Gas besparen door middel van CV tuning

[pribo]

Misschien wel een goede tip. Als de installateur komt dan zou ik hem even vragen of hij zijn co2 tester even meeneemt voor het doormeten van dit huis.
Hier in het ketelhok boven staat een renovent medium wtw systeem.

[ Voor 3% gewijzigd door pribo op 03-01-2013 20:22 ]

[ollie1965]

pribo schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 20:01:
Ik heb geen idee wat de waarden zijn, maar hier staat beneden in de keuken altijd een raampje op een kier.
Ook op de slaapkamers staan de luikjes/roostertjes van de kantelramen altijd open ivmde aanvoer voor frisse lucht... dus er is altijd 24 uur per dag door stroming van verse aanvoer....
Ook de luchtvochtigheid in dit huis is constant, deze schommelt uiteraard altijd iets... maar is meestal zo rond de 55 a 60%. En ziek of verkouden zijn wij hier nooit..
Behalve als het huis vol is met visite dan staat de WTW te draaien op stand 2, anders word het wel erg broeierig en onaangenaam hier in huis.

Voor dat laatste ben je al te ver gegaan

Normal CO2 Levels
The effects of increased CO2 levels on adults at good health can be summarized:

normal outdoor level: 350 - 450 ppm
acceptable levels: < 600 ppm
complaints of stiffness and odors: 600 - 1000 ppm
ASHRAE and OSHA standards: 1000 ppm
general drowsiness: 1000 - 2500 ppm
adverse health effects expected: 2500 - 5000 ppm
maximum allowed concentration within a 8 hour working period: 5000 ppm

Tabel 1: gezondheidkundige toetswaarden voor ventilatie in scholen en kindercentra
ventilatieklasse CO2-gehalte
binnen-buiten
98-percentiel
verse-luchtstroom per persoon
parts per million (ppm) liter per sec. m3 per uur
0. zeer goed < 250 > 25 > 90
I. goed 250 - 400 15 – 25 54 – 90
II. matig 400 - 600 10 - 15 36 - 54
III. onvoldoende 600 - 1000 6 - 10 22 - 36
IV. slecht > 1000 < 6 < 22

Bron: http://www.makemoresense.nl/images/toetswaarden.pdf
http://www.rivm.nl/Onderw...n_scholen_en_kindercentra

Doe er mee wat je wilt, maar ik zou maatregelen nemen.

EDIT

Oxellaar schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 20:14:
Zou mijn eigen maar niet te druk maken Pribo, er zijn in Nederland veel meer mensen ziek door een WTW als door jouw wijze van ventileren. Om een WTW echt goed gezond te laten draaien is Nederland eigenlijk veel te vochtig.

Hier een Schoorsteenkanaal wat continu iets trekt en een rooster boven de ramen altijd iets open. Al vaak genoeg gemeten met een CO2-meter en blijf hier altijd ruim onder de 450ppm.

Woon jij in een buitengebied? want er zijn gebieden in NL waar je deze waarden zelfs buiten niet haalt (denk aan randstad, midden- zuid-limburg bij oosten wind)
Algemene stand Co2 nu http://co2now.org/


Oké genoeg offtopic

[ Voor 16% gewijzigd door ollie1965 op 03-01-2013 20:32 ]

[Cruise Control]

pribo schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 18:37:
Het condens water stroomt letterlijk uit de ketel... dit water is voor de planten, zit namelijk geen kalk en chloor in.

Daar zou ik mee oppassen. De pH van het condenswater uit je CV ligt tussen de 3 en de 4. Ik betwijfel of je plantjes daar blij mee zijn.

[pribo]

Cruise Control schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 20:34:
[...]

Daar zou ik mee oppassen. De pH van het condenswater uit je CV ligt tussen de 3 en de 4. Ik betwijfel of je plantjes daar blij mee zijn.

Nee joh, dat was maar een grapje... de planten krijgen altijd water uit het kanaal te zuipen wat hier door Zuidwolde loopt..

[JakeNL]

Ik ga binnenkort een kleine badkamer op zolder aanleggen, die niet grenst aan een buitenmuur. Verwarming is dan ook maar minimaal nodig.

Nu zit ik te denken om de retour van de CV (die daar toch langs loopt) door een Jaga convector te leiden. Hiermee creeer ik een ideale retour koeler.

Nadeel is dat je de convector niet kan regelen, dat wordt dus een custom behuizing, waar ik eventueel de boven- of onderkant van kan afdichten zondat er nauwelijks convectie zijn zal als dat niet nodig is.

Is er al vaker met dit concept gespeeld?

