgezegd om fulltime met mijn bedrijf aan de slag te kunnen. Uiteindelijk de kachel vaker aan maar verbruik nog steeds naar beneden.

Ik leef mee met de noorderlingen

[_JGC_]

VPI schreef op woensdag 13 februari 2013 @ 22:09:
[...]


Ik leef mee met de noorderlingen

Die noorderlingen moeten juist blij zijn. 2009/2010 was nml 3360m3 door de vorige bewoner. Iets met een oude VR kutketel met waakvlam en boiler en koters die alle deuren open laten staan. Niet dat het met 3360m3 verbruik echt warm was overigens...

[Scooper]

Microkid schreef op woensdag 13 februari 2013 @ 20:11:
[...]

Radiatorkranen vervangen door Danfos RA-N versie met voorinstelling (a la voetventiel) waardoor je de doorstroomsnelheid beperkt en het water meer tijd heeft om af te koelen. Kosten ong 25 euro per kraan.
Zie ook Microkid in "Gas besparen door middel van CV tuning"
En ook http://verwarming.danfoss...gelgids%203%20Luik_LR.pdf

(of je voetventielen instellen als je die hebt)

Helaas hier geen voetventielen. Maar die radiatorkranen zien er wel zeer interessant uit! Ook als ik de ervaringen van Microkid ervan lees. Ik zal de documentatie eens doorlezen. Als ik hiervoor zou gaan, zal ik het wel door een monteur moeten laten doen denk ik.

Verwijderd schreef op woensdag 13 februari 2013 @ 21:37:
@scooper
in het atag boekje moet een toegangscode staan voor de controller unit, deze is voor de gebruiker/koper
hiermee kun je alles instellen, in % vermogen pomp modulatie etc.
de ketel moet zowieso op fabrieksstandaard gereset worden bij eindklant, moderne thermostaten leren in van atag, dus het gedrag kan na enkele dagen gaan veranderen (stooklijn en modulatie)

een atag ketel word na installatie gekeurd door atag uit lichtenvoorde zelf, en dan onder garantie genomen als de dealer aan de standaarden heeft voldaan.
http://www.atagverwarming...a%20serie%20v1%200412.pdf
je kunt uber veel instellen aan je controller

Ik ken de PDF die je aanhaalt, maar daarin staan volgens mij niet de door jou genoemde controllerunit-instellingen. Als ik het goed van jou begrijp zou vanuit het menu(?) dus toch de pomp instelbaar moeten zijn? Waar kan ik die toegangscode vinden?

[Ray]

Oxellaar schreef op woensdag 13 februari 2013 @ 22:05:
[...]

Volgens Atag is het een regelthermostaat, wat hij regelt weet ik ook niet. Is hij niet voor je ww temperatuur?
Er zit een opnemer op de cv-leiding, links bij de drukmeter, dat is de aanvoerthermostaat. Die heeft een vast schakelpunt van 85 graden, daar kun je helemaal niets aan afstellen.

Die temperatuur heeft hij nodig voor ww, hij heeft al een mengventiel om aan zijn L/min te komen.
Zoveel power heeft hij dus niet waterzijdig

ik heb ze nog niet horen klagen dat ze een koude douche hebben gehad nadat ik hem op 3 heb gezet UIt je uitleg maak ik wel op dat de knop wel voor WW zal zijn aangezien dus cv zijdig hij vaststaat op 85 graden. Is daar niet iets mee te tweaken ? weerstandje ertussen of zo

[Oxellaar]

Als het een (p)ntc is kun je hem voor de gek houden, meten is weten
Kijk wel uit dat je hem op de goede manier voor de gek houdt, hoger dan werkelijkheid dus

[vliegnerd]

Ik wil ook mijn Intergas (28/24)? uit 2009 goed gaan afstellen. Door met de hand de temperatuur van de retour te vergelijken met de aanvoer (op 2m afstand van de ketel) is het me duidelijk dat het verschil veel te klein is en de temperatuur te hoog. Ook van de aanvoer trouwens. En het verschil tussen aan/afvoer is minimaal.

- Ondanks modulerende thermostaat (zo'n standaard honeywell chronotherm) wordt er toch met 90 graden water gestookt!?!??!
- De pomp moet langzamer want er wordt als een bezettene gepompt (horen/voelen).
- Retour is veel te warm, we stoken alleen beneden in ons goed geisoleerde tussenwoning.

VRAAG: Werkt het meten van water in/uit bij de ketel als ik een simpele digitalethermometer met voeler (zo'n autothermometer met buitenvoeler van 5 euro van de lidl/aldi) gebruik?? Want in de handleiding vind ik niets over een temperatuursensor van het retourwater.

[NovapaX]

Een gewone honeywell chronotherm is niet modulerend. de chronotherm modulation wel.

Ik heb zelf ook gewoon een thermometertje op de retour geplakt. Ik heb wel het plastic om de sensor (ntc-weerstandje) weggesneden zodat ik alleen de weerstand aan het draadje overhield. Deze heb ik met een beetje van die isolerende 'laminaat-ondervloer' eromheen. Zo wordt de sensor net zo warm als het water en is de vertraging minimaal doordat er geen overtollig plastig meer om de sensor heen zit.

[opuntia1]

Microkid schreef op woensdag 13 februari 2013 @ 20:11:
[...]

Radiatorkranen vervangen door Danfos RA-N versie met voorinstelling (a la voetventiel) waardoor je de doorstroomsnelheid beperkt en het water meer tijd heeft om af te koelen. Kosten ong 25 euro per kraan.
Zie ook Microkid in "Gas besparen door middel van CV tuning"
En ook http://verwarming.danfoss...gelgids%203%20Luik_LR.pdf

(of je voetventielen instellen als je die hebt)

Dat werkt m.i. net zo goed, of je nu voor of na de radiator de flow begrenst, het maakt echt niets uit.
Ik heb even bekeken hoe dit werkt, de maximaal open-stand van het klepje in de thermostaatkraan wordt ingesteld.
Of dit stromingsgeluid reduceert, wat ook geclaimd durf ik te betwijfelen.

[Microkid]

vliegnerd schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 08:01:
VRAAG: Werkt het meten van water in/uit bij de ketel als ik een simpele digitalethermometer met voeler (zo'n autothermometer met buitenvoeler van 5 euro van de lidl/aldi) gebruik?? Want in de handleiding vind ik niets over een temperatuursensor van het retourwater.

Ik heb gewoon 2 van deze bij DealExtreme besteld: http://dx.com/p/1-5-lcd-c...ter-black-2-x-lr44-105647

Dan even met een knijper beide sensors op de aanvoer en retour van elke radiator doen en het voetventiel zo ingeregeld dat ik op ong 15 graden verschil zat.
Vergeet niet dat je het inregelen het beste kan doen tijdens de winter, met alle ramen en deuren open en de ketel op vol vermogen en de radiatorkranen ook vol open. Dan kan hij z'n warmte het beste kwijt en krijg je de beste meetresultaten. Als het namelijk te warm is in de ruimte krijg je wellicht nooit een verschil van 15-20 graden en knijp je hem te ver dicht.

[ Voor 4% gewijzigd door Microkid op 14-02-2013 14:53 ]

[tonschong]

Dit is een supertopic met een hoop informatie. Was ook al bezig om te kijken of ik mijn huis energie-zuiniger kan krijgen. Ben klaar met de kWh'tjes terugdringen dus nu is het gas aan de beurt....

Na het regelmatig doorlezen van de diverse discussies en opnemen van mijn CV-installatie, loop ik echter al gelijk tegen een probleem aan. Heb dmv diverse rekenmethodes berekend wat het benodigde vermogen voor mijn huiskamer, circa 150m3 in een vrijstaand huis met bj 1996 dus redelijk goed geisoleerd, zou moeten zijn.
Hierbij kom ik op waardes die uiteen lopen van 10 tot 15kW. Er hangen echter 4 Radson Compact radiatoren met een totaal vermogen van maar 7,6kW (bij 75/65/20). Ik zou dus enkele kilowatten aan vermogen tekort komen!!!

