Gas besparen door middel van CV tuning

[Dolbyadt]

Ik zal vanavond als ik thuis ben even een foto maken van de opstelling. Sorry voor de slechte uitleg.
Kan het niet beter verwoorden dan dit.

neographikal schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 11:10:
Ik snap je verhaal over je afvoer/aanvoer eigenlijk niet, foto is misschien wel handig met kleine uitleg

[NovapaX]

Zo'n witte buis?
http://ketelbinky.nl/prod...-Rookgasafvoer-op-het-dak

[Dolbyadt]

Nee haas niet zo een. Bij mij is het een witte flexible buis die ze vanuit het dak (buiten) naar binnen hebben gestrokken (naar HRE ketel toe). Zal vanavond een foto ervan maken om het duidelijker te krijgen. Maar naar mijn mening zit het niet zoals het zou moeten. Maar de firma die het geplaatst heeft en Volta hebben gezegd dat het goed zo is. Ook op het uiteinde van de witte flexible buis zit geen anti regendakje erop zeg maar is een open buis die rechtop naar de hemel staat.

[Verwijderd]

Dolbyadt schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 10:53:
2. Vraag 2: Ik heb mijn ketel dus de cv temperatuur omlaag gezet omdat jullie zeggen dat de ketel dan
zuiniger zou moeten zijn. Lijkt me logies. Maar toen de ketel nog standaard stond dus max 80graden.
Heb ik regelmatig gecontroleerd op de ketel maar de temperatuur kwam nooit hoger dan 62 graden.
Dus maakt het dan wel uberhaubt echt uit om alles zo in te stellen?

Dat is niet perse zuiniger, zolang je retour temperatuur maar laag genoeg is om te condenseren. Maar stel het is -20 graden, dan kan het (afhankelijk van je huis) nodig zijn flink heet te stoken. En die 62 graden, is dat wat op het display staat of heb je dat gemeten met een thermometer? Dus volgens mij hoef je die temperatuur niet in te stellen (volgens mij is dat alleen nuttig bij een aan/uit thermostaat).

3. Vraag 3: Vermogen aanpassen op de ketel zelf. Hoe doe je dat? en zou dit werken. Als de ketel
niet op vol vermogen gaat heeft het toch ook weinig zin om het vermogen te begrezen toch?

Zijn er nog tip van mensen die een Intergas HRE ketel hebben qua afstelling in samen werking met de
Honeywell Touch Modulation.

Groetjes,

Jos

Volgens mij hoef je het vermogen niet aan te passen, met een modulerende thermostaat (die heb je) zal hij als het niet nodig is niet op vol vermogen gaan draaien. De thermostaat vraagt een bepaalde aanvoer temperatuur, afhankelijk van de stroomsnelheid van het water heeft ie daar een bepaald vermogen voor nodig (regelt de ketel zelf). Mocht je het toch willen, dan moet je het service menu in.
(correct me if i'm wrong )

[w2cker]

Dolbyadt schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 10:53:
Inmiddels aangepast: CV temp: naar 60 graden
Tapwater: naar 50 graden. (i.v.m kids).

Heb je met 50 graden dan geen risico op legionella besmetting?

[Freemann]

w2cker schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 11:40:
[...]


Heb je met 50 graden dan geen risico op legionella besmetting?

bij ons staat de aanvoer temp. voor tapwater al jaar en dag op 45c.
Er is pas gevaar voor de veteranen ziekte als het water:
1. lang (volgens mij 2 weken) stilstaat
2. bij een temp. van ~ 25 graden en
3. het water dan verneveld ingeademd wordt.

1 komt maar zelfde voor, bijv. na een vakantie en dan is het zo ie zo raadzaam om de leidingen even een paar minuten door te spoelen.
2. komt in de hoofdzaak alleen in een hete zomer voor dat het water warmer is dan ~25c en lang op die temp. blijft.
3. is zeeeeer zelden het geval. Ik zou niet weten hoe ik in mijn huis water moet vernevelen.... (hoogstens waterdamp tijdens het douchen).

Het bijkomende voordeel van 45c is dat het water wat uit de douchekraan komt, maar in hele uitzonderlijke gevallen >42c is en daardoor kunnen wij ons nooit "verbranden" aan het water als iemand de thermostaat kraan vergeten is terug te draaien

[Dolbyadt]

Heb zelf nog zitten googlen. En ben er waarschijnlijk wel achter gekomen hoe die flexible rookafvoer heet. Deze lijkt namelijk heel erg op mijn opstelling.

RenoFlex, Het eerste Flexible rookgasafvoersysteem op de markt. Vervaadigd van
PVDF, bestand tegen temp tot 160 graden.
Renoflex is leverbaar in de diameters 80,100 en 130mm.

[migjes]

w2cker schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 11:40:
[...]


Heb je met 50 graden dan geen risico op legionella besmetting?

ja die is er, maar vergis je niet die is er ook met 65 graden.
het verhaal is een stukje ingewikkelder als je alle waardes mee neemd.
een stukje wikipedia.
Temperatuur (°C ) Staat
70 tot 80 °C totale doding van Legionella
66 °C Legionella sterft binnen 2 minuten
60 °C Legionella sterft binnen 32 minuten
55 °C Legionella sterft binnen 5 tot 6 uur
50 °C Legionella kan overleven maar vermenigvuldigt zich niet
35 tot 46 °C ideale temperatuur voor Legionella om zich te vermenigvuldigen
20 tot 50 °C Legionella is in staat om te groeien
20 tot 55 °C langzame vermeerdering aangetoond
(er zijn meerdere tablelen met iest andere waardes. welke klopt weet ik ook niet.)

werk je met een boiler dan kan de temperatuur flink omlaag. (naar 55 °C b.v.)
het water heeft dan een grote kans dat het langer als 6 uur boven de temperatuur blijft.
en alle legionella dood.

en als je deze tabel gebruikt dan zou zelfs 66 °C niet genoeg zijn om legionella te doden in de buizen van mijn badkamer. (het water stroomt er sneller door als 2 min, en vaak douche ik ook korter als 2min.)

nu is wel dat het grootste gedeelte van nederland eigenlijk zeer goed water krijgt.
in mijn geval zelfs water wat te vergelijken is met spa water. (het word ook in flessen verkocht.)
dus ik acht de besmettings kans niet al te groot. en temperaturen in de leidingen van het water bedrijf zijn eigenlijk te laag voor legionella om te vermeerderen.

nu maakt het ook erg veel uit of je een openbaar zwembad bent of het thuis doet.
in openbare situaties neem je gewoon geen rizico's. punt uit.

nu heb ik zelf een weekje doorgebracht in het ziekenhuis met waarschijnlijk de veteranen ziekten.
dus ik neem geen rizico. dat wil ik niet nog een keer mee maken.
maar ik denk ook wel dat er best wel wat te schuiven is in die waardes.
als ik een weekje op vakantie ben geweest laat ik de douche wel 2 minuten goed heet door spoelen.
en alle andere kranen.

[Freemann]

migjes schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 12:16:
[...]
ja die is er, maar vergis je niet die is er ook met 65 graden.
[...]

@migjes;
Kun je iets zeggen over hoe/waar jij het vermoedelijk op hebt gelopen?
(puur nieuwsgierigheid en mogelijk kan ik/wij ervan leren )

Dit is ook wel een interessante aanvulling op migjes:
http://www.aava.nl/Legionella/42_vragen.htm#II Vragen m.b.t. de thuissituatie (particulieren)

Enkele interessante en veel voorkomende voor de thuis situatie:

Kan ik nog met een gerust hart onder de douche?

Ja dat kan. Veteranenziekte is namelijk gemakkelijk te voorkomen. De bacteriën kunnen zich vermenigvuldigen in warmwaterleidingen en warmwaterapparaten met een voorraadvat (zoals boilers en bepaalde typen combi-ketels). Als de temperatuur van dit water tussen de 25 en 55 graden Celsius is, groeit de Legionella-bacterie. Bij temperaturen boven de 60 graden Celsius is geen groei meer mogelijk. De temperatuur van uw warmwaterapparaat moet zijn afgesteld op minimaal 60 graden Celsius. Heeft u een geiser dan loopt u in het geheel geen risico; dit toestel heeft geen voorraadvat en de bacteriën krijgen geen kans zich te vermenigvuldigen.

Kan ik water uit de plantensproeier gebruiken wanneer deze gedurende enige tijd in de vensterbank (in de zon) heeft gestaan?

Het strekt tot aanbeveling om een plantenspuit na gebruik leeg te laten lopen en steeds voor het sproeien opnieuw te vullen.

In de krant heb ik enkele artikelen gelezen over de zonneboiler. De temperatuur in dit warmwatertoestel is slechts 45 graden. Loop ik nu kans de veteranenziekte op te lopen?

Door de sterk wisselende temperatuur in het voorraadvat van de zonneboiler en doordat het water in de naverwarmer (cv-ketel) altijd verhit wordt tot 60 graden Celcius wordt een goede bescherming geboden tegen ontstaan en verspreiding van Legionella. Anders gezegd: bij zonneboilers bestaat, mits correct geïnstalleerd en afgesteld door de erkend installateur of waarborginstallateur, geen gevaar voor besmetting met de Legionella-bacterie. Het installeren van een nieuwe drinkwaterinstallatie dient te gebeuren door erkende installateurs en installatiebedrijven. Deze werken volgens richtlijnen van de VEWIN.

Loop ik risico als ik de sproei-installatie in de tuin aanzet om mijn gazon te besproeien?

Indien er gesproeid wordt met koud leidingwater is er geen risico; zelden zal de temperatuur in een dergelijk systeem langere tijd achtereen boven de 25 graden Celsius zijn en blijven. Echter, wanneer gebruik wordt gemaakt van een (flexibele) tuinslang, die gedurende langere tijd in de zon blijft liggen, minder vaak gebruikt wordt en stilstaand water bevat, neemt het risico op groei van de bacterie toe. Daarom is het van belang de tuinslang na gebruik leeg te laten lopen. Dergelijke opwarming van water zal niet voorkomen in een ingegraven leidingsysteem.

Ik heb een kleine vijver met een fontein.

Deze geeft nevel en in warme zomers kan het water in zo'n vijver aardig worden opgewarmd. Loop ik gevaar? Het risico is over het algemeen klein. Het is onwaarschijnlijk dat de temperatuur in de vijver gedurende een week boven de 25 graden Celsius komt. Bovendien zijn in de vijver naast mogelijke Legionella ook nog andere bacteriën en organismen aanwezig. Door deze andere bacteriën en organismen ontstaat geen grote groei van de Legionella.

[ Voor 23% gewijzigd door Freemann op 18-01-2013 13:13 ]

[m00]

migjes schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 12:16:
[...]

ja die is er, maar vergis je niet die is er ook met 65 graden.
[...]

Ja, die is er, met dien verstande dat dat niet veel grotere kans heeft dan dat er morgen om 11:34 een meteoor op je huis stort. Bij wijze van spreken. Ten eerste maakt het uit of je de boilerfunctie gebruikt. Zo niet, dan is het risico nihil, omdat de leidingen buiten gebruik net zo warm/koud zijn als de leidingen in de rest van het huis. Zo ja, is er theoretisch groei van legionella mogelijk. Dan moet je alleen wel de gewoonte hebben om niet minstens eenmaal per twee weken onder de douche te staan.

Zoals gezegd, het legionellarisico is in de zomer vele malen groter omdat dan veel waterleidingen zich continu rond de 20-30°C begeven. Daar doe je niet zo gek veel aan, al helemaal niet door je tapwater onzuinig heet te stoken. Om het vervolgens weer tot 38°C te mengen met koud water .

[engelbertus]

m00 schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 13:30:
[...]

Ja, die is er, met dien verstande dat dat niet veel grotere kans heeft dan dat er morgen om 11:34 een meteoor op je huis stort. Bij wijze van spreken. Ten eerste maakt het uit of je de boilerfunctie gebruikt. Zo niet, dan is het risico nihil, omdat de leidingen buiten gebruik net zo warm/koud zijn als de leidingen in de rest van het huis. Zo ja, is er theoretisch groei van legionella mogelijk. Dan moet je alleen wel de gewoonte hebben om niet minstens eenmaal per twee weken onder de douche te staan.

Zoals gezegd, het legionellarisico is in de zomer vele malen groter omdat dan veel waterleidingen zich continu rond de 20-30°C begeven. Daar doe je niet zo gek veel aan, al helemaal niet door je tapwater onzuinig heet te stoken. Om het vervolgens weer tot 38°C te mengen met koud water .

en mengen met koud water, daar bedoel je dan mee, koud water dat dus die lauw warme temperatuur had van 20 -30 graden, en dus legionella kan bevatten ? anders dood de hoge temeratuur toch de legionella in het water dat uit de kraan gaat stromen?

neemt niet weg dat de bron / groei van de legionella blijft bestaan.