[neographikal]

Kun je daar geen thermostaatkraan plaatsen en een bypass voor het geval dat deze dicht staat?

[NielsTn]

JakeNL schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 22:31:
...
Nadeel is dat je de convector niet kan regelen, dat wordt dus een custom behuizing, waar ik eventueel de boven- of onderkant van kan afdichten zondat er nauwelijks convectie zijn zal als dat niet nodig is.
..

hoe bedoel je regelen? de thermostaatkraan kan met een kleine baco/stelsleutel waterzijdig worden geregeld.
kies voor een jaga model waar de TWIN optie mogelijk is: dubbel convectorlichaam in 1 behuizing, dus meer oppervlak.

[Gasschuif]

Hansoverdiep schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 19:31:
Mijn reactie was bedoeld voor Gasschuif naar aanleiding van zijn lijstje met temperaturen versus modulatiegraden, uit dat lijstje zou je opmaken dat de ketel pas terugmoduleert zodra de aanvoertemperatuur boven de gewenste temperatuur komt en dat betwijfel ik gezien mijn eigen ervaringen met de HReco. Overigens heb ik de parameter E bij mijn ketel op 30 (standaard 40) moeten zetten om geen overshoot te krijgen in de kamer. E. staat op waarde 1.

Mvg

Hans Overdiep

Het is best mogelijk dat die van jou (nieuwer) anders werkt, Mijn Honeywell modulation is zeker 6 jaar oud, en dus een ouder type. Ook mijn ketel HR 28 is uit 2009, en dus al wat ouder

Wellicht ligt de P band symetrisch om het setpoint, of is er inmiddels een vaste I tijd (integratie) in werking zodat de statische regelafwijking weggeregeld wordt.

Ook kan het zijn dat het regelalgoritme is aangepast. Ik draai altijd heel laag in setpoint, najaar/voorjaar vanaf 30 C setpoint, midden winter rond de 50 C. Jaarbasis gas is hier 650 a 700 m3

Note, ik meet continue rookgas T, buitenlucht T retour T en aanvoer T en E vermogen van de ketel zodat ik precies kan zien wat er gebeurt. (Lees: uit, tapbedrijf, naloop pomp, min. tot max. brandervermogen)

Gas verbruik meet ik elke maand tbv mindergas.nl en is door isolatie nog steeds dalend

Na overleg met de Intergas techneut heb ik het minimun brandertoerental van standaard 30% lager ingesteld naar 20 % (Parameter c)

Zo draait ie al 2 winters, gaat prima, en redelijk vlamfront. Het gasverbruik is dan ongeveer 12 l/min

Disclaimer, doe dit alleen als je wat vaker met ketels omgaat. Het kan zijn dat er branderstoringen ontstaan, gebeurt bij mij niet.
,

[ Voor 23% gewijzigd door Gasschuif op 04-01-2013 00:07 ]

[JakeNL]

NielsTn schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 23:03:
[...]


hoe bedoel je regelen? de thermostaatkraan kan met een kleine baco/stelsleutel waterzijdig worden geregeld.
kies voor een jaga model waar de TWIN optie mogelijk is: dubbel convectorlichaam in 1 behuizing, dus meer oppervlak.

Mijn insteek was om de volledie retour door de jaga te laten lopen, dus niet aftakken. Misschien is dat wat rigoureus bij nader inzien.

Wanneer ik wel aftak, denk ik niet dat er veel flow door heen zal gaan, er is geen drukverschil aanwezig in zo een klein stukje retour leiding. Werken zonder een aftak maar met een bypass/driewegklep of thermostaatknop is natuurlijk ook een optie.

Die twin dingen zijn super. Ik heb boven allemaal Jaga's waarvan 1 een TWIN. Die laatste laat bij 40 graden aanvoer echt golven warme lucht uit zijn rooster komen (T11), veel meer dan de overige T15 modellen.

[Hansoverdiep]

Nu we toch met die parameters van Intergas bezeig zijn: ik heb c ook op 20 staan en verbranding ziet er goed uit. Is op zich gevaarlijke uitspraak zonder emissies te meten maar als je al meer dan 30 jaar in het gasvak zit durf je zoiets wel te zeggen. Waar ik benieuwd naar ben is de ervaring van anderen met de instelling aantal eco-dagen voor warm tapwater. Hoe werkt dat nu precies en is de standaard instelling van 3 dagen over het algemeen comfortabel?