's Morgens voor het opstoken is de kamer afgekoeld tot ong 17,5-18C bij de huidige buitentemperaturen en de ketel draait dan 1,5-2 uur bijna vol vermogen om de boel naar 20,5C te krijgen.
Heeft het zin om te gaan experimenteren met lagere aanvoertemperaturen/ketelvermogen terwijl de radiatoren blijkbaar aan de krappe kant zijn en dus de huidige hoge temperatuur nodig hebben om uberhaupt nog een beetje vermogen te leveren? Of kan ik beter eerst beginnen met het vergroten van de radiatoren?

Graag jullie visie hierop.

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op woensdag 13 februari 2013 @ 21:37:

een atag ketel word na installatie gekeurd door atag uit lichtenvoorde zelf, en dan onder garantie genomen als de dealer aan de standaarden heeft voldaan.
http://www.atagverwarming...a%20serie%20v1%200412.pdf
je kunt uber veel instellen aan je controller

Hoe bedoel ja dit nu, dat Atag bij elke ketel gaat controleren Natuurlijk niet, kaart invullen en klaar, recht op volledige garantie. Vaak genoeg gedaan en ook vaak genoeg gebruik van deze garantie moeten maken
Voor die Comfort garantie zul je wel bij een Atag dealer moeten zijn, maar hij hoeft de ketel in kwestie niet geplaatst te hebben. Je moet je eigen binnen een jaar registreren, dat is alles.

Die Comfort garantie is btw behoorlijke geldklopperij, je moet hem bijkopen, het is dus geen garantie.
En het rekenvoorbeeld rammelt, 10 jaar voor €250, ze stellen dat het maar €25 per jaar kost. Dat is dus niet waar. De eerste 5 jaar is voor iedereen gratis, 5 jaar extra kost dus €250, dat is €50 per jaar en geen 25.
En die garantie is nog eens flink beperkt ook:

"Onder de dekking van de ATAG ComfortGarantie vallen alle onderdelen binnen de mantel van de CV-ketel.
Niet onder garantie vallen arbeidsloon, voorrijkosten en verbruiksartikelen; vervangbare pakkingen en afdichtingen, glaszekeringen, o-ringen en ontsteking- en ionisatie-elektroden."

Op zich geen vreemde voorwaarden, maar om daar nu €250 voor te vragen....

[Verwijderd]

jaja, nee ik ken de atag dealer, die inderdaad op de atag site staat als ik mijn poscode intyp.
ik heb de garantie zoals gemeld, anders kan ook, een beetje dealer/vakgarage verhaal.
allemaal poep nauurlijk, inmiddels is atag hier al 3x geweest, maar dan om de instellingen over te nemen,
en zelf wat te leren..... dat vind ik erg leuk.
ik heb heel leuk kontakt met ze, maar anders kan natuurlijk ook voorkomen

[vliegnerd]

NovapaX schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 08:39:
Een gewone honeywell chronotherm is niet modulerend. de chronotherm modulation wel.

Ik heb inderdaadeen chronotherm modulation. Maar het modulation is niet zo opvallend. Zag het pas toen ik met mijn neus erbovenop stond.

Ik heb zelf ook gewoon een thermometertje op de retour geplakt. Ik heb wel het plastic om de sensor (ntc-weerstandje) weggesneden zodat ik alleen de weerstand aan het draadje overhield. Deze heb ik met een beetje van die isolerende 'laminaat-ondervloer' eromheen. Zo wordt de sensor net zo warm als het water en is de vertraging minimaal doordat er geen overtollig plastig meer om de sensor heen zit.

MicroKid schreef:
Ik heb gewoon 2 van deze bij DealExtreme besteld: http://dx.com/p/1-5-lcd-c...ter-black-2-x-lr44-105647

Dank allebei voor de tips! Mijn thermometer is lijkt erg op die dingen van dx.com

[ Voor 12% gewijzigd door vliegnerd op 14-02-2013 22:30 ]

[_JGC_]

tonschong schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 22:02:
Dit is een supertopic met een hoop informatie. Was ook al bezig om te kijken of ik mijn huis energie-zuiniger kan krijgen. Ben klaar met de kWh'tjes terugdringen dus nu is het gas aan de beurt....

Na het regelmatig doorlezen van de diverse discussies en opnemen van mijn CV-installatie, loop ik echter al gelijk tegen een probleem aan. Heb dmv diverse rekenmethodes berekend wat het benodigde vermogen voor mijn huiskamer, circa 150m3 in een vrijstaand huis met bj 1996 dus redelijk goed geisoleerd, zou moeten zijn.
Hierbij kom ik op waardes die uiteen lopen van 10 tot 15kW. Er hangen echter 4 Radson Compact radiatoren met een totaal vermogen van maar 7,6kW (bij 75/65/20). Ik zou dus enkele kilowatten aan vermogen tekort komen!!!

's Morgens voor het opstoken is de kamer afgekoeld tot ong 17,5-18C bij de huidige buitentemperaturen en de ketel draait dan 1,5-2 uur bijna vol vermogen om de boel naar 20,5C te krijgen.
Heeft het zin om te gaan experimenteren met lagere aanvoertemperaturen/ketelvermogen terwijl de radiatoren blijkbaar aan de krappe kant zijn en dus de huidige hoge temperatuur nodig hebben om uberhaupt nog een beetje vermogen te leveren? Of kan ik beter eerst beginnen met het vergroten van de radiatoren?

Graag jullie visie hierop.

Je installatie in balans brengen zal sowieso zorgen voor comfortverhoging en besparing, verder kan je het een en ander nog op de ketel regelen als er wat marge is, maar ik zou je toch aanraden om te zorgen voor voldoende vermogen (of voldoende isolatie zodat het niet weglekt).

Ik heb hier in de woonkamer met open keuken ook een paar KW te weinig. In de bijkeuken hebben de vorige bewoners de radiator weggehaald en later ook de deur naar de keuken. Naast de bijkeuken zit dus de berging die onverwarmd en slecht geisoleerd is (ben ik nog mee bezig, maar daarnaast is de buitendeur bron van kou). De deur laat ik eruit, neemt anders een hoop licht weg uit de keuken, maar voor die oude radiator komt een T22 radiator van 0,6x1m terug. Weg met die koude lucht, misschien dat het dan in de keuken ook warm gaat worden. Ik moet nu nog naar 75 graden aanvoer stoken om het hier aangenaam te krijgen winters, kan dan waarschijnlijk flink terug.

[erikmo]

Ik heb een Bosch 30 HRC (1) ketel met een essent e-thermostaat aangesloten aan de opentherm interface van de ketel. De ruimte (240m3) die ik moet verwarmen is niet/nauwelijks geisoleerd en koelt in deze koude periode af tot zeer lage temperaturen. De ketel houdt de ruimte gedurende de week op minimaal 7 graden.

Twee maal per week wordt de ruimte 's avonds gebruikt en moet er verwarmt worden naar 19 graden. Dit duurt behoorlijk lang. Zeker nu de temperatuur zo laag is duurt het minstens 6 uur voor de ruimte op temperatuur is. Er zijn drie radiatoren aangesloten. De ketel staat op 75 graden.

Mijn vraag is nu: hoe verbruik ik zo weinig mogelijk gas, terwijl de ruimte toch snel (en liefst sneller dan deze 6 uur) op temperatuur komt en blijft. Moet ik dit wel modulerend doen, of is aan/uit hierin beter? Is 75 graden niet te laag? Waar moet ik nog meer naar kijken?

[neographikal]

Maakt weinig uit, je probleem is eerder afgitetekort. Je kunt niet én sneller én lagere temperaturen én minder gas gebruiken met dezelfde setup Moduleren drukt je vermogen, duurt het dus nog langer (maar waarschijnlijk wel zuiniger).

[_JGC_]

Als zo'n hok slecht geisoleerd is kan het wel eens zo zijn dat snel opwarmen efficienter is dan traag opwarmen. In die 6 uren dat het warmer is dan 7 graden lekt er heel wat extra warmte naarbuiten.

[roderickvd]

De laatste 0,5-1,5 graad niet warm krijgen tijdens de koude dagen: ik had er in januari-februari ook ineens last van. Sinds aanvang CV tuning in oktober niet gemerkt, maar het is natuurlijk ook lange tijd mild geweest. Het verhogen van het vermogen in deellast mocht niet baten. Goede nieuws: ik heb het nu wel opgelost! Slechte nieuws: er werd (deels) al voor gewaarschuwd in de startpost

Voor mij bestond de oplossing uit twee delen. Ten eerste heb ik de maximum aanvoertemperatuur verhoogd naar 70 graden. Eerder had ik hem verlaagd van 80 (af fabriek) naar 60 graden. 65 graden bleek ook niet genoeg. Goede lesson learned: er is een tipping point waarbij je het ineens niet meer warm krijgt. Ineens werd 't weer binnen normale tijd warm.

