Gas besparen door middel van CV tuning

[pribo]

@slobberbone.... welke merk ketel heb je.?

[Verwijderd]

pribo schreef op maandag 21 januari 2013 @ 12:42:
@slobberbone.... welke merk ketel heb je.?

Intergas Hr 28 uit 2009

Gasverbruik 2011 559 M3 eengezinswoning 2009 6 personen.

[pribo]

Verwijderd schreef op maandag 21 januari 2013 @ 12:58:
[...]


Intergas Hr 28 uit 2009

Gasverbruik 2011 559 M3 eengezinswoning 2009 6 personen.

Dan kan je wel stellen dat je zuinig stookt, zeker met 6 bewoners.... waarschijnlijk 5 mannen en 1 vrouw..
Misschien kan je nog goedkoper door te gaan testen met parameter F van de ketel.... ik heb deze op 50 staan en merkte direct al dat ik iets minder gas verbruikte bij het aanslaan van de ketel.
Dus eerst even op de knieen voor de gasmeter en kijken wat die nu doet bij het aanslaan.... dan terug zetten naar bv 50 en dan weer even de gasmeter in de gaten houden.....
Ook zou je parameter H naar 40 kunnen zetten... gewoon even testen dus.
Mijn Hr 28 is ook van 2009.

[NovapaX]

Ik heb ook een Intergas KK HR 28.
Maar hoe groot is je winst nou door het maximum toerental te verlagen en het start-toerental te verlagen? Dat is toch alleen bij start stoken? Een paar liter gas misschien? Of is er iets wat ik niet begrijp en is het meer?

[Verwijderd]

pribo schreef op maandag 21 januari 2013 @ 13:09:
[...]

Dan kan je wel stellen dat je zuinig stookt, zeker met 6 bewoners.... waarschijnlijk 5 mannen en 1 vrouw..
Misschien kan je nog goedkoper door te gaan testen met parameter F van de ketel.... ik heb deze op 50 staan en merkte direct al dat ik iets minder gas verbruikte bij het aanslaan van de ketel.
Dus eerst even op de knieen voor de gasmeter en kijken wat die nu doet bij het aanslaan.... dan terug zetten naar bv 50 en dan weer even de gasmeter in de gaten houden.....
Ook zou je parameter H naar 40 kunnen zetten... gewoon even testen dus.
Mijn Hr 28 is ook van 2009.

Bedankt voor de info, zal eens kijken naar mijn parameters vorig gasverbruik gewoon gehaald met standaard ketel instellingen enkel cv en tap naar 55 graden gezet.

Heb 6 radiatoren in gebruik bij elkaar toch wel ruim 7,5 Kw ketel 30 % 8,5 Kw, parameter E.30 max aanvoer 55 graden ketel loopt door tot 36 graden retour en stopt nadraaitijd van 9 minuten (ik krijg warmte slecht uit die hoge,smalle dubbel uitgevoerde radiators)

Nee,wij mijn zoon en ik zijn in de minderheid

[NovapaX]

Ik denk dat je ook het geluk hebt gehad dat je nieuwbouwhuis goed gebouwd is... Met passende aandacht voor tochtdichting (rondom kozijnen e.d.) en juist aanbrengen van de isolatie.

Dat is helaas nog niet altijd zo vanzelfsprekend... tenzij de opdrachtgever er bovenop zit.

[revolution-nl]

NovapaX schreef op maandag 21 januari 2013 @ 13:49:
Ik denk dat je ook het geluk hebt gehad dat je nieuwbouwhuis goed gebouwd is... Met passende aandacht voor tochtdichting (rondom kozijnen e.d.) en juist aanbrengen van de isolatie.

Dat is helaas nog niet altijd zo vanzelfsprekend... tenzij de opdrachtgever er bovenop zit.

Inderdaad.
Met mijn IR camera heb ik een paar flinke isolatie lekken gevonden in onze tussenwoning van 2009

De vloer wordt in één hoek van het huis slechts 10 - 11c en de meterkast is steenkoud. De vloer is dichterbij de pui sowieso een stuk kouder (koudebrug?). (verschil van 3 tot 6 graden met het midden van het huis. De vloer is ook in de buurt van leidingen erg koud, mooi voorbeeld is de WC.

Ik ga eens kijken of ik in het voorjaar de boel kan na-isoleren met extra EPC.
Het is in iedergeval wel duidelijk dat hier nog veel te verbeteren valt.

[pribo]

revolution-nl schreef op maandag 21 januari 2013 @ 13:57:
[...]


Inderdaad.
Met mijn IR camera heb ik een paar flinke isolatie lekken gevonden in onze tussenwoning van 2009

De vloer wordt in één hoek van het huis slechts 10 - 11c en de meterkast is steenkoud. De vloer is dichterbij de pui sowieso een stuk kouder (koudebrug?). (verschil van 3 tot 6 graden met het midden van het huis. De vloer is ook in de buurt van leidingen erg koud, mooi voorbeeld is de WC.

Ik ga eens kijken of ik in het voorjaar de boel kan na-isoleren met extra EPC.
Het is in iedergeval wel duidelijk dat hier nog veel te verbeteren valt.

Stap even in de auto en rij even naar Zuidwolde in Groningen.... ik heb ook ergens een plekje bij het kozijn dat tocht.... alleen ik kan het plekje niet ontdekken. Wel lange onderbroek aantrekken want het is behoorlijk koud, sneeuwt en het waait behoorlijk hard hierzo...
Wel een goede tip trouwens van de meterkast, ik had nog 2 platen piepschuim en heb direct even de vloer van de meterkast beplakt.

[ Voor 5% gewijzigd door pribo op 21-01-2013 15:18 ]

[engelbertus]

Normaal heb je een betonvloer of zo op de beganegrond.

met de woningbouw van tegenwoordig heb je hele mooie standaard meterkast sparingplaten.
daar zit standaard iets van 4 cm (pir) isolatiemateriaal onder.

toen ik onder de vloer was afgelopen zomer zag ik het al. dat pit lag in de kruipruimte, dus mijn meterkastvloer betsaat ter plaatse uit een plaatje kunststof van 5 mm dik of zo, in plaats van normaal een kanaalplaatvloer met 12 cm PS isolatiemateriaal....
daar is het dus inderdaad ook wel behoorlijk kouder.

Wat dat betreft zijn sommige bouwers echte prutsers..... en om nou daar onder de vloer te gaan liggen knutselen met afvalstikjes rond allerlei buizen, leidingen e.d. in zon kleine ruimte is zeer oncomfortabel....

[thaMini]

pribo schreef op maandag 21 januari 2013 @ 13:09:
[...]

Dan kan je wel stellen dat je zuinig stookt, zeker met 6 bewoners.... waarschijnlijk 5 mannen en 1 vrouw..
Misschien kan je nog goedkoper door te gaan testen met parameter F van de ketel.... ik heb deze op 50 staan en merkte direct al dat ik iets minder gas verbruikte bij het aanslaan van de ketel.
Dus eerst even op de knieen voor de gasmeter en kijken wat die nu doet bij het aanslaan.... dan terug zetten naar bv 50 en dan weer even de gasmeter in de gaten houden.....
Ook zou je parameter H naar 40 kunnen zetten... gewoon even testen dus.
Mijn Hr 28 is ook van 2009.

Kijk alsjeblieft uit met parameter F en F (punt). Het starttoerental is nodig voor goede ontsteking. Bij mij gaf aanpassing gekke plofjes die niet bevorderlijk voor de ketel zijn.
Wijzig dan je maximale cv temperatuur, het maximale cv vermogen of ook het minimale toerental tijdens cv vermogen. Die kunnen mijns inziens minder kwaad dan het starttoerental.

[NielsTn]

engelbertus schreef op maandag 21 januari 2013 @ 14:35:
Normaal heb je een betonvloer of zo op de beganegrond.

met de woningbouw van tegenwoordig heb je hele mooie standaard meterkast sparingplaten.
daar zit standaard iets van 4 cm (pir) isolatiemateriaal onder.
...

vergeet dat isolatiemateriaal bij nieuwbouw in de meterkast maar: hele wijken hier gewoon afgewerkt met een kunststof harde afdekplaat, zonder isolatie.... het is niet zo mooi als de bouwvakkers jullie voorhouden hoor

[neographikal]

En koud dat het in de meterkast is, ik ga dat stuk nog dichtzetten en volpurren

[Verwijderd]

pribo schreef op maandag 21 januari 2013 @ 13:09:
[...]

Dan kan je wel stellen dat je zuinig stookt, zeker met 6 bewoners.... waarschijnlijk 5 mannen en 1 vrouw..
Misschien kan je nog goedkoper door te gaan testen met parameter F van de ketel.... ik heb deze op 50 staan en merkte direct al dat ik iets minder gas verbruikte bij het aanslaan van de ketel.
Dus eerst even op de knieen voor de gasmeter en kijken wat die nu doet bij het aanslaan.... dan terug zetten naar bv 50 en dan weer even de gasmeter in de gaten houden.....
Ook zou je parameter H naar 40 kunnen zetten... gewoon even testen dus.
Mijn Hr 28 is ook van 2009.

Heeft niet gewenste resultaat temperatuur loopt te traag op en daardoor krijg een veel te hoge retour en radiator die maar 47 graden is, weer terug gezet en in een ruk door naar 55 graden en slaat weer keurig af bij retour van 36 graden.

Ook meen ik wat plofjes te horen bij opstarten,net een gasoven die je eerst 10 sekonden gas geeft en dan onsteekt

Gauw weer terug gezet.

[Verwijderd]

thaMini schreef op maandag 21 januari 2013 @ 16:08:
[...]

Kijk alsjeblieft uit met parameter F en F (punt). Het starttoerental is nodig voor goede ontsteking. Bij mij gaf aanpassing gekke plofjes die niet bevorderlijk voor de ketel zijn.
Wijzig dan je maximale cv temperatuur, het maximale cv vermogen of ook het minimale toerental tijdens cv vermogen. Die kunnen mijns inziens minder kwaad dan het starttoerental.