[Freemann]

engelbertus schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 13:36:
[...]

en mengen met koud water, daar bedoel je dan mee, koud water dat dus die lauw warme temperatuur had van 20 -30 graden, en dus legionella kan bevatten ? anders dood de hoge temeratuur toch de legionella in het water dat uit de kraan gaat stromen?

neemt niet weg dat de bron / groei van de legionella blijft bestaan.

Ik denk dat hij bedoelt;
Er is altijd kans op legionella, maar de kans is bij 20-30c een stuk groter.
Waarom, als de kans er toch altijd is, je tapwater naar 65c stoken om het vervolgens in de mengkraan weer naar 36 terug te brengen? De kans blijft bestaan en in dat opzich is het doodzonde van het gas/€/milieu.

mijn toevoeging:
De kans dat ik, in de zomer, via de buurman zijn tuinslang, die 1,5 dag in de zon heeft liggen bakken op 30c, legionella oploop is groter dan dat onder mijn douche waar het water waar het water x keer per dag doorstroomt en amper boven de 20 komt. Zolang er in het systeem voldoende doorstroming is, dan is de kans op legionella minimaal. De bacie moet zich nestelen en dan gaan ontwikkelen. Zolang er geregeld water door de leiding stroom, spoelen de leidingen "schoon". Daarnaast moeten bedrijven zich tegenwoordig indekken tegen/voor de legionella besmettingen. Bij mijn DWTW stond in de handleiding dat de pijp niet ingebouwd/geisoleerd mocht worden ivm legionella. Maar als ik naar een flinke flat kijk, daar lopen door kokers tal van leidingen. Als een standleiding 10 verdiepingen omhoog moet in een koker van >25 graden... heb nog nergens in een gebouw spontaan mensen dood zien vallen als gevolg van legionella. Dit komt allemaal omdat er voldoende doorstroming is en legionella de kans niet krijg om te hechten/ontwikkelen. Onze DWTW hangt nu in de schuur, het water staat max 24 uur stil, maar in de zomer loopt de temp. in de schuur wel op tot >25c (of zelfs >30c)... We leven nog steeds.... doorstroming, doorstroming, doorstroming...

[ Voor 32% gewijzigd door Freemann op 18-01-2013 14:19 ]

[Speedfightserv]

legionella kan zich ook niet goed hechten aan koper. Dat maakt het ook lastiger voor de bacterie om zich te nestelen.

[Cranberry]

Trebbors schreef op woensdag 16 januari 2013 @ 09:08:
Infrarood temperatuurmeter

Dank voor de tip.

Leek me wel een handig apparaat om te starten met een projectje om het gasverbruik te verminderen.

Helaas uitverkocht op de filialen die ik bezocht heb (Ede Gld)

Iemand 'm wel gekocht? Zo ja, tevreden?

[Freemann]

Cranberry schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 14:55:
[...]


Dank voor de tip.

Leek me wel een handig apparaat om te starten met een projectje om het gasverbruik te verminderen.

Helaas uitverkocht op de filialen die ik bezocht heb (Ede Gld)

Iemand 'm wel gekocht? Zo ja, tevreden?

Voor een paar euro meer is hij bij Conrad te bestellen.
http://www.conrad.nl/ce/n...tot-260-C-met-fixeerlaser
en werkt prima.

[migjes]

Freemann schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 13:01:
[...]
@migjes;
Kun je iets zeggen over hoe/waar jij het vermoedelijk op hebt gelopen?
(puur nieuwsgierigheid en mogelijk kan ik/wij ervan leren )

na grote waarschijnlijkheid, zeker weten doe ik het niet.
in mijn vorige huis had ik de boiler in de keuken hangen.
vandaar uit liep de buis naar buiten en dan weer naar binnen naar de voorkant.
(totaal absurde situatie, maar goed)
naar waarschijnlijkheid heeft de zon de buis regelmatig verwarmt.
waardoor groei mogenlijk was.
(voorgaan de bewoners woonde er met 6 mensen, dat zal de door stroom hoog gehouden hebben.
ik zat er toen in mijn 1tje)

de woningbouw vereniging heeft toen zonder mopperen de zaak aangepast.

m00 schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 13:30:
[...]

Ja, die is er, met dien verstande dat dat niet veel grotere kans heeft dan dat er morgen om 11:34 een meteoor op je huis stort. Bij wijze van spreken. Ten eerste maakt het uit of je de boilerfunctie gebruikt. Zo niet, dan is het risico nihil, omdat de leidingen buiten gebruik net zo warm/koud zijn als de leidingen in de rest van het huis. Zo ja, is er theoretisch groei van legionella mogelijk. Dan moet je alleen wel de gewoonte hebben om niet minstens eenmaal per twee weken onder de douche te staan.

Zoals gezegd, het legionellarisico is in de zomer vele malen groter omdat dan veel waterleidingen zich continu rond de 20-30°C begeven. Daar doe je niet zo gek veel aan, al helemaal niet door je tapwater onzuinig heet te stoken. Om het vervolgens weer tot 38°C te mengen met koud water .

water bij mij komt in de zomer en winter met de zelfde temperatuur binnen hoor.
de leidingen bij van het waterbedrijf liggen zo diep in de grond dat het niet uit maakt.
binnen luttle seconden zijn mijn koud water leidingen dat ook.

als je goed leest zie je ook dat ik er niet op tegen ben om de tempertuur te verlagen.
(mits je geen openbare ruimte bent. dan ben je verantwoordelijk voor andere mensen en ook ouderen(kwetsbaarder))
heb zelf slechte ervaring waarom ik het zelf niet wil doen.
maar ik hou een ander niet tegen, probeer alleen maar de info open neer te leggen.

[_JGC_]

engelbertus schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 13:36:
[...]

en mengen met koud water, daar bedoel je dan mee, koud water dat dus die lauw warme temperatuur had van 20 -30 graden, en dus legionella kan bevatten ? anders dood de hoge temeratuur toch de legionella in het water dat uit de kraan gaat stromen?

neemt niet weg dat de bron / groei van de legionella blijft bestaan.

Heel simpel: je staat onder de douche met 35-40 graden. Dat is water van 60 graden met dode legionella gemengd met water van 5-10 graden met mogelijk levende legionella. Vervolgens meng je dat naar 35-40 graden en blijft dat uiteindelijk in de slang van je douche zitten. Temperatuur in veel badkamers al snel 23 graden, lekkere broedplaats om in dat stukje slang legionella te kweken.

Nu zal dat met regelmatig douchen wel wat meevallen. Wat niet meevalt is mijn badkuip. Ik gebruik dat ding nooit. Als er hier dan eens iemand komt logeren wil die het bad proberen, want dat hebben ze thuis niet. De laatste keer heb ik eerst de boel doorgespoeld, vervolgens alsnog verboden om de jets te gebruiken. Dat ding spuugt na een tijdje stilstaan zoveel groene, bruine en gele rotzooi uit dat je er goed ziek van kunt worden als je daar in gaat liggen.

[revolution-nl]

Cranberry schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 14:55:
[...]


Dank voor de tip.

Leek me wel een handig apparaat om te starten met een projectje om het gasverbruik te verminderen.

Helaas uitverkocht op de filialen die ik bezocht heb (Ede Gld)

Iemand 'm wel gekocht? Zo ja, tevreden?

Ik heb hem gekocht. Super apparaat! Heb al een paar warmte lekken gevonden in huis die ik gaan aanpakken. Morgen als ik mijn hele huis op temperatuur is ga ik nog eens meten en de boel goed in kaart brengen.

Ik heb mijn tapwater trouwens al een 1,5 jaar op 45c staan werkt perfect maar ik gebruik de boiler functie ook niet.

Ik vind het complete verspilling om water eerst warm te stoken om het vervolgens weer koud te maken door het bij te mengen

[ Voor 9% gewijzigd door revolution-nl op 18-01-2013 16:16 ]

[roderickvd]

Verwijderd schreef op donderdag 17 januari 2013 @ 23:24:
[...]

Het is een twee onder eenkap, waarbij opgemerkt dat aan onze kant (- voorkamer en voorslaapkamer-) een buurhuis later is tegenaan gebouwd. Ons deel van de twee onder eenkap heeft dus voor de helft een buurhuis.
Inhoud is 600 M3. en verder niet geisoleerd, Behoudens voorzetramen. Douche met besparende douchekop wordt om de dag kort gebruikt.

De vraag is of met de nieuwe ketel Intergas HRE 30/36 en de modulerende Honeywell Touch , 16 M3 gas per dag redelijk is?

Je zou het eigenlijk moeten berekenen met graaddagen, maar zo in eerste instantie klinkt dat in jouw situatie inderdaad redelijk.

[roderickvd]

revolution-nl schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 10:07:
[...]


Ga eerst je verbruik vergelijken aan de hand van de hoeveel graaddagen (mindergas.nl)
Als je dit niet doet zijn deze cijfers absoluut nietszeggend en speculatief.

Met zo'n verbruik zou ik me sowieso niet echt druk maken. Krachttermen zoals "het gas vliegt sneller dan de Concorde" zijn in elk geval niet van toepassing :-)

[Henk007]

marz01 schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 11:22:
Ik heb bij mijn Remeha Calenta 28 HR-Combi 5-24.1 kW CW4 met isense ( 12-2010)geen idee hoe ik de pompstand kan instellen in het menu.

Parameter P28 en P29 in het installateursmenu op de ketel.
Pagina 65 van mijn Installatie- en servicehandleiding Calenta 25s-28c
Hoe je in het installatiemenu komt vind je op pagina 66

[ Voor 13% gewijzigd door Henk007 op 18-01-2013 18:15 ]

[Oxellaar]

yzf1kr schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 07:49:
[...]


Huh?

Mijn Bosch HRC42 heeft toch wel degelijk een modulerende pomp waarvan je de karakteristiek kan instellen naar constande druk (3 nivo's) en proportionele druk (2 nivo's) of een vaste waarde.

Handleiding pagina 63: http://www.boschcvketels....echDocs/HR/6720618925.pdf

Klopt, Bosch draait het hier idd om. Als je op druk gaat regelen, dan beinvloed de pomp het brandervermogen. Bij hoge tegendruk, weinig toeren = weinig flow, wat weer zorgt voor een verlaging van het vermogen. Wat ik bedoelde dat de pomp niet op basis van aanvoer of retour temperatuur moduleerd

Zo ver ik weet hebben veel merken al jaren pompen waarvan de karaktiristiek in te stellen is

Dat klopt, een verstelbare karakteristiek wil nog niet zeggen dat hij moduleert op temperatuur of druk.
Een domme stand 1,2 of 3 verstelling is ook een verstelling van de karakteristiek

[Dre]

@legionella
Mijn CV-ketelfabrikant zegt dat lagere temperatuur geen probleem is vanwege geringe tapinhoud. Zelfs met warmhoudfunctie geven ze aan dat het geen probleem te zijn, omdat de waterinhoud hiervan beperkt is. (per e-mail ontvangen, hebben ze intern geraadpleegd bij hun 'expert').

Nu ben ik geen legionella expert, maar de legionella angst lijkt voornamelijk te komen door onwetendheid van burgers.

migjes schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 12:16:
[...]
nu is wel dat het grootste gedeelte van nederland eigenlijk zeer goed water krijgt.
in mijn geval zelfs water wat te vergelijken is met spa water. (het word ook in flessen verkocht.)
dus ik acht de besmettings kans niet al te groot. en temperaturen in de leidingen van het water bedrijf zijn eigenlijk te laag voor legionella om te vermeerderen.

Wat ik in bovenstaand verhaal lees is het volgende:

1. Je woont in een regio waar "zeer goed water" te krijgen is
2. Spa is "zeer goed water"
3. In "zeer goed water" acht je de kans klein(er) op een legionella besmetting

Nu is mijn vraag even wat is de definitie van "zeer goed water"? Een tweede vraag is of ik jouw tekst goed begrepen heb (zie de 3 punten hierboven).

nu heb ik zelf een weekje doorgebracht in het ziekenhuis met waarschijnlijk de veteranen ziekten.

Hoe waarschijnlijk is waarschijnlijk? Wie heeft die diagnose gesteld? Vertel eens wat er voorafgaand aan je ziekenhuis bezoek is gebeurt.

[ericplan]

Met behulp van de Youless op de gasmeter heb ik inmiddels goed inzicht in het stookgedrag van m'n slecht tweakbare Daalderop Combifort 24/50+ in combinatie met een Honeywell Round Modulation. De maximale temperatuur is begrensd op 60 graden, het vermogen op 15 kW. De situatie, een redelijk geïsoleerd appartement met HR++ glas.
Vanochtend was de temperatuur in de kamer gezakt tot net onder de 15 graden.
Bij het aanzetten van de verwarming start deze direct op maximaal vermogen en dit wordt enige tijd volgehouden. Door de opwarming van het circuit stijgt ook de temperatuur van het retourwater, zodanig dat het vermogen wordt teruggeregeld. Dat blijft dan rustig door pruttelen totdat het huis warm genoeg is. Als het verschil tussen de ingestelde temperatuur en de gemeten kamertemperatuur een halve graad is geworden schakelt de thermostaat over op het bekende Honeywell 10 minuten ritme.
Conclusie: de radiatoren in huis hebben onvoldoende vermogen om snel genoeg warmte te leveren. Daar zullen dus ook wel Jaga Strada's komen. Uiteraard niet middenin het stookseizoen. In de grafiek is het allemaal goed te zien.