Tweede gedeelte van de oplossing was het herstellen van het maximum toerental van de ventilator naar de fabrieksinstelling van 45 (x 100 rpm). Eerder had ik hem verlaagd naar 41. Dit maakte vooral voor die laatste 0,5 graad uit.

Als het nu buiten vriest en guur is, stookt de installatie in eerste instantie op naar de maximum temperatuur. Vervolgens moduleert de thermostaat terug naar rond de 60 graden om de ruimte op temperatuur te houden. Ik heb een deltaT van 15-20 graden, dus bij 70 graden aanvoer zit ik nog net in het condensatiegebied.

Terugkijkend is het allemaal heel logisch: ik had gewoon niet voldoende vermogensafgifte om de ruimte warm te krijgen. Het verhogen van het vermogen in deellast heeft dan helemaal geen zin. Die fout maak ik niet nog een keer.

Sommige tegenstanders in dit topic van modulerende thermostaten hebben dit fenomeen aangedragen als bewijs dat aan/uit-thermostaten beter zijn. Dat is hiermee denk ik wel uit de weg: die 0,5-1,5 graad tekort liggen niet aan de thermostaat, maar aan een verkeerd ingesteld systeem.

Eén en ander met: huis uit 1970, Intergas HR 28, Honeywell Chronotherm Modulation, normaal dubbelglas, nageïsoleerde spouwmuren, dak en TONZON vloerisolatie, 0,32 m3/graaddag.

[Verwijderd]

Advies gevraagd.

Vandaag zijn in de voorkamer twee tweeplaats radiatoren (22) vervangen door drieplaatsradiatoren (33).
De afmetingen zijn hetzelfde gebleven. 1400 * 50 en 60 * 90.
Net zoals in de situatie voor vervangen van de tweeplaats- radiatoren zijn er geen voetventielen geplaats.
Voorheen werd grote radiator wel geheel heet.
Aan de kranen en leidingen is verder niets veranderd. Behoudens passend maken.
Grote radiator is tweeezijdig aangesloten.

Probleem is dat grootste radiator bovenin heet wordt maar onderin lauw/koud blijft.

Ik heb het volgende al gedaan:
Ontluchten rechts boven: geen lucht.
Ontluchten links onder (vulnippel): geen lucht.
Thermostaatdeel van de kraan gehaald (kon zijn dat deze de radiator dichtkneep): geen effect.
Alle kranen in het huis dichtgedraaid en alleen de radiator onder het raam open. Thermostaat op 28 graden gezet.
Geheel minsten 15 minuten laten doorstoken.
Ook dan blijft de radiator onderin lauw/koud.
Ik meet bij doorstoken boven een aanvoertemperatuur van over de 75 graden maar een retour van net 30 graden.
Lijkt een mooie delta-T van 45 maar het is duidelijk, iets klopt niet.

Het lijkt dat de radiator niet doorstroomt.
De andere, kleinere radiator geeft geen problemen. Is over het hele oppervlak heet ook de retour.
Opmerkelijk want deze zit een fractie verder van de hoofdleiding dan de grote radiator.

Hele internet al nagespeurd. Luchtbel in de retour?


Graag jullie advies!

[Microkid]

Ik had vorige week exact hetzelfde toen er bij mij een paar radiatorkranen vervangen waren. 1 radiator wilde niet warm worden. Nergens lucht te vinden. Toen op advies van de instalateur de CV even op "schoonsteenveeg" mode gezet, dan gaat hij op vol vermogen branden en ook de pomp op vol vermogen. Ik hoorde toen een hoop gerommel in de leiding en daarna werd de radiator weer heet. Er zat dus ergens een luchtbel die er op normaal vermogen blijkbaar niet uit ging. Kijk dus eens of je je pomp op maximaal vermogen kan zetten, wellicht helpt dat.

[Oxellaar]

Wat ook erg goed werkt is om daarbij ook nog alle radiatoren te sluiten, behalve degene die slecht warm worden. Vaak ben je er dan in 1x vanaf.

Heb mijn energie zuinige pomp binnen, waarschijnlijk morgen eens vervangen.
Heb vanavond al wat metingen gedaan om het verbruik straks goed te kunnen vergelijken.
Moet flink verschil tussen zitten, nieuwe pomp verbruikt tussen de 4 en de 41watt, oude tussen de 35 en 69watt.

[Verwijderd]

Microkid schreef op vrijdag 15 februari 2013 @ 23:48:
Ik had vorige week exact hetzelfde toen er bij mij een paar radiatorkranen vervangen waren. 1 radiator wilde niet warm worden. Nergens lucht te vinden. Toen op advies van de instalateur de CV even op "schoonsteenveeg" mode gezet, dan gaat hij op vol vermogen branden en ook de pomp op vol vermogen. Ik hoorde toen een hoop gerommel in de leiding en daarna werd de radiator weer heet. Er zat dus ergens een luchtbel die er op normaal vermogen blijkbaar niet uit ging. Kijk dus eens of je je pomp op maximaal vermogen kan zetten, wellicht helpt dat.

Hallo Microkid


Ik had de pomp al van stand 2 weer naar 3 gezet (hoogste stand). Geen modulerende pomp. Ketel is vier weken oud.
Ook ketel (thermostaat) op vol vermogen gezet.
Geen succes.

Als er een luchtbel zit (maar waar dan?) In de radiator?
De andere, iets kleinere, vervangen radiator zit twee meter verder en daar nergens last van.
Uitstroom temperatuur bij de grote radiator is eerder koud dan lauw.

Bedankt in ieder geval voor het meedenken.

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 00:02:
Wat ook erg goed werkt is om daarbij ook nog alle radiatoren te sluiten, behalve degene die slecht warm worden. Vaak ben je er dan in 1x vanaf.

Hallo Oxellaar,

Ik had jouw suggestie al geprobeerd.
Alle radiatoren dicht behalve de bewuste radiator. Thermostaat op 28 graden gezet en tijdje laten doorstoken.
Ook toen bleef retour aan rechterzijde (aanvoer linkerzijde) nagenoeg koud.
De hele bovenkant van de radiator (lengte 1400 hoogte 50) werd loeiheet. Tot ongeveer de helft van de hoogte. Onderste deel bleef lauw/koud. Zo ook de retour rechtsonder.
Heel vreemd!

Bedankt in ieder geval voor het meedenken.

[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2013 00:42 ]

[Ray]

wat ik heb ontdekt is dat het probleem bij (modulerende) thermostaten hem kan zitten in de min temp die ze hanteren in het geval van de laatste 0,5 graden.

wat ze dan doen is de temp naar < 50 graden brengen. Dat kan werken met alleen VV maar (oude) radiatoren in een matig geisoleerde woning worden dan gewoon niet warm genoeg. de ketel blijft dan uren branden.
Ik heb dit op de isense gewoon bot opgelost door de min (en max) temp op 55 graden te zetten. Hij moduleert dus niet meer op de isense maar puur op de delta T over de cv zelf. Dit werkt prima aangezien hij die op 20 graden houdt. mijn retour is altijd < 40 dus maximaal rendement en toch snel te gewenste kamertemp

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 00:28:
[...]


Hallo Oxellaar,

Ik had jouw suggestie al geprobeerd.
Alle radiatoren dicht behalve de bewuste radiator. Thermostaat op 28 graden gezet en tijdje laten doorstoken.
Ook toen bleef retour aan rechterzijde (aanvoer linkerzijde) nagenoeg koud.
De hele bovenkant van de radiator (lengte 1400 hoogte 50) werd loeiheet. Tot ongeveer de helft van de hoogte. Onderste deel bleef lauw/koud. Zo ook de retour rechtsonder.
Heel vreemd!

Bedankt in ieder geval voor het meedenken.

