Gas besparen door middel van CV tuning

[Anoniem: 170453]

Ik heb vandaag een interessante test gedaan.
Gasverbruik bij douchen met verschillende warmwatertemperaturen.

Ik heb een nefit economy hrc 24 kw.
Daar kan je het tapwater op verschillende temperaturen instellen.
Stand 1 60c zonder warmhouden.
Stand 2 40c warmhouden.
Stand 3-10 42-60c warmhouden.

Eerst heb ik op stand 1 gemeten, 1800 l/u (liter per uur)
Daarna steeds een standje terug en het gasverbruik liep ook terug.
Op standje 4 (46c) stond de teller op 1500 l/u.

Zoals je ziet kan je langer douchen voor hetzelfde geld
Of geld besparen natuurlijk

Maar nu komt het probleem.
Ik wil de ketel instellen op standje 1 maar wel een lagere watertemperatuur.
De boiler heeft zo te zien 2 sensors, een in het midden en 1 aan de zijkant van de boiler.
Volgens nefit heeft de sensor een weerstand van 2 kohm bij 60 graden tot 12.5 kohm bij 20 graden.
Ik zou volgens de tabel de weerstand met 2 kohm moeten veranderen.
Weet iemand of ik dan een weerstand in serie of paralel moet zetten?
En welke sensor zou ik dan moeten hebben?
Ik wil dit uitvoeren omdat de ketel dan geen water warmhoud maar toch zuinig tapwater levert.
Alvast bedankt.

[Oxellaar]

Anoniem: 495994 schreef op maandag 07 januari 2013 @ 16:28:
Hmja. De prijzen lijken ook navenant hoger...

Ja een stukje mooie techniek heeft een prijskaartje wat daarbij past

Ik heb even een snelle berekening gemaakt en kom uit op 19-20 kW. De huidige ketel past daar qua vermogen wel redelijk op, lijkt me.

CW4 of 5 is geen hele harde keuze geweest, want het prijsverschil is maar 50 euro. En nu toch nog andere ketel laten plaatsen moet ook nog wel lukken
('Oh meneer, hij doet het nog? Nou, dan wordt het toch wel eerste week februari voordat we kunnen plaatsen.')

@Oxellaar: misschien een lekenvraag, maar als dat dan zo is, wat zou dat dan in verbruik schelen op jaarbasis?

Dit is niet iets wat je zo even op kunt lepelen, dat is per gebruiker verschillend.
Maar als je, net als ongeveer iedereen in dit topic, gebruik wilt maken van het hoogste rendement wat je ketel kan leveren, dan zorg je ervoor dat hij vaak en zo lang mogelijk op minimaal vermogen brand met lage temperaturen.
Hoe lager dat minimale vermogen hoe langer je dat vol kunt houden, hoe groter je besparing.

Hansoverdiep schreef op maandag 07 januari 2013 @ 18:05:
Voor Engelbertus

Het rendement van de ketel is bij 80/60 lager dan bij 50/30. Dit komt omdat bij 80/60 de verbrandingsgassen minder ver kunnen worden afgekoeld door de hogere retourtemperatuur. Door dat lagere rendement bij 80/60 is dan ook het afgegeven vermogen aan het cv-water bij deze temperaturen lager dan bij 50/30. In beide gevallen is de (brander)belasting gelijk, maw er gaat even veel gas per tijdseenheid in. Eea heeft niets te maken met boven- of onderwaarde van de brandstof.

Mvg Hans Overdiep

Het heeft juist alleen maar te maken met de onder en bovenwaarde van de brandstof.
Het vermogen wat je uit 1m³ aargas kan halen komt nooit boven de 35,17 MJ/m3 uit op bovenwaarde.
Bovenwaarde = onderwaarde + condensatiewarmte, meer niet. Het vermogen van een ketel wordt bepaald door de brandstof waarmee gestookt wordt. De hoeveelheid H in de koolwaterstof verbinding bepaald het vermogen op bovenwaarde.
Dus de gegevens bij 50/30 en 6,4kW zijn op bovenwaarde en bij 80/60 en 5,8kW zijn op onderwaarde, de winst die behaald wordt door het condenseren is dus 6,4 - 5,8 = 0,6kW.

Anoniem: 170453 schreef op maandag 07 januari 2013 @ 19:34:
Ik heb vandaag een interessante test gedaan.
Gasverbruik bij douchen met verschillende warmwatertemperaturen.

[..........]

De boiler heeft zo te zien 2 sensors, een in het midden en 1 aan de zijkant van de boiler.
Volgens nefit heeft de sensor een weerstand van 2 kohm bij 60 graden tot 12.5 kohm bij 20 graden.
Ik zou volgens de tabel de weerstand met 2 kohm moeten veranderen.
Weet iemand of ik dan een weerstand in serie of paralel moet zetten?
En welke sensor zou ik dan moeten hebben?
Ik wil dit uitvoeren omdat de ketel dan geen water warmhoud maar toch zuinig tapwater levert.
Alvast bedankt.

Dit is je boilertje en volgens Nefit heet nr150 "Bewaartempsensor" en nr80 "Uitstroomtempsensor"
Serie of parallel zou je gewoon even moeten meten, was iets met vervangingswaarde

[ Voor 17% gewijzigd door Oxellaar op 07-01-2013 21:34 ]

[NovapaX]

Anoniem: 170453 schreef op maandag 07 januari 2013 @ 19:34:
Ik heb vandaag een interessante test gedaan.
Gasverbruik bij douchen met verschillende warmwatertemperaturen.

Ik heb een nefit economy hrc 24 kw.
Daar kan je het tapwater op verschillende temperaturen instellen.
Stand 1 60c zonder warmhouden.
Stand 2 40c warmhouden.
Stand 3-10 42-60c warmhouden.

Eerst heb ik op stand 1 gemeten, 1800 l/u (liter per uur)
Daarna steeds een standje terug en het gasverbruik liep ook terug.
Op standje 4 (46c) stond de teller op 1500 l/u.

Zoals je ziet kan je langer douchen voor hetzelfde geld
Of geld besparen natuurlijk

Maar nu komt het probleem.
Ik wil de ketel instellen op standje 1 maar wel een lagere watertemperatuur.
De boiler heeft zo te zien 2 sensors, een in het midden en 1 aan de zijkant van de boiler.
Volgens nefit heeft de sensor een weerstand van 2 kohm bij 60 graden tot 12.5 kohm bij 20 graden.
Ik zou volgens de tabel de weerstand met 2 kohm moeten veranderen.
Weet iemand of ik dan een weerstand in serie of paralel moet zetten?
En welke sensor zou ik dan moeten hebben?
Ik wil dit uitvoeren omdat de ketel dan geen water warmhoud maar toch zuinig tapwater levert.
Alvast bedankt.

Heb je daarbij ook gekeken wat het waterdebiet was? Ik denk namelijk dat het verschil deels te verklaren is door het minder koud-water toevoegen van je thermostaatkraan of iets dergelijks...
Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker, het zou best kunnen zijn dat je ketel efficiënter wordt bij een lagere temperatuur... Of een combinatie van beide ( minder water en hogere efficiëntie...)

[Anoniem: 170453]

NovapaX schreef op maandag 07 januari 2013 @ 21:28[/message]:
[...]

Heb je daarbij ook gekeken wat het waterdebiet was? Ik denk namelijk dat het verschil deels te verklaren is door het minder koud-water toevoegen van je thermostaatkraan of iets dergelijks...
Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker, het zou best kunnen zijn dat je ketel efficiënter wordt bij een lagere temperatuur... Of een combinatie van beide ( minder water en hogere efficiëntie...)

Het debiet warm water word groter, doordat je natuurlijk minder koud hoeft bij te mengen, en in mijn situatie ben
ik de enige gebruiker.
Maar onder de streep is dit natuurlijk veel zuiniger, de meting zegt genoeg denk ik.
Raar eigenlijk, ik gebruik meer warm water maar minder gas

@oxellaar
Bedankt, hier kan ik wat mee.
Eerst vervangingswaarde gogelen
Edit: simpel zo te zien, weerstand van 2 kohm in serie met de uitstroomsensor denk ik, morgen gelijk proberen.

[ Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 170453 op 07-01-2013 22:53 ]

[Anoniem: 268714]

Maar.... als ik cv tuning doe, krijg ik het toch veel kouder in huis of niet dan? Als ik het water laat afkoelen tot 20 graden en dan pas weer laat opwarmen? Dan heb ik toch een veel koudere tempratuur in huis?

[engelbertus]

Uit het minimum vermogen van een ketel op verschillende stookregimes volgt dus eigenlijk dat het verschil op minimum modulatie maar liefst 10% is, en dus ook het verschil in efficientie bij stoken op een lagere temperatuur.

Dat is dus de maximale besparing die mogelijk is door stoken op een lagere temperatuur.

Het is ook de reden dat een ketel op een lagere temperatuur stoken veel sneller kan gaan pendelen, als dat mogelijk een probleem zou kunnen zijn in je installatie (overgedimensioneerd)

dat betekent dat het instellen van een hogere temperatuur inderdaad ook zomaar de goede oplossing is voor pendelen en de daarmee gepaard gaande mogelijke energieverspilling

Sneller of langzamer draaien van de pomp heeft dan minder invloed dan je denkt. Immers als het water sneller stroomt kan het minder warmte opnemen en afgeven,, dus het netto resultaat is dan 0. delta t. wordtimmers kleiner bij een sneller draaiende pomp.

Interesting.
Een cv ketel kan dan maximaal 110% rendement hebben, op het gasverbruik.

Ik zie wel op mp telkens advertenties die dmv electrolyse waterstof willen toevoegen aan benzine of diesel om autos zuinig te mKen. Is zoiets onzin? Of kan zoiets ook in een cv ketel gebruikt worden (theoretisch gezien)

[_JGC_]

Anoniem: 268714 schreef op maandag 07 januari 2013 @ 23:01:
Maar.... als ik cv tuning doe, krijg ik het toch veel kouder in huis of niet dan? Als ik het water laat afkoelen tot 20 graden en dan pas weer laat opwarmen? Dan heb ik toch een veel koudere tempratuur in huis?

Ik denk dat je het concept CV tuning niet helemaal begrijpt. Bij CV tuning is het de bedoeling om je systeem zo veel mogelijk in evenwicht te krijgen, zodat je huis egaler verwarmd wordt en de warmte uit je ketel beter verdeeld wordt in je huis. Uiteindelijk kunnen hierdoor dingen als de aanvoertemperatuur, pompsnelheid etc verlaagd worden, waardoor je energie bespaart.
Die 20 graden is wat je in optimale gevallen aan verschil hebt tussen aanvoertemperatuur en retourtemperatuur bij je ketel. Die 20 graden temperatuurverschil is het gevolg van warmte-afgifte in je huis.

[BarryH]

Het verschijnsel pendelen leidt toch op zichzelf niet tot een lagere efficiency? Het gevolg ervan is toch alleen dat je daardoor wellicht bij de ingestelde aanvoertemperatuur het huis niet warm kan houden en vervolgens de aanvoertemperatuur omhoog moet. Wat weer leidt tot een hogere retourtemperatuur en de lagere efficientie daarvan?

of zie ik nu iets over het hoofd waardoor een pendelende ketel een lagere efficiency heeft?

[Anoniem: 170453]

Start stop kost gas.

[ Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 170453 op 07-01-2013 23:28 ]

[Freemann]

BarryH schreef op maandag 07 januari 2013 @ 23:24:
Het verschijnsel pendelen leidt toch op zichzelf niet tot een lagere efficiency? Het gevolg ervan is toch alleen dat je daardoor wellicht bij de ingestelde aanvoertemperatuur het huis niet warm kan houden en vervolgens de aanvoertemperatuur omhoog moet. Wat weer leidt tot een hogere retourtemperatuur en de lagere efficientie daarvan?

of zie ik nu iets over het hoofd waardoor een pendelende ketel een lagere efficiency heeft?

Mijn inziens is pendelen niet bevorderlijk voor de efficiëntie.
Vergelijk het met een auto, het is pas efficiënt om je motor bij een brug of verkeerslicht uit te zetten als de motor ook minimaal 30sec. uit kan blijven. De motor gebruikt bij het starten namelijk meer energie als bij 30sec.stationair draaien.
Ik geloof niet dat een pendelende ketel zuiniger is dan een continue pruttelde ketel. Al is met maar omdat de ketel bij starten vaak enkele tellen op een hoog(er) vermogen draait en dan langzaamaan zakt naar het gewenste vermogen.

Daarbij zijn starts opzichzelf al minder goed voor een ketel.
In onze ketel worden het aan (fout) starts en draai uren bijgehouden. Dit is ook niet voor niets.

(mijn bescheiden mening)

[ Voor 7% gewijzigd door Freemann op 07-01-2013 23:35 ]

[engelbertus]

Het hoeft niet tot minder efficientie te leiden, maar wel tot minder comfort, en verdervzoals je zegt, dat je het huis niet of niet snel genoeg kunt opwarmen.
Ook bij een hogere temperatuur kan de ketel nog pendelen, tot dat de aanvoertemoeratuur zo hoog wordt dat de ketel minder condenseert en het rendement dus zeker daalt.

Wanneer de ketel niet pendelt kan deketel dus op een lager vermogen branden en dus meer condenseren wat per definitie meer efficient is. Het hangt er dus vanaf of je de warmte kwijt kunt in de woning, en wat de eigenlijke reden van hendelen is, wanneer het optreed.

Als je toch al op 80 graden stookt, condenseert de ketel ook niet, en heb met en zonder pendelen niet hetvoordeel van een condenserende ketel.