Mvg Hans Overdiep

[pribo]

Hansoverdiep schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 07:21:
Nu we toch met die parameters van Intergas bezeig zijn: ik heb c ook op 20 staan en verbranding ziet er goed uit. Is op zich gevaarlijke uitspraak zonder emissies te meten maar als je al meer dan 30 jaar in het gasvak zit durf je zoiets wel te zeggen. Waar ik benieuwd naar ben is de ervaring van anderen met de instelling aantal eco-dagen voor warm tapwater. Hoe werkt dat nu precies en is de standaard instelling van 3 dagen over het algemeen comfortabel?

Mvg Hans Overdiep

Waarom zou je ''c'' van 30% naar bv 25 of 20% terug zetten, wat is daar het nut van en wat zijn de gevevaren.

[Hansoverdiep]

Het verlagen van parameter c (minimum cv vermogen in % max toerental ventilator) van 30 naar 20 resulteert in het langer laten doorlopen van de ketel in laagstand. De ketel gaat dus minder gauw uit op overschrijding setpoint aanvoer temperatuur en/of zal minder gauw in low load mode terecht komen.

Mvg Hans Overdiep

[thaMini]

Gasschuif schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 23:36:
[...]


Na overleg met de Intergas techneut heb ik het minimun brandertoerental van standaard 30% lager ingesteld naar 20 % (Parameter c)

Zo draait ie al 2 winters, gaat prima, en redelijk vlamfront. Het gasverbruik is dan ongeveer 12 l/min

Disclaimer, doe dit alleen als je wat vaker met ketels omgaat. Het kan zijn dat er branderstoringen ontstaan, gebeurt bij mij niet.
,

Grappig, weer een discussie over minimum toerental. Hoe zie/merk je of een ketel dit wel of niet trekt?
En welke argumenten zijn voor/ tegen?
Hier beide toerentallen (ww en cv) op 30%.
Volgens de specificaties zou 27% minimumlast zijn (typeplaatje).

[roderickvd]

thaMini schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 10:22:
[...]
Grappig, weer een discussie over minimum toerental. Hoe zie/merk je of een ketel dit wel of niet trekt?
En welke argumenten zijn voor/ tegen?
Hier beide toerentallen (ww en cv) op 30%.
Volgens de specificaties zou 27% minimumlast zijn (typeplaatje).

Heb mijn Intergas HR 28 uit 2008 teruggeschroefd naar 30% (was 40%). Dat vergroot het modulerend bereik en laat langer op laaglast branden. 30% is de laagste waarde in de vermogenstabel.

Volgens de tabel met instellingen is de onderwaarde voor deze parameter 25%, maar dat werkt niet goed. Het vlamfront valt dan weg. Na meerdere malen opnieuw gestart te hebben, valt de ketel dan uiteindelijk in storing met code 5: condensafvoer verstopt of slecht afgesteld gasblok. Nu is de condensafvoer niet verstopt, dus vermoed ik dat er dan te weinig gas wordt aangevoerd voor een goede ontbranding.

[ Voor 0% gewijzigd door roderickvd op 04-01-2013 11:53 . Reden: Bouwjaar 2008, niet 2009 ]

[revolution-nl]

Gasschuif schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 23:36:
[...]


Het is best mogelijk dat die van jou (nieuwer) anders werkt, Mijn Honeywell modulation is zeker 6 jaar oud, en dus een ouder type. Ook mijn ketel HR 28 is uit 2009, en dus al wat ouder

Wellicht ligt de P band symetrisch om het setpoint, of is er inmiddels een vaste I tijd (integratie) in werking zodat de statische regelafwijking weggeregeld wordt.

Ook kan het zijn dat het regelalgoritme is aangepast. Ik draai altijd heel laag in setpoint, najaar/voorjaar vanaf 30 C setpoint, midden winter rond de 50 C. Jaarbasis gas is hier 650 a 700 m3

Note, ik meet continue rookgas T, buitenlucht T retour T en aanvoer T en E vermogen van de ketel zodat ik precies kan zien wat er gebeurt. (Lees: uit, tapbedrijf, naloop pomp, min. tot max. brandervermogen)

Gas verbruik meet ik elke maand tbv mindergas.nl en is door isolatie nog steeds dalend

Na overleg met de Intergas techneut heb ik het minimun brandertoerental van standaard 30% lager ingesteld naar 20 % (Parameter c)

Zo draait ie al 2 winters, gaat prima, en redelijk vlamfront. Het gasverbruik is dan ongeveer 12 l/min

Disclaimer, doe dit alleen als je wat vaker met ketels omgaat. Het kan zijn dat er branderstoringen ontstaan, gebeurt bij mij niet.
,

Mijn Intergas HR28 draait ook al meer dan een jaar op max 20% vermogen. Werkt perfect!
Ook bij -20 was het prima warm te krijgen in huis.