Ik had er even overheen gelezen, maar zie nu dat je het al gedaan had
Ik weet niet of je ze zelf hebt weggehangen, zo niet dan zou ik ze terug laten komen.
Het lijkt er gewoon sterk op dat er in de radiator zelf iets niet goed zit, lijkt erg op een verstopping.
Dat komt alleen zelden voor, eigenlijk nooit. Beetje vreemd is het dus wel.

[twixx]

Met tips uit dit topic heb ik, op het eerste gezicht, mooie resulaten kunnen behalen! Moet wel gezegd worden dat ons CV systeem door de installateur is aangepast omdat er een rekenfout gemaakt was bij de oplevering. Boven (convectoren) was gerekend met een aanvoer van 55 en beneden met 45C.

Mijn belangrijkste wijziging na de aanpassingen van de installateur.
- pomp CV van III naar I
- vermogen van 70 naar 50%

Aanpassingen van de installateur waren, nog even op een rijtje:
- pompunit plaatsen in vloerverwarmingsysteem beneden met Alpha-2
- aanvoer temperatuur verhogen van 45 naar 55C

Verbruik voor aanpassingen: 0,41m3/graaddag (gemeten over 28 dagen)
Verbruik na aanpassingen, voor tuning: 0,54m3/graaddag (gemeten over 6 dagen)
Verbruik na aanpassingen: 0,37m3/graaddag (gemeten over 12 dagen)

1 downside: er is 24u/dg 18W aan stroom bij gekomen van de extra pomp.

E.a. gecontroleerd met met meten van de retour-temperatuur bij de CV nadat ik had gezien dat de CV vaak in stand '1' terecht kwam en de retour net zo warm was als aanvoer.

[pribo]

Ray schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 01:02:
wat ik heb ontdekt is dat het probleem bij (modulerende) thermostaten hem kan zitten in de min temp die ze hanteren in het geval van de laatste 0,5 graden.

wat ze dan doen is de temp naar < 50 graden brengen. Dat kan werken met alleen VV maar (oude) radiatoren in een matig geisoleerde woning worden dan gewoon niet warm genoeg. de ketel blijft dan uren branden.
Ik heb dit op de isense gewoon bot opgelost door de min (en max) temp op 55 graden te zetten. Hij moduleert dus niet meer op de isense maar puur op de delta T over de cv zelf. Dit werkt prima aangezien hij die op 20 graden houdt. mijn retour is altijd < 40 dus maximaal rendement en toch snel te gewenste kamertemp

Helaas is het niet mogelijk om de minimum aanvoer watertemperatuur voor de cv in te stellen bij een intergas hr ketel..... alleen de maximum watertemperatuur is in te stellen, dit was voor mij onder andere een reden om weer terug gegaan naar een aan/uit thermostaat (Honeywell Touch).

[Verwijderd]

pribo schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 14:29:
[...]

Helaas is het niet mogelijk om de minimum aanvoer watertemperatuur voor de cv in te stellen bij een intergas hr ketel..... alleen de maximum watertemperatuur is in te stellen, dit was voor mij onder andere een reden om weer terug gegaan naar een aan/uit thermostaat (Honeywell Touch).

@pribo

Twee vragen;
Merk je verschil in verbruik?
Thermostaat gaat aan/uit, moduleert de ketel zelf nog wel?

[engelbertus]

pribo schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 14:29:
[...]

Helaas is het niet mogelijk om de minimum aanvoer watertemperatuur voor de cv in te stellen bij een intergas hr ketel..... alleen de maximum watertemperatuur is in te stellen, dit was voor mij onder andere een reden om weer terug gegaan naar een aan/uit thermostaat (Honeywell Touch).

is het niet zo dat die minimum temperatuur ingesteld wordt op de thermostaat., en de thermostaat dus danminimaal die temperatuur vraagt aan de ketel?
dat heeft dan toch niets te maken met intergas?

[revolution-nl]

pribo schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 14:29:
[...]

Helaas is het niet mogelijk om de minimum aanvoer watertemperatuur voor de cv in te stellen bij een intergas hr ketel..... alleen de maximum watertemperatuur is in te stellen, dit was voor mij onder andere een reden om weer terug gegaan naar een aan/uit thermostaat (Honeywell Touch).

Dat is het zeker wel. Parameter E om precies te zijn.

[pribo]

Verwijderd schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 16:49:
[...]


@pribo

Twee vragen;
Merk je verschil in verbruik?
Thermostaat gaat aan/uit, moduleert de ketel zelf nog wel?

Het verschil is dat ik met een aan/uit iets minder gas verbruikte, maar vooral het huis was eerder op temperatuur.... hier duurde het ook heeeeeeel erg lang voordat de laatste halve tot hele graad berijkt was.
Ik had talloze instellingen geprobeert, totdat ik er stront zat van was..... en de modulerende weer omruilde voor een aan/uit type.

De intergas moduleert perfect zelf terug.... dat mag ook wel, want ik heb de nodige uurtjes wel nodig gehad om de boel allemaal goed af te stellen...... wat dat betreft ben ik zeer blij met mijn intergas hr 28.
Bij de ketel gemeten afvoer en aanvoer temperatuur zit ongeveer een verschil van 15 tot 20 graden..
Uit mijn schoorsteeen ziet je dan ook een heel klein wit pluimpje..... bij mijn buren denk je dat de schoorsteen in de fik staat omdat er zo`n grote witte wolk uit komt.

[ Voor 29% gewijzigd door pribo op 16-02-2013 18:16 ]

[pribo]

revolution-nl schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 17:23:
[...]


Dat is het zeker wel. Parameter E om precies te zijn.

Met parameter E heb ik ook een hoop lopen klooien.... als ik hem op 50 instelde dan moduleerde hij gewoon terug naar minder dan 40 gr.

[ Voor 62% gewijzigd door pribo op 16-02-2013 18:19 ]

[pribo]

engelbertus schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 17:22:
[...]


is het niet zo dat die minimum temperatuur ingesteld wordt op de thermostaat., en de thermostaat dus danminimaal die temperatuur vraagt aan de ketel?
dat heeft dan toch niets te maken met intergas?

Ik heb een intergas ketel vandaar dat ik intergas noemde.....
Misschien dat je de minimum watertemperatuur kan instellen via de honewell..... maar het werkte in ieder geval niet in combinatie met de intergas en honewell.....

[revolution-nl]

pribo schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 18:16:
[...]

Met parameter E heb ik ook een hoop lopen klooien.... als ik hem op 50 instelde dan moduleerde hij gewoon terug naar minder dan 40 gr.

Bij mijn HR28 is de ingestelde waarde op parameter E echt de ondergrens. Staat nu op 47c en komt nooit daaronder.

[pribo]

revolution-nl schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 18:57:
[...]


Bij mijn HR28 is de ingestelde waarde op parameter E echt de ondergrens. Staat nu op 47c en komt nooit daaronder.

Vreemd... bij mij werkte dat niet, helaas kan ik het niet meer testen.
Vraagje: maar haalt hij die 47 graden dan wel.... Zo ja, word het dan niet te warm in huis.
Ik vraag dit i.v.m. het 6x per uur schakelen van de thermostaat..... volgens mij kost dit behoorlijk wat gas als die 6x in het uur het water moet opwarmen naar min 47 gr.

[twixx]

Ik heb parameter E net van 45 naar 40 terug gezet.
En de antipendeltijd verhoogd naar 8 minuten. Eens kijken wat het oplevert.

[engelbertus]

@Oxelaar..

heb je de pomp gemonteerd, en wat zijn de eerste bevindingen? en fotos natuurlijk...

[Oxellaar]

Dit is hem dan, maar.....