[Dolbyadt]

Ik zelf heb sinds 4 Januari 2013 een nieuwe HRE 36/30 Intergas laten plaatsen met daarbij de
Honeywell Touch modulation. Standaard ingesteld dus CV temp: 80graden en tapwater: 60graden.

Inmiddels aangepast: CV temp: naar 60 graden
Tapwater: naar 50 graden. (i.v.m kids).

Nu heb ik een paar vragen.

1. Mijn intergas ketel hebben ze aangesloten op mijn bestaande afvoer van de oude VR ketel.
Ze hebben van buiten af een witte plastic slang naar binnen gestroken op de ck ketel aangesloten.
Op de ketel (bovenkant) Zit dus die witte slang (rookgassen afvoer). En de aanvoer verse lucht slang
hebben ze ook op de bestaande afvoer aangesloten. Is dit wel goed. Want mijn buurman en bijna alle
andere mensen in de straat hebben gewoon een dakdoorvoer pijp. Ik heb dus het zelfde systeem maar
dan gaat bij mij de dakafvoer naar de bestaande schoorsteen. Mijn afvoer gaat dus niet rechtomhoog
maar via mijn bestaande schoorsteen.

- Mag dit?
- Haald op deze contructie de HRE ketel ook zijn maximale rendement?

Foto's voor meer duidelijkheid.





Hoop dat hiermee het duidelijk word. Is dit correct aangesloten om optimaal redement te behalen?

2. Heb in de handleiding kunnen ontdekken dat mijn HRE 36/30 maximaal terug geschroeft kan worden naar 7KW. Dit zou je moeten bereiken door de max toerental op 25% te zetten. Gaat dit werken zonder dat mijn ketel in storing gaat.

Persoonlijk zou de ketel toch i.v.m. modeleren toch automatisch de hoeveelheid aanpassen dus niet de maximale vermogen. Of heb ik het nu verkeerd.

3. Instellen pompsnelheid standaard op 3, opties zijn 3,2,1, Volgens beschrijving zou de pomp maximaal
bij volbalast 105wat pakken en op deellast 40Wat en standby maar 2,4wat. Als ik de pompstand op 2 zou
zetten zou dat nu echt zoveel wat schelen denken jullie?

4. Minimaal aanvoertemp instellen staat standaard op E=40graden. In stelbereik 10 t/m 60graden)
Hier nog mensen met nuttige tips.

Graag nog tips van mensen die hun Intergas HRE ketel hebben afgesteld

[ Voor 23% gewijzigd door Dolbyadt op 18-01-2013 21:37 . Reden: vragen toegevoegd. ]

[revolution-nl]

Net weer even bij de ketel gezeten om het gedrag te monitoren hoe de boel warm gehouden wordt.

De Intergas HR28 staat nu iedere 5 minuten, 5 minuten te stoken. Start op 47c loopt op tot 49 en slaat af. Kan de klok er bijna op gelijk zetten (ketel staat op max 20% vermogen)

Best ok voor zo'n veels te grote ketel

[ Voor 24% gewijzigd door revolution-nl op 18-01-2013 21:55 ]

[Henk007]

Dolbyadt schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 21:24:
I Want mijn buurman en bijna alle
andere mensen in de straat hebben gewoon een dakdoorvoer pijp. Ik heb dus het zelfde systeem maar
dan gaat bij mij de dakafvoer naar de bestaande schoorsteen. Mijn afvoer gaat dus niet rechtomhoog
maar via mijn bestaande schoorsteen.

- Mag dit?
- Haald op deze contructie de HRE ketel ook zijn maximale rendement?

Gaat die witte slang tot boven in de schoorsteen?
Zo niet, dan wordt het linke boel, omdat de ketel een mengsel van verse lucht en rookgas aanzuigt, met alle gevolgen (onvolledige verbranding, koolmonoxide) van dien.

[Dolbyadt]

Die wittebuis (rookgasafvoer) gaat helemaal door naar boven in schoorsteen. De instalatie bedrijf heeft die witte rookgasafvoerbuis van het dak uit naar binnen getrokken. Dus de buis loopt helemaal door van HRE ketel naar het dak. Op het dak komt de buis uit zonder anti-regen dakje. Vind ik persoonlijk ook gek.
Want alle dakdoorvoerpijpen hebben wel allemaal een anti-regendakje.

Naast die witte rookgasafvoer zie je ook nog de luchttoevoer die haald wel de lucht via het oude afvoerkanaal. Dus langs de witte rookgasafvoer. Zou met deze contructie wel voldoende verse lucht aangevoerd worden?

Henk007 schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 21:35:
[...]

Gaat die witte slang tot boven in de schoorsteen?
Zo niet, dan wordt het linke boel, omdat de ketel een mengsel van verse lucht en rookgas aanzuigt, met alle gevolgen (onvolledige verbranding, koolmonoxide) van dien.

[ Voor 4% gewijzigd door Dolbyadt op 18-01-2013 21:45 . Reden: foto toegevoegd. ]

[Henk007]

Dan is het wel in orde denk ik. Eventueel toch nog een kapje (laten) plaatsen. Een beetje water in het rookgaskanaal is trouwens niet erg, immers condenswater wordt ook gewoon onder in de ketel afgevoerd, dat is helemaal normaal en daarop is de werking van HR ook eigenlijk gebaseerd.

[Hansoverdiep]

@ Dolbyadt

Een of twee pagina's hiervoor heb ik eea over de parameters van de HRE (HReco) geschreven. Mijn ervaring is dat met een Honeywell modulation parameter E met waarde 40 regelmatig overshoot gaf bij wijziging setpoint kamerthermostaat van 0,5 graden. Ik heb E nu op 30 staan, E. staat op 1. Verder heb ik ook C op 25 staan. Ben erg tevreden met zowel de HReco (opvoer van pomp is nu te koppelen aan belasting ketel) als de Honeywell Touch

Mvg Hans Overdiep

[Mafketel]

Dolbyadt schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 21:42:
Die wittebuis (rookgasafvoer) gaat helemaal door naar boven in schoorsteen. De instalatie bedrijf heeft die witte rookgasafvoerbuis van het dak uit naar binnen getrokken. Dus de buis loopt helemaal door van HRE ketel naar het dak. Op het dak komt de buis uit zonder anti-regen dakje. [...]

Als het een dergelijke buis is
http://www.coxgeelen.nl/n...xdenssupsup_pps_flex.aspx
Dan MOET daar een "dakdoorvoer" set op.
Deze buizen zijn namelijk

Niet UV-bestendig.

[Verwijderd]

Ik kom hier steeds verschillende vermogens tegen maar een Intergas Hr 28 kun je helemaal niet lager stellen dan 30 % van het vermogen dus mijn is het een raadsel hoe anderen hem op 20 of 25 zetten.

[Hansoverdiep]

Via het installateursprogramma kun je het vermogen voor zowel cv als ww bij de HReco zelfs op 20% zetten.

[AMD1800]

Ruimtes:
- Een studentenhuis met 4 kamers met radiatoren met een thermostaatkraan.
- Een gang met radiatoren die nooit aanstaan en waar tevens de cv-ketel hangt en waar de thermostaat (Honeywell t87g1006, zon simpel rondje) hangt.

CV-ketel:
- Remeha Tzerra M 28c cw4 ([url=http://nl.remeha.com/index.php?id=1362&tx_commerce_pi1[showUid]=402&cHash=33bb0811e8]Remeha[/url])

Iemand zet elke dag direct na het wakker worden de verwarming op 20 graden, terwijl het binnen dan 15 graden is. De temperatuur is aan het einde van de dag opgelopen tot maar 17 graden. We hebben het dan over een tijdsbestek van ca. 14 uur, waarin de temperatuur van 17 graden al wel eerder bereikt wordt.

Ik heb geconstateerd dat we in de laatste 2 weken al 100 kubieke meter gas hebben verbruikt. Daar ben ik niet blij mee, aangezien ik me juist al sinds dat ik de huisrekening beheer inzet om de kosten zo laag mogelijk te houden. Ik heb het er al even kort met de persoon in kwestie over gehad, maar zij lijkt niet bereid om haar bedieningsmethode aan te passen. Ze zegt notabene dat ze binnen een half uur nadat ik de thermostaat op 17 graden had gezet (tevens de temperatuur in de gang op dat moment) dat ze voelde dat het kouder werd. De afgelopen weken heb ik al wel meerdere keren zodra ik thuis kwam, wat regelmatig tussen 20.00 en 21.00 was, de thermostaat een stuk zachter gezet. Dit zal vast deels helpen, maar het verbruik is dus alsnog erg hoog.

Verder heb ik gisteren gezien dat ik het aantal schakelmomenten (bedieningshandleiding, pagina 9 ) kan aanpassen op de thermostaat. Ik weet alleen niet hoeveel ik daar precies mee op zou schieten. Als de cv ketel nooit afslaat volgens mij helemaal niks. Misschien kan een van jullie me dat uitleggen en vertellen of ik daar iets mee zou opschieten.

Alle apparatuur staat nog op de standaardinstellingen. Suggesties om het gebruik van het gas te beperken of argumenten die ik kan gebruiken om de persoon in kwestie te overtuigen de thermostaat op een andere manier te bedienen zijn meer dan welkom.

[neographikal]

ik denk eerlijk gezegd dat je met dat ruzien wel kunt stoppen, als 'ie toch maar op 17 graden uitkomt maakt die instellingen van 20 graden ook weinig uit: het is een aan/uit thermostaat. Enige wat je kunt doen is later inschakelen en vroeger uit. Lijkt er eerder op dat je een afgifteprobleem hebt: te weinig capaciteit, tenzij die ketel voor de volle 100% staat te branden.

Ik zou eerst eens kijken waarom het niet warm wordt en daarna die thermostaat als de wiedeweerga vervangen door een modulerende klokthermostaat waar je gewoon een programma in kunt drukken (en een max verwarmingsinstelling for that matter in het geval van de Honeywell modulation vision, zolang ze de installateurshandleiding niet vinden gaat dat goed)

Zeker in zo'n studentenwoning met veel losse kamers zouden thermostaatknoppen wel eens goed profijt kunnen geven. Mooiste zouden programmeerbare varianten zijn zodat je bij mensen die standaard toch de hele dag niet thuis zijn ook een programmering kunt loslaten. Ik denk dat de meeste mensen in je huis niet netjes de radiator dichtdraaien op 't moment dat ze weggaan Eigenlijk kom je dan op een WAR-systeem uit

[ Voor 28% gewijzigd door neographikal op 19-01-2013 13:58 ]

[AMD1800]

@neographikal: Op mijn kamer wordt het anders wel lekker warm, ook als ik de thermostaat in de gang lager zet en de thermostaatkraan in mijn kamer op 2,5 heb staan, terwijl ik de thermostaatkraan toen de oude cv-ketel er nog hing toch wel op 3 tot 3,5 moest. Volgens mij heeft de persoon in kwestie alleen maar gezegd dat ze het temperatuurverschil merkte om de discussie te stoppen.

Het zou wel zo kunnen zijn dat er nog veel lucht in de buizen zit, want je hoort dat wel goed. En in de kamer van de persoon in kwestie is er als enige nog niet ontlucht.

Qua capaciteit van de cv-ketel lijkt het mij dat het wel goed zit. 1 van de 4 kamers wordt maar zelden verwarmd, die functioneert als rommel/zuiphok. De kamer van mij en de kamer van de persoon die mij kopzorgen bezorgt beschikken beide over een radiator van ca 60 cm hoog en 2 meter breed. De derde kamer heeft een radiator van 60 cm bij ca 150 cm. Daarnaast is er voor zover ik weet overlegd tussen de eigenaar en een professionele installateur toen de nieuwe cv-ketel werd gekozen. Dus, dan zou het volgens mij niet aan de ketel kunnen liggen.

Het stomme is dat we bij de oude cv ketel wel een klokthermostaat hadden. Niet dat we die gebruikten, maar nu heb ik er toch wel spijt van dat ik toestemming heb gegeven om dat ding te laten vervangen. Maar wie weet is het mogelijk om zo'n ding voor een prikkie op de kop te tikken.

[neographikal]

Nou ja, anders pik je zo'n Honeywell vision modulation van marktplaats af, ik had die van mij voor 75 euro te pakken.

Je zou evt. kunnen proberen om de aanvoertemperatuur te dempen, aangezien je toch thermostaatknoppen hebt. Voor hetzelfde geld heb je aan 60 of 50 graden water voldoende om de kamers warm te krijgen.