[neographikal]

Gasschuif schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 23:36:
...

Hoe meet je het vermogen van de ketel eigenlijk?

[roderickvd]

neographikal schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 11:04:
[...]
Hoe meet je het vermogen van de ketel eigenlijk?

Oxellaar had een poosje terug een post over het omrekenen van het gasverbruik naar de belasting: Oxellaar in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Ik begrijp dat de calorische bovenwaarde van het gas verschilt per regio en per seizoen. Die 35,17 MJ/m³ ("Gronings gas") is de mengstandaard waar de prijs op wordt gecorrigeerd. Begrijp ik dat goed? Zo ja, dan zal de berekening enkele procenten afwijken van de werkelijke belasting.

[Hansoverdiep]

Om belasting van de ketel te meten kun je de gasmeter klokken, bijvoorbeeld aantal liters gas per minuut. Vervolgens omrekenen naar m3 per uur. Ruwweg staat 1 m3/uur gas voor een belasting van 10 kW (bw), gezien het hoge rendement van de moderne modulerende HR-ketel is het vermogen nagenoeg gelijk aan de belasting.

[pribo]

revolution-nl schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 10:58:
[...]


Mijn Intergas HR28 draait ook al meer dan een jaar op max 20% vermogen. Werkt perfect!
Ook bij -20 was het prima warm te krijgen in huis.

Vraagje: Hoeveel m3 is het huis waarin je leeft, gezien je instellingen..?
Ik woon in een huis bouwjaar 2009 wat zwaar geïsoleerd is en heeft +/- 350 m3 inhoud en mijn ketel intergas hr 28 draait nu op 40% wat ongeveer overeen komt met 11,2 KW

[ Voor 3% gewijzigd door pribo op 04-01-2013 12:50 ]

[neographikal]

roderickvd schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 12:10:
[...]


Oxellaar had een poosje terug een post over het omrekenen van het gasverbruik naar de belasting: Oxellaar in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Ik begrijp dat de calorische bovenwaarde van het gas verschilt per regio en per seizoen. Die 35,17 MJ/m³ ("Gronings gas") is de mengstandaard waar de prijs op wordt gecorrigeerd. Begrijp ik dat goed? Zo ja, dan zal de berekening enkele procenten afwijken van de werkelijke belasting.

Ah zo, dat had ik ook al bedacht, maar ik dacht dat het misschien mogelijk was om de ketel via de seriele poort uit te lezen

[migjes]

oke de ketel is kapot.
ik geef het kreng op.
heb er echt genoeg van dat ding en repareren is mij te duur.
(voor de zoveelste keer)
brander is nog wel oke, maar printplaat is al vervangen en de pomp (door vorige bewoner) en nu is de 3 wegklep kapot. (waarschijnlijk alleen de motor)

maar dan komt het probleem van vervangen.
warmte pompen zijn mij te duur. kan voor het prijs verschil mijn huis vele jaren verwarmen.
gas gebruik is < 600m3.
(en toch eigelijk altijd iemand thuis. is aardig geisoleerde tussen woning)
wat andere info: vloerverwarming, dubbel glas (geen fancie HR).

het lukte mij met de oude ketel vrij aardig om mijn huis te verwarmen met 5,3kW. (max van ketel - 16,9kW)
ik hoor hier elke keer dat de intergas aardig tweakbaar is.
dat klinkt mij wel leuk in de oren.

dus ik ben aan het kijken voor vervanging van het kreng en zoek nog wat tips.
het aan kunnen schakelen van de vloerverwarmings pomp door de cv ketel lijkt mij wel iets.
zelfs de itho/daaldrop basecube (waarschijnlijk zonder warmte pomp) met 2 zones zou iets kunnen zijn.
ik heb wel wat stroom over van de PV set dus iets wat combineerbaar is met electrische verwarming is ook een mogenlijkheid.
cw3 is genoeg in dit huis, maar zat er zelf wel aan te denken om mischien een elektrische booster/zonneboiler er bij te hangen.

lastige keuzes allemaal, heeft er iemand nog tips?
naar welke ketels zou ik nog meer kunnen kijken.

[neographikal]

Schakelen van de vloerverwarmingspomp door de ketel kan wel maar is vaak niet heel makkelijk, ik denk dat een pompschakelaar een praktischere oplossing is (wel een instelbare nemen). Denk er wel aan dat je een terugslagklep moet monteren op de retour bij een Intergas bij gebruik met vloerverwarming.

[roderickvd]

migjes schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 13:52:
dus ik ben aan het kijken voor vervanging van het kreng en zoek nog wat tips.
het aan kunnen schakelen van de vloerverwarmings pomp door de cv ketel lijkt mij wel iets.