Er was mij tot twee keer toe toegezegd dat de pomp ook in een Topline HRC past, maar hij past dus niet.
Waarschijnlijk alleen in de solo toestellen
Of ik heb de verkeerde gekregen, daar hoop ik nog een beetje op.
Morgen nog maar eens bellen met Nefit

Gisteren de Grundfoss eruit gehaald, maar boutgaten komen net niet overeen en waaier sluit niet aan bij waaierhuis. Gelukkig heb ik afsluiters onder de ketel gezet, dus hoef niet alles af te tappen.
Het is ook een Bosch pomp, dus vrees dat het nooit gaat werken.
Als Nefit geen vervanger heeft ga ik opzoek naar een Grundfoss UPM2, dat is een Alpha2 met een PWM ingang. Die past in principe in elke ketel die de pomp aanstuurt via PWM

[ Voor 4% gewijzigd door Oxellaar op 17-02-2013 13:53 ]

[engelbertus]

dat is wel vervelend..
die OEM pompen van grundfos, zijn die ergens "leverbaar" voor consumenten?
die upm2 is wel een veelzijdige pomp volgens mij, voor als je zelf iets met een pwm sturing kunt of wilt gebruiken. de pomp is dan traploos regelbaar.
in andere gevallen zal de alpha2 een goede pomp zijn, omdat die van zichzelf de regeling in zich heeft ( wat de tweakfactor wel weer iets verlaagt)
ik kom ook nu weer grote prijsverschillen tegen tussen 180 en 130 mm pompen trouwens.
lowara basic is blijkbaar ook een interessante pomp, goedkoop, laag verbruik.
wilo is voor mij nog een optie omdat ik dan niet het pomphuis hoef te vervangen, al heb ik daar nog geen bevestiging van.
en het blijkt dat een bevestiging dat het gaat passen ook niet altijd zoveel waard is.

[thaMini]

engelbertus schreef op zondag 17 februari 2013 @ 15:57:
dat is wel vervelend..
die OEM pompen van grundfos, zijn die ergens "leverbaar" voor consumenten?
die upm2 is wel een veelzijdige pomp volgens mij, voor als je zelf iets met een pwm sturing kunt of wilt gebruiken. de pomp is dan traploos regelbaar.
in andere gevallen zal de alpha2 een goede pomp zijn, omdat die van zichzelf de regeling in zich heeft ( wat de tweakfactor wel weer iets verlaagt)
ik kom ook nu weer grote prijsverschillen tegen tussen 180 en 130 mm pompen trouwens.
lowara basic is blijkbaar ook een interessante pomp, goedkoop, laag verbruik.
wilo is voor mij nog een optie omdat ik dan niet het pomphuis hoef te vervangen, al heb ik daar nog geen bevestiging van.
en het blijkt dat een bevestiging dat het gaat passen ook niet altijd zoveel waard is.

Welke ketel heb je Engelbertus?

[Oxellaar]

engelbertus schreef op zondag 17 februari 2013 @ 15:57:
dat is wel vervelend..
die OEM pompen van grundfos, zijn die ergens "leverbaar" voor consumenten?

Ik ga nog even uitzoeken in welke ketels ze OEM gemonteerd (gaan) worden. Zijn er nog niet heel veel volgens mij. Waarschijnlijk waren Grundfoss en Wilo te duur. Zowel Remeha in de Tzerra als Nefit in de Trendline hebben een "vreemde" pomp.

die upm2 is wel een veelzijdige pomp volgens mij, voor als je zelf iets met een pwm sturing kunt of wilt gebruiken. de pomp is dan traploos regelbaar.
in andere gevallen zal de alpha2 een goede pomp zijn, omdat die van zichzelf de regeling in zich heeft ( wat de tweakfactor wel weer iets verlaagt)

Mijn ketel stuurt de pomp via PWM, ik kan alleen min en max begrenzen. Dus zoveel valt er niet te tweaken Ik moet dus een Grundfoss hebben vanwege de aansluiting en met PWM vanwege stuursignaal.

ik kom ook nu weer grote prijsverschillen tegen tussen 180 en 130 mm pompen trouwens.
lowara basic is blijkbaar ook een interessante pomp, goedkoop, laag verbruik.
wilo is voor mij nog een optie omdat ik dan niet het pomphuis hoef te vervangen, al heb ik daar nog geen bevestiging van.
en het blijkt dat een bevestiging dat het gaat passen ook niet altijd zoveel waard is.

Welke is er dan duurder, de 130 of de 180? Bij welke groothandel ik ook kijk, ze hanteren allemaal dezelfde prijs. Voor zowel Wilo als Grundfos van hetzelfde type is 130 gelijk in prijs aan 180mm. Ik kan helaas niet linken vanwege inloggen.
Lowara komt trouwens uit Italië.....Italianen en techniek en dan ook nog met water en elektra in één apparaat

[engelbertus]

Pumpendiscounter.de
Ik heb een intergas, maar daarvan gavik de pomp niet vervangen. Misschien wel die op de vloerverwarmingsverdeler.

Lowara, is wel zeer goedkoop. En daarom wel aantrekkelijk. Wie weet zijn het de feraris van de pompen... of de alfa romeos......

En met tweaken... een pwm ingang kun je ook zelf aansturen. Al dan niet via eigen hard en software. Een alfa2 is niet traploos...

[ Voor 20% gewijzigd door engelbertus op 17-02-2013 20:25 ]

[ericplan]

engelbertus schreef op zondag 17 februari 2013 @ 20:22:
Pumpendiscounter.de
Ik heb een intergas, maar daarvan gavik de pomp niet vervangen. Misschien wel die op de vloerverwarmingsverdeler.

Lowara, is wel zeer goedkoop. En daarom wel aantrekkelijk. Wie weet zijn het de feraris van de pompen... of de alfa romeos......

En met tweaken... een pwm ingang kun je ook zelf aansturen. Al dan niet via eigen hard en software. Een alfa2 is niet traploos...

Lowara was Laing(duits). Ik ben zeer tevreden over m'n beide ecocirc pompen.

[_JGC_]

Heb zojuist even mijn woonkamer/keuken/bijkeuken opgemeten, kom daarbij op 2200W op zuidkant en 4500W op noordkant (bij 75/60/20). Dat moet dan samen een ruimte van 102,25m3 verwarmen...

Als ik dat vermenigvuldig met de 77W die je zou moeten hebben voor 20 graden, kom ik op 7873,25W uit. Het is een hoekhuis, wel geisoleerd, helaas nog 2 grote ramen die geen HR+(+) zijn, dus ga ik even van ~8000W uit. Hangt dus 1300W te weinig vermogen.

Nu is de bijkeuken een hokje van 6,9m3, grenst aan de ene kant aan de berging (onverwarmd, wel geisoleerd, maar met hardhouten buitendeur met HR+ glas), aan de andere kant aan de keuken. Tussen keuken en bijkeuken zit geen deur, gaat er ook niet komen, ik sloop zelfs nog liever de hele muur ertussenuit...
Er komt dus veel kou uit dat kleine bijkeukentje. Plan is om daar een radiator op te hangen van ~1300W om het tekort aan vermogen op te heffen. Nadeel is dan wel dat alle warmte uit dat hokje door een deuropening van 0,8x2m moet.

[engelbertus]

Maar dan zul je veel minder last hebben van tocht uit de keuken, en het verlies uit de keuken komt niet meer uit de woonkamer.
Du ik neem aan dat dat het probleem wel oplost.
of heb je nu ook geen probleem?

[_JGC_]

Denk dat dit het probleem wel gaat oplossen. Vraag me alleen af of dat kleine hokje nu niet gewoon snikheet gaat worden omdat de warmte niet goed weg kan? Voor het hokje zelf zou maar zo'n 530W nodig zijn, de andere 700W gaat dan naar keuken en door de deur naar de onverwarmde ruimte.

Zit te denken aan deze voor T21: http://www.warmteservice....4-paneelradiator-1253w.do
Of deze als het een T22 gaat worden: http://www.warmteservice....4-paneelradiator-1635w.do

Wat is wijsheid? Qua prijs maakt het niet heel veel uit, maar die T22 is dus wel even 400W dikker dan de T21. Samen met het kleine radiatortje in het kantoor die flink geknepen staat wordt dit de radiator die het dichtst bij de ketel staat...

[engelbertus]

als je hem inregelt / een thermostaatknop toepast kan het niet te warm worden?

[Dolbyadt]

Afgelopen week tijdens carnaval vakantie vaak genoeg in de straat kunnen zien wat voor stoommachines staan te looien op het dak. En als ik dan naar mijn dak keek zag je een heel rustig witte pluim eruit komen. Viel me erg goed op ten opzichte van alle andere huizen bij mij in de straat.

Nu hopen dat ik ook echt minder verbruik.

[_JGC_]

engelbertus schreef op maandag 18 februari 2013 @ 14:53:
als je hem inregelt / een thermostaatknop toepast kan het niet te warm worden?