[Oxellaar]

De minimale stand van mijn ketel is 20% vermogen, bij een (her) start brand hij enkele tellen op 40% om daarna weer naar 20% te zakken.
Het ligt er dus aan hoe lang de ketel uit is tijdens een wachttijd, of het ook echt meer gas kost. De gezakte retour temperatuur kan weer een voordeel geven.
Het zal per merk/type ketel verschillen wat je voor of nadeel is.

[BarryH]

Bedankt. mijn ketel (calenta ) start op op laag vermogen, dus het nadeel is de vele starts. beste oplossingsriching bij mij is het verhogen van de warmteafgifte (gegeven de aanvoer temperatuur), daardoor kan dan het aantal start/stops verlaagt worden.

Ik herken dat ook wel. als het echt vriest gaat de ketel op een hogere aanvoer temperatuur draaien en heb ik dagen met maar 1 uur brandtijd per startstop, terwijl ik gemiddeld op 12 minuten per start/stop zit.

[Puch-Maxi]

pribo schreef op maandag 07 januari 2013 @ 13:38:
[...]
hoe verder deze openstaat, hou harder het water er door heen gaat.... dus er gaat veel warm water terug naar je ketel.... dit is zonde.... want je wil juist dat de warmte de kamer ingaat en niet terug stroomt naar je ketel.
Zo op de foto te zien, is je ventiel helemaal open gedraaid... probeer hem eens een heeeel klein stukje in te draaien om te zien of die ook gaat lekken. Meestal zit er een blokkade op zodat je hem er niet helemaal uit kunt draaien.

Dus al ik het goed begrijp limiteer je de doorstroming op twee plekken, in de aanvoer (thermostaatkraan) én in de afvoer (onderblok). Maar wat heeft dat voor nut, er kan immers niet meer water uit dan in? Creëer je zo een overdruk in de radiator?

Tot slot, ik heb er ff een sleutel opgezet maar ik krijg er geen beweging in. Moet ik niet met een inbus het ventiel instellen, waarvoor is het ronde gat achterin de dop? Zie deze afbeelding.

[Oxellaar]

@Puch-Maxi:

Inregelen met thermostaatkranen kan niet, de stand van de kraan veranderd immers bij het veranderen van de omgevingstemperatuur. Of je moet natuurlijk dubbel instelbare kranen hebben, dus op doorstroming op het kraanventiel zelf en op temperatuur dmv de knop. Je hoeft dan niet meer in te stellen op de voetventielen of onderblokken.

En ja, idd je moet met een kleine inbussleutel in dat gaatje om hem af te stellen, je knijpt dan de retour.

[Freemann]

engelbertus schreef op maandag 07 januari 2013 @ 23:36:
Het hoeft niet tot minder efficientie te leiden, maar wel tot minder comfort, en verdervzoals je zegt, dat je het huis niet of niet snel genoeg kunt opwarmen.
Ook bij een hogere temperatuur kan de ketel nog pendelen, tot dat de aanvoertemoeratuur zo hoog wordt dat de ketel minder condenseert en het rendement dus zeker daalt.

Wanneer de ketel niet pendelt kan deketel dus op een lager vermogen branden en dus meer condenseren wat per definitie meer efficient is. Het hangt er dus vanaf of je de warmte kwijt kunt in de woning, en wat de eigenlijke reden van hendelen is, wanneer het optreed.

Als je toch al op 80 graden stookt, condenseert de ketel ook niet, en heb met en zonder pendelen niet hetvoordeel van een condenserende ketel.

Gebruikt een pendelende ketel,die continue buiten zijn HR-bereik staat te werken, minder energie dan een ketel die heerlijk binnen zijn HR-bereik staat te pruttelen?

[ Voor 3% gewijzigd door Freemann op 08-01-2013 08:10 ]

[revolution-nl]

Freemann schreef op maandag 07 januari 2013 @ 23:32:
[...]

Mijn inziens is pendelen niet bevorderlijk voor de efficiëntie.
Vergelijk het met een auto, het is pas efficiënt om je motor bij een brug of verkeerslicht uit te zetten als de motor ook minimaal 30sec. uit kan blijven. De motor gebruikt bij het starten namelijk meer energie als bij 30sec.stationair draaien.
Ik geloof niet dat een pendelende ketel zuiniger is dan een continue pruttelde ketel. Al is met maar omdat de ketel bij starten vaak enkele tellen op een hoog(er) vermogen draait en dan langzaamaan zakt naar het gewenste vermogen.

Daarbij zijn starts opzichzelf al minder goed voor een ketel.
In onze ketel worden het aan (fout) starts en draai uren bijgehouden. Dit is ook niet voor niets.

(mijn bescheiden mening)

Dat ligt er natuurlijk heel erg aan hoe erg de ketel aan pendelen is. Als de ketel 15 min stookt dan in de beveiliging schiet vervolgens 10min de warmte uit het systeem pompt en dan weer 15 min stookt met een gemiddelde retour van 35c dan zal de efficiëntie hoger liggen dan een ketel die 30 min met een gemiddelde retour van 46c staat te stoken.

Mijn ketel mag nu starten op mag nu maximaal starten op 47c (thermostaat instelling) voordeel is dat de ketel altijd bij een retour temperatuur start die lager is dan 38c anders wordt de aanvraag in de wacht gezet. Vervolgens gaat de ketel automatisch op moduleren tot een max van 60c. De ketel maakt nu wel wat meer starts. Bij het opwarmen van de woning start de aanvoer op 47 totdat de retour 38c heeft bereikt, dan gaat de ketel uit wacht tot de temperatuur een paar graden gezakt is en begint dan weer te stoken om vervolgens op te moduleren tot max 60c.

Dan heb ik ook nog mijn stook sessie van 15 naar 18,5 opgedeeld in tweeën. Er wordt eerst verwarmt van 15 naar 17c dan een half uur rust en dan wordt er weer verwarmt van 17 naar 18.5.

De gemiddelde de retourtemperatuur is dan zo laag mogelijk.

[ Voor 25% gewijzigd door revolution-nl op 08-01-2013 09:17 ]

[Freemann]

revolution-nl schreef op dinsdag 08 januari 2013 @ 08:56:
[...]


Dat ligt er natuurlijk heel erg aan hoe erg de ketel aan pendelen is. Als de ketel 15 min stookt dan in de beveiliging schiet vervolgens 10min de warmte uit het systeem pompt en dan weer 15 min stookt met een gemiddelde retour van 35c dan zal de efficiëntie hoger liggen dan een ketel die 30 min met een gemiddelde retour van 46c staat te stoken.

Mijn ketel mag nu starten op mag nu maximaal starten op 47c (thermostaat instelling) voordeel is dat de ketel altijd bij een retour temperuur die lager is dan 38c anders wordt de aanvraag in de wacht gezet. Vervolgens gaat de ketel automatisch op moduleren tot een max van 60c. De ketel maakt nu wel wat meer starts. Bij het opwarmen van de woning start de aanvoer op 47 totdat de retour 38c heeft bereikt, dan gaat de ketel uit wacht tot de temperatuur een paar graden gezakt is en begint dan weer te stoken om vervolgens op te moduleren tot max 60c.

Dan heb ik ook nog mijn stook sessie van 15 naar 18,5 opgedeeld in tweeën. Er wordt eerst verwarmt van 15 naar 17c dan een half uur rust en dan wordt er weer verwarmt van 17 naar 18.5.

De gemiddelde de retourtemperatuur is dan zo laag mogelijk.

Waarom praat men alleen over de efficiëntie van de energie-transport(gas->warmte) en niet over de efficiëntie van het apparaat "HR-ketel" als geheel?
Als de ketel pendelt, dan stopt hij teveel vermogen in het systeem, vervolgens moet de ketel trucken uithalen (XX min. pompen) om de warmte als nog af te voeren. Pendelen zorgt voor extra starts, extra pomp tijd, onnodig gasverbruik bij/door extra starten(ook al is het waarschijnlijk minimaal), ventilator wordt bij starten extra belast (naar hoog toerental), ontstekingsmechanisme krijgt vaker om zijn oren, etc
Dit alles doet de ketel niet gratis, niet qua stroomverbruik, niet qua slijtage en ook niet op levensduur.


Mijn ketel pendelt op CV-bedrijf totaal niet, pompt (heel) kort na, staat op 50c aanvoer.
Mijn inziens is de ketel hierdoor stukken energiezuiniger en als totaal apparaat veel efficiënter.

Naar mijn idee kan een niet pendelende ketel veel langer meegaan dan een ketel die in het stookseizoen om de haverklap in de anti-pendel modus schiet.

[Oxellaar]

Freemann schreef op dinsdag 08 januari 2013 @ 09:18:
[...]


Als de ketel pendelt, dan stopt hij teveel vermogen in het systeem, vervolgens moet de ketel trucken uithalen (XX min. pompen) om de warmte als nog af te voeren.

Je pomp draait niet veel meer, als dat wel zo is moet je de na draaitijd verkorten naar bijvoorbeeld 1 of 2 minuten.
Zodra de aanvoer en retour op gelijk temp niveau zitten is langer na draaien niet nuttig meer.
En zeker een doorstroomtoestel is ontwikkeld om enorm vaak en snel te starten, maar idd onderdelen slijten wel iets harder. Maar geloof niet dat het echt merkbaar is.

[blissard]

@ Freeman

ik denk dat het heel moeilijk is om dit soort zaken te kwantificeren. Als je hiermee wilt gaan rekenen maak je het ontzettend ingewikkeld. Niet alleen slijten die onderdelen anders als je ze anders belast. Dit verschilt ook nog eens per omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, aangesloten systeem, ingestelde stooktemperatuur merk, per type ketel en mogelijk ook nog per jaargang. Als je al die informatie wilt gaan verwerken zul je er waarschijnlijk achter komen dat de bandbreedte van je berekenings-nauwkeurigheid veel groter is dan die van de efficientie. Met andere woorden: je input is zo onnauwkeurig dat je met je output alle kanten op kunt. (wel leuk om te doen. Zo kun je ook uitrekenen dat een Hummer duurzamer is dan een prius. Of dat zonnecellen meer energie kosten dan ze opleveren)

[Freemann]

blissard schreef op dinsdag 08 januari 2013 @ 10:38:
@ Freeman

ik denk dat het heel moeilijk is om dit soort zaken te kwantificeren. Als je hiermee wilt gaan rekenen maak je het ontzettend ingewikkeld. Niet alleen slijten die onderdelen anders als je ze anders belast. Dit verschilt ook nog eens per omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, aangesloten systeem, ingestelde stooktemperatuur merk, per type ketel en mogelijk ook nog per jaargang. Als je al die informatie wilt gaan verwerken zul je er waarschijnlijk achter komen dat de bandbreedte van je berekenings-nauwkeurigheid veel groter is dan die van de efficientie. Met andere woorden: je input is zo onnauwkeurig dat je met je output alle kanten op kunt. (wel leuk om te doen. Zo kun je ook uitrekenen dat een Hummer duurzamer is dan een prius. Of dat zonnecellen meer energie kosten dan ze opleveren)

Zeg ook nergens dat ik ermee wil gaan rekenen en snap ook wel dat het zonder keiharde data geen doen is om dit uit te rekenen.
Waar het mij om gaat is dat veel mensen geneigd zijn om alleen naar de aanvoertemp. te kijken. Hoe lager de aanvoer temp. de beter. Maar als je het systeem niet goed (waterzijdig) inregelt, dan is de kans op pendelen zeer groot als je de aanvoer temp. naar beneden schroeft. Je behaalt dan wel condensatie, maar ik vraag mij dan af wat het totaal rendement van de ketel doet.

Als je ketel lekker kan pruttelen in de HR-zone en dus zijn vermogen netjes kwijt kan, dan werkt de ketel optimaal en haal je het meest uit de ketel.

Wij hebben bijv. een doucheWTW pijp, een waterbesparende douchekop, ondanks dat WW op 45c staat, staat de ketel zwaar te pendelen. De ketel staat dan zo'n 30 sec in bedrijf, slaat dan 10-15 af en gaat weer in bedrijf. Aan het begin van een douchebeurt(als de WTW nog niet optimaal meewerkt), dan wil hij nog wel eens een paar minuten normaal lopen. Echter, als de WTW op stoom is (de temp. van het aangevoerde leidingwater oploopt), dan gaat hij ongekend pendelen. Uiteindelijk zorgt de WTW voor een leuk rendement, maar heb toch het idee dat het totaal rendement van de keten aardig gedrukt wordt door de ketel.

Je maakt mij echt niet wijs dat dit ten goede komt aan de levensduur, totaal rendement van de ketel en dit gunstig is voor het gasverbruik.

[ Voor 3% gewijzigd door Freemann op 08-01-2013 11:08 ]

[hansdegit]

Zeker een ketel met NZ label moet hier goed mee om kunnen gaan. Het rendement van je ketel gaat omlaag, maar het rendement van het totaalsysteem is natuurlijk veel beter per m3 wat je erin stopt.

Even gecharcheerd: als ik jouw redenatie in het extreme door trek, ben je beter af zonder WTW.

Dus ja, je hebt gelijk met je ketelrendement. Maar da's slechts een onderdeel van het systeem.

Als wij douchen krijgt de ketel ook water van 35 gr voor zijn platenwisselaar, even het blok opstoken tot 50 graden, af laten koelen en weer starten. Heel efficient is het allemaal niet, maar dat ding is er voor gemaakt.

Idealiter regelt zo'n apparaat zijn vermogen terug tot 5%, maar dat zal op één of andere manier wel niet zo makkelijk zijn te fabriceren, anders doen de fabrikanten dat vast wel.

[blissard]

Misschien dat het bij een ketel met buffervat efficienter werkt. ik weet eigenlijk niet hoe zo'n ketel de brander dan aanstuurt, op waterstroom of op temperatuur van het buffervat.