Had ik ook snel weer veranderd en ketel hield enorm in kwam niet aan zijn max temp,aanvoer

[The Lord]

Mogelijk interessant leesvoer:
Parameterstudie waterzijdig inregelen/CV-optimalisatie in woningen
ISSO ThemaTech September 2004 #3 - Waterzijdig inregelen

[michaelvo]

blissard schreef op maandag 21 januari 2013 @ 11:57:
[...]


Ik vermoed dat de retourtemperatuur van het water te hoog wordt, en dat hij daarom afslaat. Wat is de capaciteit van de 3 design-radiatoren?

De capaciteit van de 3 radiatoren beneden is niet al te groot.... En inderdaad, de retourtemperatuur kan best wel wat oplopen. Heb daarom een tijdje met Ta 70 graden geprobeerd, alleen hierdoor werd het nog minder snel warm en bleef hij nog steeds aan/uit gaan.

Normaal gesproken als de ketel afslaat vanwege te hoge retourtemperaturen dan zou dit toch met code 1 moeten gebeuren (Intergas HRE 28/24)?

Verder klopt dit ook niet met het gegeven dat als ik de thermostaat op 24 zet, hij prima doorstookt tot ongeveer 22 graden en dan weer in zijn aan/uit gedrag vervalt.... Bottomline is dat alles goed lijkt te werken, alleen de laatste 1 a 2 graden naar setpoint gaan tergend langzaam.

[Dolbyadt]

Klopt de intergas hre 36/30 heeft geen retour sencor. Dus kan de Honeywell ook niet de retour temperatuur laten zien. Dat moet namelijk de ketel indersteunen. De touch ondersteunt het wel namelijk.

Verwijderd schreef op maandag 21 januari 2013 @ 01:13:
[...]

@ Dolbyadt

Welke thermostaat heb jij aan jouw Intergas HRE ketel hangen?
Ik meen gelezen te hebben dat je een Honeywell Touch Modulation hebt. (Blauw scherm?)

Ik zit met het volgende:
Op de Intergas HRE 30/36 is de nieuwe Honeywell Chronotherm Touch Modulation aangesloten (Open Therm poort van de ketel 11-12).
Ik kan op mijn thermostaat onder andere uitlezen wat de waterdruk is, de aanvoertemperatuur, de gevraagde aanvoertemperatuur en zo nog wat zaken.
Alleen geeft de thermostaat bij uitlezen van de Retourtemperatuur 0 graden aan, Wat niet klopt met de feitelijke situatie.

Kun je eens nagaan of jij wel de Retourtemperatuur kunt uitlezen op jouw Honeywell?

Misschien ook anderen met ervaring in deze?

[Dolbyadt]

Ja heb ik gelezen. Die witte buis die naar de schoorsteen gaat heeft aan het uiteinde een zwarte kap erop zitten. Alleen is het een open constructie dus zonder anti-regen dakje zeg maar.
Het zou goed moeten zijn het heeft een cv installatie bedrijf geinstalleerd.

Speedfightserv schreef op maandag 21 januari 2013 @ 11:58:
[...]


@Dolbyadt

Had je dit bericht van "mafketel" wel gelezen?

Deze dakdoorvoeren zijn niet uv bestendig. die gaan afbrokelen. Dit valt dan in de ketel.
ook kan hierdoor de buis naar beneden gaan zakken omdat de klem die hem vasthoudt de buis niet meer vast kan houden met alle gevolgen van dien.

[_JGC_]

Dolbyadt schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 07:05:
Klopt de intergas hre 36/30 heeft geen retour sencor. Dus kan de Honeywell ook niet de retour temperatuur laten zien. Dat moet namelijk de ketel indersteunen. De touch ondersteunt het wel namelijk.


[...]

Intergas ketels hebben wel een retoursensor, maar die is via OpenTherm met een Honeywell thermostaat iig niet uit te lezen.

[duimp]

Wel thermostaat kan dat wel aflezen?

[_JGC_]

Is maar de vraag of Intergas ketels die waarde wel via opentherm uit laten lezen. So far heb ik alleen nog maar Intergas+Honeywell door de handen gehad, dus of een andere thermostaat het wel kan tonen is mij geheel onbekend. Met een Chronoterm Modulation staat er hier ook gewoon een streepje voor retourtemperatuur.

[Speedfightserv]

Dolbyadt schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 07:15:
Ja heb ik gelezen. Die witte buis die naar de schoorsteen gaat heeft aan het uiteinde een zwarte kap erop zitten. Alleen is het een open constructie dus zonder anti-regen dakje zeg maar.
Het zou goed moeten zijn het heeft een cv installatie bedrijf geinstalleerd.


[...]

Dit is ook door een installatie bedrijf gedaan...
1.
http://www.installatie.nl...8-een-ramp-voorkomen.html
2.
http://www.installatie.nl...ulvert-rookgasafvoer.html

[NovapaX]

Je kan de retour van de intergas niet eens op het display uitlezen... dus ik geloof niet dat het via opentherm wel gaat lukken...

[Verwijderd]

Even een algemene (simpele) vraag aan de specialisten hier:

Ik doe nu de cv om 07:00 aan en om 19:00 uit. Overdag is het 20 graden.
Tussen 19:00 en 07:00 koelt het af en dan is het als ik beneden kom om 07:00 ongeveer 15,5 graden.

Kost het mij veel meer energie om de cv continue op 20 te houden zodat ik wat behaaglijker beneden kom? Of kan ik beter iets van 18 graden aanhouden? Of de situatie zoals nu en op 15 zetten (onder de 15,5 kom ik meestal niet, dus dan slaat hij niet aan in de nacht).

[NovapaX]

Lees even de topicstart.
En met name het stukje onder dit kopje:
"Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!)"

[neographikal]

_JGC_ schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 09:12:
[...]

Intergas ketels hebben wel een retoursensor, maar die is via OpenTherm met een Honeywell thermostaat iig niet uit te lezen.

Yup, mijn ketel houdt een maximale delta T aan van 15 graden op de aanvoer/retour, zeer consistent, dus d'r moet een sensor in zitten

[Dolbyadt]

Bedankt voor de informatie. Ben geen specialist.

Maar bij mij zit het wel anders gemonteerd. De witte buis komt namelijk niet in de buitenlucht terecht.
Op de schoorsteen zit een zwart afdekbol. Er zit alleen geen anti-regen dakje boven om regenwater tegen te houden. Maar de wiite flexible buis komt niet in aanraking met het buitenlicht.

Speedfightserv schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 10:20:
[...]


Dit is ook door een installatie bedrijf gedaan...
1.
http://www.installatie.nl...8-een-ramp-voorkomen.html
2.
http://www.installatie.nl...ulvert-rookgasafvoer.html

[Dolbyadt]

Er zal zeker een sensor moeten zijn voor de ketel. Maar het is erg jammer dat je het via the thermostaat niet kunt uitlezen. Zou heel mooi zijn geweest.

Iemand tips waar je een betaalbare IR temperatuur meter kunt krijgen.

neographikal schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 10:52:
[...]


Yup, mijn ketel houdt een maximale delta T aan van 15 graden op de aanvoer/retour, zeer consistent, dus d'r moet een sensor in zitten

[ Voor 7% gewijzigd door Dolbyadt op 22-01-2013 11:12 ]

[Verwijderd]

NovapaX schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 10:34:
Lees even de topicstart.
En met name het stukje onder dit kopje:
"Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!)"

Ah, heb hem gevonden, had hem al een tijd terug gelezen en gehoopt dat er nu zou staan dat je zou besparen door hem aan te laten

Zal eens zien of ik ergens een thermostaatje op de kop kan tikken dat je kan instellen qua tijden, ik heb nu alleen een draaischrijfje en een half uur voor opstaan de kachel laten aangaan lijkt me wel lekker.

[neographikal]

Nou kost dat opstoken wel veel energie, daarom heb ik 's ochtends de kachel gewoon niet aan staan. Nu betekende dat ik vanochtend met 16 graden opstond, maarja, ik eet een boterham, smeer brood voor het werk en maak dat ik wegkom. Conservatief geschat scheelt me dat zeker met dit weer 1-2m3 gas per dag.

[ Voor 4% gewijzigd door neographikal op 22-01-2013 11:35 ]

[fast-server]

Ik heb een Vaillant hrSOLIDEplus VHR 34/3-5 CW6 en al mijn radiatoren zijn voorzien van danfoss thermostaat kranen en voetventielen.

Mijn CV aanvoer is 65c en mijn retour is tussen de 43c en 44c (door het afregelen van de voetventielen)

De vorige ketel was een Nefit Hr107 CW3, het verbruik met de nieuwe ketel is al 10% lager per graad dag ondanks dat er een extra 3KW radiator bij is gekomen op zolder (zat niets).

Zou het nog zin/nut hebben om de CV deellast aan te passen? (heb maar 18KW aan radiatoren)

[duimp]

Weet iemand wat je aan het volgende probleem kan doen:

Als ik de verwarming aanzet gaat de temperatuur vrij snel omhoog, de laatste 2 graden kan echter wel 2 uur duren.
Wat kan ik hier aan doen, de cvpomp staat wel op de laagste stand ivm ruisgeluiden.
Alle radiatoren worden na mijn weten ook wel warm, alleen de retour van de radiatoren in de keuken is ook erg warm. Die in de kamer hebben wel een normale retour voor zover ik weet.

Ik dacht zelf om een voetventiel op de radiatoren te zetten in de keuken en dat daar het probleem ligt

[MarcoHoorn]

Hoi,

ik lees alweer een tijdje mee en ben geïnteresseerd in cv tweaken.
Wij hebben hier een Vaillant VHR18-22c hangen en ik heb gemerkt dat de pomp genoeg capaciteit heeft om alles rond te pompen (eengezinswoning, tussenwoning). Weet iemand of de pompsnelheid te verlagen is?