Lijkt me niet nee.

Misschien als ik toch bezig ben de T20 aan de zuidkant vervangen door een T22 van hetzelfde formaat, mooie boost van 2200W naar 3700W. Kan de aanvoertemperatuur nog een stukje naar beneden . Noordkant is met 4500W op zich voldoende, al helemaal als die wordt bijgestaan door een extra radiator van 1635W aan die kant.

[Microkid]

_JGC_ schreef op maandag 18 februari 2013 @ 11:15:
Hangt dus 1300W te weinig vermogen.

Dat is alleen bij -20 ofzo, In praktijk zal je dat verschil amper merken. Bij mij hangt ook te weinig (op papier) en toch is het altijd prima warm Staar je niet blind op cijfertjes.

[duimp]

Ik heb trouwens deze week het stroomverbruik van mijn Intergas HRE 36/30 gemeten en kom op een verbruik van 3kwh.

Had verwacht dat het veel meer zou zijn maar vindt het persoonlijk nog wel meevallen.
Een zuinige pomp gaat voor mij denk ik niet rendabel worden.

[twixx]

duimp schreef op maandag 18 februari 2013 @ 20:50:
Ik heb trouwens deze week het stroomverbruik van mijn Intergas HRE 36/30 gemeten en kom op een verbruik van 3kwh.

Had verwacht dat het veel meer zou zijn maar vindt het persoonlijk nog wel meevallen.
Een zuinige pomp gaat voor mij denk ik niet rendabel worden.

3kWh per? Week?

Ik heb hem terug gezet naar pompstand I en dat scheelt aanzienlijk.
Daarbij is het volgens mij een rot-apparaat om een andere pomp in te plaatsen.

[_JGC_]

Microkid schreef op maandag 18 februari 2013 @ 20:45:
[...]

Dat is alleen bij -20 ofzo, In praktijk zal je dat verschil amper merken. Bij mij hangt ook te weinig (op papier) en toch is het altijd prima warm Staar je niet blind op cijfertjes.

Als het buiten -5 is, is het met minder dan 80 graden aanvoertemperatuur hier gewoon niet warm te krijgen. Hele installatie is ontworpen op 90/70. Op de bovenverdieping is het dan wel weer grappig, in elke slaapkamer een dikke T21 met voldoende vermogen, maar sinds het dak geisoleerd is stink je daar binnen 20 minuten weg als de woonkamer opgestookt wordt en boven nog een thermostaatknop open staat.

[duimp]

3 kWh per week, hij staat al op stand 1 ivm ruisgeluid.

[Oxellaar]

engelbertus schreef op zondag 17 februari 2013 @ 15:57:
die OEM pompen van grundfos, zijn die ergens "leverbaar" voor consumenten?
die upm2 is wel een veelzijdige pomp volgens mij, voor als je zelf iets met een pwm sturing kunt of wilt gebruiken.

Ik kan via de werkgever rechtstreeks bij Grundfos bestellen, ze zijn niet makkelijk ergens anders te vinden op dit moment, en al helemaal niet voor consumenten. Morgen even achteraan gaan.

En voor de liefhebber, de officiele Android app van Mindergas.nl staat in de Play store

Heeft er hier nog iemand interesse in een Alpha2 L 25-40 180mm?

[Bezuiniger]

_JGC_ schreef op maandag 18 februari 2013 @ 20:55:
[...]

Als het buiten -5 is, is het met minder dan 80 graden aanvoertemperatuur hier gewoon niet warm te krijgen. Hele installatie is ontworpen op 90/70. Op de bovenverdieping is het dan wel weer grappig, in elke slaapkamer een dikke T21 met voldoende vermogen, maar sinds het dak geisoleerd is stink je daar binnen 20 minuten weg als de woonkamer opgestookt wordt en boven nog een thermostaatknop open staat.

Huh? Als je thermostaatknop blijft hangen zou ik er even naar kijken. Hoort ook bij tuning

[Oxellaar]

Ik denk dat JGC met "open" stand 5 bedoeld en dat is ruim 30 graden bij de meeste knoppen.
Sowieso is een knop die in de open standaarden blijft hangen definitief kapot, de temperatuur voeler is dan lek.

[ Voor 38% gewijzigd door Oxellaar op 19-02-2013 23:12 ]

[_JGC_]

Oxellaar schreef op dinsdag 19 februari 2013 @ 23:09:
Ik denk dat JGC met "open" stand 5 bedoeld en dat is ruim 30 graden bij de meeste knoppen.
Sowieso is een knop die in de open standaarden blijft hangen definitief kapot, de temperatuur voeler is dan lek.

Met open bedoel ik standje 2-3. Er hangen dikke radiators in die slaapkamers, die warmen langzaam op, beginnen hun warmte af te geven en als de thermostaatkraan het warm genoeg vindt gaat de flow wel dicht, maar komt er nog steeds warmte van die radiator af. Aangezien het dak geisoleerd is evenals alle tussenwanden, kan de warmte alleen door een raampje en een deur afgevoerd worden. Het wordt in zo'n hokje dus al snel stikheet, al helemaal omdat ook de buizen naar een radiator in de woonkamer door die slaapkamer lopen.
Als de ketel op 75 graden aanvoertemperatuur staat te stoken kan ik ook binnen 10 minuten zo'n hele slaapkamer heet stoken, gewoon kwestie van even de knop opendraaien.

[Dolbyadt]

Bij mijn Intergas HRE 36/30 heb de cv pompstand op stand 1 staan en maximum vermogen op 30% gezet.
Als de CV aan staat verbruikt de hre gemiddeld 55-75watt. Standby verbruikt de ketel 2 watt.

Dus die 3KW zou toch goed kunnen.

duimp schreef op maandag 18 februari 2013 @ 20:50:
Ik heb trouwens deze week het stroomverbruik van mijn Intergas HRE 36/30 gemeten en kom op een verbruik van 3kwh.

Had verwacht dat het veel meer zou zijn maar vindt het persoonlijk nog wel meevallen.
Een zuinige pomp gaat voor mij denk ik niet rendabel worden.

[ Voor 0% gewijzigd door Dolbyadt op 20-02-2013 12:42 . Reden: Merk ketel toegevoegd ]

[Scooper]

Hier een ATAG a244ec. 6,5kwh over 6 dagen. Als hij aan staat verbruikt hij tussen 85 en 120 watt. In standby ongeveer 4,5 watt. Pomp is helaas niet instelbaar.

[chielmi]

Same here. Heb ook sinds kort een Atag A244EC. Op zich tevreden mee, maar stroomverbruik is bij mij inderdaad ook tussen de 90 en 124 W bij draaiende pomp. Belachelijk hoog.
Ik wist bij aankoop dat de pomp niet-modulerend was, maar was er eigenlijk vanuit gegaan dat de pomp wel met een schakelaar instelbaar zou zijn op een lagere pompsnelheid. Pompsnelheid is hoog, leidingen suizen behoorlijk en verschil tussen aan- en afvoer is vrijwel zelden > 5 graden. Grotendeels veroorzaakt door hoge stroomsnelheid. Vorige (gesneuvelde...) HR ketel gaf veel groter verschil vanwege lagere pompsnelheid.

[WVL_KsZeN]

Ik heb net even gemeten bij onze Trendline. De gehele ketel gebruikt 33W bij een pompmodulatie van 32%, en 45W bij een pompmodulatie van 42%, zoiets. Ik denk dat de ketel dus max 100W gebruikt als de pomp vol aan staat.

Ik had eigenlijk ook het gebruik van de oude ketel eens moeten meten, dat was een Agpo Econpact27... mijn vermoeden is dat we kwa elektra wel iets minder zullen gebruiken.

[neographikal]

Mnou ik had een Agpo van 15 jaar oud in mijn huurhuis hangen: 25w idle continue en wat een kutketel was dat zeg

[Scooper]

chielmi schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 19:11:
Same here. Heb ook sinds kort een Atag A244EC. Op zich tevreden mee, maar stroomverbruik is bij mij inderdaad ook tussen de 90 en 124 W bij draaiende pomp. Belachelijk hoog.
Ik wist bij aankoop dat de pomp niet-modulerend was, maar was er eigenlijk vanuit gegaan dat de pomp wel met een schakelaar instelbaar zou zijn op een lagere pompsnelheid. Pompsnelheid is hoog, leidingen suizen behoorlijk en verschil tussen aan- en afvoer is vrijwel zelden > 5 graden. Grotendeels veroorzaakt door hoge stroomsnelheid. Vorige (gesneuvelde...) HR ketel gaf veel groter verschil vanwege lagere pompsnelheid.