[Freemann]

hansdegit schreef op dinsdag 08 januari 2013 @ 11:22:
Zeker een ketel met NZ label moet hier goed mee om kunnen gaan.

En dat vind ik bij ons dus zo vreemd. Hij heeft een NZ label en toch staat hij als een gek te pendelen. Lijkt mij dat dit beter moet kunnen.

Het rendement van je ketel gaat omlaag, maar het rendement van het totaalsysteem is natuurlijk veel beter per m3 wat je erin stopt.

Eens! DWTW zorgt voor een goede 20% winst. Maar naar mijn idee trekt de ketel dit door het heftige pendelen naar bekenden. Zeg dat er uiteindelijk nog maar 15% (TOTAAL uit de lucht gegrepen getal) winst overblijft.

Even gecharcheerd: als ik jouw redenatie in het extreme door trek, ben je beter af zonder WTW.

Mijn idee is dat het pendelen, het rendement van de totale keten naar beneden haalt (zoals hierboven beschreven). Als mijn ketel lekker in zijn HR-zone kan pruttelen en dan een totaalrendement van 90-100% haalt. Als hij pendelt, dan gaat er allemaal extra elektronica werken, ventilator wordt om de haverklap opjaagt, pomp loopt mogelijk langer, etc. Dat kost allemaal stroom en haalt daarmee het totaal rendement naar beneden tov een ketel die lekker staat te moduleren.

Dus ja, je hebt gelijk met je ketelrendement. Maar da's slechts een onderdeel van het systeem.

Als wij douchen krijgt de ketel ook water van 35 gr voor zijn platenwisselaar, even het blok opstoken tot 50 graden, af laten koelen en weer starten. Heel efficient is het allemaal niet, maar dat ding is er voor gemaakt.

Ik geloof best dat het ding ervoor gemaakt is. Maar ik geloof ook dat als een ketel in zijn leven gewoon lekker door kan stoken, hij nog veel langer mee kan gaan.

Idealiter regelt zo'n apparaat zijn vermogen terug tot 5%, maar dat zal op één of andere manier wel niet zo makkelijk zijn te fabriceren, anders doen de fabrikanten dat vast wel.

Eens. Maar denk dat de fabrikanten ook niet echt aangemoedigd worden om deze apparaten nog zuiniger te maken. Elektrische apparaten worden steeds harder aangepakt en de CV-ketel is al jaren hetzelfde apparaat met 105-110% verbrandingseff. Lijkt mij dat dit VEEL beter moet kunnen, met de huidige stand der techniek.

Toen 20 jaar geleden de EuroX emissie eisen ingevoerd werd, waren alle autofabrikanten ineens vriendjes en spanden ze samen tegen de EU. De verbrandingsmotor kon niet beter, was uitontwikkeld en klaagde ze allemaal steen en been. Ondertussen zijn werken we naar Euro6 en hoor je nauwelijks nog een fabrikant. Zelfde geld voor Elektrisch apparatuur, waarom wordt dat ook niet ingevoerd voor CV-ketels....

[revolution-nl]

Freemann schreef op dinsdag 08 januari 2013 @ 09:18:
[...]

Waarom praat men alleen over de efficiëntie van de energie-transport(gas->warmte) en niet over de efficiëntie van het apparaat "HR-ketel" als geheel?
Als de ketel pendelt, dan stopt hij teveel vermogen in het systeem, vervolgens moet de ketel trucken uithalen (XX min. pompen) om de warmte als nog af te voeren. Pendelen zorgt voor extra starts, extra pomp tijd, onnodig gasverbruik bij/door extra starten(ook al is het waarschijnlijk minimaal), ventilator wordt bij starten extra belast (naar hoog toerental), ontstekingsmechanisme krijgt vaker om zijn oren, etc
Dit alles doet de ketel niet gratis, niet qua stroomverbruik, niet qua slijtage en ook niet op levensduur.


Mijn ketel pendelt op CV-bedrijf totaal niet, pompt (heel) kort na, staat op 50c aanvoer.
Mijn inziens is de ketel hierdoor stukken energiezuiniger en als totaal apparaat veel efficiënter.

Naar mijn idee kan een niet pendelende ketel veel langer meegaan dan een ketel die in het stookseizoen om de haverklap in de anti-pendel modus schiet.

Als mijn ketel in totaal 1 uur er over doet om een ruimte te verwarmen met meerdere starts en een gemiddelde retourtemperatuur van 35c bij bijv. een brandertijd van 45minuten dan stookt mijn ketel zuiniger dan een opwarmtijd van 30min bij een gemiddelde retourtemperatuur van 45c.

De rookgassen zullen door de lager aanvoer, pauzes en het afvoeren van de restwarmte kouder zijn dan een enkele stooksessie met een hogere temperatuur.

Ik kan ook mijn ketel op 60c graden zetten en dan heb ik twee brander starts één bij de opstart en één als hij naar beneden gaat moduleren. Door de hoge aanvoer als de retour worden de rookgassen warmer dan noodzakelijk daarna zal de ketel langer bij 40c stoken. Bij op 47 graden starten (1x start) dan opmoduleren (1x start) dan afmoduleren (1x) start dan 30 min rust en dan van voor af aan haal ik een veel lagere gemiddelde aanvoer en gemiddelde retourtemperatuuur waardoor de rookgassen kouder zullen zijn en ik dus een hoger rendement haal.

In een ideaal systeem waar je ondergrens toereikend is voor de tussenseizoenen is in 1x stoken inderdaad efficienter in mijn tussenwoning met 28kw ketel waar ik de boel op 20% vermogen bij 6kwh bij -20 de boel warm krijg moet je wat kunstgrepen uithalen om de boel te optimaliseren.

[ Voor 10% gewijzigd door revolution-nl op 08-01-2013 13:07 ]

[Freemann]

revolution-nl schreef op dinsdag 08 januari 2013 @ 13:00:
[...]


Als mijn ketel in totaal 1 uur er over doet om een ruimte te verwarmen met meerdere (4) starts en een gemiddelde retourtemperatuur van 35c bij bijv. een brandertijd van 45minuten dan stookt mijn ketel zuiniger dan een opwarmtijd van 30min bij een gemiddelde retourtemperatuur van 45c.

De rookgassen zullen door de pauzes en het afvoeren van de restwarmte kouder zijn dan een enkele stooksessie met een hogere temperatuur.

Ik kan ook mijn ketel op 60c graden zetten en dan heb ik twee brander starts één bij de opstart en één als hij naar beneden gaat moduleren. Door de hoge aanvoer als de retour worden de rookgassen warmer dan noodzakelijk daarna zal de ketel langer bij 40c stoken. Bij op 47 graden starten (1x start) dan opmoduleren (1x start) dan afmoduleren (1x) start dan 30 min rust en dan van voor af aan haal ik een veel lagere gemiddelde aanvoer en gemiddelde retourtemperatuuur waardoor de rookgassen kouder zullen zijn en ik dus een hoger rendement haal.

In een ideaal systeem waar je ondergrens toereikend is voor de tussenseizoenen is in 1x stoken inderdaad efficienter in mijn tussenwoning met 28kw ketel waar ik de boel op 20% vermogen bij 6kwh bij -20 de boel warm krijg moet je wat kunstgrepen uithalen om de boel te optimaliseren.

Tov vorig jaar heb ik volgens mindergas.nl over een aantal maanden al -10 tot -15% minderverbruik graaddagen gecorrigeerd

Volgens mij gaan we hier nooit uitkomen.

Netjes die 10-15 % besparing!

[Oxellaar]

Freemann schreef op dinsdag 08 januari 2013 @ 11:42:

[...]

Eens. Maar denk dat de fabrikanten ook niet echt aangemoedigd worden om deze apparaten nog zuiniger te maken. Elektrische apparaten worden steeds harder aangepakt en de CV-ketel is al jaren hetzelfde apparaat met 105-110% verbrandingseff. Lijkt mij dat dit VEEL beter moet kunnen, met de huidige stand der techniek.

Toen 20 jaar geleden de EuroX emissie eisen ingevoerd werd, waren alle autofabrikanten ineens vriendjes en spanden ze samen tegen de EU. De verbrandingsmotor kon niet beter, was uitontwikkeld en klaagde ze allemaal steen en been. Ondertussen zijn werken we naar Euro6 en hoor je nauwelijks nog een fabrikant. Zelfde geld voor Elektrisch apparatuur, waarom wordt dat ook niet ingevoerd voor CV-ketels....

De ketelfabrikanten worden continu aangemoedigd en verplicht om aan eisen te voldoen. Denk aan de HR en SV-labels, Nox uitstoot enz.
In 2015 moet elke ketel voorzien zijn van een A-label pomp en een gasblok wat geschikt is voor andere soorten gas, denk je dat ze deze regels zelf verzinnen?
En een gaszijdig rendement hoger als 110% kan nu eenmaal niet, de bovenwaarde van het gas wordt al maximaal benut. En een brander die met een lage uitstroomsnelheid nog schoon en veilig brand is eigenlijk niet haalbaar, dus vandaar dat 20% van max vermogen ongeveer het minimum is. Het maximale rendement is bereikt, vandaar dat ze nu op elektrisch gebied gaan besparen door de pomp en stand-by verlies aan te pakken.

En als ik hoor dat jouw ketel al pendelt tijdens het tappen van warm water (met wtw),wat is dan de tapdrempel van dat toestel? En dan moet het cv zijdig helemaal een drama zijn. Als ik dit zo lees lijkt het er erg op dat de fabrikant er niet veel studie in gestoken heeft om een stooktechnisch goede ketel te maken.
Of het is al een ouder ontwerp, ben even kwijt welke ketel je had.
Niet elke ketel is hetzelfde, ookal geven ze allemaal warmte, vandaar dat er ook verschil in prijs zit.

[blissard]

Freemann schreef op dinsdag 08 januari 2013 @ 11:42:
[...]

Toen 20 jaar geleden de EuroX emissie eisen ingevoerd werd, waren alle autofabrikanten ineens vriendjes en spanden ze samen tegen de EU. De verbrandingsmotor kon niet beter, was uitontwikkeld en klaagde ze allemaal steen en been. Ondertussen zijn werken we naar Euro6 en hoor je nauwelijks nog een fabrikant. Zelfde geld voor Elektrisch apparatuur, waarom wordt dat ook niet ingevoerd voor CV-ketels....

Ik ben wel benieuwd of dit voor HR cv ketels mogelijk is. Volgens mij is de grootste slag hier al gemaakt (van traditionele ketels naar HR is een gigantische ontwikkeling geweest) en valt er niet zoveel meer te halen. een beetje stroom besparen zet gewoon geen zoden aan de dijk. Mijn huidige nefit HR ketel geeft na 15 jaar gebruik nog geen krimp. (de enige raparatie is het vervangen van een pakking die tijdens onderhoud kapot is gegaan). Ik zie niet hoe dit met een gasgestookte ketel veel beter kan.
Wellicht dat de warmtepompen wel een verschil gaan maken.

[mkleinman]

ELGA principe? Ondergrens ( tot 20% warmte ) volledig met warmtepomp en daarna overschakelen op gas?

LIjkt me beste van beide werelden?

[Freemann]

Oxellaar schreef op dinsdag 08 januari 2013 @ 13:29:
[...]


De ketelfabrikanten worden continu aangemoedigd en verplicht om aan eisen te voldoen. Denk aan de HR en SV-labels, Nox uitstoot enz.
In 2015 moet elke ketel voorzien zijn van een A-label pomp en een gasblok wat geschikt is voor andere soorten gas, denk je dat ze deze regels zelf verzinnen?
En een gaszijdig rendement hoger als 110% kan nu eenmaal niet, de bovenwaarde van het gas wordt al maximaal benut. En een brander die met een lage uitstroomsnelheid nog schoon en veilig brand is eigenlijk niet haalbaar, dus vandaar dat 20% van max vermogen ongeveer het minimum is. Het maximale rendement is bereikt, vandaar dat ze nu op elektrisch gebied gaan besparen door de pomp en stand-by verlies aan te pakken.

En als ik hoor dat jouw ketel al pendelt tijdens het tappen van warm water (met wtw),wat is dan de tapdrempel van dat toestel? En dan moet het cv zijdig helemaal een drama zijn. Als ik dit zo lees lijkt het er erg op dat de fabrikant er niet veel studie in gestoken heeft om een stooktechnisch goede ketel te maken.
Of het is al een ouder ontwerp, ben even kwijt welke ketel je had.
Niet elke ketel is hetzelfde, ookal geven ze allemaal warmte, vandaar dat er ook verschil in prijs zit.

Bij ons hangt een Vaillant HRpro CW4:
Nominaal vermogen 80-60 °C 24 kW
Nominaal vermogen 50-30 °C 25,5 kW
Nominale belasting bovenwaarde 31,7 kW
Nominale belasting onderwaarde 28,6 kW
Warmtapwaterdebiet bij 60° C 8 l/min
Tapdrempel 1,5 l/min

Tapwater staat op 45c en CV staat op 45c.

CV-zijdig hebben wij totaal geen problemen. Dit komt zo goed als zeker door de VV en de jaga (twin) radiatoren met zelfbouw DBE. Tapwater is wel een drama en denk niet dat we daar vanaf kunnen komen, tenzij we tijdens het douche de kraan verder open draaien.

Ik was niet bekend met die regelgeving! Lijkt mij een mooi ontwikkeling, vooral de A-label pomp. Onze ketel gebruikt nu zo'n 110W en mijn vermoeden is dat 60% door de (niet modulerende) pomp verbruikt wordt.

blissard schreef op dinsdag 08 januari 2013 @ 13:31:
[...]
Ik ben wel benieuwd of dit voor HR cv ketels mogelijk is. Volgens mij is de grootste slag hier al gemaakt (van traditionele ketels naar HR is een gigantische ontwikkeling geweest) en valt er niet zoveel meer te halen. een beetje stroom besparen zet gewoon geen zoden aan de dijk. Mijn huidige nefit HR ketel geeft na 15 jaar gebruik nog geen krimp. (de enige raparatie is het vervangen van een pakking die tijdens onderhoud kapot is gegaan). Ik zie niet hoe dit met een gasgestookte ketel veel beter kan.
Wellicht dat de warmtepompen wel een verschil gaan maken.