[Oxellaar]

Volgens mij heeft die pomp geen handbediening, draait altijd op maximaal vermogen dus.
Zal hij nodig hebben om de capaciteit op tapwater te kunnen halen.

[blissard]

duimp schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 18:30:
Weet iemand wat je aan het volgende probleem kan doen:

Als ik de verwarming aanzet gaat de temperatuur vrij snel omhoog, de laatste 2 graden kan echter wel 2 uur duren.
Wat kan ik hier aan doen, de cvpomp staat wel op de laagste stand ivm ruisgeluiden.
Alle radiatoren worden na mijn weten ook wel warm, alleen de retour van de radiatoren in de keuken is ook erg warm. Die in de kamer hebben wel een normale retour voor zover ik weet.

Ik dacht zelf om een voetventiel op de radiatoren te zetten in de keuken en dat daar het probleem ligt

Voordat je een voetventiel aanbrengt, kun je ook eerst even de kraan wat dichtdraaien natuurlijk. Dan weet je zeker dat je het probleem oplost als je een voetventiel aanbrengt.

[MarcoHoorn]

Oxellaar schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 21:03:
Volgens mij heeft die pomp geen handbediening, draait altijd op maximaal vermogen dus.
Zal hij nodig hebben om de capaciteit op tapwater te kunnen halen.

Dank voor je reaktie, tis duidelijk.

[fast-server]

MarcoHoorn schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 20:50:
Hoi,

ik lees alweer een tijdje mee en ben geïnteresseerd in cv tweaken.
Wij hebben hier een Vaillant VHR18-22c hangen en ik heb gemerkt dat de pomp genoeg capaciteit heeft om alles rond te pompen (eengezinswoning, tussenwoning). Weet iemand of de pompsnelheid te verlagen is?

Aan de rechter kant van de ketel zit een aansluit blok, op de 4e klem van boven zit een bruine draad.
Als je die los maakt en er een 6 µF condensator in serie tussen zet dan verbruikt de pomp nog maar 50W i.p.v. 77W (heb je wel een derde minder pomp vermogen!)

Edit:
Let er trouwens wel op dat je een 450volt condensator neemt, en dat de ketel SPANNINGSLOOS is!

Als je een ander wattage wil dan werkt het ongeveer zo (reken me niet af op 1 a 2 watt verschil

6 µF 50W
5.5 µF 45W
5 µF 40W
De rest kan je dan zelf wel gokken

[ Voor 17% gewijzigd door fast-server op 22-01-2013 23:52 ]

[Dolbyadt]

Even misschien een stomme vraag. Maar ben nu 2 dagen bezig geweest om mijn lekkage onder de grond op te lossen en het is gelukkig mooi gelukt. Maar net kwam ik erachter dat mogelijk de aanvoer en retour per ongeluk verkeerd om is aangesloten. Het gaat om een grote keuken radiator zonder kraan.
Dus gewoon invoer en retour zonder een kraan er tussen. Wat zijn hier de gevolgen van?

Weet iemand nog een goed adres voor een betaalbare IR temperatuur meter?

[Puch-Maxi]

Als het goed is wordt de radiator beneden eerder warm als boven. Gevolg hiervan is dat de warmte afgifte niet optimaal is. Als je het eenvoudig kunt omdraaien zou ik het zeker doen .

[Dolbyadt]

Dan moet ik kijken wat ik kan doen, Het cement is nu aan het dorgen ga het niet weer openbreken. Ben al lang blij dat de lekkage is opgelost. Heb nieuwe leidingen gelegd met een mantel eromheen wat mijn vorige
bewoners niet gedaan hebben met een grote lekkage als gevolg. Ik zal morgen eens kijken of ik boven
de wc/badkamer plafond de leidingen kan omwisselen. Dus invoer boven en retour onderaan.

Puch-Maxi schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 22:02:
Als het goed is wordt de radiator beneden eerder warm als boven. Gevolg hiervan is dat de warmte afgifte niet optimaal is. Als je het eenvoudig kunt omdraaien zou ik het zeker doen .

[m00]

Dolbyadt schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 21:58:
[...]
Weet iemand nog een goed adres voor een betaalbare IR temperatuur meter?

Ik heb deze besteld ($17). Ik hoop dat ik er dit stookseizoen nog wat mee kan. Lees: levertijd .

Die iets duurdere van de Lidl was overal uitverkocht. Conrad heeft een vergelijkbare voor €30. Dan wacht ik liever een paar weekjes. Februari is vast ook nog wel koud.

[Cranberry]

Heeft iemand hier sowieso ervaringen met een IR temperatuurmeter? Wat ik nog wel eens lees, is het 'manco' dat veel van die apparaten vaak een vaste 'Emissivity' hebben van 0,95, waardoor de absolute temperatuur flink kan afwijken van de werkelijkheid, afhankelijk van het oppervlak.

Aan de andere kant: het door m00 bestelde apparaatje kost ook maar €13, dus een grote buil kun je je er niet aan vallen, als het doel vnl. het bepalen van onderlinge temperatuurverschillen is.

[_JGC_]

m00 schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 22:06:
[...]


Ik heb deze besteld ($17). Ik hoop dat ik er dit stookseizoen nog wat mee kan. Lees: levertijd .

Die iets duurdere van de Lidl was overal uitverkocht. Conrad heeft een vergelijkbare voor €30. Dan wacht ik liever een paar weekjes. Februari is vast ook nog wel koud.

Ik heb een Voltcraft ding van Conrad (destijds goedkoper dan 30 euro overigens), maar de versie van DX is qua specs en uiterlijk exact hetzelfde. Enige verschil is de kleur, maar verder komen display en knopjes gewoon overeen.
Verder kan dat ding best onbetrouwbaar zijn in metingen. Je meet met een vlek, dus als je een 15mm buisje wilt meten kan je dat ding er net zogoed tegenaan drukken (met stukje witte afplaktape) en van de max-waarde uit gaan, want je hoeft er maar een millimeter naast te zitten en de waarde klopt totaal niet meer.

[marz01]

Bij de lidl heb je nu van die goedkope autotemp meters die heb ik op al mijn aan en afvoerleidingen zitten bij mn radiatoren, ir meter van conrad gebruik ik meer als "warmtebeeldcamera" om zwakke plekken in mijn buitenschil waar te nemen.

[revolution-nl]

marz01 schreef op woensdag 23 januari 2013 @ 00:17:
Bij de lidl heb je nu van die goedkope autotemp meters die heb ik op al mijn aan en afvoerleidingen zitten bij mn radiatoren, ir meter van conrad gebruik ik meer als "warmtebeeldcamera" om zwakke plekken in mijn buitenschil waar te nemen.

Bedankt voor de tip! Als ze inderdaad zo goedkoop zijn is het inderdaad om goed idee om iedere radiator die aanstaat standaard te voorzien van een aanvoer en afvoer temperatuur meter,

[Remco45]

@Ray

Zelf heb ik het probleem dat mijn isense, ondanks een max aanwarmtijd van 180 minuten, slechts ca 1,5 - 2 uur van te voren begint en de kamer niet op tijd warm is. Het lijkt wel alsof de isense niet leert dat hij eerder moet beginnen.

Op zoek naar info kwam ik onderstaande reactie van ene Grasshopper op klusidee tegen: wellicht heb jij hier wat aan want jij vermoedt toch een te lage flow?

3-30 inderdaad branden op CV (3) met substatus 30 (normale temperatuursregeling). Dit is prima. Denk dat je met de modulerende pomp van de Calenta de mist in gaat. De pomp wil steeds het verschil tussen aanvoer en retour op 20 graden proberen te houden. Stel dat je nu een kortsluitstroming over je verdeler hebt dan krijg je warm retourwater terug. De pomp gaat dan terug moduleren om te proberen het temperatuursverschil tussen aanvoer en retour groter te maken. Uiteindelijk kan de pomp niet meer lager. Je hebt dan een dusdanig lage flow dat deze waarschijnlijk bijna niet meer je vloer ingaat maar direct terug naar de ketel waardoor deze op een laag pitje gaat branden of pendelen. Je kunt de pompstanden aanpassen. Zet de pompstand laag anders eens wat hoger, bijv. op 50 of 60%. Is volgens mij parameter 28. Staat wel in de installatie en servicehandleiding.

[Dolbyadt]

Heb vanmiddag ook 2 auto thermometers gekocht en die op de aanvoer en retour geplaatst.
Bij een korte test zag ik dat het verschil 15 graden is tussen aanvoer en retour. Is dat redelijk of is dat slecht volgens de handleiding zou er +/- 20 graden verschil moeten zijn.

Wat kan je nog veranderen om te kijken om het verschil aanvoer/retour te vergroten?

Heb een Intergas HRE 36/30 bouwjaar 2012. Op dit moment is alles standaard ingesteld. Behalve heb ik;

1. Tapwater aangepast naar 50 graden (60) is standaard.
2. CV water aanvoer max 60 graden (80) is standaard.
3. CV pomp op stand 2 gezet (Stand 3 is standaard).

Er zit een Wilco pomp in classe F. Op stand 3 verbuikt de pomp 75watt, Stand 2 52watt en
op stand 1 32watt. Staat op de Wilco pomp zelf. Heb dit getest met een verbruiks meter. En
het verbruik klopt +/- op 2 watt. Maar ketel in standby verbruik 2 watt. Dus dat kan het verschil zijn.

Hoe kan ik testen of mijn installatie ook op cv pomp stand 1 kan werken?

Zijn er nog instel mogelijkheden om in te stellen.

[ Voor 3% gewijzigd door Dolbyadt op 23-01-2013 21:55 ]

[thaMini]

Dolbyadt schreef op woensdag 23 januari 2013 @ 21:52:
Heb vanmiddag ook 2 auto thermometers gekocht en die op de aanvoer en retour geplaatst.
Bij een korte test zag ik dat het verschil 15 graden is tussen aanvoer en retour. Is dat redelijk of is dat slecht volgens de handleiding zou er +/- 20 graden verschil moeten zijn.

