Gas besparen door middel van CV tuning

[opuntia1]

pribo schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 09:56:
[...]

Daarom heb ik dus ook besloten om weer terug te gaan naar een aan/uit thermostaat.
Lang doorstoken op heel lage temperaturen heeft na mijn mening alleen zin wanneer je heel grote ruimtes moet verwarmen of bv een ruimte moet verwarmen die minder goed geïsoleerd is.
Er zijn teveel mensen die zich laten leiden door het woordje ''modulerend''.
Vergelijk het met cruisecontrol in je auto, dit is praktisch voor op de snelweg, maar waardeloos wanneer je dit zou gebruiken in de binnenstad.... en zo is het met een modulerende thermostaat ook..

Met een aan/uit thermostaat gaat het natuurlijk ook.
Dat hele verwarmingsgedoe is een heel traag proces, prima met aan/uit regeling te sturen.
Het is immers geen lamp die je wilt hebben branden op een bepaalde licht sterkte.
Als je een LED-lamp gebruikt gaat kan je er voor kiezen om de stroom te regelen of de lamp heel snel aan/uit te schakelen zonder dat je dat merkt, dat laatste gebruikt juist minder energie!
Bij een ketel zal het m.i. niet veel uitmaken, maar het comfort is misschien beter bij een modulerende regeling, mits binnen het regelbereik van de ketel.

Heeft iemand nog technische info van de kleine Intergasketels, met name over de warmtewisselaar.

[ Voor 3% gewijzigd door opuntia1 op 30-01-2013 11:08 ]

[Freemann]

opuntia1 schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 11:02:
[...]


Met een aan/uit thermostaat gaat het natuurlijk ook.
Dat hele verwarmingsgedoe is een heel traag proces, prima met aan/uit regeling te sturen.
Het is immers geen lamp die je wilt hebben branden op een bepaalde licht sterkte.
Als je een LED-lamp gebruikt gaat kan je er voor kiezen om de stroom te regelen of de lamp heel snel aan/uit te schakelen zonder dat je dat merkt, dat laatste gebruikt juist minder energie!
Bij een ketel zal het m.i. niet veel uitmaken, maar het comfort is misschien beter bij een modulerende regeling, mits binnen het regelbereik van de ketel.

aan/uit vs moduleren ontlopen elkaar qua verbruik niet heel erg veel.
Zie onderstaande link waarin het punt confort sterk naar boven:
http://www.cvtuning.nl/zo...oofdregelingen/modulerend

een CV-systeem is idd een (zeer, bij VV) traag systeem, maar kan ook heel (met convectoren) snel reageren. Moduleren is in mijn ogen een uitkomst als het comfort en verbruik aangaat, daar je minder last heb van temp. schommelingen(verbeterd comfort) en minder agressief stook gedrag van de ketel(zuiniger).
Om in de autotermen te blijven; als de tijd er niet toe doet dan is een fiat500 langzamer maar zuiniger over 10km dan een Bugatti Veron....

[edit]
http://www.regelvisie.nl/...gen/FAQ/FAQModuleren.html

Een ketel kan overigens (zoals eerder al door meerdere gezegd) ook moduleren.
Maar dat doet hij op basis van DeltaT en dat zegt heel weinig over de temp./warmte vraag in het huis.

[ Voor 8% gewijzigd door Freemann op 30-01-2013 11:27 ]

[_JGC_]

Vergelijkingen met auto's gaan niet helemaal op. Een CV ketel is bedoeld om gas te verbranden en daarmee je huis warm te maken, een automotor is gebouwd om je auto vooruit te bewegen, alle warmte die daarbij ontstaat wordt afgevoerd.

Een CV ketel heeft geen last van luchtweerstand en wrijving met de weg. Grappig detail bij ongeblazen benzinemotoren is overigens ook dat het bijna dicht staan van de gasklep zorgt voor extra luchtweerstand. Het iets verder opentrekken van de gasklep kan dan juist zuiniger zijn. Dat soort dingen zie ik nog niet bij een CV-ketel gebeuren.

[NovapaX]

Maar dan blijft nog steeds het probleem dat bij een goed geisoleerd huis de warmtevraag in het huis lager is dan het minimale vermogen van de ketel. Dan gaat hij dus terug naar aan/uit modus.

Verder blijft ook het probleem bij een aantal (veel?) mensen dat het laastste stuk opwarmen op de een of andere manier veel te lang duurt. Dat is dan weer niet echt comfortabel.
Hebben die dan geen zelflerende thermostaat, geen geduld of wat is dat?

Ik zie trouwens nu dat ik mijn ketel op max 40% vermogen ingesteld heb... watertemperatuur op 58... ik dacht eigenlijk dat ik m op 30% max vermogen had gezet.
Misschien toch eens een modulerende thermostaat uitproberen, kijken of ik onder de 0,15 m3 per graaddag kan duiken...
Iemand nog suggesties voor een Intergas HR30/36 (veel te grote ketel voor mijn kleine, redelijk goed geïsoleerde tussenwoning uit 1994) ? Het liefst een die ik via internet kan bedienen

[ Voor 34% gewijzigd door NovapaX op 30-01-2013 12:06 ]

[_JGC_]

Ik gok dat het vooral geen geduld is. Als je na 1 dag stoken met een modulerende thermostaat dat ding van de muur rukt omdat ie te lang doet over die laatste halve graad, dan heeft dat ding ook geen kans gehad om je huis te leren. Verder moet je niet teveel prutsen met je installatie in de referentieruimte, kan je het zelflerende mooi mee om zeep helpen.

Ik weet nog bij mijn werkgever, hadden we een WAR systeem van Landis&Gyr. Daar zat een functie "adaptieve stooklijn" op. Dat houdt in dat de thermostaat zelf zijn stooklijn gaat optimaliseren op basis van de gevraagde temperatuur en de temperatuur zoals die wordt afgelezen door de temperatuursensor. Dan komt het mooie: niemand die weet waar die sensor hangt en niemand die het concept thermostaatkraan snapt. Gewoon de kraan maximaal opendraaien, want ik heb het koud. Dan krijg je het te warm, en dan draai je gewoon de hele kraan dicht. Dat doe je een paar keer en op een gegeven moment is de adaptieve stooklijn zo goed verneukt dat het in het hele pand niet meer warm te krijgen is.

[NovapaX]

Wat ik jammer vindt is dat er nog zo weinig internet-thermostaten met OpenTherm te vinden zijn.
(en ze zijn lelijk!)
Ik wacht met smart op de dag dat de Nest Thermostaat OpenTherm gaat ondersteunen....

[The Lord]

Freemann schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 11:15:
Een ketel kan overigens (zoals eerder al door meerdere gezegd) ook moduleren.
Maar dat doet hij op basis van DeltaT en dat zegt heel weinig over de temp./warmte vraag in het huis.

Zo dus hier; aan/uit met AWB modulerende ketel van iets meer dan 11 jaar oud. Maar dat werkt toch een stuk beter dan ik in eerste instantie had verwacht. Ben e.e.a. aan het meten (o.a. voor vaststellen nut van een DBE; zie DBE topic).

Ik zie dat de ketel vrij constant een ΔT van 10 °C aan houdt bij 'vol vermogen' verwarmen. De ΔT wordt groter als er een kleinere warmtevraag is. D.w.z. dat de aan/uit thermostaat regelmatig in het uur aan en uit gaat.
De ketel lijkt dan een lagere pompsnelheid te kiezen en het water met een lager vermogen te verwarmen. Maar veel meer dan een graad of 12 ΔT wordt het niet snel.

Voorlopige conclusies bij 55°C aanvoer:

• Het aanwarmen van de woonkamer en open keuken duurt te lang bij zeer lage buiten temperaturen. Te lang is in dit geval langer dan 3 uur bij -5°C buitentemperatuur en een beetje wind.
• De vloerverwarming van de badkamer kan nu de ketel en het stookpatroon negatief beïnvloeden, omdat bij uitgeschakelde vloerverwarming de thermostaat open blijft staan. Dit levert een kortsluiting tussen aanvoer en afvoer met een ΔT van nagenoeg 0°C voor dit circuit.

Om het comfort te verhogen en het gasverbruik verder terug te dringen ga ik proberen het volgende te doen:

• Verhogen vermogen radiatoren woonkamer & keuken. In eerste instantie door het toepassen van een 'DBE'.
• Plaatsen elektrische regelklep op aanvoer VV badkamer.

[_JGC_]

Ik zit eraan te denken om mijn Honeywell Chronoterm Modulation te vervangen door een Remeha iSense. Die dingen werken gewoon met OpenTherm en dus op Intergas ketels als ik het goed heb. Of zit ik ernaast? Marktplaats staat vol met die dingen, dus voor dat geld wil ik het wel eens proberen.