[ Voor 44% gewijzigd door neographikal op 19-01-2013 14:33 ]

[roderickvd]

Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 13:24:
Ik kom hier steeds verschillende vermogens tegen maar een Intergas Hr 28 kun je helemaal niet lager stellen dan 30 % van het vermogen dus mijn is het een raadsel hoe anderen hem op 20 of 25 zetten.

Er zijn meerdere jaargangen in omloop. De mijne uit 2008 kan ook niet lager dan 30%. Nou ja, hij kan wel naar 25% maar dan valt het vlamfront weg. Volgens de handleiding is 30% het minimum. 20% is niet mogelijk in te stellen.

[Verwijderd]

roderickvd schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 15:10:
[...]


Er zijn meerdere jaargangen in omloop. De mijne uit 2008 kan ook niet lager dan 30%. Nou ja, hij kan wel naar 25% maar dan valt het vlamfront weg. Volgens de handleiding is 30% het minimum. 20% is niet mogelijk in te stellen.

En verwarren de Hr 28 met latere types de mijne is uit 2009 en kan echt niet lager dan 30 % of te wel 8,5 Kwh. Zelfde typevariant is de iets kleinere Hr 22.

[opuntia1]

AMD1800 schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 13:45:
Ruimtes:
- Een studentenhuis met 4 kamers met radiatoren met een thermostaatkraan.
- Een gang met radiatoren die nooit aanstaan en waar tevens de cv-ketel hangt en waar de thermostaat (Honeywell t87g1006, zon simpel rondje) hangt.


Iemand zet elke dag direct na het wakker worden de verwarming op 20 graden, terwijl het binnen dan 15 graden is. De temperatuur is aan het einde van de dag opgelopen tot maar 17 graden. We hebben het dan over een tijdsbestek van ca. 14 uur, waarin de temperatuur van 17 graden al wel eerder bereikt wordt.

Ze zegt notabene dat ze binnen een half uur nadat ik de thermostaat op 17 graden had gezet (tevens de temperatuur in de gang op dat moment) dat ze voelde dat het kouder werd.

Een gang met radiatoren die nooit aanstaan en waar tevens de cv-ketel hangt en waar de thermostaat (Honeywell t87g1006, zon simpel rondje) hangt.

Hoe moet die thermostaat dan kunnen regelen zonder dat er een radiator open staat, dit werkt zo niet.
Wat er nu gebeurd is dat de ketel op zijn maximaal thermostaat gaat regelen zolang de thermostaat hoger staat dan de 17 graden in de gang en min of meer uitstaat als de thermostaat lager wordt ingesteld dan 17 graden.

Ze zegt notabene dat ze binnen een half uur nadat ik de thermostaat op 17 graden had gezet (tevens de temperatuur in de gang op dat moment) dat ze voelde dat het kouder werd.

Ja en daar heeft ze gelijk in, immers als de thermostaat lager wordt gezet dan 17 graden koelt de ketel af en zal er geen warm ketelwater meer naar de radiatoren gaan.

[migjes]

@AMD1800.
ik heb nog wel een kloktermostaat liggen.
gratis af te halen.
is niet modulerend.
dat hoeft geen probleem te zijn met een Tzerra.

ik heb de Tzerra ook. pas een paar dagen en heb hem nog niet hellemaal uit gezocht.
maar uit mijn hoofd zou het met een war en een stooklijn wel moeten kunnen.
heb je waarschijnlijk alleen een buiten sensor nodig.

als je geintereseert bent kan ik wel eens gaan kijken.

[revolution-nl]

Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 13:24:
Ik kom hier steeds verschillende vermogens tegen maar een Intergas Hr 28 kun je helemaal niet lager stellen dan 30 % van het vermogen dus mijn is het een raadsel hoe anderen hem op 20 of 25 zetten.

Mijn Hr 28 uit 2009 draait al een jaar op 20% wel moet je eerst het toerental van de ventilator even aanpassen.
Anders kan je inderdaad niet lager dan 30%

[Dolbyadt]

Zou je dan eens kunnen vertellen welke setup je hebt ingesteld op jouw HR28. Ik zelf heb namelijk een
2012 Intergas HRE36/30. Staat op max temp tapwater op 50graden en max temp cv 60. Nog helemaal
standaard. Maar wil ook graag proberen om meer in te stellen maar wat kun je het beste doen.

Wat voor voordeel krijg je als je de pompstand van standaard 3 ,naar stand 2 zet bijvoorbeeld?

revolution-nl schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 16:04:
[...]


Mijn Hr 28 uit 2009 draait al een jaar op 20% wel moet je eerst het toerental van de ventilator even aanpassen.
Anders kan je inderdaad niet lager dan 30%

[Dolbyadt]

Bedankt voor je antwoord Hans.

Ik heb een Intergas HRE 36/30 Maar is geen HRE Eco maar een gewoon HRE.
De toestellen zijn het zelfde alleen zit bij de Eco versie een zuiniger pomp die per jaar
gemiddeld 35euro minder energie zou verbruiken.

Ik ga het eens proberen. ook zo in te stellen.

Hansoverdiep schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 07:47:
@ Dolbyadt

Een of twee pagina's hiervoor heb ik eea over de parameters van de HRE (HReco) geschreven. Mijn ervaring is dat met een Honeywell modulation parameter E met waarde 40 regelmatig overshoot gaf bij wijziging setpoint kamerthermostaat van 0,5 graden. Ik heb E nu op 30 staan, E. staat op 1. Verder heb ik ook C op 25 staan. Ben erg tevreden met zowel de HReco (opvoer van pomp is nu te koppelen aan belasting ketel) als de Honeywell Touch

Mvg Hans Overdiep

[Hansoverdiep]

De HReco heeft naast een modulerende A-label pomp ook een nieuw ontwikkelde warmtewisselaar. Ik had aangegeven dat parameter C op 25 staat, dat moet parameter c (dus niet C) zijn. Intussen heb ik het vlambeeld een tijd in de gaten gehouden en de paramer c (voor cv) en d (voor ww) beiden op 20 gezet. Ik raad dat niet aan als je geen gedegen kennis van de verbranding van aardgas hebt en dus niet visueel kan beoordelen of er sprake is van een juiste verbranding.

Mvg Hans Overdiep

[AMD1800]

@Optunia1: Ik had m dus ook op 17 graden gezet (dezelfde temperatuur als dat het binnen was), zodat de cv weer aan zou slaan als de temperatuur in de gang lager zou worden. Dat zou in principe keurig werken als we de gang ook zouden verwarmen en de temperatuur in de gang even snel zou dalen als in de kamers. Echter daalt de temperatuur in de kamers sneller (mede doordat iedere ramen heeft over een lengte van zo'n 3 meter, jaren 30 benedenwoning) dan in de gang en wordt de gang veel minder snel verwarmd.

Op zo'n moment zijn er volgens mij 2 oplossingen:
1 je verwarmt de gang niet en laat de thermostaat lager staan. Je laat een raam zo ver open staan dat de temperatuur in de gang ongeveer even snel daalt als de temperatuur in de kamers als de cv uit staat. Dan slaat de cv-ketel dus weer aan als de temperatuur daalt, verwarmt ie zolang nodig is en dan gaat ie weer uit voor een bepaalde tijd. Gezien het feit dat de temperatuur niet zo snel stijgt in de gang zal de cv wel een tijdje aanstaan.
2 Je verwarmt de gang wel en zet de thermostaat op bijvoorbeeld 20 graden. Je laat ook weer een raam open staan in de gang, met dezelfde reden als hiervoor gegeven. De manier zoals iedereen het doet.
3 De huisgenoot die problemen heeft met de eerste manier die ik voorstel, wil niet dat er verwarmd wordt in de gang en wil daarnaast dus vooral die thermostaat op 20 graden kunnen blijven slingeren.

Notabene: Voor zover ik weet verwarmt een cv ketel net zolang totdat de ingestelde temperatuur is bereikt en gaat ie daarna uit totdat er een daling in de temperatuur is waargenomen, waarna de cv weer aansluit.

Huisgenoot wil dus de laatste optie doen, terwijl ik denk dat optie 1 het goedkoopst is en haar keus juist de duurste optie is. Zijn jullie dat met mij eens?

@Migjes: dat is wel aardig van je. Maar ja, nu ik nadenk over die optie en het vastzetten van de temperatuur, zou ik eerst moeten overleggen met de makelaar waar ik huur. Als ik namelijk zomaar dingen ga lopen vervangen en mijn huisgenoten gaan lopen klagen dat ze het koud hebben e.d., kan dat als gevolg hebben dat ik het huis uit wordt getrapt. Ook wordt de verstandhouding er onderling niet beter van. En als er dingen kapot gaan heb ik ook wel een probleem.

[thaMini]

Hansoverdiep schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 19:10:
De HReco heeft naast een modulerende A-label pomp ook een nieuw ontwikkelde warmtewisselaar. Ik had aangegeven dat parameter C op 25 staat, dat moet parameter c (dus niet C) zijn. Intussen heb ik het vlambeeld een tijd in de gaten gehouden en de paramer c (voor cv) en d (voor ww) beiden op 20 gezet. Ik raad dat niet aan als je geen gedegen kennis van de verbranding van aardgas hebt en dus niet visueel kan beoordelen of er sprake is van een juiste verbranding.

Mvg Hans Overdiep

Ik heb nu al meerdere keren gelezen dat men jarenlange ervaring en dergelijke moet hebben. Maar kun je dan eens een slecht vlambeeld beschrijven? Gele vlam ofzo?

[Dolbyadt]

Nogmaals bedankt voor de informatie. Ik wil mijn intergas zo goed als mogelijk instellen maar wel veilig.
Heb namelijk geen ervaring in cv ketels of gas. Ik ben Systeembeheerder.
Daarom wil ik graag tips krijgen die wel veilig zijn zodat er niks fout kan kan. De ketel is nu pas
3 weken geleden geplaatst en hebben alles goed afgesteld qua waardes van de Intergas.

Hansoverdiep schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 19:10:
De HReco heeft naast een modulerende A-label pomp ook een nieuw ontwikkelde warmtewisselaar. Ik had aangegeven dat parameter C op 25 staat, dat moet parameter c (dus niet C) zijn. Intussen heb ik het vlambeeld een tijd in de gaten gehouden en de paramer c (voor cv) en d (voor ww) beiden op 20 gezet. Ik raad dat niet aan als je geen gedegen kennis van de verbranding van aardgas hebt en dus niet visueel kan beoordelen of er sprake is van een juiste verbranding.

Mvg Hans Overdiep

[Hansoverdiep]

Bij lagere toeren van de ventilator kan de gasflow zodanig laag worden dat het gasblok niet meer goed functioneert. Dat is zichtbaar in het vlamfront, inderdaad kleurafwijking, kan naar geel oranje gaan, veelal onvolledige verbranding maar kan ook naar meer lichblauw gaan bij te grote luchtvermaat. Als je het minimum toerental van de ventilator verlaagt en je alleen het vlamfront kleiner ziet worden maar de kleur van de verbranding blijft gelijk dan durf ik die verlaging wel aan. Let op bij sommige toestellen gaat de brander in een meer stalende mode en dan kan je je vergissen n het vlambeeld. Natuurlijk moet ik een ieder aanraden om de emissies bij deze actie te (laten) controleren met de juiste aparatuur.

Mvg Hans Overdiep

[Oxellaar]

thaMini schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 19:51:
[...]

Ik heb nu al meerdere keren gelezen dat men jarenlange ervaring en dergelijke moet hebben. Maar kun je dan eens een slecht vlambeeld beschrijven? Gele vlam ofzo?

Het is per brander en fabrikant weer anders wat zij als goed vlambeeld omschrijven.
De één wil een rooie gloed over het branderoppervlak en puntige vlammen, de andere brander moet weer heel anders zijn. Ook de kleur zegt niet veel, een gele vlam hoeft niet perse een slechte verbranding te hebben.
Een metalen brander is weer veel kwetsbaarder voor een verkeerd vlambeeld als een (goeie) keramische brander, metaal smelt/verbrand dan gewoon. Een keramische brander is weer wel kwetsbaarder bij vlamterugslag, vaak schuren ze dan en valt er een gat. Met een goeie keramische brander bedoel ik een harde, niet de kwetbare poreuze steentjes zoals in de Atag branders
Dus.....kijk uit wat je doet, de kleur van de vlam zegt eigenlijk niets, de kleur van het branderoppervlak vaak meer. Maar dan nog moet je echt weten wat je doet, blijf dus gewoon tussen de, door de fabriankt voorgeschreven waardes

[thaMini]

Oxellaar schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 20:05:
[...]