Mijn Intergas HR 28 kan dat, kwam ik laatst achter toen ik de branderautomaat opende. 230V van de pomp moet daar dan worden aangesloten. Moeite waard om te checken of de nieuwere modellen dat nog steeds kunnen.

Helaas is bekabeling van de ketel (zolder) naar de vloerverwarmingverdeler (bijkeuken) geen optie. Daarom heb ik een pompschakelaar geplaatst.

[ Voor 4% gewijzigd door roderickvd op 04-01-2013 14:09 . Reden: 230V vanaf de branderautomaat ]

[NielsTn]

migjes schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 13:52:
dus ik ben aan het kijken voor vervanging van het kreng en zoek nog wat tips.
...lastige keuzes allemaal, heeft er iemand nog tips?
naar welke ketels zou ik nog meer kunnen kijken.

Bij Atag een betreffende HR_ketel halen zoals deze ook in Qsolar-systemen van Atag zijn geplaatst. Later makkelijk uitbreidbaar voor CV op zonlicht support en moduleert laag (Q25SC tot 4,4 kW). Ervaringen zijn bji EricPVT en mij wel te vragen. Of toch naar warmtepomp, aardgas raakt toch op
Framepje + pomp/buffervat is later te monteren

ps: PDF handleiding van Qsoalr is te downloaden als je toch tweaks zoekt

[ Voor 10% gewijzigd door NielsTn op 04-01-2013 14:22 ]

[Gasschuif]

migjes schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 13:52:
oke de ketel is kapot.
ik geef het kreng op.
heb er echt genoeg van dat ding en repareren is mij te duur.
(voor de zoveelste keer)
brander is nog wel oke, maar printplaat is al vervangen en de pomp (door vorige bewoner) en nu is de 3 wegklep kapot. (waarschijnlijk alleen de motor)

maar dan komt het probleem van vervangen.
warmte pompen zijn mij te duur. kan voor het prijs verschil mijn huis vele jaren verwarmen.
gas gebruik is < 600m3.
(en toch eigelijk altijd iemand thuis. is aardig geisoleerde tussen woning)
wat andere info: vloerverwarming, dubbel glas (geen fancie HR).

het lukte mij met de oude ketel vrij aardig om mijn huis te verwarmen met 5,3kW. (max van ketel - 16,9kW)
ik hoor hier elke keer dat de intergas aardig tweakbaar is.
dat klinkt mij wel leuk in de oren.

dus ik ben aan het kijken voor vervanging van het kreng en zoek nog wat tips.
het aan kunnen schakelen van de vloerverwarmings pomp door de cv ketel lijkt mij wel iets.
zelfs de itho/daaldrop basecube (waarschijnlijk zonder warmte pomp) met 2 zones zou iets kunnen zijn.
ik heb wel wat stroom over van de PV set dus iets wat combineerbaar is met electrische verwarming is ook een mogenlijkheid.
cw3 is genoeg in dit huis, maar zat er zelf wel aan te denken om mischien een elektrische booster/zonneboiler er bij te hangen.

lastige keuzes allemaal, heeft er iemand nog tips?
naar welke ketels zou ik nog meer kunnen kijken.

Hier in huis staat al vanaf 1996 een Intergas, eerst een HR 22 combi, nu een HR 28 combi.
Ben er zeer tevreden over, goede helpdesk, redelijke kwaliteit, geen pomp nodig bij tapwater, en alles is goed bereikbaar, ook goed tweakbaar, en CW3 voor de HR 22

Het minimum vermogen van een HR 22 is rond de 6 kW, misschien nog ietsje lager in te stellen. De pomp heeft 3 toerentallen instelbaar. Neem er wel een modulerende thermostaat bij, b.v. Honeywell

http://www.warmteservice....bi-kompakt-hr-22-combi.do

Ga je voor beter pak dan een Nefit, is natuurlijk wel weer duurder.

[Pietje NL]

Nefit ondersteund alleen geen opentherm, ze hebben een eigen protocol

[migjes]

@neographikal,roderickvd,gasschuif
thanks.
kabel zolder-keuken is hier geen probleem.
die extra terugslagklep zou wel een probleem kunnen worden.
zoizo de vloerverwarmings pomp. en mischien nog een extra pomp voor de (michien toch) Wp of elektrische verwarming.
nefit schuif ik nog effe door, voor later. prijs is geen probleem.