Kan de Chronoterm mooi naar mijn vriendin, die heeft nu een Round Modulation en zet dat ding vaak niet lager omdat het dan koud is als ze weer in de woonkamer komt (wat helemaal niet hoeft: die HRE 24/18 van dr stookt met 2 kleine T22 radiators in de woonkamer en een designradiator in de badkamer dat hele hok in 10 minuten van 18 naar 20 graden met vermogen begrensd op 40% )

[Freemann]

_JGC_ schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 11:50:
Vergelijkingen met auto's gaan niet helemaal op. Een CV ketel is bedoeld om gas te verbranden en daarmee je huis warm te maken, een automotor is gebouwd om je auto vooruit te bewegen, alle warmte die daarbij ontstaat wordt afgevoerd.

Een CV ketel heeft geen last van luchtweerstand en wrijving met de weg. Grappig detail bij ongeblazen benzinemotoren is overigens ook dat het bijna dicht staan van de gasklep zorgt voor extra luchtweerstand. Het iets verder opentrekken van de gasklep kan dan juist zuiniger zijn. Dat soort dingen zie ik nog niet bij een CV-ketel gebeuren.

Dat is dus precies wat ik in een paar posts terug schreeft;

De automotor is gemaakt voor een voorwaartse beweging en dus is het idd doodzonde om de motor 1 min. stationair te laten draaien en dan stil te blijven staan. Vandaar ook dat er Stop/Start systemen bedacht zijn.
Als de automotor als doel had om het interieur van de auto op temp. te houden, dan kan het wel hout snijden om de motor 1 x in de 10 min. 1 min. te laten draaien.

Maar feit blijft wel dat een huis verwarmen van 15>20, op lage temp. (modulerend) efficienter is dan op hoge(re) temp. (aan/uit). Dit omdat CV-ketel efficienter werken bij lage(re) temp. dan bij hoge(re) temp.
Uiteindelijk zal het verschil in gebruik marginaal zijn, omdat de ketel iets meer aanslaat, maar daarvoor krijg je meer comfort terug.

Over het energie overschot:
ketel terug regelen, voetventielen verder dicht draaien(minde flow, minder warmte afgifte), vloer temp terug regelen op aanvoertemp., pompsnelheid verlagen.. etc..

De ketel kan dan gaan pendelen omdat hij zijn warmte niet kwijt kan, maar je hebt geen warmte/energie overschot meer. Het is dus kiezen tussen 2 "kwaden", of gewoon je thermostaat 0,5c of 1c lager instellen.

Wij zaten de afgelopen dagen ook met een temp. overschot, dit omdat de thermostaat nog aan het feit moest wennen dat het huis minder snel afkoelt door de hogere buitentemp.

CV-installatie zijn niet zo eenvoudig als ze lijken en de meer je eraan gaat klooien, de meer je kapot kan maken (als je er weinig tot geen verstand van hebt).

Overigens werken de Honeywell modulation's allemaal volgens het OpenTherm protocol, maar zijn het vaak de ketel die afwijken. Nefit en valliant hebben bijv. een eigen modulatie protocol waarop alleen hun eigen thermostaten (goed) werken. Wij hebben voor €90 een speciale OpenTherm module in onze valliant ketel moeten zetten om ervoor te zorgen dat onze Honeywell met de ketel kon babbelen. Lang leven de standaarden...

[ Voor 8% gewijzigd door Freemann op 30-01-2013 13:02 ]

[migjes]

ik raak weer eens verloren,
in het woud der connectoren.

remeha tzerra.
heeft een rs232 poort.
de connector is een 4P4C. (zeg maar RJ22)
maar geen van mijn oude telefoonkabels passen.
de pluggen zijn net te breed voor de connector?
iemand een idee waar ik nog naar kan kijken?

[Freemann]

migjes schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 13:39:
ik raak weer eens verloren,
in het woud der connectoren.

remeha tzerra.
heeft een rs232 poort.
de connector is een 4P4C. (zeg maar RJ22)
maar geen van mijn oude telefoonkabels passen.
de pluggen zijn net te breed voor de connector?
iemand een idee waar ik nog naar kan kijken?

let even op dat er rj11 connectoren met 4 gouden pins zijn en rj11 connectoren met 4 gouden pins en aan weerszijde 1 onbezette pin. Misschien dat je in die richting iets passends kan vinden?

[migjes]

Freemann schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 13:49:
[...]

let even op dat er rj11 connectoren met 4 gouden pins zijn en rj11 connectoren met 4 gouden pins en aan weerszijde 1 onbezette pin. Misschien dat je in die richting iets passends kan vinden?

dat is het verschil tussen 4P4C en 6P4C.

de "standaart"(wat ik in de restanten doos heb liggen) 4P4C zijn net een minimeter te breed.
de pinnen lijken wel op de goede plaats te zitten.

[NovapaX]

ik zeg... schuurpapier!

[migjes]

NovapaX schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 14:19:
ik zeg... schuurpapier!

ik heb ook een dremel.
straks toch maar eens naar kijken of dat niet gaat.

[straider]

Verwijderd schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 10:20:
[...]

De radiatoren zijn allemaal correct aangesloten, dat heb ik al gechecked. Ze worden allemaal eerst bovenaan warm (aan de kraanaansluiting) en dat evolueert dan naar onder. Na verloop van tijden worden ze ook allemaal uniform gloeiend heet.

Er zijn voetventielen aanwezig op elke radiator, maar hoe moet je dit nu stap-voor-stap gaan afstellen?
En heeft dit uberhaupt wel nut. Zelf als ik er in slaag om overal de radiatoren gelijkmatig op te warmen, blijft het feit dat de capaciteit van de radiatoren boven lager ligt per kubieke meter, dan die beneden. Aangezien de bovenverdieping onder dak ligt, zijn de verliezen ook nog groter. Ik moet dan de radiatoren zo afregelen dat ze beneden trager opwarmen dan boven, maar dan kan ik toch net zo goed (en eenvoudiger) een aantal radiatoren beneden dicht draaien?

Als ze overal uniform gloeiend heet worden dan zal de retourtemperatuur bij de CV ketel ook aardig hoog liggen. Het idee is hier om de onderkant van de radiatoren wat koeler te laten zijn dan de bovenkant (mits de woning en comfort het toelaat). Dus afknijpen die zooi! Inderdaad als je gewone draaiknoppen op de radiatoren hebt zitten kan je het daar ook mee doen, alleen is dit wat minder permanent i.v.m. vrouw/kinderen. Je zou dus de radiatoren in de woonkamer kunnen afknijpen om te zorgen dat de bovenverdieping warmer wordt, omdat de ketel langer doorstookt om de temperatuur in de huiskamer te bereiken. Maar het gasverbruik gaat gewoon omhoog, en dat vind ik een beetje jammer aan deze oplossing

Als je écht geld teveel hebt en het gasverbruik maakt ook niet uit maar je wilt ook niet investeren in isolatie, kan je ook nog een zoneregelsysteem kopen.

[ Voor 7% gewijzigd door straider op 30-01-2013 14:31 ]

[opuntia1]

Verwijderd schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 10:20:
[...]

Er zijn voetventielen aanwezig op elke radiator, maar hoe moet je dit nu stap-voor-stap gaan afstellen?
En heeft dit uberhaupt wel nut.

Voetventielen , ik heb daar grote moeite mee.
Je kan natuurlijk net zo goed in de toevoer naar de radiator een instelbare vaste restrictie installeren, b.v. in de vorm van een dunnere leiding, i.p.v. 15 mm gebruik je 10 mm.
Maar ook na de radiator kan dit.
Het maakt m.i. echt niet uit, in beide gevallen beperk je de maximale (flow) doorstroming, dus eigenlijk de capaciteit t.o v. de andere radiatoren die dat niet hebben.

[NielsTn]

voetventielen kunnen gewoon wagenwijd open staan. Menig radiator-draaiknop (zowel thermostaat als niet-thermostatisch) zijn met een voorregeling fijn te regelen in vaak 6 standen van 'doorstroming' /debiet.
simpelweg de draaiknop los draaien, en je ziet de schaalverdeling zitten.

[_JGC_]

Heb hier en daar nog even wat stukjes buisisolatie toegepast. In de woonkamer en de slaapkamer erboven kruisen de leidingen elkaar en is die bocht zo strak gemaakt dat de leidingen elkaar raken. Heb er nu een stukje buisisolatie tussengezet, voor het idee toch net even wat minder kortsluiting tussen aanvoer en retour. Of het veel uitmaakt? Geen idee, maar had die rommel toch liggen en het is een kleine moeite.

[straider]

NielsTn schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 14:48:
voetventielen kunnen gewoon wagenwijd open staan. Menig radiator-draaiknop (zowel thermostaat als niet-thermostatisch) zijn met een voorregeling fijn te regelen in vaak 6 standen van 'doorstroming' /debiet.
simpelweg de draaiknop los draaien, en je ziet de schaalverdeling zitten.

Op dit gedeelte bedoel je?

[pribo]

Zo te zien is dat type niet af te stellen.... niet alle type thermostaat kranen zijn in te regelen.

[NielsTn]

straider schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 16:04:
[...]