Er valt altijd wel wat te halen op energiegebruik en alle kleine beetje helpen

Denk dat vooral de A-label pomp een grote winst gaat zijn voor het totale stroomverbruik van de ketel.
Over 5 weken zit er precies 1 jaar een Plug(wise) tussen onze ketel en ben benieuwd naar het stroomverbruik op jaarbasis (staat mij bij dat we al over de 100kWh zitten). Onze zonnepanelen zullen ongeveer 2500kWh opbrengen en als ik 60kWh kan besparen dan is dat 2,5% van de opbrengst van de PV. Alle kleine beetjes helpen
(zal zo is kijken wat de CV, tot nu toe, aan stroomverbruikt heeft)
[edit]
Onze ketel heeft in 50 weken tijd zo'n 121kWh verbruikt. Tel daar voor de resterende 6 weken nog 15% bij op en je zit op een jaarlijks verbruik van 140kWh. Als daar 60% op bezuinigd kan worden, dan zouden we 84kWh besparen en dat is weer goed voor ~€20 stroom. Dat is over de levensduur(15? jaar) van de ketel zo'n €300. Ik zeg DOEN:)

Een ketel kan ook makkelijk 10,15 of zelfs 20 jaar blijven hangen (bij aankoop van ons huis zat er een VR-ketel van ik dacht meer dan 20jaar oud). Mijn idee is alleen dat een ketel, in een gebalanceerd cv-systeem, mogelijk nog veel langer mee kan gaan.

[ Voor 4% gewijzigd door Freemann op 08-01-2013 14:28 ]

[blissard]

Freemann schreef op dinsdag 08 januari 2013 @ 13:54:
[...]


Er valt altijd wel wat te halen op energiegebruik en alle kleine beetje helpen

Natuurlijk zal er nog wel het een en ander verbeterd gaan worden aan de ketels, het laaghangend fruit is echter al geplukt. Een revolutie zoals de stap naar HR-ketels is imho met gasgestookte ketels niet meer mogelijk. Wat resteert zijn steeds kleinere stapjes in de richting van een optimum, tot er een revolutie plaatsvind en we het echt anders gaan doen. Volgens mij kunnen we ons beter concentreren op dat laatste dan ons druk te maken over de laatste halve procent.

[ Voor 9% gewijzigd door blissard op 08-01-2013 14:44 ]

[Galaxis]

Heren.

Even wat advies gevraagd. CV wereld is nieuw voor mij , maar nu moet ik er aan geloven.

In 2009 een huis gekocht , heel de kiet verbouwd , incl op de beneden verdieping vloerverwarming. De rest van de kamers heeft een radiator hangen.

De ketel is nu 18 jaar oud en is kaduuk gegaan .

Ondertussen heb ik dus een nieuwe ketel besteld , namelijk de Remeha tzerre c39.

Specs :

http://nl.remeha.com/inde...d%5D=408&cHash=fd791c8c9c

Inclusief een Isense thermostaat. ( modulerend )

De ketel hangt op zolder , al het leidingwerk is 3 jaar terug vernieuwd. 22mm hoofleiding , 15mm voor de aftakkingen.

De vloerverwarming beneden is een grote verdeler met een pomp en thermostaatkraan waarmee ik de watertemperatuur van de vloerverwarming kan regelen. ( staat momenteel op 40C ) Tevens heeft deze pomp 3 snelheden waarop hij kan werken.Als bypass zit hier een kleine radiator op aangelsloten in de hal.

Als ik nu straks mijn nieuwe ketel ophang , waar kan ik hem het beste op instellen ? Welk vermogen , watertemperatuur CV , retour cv ?

Kan iemand mij even helpen , heb vandaag al veel gelezen , maar ik begrijp het nog niet helemaal


EDIT , heeft iemand hier trouwens zo een Isense thermostaat ? Zoja , hoeveel aders heeft dat ding nodig om te werken ? Daar kan ik maar niet achter komen ?

[ Voor 6% gewijzigd door Galaxis op 08-01-2013 15:42 ]

[NovapaX]

Anoniem: 170453 schreef op maandag 07 januari 2013 @ 22:29:
[...]


Het debiet warm water word groter, doordat je natuurlijk minder koud hoeft bij te mengen, en in mijn situatie ben
ik de enige gebruiker.
Maar onder de streep is dit natuurlijk veel zuiniger, de meting zegt genoeg denk ik.
Raar eigenlijk, ik gebruik meer warm water maar minder gas
...

Ik bedoelde eigenlijk wat het totale waterdebiet is wat uit de douchekop/kraan kwam.
De hoeveelheid warm water die uit de ketel komt is wel meer, maar de temperatuur is lager. Doordat er meer warmwater aanvoer is met een lagere temperatuur zou het wel eens zo kunnen zijn dat je thermostaatkraan minder koud water bijmengt en het totale waterdebiet uit de kraan lager is dan bij een hogere aanvoertemperatuur.

Er kan vanwege de weerstand niet onbeperkt veel water door de warmtewisselaar van je ketel, bij 20 liter per minuut houdt het wel een beetje op.

Dus:

Warmwater: 60 graden, 15 liter per minuut. Bijmengen koud: 10 graden, 10 liter per minuut.
Uit: 40 graden, 25 liter per minuut.
Warmwater: 40 graden, 20 liter per minuut. Bijmengen koud: geen
Uit: 40 graden, 20 liter per minuut.

[Hansoverdiep]

Beste Oxellaar,

Dat het vermogen bij 50/30 hoger is dan bij 80/60 heeft echt niets te maken met onder- of bovenwaarde van de toegepaste brandstof. In beide gevallen gaat het om het afgegeven cv-vermogen en dat wordt nooit uitgedrukt in onder- of bovenwaarde. De belasting (brandstoftoevoer) en het rendement kun je wel uitdrukken in boven- of onderwaarde.

Mvg Hans Overdiep

[Puch-Maxi]

Oxellaar schreef op dinsdag 08 januari 2013 @ 08:03:
@Puch-Maxi:

Inregelen met thermostaatkranen kan niet, de stand van de kraan veranderd immers bij het veranderen van de omgevingstemperatuur. Of je moet natuurlijk dubbel instelbare kranen hebben, dus op doorstroming op het kraanventiel zelf en op temperatuur dmv de knop. Je hoeft dan niet meer in te stellen op de voetventielen of onderblokken.

En ja, idd je moet met een kleine inbussleutel in dat gaatje om hem af te stellen, je knijpt dan de retour.

Je hebt helemaal gelijk! Ik heb niet overal thermostaatkranen (en sommige staan altijd dicht). Dubbel instelbaar zijn ze niet, dan moet er geloof ik een schaalverdeling op staan.

Ik ben alle onderblokken langs gegaan en jawel, ze staan allemaal volledig open. De blokken dichtbij de CV heb ik wat verder dichtgezet dan de blokken met een langere aanvoerleiding. Heb het een beetje op gevoel gedaan (niet meer dan één á twee slagen dichtgezet).

Het ventiel in het laatste onderblok begon te lekken als een malle, dus die heb ik gauw weer teruggedraaid en staat dus helaas helemaal open (zit ook nog vlakbij de CV ).

[Oxellaar]

Hansoverdiep schreef op dinsdag 08 januari 2013 @ 16:16:
Beste Oxellaar,

Dat het vermogen bij 50/30 hoger is dan bij 80/60 heeft echt niets te maken met onder- of bovenwaarde van de toegepaste brandstof. In beide gevallen gaat het om het afgegeven cv-vermogen en dat wordt nooit uitgedrukt in onder- of bovenwaarde. De belasting (brandstoftoevoer) en het rendement kun je wel uitdrukken in boven- of onderwaarde.

Mvg Hans Overdiep

Wat je zegt klopt zeker. Maar wat ik bedoelde is dat bij het stoken op de 50/30 het condenseren mee gaat tellen. En het condenseren heeft wel degelijk te maken met de bovenwaarde van de brandstof.

P.S. Wij groeten elkaar standaard op Tweakers

Puch-Maxi schreef op dinsdag 08 januari 2013 @ 16:34:
[...]
Je hebt helemaal gelijk! Ik heb niet overal thermostaatkranen (en sommige staan altijd dicht). Dubbel instelbaar zijn ze niet, dan moet er geloof ik een schaalverdeling op staan.

Ik ben alle onderblokken langs gegaan en jawel, ze staan allemaal volledig open. De blokken dichtbij de CV heb het wat verder dichtgezet dan de blokken met een langere aanvoerleiding. Heb het een beetje op gevoel gedaan (niet meer dan één á twee slagen dichtgezet).

Je kunt ze best nog verder knijpen, je hebt ongeveer 6.5 slagen tussen open en dicht

[opuntia1]

blissard schreef op dinsdag 08 januari 2013 @ 11:37:
Misschien dat het bij een ketel met buffervat efficienter werkt. ik weet eigenlijk niet hoe zo'n ketel de brander dan aanstuurt, op waterstroom of op temperatuur van het buffervat.

Al dat gependel van een ketel is natuurlijk te voorkomen door een buffervat te gebruiken.
Bij mijn installatie heb ik de aanvoer van de ketel aangesloten op een boiler van 80 liter.
De retour van de boiler is de aanvoer voor verwarmingsradiatoren.
De ketel houdt de boiler op temperatuur d.m.v. een thermostaat op de boiler.
Omdat er een verschil (hysterese) zit tussen de in- en uit-schakeltemperatuur van de thermostaat zal de ketel nooit gaan pendelen.

[engelbertus]

Een pendelende ketel hoeft niet minder systeemrendement te hebben. De elctronica en de pomp gebruiken in verhouding tot het verdtookte gas maar weinig energie, waarvan de pomp en ventilator het meest.
Als de pomp de hele dag aan isvgebruikt deze dus meer dan wanneer je een ketel hebt die pendelt en je een klokthermostaat met verschillende dag en nacht temperatuur hebt.
Dus een ketel die netjes moduleert de hele dag gebruikt meer stroom dan een ketel die pendelt is mijn idee.

Wel ga ik er van uit dat de ketel een anti pendel regeling heeft en wellicht heeftvde thermostaat ook een low load regeling, die er effectief voor zorgen dat al teveel starts enstops worden voorkomen.
Eigenlijk pendelt de ketel dan ook niet, maar heeft een bedrijf aangepast op de lage warmteafgifte mogelijkheid op dat moment. Dat kan als het koud is, best zijn wanneer de ketel zo warm stookt dat hij sowieso niet condenseert.

Ik denk eigenlijk dat de ketel bij ww bedrijf geen antipendelregeling heeft, want dat zou betekenen dat je dan voor bijvoorbeeld gewoon koud water krijgt voor een minuut of langer, terwijl je warm water nodig hebt.
Ik denk ook dat wanneerbje ww op max 45 graden zet, dit de directe oorzaak is van het pendelen. Vooral door de wtw heb je dan snel last van pendelen.

Hoe is het overigens met het rendement bij ww?
Heb je dan uberhaupt iets aan een hr ketel? Condenseert er dan wel iets?
Er is immers geen retour, en als je de wateraanvoer beschouwd als retour, dan zal deze ten allen tijde ook niet boven de 50 graden uitkomen.

Als je last hebt van het pendelen dan zou ik adviseren om de ww temp te verhogen, of te kijken of de wtw misschien anders aangesloten kan worden. Is deze nu zowel op de cv als de koudwateraansluiting van de kraan anngesloten?

[engelbertus]

opuntia1 schreef op dinsdag 08 januari 2013 @ 23:29:
[...]


Al dat gependel van een ketel is natuurlijk te voorkomen door een buffervat te gebruiken.
Bij mijn installatie heb ik de aanvoer van de ketel aangesloten op een boiler van 80 liter.
De retour van de boiler is de aanvoer voor verwarmingsradiatoren.
De ketel houdt de boiler op temperatuur d.m.v. een thermostaat op de boiler.
Omdat er een verschil (hysterese) zit tussen de in- en uit-schakeltemperatuur van de thermostaat zal de ketel nooit gaan pendelen.

Het rendement van een buffervat is minder dan 100% en zo n grote boiler op temperatuur houden kost ook extra.
Een buffervat doet ook niets goeds voor pendelen bij ww.
De grote van een buffervat was volgens mij iets van 0,8 het vermogen van de ketel, en dus relatief klein in
verhoudingbtot jou boiler.
Het voorkomt wel het pendelen, maar of het ook positieve bijdrage aan de efficientie van je systeem heeft is maar de vraag.
Bij vloerverwarming lage vermogens verhoogt het wel het comfort uiteraard.
Anders kun je ook genoegen nemen met 17 graden ruimtetemperatuur, dat bepaart veel, maar is minder comfortabel.

[engelbertus]

Puch-Maxi schreef op maandag 07 januari 2013 @ 13:01:
Nu we het dan toch over waterzijdig inregelen hebben, wil ik daar graag even op inhaken.
Wij hebben de volgende onderblokken op onze radiatoren zitten:

[afbeelding]

Ik heb het afdekdopje voor het gemak even verwijderd, het lijkt simpel: Als je de stop naar binnen draait beperk je de doorstroom. Maar ik zie het al gebeuren, zodra ik er aan ga draaien gaat dat ding natuurlijk lekken als een gek? Heeft iemand ervaring met deze onderblokken, kun je ze bijvoorbeeld te ver opendraaien?