@nielsTn
atag. is ook een goede zal er eens meer in duiken.
had nog niet gedacht dat het mischien ook lost kon van de boiler.

warmtepomp (begrijp me goed ik zou graag willen.)
heb eigenlijk nog niks kunnen vinden wat zou kunnen werken in mijn huis.
ik moet haast wel een systeem hebben van lucht-water.
en dan kom ik uit op de ithodaalderop base cube.
http://www.ithodaalderop....troomtoestellen/base-cube
dat gaat mij al gouw een 3500 euro extra kosten + nog de ketel. (en dan doe ik veel zelf)
en met 600m3 a 65cent.
dan zou ik 9 jaar lang 100% geen gas moeten gebruiken (wat zoon systeem niet kan) om het ook maar een beetje terug te kunnen verdienen.
hoe graag ik ook zou willen ik kan de bank niet breken als ik er geen voordeel uit kan halen.
en ik heb nog niet het idee dat zoon apperaat veel langer als 10 jaar mee gaat.
(heb ook al naar de elga en nog een combi ketel met warmte pomp gekeken.)

heb de optie om een lompe elektriesche verwarming ook tegen over de elga gezet.
lomp = 1300 euro. (3Kw)
elga = 3500 euro.
verschil van 2200 euro en daar kan ik 10.000kWh van kopen. (beter is opwekken met pv natuurlijk, dat hoef je me niet te vertellen. )
en daar kan ik 3333 uren de lompe elektriek voor laten draaien.
in 10 jaar tijd is dat 333uur per jaar en dat tegen over een elga die dan nog geen minuut gedraaid heeft.
niet kijkend naar cop of vermogen dan komt hij er niet goed uit.
zelfs een HRe ketel komt er dan nog beter uit.
(als ik nu eens gruwelijk rijk was en niet zo knap, dan wis ik het wel. )

@algemeen.
jullie reacties gaan sneller als dat ik de specs kan lezen.
lol. en thanks.

[revolution-nl]

pribo schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 12:49:
[...]

Vraagje: Hoeveel m3 is het huis waarin je leeft, gezien je instellingen..?
Ik woon in een huis bouwjaar 2009 wat zwaar geïsoleerd is en heeft +/- 350 m3 inhoud en mijn ketel intergas hr 28 draait nu op 40% wat ongeveer overeen komt met 11,2 KW

Dezelfde situatie dus. Hier ook een tussenwoning uit 2009 met ongeveer 110m2 en +/- 350m3 inhoud.

[revolution-nl]

migjes schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 13:52:
oke de ketel is kapot.
ik geef het kreng op.
heb er echt genoeg van dat ding en repareren is mij te duur.
(voor de zoveelste keer)
brander is nog wel oke, maar printplaat is al vervangen en de pomp (door vorige bewoner) en nu is de 3 wegklep kapot. (waarschijnlijk alleen de motor)

maar dan komt het probleem van vervangen.
warmte pompen zijn mij te duur. kan voor het prijs verschil mijn huis vele jaren verwarmen.
gas gebruik is < 600m3.
(en toch eigelijk altijd iemand thuis. is aardig geisoleerde tussen woning)
wat andere info: vloerverwarming, dubbel glas (geen fancie HR).

het lukte mij met de oude ketel vrij aardig om mijn huis te verwarmen met 5,3kW. (max van ketel - 16,9kW)
ik hoor hier elke keer dat de intergas aardig tweakbaar is.
dat klinkt mij wel leuk in de oren.

dus ik ben aan het kijken voor vervanging van het kreng en zoek nog wat tips.
het aan kunnen schakelen van de vloerverwarmings pomp door de cv ketel lijkt mij wel iets.
zelfs de itho/daaldrop basecube (waarschijnlijk zonder warmte pomp) met 2 zones zou iets kunnen zijn.
ik heb wel wat stroom over van de PV set dus iets wat combineerbaar is met electrische verwarming is ook een mogenlijkheid.
cw3 is genoeg in dit huis, maar zat er zelf wel aan te denken om mischien een elektrische booster/zonneboiler er bij te hangen.

lastige keuzes allemaal, heeft er iemand nog tips?
naar welke ketels zou ik nog meer kunnen kijken.

Kijk eens naar de nieuwe Intergas Kompact HReco. Modulerende pomp en een ondervermogen bij 80/60 van 5kw. Schijnt een erg goede ketel te zijn. De HReco36 kwam bij de consumentenbond als best uit de test.

http://www.intergas-verwa...dukten_detail=35&catid=12

[ Voor 9% gewijzigd door revolution-nl op 04-01-2013 15:21 ]

[engelbertus]

Gasschuif schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 14:35:
[...]