Wat kan je nog veranderen om te kijken om het verschil aanvoer/retour te vergroten?

Heb een Intergas HRE 36/30 bouwjaar 2012. Op dit moment is alles standaard ingesteld. Behalve heb ik;

1. Tapwater aangepast naar 50 graden (60) is standaard.
2. CV water aanvoer max 60 graden (80) is standaard.
3. CV pomp op stand 2 gezet (Stand 3 is standaard).

Er zit een Wilco pomp in classe F. Op stand 3 verbuikt de pomp 75watt, Stand 2 52watt en
op stand 1 32watt. Staat op de Wilco pomp zelf. Heb dit getest met een verbruiks meter. En
het verbruik klopt +/- op 2 watt. Maar ketel in standby verbruik 2 watt. Dus dat kan het verschil zijn.

Hoe kan ik testen of mijn installatie ook op cv pomp stand 1 kan werken?

Zijn er nog instel mogelijkheden om in te stellen.

Je zou het maximale CV-vermogen kunnen terugschroeven. Dat staat bij mij op 50% (standaard 70%). Mocht je dan uit nachtverlaging komen dan gaat de ketel niet meteen volle porrie om je 60 graden te halen. Dus iets zuiniger. Al duurt het aanwarmen wel langer.

[Verwijderd]

Na uren in dit topic gelezen te hebben, ben ik heel wat wijzer geworden over de moderne installaties. Maar nog altijd snap ik geen hout van wat mijn ketel doet. Hij staat de halve (of is het de hele) nacht te draaien zonder dat er ook maar de geringste warmtevraag is hier in huis. De installateur is er al drie keer bij geweest, maar lost het probleem niet op. Misschien dat de wijzen hiero begrijpen wat er gebeurt...

De situatie:

Nieuwbouwwoning in oktober 2012 opgeleverd. 100m2 oppervlak, ca. 250m3,, super geisoleerd.
Modulerende AWB ThermoElegance 4 met vloerverwarming beneden en 3 radiators boven met thermostaatkranen.
Modulerende kamerthermostaat Salus ERT 50 VF.

Nu heb ik in die vier maanden dat ik het huis heb echt paf gestaan van de eigenwijsheid van deze installatie. Tijdens het behangen en klussen stond de verwarming op 16,5 g. Op een dag viel het me op dat hij gewoon al zeker 24 uur vrijwel constant aan en uit sloeg. Ik werd gestoord van het gebrom en geraas. Stekker er zelfs uit getrokken, maar dan ging in vloerverwarmingsunit het geraas gewoon door. Installateur erbij: de vloer moest nog goed opwarmen. Sindsdien stook ik braaf naar 21 g overdag en inderdaad stond die pomp na een aantal weken niet meer zo vaak te razen.

Wel duurt het elke ochtend van 6 tot 12 voor het nu van 19,5 naar 20,5 opwarmt. Gisteren begreep ik dat dat door het moduleren moet komen, het is inderdaad zo dat de vloer ook nooit lekker warm aanvoelt. Om dat op te lossen stel ik nu de thermostaat in dat hij 3 uur lang voor 24 g gaat en ja hoor: dan is het 21 g en de vloer is heerlijk warm Opgelost, maar wel met een omweg.

Daarnaast heeft 'ie nu dus wel dat hij 's nachts uren met de pomp draait (cv-ketel) en daartussen een minuut of 15 brandt. Voordraaien, branden, nadraaien en direct weer van voren af aan, zonder warmtevraag en zo te zien ook zonder afgifte (ik heb net gekeken en uitvoer en aanvoer waren beide 42 g.) Dat zoiets soms gebeurt bij deze vorst (hij voelt ook buiten temperatuur) alà, maar urenlang...

Ook de kamerthermostaat is een ramp. Als hij op de gevraagde temperatuur zit, gaat hij leukweg staan pendelen : Elke 2 minuten aan en uit, urenlang! De ketel wordt er niet warm of koud van en gaat lekker binnen zijn vermogen mee staan pendelen! Installateur erbij: ja, dat kun je verder niet instellen. Dat was zijn serieuze reactie. Toen hij weg was heb ik dus ook hiervoor de oplossing bedacht om de thermostaat dan maar handmatig veel lager te zetten zodra hij op temperatuur is. Maar daar zijn deze 'slimme' systemen toch niet voor bedoeld.

Hoe dat moet in de zomer of met een weekendje weg weet ik niet. Als ik er niet bijblijf gaat het zootje gewoon op zijn bodemtemperatuur staan pendelen ben ik bang. Van energiezuinigheid komt hier niks terecht. Sinds 2 oktober heb ik al bijna 600 kuub verbruikt. En van het gebrom van de 'stille' ketel plus het overspannen geraas dat de vloerverwarmingspomp (denk ik, maar ze hebben er een houten kist omheen gezet) 's nachts nu weer af en aan produceert lig ik van pure ergernis uren wakker.

Ik probeer het systeem te begrijpen, dus als iemand het wél snapt: laat maar horen!

[_JGC_]

Heb je toevallig een weersafhankelijke regeling in je installatie?

[Verwijderd]

Dat neem ik wel aan, omdat hij de buitentemperatuur meet. En omdat hij pas sinds een dag of twee 's nachts zo actief is.
(of ik sliep gewoon vaster voorheen )

Update: het is momenteel al een half uur stil. Dat van die héle nacht klopt dus niet, maar vannacht wel sinds zeker 4 uur (toen werd ik wakker) tot de boel om 6.30 echt ging verwarmen. Wie weet is de thermostaat echt zo slim om 2,5 uur te anticiperen. Dan moet ik hem dus 2,5 later zetten 's morgens. Overrulen!!

[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2013 00:31 ]

[_JGC_]

Dan zit daar je oorzaak, WAR werkt heel anders dan "het is hier toch 20 graden, die ketel kan nu wel uit". Zolang het buiten koud is stookt de ketel, en als er geen warmte wordt afgenomen gaat die vanzelf uit (het pendelen dat jij noemt).
WAR kan goed werken, maar dan moet het allemaal wel goed ingeregeld zijn. Dat is heel erg afhankelijk van je wensen en van hoe goed je huis is geisoleerd. Je installateur verkoopt het graag, hij verdient eraan en hoeft jouw gasrekening niet te betalen. Dat hij het ook wel beu is blijkt wel uit zijn vage reacties. Hij durft je alleen niet te vertellen dat je misschien beter af bent zonder WAR.

[Oxellaar]

_JGC_ schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 00:36:
WAR, Je installateur verkoopt het graag, hij verdient eraan en hoeft jouw gasrekening niet te betalen.

Wat interesseert een installateur het nou op welke manier jij je huis warm stookt??
Of hij rijk wordt van een buitenopnemer van €20
Dat die persoon(monteur) waarschijnlijk niet eens snapt hoe de regeling werkt is wat anders.

[Freemann]

Verwijderd schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 00:05:
Na uren in dit topic gelezen te hebben, ben ik heel wat wijzer geworden over de moderne installaties. Maar nog altijd snap ik geen hout van wat mijn ketel doet. Hij staat de halve (of is het de hele) nacht te draaien zonder dat er ook maar de geringste warmtevraag is hier in huis. De installateur is er al drie keer bij geweest, maar lost het probleem niet op. Misschien dat de wijzen hiero begrijpen wat er gebeurt...

De situatie:

Nieuwbouwwoning in oktober 2012 opgeleverd. 100m2 oppervlak, ca. 250m3,, super geisoleerd.
Modulerende AWB ThermoElegance 4 met vloerverwarming beneden en 3 radiators boven met thermostaatkranen.
Modulerende kamerthermostaat Salus ERT 50 VF.

Nu heb ik in die vier maanden dat ik het huis heb echt paf gestaan van de eigenwijsheid van deze installatie. Tijdens het behangen en klussen stond de verwarming op 16,5 g. Op een dag viel het me op dat hij gewoon al zeker 24 uur vrijwel constant aan en uit sloeg. Ik werd gestoord van het gebrom en geraas. Stekker er zelfs uit getrokken, maar dan ging in vloerverwarmingsunit het geraas gewoon door. Installateur erbij: de vloer moest nog goed opwarmen. Sindsdien stook ik braaf naar 21 g overdag en inderdaad stond die pomp na een aantal weken niet meer zo vaak te razen.

Wel duurt het elke ochtend van 6 tot 12 voor het nu van 19,5 naar 20,5 opwarmt. Gisteren begreep ik dat dat door het moduleren moet komen, het is inderdaad zo dat de vloer ook nooit lekker warm aanvoelt. Om dat op te lossen stel ik nu de thermostaat in dat hij 3 uur lang voor 24 g gaat en ja hoor: dan is het 21 g en de vloer is heerlijk warm Opgelost, maar wel met een omweg.

Daarnaast heeft 'ie nu dus wel dat hij 's nachts uren met de pomp draait (cv-ketel) en daartussen een minuut of 15 brandt. Voordraaien, branden, nadraaien en direct weer van voren af aan, zonder warmtevraag en zo te zien ook zonder afgifte (ik heb net gekeken en uitvoer en aanvoer waren beide 42 g.) Dat zoiets soms gebeurt bij deze vorst (hij voelt ook buiten temperatuur) alà, maar urenlang...

Ook de kamerthermostaat is een ramp. Als hij op de gevraagde temperatuur zit, gaat hij leukweg staan pendelen : Elke 2 minuten aan en uit, urenlang! De ketel wordt er niet warm of koud van en gaat lekker binnen zijn vermogen mee staan pendelen! Installateur erbij: ja, dat kun je verder niet instellen. Dat was zijn serieuze reactie. Toen hij weg was heb ik dus ook hiervoor de oplossing bedacht om de thermostaat dan maar handmatig veel lager te zetten zodra hij op temperatuur is. Maar daar zijn deze 'slimme' systemen toch niet voor bedoeld.