Het is per brander en fabrikant weer anders wat zij als goed vlambeeld omschrijven.
De één wil een rooie gloed over het branderoppervlak en puntige vlammen, de andere brander moet weer heel anders zijn. Ook de kleur zegt niet veel, een gele vlam hoeft niet perse een slechte verbranding te hebben.
Een metalen brander is weer veel kwetsbaarder voor een verkeerd vlambeeld als een (goeie) keramische brander, metaal smelt/verbrand dan gewoon. Een keramische brander is weer wel kwetsbaarder bij vlamterugslag, vaak schuren ze dan en valt er een gat. Met een goeie keramische brander bedoel ik een harde, niet de kwetbare poreuze steentjes zoals in de Atag branders
Dus.....kijk uit wat je doet, de kleur van de vlam zegt eigenlijk niets, de kleur van het branderoppervlak vaak meer. Maar dan nog moet je echt weten wat je doet, blijf dus gewoon tussen de, door de fabriankt voorgeschreven waardes

Helder. Er komt nogal wat bij kijken dus.
Ik blijf binnen de grenzen.

[Dolbyadt]

Ik wil proberen mijn cv ketel optimaal te laten draaien met zo min mogelijk verbruik. Maar wil het wel veilig houden i.v.m. ik geen deskundige ben in CV ketels.

1. Pompstand terug zetten heeft dit als voordeel dat de verwarming meer tijd krijgt om de ruimte te verwarmen? Standaard staat de pompstant op3 kan ik die proberen op stand 2 te zetten Intergas HRE36/30.

2. Vermogen terug draaien heeft het echt voordeel want de ketel zou toch zo ingesteld staan dat hij
niet op maximaal draait toch. Of heb ik het nu verkeerd. En als je het terug draait krijg je daan geen
problemen met warmwateraanvraag douche of bad?

[Oxellaar]

Zo, net de kamerthermostaat, Moduline 400 omgeruild voor een ......Moduline 400
Wilde de nieuwere software versie hebben, ik had versie v1.5 en nu heb ik v3.05.
De 1.5 versie blijft bij nachtverlaging op buitentemperatuur stoken, wel met verlaagde stooklijn natuurlijk, maar het blijft schadelijk voor het verbruik. 's nachts is het vaak kouder buiten, dus de stooklijn blijft vrij hoog en het huis koelt af, waardoor de thermostaat kranen open gaan. Je blijft dan nog aardig wat verbruiken in de nacht.
Met de 3.05 kan ik kiezen wat ik wil, nachtverlaging op ruimte of op buitentemperatuur, ik kies natuurlijk op ruimte. Bijkomend voordeel is dat ik mijn knoppen gewoon altijd op de zelfde stand kan laten en niet elke avond een paar standen verder dicht, om ze dan 's morgens weer open te moeten draaien.

Ook is hij geschikt om een warmtepomp in combinatie met cv-ketel aan te sturen, wie weet wat er nog komt

[Verwijderd]

Dolbyadt schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 21:45:
Ik wil proberen mijn cv ketel optimaal te laten draaien met zo min mogelijk verbruik. Maar wil het wel veilig houden i.v.m. ik geen deskundige ben in CV ketels.

1. Pompstand terug zetten heeft dit als voordeel dat de verwarming meer tijd krijgt om de ruimte te verwarmen? Standaard staat de pompstant op3 kan ik die proberen op stand 2 te zetten Intergas HRE36/30.

2. Vermogen terug draaien heeft het echt voordeel want de ketel zou toch zo ingesteld staan dat hij
niet op maximaal draait toch. Of heb ik het nu verkeerd. En als je het terug draait krijg je daan geen
problemen met warmwateraanvraag douche of bad?

1) Het water heeft meer tijd om af te koelen, lagere retourtemperatuur, dus je rookgassen kunnen condenseren. Per radiator heb je dan wel iets minder vermogen, aangezien je radiators nu gedeeltelijk kouder zijn.
2) Vraag ik me zelf ook af, met een modulerende thermostaat kan je het volgens mij net zo goed op 100% laten staan, want als hij maar 50% nodig heeft zal de ketel dat leveren, maar als je op een dag een keer wel 100% van je vermogen nodig hebt dan krijg je het tenminste warm. En tapwater vermogen is een andere instelling.

[Bezuiniger]

Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 22:14:
als je op een dag een keer wel 100% van je vermogen nodig hebt dan krijg je het tenminste warm.

Zeer onwaarschijnlijk. Kijk maar naar het opgetelde vermogen van je radiators: dit zal zeer zelden overeenkomen met het vermogen van je ketel, zelfs als je voor de 90/70/20 instelling gaat. Als ik hier kijk krijg ik het zelfs niet voor elkaar zoveel vermogen te plaatsen als ik alle huidige radiatoren voor dikke Jaga's vervang, en met overal Jaga's zit ik al op 3x het huidige benodigde vermogen.

[mkleinman]

*WAUW*

Aanvoer en retour perfect zichtbaar gemaakt.

[Dolbyadt]

Dat is mooi om te zien dat er mooi verschil zit in de aanvoer en retour. Ik moet ook nog een temperatuur meten zoeken.

mkleinman schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 22:48:
*WAUW*

Aanvoer en retour perfect zichtbaar gemaakt.
[afbeelding]

[Dre]

mkleinman schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 22:48:
*WAUW*

Aanvoer en retour perfect zichtbaar gemaakt.
[afbeelding]

Ik zie niet precies wat voor materiaal het is (ruw messing?), maar staat emissie coëfficiënt goed ingesteld? Nu nog in de software twee meetpunten aangeven en/of de schaal kleiner maken en dan weten we wat de temperatuur daadwerkelijk is ()

[mkleinman]

Dre schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 23:35:
[...]


Ik zie niet precies wat voor materiaal het is (ruw messing?), maar staat emissie coëfficiënt goed ingesteld? Nu nog in de software twee meetpunten aangeven en/of de schaal kleiner maken en dan weten we wat de temperatuur daadwerkelijk is ()

Het is geverfd dik staal. Je kan precies zien waar de verf eraf is. De donkere plekken is het staal bloot en zie je de reflectiewarmte. Grappig om te zien. Buizen zijn met matte verf geschilderd. Dus ik denk / weet vrij zeker. dat de emissie coëfficiënt ( 0,95 ) goed staat ingesteld.

[migjes]

AMD1800 schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 19:42:
@Migjes: dat is wel aardig van je. Maar ja, nu ik nadenk over die optie en het vastzetten van de temperatuur, zou ik eerst moeten overleggen met de makelaar waar ik huur. Als ik namelijk zomaar dingen ga lopen vervangen en mijn huisgenoten gaan lopen klagen dat ze het koud hebben e.d., kan dat als gevolg hebben dat ik het huis uit wordt getrapt. Ook wordt de verstandhouding er onderling niet beter van. En als er dingen kapot gaan heb ik ook wel een probleem.

o je moet dat niet zo zwaar zien.
het is maar kasje vervangen en een sensor aan de ketel hangen van een paar 10tjes.
je zou het ook nog aan je verhuurder kunnen vragen om te doen.
(als jij het doet is het natuurlijk een stukgoedkoper voor de verhuurder.)

en dan heb je de oplossing van neographikal.
en kun je de ketel in een WAR opstelling zetten met een stooklijn.
dan kan iedereen in het huis zelf bepalen hoe warm het word op zijn kamer, door aan de termostaat-kraan te draaien.

kijk er eens goed naar. het is de beste oplossing, voor meerdere ruimtes afhankelijk van elkaar te besturen.
mensen kunnen dan ook besluiten om als ze een weekje weg zij om dan de kamer niet te verwarmen.

(zitten natuurlijk wel een paar maartjes en mitsjes aan, het blijft techniek en kan ook fout toegepast worden.)

[Dolbyadt]

Goede morgen,

Heb vanochtend eens een test uitgevoerd. Om te kijken hoe mijn ketel nu presteert.

Dit is getest tijdens koude start 5:00 vanmorgen temperatuur op dat moment was 15,5 graden.
Nu 45minuten later met 1m2 gas verstookt 17graden. Tijdens de 1m2 gas verstookt te hebben
heeft de Ketel 200CC water afgevoerd. Heb ik opgevangen in een maatbeker.


1m2 gas HRE ketel 200CC condenswater afgevoerd dat is dus niet echt goed. Heb hier op het forum gelezen dat er mensen zijn die met gemak 750CC halen op 1m2 gas verbruik.

Wat zou ik nu kunnen doen om te kijken of ik de ketel beter kan afstellen. Heb tot nu toe
alleen deze aanpassingen doorgevoerd ten op zichte van Fabriek instelling.

Type ketel: Intergas HRE 36/30 Bouwjaar:2012

1. CV Temperatuur 60graden (80) graden standaard.
2. Tapwater temp 50 graden (60) graden standaard.
3. Vermogen ketel 30% (70%) standaard optie 3 in service menu Ketel. (Deze optie heb ik na de test ingesteld..

[ Voor 2% gewijzigd door Dolbyadt op 20-01-2013 06:17 . Reden: Meer info toegevoegd. ]

[Oxellaar]

Ook goeie morgen

Er zijn maar een paar dingen die zorgen voor veel condenswater, dat zijn een zo laag mogelijke retour en een niet al te hoge aanvoer temperatuur. Je zult dus nog iets met je dT over de radiatoren moten doen. En die 60 graden cv water, kan die niet naar 55 graden?
En probeer nog iet met de pompsnelheid te spelen.

Vergeet trouwens niet dat de buitenlucht op dit moment enorm droog is, wat dus ook geen extra condens oplevert, waarschijnlijk alleen maar minder. Dat vangt het verschil tussen die 750cc en jouw 200 nog niet op, maar maakt wel degelijk uit.

[ericplan]

mkleinman schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 22:48:
*WAUW*

Aanvoer en retour perfect zichtbaar gemaakt.

Inderdaad mooie foto, maar retour als bovenste leiding? Vreemd.

[Dolbyadt]

Ik moet eerst een thermometer hebben voordat ik het cv temperatuur nog lager zet.
Ik moet nog steeds kijken om alles goed te krijgen want sinds we de HRE ketel hebben is het
wel erg wennen qua comfort. Met de oude VR ketel was het altijd lekker warm zeg maar 20graden.
We hebben nu de HR Ketel 3 weken maar echt lekker warm op 20 graden hebben we het niet.
Of het wennen is weet ik niet maar het voelt zeker op dit moment anders aan. Gevoelsmatig krijgen
we het niet zo warm als gewend zeg maar.

Over de pompsnelheid heb ik toevallig net gekeken met handleiding erbij. Staat zover ik nu kan zien
op 3 en wil het proberen op stand 2, maar kom niet echt lekker bij de schakelaar. Heb het nu nog even
niet aangedurft. Er zit bij mij een Wilco pomp in classe F, stand 3 is 75wat, stand 2 50wat en stand 1 30wat.
Is een rood rondje. Maar kom er niet goed bij.

Oxellaar schreef op zondag 20 januari 2013 @ 07:06:
Ook goeie morgen

Er zijn maar een paar dingen die zorgen voor veel condenswater, dat zijn een zo laag mogelijke retour en een niet al te hoge aanvoer temperatuur. Je zult dus nog iets met je dT over de radiatoren moten doen. En die 60 graden cv water, kan die niet naar 55 graden?
En probeer nog iet met de pompsnelheid te spelen.

Vergeet trouwens niet dat de buitenlucht op dit moment enorm droog is, wat dus ook geen extra condens oplevert, waarschijnlijk alleen maar minder. Dat vangt het verschil tussen die 750cc en jouw 200 nog niet op, maar maakt wel degelijk uit.

[Ray]

Oxellaar schreef op zondag 20 januari 2013 @ 07:06:
Ook goeie morgen

Er zijn maar een paar dingen die zorgen voor veel condenswater, dat zijn een zo laag mogelijke retour en een niet al te hoge aanvoer temperatuur. Je zult dus nog iets met je dT over de radiatoren moten doen. En die 60 graden cv water, kan die niet naar 55 graden?
En probeer nog iet met de pompsnelheid te spelen.

Vergeet trouwens niet dat de buitenlucht op dit moment enorm droog is, wat dus ook geen extra condens oplevert, waarschijnlijk alleen maar minder. Dat vangt het verschil tussen die 750cc en jouw 200 nog niet op, maar maakt wel degelijk uit.

Ik had je dit ook al eerder willen vragen maar bij deze. Ik las dus ook dat de condensafvoer zou moeten oplopen. Echter bij mijn Calenta die nu op 55 / 32 stookt komt er amper water uit de afvoer. Meestal is de buis gewoon droog (ik voel dan in de y splitter) zuiverder is inderdaad de slang loskoppelen en een bakje eronder maar mijn vermoeden is dat er vrijwel geen water afvoer is. Enig idee hoe dit kan ?
Ik heb wel gewoon een sierlijke pluim uit de dakafvoer....

[Dre]

-verkeerde topic-

[ Voor 98% gewijzigd door Dre op 20-01-2013 12:30 ]

[mkleinman]

ericplan schreef op zondag 20 januari 2013 @ 08:49:
[...]