Als ik het zo bekijk dan lijkt het erop dat dit blok momenteel geheel open staat (zo staan alle blokken in huis ingesteld).

Niet alle onderblokken werken inwendig hetzelfde. Je zoubdus moet uitvogelen hoe het binnenwerk van jou onderblok er uit ziet.
Bij het lekkende onderblok kun je misschien de raditorknop iets meer dicht zetten? Of heb je daar een thermostaatknop?

[engelbertus]

engelbertus schreef op maandag 07 januari 2013 @ 23:04:

Ik zie wel op mp telkens advertenties die dmv electrolyse waterstof willen toevoegen aan benzine of diesel om autos zuinig te mKen. Is zoiets onzin? Of kan zoiets ook in een cv ketel gebruikt worden (theoretisch gezien)

[Puch-Maxi]

Toevallig heb ik daar een thermostaatknop . Maar die staat vrijwel altijd geheel dicht.
Bij mijn model kun je dus met een inbus de retour knijpen. Ik dat hij als volgt werkt:

[Oxellaar]

engelbertus schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 01:08:
[...]

In theorie zal alles mogelijk zijn , maar volgens mij is waterstof één van de laatste dingen die ik in huis wil halen. Het explosiegebied is namelijk gigantisch groot en dus veel gevaarlijker dan aardgas.

engelbertus schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 00:43:


Hoe is het overigens met het rendement bij ww?
Heb je dan uberhaupt iets aan een hr ketel? Condenseert er dan wel iets?
Er is immers geen retour, en als je de wateraanvoer beschouwd als retour, dan zal deze ten allen tijde ook niet boven de 50 graden uitkomen.

Natuurlijk heb je wel een retour als de ketel brand voor ww, dit is dezelfde retour als bij het branden op cv. Alleen circuleert het water nu binnen de mantel van het toestel. En alle nieuwere hr-ketels hebben het HR-ww label, al is dan niet die 107%. Voor het rendement op ww gaat hetzelfde op al met cv, hoe lager de temperaturen, hoe hoger het rendement. Mijn ketel draait bij 45c ww op +/- 100% rendement.

Als je last hebt van het pendelen dan zou ik adviseren om de ww temp te verhogen, of te kijken of de wtw misschien anders aangesloten kan worden. Is deze nu zowel op de cv als de koudwateraansluiting van de kraan anngesloten?

Pendelen is pas schadelijk voor het verbruik als de ww temperatuur daardoor sterk gaat schommelen. Is dat niet het geval, gewoon lekker laten pendelen, kan hij gewoon tegen.
Als je de wtw gaat zo gaat aansluiten dat het pendelen stopt, kan dat alleen maar betekenen dat je, of meer water gaat gebruiken, of het rendement van de wtw gaat omlaag, iets anders kan niet. En volgens mij kun je een douche wtw niet aansluiten op de cv, of zie ik dat verkeerd?

[ Voor 69% gewijzigd door Oxellaar op 09-01-2013 07:10 ]

[opuntia1]

engelbertus schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 01:01:
[...]

Het rendement van een buffervat is minder dan 100% en zo n grote boiler op temperatuur houden kost ook extra.
Een buffervat doet ook niets goeds voor pendelen bij ww.
De grote van een buffervat was volgens mij iets van 0,8 het vermogen van de ketel, en dus relatief klein in
verhoudingbtot jou boiler.
Het voorkomt wel het pendelen, maar of het ook positieve bijdrage aan de efficientie van je systeem heeft is maar de vraag.
Bij vloerverwarming lage vermogens verhoogt het wel het comfort uiteraard.
Anders kun je ook genoegen nemen met 17 graden ruimtetemperatuur, dat bepaart veel, maar is minder comfortabel.

Nog even voor de duidelijkheid;
De aanvoer vanaf de ketel gaat via de boiler naar de verwarmingsinstallatie.
De retour van de boiler gaat de verwarmingsinstallatie in.
De retour voor de ketel komt dus niet rechtstreeks van de boiler.

Mijn zeer oude VR-ketel kan niet moduleren.
Omdat de gasmeter zeer veel geluid maakte als er gas naar de ketel ging had ik al eerder de capaciteit van de ketel verkleind (gasdruk verlaagd) zodat hij er langer over doet om iets op te warmen.

Door de boiler als buffervat te gebruiken moet de ketel iedere keer minstens 80 liter water 5 C (=hysterese van de thermostaat) verwarmen.

[Freemann]

Oxellaar schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 06:50:
Pendelen is pas schadelijk voor het verbruik als de ww temperatuur daardoor sterk gaat schommelen. Is dat niet het geval, gewoon lekker laten pendelen, kan hij gewoon tegen.
Als je de wtw gaat zo gaat aansluiten dat het pendelen stopt, kan dat alleen maar betekenen dat je, of meer water gaat gebruiken, of het rendement van de wtw gaat omlaag, iets anders kan niet. En volgens mij kun je een douche wtw niet aansluiten op de cv, of zie ik dat verkeerd?

Je kan de DWTW tussen de koude leiding van de douchekraan en/of CV/Boiler aansluiten.
De DWTW kan in de meest ideale situatie 30c+(korte rioolleiding naar DWTW en zomerse water temp.) als uitvoer hebben.

Het hoogste rendement haal je door de DWTW op de koudwaterleiding van de CV/Boiler EN douchekraan.

http://www.technea.nl/home/prod=19/ Dan onderaan bij "installatie"

DWTW is leuk, maar vind het beide een zuinige douche-opstelling(qua water gebruik) niet ideaal.

[ Voor 5% gewijzigd door Freemann op 09-01-2013 08:47 ]

[roderickvd]

Freemann schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 08:42:
[...]
DWTW is leuk, maar vind het beide een zuinige douche-opstelling(qua water gebruik) niet ideaal.

Wat bedoel je? Waarom vind je het niet ideaal?

[_JGC_]

Waarschijnlijk omdat zijn ketel steeds aan en uit gaat omdat de tapflow bij een zuinige douche-setup met DWTW te laag is.

[migjes]

Oxellaar schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 06:50:
[...]
En volgens mij kun je een douche wtw niet aansluiten op de cv, of zie ik dat verkeerd?

niet echt he.

maar de wereld is niet perfect en overal zijn uitzonderingen.
met een atag q-solar kan het weer wel.
of het een super groot voordeel heeft voor het huis is een andere vraag.
maar ja als je het andersom bekijkt is het natuurlijk wel dom om perfecte warmte door het putje te spoelen.

[Freemann]

roderickvd schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 10:57:
[...]


Wat bedoel je? Waarom vind je het niet ideaal?

_JGC_ schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 11:34:
Waarschijnlijk omdat zijn ketel steeds aan en uit gaat omdat de tapflow bij een zuinige douche-setup met DWTW te laag is.

idd

Wij hebben een besparende douchekop en de thermostaatkraan staat bijna altijd op de bespaarstand. Deze setup lijkt icm de DWTW en onze CV niet lekker te lopen. Waarschijnlijk had een ketel met lagere tapdrempel het wel gered....

[roderickvd]

Freemann schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 12:02:
[...]
Wij hebben een besparende douchekop en de thermostaatkraan staat bijna altijd op de bespaarstand. Deze setup lijkt icm de DWTW en onze CV niet lekker te lopen. Waarschijnlijk had een ketel met lagere tapdrempel het wel gered....

Interessant, ik had nooit gedacht dat zo'n investering ook negatief kon uitpakken. Is er iets te zeggen over wanneer 't wel/niet verstandig is? Afhankelijk van merk/type/CW-rating ketel?

[NovapaX]

Ik geloof niet dat Freemann spijt heeft van zijn aankoop... toch? Volgens mij bespaar je nog aanzienlijk.

Ik denk overigens dat je het pendelen van je ketel nog zou kunnen verminderen... als je de warmwatertemperatuur nou laag zou zetten... 50 of 45 graden... Dan gaat vrijwel al je douchewater door je ketel en wordt er door je kraan weinig koud water bijgemengd.

Meestal wordt dat niet aangeraden, maar volgens mij stookt je ketel toch eerst even naar een hogere temperatuur....

Maar misschien zeg ik wel iets heel doms nu!

[Freemann]

roderickvd schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 15:11:
[...]


Interessant, ik had nooit gedacht dat zo'n investering ook negatief kon uitpakken. Is er iets te zeggen over wanneer 't wel/niet verstandig is?

Geen idee. Mijn gevoel zegt dat het continu starten/stoppen van de ketel niet goed is(ook al is hij erop gebouwd). Uiteindelijke worden onderdelen in korte tijd vaker gebruikt en de ketel dus zwaarder belast.

Afhankelijk van merk/type/CW-rating ketel?

Wij hebben een Vaillant HRpro CW4. Maar ik denk dat het heeeel erg situatie afhankelijk is.
Bij ons staat alles erg zuinig afgesteld;
CV-ww: 45c
Waterbesparende douchekop: Check
Thermostaatkraan op waterbesparende stand: Check
DWTW: Check

Oftewel, tijdens het douche; een lage watervraag met een hoge starttemperatuur van het water.
In mijn ogen de meest foute combinatie en zeker als de ketel een relatief hoge tapdrempel heeft.

Zat net wel te bedenken dat ik in de handleiding een optie tegen was gekomen om het Naverwarmen voor Zonneenergie in te schakelen. Misschien dat dat nog soelaas kan bieden.

Heb geen spijt van de aankoop!

Wat de temp van WW betreft;
Het water uit de DWTW gaat naar de koud water aansluiting van de kraan EN CV.
Oftewel; op de kraan EN CV komt water binnen wat opgewaardeerd is van 10>25c (??).
De Thermostaatkraan moet dus de 25c bijmengen met CV water tot 38c en dat kan hij doen met water van ~45c. Hoeveel water er dan van de ketel gevraagd wordt

[ Voor 14% gewijzigd door Freemann op 09-01-2013 15:57 ]

[NovapaX]

Negeer mijn vorige post maar dan...
Misschien dat die naverwarmings-modus nog helpt, maar daarmee gaat je waterdebiet / tapdrempel denk ik niet omhoog.

Mag ik vragen wat voor douchekop je hebt... want ik mag hopen dat je nog wel gewoon lekker douchet?

[Freemann]

NovapaX schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 15:55:
Negeer mijn vorige post maar dan...
Misschien dat die naverwarmings-modus nog helpt, maar daarmee gaat je waterdebiet / tapdrempel denk ik niet omhoog.

Mag ik vragen wat voor douchekop je hebt... want ik mag hopen dat je nog wel gewoon lekker douchet?

Heb even geen idee wat voor kop het is. Er zat een "regen-douchekop" van Grohe op. Maar deze kop gaf met de standaard water instelling van de Grohe kraan niet echt een prettige douche ervaring. Nu zit er een Grohe douchekop op met minder straaltjes en deze straaltjes zijn dan ook krachtiger. Kan hem alleen niet vinden op de Grohe site(had ik vanmorgen al naar gezocht om te zien hoeveel water de kop verbruikt).

[edit]
volgens mij is het deze:
http://www.grohedhz.nl/m/...on=view&product=28726G138
doorstroming maximaal 9,5 l/min.
Maar dat haalt hij bij lange na niet.

[ Voor 11% gewijzigd door Freemann op 09-01-2013 16:04 ]

[Dre]

Freemann schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 08:42:
[...]

Je kan de DWTW tussen de koude leiding van de douchekraan en/of CV/Boiler aansluiten.
De DWTW kan in de meest ideale situatie 30c+(korte rioolleiding naar DWTW en zomerse water temp.) als uitvoer hebben.

Het hoogste rendement haal je door de DWTW op de koudwaterleiding van de CV/Boiler EN douchekraan.

http://www.technea.nl/home/prod=19/ Dan onderaan bij "installatie"
[afbeelding]
DWTW is leuk, maar vind het beide een zuinige douche-opstelling(qua water gebruik) niet ideaal.

Leuk plaatje. Volgens mij zou de riool temperatuur 20 graden moeten zijn (die waarde ontbreekt in het plaatje). Zijn deze afgebeelde temperaturen ook de praktijk waarden? Iemand ervaring hiermee?

[pribo]

Dag mensen, wie heeft er hier een Honeywell Vison Modulation kamerthermostaat....
Wie van deze mensen kan mij eens uitleggen wat code ''0010'' (Type Regelgedrag) van het instalateurs-menu doet.
Instellingen zijn 1 Langzaam, 2 Normaal en 3 Snel.....
Ik ben al flink aan het Googlen geweest, maar kan niet echt een bevredigend antwoord vinden.
Op de Site van Honeywell staat ook niet echt veel info.... ja, dat als je een vraag hebt dat je dan kan bellen..??

[engelbertus]

Puch-Maxi schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 01:38:
Toevallig heb ik daar een thermostaatknop . Maar die staat vrijwel altijd geheel dicht.
Bij mijn model kun je dus met een inbus de retour knijpen. Ik dat hij als volgt werkt:

[afbeelding]

Ik vind die onderblokken maar vreemde dingen. Om ze te laten werken moet er iets verdraaid worden. En altijd is er dan ook een open verbinding tussen de aanvoer en retour leiding. Een soort bypass dus, die er ook blijft als de (thermostaat)knop helemaal dicht staat. Ook het water dat de radiator in moet kruist het water dat er weer uit komt. Of zie ik iets over het hoofd?

[Freemann]

Dre schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 19:47:
[...]


Leuk plaatje. Volgens mij zou de riool temperatuur 20 graden moeten zijn (die waarde ontbreekt in het plaatje). Zijn deze afgebeelde temperaturen ook de praktijk waarden? Iemand ervaring hiermee?

geen ervaring mee, maar ik weet wel dat het leidingwater na de pijp handwarm is.
Wat de temp. van het afvalwater, na de pijp, is

[engelbertus]

Oxellaar schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 06:50:
[...]