Hoe dat moet in de zomer of met een weekendje weg weet ik niet. Als ik er niet bijblijf gaat het zootje gewoon op zijn bodemtemperatuur staan pendelen ben ik bang. Van energiezuinigheid komt hier niks terecht. Sinds 2 oktober heb ik al bijna 600 kuub verbruikt. En van het gebrom van de 'stille' ketel plus het overspannen geraas dat de vloerverwarmingspomp (denk ik, maar ze hebben er een houten kist omheen gezet) 's nachts nu weer af en aan produceert lig ik van pure ergernis uren wakker.

Ik probeer het systeem te begrijpen, dus als iemand het wél snapt: laat maar horen!

In het kort zou ik het volgende doen;
- Zelflerende klokthermostaat kopen (Honeywell Chronotherm modulation >=3 of een Vision Modulation). Dit scheelt je de ergernis dat het (nog) niet warm is wanneer jij het warm wilt hebben.
- Brander vermogen naar beneden draaien zodat de ketel minder snel in pendelen schiet.
- pompschakelaar voor de vloerpomp in de woonkamer (als die er nog niet is) om het geruis tegen te gaan

verder denk ik dat de thermostaat je vloer op temperatuur staat te houden en dat dat de reden is dat de ketel geregeld aanslaat (dat is een voor/na -deel van modulatie, korte poses met lage temp. stoken om de boel warm te houden).

[SpikeHome]

kan zijn dat de cv zijn warmte niet kwijt kan en daardoor gaat pendelen.
als ik mijn cv op buiten regeling zet heb ik daar ook last van.
Ik gebruik ook vloerverwarming.
en heb om die reden ook de buiten regeling uit gezet.
Ik heb ook op de vloerverwarming een pomp schakelaar zitten die zorgt dat de pomp aanspringt als de aanvoer temperatuur 30c is en elke 24h een 10m loopt.

Bij mij ging de ketel zo snel naar 30c toe dat de retour beveiliging opengaat en zorgt dat het water naar retour gaat (als je allemaal thermostaat kranen hebt moet je zo een klep er tussen hebben).
vervolgens meld de buiten regeling dat het cv water op temperatuur is terwijl net je vloerpomp loopt en schakelt je cv weer uit, en daardoor ontstond bij mij dat pendelen.

[ Voor 32% gewijzigd door SpikeHome op 24-01-2013 09:06 ]

[Verwijderd]

_JGC_ schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 00:36:
Dan zit daar je oorzaak, WAR werkt heel anders dan "het is hier toch 20 graden, die ketel kan nu wel uit". Zolang het buiten koud is stookt de ketel, en als er geen warmte wordt afgenomen gaat die vanzelf uit (het pendelen dat jij noemt).
WAR kan goed werken, maar dan moet het allemaal wel goed ingeregeld zijn. Dat is heel erg afhankelijk van je wensen en van hoe goed je huis is geisoleerd. Je installateur verkoopt het graag, hij verdient eraan en hoeft jouw gasrekening niet te betalen. Dat hij het ook wel beu is blijkt wel uit zijn vage reacties. Hij durft je alleen niet te vertellen dat je misschien beter af bent zonder WAR.

Oké, dan wacht ik eerst maar eens af hoe het gaat als de vorst voorbij is. Als de ketel dan nog blijft aanspringen zal ik het IB eens gericht over de WAR aanspreken.

Verder ben ik druk op onderzoek naar de werking van alles en zien jullie hier de komende tijd nog wel wat waarden langskomen ;-) . Zo geeft de ThermoElegance als aanvoer en retour temp steeds circa 55-46 aan. Dat lijkt me heel minimaal. Beneden staat dan alles open en boven minstens 2 hete radiatoren. Ook doet 'ie vandaag alweer 5 uur en 4 kuub over 1,5 graad opwarming in de woonkamer.

[Verwijderd]

SpikeHome schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 09:03:
kan zijn dat de cv zijn warmte niet kwijt kan en daardoor gaat pendelen.
als ik mijn cv op buiten regeling zet heb ik daar ook last van.
Ik gebruik ook vloerverwarming.
en heb om die reden ook de buiten regeling uit gezet.
Ik heb ook op de vloerverwarming een pomp schakelaar zitten die zorgt dat de pomp aanspringt als de aanvoer temperatuur 30c is en elke 24h een 10m loopt.

Bij mij ging de ketel zo snel naar 30c toe dat de retour beveiliging opengaat en zorgt dat het water naar retour gaat (als je allemaal thermostaat kranen hebt moet je zo een klep er tussen hebben).
vervolgens meld de buiten regeling dat het cv water op temperatuur is terwijl net je vloerpomp loopt en schakelt je cv weer uit, en daardoor ontstond bij mij dat pendelen.

Ja, zoiets is hier misschien ook aan de hand. Hoe zet je die buitenregeling uit? Over de buitenregeling hebben ze geen documentatie meegegeven.

[Verwijderd]

Hier ook nog wat gegevens:
- CV staat inmiddels op 12 kW, dat heeft de installateur de laatste keer tenminste wel teruggeschroefd.
- De brander brandt altijd hooguit 2 van de 5 indicatiestreepjes.
- De pomp heeft 2 standen en past zich nu aan de brander aan. In de praktijk is dat de lage stand, vandaar ook het brommen, ben ik inmiddels achter. Hoog is hij geruisloos. Dat zou ik dan wel weer graag hebben. Maarja, dan zal hij helemaal zijn warmte wel niet kwijt kunnen, toch?
- De vloerverwarmingspomp heeft een pompschakelaar. Maar de hele unit is omkast, daar moet ik nog ff de juiste maat torx voor halen.

[SpikeHome]

@cv-ellende
je probleem klinkt wel hetzelfde.
waar zet je de buiten regeling uit, bij mij cv (nefit) zit een chronotherm 400 op en kan ik daar voor ruimte regeling kiezen.
Wat voor een thermostaat heb jij?

[Speedfightserv]

Verwijderd schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 10:35:
[...]


Ja, zoiets is hier misschien ook aan de hand. Hoe zet je die buitenregeling uit? Over de buitenregeling hebben ze geen documentatie meegegeven.

staat in de handleiding van je CV-ketel. anders even downloaden van het internet.

Bij mijn AWB is het een instelling op de CV.

[Verwijderd]

Speedfightserv schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 11:19:

staat in de handleiding van je CV-ketel. anders even downloaden van het internet.

Bij mijn AWB is het een instelling op de CV.

Vreemd, ik kan het bij de instelbare parameters niet vinden en voor de buitenregelingsmodule verwijzen ze naar de desbetreffende handleiding, die er niet bijzit. Ketel opentrekken dus.

[Verwijderd]

SpikeHome schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 11:18:
@cv-ellende
je probleem klinkt wel hetzelfde.
waar zet je de buiten regeling uit, bij mij cv (nefit) zit een chronotherm 400 op en kan ik daar voor ruimte regeling kiezen.
Wat voor een thermostaat heb jij?

Salus ert 50 vf

[engelbertus]

misschien dat er nog lucht in de leidingen zit? dat maakt lawaai in je verdeler/pomp.

de houten kist moet je zelf kunnen weghalen lijkt mij, dan kun je misschien achtehalen wat er lawaai maakt.

[opuntia1]

Verwijderd schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 00:05:


En van het gebrom van de 'stille' ketel plus het overspannen geraas dat de vloerverwarmingspomp (denk ik, maar ze hebben er een houten kist omheen gezet) 's nachts nu weer af en aan produceert lig ik van pure ergernis uren wakker.

Een pomp die raast dat moet bijna wel een ontluchtingsprobleem zijn, maar ik neem aan dat er automatisch ontlucht wordt.
Maar als de lucht niet bij de ontluchter komt ligt het aan de installatie.
Blijven klagen bij je installateur.

[Dolbyadt]

Bedankt voor je tip. Heb vandaag mij ketel helemaal terug naar standaard gezet om te kijken of ik meer temperatuur verschil kan krijgen tussen aanvoer en retour. Vanochtend was het verschil maar 11 graden.
Aanvoer 47 graden en retour 36. De ketel gaat heel rustig aan en loopt een tijdje gaat daarna weer uit, en +/- 5min later gaat de ketel weer heel rustig aan en na een tijdje weer uit. Dit zal hopenlijk komen omdat hij maar 0,5 graden hoeft te verwarmen.

- Hoe herken je of de ketel staat te pendelen zeg maar?
- Uit de CV ketel komt steeds een mooi druppelgewijs condens naar de afvoerpijp
- Verwarmingen op de beneden verdieping staan allemaal vol open, 3x grote radiators woonkamer,
Badkamer 1x design radiator, WC 1x klein radiator zijn allemaal mooi warm. De 3 slaapkamers
staan de verwarming kranen op stand 2. Dat ze net niet koud zijn zullen we maar zeggen.
Moet ik hiermee nog wat uitproberen. Heb ergens gelezen dat er een document is om te berekenen
hoeveel watt ik heb hangen aan radiator vermogen. Kan iemand me vertellen waar dat staat zodat
ik eens kan bereken hoeveel ik in mijn oud hoekhuis heb hangen 1945.
- Hoe kan ik testen als ik de CV pomp op de laagste stand zet (stand 1) of met deze instelling alles
nog voldoende goed werkt? Alleen maar door alle radiatoren te controleren of ze mooi warm worden?
- Heb dagen geleden de CV vermogen terug gedraaid naar 30% en naar 50% maar merk alleen dat
het dan heel heel lang duurt voordat het lekker warm word 20graden.
- Heb op dit moment mijn thermostaat Honeywell Touch modulation op nachtstand staan vanaf 22:00
t/m 6:30. Bij deze temperaturen zakt het in mij huis toch dik 4 graden. Blijft het dan toch zuiniger
om de CV ketel deze 4 graden te laten opwarmen?
- En Als de CV ketel op standby gaat valt me op dat de temperatuur van aanvoer/retour nog dichter
bij elkaar komt? Lijkt me logies maar hoort dit? Gebeurd dit bij jullie ook?

thaMini schreef op woensdag 23 januari 2013 @ 23:25:
[...]