[afbeelding]

Op dit gedeelte bedoel je?

ja, je ziet of het mogelijk is als er getalletjes staan (vaak 0 tm 6 maar dit kan ook varieren)

[Cranberry]

Mss een klein off-topic: ik heb exact dezelfde radiator draaiknop als in het plaatje van straider hierboven.
Ik krijg er echter op geen enkele manier meer beweging in. Ik kan de doorstroming dus op geen enkele manier meer regelen.
Iemand een idee?

[opuntia1]

Cranberry schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 19:23:
Mss een klein off-topic: ik heb exact dezelfde radiator draaiknop als in het plaatje van straider hierboven.
Ik krijg er echter op geen enkele manier meer beweging in. Ik kan de doorstroming dus op geen enkele manier meer regelen.
Iemand een idee?

Probeer eens voorzichtig met een tang aan de uitstekende pen te trekken of te duwen.
Inspuiten met kruipolie wil ook wel eens helpen.

[Oxellaar]

Ray schreef op dinsdag 29 januari 2013 @ 21:48:
@Oxxellaar, graag even je visie op het volgende:

Ik stook met de Isense op min en max tset 54 graden. De ketel gaat er dus in vlot tempo naar toe en blijft dit dan aanvoeren (moduleert dus 1 etc naar 5 en dan weer terug naar 3 op dit moment)
De keuze voor 54 graden is als volgt:
1. de VV heeft dit nodig om op temp te komen (netto gaat er 45 de vloer in)
2. de rest vd woning heeft radiatoren, met minder dan 55 worden die niet warm genoeg.

Nu is dus de 'discussie' zet de min waar lager. De ketel moduleert dan meer en zal er langer over doen om toch naar de 54 te klimmen. Echter heb ik imho niets aan dat traject. het duurt langer en de warmte is te laag om iets mee te doen
Dan is het volgende. Op het moment dat de VV pomp aangaat komt er dus een slomp koud water, rond de 20 graden naar de ketel. HIerdoor moduleert hij weer op. dit blijft hij doen tot de retour rond de 30 graden komt. dan is het huis ook warm inmiddels.
Hoe kom ik nu lager in vermogen en bereik toch mijn doel ?

Als ik het zo lees zit je qua vermogen al op minimaal, je geeft al aan dat het te lang duurt om te verwarmen met lang op lage temperatuur (laag vermogen). Je zult dus een wat hoger vermogen nodig hebben om sneller aan de 55 graden te zitten. Als ik met WAR stook moet ik mijn vermogen ook niet lager zetten als 12kW, ik krijg anders de boel niet snel genoeg warm naar mijn zin. Wat de minimale temperatuur en vermogen is voor een installatie kun je niet zomaar zeggen. Is een kwestie van uitproberen en ik denk dat jij klaar bent

straider schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 16:04:
[...]


[afbeelding]

Op dit gedeelte bedoel je?

Deze afsluiter is niet dubbel instelbaar, je zult het met je voetventiel moeten doen
Btw...welke doe-het-zelf knutselaar is er bij jouw bezig geweest? Teflontape tussen een conische afdichting

[ Voor 11% gewijzigd door Oxellaar op 30-01-2013 21:18 ]

[hansdegit]

Oxellaar schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 21:12:
[...]

Btw...welke doe-het-zelf knutselaar is er bij jouw bezig geweest? Teflontape tussen een conische afdichting

Out of interest: waarom is dat "erg"?

[Klaver 4]

migjes schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 13:39:
ik raak weer eens verloren,
in het woud der connectoren.

Aha, de nieuwe Dichter des Vaderlands...

[Oxellaar]

hansdegit schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 21:52:
[...]

Out of interest: waarom is dat "erg"?

Omdat het gewoon niet nodig is en dus direct opvalt dat er een doe het zelver is bezig geweest, dat is nog niet zo erg. Wat erger is, is dat vaak de halve doorlaat wordt dichtgetaped, bij het aandraaien pers je het er toch tussenuit. Wel weer goed voor een hoge dT over je radiator

[ Voor 6% gewijzigd door Oxellaar op 30-01-2013 23:10 ]

[straider]

Oxellaar schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 22:10:
[...]

Omdat het gewoon niet nodig is en dus direct opvalt dat er een doe het zelver is bezig geweest, dat is nog niet zo erg. Wat erger is, is dat vaak de halve doorlaat wordt dichtgetaped, wel weer goed voor een hoge dT over je radiator

Haha dit is op mijn studentenkamer. Dus zal wel een of andere beunhaas geweest zijn. Ik heb ook simpelweg door wat in te stellen de gasrekening al van 2400m3 naar 1200m3 weten te brengen, wat ik dus wél terugkrijg van mijn huisbaas

[Appie Heijn]

Ray schreef op dinsdag 29 januari 2013 @ 21:48:
@Oxxelaar, graag even je visie op het volgende:

Ik stook met de Isense op min en max tset 54 graden. De ketel gaat er dus in vlot tempo naar toe en blijft dit dan aanvoeren (moduleert dus 1 etc naar 5 en dan weer terug naar 3 op dit moment)
De keuze voor 54 graden is als volgt:
1. de VV heeft dit nodig om op temp te komen (netto gaat er 45 de vloer in)
2. de rest vd woning heeft radiatoren, met minder dan 55 worden die niet warm genoeg.

Nu is dus de 'discussie' zet de min waar lager. De ketel moduleert dan meer en zal er langer over doen om toch naar de 54 te klimmen. Echter heb ik imho niets aan dat traject. het duurt langer en de warmte is te laag om iets mee te doen
Dan is het volgende. Op het moment dat de VV pomp aangaat komt er dus een slomp koud water, rond de 20 graden naar de ketel. HIerdoor moduleert hij weer op. dit blijft hij doen tot de retour rond de 30 graden komt. dan is het huis ook warm inmiddels.
Hoe kom ik nu lager in vermogen en bereik toch mijn doel ?

Je vloerverwarming is echt hoog qua aanvoer. Hoe snel koelt dat ding wel niet af dat je 20 graden retour krijgt? Ik Heb 35 graden max en dat duurt 6 uur voordat het afkoelt naar 20. Heb je al goed geïsoleerd?

[Oxellaar]

Volgens mij had hij die hoge aanvoertemp nodig om zijn vloer warm te krijgen?

[opuntia1]

Appie Heijn schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 12:02:

Je vloerverwarming is echt hoog qua aanvoer. Hoe snel koelt dat ding wel niet af dat je 20 graden retour krijgt? Ik Heb 35 graden max en dat duurt 6 uur voordat het afkoelt naar 20. Heb je al goed geïsoleerd?

Bij mij heb ik een thermometer op de vloerverwarming unit die niet boven de 35 graden komt.
Het is zo dat met de aparte pomp aan- en afvoer water van de vloerverwarmingsslangen gemengd worden.
Zodoende gaat er nooit te warm water de vloer in.

Maar van de ketel komt natuurlijk warmer water de mengunit binnen, afhankelijk van de ketel temperatuur,
De retourtemperatuur naar de ketel is gelijk aan de watertemperatuur in de mengunit als de vloerverwarmingspomp is ingeschakeld.

[neographikal]

Ik stook ook gewoon op 45 aanvoer indien nodig op de vloer. Helemaal prima, lekker warme voetjes en de retourtemperaturen zijn nog steeds prima

[NovapaX]

Even een korte niet-tuning vraag.
Als ik de retour van mijn designradiator in de badkamer door de vloer laat lussen (2 vierkante meter, alleen de loopruimte) en tussen de radiator en de vloer een retourtemperatuurbegrenzer op 35 graden zet.
Kan dat?

De aanvoer van mijn cv zit rond de 55-60 graden. Dan moet ik dus over mijn radiator een delta-t hebben van 20... is de doorstroming dan nog goed genoeg om dat kleine stukje vloer net dat kleine beetje warm te maken voor het comfort?

[Boeie]

Wellicht al eerder voorbij gekomen, maar mijn installatie heeft overal thermostaatkranen (Comap Senso)


Geen voetventielen. Valt hier meer aan in te regelen dan alleen draaien aan de thermostaatknop? Loont het om voetventielen te installeren? Volgens de specs kan ik het instelbereik wel blokkeren.

Op de slaapkamers staan ze op vorstbeveiliging, woonkamer vol open. Gang op 2, wc op 1, badkamer vol open en studeerkamer ook open wanneer 'bevolkt'.

[ Voor 17% gewijzigd door Boeie op 31-01-2013 15:08 ]

[duimp]

nog even terug komen op mijn probleem dat de laatste verhoging van 17 naar 18 graden vrij lang duurt.
ik heb gekeken bij mijn intergas en daar krijg ik regelmatig code 1 te zien.
Nu blijkt dat code 1 inhoud: gewenste temperatuur bereikt, de branderautomaat kan de warmtevraag tijdelijk blokkeren.

Houdt dit nu in dat de ketel de warmte niet kwijt kan en dat ik dan de weinig radiatorcapaciteit heb of moet ik dan het vermogen terugschroeven?

graag verneem weer ik jullie deskundige reacties

[neographikal]

Vermogen terugschroeven helpt of de minimum temperatuur verhogen waarbij 'ie aanslaat. Als ik E op 30 graden zet slaat 'ie er ook continue uit, zelfs op het minimum vermogen loopt de temperatuur na een tijdje al op naar de 37 of 38 graden terwijl 35 gevraagd wordt. Ketel is ondanks de vloerverwarming alsnog te zwaar.