In theorie zal alles mogelijk zijn , maar volgens mij is waterstof één van de laatste dingen die ik in huis wil halen. Het explosiegebied is namelijk gigantisch groot en dus veel gevaarlijker dan aardgas.

[...]
Natuurlijk heb je wel een retour als de ketel brand voor ww, dit is dezelfde retour als bij het branden op cv. Alleen circuleert het water nu binnen de mantel van het toestel. En alle nieuwere hr-ketels hebben het HR-ww label, al is dan niet die 107%. Voor het rendement op ww gaat hetzelfde op al met cv, hoe lager de temperaturen, hoe hoger het rendement. Mijn ketel draait bij 45c ww op +/- 100% rendement.

[...]
Pendelen is pas schadelijk voor het verbruik als de ww temperatuur daardoor sterk gaat schommelen. Is dat niet het geval, gewoon lekker laten pendelen, kan hij gewoon tegen.
Als je de wtw gaat zo gaat aansluiten dat het pendelen stopt, kan dat alleen maar betekenen dat je, of meer water gaat gebruiken, of het rendement van de wtw gaat omlaag, iets anders kan niet. En volgens mij kun je een douche wtw niet aansluiten op de cv, of zie ik dat verkeerd?

Dat is waar ook. In een motor is het de bedoeling dat er iets explodeert, en in een ketel alles behalve dat.. oeps....

...

Dus met ww bedrijf is de retour(of wat de wisselaar binnenstroomt) het water uit het waterleidingnet, en dat is nooit boven de 35 graden, zelfs niet met een wtw, behalve wanneer je een zonneboiler hebt, en de ketel
als naverwarming gebruikt (nz label). dus dan is er ook sprake van condensatie. En het condenseert metbstraaltjes, omdat de ketel meestal hoger kan branden dan met cv bedrijf. En heb je alsnog een hr rendement als mogelijkheid.

....

Wanneer je de wtw alleen op de cv ketel aansluit moet de cv ketel al het water tot een temoeratuur verwarmen, en dat mengen met koud water. Wellicht dat dan de ketel wel blijft branden. Maar dat kan alleen als er meer water gaat stromen denk ik, en dat is dan in verhouding verspilling, ook in energiebehoeft.
Alleen op de koudwaterkraan aansluiten zorgt er voor dat er minder water door de wtw hoeft denk ik, en dan gaat het rendement daarvan iets omlaag.

Al met al denk ik dat de wtw wel deglijk een goede besparing oplevert. Het nadeel van het pendelen kan alleen slijtage of onderhoud zijn. Ik denk dat dat meevalt. Maar wie ben ik. Een hogere douchtemperatuur, of dikkere straal of hogere maximale ww temoerTuur zou je kunnen overwegen. Dan heeft de ketel ook iets meer marge, zodat hij later uitschakelt.. de ketel moet ook eerst een soort balans vinden. Om. Een constante werking te bereiken. Meer speelruimte dan 10 tot 15 graden is wenselijk. Een wtw zorgt imers ook voor onregelmatige waterstroom.(tapgrens). wanneer de cv afslaat wordt de stroming dor de mengkraan aangepast zodat de ketel weer meer stroming krijgt en weer meer energie kan / moet leveren, en weer aanslaat. Het kan dus ouderwets pendelen zijn, of gewoon een kwestie van te hoge tapdrempel.

Ik bedoelde ook niet dat wtw op de cv kant, maar op de cv ketel als apparaat aansluiten....

[Oxellaar]

engelbertus schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 20:45:
[...]

Ik vind die onderblokken maar vreemde dingen. Om ze te laten werken moet er iets verdraaid worden. En altijd is er dan ook een open verbinding tussen de aanvoer en retour leiding. Een soort bypass dus, die er ook blijft als de (thermostaat)knop helemaal dicht staat. Ook het water dat de radiator in moet kruist het water dat er weer uit komt. Of zie ik iets over het hoofd?

Bij een onderblok voor een 2-pijp systeem, zoals jij daar hebt, is het geen by-pass. En zijn aanvoer en retour echt van elkaar gescheiden en vindt er geen doorstroming plaats met een dichte kraan.
Het blok blijft immers toch koud als de kraan geheel dicht staat.
Het kruist elkaar wel, maar dat is gescheiden van elkaar.

Bij een 1-pijp systeem is het onderblok wel een soort by-pass zoals jij beschrijft.

[ZuinigeRijder]

Ik heb vanaf 15 december dagelijks de gasmeter standen opgeschreven aan het eind van de dag.



Goed te zien is dat het gasverbruik gezakt is van 0.6 naar onder 0.4 m3/graaddag, nadat ik 's avonds het sfeerkacheltje ben gaan gebruiken (ongeveer 2 kWh per avond).

[Oxellaar]

Als je een stroomoverschot moet weg stoken is dat rendabel, maar anders toch niet.
1 kW elektra is ruim 3x zo duur als 1kW uit gas.
Met een sfeerkachel verwarm je maar 1 ruimte, met je cv waarschijnlijk iets meer, dus helemaal eerlijk is zo'n vergelijking niet.

[hansdegit]

pribo schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 20:28:
Dag mensen, wie heeft er hier een Honeywell Vison Modulation kamerthermostaat....
Wie van deze mensen kan mij eens uitleggen wat code ''0010'' (Type Regelgedrag) van het instalateurs-menu doet.
Instellingen zijn 1 Langzaam, 2 Normaal en 3 Snel.....
Ik ben al flink aan het Googlen geweest, maar kan niet echt een bevredigend antwoord vinden.
Op de Site van Honeywell staat ook niet echt veel info.... ja, dat als je een vraag hebt dat je dan kan bellen..??

Ik heb over dit onderwerp laatst een Honeywell medewerker aan de lijn gehad. Je kunt ze gewoon bellen hoor, ze zitten in Amsterdam.

Het regelgedrag stuurt hoe snel de thermostaat op veranderingen in ruimtetemperatuur reageert, dacht ik. Maar, het gesprek met Honeywell is alweer even geleden, dus pin me er niet op vast....

[NovapaX]

Oxellaar schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 23:33:
Als je een stroomoverschot moet weg stoken is dat rendabel, maar anders toch niet.
1 kW elektra is ruim 3x zo duur als 1kW uit gas.
Met een sfeerkachel verwarm je maar 1 ruimte, met je cv waarschijnlijk iets meer, dus helemaal eerlijk is zo'n vergelijking niet.

Het lijkt erop dat dat wel het geval is met 4900 Wp op het dak

[ZuinigeRijder]

Oxellaar schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 23:33:
Als je een stroomoverschot moet weg stoken is dat rendabel, maar anders toch niet.
1 kW elektra is ruim 3x zo duur als 1kW uit gas.
Met een sfeerkachel verwarm je maar 1 ruimte, met je cv waarschijnlijk iets meer, dus helemaal eerlijk is zo'n vergelijking niet.

Ook zonder stroomoverschot is het rendabel.
Omdat 's avonds de CV niet meer aanspringt bespaar ik ongeveer 2 m3 gas op 2 kWh stroom (met de huidige 10 graaddagen per dag).

Dus theoretisch kan het kloppen dat de energie in 1m3 gas een factor 8 meer is dan 1 kWh stroom, maar de praktijk is dat met deze buiten temperaturen ik dus met een factor 1 best wat m3 gas kan besparen. Misschien geen eerlijk vergelijk, maar voor mij hoeft alleen de woonkamer verwarmd te worden met deze temperaturen.

Het wordt kouder, dus zien of die vlieger dan nog steeds opgaat. Denk dat dan de factor 1 misschien niet meer opgaat. We zullen zien.

En ja, ik verwacht ongeveer 400 kWh over te houden, dus dan ben ik nu al voor een gedeelte aan het bijverwarmen.

[revolution-nl]

ZuinigeRijder schreef op donderdag 10 januari 2013 @ 11:19:
[...]


Ook zonder stroomoverschot is het rendabel.
Omdat 's avonds de CV niet meer aanspringt bespaar ik ongeveer 2 m3 gas op 2 kWh stroom (met de huidige 10 graaddagen per dag).

Dus theoretisch kan het kloppen dat de energie in 1m3 gas een factor 8 meer is dan 1 kWh stroom, maar de praktijk is dat met deze buiten temperaturen ik dus met een factor 1 best wat m3 gas kan besparen. Misschien geen eerlijk vergelijk, maar voor mij hoeft alleen de woonkamer verwarmd te worden met deze temperaturen.

Het wordt kouder, dus zien of die vlieger dan nog steeds opgaat. Denk dat dan de factor 1 misschien niet meer opgaat. We zullen zien.

En ja, ik verwacht ongeveer 400 kWh over te houden, dus dan ben ik nu al voor een gedeelte aan het bijverwarmen.

Interessant ik heb mij dit dus al vaker zitten afvragen of het niet verstandiger is om in de tussenseizoenen het huis wel warm te stoken met de CV om dan vervolgens de woonkamer warm te houden met een electrische kachel.

Eigenlijk bevestig je dus dat dit loont

Eens inventariseren wat de WAF is van een electrische sfeerhaard.

[opuntia1]

Oxellaar schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 23:33:
Als je een stroomoverschot moet weg stoken is dat rendabel, maar anders toch niet.
Met een sfeerkachel verwarm je maar 1 ruimte, met je cv waarschijnlijk iets meer, dus helemaal eerlijk is zo'n vergelijking niet.

Waarschijnlijk worden er meer ruimtes mee verwarmd.
Ook de omliggende ruimten worden n.l. verwarmd, mits er geen warmte-isolatie is toegepast tussen deze ruimten.
De warmte isolatie is alleen nodig tussen “binnen” en “buiten” en is ongebruikelijk tussen de ruimten in een woning.

[duimp]

Goedeavond,

ik heb de laatste tijd erg nuttige dingen gelezen en na mijn weten ook uitgevoerd.
Nu heb ik een vraag over het vermogen van mijn ketel: Intergas HRE 36/30.

Deze heeft een vermogen van 26,2 KW.

Nu heb ik een globale berekening gemaakt en nu kom ik op 10 KW wat ik eigenlijk nodig zou moeten hebben. Kan ik dan de ketel zomaar terugdraaien?

Waar ik vooral mij zit is dan mijn huis niet supersnel opwarmt ivm waarschijnlijk te weinig radiatorcapaciteit.
Zal het daarom nog langer duren als ik het vermogen van mijn ketel terug draai?

Alvast bedankt

[NielsTn]

zaterdag komt de levering Jaga's binnen incl. DBE-boosters en TWIN-uitvoering convectorlichamen
nu nog wachten tot het minder /niet vriest

[ Voor 14% gewijzigd door NielsTn op 10-01-2013 19:22 ]

[VR_Bosch]

VR ketel op lage aanvoertemperatuur?

Bij de koop van mijn jaren 30 huis zat een Junckers/Bosch ZWE-24 3 MFA. (Volgens het typeplaatje)
Dit is een gesloten VR ketel.
Heb een Nederlands/ Franse handleiding van internet geplukt voor een ZWE 24 & 28 AE - MF EUROSTAR

Ik beschik echter op de cv pomp over een tweestanden schakelaar.
Met de Bosch supportline gemailed om te vragen hoe dat zat. (Goede support daar overigens)
Kreeg als antwoord een handleiding van een Bosch VRC 24 toegestuurd omdat deze volgens Bosch technisch gelijk is aan de ZWE-24 3 MFA. Plus een telefoonnummer voor als ik nog verdere vragen had.

Dus gebeld over het verlagen van de aanvoertemperatuur omdat de handleiding van de ZWE-24 vermeldt:
"Het is aan te raden de vertrektemperatuur zo laag mogelijk in te stellen om het rendement te verhogen. Let wel dat de ketel niet te veel op- en afschakelt. In dat geval de vertrektemperatuur hoger instellen, bv. in stand E."

Die van de VRC 24 zegt dat je bij bijvoorbeeld de temperatuur voor vloerverwarming kunt instellen op bijvoorbeeld 50 graden.

En om te kijken of ik de nalooptijd van de pomp (nu 10 minuten) kon verkorten.

Hoewel ik erg vriendelijk werd geholpen door de medewerker van de supportline vertelde mij deze dat het niet de bedoeling was om de aanvoertemperatuur te verlagen omdat deze VR ketel niet in het bereik van een HR ketel kan draaien ivm condensatie van de rookgassen in het brandergedeelte.
Toen ik hem wees op de handleiding en dat daarin staat dat je temperatuur kunt verlagen kwam hij met de opmerkelijke verklaring dat dit een fout in de handleiding betrof omdat de heattronic die in de ketel zit ook wordt toegepast in HR ketels.
Deze ketel is denk ik een jaar of 10 oud.

Wie kan mij vertellen of deze VR ketel wel of niet geschikt is voor lagere aanvoertemperaturen?
Wie heeft er gelijk? De supportline of de handleiding.

Ben benieuwd naar jullie reacties.

[blissard]

@vrbosch
het verhaal van de bosch hulplijn lijkt me correct. Er is op dit forum al veel over vr ketels geschreven, en wat ik me er van herinner is dat je bij vr ketels niets bereiken kunt met het verlagen van de temperatuur. Als de helpdesk dat dan ook aangeeft denk ik dat je je er bij neer moet leggen.

[VR_Bosch]

@blissard
Dank voor je reactie.

Het betreft een modulerende VR ketel met daarop een FR-100 modulerende thermostaat.

Ik heb een sensor op de aanvoer en de retour zitten.
Als ik kijk naar het gedrag van de ketel dan zie ik dat deze op het moment dat mijn kamertemperatuur 19 graden is langzaam aan een lagere aanvoertemperatuur gaat geven.