Je zou het maximale CV-vermogen kunnen terugschroeven. Dat staat bij mij op 50% (standaard 70%). Mocht je dan uit nachtverlaging komen dan gaat de ketel niet meteen volle porrie om je 60 graden te halen. Dus iets zuiniger. Al duurt het aanwarmen wel langer.

[ Voor 4% gewijzigd door Dolbyadt op 24-01-2013 15:19 . Reden: meer informatie toegevoegd. ]

[Appie Heijn]

Dolbyadt schreef op woensdag 23 januari 2013 @ 21:52:
Heb een Intergas HRE 36/30 bouwjaar 2012. Op dit moment is alles standaard ingesteld. Behalve heb ik;

1. Tapwater aangepast naar 50 graden (60) is standaard.
2. CV water aanvoer max 60 graden (80) is standaard.
3. CV pomp op stand 2 gezet (Stand 3 is standaard).

Volgens mij heb ik ooit eens gelezen dat je tapwater 60 graden of meer moet zijn ivm salmonella. Of heb ik dit verkeerd gelezen en begrepen?

[blissard]

Appie Heijn schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 14:40:
[...]

Volgens mij heb ik ooit eens gelezen dat je tapwater 60 graden of meer moet zijn ivm salmonella. Of heb ik dit verkeerd gelezen en begrepen?

Zo lang je geen kippen houdt in je ketel, zul je van salmonella geen last hebben.

Tegen Legionella besmettingen wordt gewoonlijk een tapweatertemperatuur van 60 graden geadviseerd. Er zijn in dit forum mensen die daar goed gemotiveerd van afwijken. Als uitgangspunt is dit echter wel goed.

http://www.aava.nl/Legionella/ModelBeheersplan.pdf

[Hansoverdiep]

Kan iemand mij uitleggen hoe die temperatuurmeters van Lidl er uitzien? Worden di aan de aanvoer en de retour geklemd? Zijn er foto's beschikbaar?

Mvg Hans Overdiep

[Remco45]

@Spiceworm

Ik had ook last van dat pendelgedrag, maar bij mij kwam het doordat de HR-ketel moduleert en daarmee de T-aanvoer nogal varieert. Oplossing was pompschakelaar eruit en de vloerverwarmingspomp rechtstreeks schakelen door HR-ketel, ook al zit daar geen voorziening voor op de ketel.
Voor de geinteresseerden heb ik een apart topic aangemaakt: Pomp vloerverwarming schakelen via HR ketel

[Speedfightserv]

jammer van de pelletkachel.. http://www.112barneveld.n...-gestookte-cv-installatie

[Speedfightserv]

Verwijderd schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 12:29:
[...]


Vreemd, ik kan het bij de instelbare parameters niet vinden en voor de buitenregelingsmodule verwijzen ze naar de desbetreffende handleiding, die er niet bijzit. Ketel opentrekken dus.

staat hij hier niet onder downloads? http://www.awb.nl/product...s/thermoelegance-advance/

bij mij zit een aansluiting achter het bediening paneel. daarop kan je een sensor aansluiten. het loskoppelen kan denk ik al voldoende zijn maar check het altijd eerst in de handleiding (!!)

[ Voor 18% gewijzigd door Speedfightserv op 24-01-2013 19:42 ]

[Ray]

@Remco45. thx. ik had de pomstand al op minimaal 5 gezet en max 7. Dat werkt goed inderdaad. Mijn verdeler is nu volledig actief en de pomp daarvan staat nu op stand 2. Dat lever wel flink kabaal op helaas maar de retour temp gaat niet zichtbaar omhoog!
Over een paar weken zit er tonzon onder de vloer en ik verwacht dan dat de pomp weer op 1 kan en ik kan bijmengen eventueel zodat de ketel wat minder hoeft te leveren (vloer trekt nu echt flink aan de warmwater voorraad )

[Stansat]

Hallo tweakers,

Even een vraag t.a.v. het verlagen van de aanvoertemperatuur van de ketel.

Kan het extra condenseren de levensduur van de ketel negatief beinvloeden?

Men stelt ze fabrieksmatig op 80 of 90 graden aanvoertemperatuur, zijn er onderdelen die extra slijten bijvoorbeeld?

Stansat

[revolution-nl]

Stansat schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 20:41:
Hallo tweakers,

Even een vraag t.a.v. het verlagen van de aanvoertemperatuur van de ketel.

Kan het extra condenseren de levensduur van de ketel negatief beinvloeden?

Men stelt ze fabrieksmatig op 80 of 90 graden aanvoertemperatuur, zijn er onderdelen die extra slijten bijvoorbeeld?

Stansat

Daar zijn HR ketels voor gemaakt! De Nederlands installatie branche vind dat alleen niet interessant want ze hoeven de gasrekening zelf niet te betalen, daarom wordt de boel lekker factory default / fail safe opgehangen.

De consument betaald de rekening wel

[straider]

Dolbyadt schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 14:33:
- Hoe herken je of de ketel staat te pendelen zeg maar?

Een ketel gaat pendelen als het regelsysteem het niet voor elkaar krijgt om de gewenste uitvoer temperatuur te bewerkstelligen in het (meestal onderste) vermogensbereik van de ketel. Twee voorbeelden;

- Stel het water loopt te langzaam door de ketel doordat vrijwel alle radiatoren dicht staan. De ketel stookt op vol vermogen maar de keteltemperatuur loopt op tot boven 90C en de ketel slaat uit door de temperatuurbeveiliging, tot de ketel weer is afgekoeld onder de 90C, en begint weer opnieuw. (typisch geval ongemoduleerde (aan/uit) ketel)
- De gewenste uitvoertemperatuur is 50C, de aanvoer is 45C. Een hele grote ketel kan moeilijk een temperatuursverschil tussen aan- en uitvoer van 5C bewerkstelligen bij een laag waterdebiet. Daardoor gaat hij heel kort stoken op het laagst mogelijke vermogen, de uitvoer loopt al heel snel op tot boven de 50C, dus de ketel gaat weer uit. En komt zo in een cyclus terecht. (typisch geval overgedimensioneerde gemoduleerde ketel). Het onzuinige (bij mijn ketel) hierbij is dat de ketel op een hoog vermogen moet starten om vervolgens weer terug te zakken tot een laag vermogen (waarbij het rookgas veel beter kan condenseren)

- Uit de CV ketel komt steeds een mooi druppelgewijs condens naar de afvoerpijp
- Verwarmingen op de beneden verdieping staan allemaal vol open, 3x grote radiators woonkamer,
Badkamer 1x design radiator, WC 1x klein radiator zijn allemaal mooi warm. De 3 slaapkamers
staan de verwarming kranen op stand 2. Dat ze net niet koud zijn zullen we maar zeggen.
Moet ik hiermee nog wat uitproberen. Heb ergens gelezen dat er een document is om te berekenen
hoeveel watt ik heb hangen aan radiator vermogen. Kan iemand me vertellen waar dat staat zodat
ik eens kan bereken hoeveel ik in mijn oud hoekhuis heb hangen 1945.

Druppelen is goed! Stoom blazen uit de rookgasafvoer slecht .

Tsjah hoeveel Watt geeft een radiator af.. kijk in brochures zoals deze, pagina 4;
http://www.dudleyboilers....rad/Henrad%20Brochure.pdf
heb je T11 of T22, hoe breedt/lang zijn je radiatoren, welk aan/afvoer temperatuur.. allemaal belangrijk.

- Hoe kan ik testen als ik de CV pomp op de laagste stand zet (stand 1) of met deze instelling alles
nog voldoende goed werkt? Alleen maar door alle radiatoren te controleren of ze mooi warm worden?

Ja. Ook je warmwatervermogen gaat omlaag, omdat je een driewegklep hebt die de ketel óf aan je radiatoren verbindt, óf aan je warmtewisselaar voor je warmwatervoorziening. Je badkuip zal je dus niet zo snel meer volkrijgen.

- Heb dagen geleden de CV vermogen terug gedraaid naar 30% en naar 50% maar merk alleen dat
het dan heel heel lang duurt voordat het lekker warm word 20graden.

Isoleer je huis dan iets beter zodat het niet 4 graden afkoelt in combinatie met eerder beginnen met stoken . Comfort&besparing in één.

- Heb op dit moment mijn thermostaat Honeywell Touch modulation op nachtstand staan vanaf 22:00
t/m 6:30. Bij deze temperaturen zakt het in mij huis toch dik 4 graden. Blijft het dan toch zuiniger
om de CV ketel deze 4 graden te laten opwarmen?

Nee, nooit gaan stoken als het niet nodig is. Je huis wordt niet beter isolerend als ie warm is. Klopt, je hebt een beetje ketelefficiëntie omdat je dan langer op een lagere aanvoertemperatuur stookt, maar dit weegt LANG niet op tegen al dat warmteverlies 's nachts.

- En Als de CV ketel op standby gaat valt me op dat de temperatuur van aanvoer/retour nog dichter
bij elkaar komt? Lijkt me logies maar hoort dit? Gebeurd dit bij jullie ook?

Uhm.. ja lijkt me wel, het is één verbonden metalen systeem dus de warmtegeleiding leidt tot temperatuurs equilibrium.

PS ik heb dit net eventjes allemaal uit m'n duim gezogen.. maar klinkt wel logisch toch?

[revolution-nl]

Bij mij in de buurt heeft men zo te zien nog niks gewijzigd aan de CV setup. (Foto vanmorgen genomen)

Daar word je toch verdrietig van.





Zit er aan te denken om in de buurt eens cvtuning onder de aandacht te brengen. Als ik een standaard methodiek voor een standaard woning kan bedenken om de boel snel en effectief in te regelen kan ik best wat stappen maken.

Uurtje werk 50 euro per woning ofzo?