[duimp]

maar is het ook geen teken dan dat de radiatoren hun warmte niet kwijt kunnen?

[Marnix17]

neographikal schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 14:33:
Ik stook ook gewoon op 45 aanvoer indien nodig op de vloer. Helemaal prima, lekker warme voetjes en de retourtemperaturen zijn nog steeds prima

Ik dacht eerder ook dat dit beter was. Heb inmiddels de thermostaat weer op 35 staan, de aanvoerbalk geeft dan mooi 40 graden invoer. Die 35 graden heb ik ingesteld met alle zones open totdat ik 40 graden op de invoer kreeg. Volgens mij stookt dat ook zuiniger.

[pribo]

@duimp... dat komt omdat je een modulerende thermostaat hebt.... deze zegt tegen de ketel dat die een lage watertemperatuur moet geven.... helaas geeft een radiator geen warmte af bij watertemperaturen lager dan 45 graden, tenzij je LTV radiatoren in huis hebt hangen.
Ook al zet je water temperatuur op 90 graden, dat helpt je niets..... want de modulerende thermostaat zegt ''40 graden is hoog genoeg''..... dit was voor mij onderandere de reden om weer een aan/uit thermostaat te nemen.
Wil je het snel op 18 graden willen hebben, dan zou je de thermostaat op 19 moeten zetten.... zodra het dan 18,5 graden is zou je hem weer op 18 graden kunnen zetten..... Ik weet het is omslachtig en waarschijnlijk ook niet echt een oplossing.

[duimp]

@pribo ik zie dat mijn intergas nu opstookt tot 75 graden en dan elke keer weer in de code 1 valt. dus ik denk zelf dat het probleem zit in dat de radiatoren de warmte niet kwijt kunnen.
ik kan het ook helemaal mis hebben hoor.

[pribo]

duimp schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 20:00:
@pribo ik zie dat mijn intergas nu opstookt tot 75 graden en dan elke keer weer in de code 1 valt. dus ik denk zelf dat het probleem zit in dat de radiatoren de warmte niet kwijt kunnen.
ik kan het ook helemaal mis hebben hoor.

Hij stookt op tot 75 graden..... Maar..? berijkt hij deze temperatuur ook..?
Dit is te kontroleren door even op het sevice knopje te drukken terwijl de ketel aan het werk is...

[duimp]

ok, hij geeft 65 graden aan als ik het knopje induw

[pribo]

En de radiatoren, worden die ook heet..?

[neographikal]

Kan zijn dat 'ie er eerder uitklapt als de retour te heet wordt. Meten is weten

[pribo]

dat is makkelijk te kontroleren door de retour leiding bij de ketel even te voelen... brand je de vingers dan is die veel te warm.

[revolution-nl]

neographikal schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 20:06:
Kan zijn dat 'ie er eerder uitklapt als de retour te heet wordt. Meten is weten

Dit is inderdaad hoogstwaarschijnlijk! Even een temperatuurmeter met buitenvoeler bij de automaterialen zaak halen, op de retour plakken en je weet het.

Zie je meteen wat voor effect wijzigen hebben die je doorvoert.

[duimp]

ik denk dat ik er achter ben.

de retour van de keuken is bijna net zo warm als de buis erheen, retour van de kamer is een stuk kouder.
dus de radiatoren van de keuken moeten dan bijgesteld worden.

maar verklaart dit dan ook waarom het zo lang duurt voordat mijn huis warm is?

[pribo]

of de kraan in de woonkamer verder opendraaien... en de kraan in de keuken een stukje dicht.
Is de radiator in de keuken wel goed aangesloten..?

[duimp]

ja ze zijn wel goed aangesloten, er zit alleen nergens een dubbel instelbare radiatorkraan op.
denk dat dat wel prioriteit heeft, en dan maar kijken of ik genoeg radiatorcapaciteit heb

[pribo]

Zit de radiator in de keuken misschien het dichtst bij de ketel..? Zo ja..? Dan zou je die kraan dicht moeten draaien en daarna voor ongeveer 40% open moeten draaien.
Hopelijk word de radiator in de woonkamer dan wel warmer.

[duimp]

ik heb ze net een stuk dichter gedraaid en nu gaat de ketel in een keer op 63 graden draaien?
de radiator in de kamer werd eigenlijk altijd wel warm, waarschijnlijk niet zo warm als in de keuken.
toch maar eens cvtuning laten komen

[VROEM!]

Ik had ooit een mooie grafiek gezien voor rendement van een ketel versus last en retour temperatuur. Recentelijk vond ik hem terug. Het is een grafiek van Viessmann

Viessmann levert zowel normalere CV ketels als wat groter spul. Zie hieronder de grafiek uit dit document:
http://www.viessmann.nl/e...akreeksHR-techniek-NL.pdf



Neem de as "capaciteitsbenutting" niet al te serieus, een brander kan ongeveer een factor 1:3 tot 1:4 terug regelen ten opzichte van vollast. Met speciale constructies kom je soms verder.
"10%" zal dus wel ongeveer 35% van vollast vermogen zijn.

Desalniettemin een heel interessante grafiek

[pribo]

Niet verkeerd lijkt mij....

[VROEM!]

Hoe zit je per ongewogen graaddag?

Die gewogen graaddagen zijn namelijk een beetje verneukeratief. Op basis van die eenheid neem je aan dat je bij 0 graden net zo hard moet stoken als bij -10 graden.

[ Voor 71% gewijzigd door VROEM! op 31-01-2013 21:13 ]

[pribo]

VROEM! schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 21:12:
Hoe zit je per ongewogen graaddag?

Als je goed kijkt... 0,14m3

[VROEM!]

Zie mijn andere post: Jij vergelijkt gewogen graaddagen. Niet ongewogen.

[pribo]

en hoe kom ik aan ongewogen graaddagen..?

[VROEM!]

Neem de temperaturen in januari bij jou in de buurt voor beide jaren:
-Elke dag de gemiddelde temperatuur ophalen
-Voor elke dag geldt: Een gemiddelde temperatuur van 1 graad onder 18 graden is 1 graaddag.

1 dag 0 graden is dus 18 graaddagen.
1 dag -10 is 28 graaddagen.

De statistieken pluk je van:
http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/download.html

Als jij in de buurt van Vliegveld Twente woont heb ik de getallen wel voor je

Oh wacht...ik zie dat jij waarschijnlijk je tabel van mindergas.nl hebt...klopt dat? Die doen iets heel anders met het begrip "gewogen" graaddagen dan ik normaliter deed

[ Voor 16% gewijzigd door VROEM! op 31-01-2013 21:22 ]

[MarcoHoorn]

Ik ben ook begonnen met registreren en ik zie een dagelijks gasverbruik inclusief eten en douchen van 5 tot 10 m3 gas. Vind ik best heftig. Huisje is een rijtjeswoning eind jaren 60 bouw, wel dubbelglas.
Verder slechte isolatie dus.

[pribo]

ik gebruik Eelde.... man wat een rekenwerk... ben al blij dat ik zuinig gestoken heb en toch comfort gehad heb...
ja ik gebruik mindergas.nl

[ Voor 11% gewijzigd door pribo op 31-01-2013 21:23 ]

[VROEM!]

pribo schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 21:22:
ik gebruik Eelde.... man wat een rekenwerk... ben al blij dat ik zuinig gestoken heb en toch comfort gehad heb...
ja ik gebruik mindergas.nl

Ik vermoed dat als jij via mindergas werkt in de graaddagen dus gewoon temperaturen onder nul netjes mee verwerkt worden

[pribo]

En als ik deze koude periode vergelijk met februari 2012 (ongeveer even koud) dan heb ik 26m3 gas minder verbruikt.

[marz01]

@pribo; zeker nette waardes, maar toch blijf je met veel variabelen zitten; stookgedrag, zonuren, windkracht, aantal personen in huis en hoe vaak aanwezig...

Maar hoe dan ook op naar een jaarverbruik van 300m3 gas

[Oxellaar]

Boeie schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 15:07:
Wellicht al eerder voorbij gekomen, maar mijn installatie heeft overal thermostaatkranen (Comap Senso)
[afbeelding]

Geen voetventielen. Valt hier meer aan in te regelen dan alleen draaien aan de thermostaatknop? Loont het om voetventielen te installeren? Volgens de specs kan ik het instelbereik wel blokkeren.

Op de slaapkamers staan ze op vorstbeveiliging, woonkamer vol open. Gang op 2, wc op 1, badkamer vol open en studeerkamer ook open wanneer 'bevolkt'.