Hier in huis staat al vanaf 1996 een Intergas, eerst een HR 22 combi, nu een HR 28 combi.
Ben er zeer tevreden over, goede helpdesk, redelijke kwaliteit, geen pomp nodig bij tapwater, en alles is goed bereikbaar, ook goed tweakbaar, en CW3 voor de HR 22

Het minimum vermogen van een HR 22 is rond de 6 kW, misschien nog ietsje lager in te stellen. De pomp heeft 3 toerentallen instelbaar. Neem er wel een modulerende thermostaat bij, b.v. Honeywell

http://www.warmteservice....bi-kompakt-hr-22-combi.do

Ga je voor beter pak dan een Nefit, is natuurlijk wel weer duurder.

Wat hierbovenstaat over den ieuwere intergasketels.

waarom is een terugslagklep een probleem? das nog geen 1 cm lan ergens in de retour wel te monteren toch?

heb je ook gekeken naar ecoluton combi50 oid? volgens mij heeft die fabrikant ook iets met warmtepompondersteuning van de ketel. geen idee van de prijs. kan zijn dat die niet meer gemaakt wordt of zo omdat de fabrikant nu is overgenomen/ samen gegaan / samenwerkt met een andere fabrikant?

verder is intergas goedkoop en je krijgt er een redelijke ketel voor, waar je nog wel wat aan kan instellen etc. maar het is verder geen technolisch hoogtaand tweakbaar apparaat. het hangt dus maar net af van wat je er van verwacht, en wat je er allemaal aan zou willen tweaken. weinig onderdelen, en kan dus ook op weinig punten kapot gaan. redelijk simpel ding dus, al snel geschikt. wat de reden is dat ande3re merken vaak een stuk duurder zijn heb ik geen idee bij.

HReco klinkt goed, 5kW of lager bij 80/60 is een voordeel met vloerverwarming, kun je mooi lang en laag stoken. en met de modulerende pomp kost dat lang stoken en draaien van de pomp dus ook niet veel. bij 60/45 of zo ( ik noem maar iets) is dat nog lager dan 5 kW. de kombi kompact hr28/24 die ik heb doet minimaal 6,7 kW en zou dus veel sneller al gaan pendelen.

[ Voor 41% gewijzigd door engelbertus op 04-01-2013 15:56 ]

[Gasschuif]

Δ

engelbertus schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 15:47:
[...]


volgens mij hebben de nieuwe intergas modellen ook een "modulerende" pomp, dus niet slechts met 3 vaste standen.

Goed lezen is ook een kunst, ik heb het over de HR 22 combi, en niet over de eco versie.

Die zou ik zelf niet aanschaffen, omdat ie veel kleiner is en alles erin gepropt, en dat is niet zo handig voor een tweekert.

Gasschuif is wel voorstander van "ouderwetsche" hardware, hoe meer printen hoe meer kans op storing.
Fijn tunen van de pomp doe ik al jaren met een aftaktrafo, werkt prima.

Bij vollast vermogen 30 ΔT en minimum vermogen 9 ΔdT (Note: bij 33 ΔT gaat de ketel in storing, ΔT te groot)

[ Voor 9% gewijzigd door Gasschuif op 04-01-2013 16:15 ]

[engelbertus]

Gasschuif schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 16:02:
[...]


Goed lezen is ook een kunst, ik heb het over de HR 22 combi, en niet over de eco versie.

Die zou ik zelf niet aanschaffen, omdat ie veel kleiner is en alles erin gepropt, en dat is niet zo handig voor een tweekert.

Gasschuif is wel voorstander van "ouderwetsche" hardware, hoe meer printen hoe meer kans op storing.
Fijn tunen van de pomp doe ik al jaren met een aftaktrafo, werkt prima.

het was ook bedoeld als aanvulling, en niet als verbetering op je opmerking over de pomp van de hr22....
kan zelfs zijn dat ook de oudere modellen een zuiniger pomp hebben gekregen, ook een modulerende pomp kan op dezelfde plek als een pomp met 3 vaste standen worden geinstalleerd. door de intelligentie van die pomp gebruikt die dan niet teveel energie, als dat niet nodig is. een pomp met 3 standen gebruikt altijd hetzelfde, wat de "belasting" ook is.

als tweekert is het misschien leuk om je hele ketel te verbouwen tot iets wat het eigenlijk nooit is geweest, en dan is de ruwe hardware idd leuker om mee te werken. het is maar net hoever je wilt gaan met dat tweekeren

[thaMini]

Gasschuif schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 16:02:
[...]


Goed lezen is ook een kunst, ik heb het over de HR 22 combi, en niet over de eco versie.

Die zou ik zelf niet aanschaffen, omdat ie veel kleiner is en alles erin gepropt, en dat is niet zo handig voor een tweekert.