Lijkt mij wel een uitdaging om uiteindelijk geen meters lange pluimen in de wijk te zien

[ Voor 38% gewijzigd door revolution-nl op 25-01-2013 10:31 ]

[ThinkPad]

Foto doet het niet, en als ik hem in een nieuw venster open moet ik inloggen. Even op imgur.com of Tweakers foto album ofzo zetten dus

[MasterMaceMichu]

revolution-nl schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 10:06:
Bij mij in de buurt heeft men zo te zien nog niks gewijzigd aan de CV setup.

Zit er aan te denken om in de buurt eens cvtuning onder de aandacht te brengen. Als ik een standaard methodiek voor een standaard woning kan bedenken om de boel snel en effectief in te regelen kan ik best wat stappen maken.

Uurtje werk 50 euro per woning ofzo?

Lijkt mij wel een uitdaging om uiteindelijk geen meters lange pluimen in de wijk te zien

Lijkt me geen overbodige luxe.... Ik heb dit topic globaal doorgenomen, maar ik snap er niet veel van en ga ook niet zomaar aan mn installatie klooien.....dus je mag in regio Rotterdam best de proef op de som komen nemen....

[_JGC_]

Ik krijg het hier helaas ook niet warm als ik geen 75 graden stook als aanvoertemperatuur. Dat los je niet op met CV tuning, maar met extra isolatie. Stukje bij beetje wordt die isolatie beter, en ik zie dat ook terug in mijn m3/graaddag verbruik op mindergas, maar een nieuwbouwhuis zal dit nooit worden.

[revolution-nl]

MasterMaceMichu schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 10:57:
[...]

Lijkt me geen overbodige luxe.... Ik heb dit topic globaal doorgenomen, maar ik snap er niet veel van en ga ook niet zomaar aan mn installatie klooien.....dus je mag in regio Rotterdam best de proef op de som komen nemen....

Probleem is dat weer te installatie specifiek is en dat kost over het algemeen veel tijd. In de buurt (2009 nieuwbouw) heb ik zeker 300 dezelfde woningen staan met dezelfde setup.

Mijn woning is qua radiatoren niet meer standaard, maar als ik één model woning heb die ik onderhanden mag nemen dan kan ik die setup toepassen op alle woningen en dat hoeft echt niet veel tijd te kosten

Dan wordt dit wel een setup die niet uitermate zuinig en waar alles uitgeknepen wordt maar "failsafe" zuinig.
Voor aanvang van de werkzaamheden kan ik een formulier laten invullen met stookregiem over een etmaal en de gewenste temperatuur per vertrek

Kan ik meteen een stukje advies doen.
Zo mooi zijn als je zo ook iedereen op mindergas.nl krijgt

[ Voor 5% gewijzigd door revolution-nl op 25-01-2013 11:27 ]

[Cranberry]

Ik moet er nog verder induiken, maar het lukt mij vooralsnog ook niet om de witte pluim te laten verdwijnen. In de keuken kamer (één ruimte) hebben we een oude radiator onder de vensterbank en een designradiator in de keuken. Naast deze radiatoren staat de radiator in de hal een klein beetje open. Verder wordt er nog gestookt in de douche.
Al met al lukt het niet een verschil van 20 graden tussen aanvoer en retour te realiseren.
Maar nogmaals, ik moet er nog verder mee aan de slag.

[Oxellaar]

Die witte pluim krijg je met deze buitentemperatuur ook niet volledig weg, dat zou betekenen dat je volledig droge rookgassen zou hebben. Dat kan gewoonweg niet en lukt ook niemand hier. Je kunt de pluim wel flink verminderen en terugbrengen naar een klein wolkje, maar met - 5 zul je het kleinste beetje waterdamp zien neerslaan zodra het je schoorsteen uit is.

Die dikke pluimen op de foto hierboven zijn idd zonde van de energie.

[ Voor 9% gewijzigd door Oxellaar op 25-01-2013 12:25 ]

[revolution-nl]

Oxellaar schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 12:24:
Die witte pluim krijg je met deze buitentemperatuur ook niet volledig weg, dat zou betekenen dat je volledig droge rookgassen zou hebben. Dat kan gewoonweg niet en lukt ook niemand hier. Je kunt de pluim wel flink verminderen en terugbrengen naar een klein wolkje, maar met - 5 zul je het kleinste beetje waterdamp zien neerslaan zodra het je schoorsteen uit is.

True maar er is natuurlijk nogal een verschil tussen klein pluimpje en een compleet rookgordijn van meters groot

De pluimen zie je hier in de buurt overigens ook gewoon als het 10c, alleen nu viel het wel heel erg op omdat iedereen blijkbaar aan het stoken was.

[job]

Sinds enkele dagen heb ik in mijn huurhuis een nieuwe ketel (ecotec pro) en thermostaat (vrt 50) van vaillant. Ik ga er vanuit dat dit een lagere gasrekening oplevert dan de ketel die er 25 jaar hing, dus wat dat betreft ben ik al een stuk duurzamer.

Maar dan nu mijn vraag. Sinds de aanschaf van de nieuwe ketel is het lastig mijn huis op temperatuur te krijgen. De temperatuur is altijd 1 graad onder de gewenste temperatuur. Dit kan ik uiteraard oplossen door de thermostaat op 21 graden te zetten, maar dit lijkt me niet helemaal de bedoeling. Het lijkt er op alsof de ketel te vroeg af slaat.

Nu vraag ik mij af wat dit veroorzaakt en hoe ik het kan voorkomen. Komt dit doordat het buiten nu zo koud is, (huis verliest te veel warmte en het nagloeien van de radiatoren is niet voldoende voor de laatst graad) en is mijn probleem volgende maand opgelost? Of komt dit door een verkeerde instelling van de apparatuur? Bij de thermostaat bijvoorbeeld kan ik kiezen voor een tweepunts-regeling of voor een continu-regeling. Deze instelling staat op tweepunts-regeling. Ik heb wat rond gekeken op google maar van de pagina's en handleidingen die ik tegen kom begrijp ik niet helemaal wat deze instellingen betekenen, en of het wellicht de oorzaak kan zijn van mijn probleem.

[ Voor 9% gewijzigd door job op 25-01-2013 12:34 . Reden: typo's ]

[_JGC_]

Ik gok dat je grote verschil tussen modulerend of aan/uit zit. Met een aan/uit thermostaat pompt je ketel gewoon 80 graden richting je radiator, die voelt warm aan en door de warmtestraling voelt het ook lekker warm of zelfs veel te heet. Je ruimte hoeft dan niet eens op temperatuur te zijn, de warmtestraling doet alles voor je.
Vervolgens ga je modulerend stoken. Je thermostaat hoeft nog maar een half graadje en besluit om het water niet met 80 graden te vragen, maar dat 60 ook voldoende is. Dat levert een stuk minder warmtestraling op bij een radiator, wat als gevolg heeft dat een ruimte die 20 graden is, maar met lauwe radiatoren veel minder warm aanvoelt dan een ruimte die 18 graden is met loeihete radiatoren.

Met vloerverwarming wordt het weer anders, als je eenmaal warme voeten hebt voel je je al een stuk minder koud en hoeft de temperatuur niet eens naar 20 graden wil je het als warm ervaren.

[idef1x]

@_JGC_ ik heb toevallig dezelfde nieuwe ketel als job (maar dan met vrt 370 thermostaat) en ik zie hetzlefde : de termostaat geeft 0,5 a 1 graad minder aan dan gewenst en lijkt er eeuwig over te doen om het laatste bij te stoken. Heeft niets met wat een persoon voelt, maar wat de thermostaat meet.

[Verwijderd]

revolution-nl schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 10:06:
Bij mij in de buurt heeft men zo te zien nog niks gewijzigd aan de CV setup. (Foto vanmorgen genomen)

Daar word je toch verdrietig van.
[afbeelding]




Zit er aan te denken om in de buurt eens cvtuning onder de aandacht te brengen. Als ik een standaard methodiek voor een standaard woning kan bedenken om de boel snel en effectief in te regelen kan ik best wat stappen maken.

Uurtje werk 50 euro per woning ofzo?

Lijkt mij wel een uitdaging om uiteindelijk geen meters lange pluimen in de wijk te zien

Waar is foto van jouw schoorsteen, kunnen we gelijk verschil zien

[revolution-nl]

Verwijderd schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 13:56:
[...]


Waar is foto van jouw schoorsteen, kunnen we gelijk verschil zien

Onze kachel staat van 22:30 tot 16:00 op 10c, dus uit.
Mijn schoorsteen pluimt heeeeel bescheiden (vaak amper zichtbaar) zal weleens een vergelijkingsfoto maken

[ Voor 4% gewijzigd door revolution-nl op 25-01-2013 14:04 ]

[hansdegit]

revolution-nl schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 12:26:
[...]


True maar er is natuurlijk nogal een verschil tussen klein pluimpje en een compleet rookgordijn van meters groot

De pluimen zie je hier in de buurt overigens ook gewoon als het 10c, alleen nu viel het wel heel erg op omdat iedereen blijkbaar aan het stoken was.

De graadmeter (duh...) is volgens mij de hoeveelheid ijs die aan een CV rookgasafvoer hangt. Hier in de buurt kan je prachtige sculpturen aan de schoorsteentjes zien hangen. Daarom zegt men natuurlijk wel eens "pegels" als ze euro's bedoelen.....

[ Voor 6% gewijzigd door hansdegit op 25-01-2013 17:36 ]

[job]

idef1x schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 13:43:
@_JGC_ ik heb toevallig dezelfde nieuwe ketel als job (maar dan met vrt 370 thermostaat) en ik zie hetzlefde : de termostaat geeft 0,5 a 1 graad minder aan dan gewenst en lijkt er eeuwig over te doen om het laatste bij te stoken. Heeft niets met wat een persoon voelt, maar wat de thermostaat meet.