Je kunt niet inregelen met de knop van een thermostaatkraan. De stand op de knop is immers een temperatuur instelling en geen minimale of maximale doorlaat. Dus vol open (=30 graden) in de badkamer heeft geen zin, je kunt hem beter instellen op de temperatuur die jij daar echt wilt hebben. Stand 3 a 4 bijvoorbeeld, dat is 20 tot 24 graden.
Met het blokkeren van het instelbereik bedoelen ze dat je een minimale en maximale stand kan instellen. Vast tussen 2 en 4 zegmaar. Schuif dat schuine gedeelte van de knop maar eens naar voren, dan zul je het zien


En voetventielen loont als je nu een systeem hebt wat verkeerd doorstroomt, weg van de minste weerstand dus.
Een voetventiel van Comap kost niet bijzonder veel, onder €10,- moet lukken. Of je ze zelf kunt plaatsen weet ik niet, want dat zijn de grootste kosten waarschijnlijk.

[pribo]

300m3 gas verbruiken, dat lukt mij niet in een huis van ruim 320m3.
ik heb nu een verbruik vanaf 16-2-2012 tot nu van totaal 404m3..... ik hoop dus zo rond de 440m3 uit te komen op het moment dat de meteropnemer weer langs komt tussen nu en 2 weken.
Gas verbruik in de vorige periode 2011/2012 was 509m3 gas.

[WouterB]

De Dak- en vloerisolatie werpen hun vruchten af!

Ook het plaatsen van de houtkachel afgelopen jaar zal wel geholpen helpen, die heeft deze januari ook regelmatig gebrand.



Helaas wel een vervelende ontdekking bij het opnemen van de watermeterstanden: het lekt! Vitens gebeld, maar het lek zit net in mijn deel, net naast de watermeter, dus mijn probleem...

Staat nu ook een mooi badje in de kruipruimtedeel waar de watermeter zit...

[pribo]

Nu maar hopen dat de overheid niet mee leest..... want bij het lezen van al deze besparingen verhogen ze weer de gasprijs..
Weet je zeker dat die lekt.... is het geen regen of grondwater.?

[ Voor 21% gewijzigd door pribo op 31-01-2013 22:12 ]

[straider]

VROEM! schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 20:35:
Ik had ooit een mooie grafiek gezien voor rendement van een ketel versus last en retour temperatuur. Recentelijk vond ik hem terug. Het is een grafiek van Viessmann

Viessmann levert zowel normalere CV ketels als wat groter spul. Zie hieronder de grafiek uit dit document:
http://www.viessmann.nl/e...akreeksHR-techniek-NL.pdf

[afbeelding]

Neem de as "capaciteitsbenutting" niet al te serieus, een brander kan ongeveer een factor 1:3 tot 1:4 terug regelen ten opzichte van vollast. Met speciale constructies kom je soms verder.
"10%" zal dus wel ongeveer 35% van vollast vermogen zijn.

Desalniettemin een heel interessante grafiek

Leuk PDFje! Saved.

[WouterB]

pribo schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 22:11:
Nu maar hopen dat de overheid niet mee leest..... want bij het lezen van al deze besparingen verhogen ze weer de gasprijs..
Weet je zeker dat die lekt.... is het geen regen of grondwater.?

De hoofdkraan is nu dicht en het druppelt niet meer. Ik voel het ook lekken, dus ja, ik weet het zeker.

[Dolbyadt]

Kan alleen zeggen dat ik op dit moment mijn ketel heb ingesteld op maximum aanvoer 60graden en mijn retour schommelt tussen de 12-15 graden verschil dus 45-48 graden. Ik kan met mijn handen toch echt niet
de leidingen lang vasthouden.

Gistermiddag een IR themperatuur meter opgehaald bij een collega. Ga dit weekend eens testen
hoe mijn radiatoren hun werk doen. Eens kijken hoeveel verschil in temperatuur zit tussen
de auto thermometer die ik al inmiddels heb geplaatst op de aanvoer en retour van mijn CV Intergas Ketel.

pribo schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 20:08:
dat is makkelijk te kontroleren door de retour leiding bij de ketel even te voelen... brand je de vingers dan is die veel te warm.

[Verwijderd]

Hallo,

Een paar vraagjes.

1. In de handleiding van mijn HR++ ketel (42 KW Itho Klimax2) staat met dikke letters dat ik de pomp altijd op de hoogste stand moet laten staan. Waarom weet ik niet. Kan het geen kwaad als ik 'm toch op een lagere stand danwel de laagste stand zet ? Het vermogen van de ketel heb ik al teruggezet naar 30% alsmede de max aanvoertemperatuur naar 40 graden.

2. De pomp van de vloerverwarmings-unit wil ik ook in een lagere stand zetten. Moet ik van deze vloerverwarmings-unit ook het (centrale) retourventiel knijpen voor lagere doorstroomsnelheid ? Of moet ik van elke groep afzonderlijk de retourventielen knijpen ? Of moet ik van de vloerverwarming niks knijpen ?

3. Het aanbrengen van isolatie in mijn huis is nog niet geheel klaar en deze is dus niet optimaal. Heeft nachtverlaging desondanks toch nut of juist nog niet ?

Graag hoor ik van u.

groeten,
Robert

[Verwijderd]

Hallo,

Een paar vraagjes.

1. In de handleiding van mijn HR++ ketel (42 KW Itho Klimax2) staat met dikke letters dat ik de pomp altijd op de hoogste stand moet laten staan. Waarom weet ik niet. Kan het geen kwaad als ik 'm toch op een lagere stand danwel de laagste stand zet ? Het vermogen van de ketel heb ik al teruggezet naar 30% alsmede de max aanvoertemperatuur naar 40 graden.

2. De pomp van de vloerverwarmings-unit wil ik ook in een lagere stand zetten. Moet ik van deze vloerverwarmings-unit ook het (centrale) retourventiel knijpen voor lagere doorstroomsnelheid ? Of moet ik van elke groep afzonderlijk de retourventielen knijpen ? Of moet ik van de vloerverwarming niks knijpen ?

3. Het aanbrengen van isolatie in mijn huis is nog niet geheel klaar en deze is dus niet optimaal. Heeft nachtverlaging desondanks toch nut of juist nog niet ?

Graag hoor ik van u.

met vriendelijke groeten,
Robert

[revolution-nl]

Dolbyadt schreef op vrijdag 01 februari 2013 @ 11:45:
Kan alleen zeggen dat ik op dit moment mijn ketel heb ingesteld op maximum aanvoer 60graden en mijn retour schommelt tussen de 12-15 graden verschil dus 45-48 graden. Ik kan met mijn handen toch echt niet
de leidingen lang vasthouden.

Gistermiddag een IR themperatuur meter opgehaald bij een collega. Ga dit weekend eens testen
hoe mijn radiatoren hun werk doen. Eens kijken hoeveel verschil in temperatuur zit tussen
de auto thermometer die ik al inmiddels heb geplaatst op de aanvoer en retour van mijn CV Intergas Ketel.


[...]

Als jet met IR gaat meten op buizen moet je de buis eerst wel even afplakken met schilders tape, anders krijg je onjuiste waardes.

[Dolbyadt]

Bedankt voor de tip. Mag het ook andere tape zijn?

revolution-nl schreef op vrijdag 01 februari 2013 @ 12:37:
[...]


Als jet met IR gaat meten op buizen moet je de buis eerst wel even afplakken met schilders tape, anders krijg je onjuiste waardes.

[revolution-nl]

Dolbyadt schreef op vrijdag 01 februari 2013 @ 12:40:
Bedankt voor de tip. Mag het ook andere tape zijn?


[...]

Mijn ervaring is dat schilders tape echt het best werkt

[Boeie]

Oxellaar schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 21:51:
[...]

Je kunt niet inregelen met de knop van een thermostaatkraan. De stand op de knop is immers een temperatuur instelling en geen minimale of maximale doorlaat. Dus vol open (=30 graden) in de badkamer heeft geen zin, je kunt hem beter instellen op de temperatuur die jij daar echt wilt hebben. Stand 3 a 4 bijvoorbeeld, dat is 20 tot 24 graden.
Met het blokkeren van het instelbereik bedoelen ze dat je een minimale en maximale stand kan instellen. Vast tussen 2 en 4 zegmaar. Schuif dat schuine gedeelte van de knop maar eens naar voren, dan zul je het zien


En voetventielen loont als je nu een systeem hebt wat verkeerd doorstroomt, weg van de minste weerstand dus.
Een voetventiel van Comap kost niet bijzonder veel, onder €10,- moet lukken. Of je ze zelf kunt plaatsen weet ik niet, want dat zijn de grootste kosten waarschijnlijk.

Dat bevestigd mijn gevoel/idee, maar wilde het zeker weten. Zelf plaatsen/met hulp kan ik, oom is W installateur dus dat komt wel goed. Eerst nu de ketel vervangen en de huidige routering van de buizen onder de huidige ketel (= zooitje) aanpassen/vernieuwen.

[Dolbyadt]

Bedankt nogmaals voor de tip. Ga ik straks nog even een rolletje halen.

revolution-nl schreef op vrijdag 01 februari 2013 @ 12:40:
[...]