Hier ook zelden meer dan 5 graden verschil in aanvoer en retourtemp. Lekker op elkaar afgestemd dan als hij probeert te moduleren op 20 graden verschil. We hebben eigenlijk een tweakert nodig die hier wat moois voor gaat verzinnen!

[Oxellaar]

Scooper schreef op donderdag 21 februari 2013 @ 14:02:
[...]


Hier ook zelden meer dan 5 graden verschil in aanvoer en retourtemp. Lekker op elkaar afgestemd dan als hij probeert te moduleren op 20 graden verschil. We hebben eigenlijk een tweakert nodig die hier wat moois voor gaat verzinnen!

Er hoeft niets meer verzonnen te worden, alles wat je nodig hebt om dit te bereiken is er al reeds.
Alleen wordt er vaak bezuinigd op ketels en appendages door consumenten en ook zeker door menig installateur.
Veel consumenten zijn snel geneigd om de goedkoopste aanbieder de installatie te laten maken. Installateurs zijn geneigd om de meest uitgeknepen "basic"installatie aan te bieden. Hetzelfde geld voor veel fabrikanten van cv-ketels.

[ Voor 27% gewijzigd door Oxellaar op 21-02-2013 16:17 ]

[Civil]

Was wel eens benieuwd hoeveel condenswater mijn CV ketel de afvoer in laat lopen. Over 24u tijd heeft de CV keten een emmer half gevuld. Ik gok zo'n 5 liter. Dat lijkt me best veel ?

[Microkid]

Civil schreef op donderdag 21 februari 2013 @ 17:50:
Was wel eens benieuwd hoeveel condenswater mijn CV ketel de afvoer in laat lopen. Over 24u tijd heeft de CV keten een emmer half gevuld. Ik gok zo'n 5 liter. Dat lijkt me best veel ?

Dat kan je alleen beoordelen als je weet hoeveel kuub gas er doorheen gegaan is in diezelfde periode. Maximaal haalbaar is 1,5 liter per kuub.

[Civil]

Microkid schreef op donderdag 21 februari 2013 @ 17:57:
[...]

Dat kan je alleen beoordelen als je weet hoeveel kuub gas er doorheen gegaan is in diezelfde periode. Maximaal haalbaar is 1,5 liter per kuub.

Dat heb ik voor de gemeten periode niet precies in beeld. Mijn dagverbruik van gisteren is 8m3. Die van vandaag kan ik morgen raadplegen. Maar een goede gok is ongeveer 7m3 aangezien vandaag overdag niemand thuis was, dus de verwarming minder aan heeft gestaan.

[whoami]

Wat is nu eigenlijk een goede delta T voor verwarming op lage temperatuur ?
Ik heb vloerverwarming, en mijn aanvoertemperatuur is momenteel 32°. Mijn retourtemperatuur is om en bij de 27°. Een delta van 5° dus.

Hoe kan ik nagaan of ik het max. uit mijn ketel haal (die volgens mij overgedimensioneerd is - ik heb het max. verwarmingsvermogen al tot 39% afgeknepen - lager kan niet meer-).
Mijn pompsnelheid staat nu op de laagste stand.

[ Voor 5% gewijzigd door whoami op 21-02-2013 22:11 ]

[WVL_KsZeN]

Ik zal ook nog iets langer meten, maar de trendline heeft 330wh gebruikt in de afgelopen 24 uur.

[opuntia1]

whoami schreef op donderdag 21 februari 2013 @ 22:05:
Wat is nu eigenlijk een goede delta T voor verwarming op lage temperatuur ?
Ik heb vloerverwarming, en mijn aanvoertemperatuur is momenteel 32°. Mijn retourtemperatuur is om en bij de 27°. Een delta van 5° dus.

Bij een vloerverwarming ligt het er maar aan hoe deze aangelegd is.
Loopt de slang in de vloer eerst langs de ramen en daarna meer naar binnen dan zal er een delta T ontstaan tussen aanvoer en retour.
Maar heel groot zal deze nooit kunnen worden, een delta T van 5° lijkt mij normaal, anders zou er een groot temperatuur verschil in je vloer ontstaan.
Zelf heb ik de slangen zodanig aangelegd dat de retour slang naast de aanvoerslang ligt, juist om een zo gelijkmatig mogelijke temperatuur van de vloer te krijgen.
Maar er is wel een veel groter verschil in temperatuur van het water naar de vloerverwarmingunit en de retour vanaf de vloerunit.
In de vloerunit zelf wordt alles gemengd en dat bepaalt de vloer temperatuur en die van de retour.

[whoami]

opuntia1 schreef op vrijdag 22 februari 2013 @ 08:27:
[...]


Bij een vloerverwarming ligt het er maar aan hoe deze aangelegd is.
Loopt de slang in de vloer eerst langs de ramen en daarna meer naar binnen dan zal er een delta T ontstaan tussen aanvoer en retour.
Maar heel groot zal deze nooit kunnen worden, een delta T van 5° lijkt mij normaal, anders zou er een groot temperatuur verschil in je vloer ontstaan.
Zelf heb ik de slangen zodanig aangelegd dat de retour slang naast de aanvoerslang ligt, juist om een zo gelijkmatig mogelijke temperatuur van de vloer te krijgen.

Een bifiliair legpatroon dus. Dat heb ik ook gebruikt. (Achteraf gezien had ik, aan mijn grote raampartijen beter een ander legpatroon gebruikt, geen slakkenhuis dus, maar eerder een meanderpatroon).

Maar er is wel een veel groter verschil in temperatuur van het water naar de vloerverwarmingunit en de retour vanaf de vloerunit.
In de vloerunit zelf wordt alles gemengd en dat bepaalt de vloer temperatuur en die van de retour.

Wat bedoel je met de 'vloerunit' ?

[Appie Heijn]

Verdeler?

[DarkChylde]

Problemtulip schreef op maandag 11 februari 2013 @ 08:28:
Ik heb mijn wilo pomp hopelijk nu in stand 1 staan, de draaioptie is traploos dus daarom vind ik het lastig te bepalen of deze nu in de goede stand staat zie onderstaande foto

Ik hoop dat jullie mij kunnen vertellen of deze intergas nu in stand 1 staat

En bedankt. Ik probeerde het ook met de grote schroef.
Had er wel een energiemeter aan hangen en zag geen verandering.
Toen meteen maar teruggezet.
Vanavond nog een keer proberen met de juiste schroef

[opuntia1]

whoami schreef op vrijdag 22 februari 2013 @ 10:12:
[...]

[...]

Wat bedoel je met de 'vloerunit' ?

Misschien heet het verdeler.

Alle vloerslangen komen hier op uit en het heeft een aparte pomp om het water rond te pompen.
Naar en van deze verdeler gaat het water vanaf de ketel via een aparte warmtewisselaar.

[whoami]

Ah, een collector dan:


Een aparte pomp heb ik niet per collector. Ik heb één pomp die zorgt dat het water zowel naar de collector boven als deze beneden gaat.
Mijn aanvoer- en retourtemp heb ik dus gemeten aan de ketel zelf.

[opuntia1]

whoami schreef op vrijdag 22 februari 2013 @ 14:29:
Ah, een collector dan:

[afbeelding]
Een aparte pomp heb ik niet per collector. Ik heb één pomp die zorgt dat het water zowel naar de collector boven als deze beneden gaat.
Mijn aanvoer- en retourtemp heb ik dus gemeten aan de ketel zelf.

Maar je hebt dus wel een aparte pomp voor de vloerverwarming of is het de pomp in de ketel?
Zover ik kan zien kan je de flow in elke groep instellen en meten aan de bovenkant van je “collector”?
Onder zie ik ook per groep een instelling? zitten.
Maar ik denk toch niet dat het water direct van de ketel naar die collectors gaat, er moet voorkomen worden dat er te heet water in je vloer komt .
Of je ketel is alleen voor de vloerverwarming bestemd en wordt nooit hoger dan zeg 40 graden C ingesteld.