De gevoelstemperatuur heb ik inderdaad helemaal buiten het verhaal gelaten. Ik heb het simpelweg over het feit dat de ingestelde temperatuur niet behaald wordt. Zet ik de ketel op 21, wordt het 20. Zet ik hem op 20 wordt het 19 etc. Kan best zijn dat die laatste graad een paar uur duurt.. Maar ook dat vind ik apart.

Ik vroeg me dus af wat de oorzaak was, en de oplossing.
Iemand die mij kort kan uitleggen wat het verschil is tussen de twee-punts regeling en de continu instelling?

[ Voor 5% gewijzigd door job op 25-01-2013 19:31 ]

[MasterMaceMichu]

revolution-nl schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 11:01:
[...]


Probleem is dat weer te installatie specifiek is en dat kost over het algemeen veel tijd. In de buurt (2009 nieuwbouw) heb ik zeker 300 dezelfde woningen staan met dezelfde setup.

Mijn woning is qua radiatoren niet meer standaard, maar als ik één model woning heb die ik onderhanden mag nemen dan kan ik die setup toepassen op alle woningen en dat hoeft echt niet veel tijd te kosten

Dan wordt dit wel een setup die niet uitermate zuinig en waar alles uitgeknepen wordt maar "failsafe" zuinig.
Voor aanvang van de werkzaamheden kan ik een formulier laten invullen met stookregiem over een etmaal en de gewenste temperatuur per vertrek

Kan ik meteen een stukje advies doen.
Zo mooi zijn als je zo ook iedereen op mindergas.nl krijgt

Maar volgens mij zijn er wel een aantal 'no-brainers' te definieren, alleen staan die nu zo her en der door het topic dat je er als echte leek geen wijs uit kunt worden.....

[Dolbyadt]

Bedankt voor de reactie.

[quote]straider schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 23:02:
[...]

Druppelen is goed! Stoom blazen uit de rookgasafvoer slecht .

- Mooi dan weet ik zeker dat mijn Intergas HRE ketel niet pendeld. Want mijn aanvoer temp en retour temp
verschillen 15 graden. Ga nu nog testen op de temperatuur verschil hoger te krijgen. Aanbevolen
in de handleiding staan +- 20 graden verschil is optimaal.

Tsjah hoeveel Watt geeft een radiator af.. kijk in brochures zoals deze, pagina 4;
http://www.dudleyboilers....rad/Henrad%20Brochure.pdf
heb je T11 of T22, hoe breedt/lang zijn je radiatoren, welk aan/afvoer temperatuur.. allemaal belangrijk.

- Bedankt voor de informatie, ik zal eens berekenen hoeveel watt mijn radiator zijn bij elkaar.
[...]

Ja. Ook je warmwatervermogen gaat omlaag, omdat je een driewegklep hebt die de ketel óf aan je radiatoren verbindt, óf aan je warmtewisselaar voor je warmwatervoorziening. Je badkuip zal je dus niet zo snel meer volkrijgen.

-Mijn Intergas HRE heeft geen driewegklep daar staat nu net Intergas bekend om.

[...]

Isoleer je huis dan iets beter zodat het niet 4 graden afkoelt in combinatie met eerder beginnen met stoken . Comfort&besparing in één.

- Isoleren is altijd beter om te doen, maar helaas ook een zeer kostbaar iets. Ben dit in etappes aan het doen
Heb sinds Januari een HR ketel. En rond de carnaval komt er een nieuw plafond in de woonkamer die
mee geisoleerd word. Maarja een oude hoekwoning uit 1945 zal nooit een nieuwbouw worden helaas.

[...]

Nee, nooit gaan stoken als het niet nodig is. Je huis wordt niet beter isolerend als ie warm is. Klopt, je hebt een beetje ketelefficiëntie omdat je dan langer op een lagere aanvoertemperatuur stookt, maar dit weegt LANG niet op tegen al dat warmteverlies 's nachts.

- Dus 4 graden stoken is minder gasverbruik dan een hogere nachtemperatuur. Mijn nachtritme is
van 22:00 t/m 6:30 Werkdagen, weekend van 23:00 t/m 9:00.


[...]

Uhm.. ja lijkt me wel, het is één verbonden metalen systeem dus de warmtegeleiding leidt tot temperatuurs equilibrium.

- Dus dit is gelukkig normaal. Had het wel verwacht maar wilde graag weten wat hier de techneuten zeggen.

[Oxellaar]

Heb iets heel vreemds....
Werk elke dag mijn meterstand bij op Mindergas en kom tot de ontdekking dat ik in één etmaal 19.8m3 gas weggestookt. En dat is ruim 6m3 meer als wat ik hier ooit heb verbruikt in één dag.

Dacht eerst dat de fout in een eerdere notering zou moeten zitten. Maar die lopen allemaal in lijn met elkaar.
Alle dagen rond de 10m3 en vandaag ga ik daar weer ongeveer op eindigen. Heb geen flauw idee hoe dit kan komen.

[straider]

Dolbyadt schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 20:19:
Bedankt voor de reactie.

- Dus 4 graden stoken is minder gasverbruik dan een hogere nachtemperatuur. Mijn nachtritme is
van 22:00 t/m 6:30 Werkdagen, weekend van 23:00 t/m 9:00.

-Mijn Intergas HRE heeft geen driewegklep daar staat nu net Intergas bekend om.

Geen dank, ja ik ben van mening dat eventjes 's ochtends 4 graden omhoog stoken zuiniger is dan de hele nacht een hoge temperatuur aan te houden.

En hoe werkt een Intergas ketel dan? Loopt er een waterleiding direct door de ketel heen?! Lijkt me niet echt logisch i.v.m. legionella.

http://www.intergas-verwarming.nl/warmtewisselaar.php

hier staat toch echt dat er een driewegklep in een intergas ketel zit



Oma aan de overkant kan er ook wat van Maarja die houden van stralingswarmte nietwaar.

[ Voor 48% gewijzigd door straider op 25-01-2013 22:28 ]

[Verwijderd]

Begin januari heb ik een Intergas HRE 36/30 laten plaatsen.
Daarop is de nieuwe Honeywell Chronotherm Touch Modulation aangesloten.
Overdag zijn we weg en de gevraagde temp is van 7.15 - 8.30 :18 graden, van 8.30 - 17.00: 17 graden en van 17.00 - 23.00: 20 graden. Ons huis is uit 1930 maar in de kamers die warm gestookt worden, zit dubbelglas.

Meterstanden opgegeven in MinderGas.
Verbruik:
Gasverbruik
Periode: 16 januari t/m 25 januari
Totaal 214,00 m3 waarvan voor Verwarming 205,78 m3 Per gewogen graaddag (i) 0,83 m3/graaddag

Is dit een normaal verbruik? Het lijkt mij erg hoog!

Graag jullie reactie.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2013 00:42 ]

[neographikal]

Tja, wat is veel, als het slecht geisoleerd is? Daar valt vaak het meeste te halen. Daarnaast stook je 's ochtends en 's avonds de boel op, dat kan zuiniger, maarja: de vraag is of dat comfortabel genoeg is voor je

[Oxellaar]

straider schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 22:19:
[...]


Geen dank, ja ik ben van mening dat eventjes 's ochtends 4 graden omhoog stoken zuiniger is dan de hele nacht een hoge temperatuur aan te houden.

En hoe werkt een Intergas ketel dan? Loopt er een waterleiding direct door de ketel heen?! Lijkt me niet echt logisch i.v.m. legionella.

http://www.intergas-verwarming.nl/warmtewisselaar.php

hier staat toch echt dat er een driewegklep in een intergas ketel zit

Op diezelfde pagina staat ook:

"Deze innovatieve warmtewisselaar heeft tot gevolg dat er ook veel minder onderdelen nodig zijn (o.a. geen driewegklep) wat de cv ketel erg betrouwbaar maakt."

En hij zit er ook echt niet in. Het water loopt direct door de ketel heen, maakt totaal niets uit voor legionella.
De voorraad/inhoud van de wisselaar is daar te klein voor.

[VROEM!]

Oxellaar schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 22:11:
Heb iets heel vreemds....
Werk elke dag mijn meterstand bij op Mindergas en kom tot de ontdekking dat ik in één etmaal 19.8m3 gas weggestookt. En dat is ruim 6m3 meer als wat ik hier ooit heb verbruikt in één dag.

Dacht eerst dat de fout in een eerdere notering zou moeten zitten. Maar die lopen allemaal in lijn met elkaar.
Alle dagen rond de 10m3 en vandaag ga ik daar weer ongeveer op eindigen. Heb geen flauw idee hoe dit kan komen.

Niet toevallig ergens 1 radiatortje open gehad dat anders dicht staat?

Hadden we hier een keer. Mijn vrouw ging een dagje op de studeerkamer zitten en draaide die radiator vol open. Die dag tegen de 6-7m3 meer verbruikt dan normaal.

Met 1 radiator vol open circuleert daar veel water over. De woonkamer wordt vervolgens niet warm en het ketel rendement zakt door de hogere retour temperatuur. Een beruchte radiator voor dit effect is dat kleine ding op het toilet.

[Microkid]

revolution-nl schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 10:06:
Zit er aan te denken om in de buurt eens cvtuning onder de aandacht te brengen. Als ik een standaard methodiek voor een standaard woning kan bedenken om de boel snel en effectief in te regelen kan ik best wat stappen maken.

Een pluim van een meter of 2 is prima, dat is vrij normaal, ook met deze temperaturen. Pas als het een pluim van meters wordt zit er iets fout en kan tuning helpen. (aldus m'n installateur)

[VROEM!]

Ik weet niet of ik dat voor elk huis moet geloven....

Maar als iemand een beetje weinig radiator vermogen geinstalleerd heeft is op gegeven moment de rek eruit en moeten de CV temperaturen wel omhoog om het huis warm te krijgen. Zeker met deze koude dagen is een pluim dan niet echt te vermijden.

Eigenlijk zou er dan wat radiator vermogen bij geinstalleerd moeten (net als hier thuis) maar goed...dat is niet altijd zo eenvoudig als je zou willen.