Mijn ervaring is dat schilders tape echt het best werkt

[straider]

Verwijderd schreef op vrijdag 01 februari 2013 @ 12:06:
Hallo,

Een paar vraagjes.

1. In de handleiding van mijn HR++ ketel (42 KW Itho Klimax2) staat met dikke letters dat ik de pomp altijd op de hoogste stand moet laten staan. Waarom weet ik niet. Kan het geen kwaad als ik 'm toch op een lagere stand danwel de laagste stand zet ? Het vermogen van de ketel heb ik al teruggezet naar 30% alsmede de max aanvoertemperatuur naar 40 graden.

2. De pomp van de vloerverwarmings-unit wil ik ook in een lagere stand zetten. Moet ik van deze vloerverwarmings-unit ook het (centrale) retourventiel knijpen voor lagere doorstroomsnelheid ? Of moet ik van elke groep afzonderlijk de retourventielen knijpen ? Of moet ik van de vloerverwarming niks knijpen ?

3. Het aanbrengen van isolatie in mijn huis is nog niet geheel klaar en deze is dus niet optimaal. Heeft nachtverlaging desondanks toch nut of juist nog niet ?

Graag hoor ik van u.

groeten,
Robert

1. Durf ik niet zo te zeggen. Waarschijnlijk om het CW-label te kunnen voldoen indien er een driewegklep aanwezig is. Misschien ook met garantie te maken. Ik zou hem gewoon op de laagste stand zetten en kijken of het wil
Ik weet niet of het bestaat, maar zou mij kunnen voorstellen dat het een pomp is met een domme gemoduleerde ketelaansturing (dus voltage geregeld ipv toerental), en dat de ketel hem dan laag moduleert zodat hij niet meer gaat draaien. Maar nogmaals, geen idee of dit bestaat/kan.

2. Ik heb niet zo'n ervaring met vloerverwarming, lijkt me dat je gewoon naar de retourtemperatuur wilt kijken, is deze veel hoger dan 20C dan kan je proberen hem wat af te knijpen en kijken of je hem richting de 20C kan krijgen per groep. Zelfde idee als pompsnelheid verlagen, maar dan zonder aanzienlijke elektriciteitsbesparing.

3. Altijd nut, nacht temperatuur gewoon op 10C zetten. En dan aan de hand van comfort bepalen hoe vroeg je wilt beginnen met stoken, en hoe vroeg hij alweer uit kan 's avonds.

[ Voor 5% gewijzigd door straider op 01-02-2013 14:33 ]

[Ray]

neographikal schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 14:33:
Ik stook ook gewoon op 45 aanvoer indien nodig op de vloer. Helemaal prima, lekker warme voetjes en de retourtemperaturen zijn nog steeds prima

welke retourtemp komt er bij jou dan uit ?

@Oxxelaar en Appie. Ik heb inderdaad nog niet goed geisoleerd dus de vloer slurpt het vermogen weg.

Ik test nu het niet vriest wel met een lagere pompsnelheid op zowel cv als vv om te kijken of de ketel dan verder terug kan moduleren.

morgen weet ik mee

eerste conclusie: alles duurt langer ketel is nog steeds bezig maar wel op 40% ip 60%. vloer retour klimt veel langzamer echter radiatoren worden wel veel warmer.... wellicht vv pomp wel een standje hoger

update: 4m3 meer gas verbruikt..... voorlopige conclusie: harder en sneller is zuiniger dan zachter en langzaam (met de huidige isolatie)

[ Voor 23% gewijzigd door Ray op 02-02-2013 00:10 ]

[Microkid]

Aangezien mijn radiators in de woonkamer/keuken geen voetventiel hadden heb ik vandaag de kranen laten vervangen door Danfoss RA-N kranen met voorinstelling. Nu eens kijken of ik netjes een delta-T van 15 graden kan halen. (ja, ik zeg bewust 15 graden, want een delta-T van 20 graden is voor als je met 90 graden stookt. Stook je lager, dan moet je delta-T ook lager zijn. Ik stook op 70 en ga uit van delta-T 15).

[ Voor 5% gewijzigd door Microkid op 01-02-2013 20:52 ]

[Cruise Control]

Verwijderd schreef op vrijdag 01 februari 2013 @ 12:09:
In de handleiding van mijn HR++ ketel (42 KW Itho Klimax2) staat met dikke letters dat ik de pomp altijd op de hoogste stand moet laten staan. Waarom weet ik niet. Kan het geen kwaad als ik 'm toch op een lagere stand danwel de laagste stand zet ?

Ik vermoed dat de hoogste pompsnelheid nodig is voor tapwaterbedrijf. Volgens het productblad is het maximum vermogen in tapwaterbedrijf van jouw ketel maar liefst 60kW. Al die warmte moet door de tapspiraal gepompt worden. Als je de pomp lager zet heb je zeer waarschijnlijk minder tapwatercapaciteit. Afhankelijk van hoe slim de regeling is, moduleert je ketel terug of gaat hij in storing omdat het CV-water intern te heet wordt.

Vandaag een monteur van Nefit op bezoek gehad. Mijn ketel had problemen met de ionisatie (storing 6A). Dat blijkt meer voor te komen bij de Topline. De brander is onder garantie vervangen.
De monteur raadde aan het maximum vermogen aan te passen aan de radiatorcapaciteit, omdat ik convectoren heb met een erg kleine waterinhoud (Jaga Low H₂O). Dat staat nu op 50%. Ik heb ook de PID op de thermostaat van 1 naar 2 gezet. De aanvoertemperatuur loopt nu wat minder snel op tijdens het opstoken en de convectoren blijven langer warm.

[SED]

alweer aantal dagen oud..

Dinsdag 29 januari 2013 18:19
BookmarkQuote
pribo

Vandaag wederom Honeywell een mail gestuurd met de vraag waarom zij hun thermostaten 3, 6, 9 of 12 maal in het uur de cv ketel even laten opstarten.... dit kost onnodig veel energie waar je niets aan hebt....

Het aantal schakelingen per uur is in te stellen in 3,6,9 of 12 schakelingen per uur.
Standaard is deze ingesteld op 6 schakelingen per uur.

Verklaring over het aantal schakelingen is als volgt:
3 - vloerverwarming
6 - radiatoren
9 - luchtverwarming
12- voor speciale toepassingen, voor de meeste woningen niet van toepassing.

een andere verklaring kan liggen in het feit dat de voeding van de thermostaat over de twee communicatielijnen loopt. De thermostaat ""pakt"" wat voeding door wisselend de ketel aan te spreken. Honeywell heeft hier meer klachten over.. ben bron even kwijt.

[Freemann]

Wij zijn deze koude periode doorgekomen met een aanvoer temp. van max 45c
Lang leven de vloerverwarming, Jaga convector radiatoren met zelfbouw DBE's, Honeywell EvoHome en wat isolatie acties

Middels deze combinatie van warmtebronnen en thermostaten, konden we het overal in huis op de juiste temp. krijgen. Dit geeft hoop voor ons doel om de CV-ketel eruit te gooien en te stoken op LTV met behulp van pelletkachel en warmtebuffer.


Van de week trok ik de condensafvoer van de ketel om te zien hoeveel water hij afvoert tijdens het stoken.
Op dat moment draaide de ketel op een aanvoer van 38c en retour van 27c en er liep gewoon een continue straal water uit de ketel

[Bezuiniger]

Freemann schreef op zondag 03 februari 2013 @ 13:55:
Wij zijn deze koude periode doorgekomen met een aanvoer temp. van max 45c
Lang leven de vloerverwarming, Jaga convector radiatoren met zelfbouw DBE's, Honeywell EvoHome en wat isolatie acties

Middels deze combinatie van warmtebronnen en thermostaten, konden we het overal in huis op de juiste temp. krijgen. Dit geeft hoop voor ons doel om de CV-ketel eruit te gooien en te stoken op LTV met behulp van pelletkachel en warmtebuffer.


Van de week trok ik de condensafvoer van de ketel om te zien hoeveel water hij afvoert tijdens het stoken.
Op dat moment draaide de ketel op een aanvoer van 38c en retour van 27c en er liep gewoon een continue straal water uit de ketel

45 graden is wel heel erg netjes. Hier lukt het net op 60 graden, maar dat is nog met gewone radiatoren. En ik heb vorige week de eerste Jaga besteld, op den duur lijkt een combinatie van Jaga's met vloerverwarming mij ook ideaal. Is een lucht-water warmtepomp trouwens niet een nog beter idee?

[twixx]

Ik heb gisteren een groot deel van dit topic door gespit om ons CV systeem beter te laten draaien. De installateur heeft alleen de standaard waarden in takt gelaten. Het e.a. is inmiddels wel [urhttp://forum.fok.nl/topic/1909134/3/50]aangepast[/url] omdat het boven niet warm werd.

Kort:
- Intergas 30/36
- Boven convectoren op 55C aanvoer.
- Beneden: vloerverwarming met eigen pomp op 40C aanvoer.
- Modulerende thermostaat

Het gasgebruik ligt na de aanpassing vrij 'hoog', 0,7 M3 per graaddag. (was 0,4 M3 per graaddag) Het systeem zal nog wat nodig hebben om de omgeving te leren kennen maar, heb ik nog dingen over 't hoofd gezien (naast die dingen die ik op trial-and-error te testen).