Als de ketel dit doet op mijn ingestelde temperatuur van 55 graden aanvoer dan zal hij dit toch ook doen als de aanvoertemp op 70 graden staat ingesteld.
Bij de supportline zijn ze natuurlijk niet achterlijk.
Maar toen ik dit beargumenteerde gaf de medewerker aan dat bij lagere temperaturen de rookgassen in het brandergedeelte gingen condenseren.
Het klinkt zo verschrikkelijk tegenstrijdig.

Hier een overzicht van vier uur aanvoertemperatuur:

https://truck.it/p/Yt1OfCvMRJ

[ Voor 17% gewijzigd door VR_Bosch op 10-01-2013 21:47 ]

[engelbertus]

Bij een vr ketel is condens juist niet de bedoeling heb ik begrepen, het is schadelijk voor de ketel, er zit denk ik nl ook geen condensafvoer op. Dan komt je cv ketel dus vol water te staan?

[Oxellaar]

opuntia1 schreef op donderdag 10 januari 2013 @ 15:58:
[...]


Waarschijnlijk worden er meer ruimtes mee verwarmd.
Ook de omliggende ruimten worden n.l. verwarmd, mits er geen warmte-isolatie is toegepast tussen deze ruimten.
De warmte isolatie is alleen nodig tussen “binnen” en “buiten” en is ongebruikelijk tussen de ruimten in een woning.

Ja ik snap dat de warmte verdwijnt via muren en dergelijke, maar dat is bij verwarmen met cv of elektrisch exact hetzelfde. De wat ik bedoelde is dat het vergelijken van verbruik van centrale verwarming en lokale verwarming geen goede vergelijking is.

engelbertus schreef op donderdag 10 januari 2013 @ 22:25:
Bij een vr ketel is condens juist niet de bedoeling heb ik begrepen, het is schadelijk voor de ketel, er zit denk ik nl ook geen condensafvoer op. Dan komt je cv ketel dus vol water te staan?

Je mag de temperatuur van een VR gerust verlagen, als je maar boven het dauwpunt van de rookgassen blijft. Je kan hem bijvoorbeeld gerust op 55 a 60 graden zetten, condenseren doet hij dan niet.
Als een VR-ketel op een WAR is aangesloten en die vraagt de hele dag ongeveer 55 graden, dan heb je toch exact hetzelfde? Ook dan heb je geen problemen met condens.

Een ketel moet ook ontworpen zijn om überhaupt echt flink te kunnen condenseren, daar is meer voor nodig dan alleen een lage temperatuur cv-water.

[ Voor 37% gewijzigd door Oxellaar op 11-01-2013 07:12 ]

[art]

Galaxis schreef op dinsdag 08 januari 2013 @ 15:18:
heeft iemand hier trouwens zo een Isense thermostaat ? Zoja , hoeveel aders heeft dat ding nodig om te werken ?

Dat is een opentherm thermostaat, dus twee. De twee linker contacten om precies te zijn. Aan de rechter contacten kun je een schakelaartje maken, en daarmee het thermostaatprogramma overrulen.
Zie ook de handleiding: http://www.remeha.nl/file...ershandleiding_iSense.pdf

[engelbertus]

art schreef op vrijdag 11 januari 2013 @ 10:13:
[...]


Dat is een opentherm thermostaat, dus twee. De twee linker contacten om precies te zijn. Aan de rechter contacten kun je een schakelaartje maken, en daarmee het thermostaatprogramma overrulen.
Zie ook de handleiding: http://www.remeha.nl/file...ershandleiding_iSense.pdf

een schakelaar of aan/uit thermostaat of vorstbeveiliging

[Hansoverdiep]

Pribo,

Code 010 van de vision en de touch:

Langzaam voor vloerverwarming
Standaard voor radiatoren
Snel voor luchtverwarming

Ik heb een touch modulation en op standaard staan omdat ik radiatoren heb, in de low load gaat die naar 6 keer per uur schakelen, ik verwacht bij Langzaam dat dit 3 keer per uur is en bij Snel 12 keer per uur. Ik heb het echter niet uitgeprobeerd

Mvg Hans Overdiep

[pribo]

@Hans, bedankt voor je uitleg....
Low Load staat bij mij op 1 en code 010 staat op 2.

>> Lowload werking<<
Als de woning op temperatuur is of als de warmtebehoefte in
de woning zodanig laag is dat de brandercapaciteit van het
toestel wordt teruggeregeld naar zo’n 20-30% van de totale
capaciteit, schakelt de thermostaat over van modulerend
regelen naar een aan-/uitregeling, de zogenaamde lowload-
regeling.
Tijdens de lowload regeling wordt continu berekend wat de
optimale aan- en uittijd van het toestel moet zijn, zodat er een
nauwkeurige regeling van de ruimtetemperatuur ontstaat.

Ik zal het wel niet begrijpen, maar waarom zou de ketel dan 3, 6 of 12 x gaan schakelen.
Want als ik het verhaaltje hierboven lees, dan gaat de modulerende thermostaat in Low Load modus na het berijken van de temperatuur in ''aan / uit'' modus....

LOW LOAD CONTROL 0 = Niet actief
Laag/uit regeling 1 = Ingeschakeld

Dus als wij niet willen dat hij gaat overschakelen naar een ''aan / modus'' dan zouden we Low Load beter op stand ''0'' kunnen zetten..?
Want dan blijft die volgens de gebruiksaanwijzing op de moduleren modus staan..?

Jeetje welke instelling zou de beste zijn.. best ingewikkeld.

[Hansoverdiep]

Low load op aan zetten heeft mijn voorkeur, zet je dit uit dan kan het gebeuren dat de regeling de ketel wat langere tijd niet meer aanstuurt na bereiken van de gewenste kamertemperatuur. Dat ervaar je als minder comfortabel. Vloerverwarming heeft veel meer massa dan radiatoren, de ketel kan derhalve langer worden aangestuurd, het koelt ook minder snel af en daarom is 3 schakelingen per uur bij vloerverwarming ok. Radiatoren hebben op zich weer meer massa dan luchtverwarming en zo is men uit ervaring gekomen op die 6 schakelingen per uur, geeft het juiste comfort met minimale temperatuurschommelingen. En bij luchtverwarming is het altijd al noodzakelijk geweest om veel te schakelen, anders zijn de schommelingen veel te groot. Alles geldt voor de situatie dat bij een modulerende ketel de regeling in low load overgaat omdat het laagste vermogen van de ketel te hoog is om een juiste kamertemperatuur te behouden. Bij ons appartement blijft de ketel alleen bij temperaturen onder 0 graden meestal continu branden en zelfs dan eind van de dag gaat de regeling over in low load, wij ervaren dat als zeer comfortabel.

[VR_Bosch]

@Oxellaar

Dank voor je reactie.

[revolution-nl]

pribo schreef op vrijdag 11 januari 2013 @ 20:40:
@Hans, bedankt voor je uitleg....
Low Load staat bij mij op 1 en code 010 staat op 2.

>> Lowload werking<<
Als de woning op temperatuur is of als de warmtebehoefte in
de woning zodanig laag is dat de brandercapaciteit van het
toestel wordt teruggeregeld naar zo’n 20-30% van de totale
capaciteit, schakelt de thermostaat over van modulerend
regelen naar een aan-/uitregeling, de zogenaamde lowload-
regeling.
Tijdens de lowload regeling wordt continu berekend wat de
optimale aan- en uittijd van het toestel moet zijn, zodat er een
nauwkeurige regeling van de ruimtetemperatuur ontstaat.

Ik zal het wel niet begrijpen, maar waarom zou de ketel dan 3, 6 of 12 x gaan schakelen.
Want als ik het verhaaltje hierboven lees, dan gaat de modulerende thermostaat in Low Load modus na het berijken van de temperatuur in ''aan / uit'' modus....

LOW LOAD CONTROL 0 = Niet actief
Laag/uit regeling 1 = Ingeschakeld

Dus als wij niet willen dat hij gaat overschakelen naar een ''aan / modus'' dan zouden we Low Load beter op stand ''0'' kunnen zetten..?
Want dan blijft die volgens de gebruiksaanwijzing op de moduleren modus staan..?

Jeetje welke instelling zou de beste zijn.. best ingewikkeld.

Ik heb low load control ook een dag uit gehad, de ene keer zit je rillend op de bank den andere keer is het stik heet.

Low control uit geeft dus langere brander tijden maar een fluctuerende temperatuur.
Ik heb low control weer aangezet.

[Ray]

ik heb nog even een vraag over de calenta icm de Isense regelaar.
Ik heb het nu zover dat ik het systeem redelijk in balans heb. Ik heb daarvoor een 60 graden water nodig. Op de Isense heb ik dit dus ook als max water temp aangeven. Naar mijn idee moet de calenta dit makkelijk afkunnen op stand 3, dus op 60% procent vermogen of minder (immers na een poosje moduleert hij terug naar 2 of 1, toen het nog niet vroor that is)
Nu is het echter zo dat vrij snel de ketel van 1-2 > 3-4-5 op moduleert en dan stopt omdat de ruimte temp is bereikt.
Ik heb de gewenst aanwarmtijd op langzaamste staan en op 150 minuten.
Toch blijft hij dit doen, terwijl het mij beter lijkt dat hij bv een half uur op stand 1-2 staat ipv 10 minuten op 4-5
Kan dit er mee te maken hebben dat ik de stand min water temp ook op 60 heb staan ? Of waar is deze stand voor ? Ik heb die 60 graden nodig maar niet direct

Vraag is dus: hoe stel ik de ketel in dat hij niet direct max op moduleert maar langer lager blijft branden op een lager nivo ?

daarnaast. weet iemand een site waar ik voor mijn woning het normale verbruik kan uitzoeken ?
het gaat om een 1977 bouw zonder isolatie, vergelijkbaar met een hoekwoning met 550m3 inhoud, ik woon er alleen, onder 55 m2 VV en de rest radiatoren (op badkamer ook 5 m2 vv)

[catr]

Ray schreef op zaterdag 12 januari 2013 @ 17:28:
ik heb nog even een vraag over de calenta icm de Isense regelaar.
Ik heb het nu zover dat ik het systeem redelijk in balans heb. Ik heb daarvoor een 60 graden water nodig. Op de Isense heb ik dit dus ook als max water temp aangeven. Naar mijn idee moet de calenta dit makkelijk afkunnen op stand 3, dus op 60% procent vermogen of minder (immers na een poosje moduleert hij terug naar 2 of 1, toen het nog niet vroor that is)
Nu is het echter zo dat vrij snel de ketel van 1-2 > 3-4-5 op moduleert en dan stopt omdat de ruimte temp is bereikt.
Ik heb de gewenst aanwarmtijd op langzaamste staan en op 150 minuten.
Toch blijft hij dit doen, terwijl het mij beter lijkt dat hij bv een half uur op stand 1-2 staat ipv 10 minuten op 4-5
Kan dit er mee te maken hebben dat ik de stand min water temp ook op 60 heb staan ? Of waar is deze stand voor ? Ik heb die 60 graden nodig maar niet direct

Vraag is dus: hoe stel ik de ketel in dat hij niet direct max op moduleert maar langer lager blijft branden op een lager nivo ?


daarnaast. weet iemand een site waar ik voor mijn woning het normale verbruik kan uitzoeken ?
het gaat om een 1977 bouw zonder isolatie, vergelijkbaar met een hoekwoning met 550m3 inhoud, ik woon er alleen, onder 55 m2 VV en de rest radiatoren (op badkamer ook 5 m2 vv)

Bij mijn calenta 28c en Isense en youless op de gasmeter kan ik de ketel goed volgen. De max temp staat op 90 graden. Opwarmtijd 150 min. Als hij opwarmt van 16 naar 18 graden is de gewenste temp 50 graden. De ketel begint met volvermogen (5) en regelt al snel terug naar 1 en blijft dan bij buiten 0 graden continu branden. Nu en dan zie je het verbruik naar 600 oplopen en dan weer terug. Het gedrag is prima te volgen met de android youless app. Verder meet ik met een datalogger elke minuut de aanvoer en retour temperatuur bij de ketel. De aanvoer is max 40 en de retour 30.
Het minimum toerental van de ventilator heb ik naar 1600 verlaagd, het gasverbruik is dan 480 l/h. De ketel heeft nu bijna 3 uur continu gebrand, nu heeft de thermostaat hem uitgeschakeld. Mijn verbruik is 1500 m3 bij een hoekwoning.
Denk dat je de temperatuur via Isense op 90 graden moet zetten, de ketel regelt zelf de gewenste temperatuur.

[hansdegit]

Even zitten meten met de stopwatch bij de ketel....

Bosch 35 HRC. Brander start altijd op 48% vermogen, na 21 seconden zit -ie op min vermogen (35%). Dus een branderstart duurt 21 seconden en vraagt 313 kJ (ik heb even een lineair verloop verondersteld, zo ziet het er ook uit, ieder vermogenspercentage dat op het display verschijnt staat er ongeveer even lang).

Aanvoertemp 44: 90 seconden stoken, 60 seconden brander uit. Cyclus is dan dus 150s
Aanvoertemp 52: 110 sec stoken, 60 sec brander uit. Cyclus 170 sec.
Aanvoertemp 60: stoken ad infinitum, brander gaat niet uit. Cyclus = stooksessie.

Met een beetje rekenen kom je dan bij een aanvoer van 44 graden uit op 9,43 kW.
Bij 52 graden aanvoer is het gemiddeld geleverd vermogen 9,76 KW.
En, verrassing, bij 60 graden aanvoer is het vermogen gemiddeld 12,4kW. Dichter bij de 35% van de ketel.

De thermostaat schakelt de ketel maximaal 3 keer per uur aan.