Inderdaad mooie foto, maar retour als bovenste leiding? Vreemd.

Daar heb je gelijk in. Dat is vreemd. Want aan de andere kant van het huis ziet het er zo uit. Deze foto is ongeveer 5 minuten eerder genomen dan die andere ( aan de achterkant van het huis ).



Ik moet maar eens wat meer foto's gaan maken van mijn radiatoren. Als dit waar is dan zit een deel van het huis verkeerd aangesloten. En nog erger, sommige radiatoren zitten dan ook weer fout aangesloten waardoor het wel weer goed lijkt.

Het zou denk ik ook verklaren waarom de grote oude radiator achter zo raar warm wordt en kortsluiting lijkt te geven. Misschien komt dit wel omdat hij dus niet van boven naar onder loopt maar andersom.

Bedankt voor de tip!

[Oxellaar]

Dolbyadt schreef op zondag 20 januari 2013 @ 10:04:
Ik moet eerst een thermometer hebben voordat ik het cv temperatuur nog lager zet.
Ik moet nog steeds kijken om alles goed te krijgen want sinds we de HRE ketel hebben is het
wel erg wennen qua comfort. Met de oude VR ketel was het altijd lekker warm zeg maar 20graden.
We hebben nu de HR Ketel 3 weken maar echt lekker warm op 20 graden hebben we het niet.
Of het wennen is weet ik niet maar het voelt zeker op dit moment anders aan. Gevoelsmatig krijgen
we het niet zo warm als gewend zeg maar.

Met een HR-ketel en dan ook nog getuned ligt de gevoelstemperatuur meestal lager, je mist de stralingswarmte van de hogere stooktemperaturen van de VR-ketel.

Over de pompsnelheid heb ik toevallig net gekeken met handleiding erbij. Staat zover ik nu kan zien
op 3 en wil het proberen op stand 2, maar kom niet echt lekker bij de schakelaar. Heb het nu nog even
niet aangedurft. Er zit bij mij een Wilco pomp in classe F, stand 3 is 75wat, stand 2 50wat en stand 1 30wat.
Is een rood rondje. Maar kom er niet goed bij.
[...]

Let wel op dat als je een vaste instelling op je pomp hebt, dat je niet in problemen komt met tapwater. Vaak is dan juist wel de hoogste pompstand nodig om je juiste temp te halen. Is even een kwestie van uitproberen.

ericplan schreef op zondag 20 januari 2013 @ 08:49:
[...]

Inderdaad mooie foto, maar retour als bovenste leiding? Vreemd.

Vreemd is het niet. Je probeert idd de aanvoer boven te houden, maar je ontkomt er haast niet aan dat het soms omgewisseld wordt. Het is, zeker met leidingen in het zicht, vaak netter om niet continu te wisselen, maar gewoon te laten lopen hoe het uitkomt. Je kunt er iig nooit blind vanuit gaan dat de aanvoer boven zit.
Doe je dit wel, dan heb je af en toe een verwisselde aanv en retour op een radiator.

---

@Ray:
Die pluim is dus je verloren condenswater Maar bij 55/32 moet je eigenlijk wel condenswater uit de afvoer krijgen. Ikzelf zie zelfs bij deze buitentemperaturen geen pluim uit de schoorsteen, slechts een heel klein pluimpje. Je kan net zien dat hij brand, de achterburen zetten geregeld de buurt mistig

[mkleinman]

Update:

Er zit ergens iets mafs in huis. Achterin het huis is de aanvoer de onderste leiding en de bovenste de retour. Alle radiatoren die op deze kring zijn aangesloten zitten goed.

Bij mijn CV ketel is de bovenste de aanvoer en de onderste de retour. Ergens zit er dus iets geks in het systeem maar alles is dus wel goed aangesloten.

Lang leve IR beelden.

[Freemann]

mkleinman schreef op zondag 20 januari 2013 @ 11:03:
Update:

Er zit ergens iets mafs in huis. Achterin het huis is de aanvoer de onderste leiding en de bovenste de retour. Alle radiatoren die op deze kring zijn aangesloten zitten goed.

Bij mijn CV ketel is de bovenste de aanvoer en de onderste de retour. Ergens zit er dus iets geks in het systeem maar alles is dus wel goed aangesloten.

Lang leve IR beelden.

Bij onze ketel vertrekken 2 setjes met 22mm leiding;
1 naar de voorkant van het huis en 1 naar de achterkant van het huis.

Na de installatie van de nieuwe ketel, kregen we de achterkant van het huis moeilijk warm.
Aan het eind van de avond waren de radiatoren altijd wel redelijk warm, maar daar hield het ook wel mee op (ze werden niet snel en echt gelijkmatig warm). Na wat zoeken,proberen,testen bleek dat de setleiding die naar de achterkant van het huis loopt, door de CV-installatie meneertjes, verkeer op de ketel aangesloten waren. Aanvoer zat op retour en retour zat op aanvoer. Na wat bakkeleien over de telefoon (de opper cv-man geloofde mij niet), wilde ze toch een servicemonteur langs sturen (als die in de buurt was, maar dat kon wel een paar dagen duren). Uiteindelijk kwam er iemand en idd de boel was verkeerd aangesloten. 100 maal excuses, de boel is netjes omgehangen en nu werkt het weer.

Er gaat een boel fout in die wereld....

[Mafketel]

Freemann schreef op zondag 20 januari 2013 @ 11:34:
[...]
Er gaat een boel fout in die de wereld....

FIXED

[Oxellaar]

mkleinman schreef op zondag 20 januari 2013 @ 11:03:
Update:

Er zit ergens iets mafs in huis. Achterin het huis is de aanvoer de onderste leiding en de bovenste de retour. Alle radiatoren die op deze kring zijn aangesloten zitten goed.

Bij mijn CV ketel is de bovenste de aanvoer en de onderste de retour. Ergens zit er dus iets geks in het systeem maar alles is dus wel goed aangesloten.

Lang leve IR beelden.

Het lijkt net of het een geschreven wet is dat de aanvoer boven moet zitten? Het is een vuistregel, voor de duidelijkheid. Maar het kan in sommig situaties gebeuren dat de retour boven komt, niets mis mee, als alles maar wel goed wordt aangesloten.

[opuntia1]

AMD1800 schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 19:42:

Huisgenoot wil dus de laatste optie doen, terwijl ik denk dat optie 1 het goedkoopst is en haar keus juist de duurste optie is. Zijn jullie dat met mij eens?

Het lijkt mij het beste dat je het laat zoals het is.
De gang blijft warm genoeg doordat de gang is omringd met verwarmde kamers.
De gang hoeft dus niet extra verwarmd te worden.
De ketel geeft ook nog een beetje warmte.
Als de thermostaat in de gang hangt en de radiatoren in de gang dichtstaan dan zal als de thermostaat op b.v. 20 graden wordt ingesteld, de ketel het water op de maximaal ingestelde temperatuur van de ketel houden.
De ketel gaat dus steeds aan- en uit en houdt het water op de ingestelde keteltemperatuur.

migjes had het over een WAR-regeling.
Je kunt zelf ook de ketelwatertemperatuur hoger of lager zetten afhankelijk van de gemiddelde buitentemperatuur.
Op iedere kamer is de temperatuur dan te regelen met de thermostaatkraan op de radiator.

Wil je echt zuinig gaan stoken dan kun je de thermostaat 's-nachts op 10 graden zetten, de ketel stopt dan met het water op temperatuur houden tot de temperatuur in de gang onder de 10 graden komt, zal waarschijnlijk niet gebeuren.
Maar komt je huisgenote laat thuis dan zal haar kamer ook niet meer warm kunnen worden, het hoger zetten van de thermostaat op de radiator heeft dan geen enkele zin.

[mkleinman]

Oxellaar schreef op zondag 20 januari 2013 @ 13:18:
[...]

Het lijkt net of het een geschreven wet is dat de aanvoer boven moet zitten? Het is een vuistregel, voor de duidelijkheid. Maar het kan in sommig situaties gebeuren dat de retour boven komt, niets mis mee, als alles maar wel goed wordt aangesloten.

Zo was die niet bedoeld. Ik vind het wel apart. Ik vermoed dat ergens in een bocht aanvoer en retour van plek wisselen.

[Ray]

@Oxxelaar, ik heb eens even de buurt rondgekeken en in verhouding valt mijn pluimpje inderdaad wel mee Kan er iets aan de ketel instelling of systeem zijn waardoor hij met een retour van < 40 niet of slecht condenseert ? het gaat om een calenta van 2012.
Is het een idee om gewoon de slang eens in een bak te hangen ivp de afvoer en kijken wat er nou werkelijk uitkomt ?

Nog een vraagje aan jou (gezien je er wel veel van af weet )

Ik stook dus op een aanvoer van max 55 graden (min trouwens ook) zodat ik met wat verliezen en afwijking ketel bij mijn vv precies met 45 graden aankom, dit gaat direct zonder mengen de vloer in.

Echter verwarm ik ook andere ruimtes wel iets met radiatoren (en in de woonkamer hangt nog een 3,6 kw hulp radiator)
Nu hebben die natuurlijk niet het maximale vermogen op 55 graden.
zijn ze wel efficient bij die aanvoer of raak ik daar een boel kwijt ?

Ze worden wel prettig warm maar niet snoei heet (hoeft van mij trouwens ook niet)

[NielsTn]

@Ray: je vermogen van de radiator neemt af met lagere temperaturen. Om dit te compenseren zul je eigenlijk grotere oppervlakte/vermogen moeten ophangen. Vermogens van verwarming worden via vastgestelde normen afgegeven.
Condensatie treedt op TOT ca 55-56 graden van de CV-RETOUR temperatuur in een HR-ketel.

[Ray]

NielsTn schreef op zondag 20 januari 2013 @ 18:30:
@Ray: je vermogen van de radiator neemt af met lagere temperaturen. Om dit te compenseren zul je eigenlijk grotere oppervlakte/vermogen moeten ophangen. Vermogens van verwarming worden via vastgestelde normen afgegeven.
Condensatie treedt op TOT ca 55-56 graden van de CV-RETOUR temperatuur in een HR-ketel.

is het alleen een kwestie van vermogen of ook van efficientie ?

Er hangen namelijk zwaar overbemeten radiatoren (40 jaar oud) die het nu nog steeds behaaglijk warm krijgen. De enige die net iets te kort komt is de niewue design van 1800 watt die denk ik nog niet de helft levert

Mijn cv retour ligt op dit moment op 35 - 38 graden. Je zou dus verwachten dat er niets uit de rook afvoer komt maar alles zou condenseren ?
Overigens voelt de rook afvoerpijp nog minder dan lauw aan.

mmm net op stand 3 dus 60% ongeveer 15 kw komt er toch wel een aardige pluim vrij

wat kan er mis zijn als de retour < 40, er geen water uit de condensafvoer komt maar wel een pluim uit de rookafvoer (terwijl de ketel gewoon storingsvrij zijn werk doet) ?

[MeTooPV]

Ik lees hier over mensen die eindeloos bezig zijn om de retour temperatuur van alle radiatoren gelijk te krijgen door de retour verder open of dicht te zetten. In grote lijn denk ik dat dat wel werkt, een relatief kleine radiator kan je wat minder debiet geven dan een grote radiator. Maar echt goed ga je dat nooit krijgen. Omdat je probeert de retourwater temperatuur te regelen met het debiet. Daar zit geen eenduidig verband tussen, is sterk afhankelijk van de temperatuur in de kamer en hoeveel andere radiatoren er op dat moment open staan.
Dan zou je eigenlijk op alle retour leidingen een RTL moeten zetten, b.v. bij het verdeelblok. Heeft iemand het op die manier uitgevoerd?

[Oxellaar]

Ray schreef op zondag 20 januari 2013 @ 17:59:
@Oxxelaar, ik heb eens even de buurt rondgekeken en in verhouding valt mijn pluimpje inderdaad wel mee Kan er iets aan de ketel instelling of systeem zijn waardoor hij met een retour van < 40 niet of slecht condenseert ? het gaat om een calenta van 2012.
Is het een idee om gewoon de slang eens in een bak te hangen ivp de afvoer en kijken wat er nou werkelijk uitkomt ?

Nog een vraagje aan jou (gezien je er wel veel van af weet )

Ik stook dus op een aanvoer van max 55 graden (min trouwens ook) zodat ik met wat verliezen en afwijking ketel bij mijn vv precies met 45 graden aankom, dit gaat direct zonder mengen de vloer in.

Echter verwarm ik ook andere ruimtes wel iets met radiatoren (en in de woonkamer hangt nog een 3,6 kw hulp radiator)
Nu hebben die natuurlijk niet het maximale vermogen op 55 graden.
zijn ze wel efficient bij die aanvoer of raak ik daar een boel kwijt ?