[Ray]

whoami schreef op donderdag 21 februari 2013 @ 22:05:
Wat is nu eigenlijk een goede delta T voor verwarming op lage temperatuur ?
Ik heb vloerverwarming, en mijn aanvoertemperatuur is momenteel 32°. Mijn retourtemperatuur is om en bij de 27°. Een delta van 5° dus.

Hoe kan ik nagaan of ik het max. uit mijn ketel haal (die volgens mij overgedimensioneerd is - ik heb het max. verwarmingsvermogen al tot 39% afgeknepen - lager kan niet meer-).
Mijn pompsnelheid staat nu op de laagste stand.

volgens mij ligt dat dus ook weer voor een groot deel aan de isolatie van die vloer. Ik heb zelf delta T van 20 graden..........

45 erin en 25 eruit (als de vloer warm is, daarvoor retour van amper 20 graden)

of je hebt veel kleiner groepen (heb zelf max 110 meter slang per groep en minimaal 50 bij de achterpui)

[whoami]

opuntia1 schreef op vrijdag 22 februari 2013 @ 15:03:
[...]


Maar je hebt dus wel een aparte pomp voor de vloerverwarming of is het de pomp in de ketel?

Ik heb één externe pomp.

Zover ik kan zien kan je de flow in elke groep instellen en meten aan de bovenkant van je “collector”?
Onder zie ik ook per groep een instelling? zitten.

Onderste collector is de aanvoer. Daar kan ik gaan regelen hoeveel water er door iedere kring moet. Bovenste collector is de retour, en daar hangen idd debietmeters aan. Ook daar kan ik gaan smoren. Ik weet echter niet welk verschil het gaat geven als ik aanvoer of retour smoor.

Maar ik denk toch niet dat het water direct van de ketel naar die collectors gaat, er moet voorkomen worden dat er te heet water in je vloer komt .
Of je ketel is alleen voor de vloerverwarming bestemd en wordt nooit hoger dan zeg 40 graden C ingesteld.

Ik heb enkel vloerverwarming. De max. verwarmingstemperatuur is ingesteld op 39°. Er hangt onder mijn ketel wel een evenwichtsfles.

volgens mij ligt dat dus ook weer voor een groot deel aan de isolatie van die vloer. Ik heb zelf delta T van 20 graden..........

Ik heb 10cm PUR vloerisolatie.

of je hebt veel kleiner groepen (heb zelf max 110 meter slang per groep en minimaal 50 bij de achterpui)

Langste kring is 97meter; kortste is er 65.

[ Voor 15% gewijzigd door whoami op 22-02-2013 22:07 ]

[Oxellaar]

whoami schreef op vrijdag 22 februari 2013 @ 22:02:
[...]
Ik heb één externe pomp.

[...]
Onderste collector is de aanvoer. Daar kan ik gaan regelen hoeveel water er door iedere kring moet. Bovenste collector is de retour, en daar hangen idd debietmeters aan. Ook daar kan ik gaan smoren. Ik weet echter niet welk verschil het gaat geven als ik aanvoer of retour smoor.

Qua debiet maakt het niet uit of je de aanvoer of retour smoort. Maar smoren gebeurt altijd op de retour ivm geluid.

[...]

Ik heb enkel vloerverwarming. De max. verwarmingstemperatuur is ingesteld op 39°. Er hangt onder mijn ketel wel een evenwichtsfles.

Een evenwichtsfles, haha die kende ik nog niet. Mooi woord, in Nederland noemen we dat een open verdeler. Heeft wel als nadeel dat je geen echt lage retourtemperatuur kunt krijgen.

[...]
Ik heb 10cm PUR vloerisolatie.


[...]
Langste kring is 97meter; kortste is er 65.

Zou beginnen met het knijpen van de kortere strengen en proberen de retouren allemaal gelijk qua temperatuur te krijgen.

[opuntia1]

whoami schreef op vrijdag 22 februari 2013 @ 22:02:

[...]
Onderste collector is de aanvoer. Daar kan ik gaan regelen hoeveel water er door iedere kring moet. Bovenste collector is de retour, en daar hangen idd debietmeters aan. Ook daar kan ik gaan smoren. Ik weet echter niet welk verschil het gaat geven als ik aanvoer of retour smoor.

Ik heb enkel vloerverwarming. De max. verwarmingstemperatuur is ingesteld op 39°. Er hangt onder mijn ketel wel een evenwichtsfles.

Even opgezocht wat met een evenwichtsfles bedoeld wordt en hoe deze werkt.
Het grootste temperatuurverschil bij je ketel kun je alleen maar bereiken als je de flow door je secondaire kring groter laat zijn dan de primaire kring.
Naar mijn mening moet je de flow door je vloerverwarming zo hoog mogelijk instellen.
Dan kan je met een zo laag mogelijke temperatuur vanaf je ketel gaan verwarmen en gaat het warme water van je ketel altijd eerst door je vloerverwarming voor het weer bij je ketel komt.

De flow metertjes zijn denk ik meters met een kogeltje erin, de flow moet dan van de onderkant komen.
Als daar een instelling zit zou ik die gebruiken, minder kans op cavitatie, maar bij die lage temperatuur zal dat niet gauw gebeuren denk ik .

Ja en dan de vraag over het temperatuurverschil, het is allemaal zo aangelegd dat er zo min mogelijk temperatuur verschil is.
Een betere aanleg is niet mogelijk.
Gewoon met een zo laag mogelijk ketelwater temperatuur verwarmen, je bent al goed bezig geweest, ik denk dat het niet beter kan.
De pompsnelheid door de vloerverwarming zou ik wel hoger instellen omdat je daar min of meer de totale capaciteit mee regelt, maar is het warm genoeg dan kun je de pompsnelheid gaan verlagen.
Hoe meet en regel je de temperatuur in je woning?

[ Voor 16% gewijzigd door opuntia1 op 23-02-2013 18:47 . Reden: Evenwichtsfles ]

[engelbertus]

Er zitten voet ventielen en op de aonderste balk en op de bivenste een instelbare knop, waar dus ook een servo of zo op kan, zodat je met de ventielen de groepen kunt inregelen, en met de knoppen of servos zoneregeling kunt toepassen.

Zo lijkt mij dat tenminste. De flowmeter zit een pijl voor de stroomrichting, dus de bovenste balk is idd de retour.

[ Voor 20% gewijzigd door engelbertus op 23-02-2013 18:43 ]

[Oxellaar]

opuntia1 schreef op zaterdag 23 februari 2013 @ 12:32:
[...]


Even opgezocht wat met een evenwichtsfles bedoeld wordt en hoe deze werkt.
Het grootste temperatuurverschil bij je ketel kun je alleen maar bereiken als je de flow door je secondaire kring groter laat zijn dan de primaire kring.
Naar mijn mening moet je de flow door je vloerverwarming zo hoog mogelijk instellen.
Dan kan je met een zo laag mogelijke temperatuur vanaf je ketel gaan verwarmen en gaat het warme water van je ketel altijd eerst door je vloerverwarming voor het weer bij je ketel komt.

De flow metertjes zijn denk ik meters met een kogeltje erin, de flow moet dan van de onderkant komen.
Als daar een instelling zit zou ik die gebruiken, minder kans op cavitatie, maar bij die lage temperatuur zal dat niet gauw gebeuren denk ik .

Ja en dan de vraag over het temperatuurverschil, het is allemaal zo aangelegd dat er zo min mogelijk temperatuur verschil is.
Een betere aanleg is niet mogelijk.
Gewoon met een zo laag mogelijk ketelwater temperatuur verwarmen, je bent al goed bezig geweest, ik denk dat het niet beter kan.
De pompsnelheid door de vloerverwarming zou ik wel hoger instellen omdat je daar min of meer de totale capaciteit mee regelt, maar is het warm genoeg dan kun je de pompsnelheid gaan verlagen.
Hoe meet en regel je de temperatuur in je woning?

Ben het met heel je verhaal eens. Zo'n systeem is compleet ontworpen als ZLTV. Ketel temperatuur gewoon op 40 graden zetten, als het kan nog lager.
Cavitatie is bij kleine systemen niet echt aan de orde, gewoon voor voldoende druk zorgen (1.5>2.0 bar) en de juiste pomp.