Aanleiding voor aanpassingen was groot aantal keer '1' op het display van de ketel (en ook in het stookgedrag te zien) retour temperatuur bereikt aanvoer temperatuur oid (geen condentatie).

- Pompsnelheid CV aangepast van III naar I (zodat er zo veel mogelijk tijd voor afgifte is)
- CV vermogen van 70% naar 50% aangepast
- Pompsnelheid vloerverwarming (Alpha-2 pomp) van I (7 Watt) naar 'Auto Adept' (14 Watt) gezet (onderbouwing: is ook een warmte afgever over >600meter dus zorgen dat er veel uit CV water wordt opgenomen als die aan staat. Indien in bedrijf meestal deltaT van 10C.
- Pomp nadraaien aangepast van 1 minuut naar 3

Nog te overwegen: Antipendeltijd aan passen van 5 minuten (minimale uitschakeltijd) naar b.v. 10'.

[Dolbyadt]

Heb afgelopen weekend ook een paar testjes uitgevoerd. Heb namelijk een IR thermometer mogen lenen. En heb al mijn radiatoren meedere keren gecontroleerd met koude start en over de heledag
dus op verschillende momenten. En uit de test is gekomen dat mijn radiatoren in de woonkamer, hal, douche en wc. Redelijk in balans zijn. Want met een aanvoer/retour verschil van 20 graden bij koude start. En over de rest van de dag is het verschil van aanvoer/retour tussen 12-15 graden. De aanvoer is dan 58 graden en retour is 38 graden. De verwarming word ook mooi gelijkmatig warm tussen boven en onder
over de hele breedte. Per 30minuten word het op dit moment in ons huis 0,5 graden warmer. Dus netjes vind ik zelf.

Woning: Hoekhuis
Bouwjaar: 1945
Isolatie: Matig (zou ik eigenlijk niet echt kunnen zeggen).
Extra: Hele huis voorzien van kunstofkozijnen met dubbelglas en rolluiken.
In 1997 is de buitenkant voorzien van nieuwe voegen..

Mijn instelingen tot nu toe zijn.

Merk: Intergas HRE 36/30 (Bouwjaar 2012).
Thermostaat: Honeywel Touch modulation.

- Thermostaat nachtstand op 15graden gezet (door informatie op dit forum).
- Tapwater: 50graden (standaard 60 graden).
- CV temp: 60graden (standaard 80 graden).
- CV vermogen: 30% (standaard 70% vermogen).
- CV pomp stand 1 (standaard pompstand 3). Op stand 3, verbruikt pomp 73watt, stand 2 54watt en
stand 1 verbruikt de pomp 32 watt.
- In standby stand verbruikt de ketel 2 watt.
- CV aan verbruikt de ketel maximaal 98Watt. Gemiddeld verbruikt de ketel tussen 60-75watt. Gemeten
over 24uur. Kun je bekijken met mijn energie metertje.

Voor rest heb ik niks veranderd ten opzichte van standaard instellingen. De optie zoals iemand hierboven
beschijft over de antipendeltijd aanpassen. Heb ik nog niet gedaan omdat ik tot nu toe niet kan concluderen dat mijn ketel daarin schiet. Hoe zou je kunnen ontdekken dat de ketel in de antipendeltijd gaat.

Afgelopen weekend erg vroeg wakker i.v.m dochtertje wakker was geworden rond 5:30. Heb ik de thermostaat handmatig naar de 20 graden gezet. Het was op dat moment 17graden. En rond 8 uur was
het al lekker 19,5 graden. De laatste 0,5 graden duurt wel lang volgens mij. De ketel stookt na mijn mening netjes constant door tot hij de 0,5 graad van de ingestelde temperatuur heeft bereikt.

[ Voor 5% gewijzigd door Dolbyadt op 04-02-2013 12:45 . Reden: Meer informatie toegevoegd. ]

[twixx]

Dolbyadt schreef op maandag 04 februari 2013 @ 09:30:
Voor rest heb ik niks veranderd ten opzichte van standaard instellingen. De optie zoals iemand hierboven
beschijft over de antipendeltijd aanpassen. Heb ik nog niet gedaan omdat ik tot nu toe niet kan concluderen dat mijn ketel daarin schiet. Hoe zou je kunnen ontdekken dat de ketel in de antipendeltijd gaat.

Volgens mij staat er dan op het display '1' en is je retour temperatuur net zo warm als je aanvoer.

Je kunt ook nog overwegen om je nadraaitijd CV pomp te verlengen omdat die standaard 'maar' 1 minuut is (ik weet natuurlijk niet hoe groot je systeem is).

[Dolbyadt]

De nummer 1 op de displey heb ik tot nu toe nog niet kunnen ontdekken. Wel de 0 want volgens mij betekend temperatuur bereikt. Daarna loopt de pomp inderdaad nog 1 minuut door.

Maar wat voor nut heeft het dan om de pomp langer te laten doordraaien dan 1minuut. Het koelt toch
ook snel weer af op het moment dat de cv uitgaat? Ik heb zelf een redelijk groot hoekhuis. Mijn woonkamer
met openkeuken is namelijk +/- 78 m2. Als de CV ketel stopt zie je ook dat de aanvoer/retour temperatuur vrij snel zakt. En het verschil van aanvoer/retour temperatuur dus ook.

twixx schreef op maandag 04 februari 2013 @ 09:45:
[...]

Volgens mij staat er dan op het display '1' en is je retour temperatuur net zo warm als je aanvoer.

Je kunt ook nog overwegen om je nadraaitijd CV pomp te verlengen omdat die standaard 'maar' 1 minuut is (ik weet natuurlijk niet hoe groot je systeem is).

[Freemann]

Bezuiniger schreef op zondag 03 februari 2013 @ 14:12:
[...]

45 graden is wel heel erg netjes. Hier lukt het net op 60 graden, maar dat is nog met gewone radiatoren. En ik heb vorige week de eerste Jaga besteld, op den duur lijkt een combinatie van Jaga's met vloerverwarming mij ook ideaal. Is een lucht-water warmtepomp trouwens niet een nog beter idee?

Moet zeggen dat ik er ook erg blij mee ben Het verbruik is helaas niet echt naar beneden, maar dat komt vooral omdat we ook voor een stukje comfort hebben gekozen. Daarbij hadden we in de badkamer tot dit seizoen een elektrisch kacheltje en stoken we die nu met CV/Jaga.

We hebben op dit moment geen stroom overschot en vind een warmtepomp in die zin dus niet zinnig.
Zit wel te kijken naar een Mechanische Ventilatie Warmtepomp met een klein boilertje die ingezet kan worden voor WW en CV-ondersteuning.

[NovapaX]

NovapaX schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 14:51:
Even een korte niet-tuning vraag.
Als ik de retour van mijn designradiator in de badkamer door de vloer laat lussen (2 vierkante meter, alleen de loopruimte) en tussen de radiator en de vloer een retourtemperatuurbegrenzer op 35 graden zet.
Kan dat?

De aanvoer van mijn cv zit rond de 55-60 graden. Dan moet ik dus over mijn radiator een delta-t hebben van 20... is de doorstroming dan nog goed genoeg om dat kleine stukje vloer net dat kleine beetje warm te maken voor het comfort?

Bumpje...
Het is een simpele en niet zo'n grote designradiator... dus ook niet zo'n groot vermogen. ik zou ook 40 graden in m'n vloer kunnen sturen, dan hoeft de delta-t wat minder groot te zijn. Het is een zandcementvloer waarin ik dan de leiding wil frezen en gewoon afdichten met egaline o.i.d.
Of kan ik het plan beter laten varen?

[migjes]

NovapaX schreef op maandag 04 februari 2013 @ 10:22:
[...]

Bumpje...
Het is een simpele en niet zo'n grote designradiator... dus ook niet zo'n groot vermogen. ik zou ook 40 graden in m'n vloer kunnen sturen, dan hoeft de delta-t wat minder groot te zijn. Het is een zandcementvloer waarin ik dan de leiding wil frezen en gewoon afdichten met egaline o.i.d.
Of kan ik het plan beter laten varen?

of het kan is erg moeilijk te zeggen.
geen idee of je dan nog water door de radiator en vloer geduwd krijgt met de cv ketel.
(geen idee of je al eens geprobeert hebt om de pomp snelheid te verlagen, dat zou wel wat marge geven namenlijk) er zijn speciale termostaat kranen voor om dat te kunnen doen. (sommige cv ketels zijn niet zo netjes met de minimum waarde van het water en nemen b.v. 15 graden marge)
ook niet ieder cv systeem kan het ook aan. (iets met de buizen en zuurstof dichtheid. ook iets om op te letten.)

ik heb de buizen van de vloerverwarming ook ingefreesd, maar niet ingegoten in iets.
wel liggen er dikke natuursteen tegels bovenop die de warmte goed verdelen.
werkt goed en sneller als dat het ingegoten is.

een elektrische oplossing kan ook nog.
zeker leuk als je een overschot hebt aan elektra.
zodra de wc aan de beurd is, ga ik het daar aanleggen.