Ze worden wel prettig warm maar niet snoei heet (hoeft van mij trouwens ook niet)

Ikzelf vindt 45 graden voor vloerverwarming aan de hoge kant, 30 a 35 graden lijkt mij beter. Maar weet niet hoe je vloerverwarming is berekend en gelegd. Als je die 45 echt nodig hebt lijkt mij dat hij niet is bedoeld als hoofdverwarming.
En wat betreft die radiator, die doet prima zijn werk met een aanvoer van 55 graden. Maar wat NielsTn al aangeeft, het vermogen zakt bij een lagere aanvoer. Ik heb hier alleen paneelradiatoren, wel flink overbemeten, en stook hier het huis naar 21 graden met 40 tot 50 graden aanvoer.
Een radiator geeft bij een hoge retour temperatuur het meeste vermogen af, een ketel daarentegen weer precies andersom.
Als je de woonkamer makkelijk warm stookt, probeer dan je aanvoer te verlagen naar je vloerverwarming en je retour te verlagen uit je radiator.

Ray schreef op zondag 20 januari 2013 @ 19:06:
[...]
wat kan er mis zijn als de retour < 40, er geen water uit de condensafvoer komt maar wel een pluim uit de rookafvoer (terwijl de ketel gewoon storingsvrij zijn werk doet) ?

In theorie kan dit eigenlijk niet, ben heel benieuwd wat je rendement is bij een stookproef met rendementmeter.
Hij zou MOETEN condenseren bij die retourtemp, trek die slang eens los en hang hem in een maatbeker zou ik zeggen. dan weet je wat hij echt doet.

---

@MeTooPV: Wat je zegt klopt, inregelen doe je normaal gesproken met alle radiatoren volledig open. Dus zodra je er één dicht zet veranderd de flow over je hele systeem.
Maar dat geeft niet omdat je normaal gesproken een minimaal aantal liters per minuut wilt halen per vertrek of radiator en daar ook op inregelt. Wat je maximaal haalt is niet van belang als je puur afstelt op vermogen per vertrek of radiator.

Maar als je wilt inregelen op retourtemperatuur zul je eigenlijk RTL ventielen moeten hebben. Die zijn helaas niet altijd even makkelijk toepasbaar. Ik kan ze hier niet kwijt, heb overal onderblokken zitten.

[ Voor 30% gewijzigd door Oxellaar op 20-01-2013 19:44 ]

[pribo]

Dag heren.... gisteren heb ik mij een comap inregelafsluiter laten installeren.... omdat ik de temperaturen in de vertrekken niet goed vond voelen....
Deze inregelafsluiter zit uiteraard in de retourleiding bij de cv en alles staat nu goed afgesteld... wel heb ik even hulp gehad bij het inregelen van deze afsluiter.

Ik heb nu alle onderblokken weer volledig openstaan en het water loopt nu lekker de de radiatoren heen zonder dat er ook maar ergens ruis te horen is en de radiatoren worden nu ook allemaal ongeveer gelijk warm.
De water-retourtemperatuur ligt nu ook zo`n 20 graden lager dan de warmwateraanvoer, uiteraard gerekend vanaf de ketel.... 70/50.... 60/40.... 50/30.
Ook ik heb nu mijn Intergas Hr 28 cv ketel op 25% van zijn vermogen draaien.
Parameter 3 staat nu op 25.
Parameter 8 staat op 1 minuut
Parameter (kleine) c staat nu op 25
Parameter F staat nu op 50
Parameter H staat nu op 40

Ondanks dat ik in een huis woon (bj half 2009) van een kleine 320 m3 is het hier aangenaam vertoeven...
De Honeywell Touch type ''aan/uit'' slaat ook om de 10 minuten aan en stuurt daarbij de cv voor ongeveer anderhalve minuut aan.... het verbruik is dan ongeveer 0,032 m3 gas... bij 6x in een uur aanslaan is dit dus ongeveer 0,192 m3... Even snel uitgerekent moet ik met deze temperaturen zo rond de 3 m3 gas uitkomen per dag. De ketel staat hier zo`n 13 aan....en moet hierbij continu 7 radiatoren aansturen waarvan 3 radiatoren een thermostaat kraan hebben, eentje in de hal (17,5 gr C) eentje op de slaapkamer (16 gr C) en eentje in de bijkeuken die op 10 gr C staat ingesteld i.v.m. de vriezer die er staat en voedselwaar.

Ik ben nu alleen wel nieuwsgierig of die het huis morgenvroeg ook snel en goed op temperatuur krijgt.... het op temperatuur houden van de beneden verdieping is in ieder geval geen probleem....

[ Voor 7% gewijzigd door pribo op 21-01-2013 10:10 ]

[Verwijderd]

@ pribo .
regeld die klep op retourtemp?

[pribo]

Nee hier regel je de doorstoom snelheid van het water door het systeem.... het is wel veel rekenwerk, maar gelukkig was er een cv installateur die dit allemaal voor mij heeft uitgerekend.... want ingewikkeld was het allemaal wel... Voor mij was het abracadabra... wiskunde dus.

[Ray]

@Oxxelaar. De vv is ligt in de woonkamer / keuken. totaal VV 50 m2 en opp te vewarmen 55 m2 / 134 m3. VV ligt op isofolie op staalnetten met 3 cm afwerkvloer en pvc. 10 cm HOH met 6 groepen.
Als ik < 45 graden stook wordt de vloer niet aangenaam warm en duurt het echt lang voordat de kamer warm wordt. Als ondersteuning heb ik nog een radson integra van 3,6 kw en een handdoeken rad van 300 watt. Ik stook normaal er 0,5 graden bij < 30 minuten. Dat is voor VV best weer redelijk snel toch ? (aanbevolen vermogen voor de woonkamer op basis van enkel radiatoren is iets van 10 KW toch?)


Dit ligt denk ik aan de isolatie vd woning, die is er namelijk niet (bouwjaar 1977)

Ik wil dit jaar de muren laten vullen met EPS en de vloer met tonzon. Ik denk dat dan de aanvoer vd VV wel omlaag kan.

VV verdeler staat op 25 meter vd ketel en is volledig actief ingesteld. wel heb ik het idee (zie ook mijn vorige posts) dat de flow over de vloer laag is. De retour stijgt mondjes maat, maar dit kan natuurlijk ook weer aan de isolatie liggen

Verstook op dit moment toch zo'n 25m3 per dag.............

[ Voor 15% gewijzigd door Ray op 20-01-2013 20:38 ]

[NielsTn]

Ray schreef op zondag 20 januari 2013 @ 20:35:
...
Verstook op dit moment toch zo'n 25m3 per dag.............

oeps?!
ik kom hier ergens tussen 4-8 m3 per dag uit, eengezinswoning (hoek). en toch is het 20 graden binnen

[Ray]

NielsTn schreef op zondag 20 januari 2013 @ 20:40:
[...]


oeps?!
ik kom hier ergens tussen 4-8 m3 per dag uit, eengezinswoning (hoek). en toch is het 20 graden binnen

historisch verbruik van deze woning is 3.500m3......... gemiddeld in de buurt (staan 14 van deze huizen) 2600 - 3200 m3 (ik heb een zeer koude vrije buitenmuur). Het is een jaren 70, ongeisoleerde woning van 550m3.

dus het valt nog best meee

ik wil dit jaar het hele huis / de schil op een RD van 2,5 krijgen. Ik verwacht als ik met alles klaar ben een 1000m3 te kunnen besparen.

[ Voor 4% gewijzigd door Ray op 20-01-2013 20:44 ]

[Oxellaar]

pribo schreef op zondag 20 januari 2013 @ 20:19:
Nee hier regel je de doorstoom snelheid van het water door het systeem.... het is wel veel rekenwerk, maar gelukkig was er een cv installateur die dit allemaal voor mij heeft uitgerekend.... want ingewikkeld was het allemaal wel... Voor mij was het abracadabra... wiskunde dus.

Weet niet waarom je deze inregel afsluiter hebt laten plaatsen, want ik zie het nut niet echt. Het enige wat je nu kunt regelen is de flow over je ketel en niet de flow over de radiator met veel of weinig weerstand. Ver weg of dichtbij de ketel dus. Het water pakt nu weer de weg van de minste weerstand, de dichtstbij gelegen radiatoren in het voordeel en ver weg in het nadeel.

Het kan niet zo zijn dat door het plaatsen van deze afsluiter de verdeling helemaal in balans is, het enige wat je nu weet is het aantal liters per minuut over je ketel.

---

@Ray:

Als ik het zo lees zit je toch vast aan deze temperaturen, die op zich niet erg hoog zijn. Eerst isoleren en dan kijken wat je nog kunt bijregelen.

[ Voor 7% gewijzigd door Oxellaar op 20-01-2013 21:00 ]

[pribo]

Oxellaar schreef op zondag 20 januari 2013 @ 20:58:
[...]

Weet niet waarom je deze inregel afsluiter hebt laten plaatsen, want ik zie het nut niet echt. Het enige wat je nu kunt regelen is de flow over je ketel en niet de flow over de radiator met veel of weinig weerstand. Ver weg of dichtbij de ketel dus. Het water pakt nu weer de weg van de minste weerstand, de dichtstbij gelegen radiatoren in het voordeel en ver weg in het nadeel.

Het kan niet zo zijn dat door het plaatsen van deze afsluiter de verdeling helemaal in balans is, het enige wat je nu weet is het aantal liters per minuut over je ketel.

---

Ik moest alleen de radiatorkraan van de lange radiator in de woonkamer voor 50% dichtdraaien, anders bleef de radiator in de achterkamer ruim 17 graden kouder.... nu zijn alle radiatoren even warm en ben ik van het gesuis af. Ik had eerst wel veel last van watergeruis bij de radiatoren omdat ik deze geknepen had bij de onderblokken om die 15 tot 20 graden verschil in aanvoer en afvoer te krijgen....
Doordat de water balans nu goed ingeregeld is door de nieuwe regelafsluiter (na veel rekenwerk) is het hier in het beneden verblijf gelijke warm ...
Morgen ga ik boven kijken als daar alles goed draait, maar die radiatoren staan nooit aan... ook niet nu het zo hard vriest.

[NielsTn]

pribo schreef op zondag 20 januari 2013 @ 21:15:
[...]


Ik moest alleen de radiatorkraan van de lange radiator in de woonkamer voor 50% dichtdraaien, anders bleef de radiator in de achterkamer ruim 17 graden kouder.... nu zijn alle radiatoren even warm en ben ik van het gesuis af. Ik had eerst wel veel last van watergeruis bij de radiatoren omdat ik deze geknepen had bij de onderblokken om die 15 tot 20 graden verschil in aanvoer en afvoer te krijgen....
Doordat de water balans nu goed ingeregeld is door de nieuwe regelafsluiter (na veel rekenwerk) is het hier in het beneden verblijf gelijke warm ...
Morgen ga ik boven kijken als daar alles goed draait, maar die radiatoren staan nooit aan... ook niet nu het zo hard vriest.

bij deskundig inregelen worden ALLE radiatoren open gedraaid, en van daaruit de delta T, pompsnelheid etc ingesteld....(mar ook de voorinstelling in de radiator-draaiknop/thermostaatknop).

[ Voor 3% gewijzigd door NielsTn op 20-01-2013 21:35 ]

[Verwijderd]

Dolbyadt schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 19:55:
Nogmaals bedankt voor de informatie. Ik wil mijn intergas zo goed als mogelijk instellen maar wel veilig.
Heb namelijk geen ervaring in cv ketels of gas. Ik ben Systeembeheerder.
Daarom wil ik graag tips krijgen die wel veilig zijn zodat er niks fout kan kan. De ketel is nu pas
3 weken geleden geplaatst en hebben alles goed afgesteld qua waardes van de Intergas.


[...]

@ Dolbyadt

Welke thermostaat heb jij aan jouw Intergas HRE ketel hangen?
Ik meen gelezen te hebben dat je een Honeywell Touch Modulation hebt. (Blauw scherm?)

Ik zit met het volgende:
Op de Intergas HRE 30/36 is de nieuwe Honeywell Chronotherm Touch Modulation aangesloten (Open Therm poort van de ketel 11-12).
Ik kan op mijn thermostaat onder andere uitlezen wat de waterdruk is, de aanvoertemperatuur, de gevraagde aanvoertemperatuur en zo nog wat zaken.
Alleen geeft de thermostaat bij uitlezen van de Retourtemperatuur 0 graden aan, Wat niet klopt met de feitelijke situatie.

Kun je eens nagaan of jij wel de Retourtemperatuur kunt uitlezen op jouw Honeywell?

Misschien ook anderen met ervaring in deze?