Het fijne van een hogere aanvoertemp is dat de boiler ook een hogere temp krijgt, omdat de retour door de boiler gaat. Met andere woorden: een hogere aanvoer zorgt voor een hoger rendement op tapwater.

Waarom voelt deze redenatie niet goed?

edit:
Ik bedoel: waarom zou het juist wél in verbruik moeten schelen wanneer je de aanvoertemp verhoogt?

edit 2:
eindelijk een manier gevonden om de vloerverwarming ook te knijpen. Misschien dat ik nu eindelijk een knappe delta T kan realiseren beneden.

[ Voor 9% gewijzigd door hansdegit op 12-01-2013 23:23 ]

[ollie1965]

Dan toch maar de vraag hier:

We willen over naar een programmeerbare thermostaat.
Keuze komt uit op een Honeywell Chronoterm Modulation (1 van de 3 versies).
Alles doorgenomen, alleen ik kan nergens een gebruikershandleiding met een installateurs menu (uitleg) vinden, ik wil natuurlijk wel het naadje van de kous weten.
Wel zie ik toevallig hier een paar vragen over dat installateurs menu voorbijkomen (lowkoad).

De vraag is dus: heeft iemand het installateurs menu voor mij (link of wat dan ook). Of wordt het bellen naar Honeywell en erom vragen?

[Cruise Control]

Als je op www.regelvisie.nl de thermostaat opzoekt (even rondklikken), kun je via de 'mediakit' link op de productpagina alle documentatie als PDF downloaden.

[ Voor 85% gewijzigd door Cruise Control op 13-01-2013 00:32 ]

[Remco45]

@Ray

Zelf heb ik de Avanta 35c met de isense.
Installatie is beneden vloerverwarming en boven drie radiatoren.
Volgens mij regelt de ketel tussen de Minimaal CV temp en de Maximaal CV temp.
Daarbij zijn de parameter instellingen van de ketel limiterend.
Als je op de isense de Minimaal CV temp op 60 hebt staan en de parameterinstelling staat dit toe, dan zal dat de aanvoertemperatuur zijn.
Op mijn isense zijn die waarden 25 respectievelijk 55 graden.
De ketel moduleert dan in de ochtend langzaam op van stand 1 naar 5 waarbij de temperatuur oploopt van 26 naar 55 graden over een tijdsduur die varieert tussen de 45 en de 75 minuten, afhankelijk van de kamer- en de temperatuur.
Aan het einde van de opwarming moduleert de ketel over 20 tot 30 minuten weer terug naar stand 2 en stopt dan.

[teacher]

Cruise Control schreef op zondag 13 januari 2013 @ 00:18:
Als je op www.regelvisie.nl de thermostaat opzoekt (even rondklikken), kun je via de 'mediakit' link op de productpagina alle documentatie als PDF downloaden.

https://www.regelvisie.nl...othermTouch/CTMmedia.html

[Ray]

@Catr en @Remco45 Bedankt voor jullie meedenken!

Wat ik me bij Catr afvraag. Je geeft aan dat je Tset vd ketel dus 90 graden is maar hij niet boven de 40 graden komt. Maar hoe krijg jij je huis warm met water van 40 graden ? heb je overal isolatie en VV ? wat staat er bij jou bij min water temp bij de systeem instellingen ?

Bij Remco45, Eigenlijk doet jou ketel wat ik wil lijkt het (zal de waardes eens overnemen) Echter ik heb dus gekozen voor die min 60 graden (was 55 graden voordat het ging vriezen ) omdat
1. mijn VV verdeler min 52 graden aanvoer moet hebben om 40 graden in de vloer te krijgen en ik raak 8 graden krijg tussen ketel en verdeler (25 meter leiding)
2. ik denk / dacht dat mijn oude radiatoren minimaal 60 graden nodig hebben om enigzins warme te leveren.

Dus de tijd dat het water geen 60 graden is lijkt dan zo zinloos ?

Vraag is dan natuurlijk wat kost meer gas:

1. snel naar 60 graden (wat hij dus nu doet < 10 minuten) en dat terug moduleren en constant blijven
2. langzaam naar 60 graden

[ Voor 3% gewijzigd door Ray op 13-01-2013 11:04 ]

[Remco45]

@ Ray

Zodra een hogere aanvoertemperatuur nodig is, gaat mijn ketel tot 55 gaden, de termometer van de verdeler geeft dan maximaal 42 graden aan.
Onze radiatoren bevinden zich in de badkamer en de slaapkamers. De slaapkamer radiatoren zijn voorzien van termostaatknoppen en staan 's ochtends laag; de badkamer wordt lekker warm met een aanvoer van 55 graden.
Heb je de andere instellingen goed staan zoals Regelstrategie RTC (T-ruimte), Opwarmsnelheid langzaamst en Afkoelsnelheid normaal?

[revolution-nl]

Ray schreef op zondag 13 januari 2013 @ 11:03:
@Catr en @Remco45 Bedankt voor jullie meedenken!

Wat ik me bij Catr afvraag. Je geeft aan dat je Tset vd ketel dus 90 graden is maar hij niet boven de 40 graden komt. Maar hoe krijg jij je huis warm met water van 40 graden ? heb je overal isolatie en VV ? wat staat er bij jou bij min water temp bij de systeem instellingen ?

Bij Remco45, Eigenlijk doet jou ketel wat ik wil lijkt het (zal de waardes eens overnemen) Echter ik heb dus gekozen voor die min 60 graden (was 55 graden voordat het ging vriezen ) omdat
1. mijn VV verdeler min 52 graden aanvoer moet hebben om 40 graden in de vloer te krijgen en ik raak 8 graden krijg tussen ketel en verdeler (25 meter leiding)
2. ik denk / dacht dat mijn oude radiatoren minimaal 60 graden nodig hebben om enigzins warme te leveren.

Dus de tijd dat het water geen 60 graden is lijkt dan zo zinloos ?

Vraag is dan natuurlijk wat kost meer gas:

1. snel naar 60 graden (wat hij dus nu doet < 10 minuten) en dat terug moduleren en constant blijven
2. langzaam naar 60 graden

Als je radiatoren op 40c de warmte niet kwijt kunnen dan zal de retour stijgen en zal de ketel automatisch op moduleren net zo lang tot dat de balans is bereikt.

Ik had begrepen dat het zuinig is om de aanvoer temperatuur en de retour zo laag mogelijk te houden om de temperatuur van de rookgassen zo koud mogelijk te houden.

Mijn minimale stook temperatuur is 47 en mijn maximale temperatuur is 60. Vandaag begonnen met het stoken op 47c en geëindigd op 51c. (Radiator + DBE setup)

Bij gebruik van een Honeywell vision en een Intergas ketel moet je wel een aparte setup gebruiken. De Honeywell stuurt de ketel standaard met maximale aanvoer als de ruimte temperatuur met meer dan 1c verhoogt moet worden. Om dit te elimineren moet je de maximale aanvoer op de thermostaat op de minimale ketel temperatuur instellen. De ketel start dan altijd op minimale aanvoertemperatuur en moduleert zelf omhoog als dat mogelijk is

[ Voor 13% gewijzigd door revolution-nl op 13-01-2013 11:40 ]

[catr]

@revolution.nl
Mijn cv is aangelegd voor dat muurisolatie en dubbelglas geplaatst zijn. Weet nog dat bij vorst met een VR ketel het verbruik 40 m3 per dag was!!
Dus nu ruim overgemeten, wat tot lagere temperaturen leidt. De min temp in systeem menu is 6 de max 90 graden. Nu bij opwarmen van 16,5 naar 18,5 is de gewenste watertemperatuur 60 graden, maar die loopt snel terug.
Nu verbruik bij 0 graden 10 m3 per dag.

[NielsTn]

Ik ontving een email van Joep van het Ven (CV tuning).
Kassa! TV programma op de nederlandse zender, is 15 januari in de uitzending.
om 19.20 uur bij Kassa Groen (Ned. 2)
In het kort:

In november heeft de Vara een hele dag opnames gemaakt in Hilversum over het thema centrale verwarming/besparen op stookkosten.
Daar is een item van 6 minuten van gemaakt: interviews met Joep en beelden van Joep aan het werk bij mensen thuis (uitleg, advies en tips over de cv).

Later bekijken kan ook via uitzending gemist of op
http://kassa.vara.nl/actu...8-januari-op-nederland-2/
De uitzending zal ook op Vara's website te zien zijn.

Disclaimer: ik heb geen commerciele belangen, maar ben uiterst tevreden klant!!

[Ray]

Remco45 schreef op zondag 13 januari 2013 @ 11:26:
@ Ray

Zodra een hogere aanvoertemperatuur nodig is, gaat mijn ketel tot 55 gaden, de termometer van de verdeler geeft dan maximaal 42 graden aan.
Onze radiatoren bevinden zich in de badkamer en de slaapkamers. De slaapkamer radiatoren zijn voorzien van termostaatknoppen en staan 's ochtends laag; de badkamer wordt lekker warm met een aanvoer van 55 graden.
Heb je de andere instellingen goed staan zoals Regelstrategie RTC (T-ruimte), Opwarmsnelheid langzaamst en Afkoelsnelheid normaal?

dat heb ik allemaal goed staan. Hoe is het met de isolatie van jou huis en dan met name het gebied waar de VV ligt ?

Was jij ook trouwens de persoon die een actieve verdeler heeft ?

Ik heb mijn verdeler vandaag ook eens helemaal actief gezet. Dat had als gevolg dat er ook water via de bypass ging lopen naar de ketel (aanvoer 47 en max verdeler 44 dus thermostaat iets dicht en de bypass open) Dit had als zeer gunstig gevolg dat mijn delta T op de ketel van 55 - 32 naar 55 - 43 ging en de ketel ging super laag branden.
Echter voor mijn gevoel was er totaal geen flow meer over de vloer. aan de VV kant meet ik 22 graden op de buis en achter de bypass 40 graden (20 cm verschil)
er stroomt dus geen water meer uit de verdeler naar de ketel

Toen heb ik de bypass helemaal dicht gezet maar nog steeds loopt de retour temp vd vloer niet op.

Ik heb dus stellig het idee dat er vrijwel geen flow is over de vloer.

Iemand enig idee hoe dit kan / op te lossen valt ?

ik zit op 25 meter vd ketel wat dan wellicht wel ver is. Echter voor de aanvoer is dit geen probleem. het warme water is er met een paar minuten na ketel start. Echter lijkt het dus dat het koude niet naar de ketel retour loopt. Er komt pas iets flow in de vloer als ik de mengverdeler wat open zet.

[ollie1965]

Cruise Control schreef op zondag 13 januari 2013 @ 00:18:
Als je op www.regelvisie.nl de thermostaat opzoekt (even rondklikken), kun je via de 'mediakit' link op de productpagina alle documentatie als PDF downloaden.

Bedankt, gevonden wat ik zocht. Ben ik toch niet zo goed met google termen als ik dacht (zat maar op "installateur" te zoeken, wie had dat gedacht mediakit....

[Oxellaar]

NielsTn schreef op zondag 13 januari 2013 @ 16:01:
Ik ontving een email van Joep van het Ven (CV tuning).
Kassa! TV programma op de nederlandse zender, is 15 januari in de uitzending.
om 19.20 uur bij Kassa Groen (Ned. 2)
In het kort:

In november heeft de Vara een hele dag opnames gemaakt in Hilversum over het thema centrale verwarming/besparen op stookkosten.
Daar is een item van 6 minuten van gemaakt: interviews met Joep en beelden van Joep aan het werk bij mensen thuis (uitleg, advies en tips over de cv).

Later bekijken kan ook via uitzending gemist of op
http://kassa.vara.nl/actu...8-januari-op-nederland-2/
De uitzending zal ook op Vara's website te zien zijn.

Disclaimer: ik heb geen commerciele belangen, maar ben uiterst tevreden klant!!

Ga ik zeker kijken, ben wel benieuwd naar zijn verhaal.
Ik vraag mij af of er meerdere bedrijven zijn die dit doen bij particulieren, zo niet, dan kan hij het nog druk krijgen.

[Anoniem: 170453]

Even een vraagje aan de cv specialisten.
Is het op een nefit economy mogelijk om zonder tussenkomst van de service tool de ventilator-snelheid aan te passen?
Zijn er uberhoud wel dingen te wijzigen?
Zoals de warmwatertemp? (zonder warmhoudfunctie)
Met een speciale knoppencombinatie bijv.

[NielsTn]

Oxellaar schreef op zondag 13 januari 2013 @ 22:54:
[...]
Ga ik zeker kijken, ben wel benieuwd naar zijn verhaal.
Ik vraag mij af of er meerdere bedrijven zijn die dit doen bij particulieren, zo niet, dan kan hij het nog druk krijgen.

er zijn meer bedrijven (heb ik oit op gezocht), maar hij zat in Nijmegen en da's zowat naast de deur.
Lokale economie, is ook duurzaam

[Oxellaar]

Anoniem: 170453 schreef op zondag 13 januari 2013 @ 22:55:
Even een vraagje aan de cv specialisten.
Is het op een nefit economy mogelijk om zonder tussenkomst van de service tool de ventilator-snelheid aan te passen?
Zijn er uberhoud wel dingen te wijzigen?
Zoals de warmwatertemp? (zonder warmhoudfunctie)
Met een speciale knoppencombinatie bijv.

Het rechtse draaiknopje is het maximale vermogen, middelste draaiknopje is is voor tapwater.
Weet niet of de warmhoudfunctie uit gezet kan worden.

[duimp]

@NielsTn

waar heb je de bedrijven gevonden dan?

ik ben al aan het zoeken voor in overrijssel maar kan niet echt wat vinden.
Ik krijg wel de mededeling dat onze lokale installateur een bespaarinstallateur is maar ik vraag mij af
of deze net zo goed is als cv tuning.