[Oxellaar]

NovapaX schreef op maandag 04 februari 2013 @ 10:22:
[...]

Bumpje...
Het is een simpele en niet zo'n grote designradiator... dus ook niet zo'n groot vermogen. ik zou ook 40 graden in m'n vloer kunnen sturen, dan hoeft de delta-t wat minder groot te zijn. Het is een zandcementvloer waarin ik dan de leiding wil frezen en gewoon afdichten met egaline o.i.d.
Of kan ik het plan beter laten varen?

Jouw idee is geen enkel probleem. Tegenwoordig liggen alle cv-leidingen immers in de vloer gestort, met of zonder mantelbuis. En die paar meter extra doordat de retour met een paar extra bochten door de vloer loopt is geen enkel probleem, ook niet voor de cv-pomp, die trekt dat makkelijk. Gebruik wel de geschikte slang bijv. Uponor, maar dat lijkt mij logisch.

Bij mij hier heb ik ook alles in de vloer gefreesd met mantelbuis. In de badkamer en in de wc lopen de aanvoer en retour door het loopgebied. De retour ligt daar zig-zag zonder mantelbuis, de aanvoer gewoon, recht aan, met mantelbuis, net als in de rest van het huis. Die mantelbuis zorgt ervoor dat er niet te veel warmte onderweg weglekt in de vloer, hij is niet voor bescherming.
De leidingen liggen niet ingegoten in egaline (veel te duur) maar zijn aangesmeerd met wat een wat "te dun" zandcement mengsel.

[duimp]

ik heb toch nog een vraag over mijn radiatorvermogen.

ik heb inmiddels contact gehad met Joep van cv-tuning en hij wil uiteraard een keer langskomen om alles waterzijdig in te regelen.
nu had ik hem de vraag gesteld of ik niet te weinig radiatorcapaciteit heb maar hij kon dit niet echt bevestigen/ontkennen.

Na meerder sites te hebben bekeken kom ik tot de volgende berekening:

benodigd vermogen in keuken: 5000 Watt -> nu 3800 dus 1200 Watt minder!
benodigd vermogen in kamer: 6000 Watt -> nu 4400 dus 1600 Watt minder!

Nu zit ik dus met het dillema of ik eerst een grotere radiator moet halen of dat ik Joep gewoon langs kan laten komen.

Het liefst haal ik dus een Jaga Strada met DBE en dan weet ik zeker dat ik save zit maar aan de andere kant is dit natuurlijk weer een behoorlijke investering. Vooral het op temperatuur krijgen van de kamer duurt best lang maar zelf weet ik dus niet of dit nu aan het radiatorvermogen ligt of dat het probleem in het onvoldoende afstellen van de radiatoren zit.

Wat zouden jullie doen?

[BarryH]

@duimp: als je met al je radiatoren vol open en een verwarmingsregime van 80/60 het huis niet goed/snel warm krijgt is het denk ik slim om extra capaciteit te plaatsen.
als je een deel wel goed warm krijgt (ruimschoots) en een deel niet, dan lijkt me tuning belangrijk.

Zodra je je hele huis goed warm krijgt wordt temperatuurverlaging en cvtuning belangrijk om het rendement te verbeteren.
ALS je extra radiator capaciteit plaatst zou ik zoveel mogelijk plaatsen als op een gegeven plek goed mogelijk is. deze extra-extra capaciteit maakt het mogelijk om de aanvoertemp. te verlagen / waterzijdig in te regelen en het rendement van het branden van de CV ketel te verhogen.
succes

[duimp]

dus een plek waar je een zo groot mogelijke radiator kwijt kunt?

ik weet trouwens niet wat wordt verstaan onder snel opwarmen.
ons huis duurt van 15 graad tot 18,5 ongeveer 2 uur, dit is volgens mj best lang.

ik had eerst een appartement dus ik heb geen goed vergelijk

[Cranberry]

In de installatiehandleiding van onze Nefit Ecomline lees ik het volgende m.b.t. klein en groot onderhoud:

---

Het verschil tussen klein en groot onderhoud bestaat uit het al dan niet
volledig reinigen van de warmtewisselaar (verbrandingsgaszijdig). Vervuilde
warmte wisselaars zullen eerder voorkomen bij laag gestookte systemen
(zoals bijvoorbeeld vloerverwarming).

---

Als je probeert met een zo laag mogelijke temperatuur te stoken, lijkt het mij zinvol om of en toe de CV even op een flink vermogen te laten stoken.
Is dat inderdaad zo?

Het heeft m.i. weinig zin om een paar euro aan gas te besparen, als je aan de onderhoudskant vaker een grote beurt aan je broek krijgt....

[Verwijderd]

dat zegt nefit, de aluminiumoxide is me wel bekend,
atag(en anderen) hebben dat helemaal niet

[Dre]

Cranberry schreef op maandag 04 februari 2013 @ 21:14:
Als je probeert met een zo laag mogelijke temperatuur te stoken, lijkt het mij zinvol om of en toe de CV even op een flink vermogen te laten stoken.
Is dat inderdaad zo?

Verdwijnt de "vervuiling" als je met een flink vermogen gaat stoken?

[NovapaX]

Oxellaar schreef op maandag 04 februari 2013 @ 15:13:
[...]

Jouw idee is geen enkel probleem. Tegenwoordig liggen alle cv-leidingen immers in de vloer gestort, met of zonder mantelbuis. En die paar meter extra doordat de retour met een paar extra bochten door de vloer loopt is geen enkel probleem, ook niet voor de cv-pomp, die trekt dat makkelijk. Gebruik wel de geschikte slang bijv. Uponor, maar dat lijkt mij logisch.

Bij mij hier heb ik ook alles in de vloer gefreesd met mantelbuis. In de badkamer en in de wc lopen de aanvoer en retour door het loopgebied. De retour ligt daar zig-zag zonder mantelbuis, de aanvoer gewoon, recht aan, met mantelbuis, net als in de rest van het huis. Die mantelbuis zorgt ervoor dat er niet te veel warmte onderweg weglekt in de vloer, hij is niet voor bescherming.
De leidingen liggen niet ingegoten in egaline (veel te duur) maar zijn aangesmeerd met wat een wat "te dun" zandcement mengsel.

Bedankt voor de tips... Ik ga er voor de zekerheid denk ik wel een retourtemperatuurbegrenzer opzetten, die stel ik dan in op 45 graden ofzo... Als beveiliging, Dan kan de vloer door een of andere domme actie nooit te warm worden, Die begrenzer komt wel achter de ombouw van het bad, moet dus nog even kijken of en hoe ik die toegankelijk maak. (Wil hem niet in het zicht onder m'n designradiator hebben namelijk.)

De echte afstelling wil ik gewoon doen met een voorinstelbare radiatorknop in de aanvoer van de radiator. De retour zal na juiste afstelling in principe nooit meer zijn dan 40 graden, dus die retourtemperatuurbegrenzer zit daar dan dus echt voor de zekerheid,

Heb hier al een aantal zakken zandcement liggen, kan ik inderdaad prima gebruiken dan.
Ik zie het helemaal zitten

[Oxellaar]

Dre schreef op maandag 04 februari 2013 @ 22:34:
[...]

Verdwijnt de "vervuiling" als je met een flink vermogen gaat stoken?

Nee, die verdwijnt niet. Maar de mate van vervuiling valt reuze mee bij lagere temperatuur. Het is niet zo dat je ketel in een jaar dicht koekt. Sowieso heeft een onderhoudsbeurt vaak een vaste prijs, dus moet het niet uitmaken in prijs welke beurt er gegeven wordt. Een grote beurt is misschien een kwartier extra werk en bij een Ecomline hoeven ook geen extra onderdelen vervangen te worden als de ketel verder uit elkaar gaat. Dus ik zie het probleem niet.

NovapaX schreef op maandag 04 februari 2013 @ 23:41:
[...]

Bedankt voor de tips... Ik ga er voor de zekerheid denk ik wel een retourtemperatuurbegrenzer opzetten, die stel ik dan in op 45 graden ofzo... Als beveiliging, Dan kan de vloer door een of andere domme actie nooit te warm worden

Laat die retourbegrenzer maar gerust weg. Een tegelvloer of beton kan enorm veel hebben en krijgt er niets van als er een korte periode 90 graden doorheen gaat. Ik ken situaties waar er continu 70 gaden en hoger door de vloer gaat, zonder problemen. Het gebeurt vaak genoeg bij verdelers naar radiatoren, daar gaat zonder mantelbuis ook heel de winter tussen de 55 en 80 graden doorheen. Rondom de verdeler komen de leidingen allemaal bij elkaar en is de vloer gloeiend heet
De kans dat dat bij jouw gebeurt is bijzonder klein en als het een keer gebeurt kan het totaal geen kwaad.

[ Voor 46% gewijzigd door Oxellaar op 05-02-2013 07:15 ]