[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2013 01:25 ]

[michaelvo]

Heeft er iemand ervaring met de Honeywell Chronoterm Modulation i.c.m. Intergas HRE 28/24? Vast wel :-). Ik zit met een probleem dat het enorm lang duurt voordat de woonkamer op temperatuur komt. Als ik bij thuiskomen de verwarming op 21 zet (kamertemp 17) dan is het (met de huidige buitentemperaturen) na 2 uur verwarmen nog geen 20 graden. Wat me opvalt is dat na verloop van tijd (zeg vanaf zo'n 1,5 graad onder setpoint) de ketel zeer regelmatig afslaat. Het vlamsymbool gaat dan uit en de ketel gaat van 5 (branden) naar 0 (nadraaien, 1min) naar uit. Gevraagde aanvoertemperatuur blijft daarbij gewoon op 80 graden (max). Na een minuut of 5 a 10 gaat hij dan weer tijdelijk aan, etc. Iemand een idee hoe dit komt? Betekent het vlamsymbool uit dat er geen warmtevraag is vanuit thermostaat of dat de ketel niet kan leveren? Wat feiten:

- Woonkamer 35m2 met 3 design radiatoren (vol open)
- Boven 3 radiatoren met thermostaat knop (slaapkamers 17 graden), badkamer 21 graden)
- Tussenwoning uit 2010, 100m2 totaal oppervlak
- Max aanvraagtemp op zowel thermostaat als ketel op 80 graden
- Als na heel veel uur de setpoint bereikt is moduleert hij netjes terug naar rond de 50 graden aanvoer.

Vast bedankt voor het meedenken!

[Oxellaar]

pribo schreef op zondag 20 januari 2013 @ 21:15:
[...]


Ik moest alleen de radiatorkraan van de lange radiator in de woonkamer voor 50% dichtdraaien, anders bleef de radiator in de achterkamer ruim 17 graden kouder.... nu zijn alle radiatoren even warm en ben ik van het gesuis af. Ik had eerst wel veel last van watergeruis bij de radiatoren omdat ik deze geknepen had bij de onderblokken om die 15 tot 20 graden verschil in aanvoer en afvoer te krijgen....
Doordat de water balans nu goed ingeregeld is door de nieuwe regelafsluiter (na veel rekenwerk) is het hier in het beneden verblijf gelijke warm ...
Morgen ga ik boven kijken als daar alles goed draait, maar die radiatoren staan nooit aan... ook niet nu het zo hard vriest.

Heel vreemd dat je balans in je systeem hebt gekregen door alleen de flow over je ketel in te regelen. Normaal gesproken doe je dit per afgaande groep en in kleine systemen, zoals woonhuizen, doe je dat per radiator. Want even logisch beredeneerd.... Als die afsluiter vol open staat, dan gaat er veel water over je ketel en over je radiatoren, maar welke radiator meer krijgt weet je niet. Ga je de afsluiter knijpen, gaat er minder water over je ketel en dus minder over je radiatoren, maar je weet nog steeds niet welke radiator er minder krijgt.
Nogmaals...erg vreemd

[ollie1965]

Ray schreef op zondag 20 januari 2013 @ 20:44:
[...]


historisch verbruik van deze woning is 3.500m3......... gemiddeld in de buurt (staan 14 van deze huizen) 2600 - 3200 m3 (ik heb een zeer koude vrije buitenmuur). Het is een jaren 70, ongeisoleerde woning van 550m3.

dus het valt nog best meee

ik wil dit jaar het hele huis / de schil op een RD van 2,5 krijgen. Ik verwacht als ik met alles klaar ben een 1000m3 te kunnen besparen.

Ik denk dat je meer zult besparen, hoe kom ik daar bij?
Eigen ervaring:
woning 1972, enkelglas richting de 500M³, verbruik vorige bewoonster 3200M³, eerste isolatieschil van Rd 2,7 aangebracht en 3 voudig glas op de eersteverdieping verbruik naar 1600M³ (3200-3300 Graaddagen)
Nu isolatie begane grond en glas (zelfde als 1ste verd) en een prognose van 900M³

[revolution-nl]

Verwijderd schreef op maandag 21 januari 2013 @ 01:13:
[...]

@ Dolbyadt

Welke thermostaat heb jij aan jouw Intergas HRE ketel hangen?
Ik meen gelezen te hebben dat je een Honeywell Touch Modulation hebt. (Blauw scherm?)

Ik zit met het volgende:
Op de Intergas HRE 30/36 is de nieuwe Honeywell Chronotherm Touch Modulation aangesloten (Open Therm poort van de ketel 11-12).
Ik kan op mijn thermostaat onder andere uitlezen wat de waterdruk is, de aanvoertemperatuur, de gevraagde aanvoertemperatuur en zo nog wat zaken.
Alleen geeft de thermostaat bij uitlezen van de Retourtemperatuur 0 graden aan, Wat niet klopt met de feitelijke situatie.

Kun je eens nagaan of jij wel de Retourtemperatuur kunt uitlezen op jouw Honeywell?

Misschien ook anderen met ervaring in deze?

Ik kan bij mijn HR28 ook de retour niet uitlezen met mijn Honeywell vision.
Is dus by design.

[revolution-nl]

pribo schreef op zondag 20 januari 2013 @ 19:43:
Dag heren.... gisteren heb ik mij een comap inregelafsluiter laten installeren.... omdat ik de temperaturen in de vertrekken niet goed vond voelen....
Deze inregelafsluiter zit uiteraard in de retourleiding bij de cv en alles staat nu goed afgesteld... wel heb ik even hulp gehad bij het inregelen van deze afsluiter.
[afbeelding]

De Honeywell Touch type ''aan/uit'' slaat ook om de 10 minuten aan en stuurt daarbij de cv voor ongeveer anderhalve minuut aan.... het verbruik is dan ongeveer 0,032 m3 gas... bij 6x in een uur aanslaan is dit dus ongeveer 0,192 m3... Even snel uitgerekent moet ik met deze temperaturen zo rond de 3 m3 gas uitkomen per dag. De ketel staat hier zo`n 13 aan....en moet hierbij continu 7 radiatoren aansturen waarvan 3 radiatoren een thermostaat kraan hebben, eentje in de hal (17,5 gr C) eentje op de slaapkamer (16 gr C) en eentje in de bijkeuken die op 10 gr C staat ingesteld i.v.m. de vriezer die er staat en voedselwaar.

Dus eigenlijk reageerde de modulerende thermostaat exact hetzelfde?

[Verwijderd]

revolution-nl schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 16:04:
[...]


Mijn Hr 28 uit 2009 draait al een jaar op 20% wel moet je eerst het toerental van de ventilator even aanpassen.
Anders kan je inderdaad niet lager dan 30%

Met welke parameters verander je dat en hoeveel Kw aan radiatoren draai jij, het echt een gedoe om echt retour 20 graden lager te krijgen. Ik moet echt een lange nadraaitijd instellen is net alsof mijn hoge smalle dubbel radiatoren hun warmte lang vastblijven houden.Ik start de ketel ook stapgewijs op met graadje verhoging dat blijkt beste opwarming te hebben ketel stookt niet onnodig lang door.

Die 20 % staat ook niet in het boek dat is goed voor hoeveel Kw?

[revolution-nl]

Verwijderd schreef op maandag 21 januari 2013 @ 10:28:
[...]


Met welke parameters verander je dat en hoeveel Kw aan radiatoren draai jij, het echt een gedoe om echt retour 20 graden lager te krijgen. Ik moet echt een lange nadraaitijd instellen is net alsof mijn hoge smalle dubbel radiatoren hun warmte lang vastblijven houden.Ik start de ketel ook stapgewijs op met graadje verhoging dat blijkt beste opwarming te hebben ketel stookt niet onnodig lang door.

Die 20 % staat ook niet in het boek dat is goed voor hoeveel Kw?

Ik zal vanavond even voor je kijken. Bij een aanvoer van 60c heb ik ongeveer 3 tot 4 kw openstaan, als ik de boost aan heb op de jaga en de keuken radiator dan zal ik iets boven de 6kw komen.

De DBE is in mijn situatie echt nodig om bij een aanvoer van 60c een stabiele delta T van 20 te bewerkstelligen.

Als je ketel gaat pendelen doordat de retour oploopt dan kan je inderdaad het best in etappes naar je eindtemperatuur stoken en een langere nadraaitijd van de pomp in te stellen zodat je zo snel mogelijk restwarmte in het systeem kwijt raakt voor de volgende stook sessie.

[pribo]

revolution-nl schreef op maandag 21 januari 2013 @ 10:17:
[...]


Dus eigenlijk reageerde de modulerende thermostaat exact hetzelfde?

Ja die reageert precies het zelfde... alleen de aan/uit kan je terug schakelen naar bv 3x.... wat bij de modulation helaas nog niet kan. (ik ben gebeld vanmorgen door Honeywell Nederland en deze zeer vriendelijke meneer gaf aan dat hij de optie voor 3x schakelen mee zou nemen voor een modulerende thermostaat...)
En de aan/uit houd iets hogere water temperaturen aan, terwijl de modulation tegen de ketel zegt 40 gr is voldoende.... dus niet hé, want mijn radiatoren geven gewoon te weinig warmte af bij 40 gr C.
Al met al, ben ik zeer tevreden met de Honeywell Touch aan/uit...

PS, ik kreeg het huis niet op temperatuur met 25% ketelvermogen.... Ik heb hem weer op 30% gezet en toen was het een ''appeltje en een eitje'' voor de cv om het huis weer op temperatuur te krijgen.

[blissard]

michaelvo schreef op maandag 21 januari 2013 @ 03:28:
Heeft er iemand ervaring met de Honeywell Chronoterm Modulation i.c.m. Intergas HRE 28/24? Vast wel :-). Ik zit met een probleem dat het enorm lang duurt voordat de woonkamer op temperatuur komt. Als ik bij thuiskomen de verwarming op 21 zet (kamertemp 17) dan is het (met de huidige buitentemperaturen) na 2 uur verwarmen nog geen 20 graden. Wat me opvalt is dat na verloop van tijd (zeg vanaf zo'n 1,5 graad onder setpoint) de ketel zeer regelmatig afslaat. Het vlamsymbool gaat dan uit en de ketel gaat van 5 (branden) naar 0 (nadraaien, 1min) naar uit. Gevraagde aanvoertemperatuur blijft daarbij gewoon op 80 graden (max). Na een minuut of 5 a 10 gaat hij dan weer tijdelijk aan, etc. Iemand een idee hoe dit komt? Betekent het vlamsymbool uit dat er geen warmtevraag is vanuit thermostaat of dat de ketel niet kan leveren? Wat feiten:

- Woonkamer 35m2 met 3 design radiatoren (vol open)
- Boven 3 radiatoren met thermostaat knop (slaapkamers 17 graden), badkamer 21 graden)
- Tussenwoning uit 2010, 100m2 totaal oppervlak
- Max aanvraagtemp op zowel thermostaat als ketel op 80 graden
- Als na heel veel uur de setpoint bereikt is moduleert hij netjes terug naar rond de 50 graden aanvoer.

Vast bedankt voor het meedenken!

Ik vermoed dat de retourtemperatuur van het water te hoog wordt, en dat hij daarom afslaat. Wat is de capaciteit van de 3 design-radiatoren?

[Speedfightserv]

Mafketel schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 11:02:
[...]

Als het een dergelijke buis is
http://www.coxgeelen.nl/n...xdenssupsup_pps_flex.aspx
Dan MOET daar een "dakdoorvoer" set op.
Deze buizen zijn namelijk
[...]

@Dolbyadt

Had je dit bericht van "mafketel" wel gelezen?

Deze dakdoorvoeren zijn niet uv bestendig. die gaan afbrokelen. Dit valt dan in de ketel.
ook kan hierdoor de buis naar beneden gaan zakken omdat de klem die hem vasthoudt de buis niet meer vast kan houden met alle gevolgen van dien.

[Verwijderd]

pribo schreef op maandag 21 januari 2013 @ 11:19:
[...]

Ja die reageert precies het zelfde... alleen de aan/uit kan je terug schakelen naar bv 3x.... wat bij de modulation helaas nog niet kan. (ik ben gebeld vanmorgen door Honeywell Nederland en deze zeer vriendelijke meneer gaf aan dat hij de optie voor 3x schakelen mee zou nemen voor een modulerende thermostaat...)
En de aan/uit houd iets hogere water temperaturen aan, terwijl de modulation tegen de ketel zegt 40 gr is voldoende.... dus niet hé, want mijn radiatoren geven gewoon te weinig warmte af bij 40 gr C.
Al met al, ben ik zeer tevreden met de Honeywell Touch aan/uit...

PS, ik kreeg het huis niet op temperatuur met 25% ketelvermogen.... Ik heb hem weer op 30% gezet en toen was het een ''appeltje en een eitje'' voor de cv om het huis weer op temperatuur te krijgen.

Ik ook niet op 25 % blijft steken op 51 graden temperatuur en retour loopt onnodig hoog op door lange stooksessies. Staat nu weer op 30% maar is wat meer vermogen niet beter kan de ketel bij opstarten heel snel gewenste stook temperatuur bereiken,stond voor die tijd altijd bij mij op 70% en had toch zeer aardig gasverbruik