Gasschuif is wel voorstander van "ouderwetsche" hardware, hoe meer printen hoe meer kans op storing.
Fijn tunen van de pomp doe ik al jaren met een aftaktrafo, werkt prima.

Bij vollast vermogen 30 dT en minimum 9 dT (Note: bij 33 dT gaat de ketel in storing, dT te groot)

Gasschuif regelt zijn woonkamertemperatuur ook met een vaan-tuit regelaar?

[Gasschuif]

thaMini schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 16:11:
[...]

Gasschuif regelt zijn woonkamertemperatuur ook met een vaan-tuit regelaar?

Toevallig heeft Gasschuif 32 jaar ervaring met vaan tuit sensoren, maar die kom je vrijwel alleen tegen in de proces industrie, offshore en schepen. Ik heb er echter vele in bedrijf gesteld. Over pneumatische PID regelaars zal ik het hier maar niet hebben. En ja, ik ben wel een fan van pneumatische regeltechniek, heb er veel mee meegemaakt all over the world.

Hiero een ordinaire modulation van de Fa Honeyniet

[ Voor 11% gewijzigd door Gasschuif op 04-01-2013 16:34 ]

[pribo]

revolution-nl schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 15:17:
[...]


Dezelfde situatie dus. Hier ook een tussenwoning uit 2009 met ongeveer 110m2 en +/- 350m3 inhoud.

Nog even en ik denk dat je mijn buurman bent in Zuidwolde...

Ik heb hier voor 13,5 KW aan radiatoren hangen, waarvan ruim 4,5 KW altijd uitstaat.... Dus ik ga nu even testen op 35% ( 9,9 KW ) ketel vermogen.
Mocht die het te zwaar krijgen, dan zet ik hem in stappen van 5% omhoog in vermogen.

Ik vraag me dan ook af, waarom er hier een 28 KW hr-ketel in huis hangt.... de verwarmingen bij elkaar opgeteld zijn 13.522 Watt.
28.100 W - 13.522 W = 14.578 W te veel aan overcapaciteit .

[_JGC_]

Alles vanwege tapwater... want je wilt natuurlijk niet 1-2 minuten langer wachten op het vullen van dat bad, en je wilt natuurlijk niets merken van die kleinere waterstraal als iemand de keukenkraan opentrekt.

Installateurs verkijken zich nogal eens op ketels overigens. Zo had ik een klant die woonhuis aan zijn kantoorruimte vast had zitten (bouw ergens rond 1998). Redelijk grote oppervlakte, en installateur vond dat daar 2 ketels in cascade-opstelling moesten komen. Hij heeft dat van de hand gewezen en heeft gewoon een enkele CW5 ketel neergezet, nooit klachten over capaciteit gehad.

[neographikal]

Ze weten zelf vaak verbazingwekkend weinig van zuinig stoken af. Alleen de intergasmonteur die ik hier had keek even naar de instellingen en die zei al dat dit wel een stuk zuiniger was (tapwater gemaximeerd, bandbreedte verwarming verder naar beneden gezet). Maar mijn vloerverwarmingsinstallateur wist ook bar weinig van hoe je zuinig kon stoken (LTV) met vloerverwarming.

[pribo]

Je haalt me de woorden uit de mond, de installateur die hier gisteren was en toch al ruim 25 jaar in het vak zat.... wist niet van het bestaan van een ''verkeerd-om onderblok''.
Voor de grap vroeg ik hem waarom dat getal ''1'' op het onderblok stond, hij vertelde mij dat dit een 1 pijp systeem was... vandaar die 1.
Kon ik hem uitleggen dat een 2 pijp systeem een 1 heeft staan op het onderblok en een 1 pijp systeem heeft het getal 0,5 of 1/2 erop staan....
Ik ben rijschoolhouder van beroep, maar ik denk dat ik maar loodgieter ga worden...
Met de raad en hulp van tweakers.net heb zo mijn diploma van loodgieter binnen...

[ Voor 55% gewijzigd door pribo op 04-01-2013 16:49 ]

[Oxellaar]

_JGC_ schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 16:31:

Installateurs verkijken zich nogal eens op ketels overigens. Zo had ik een klant die woonhuis aan zijn kantoorruimte vast had zitten (bouw ergens rond 1998). Redelijk grote oppervlakte, en installateur vond dat daar 2 ketels in cascade-opstelling moesten komen. Hij heeft dat van de hand gewezen en heeft gewoon een enkele CW5 ketel neergezet, nooit klachten over capaciteit gehad.

Een cascade-opstelling neem je niet alleen voor het vermogen, ook voor bedrijfszekerheid.
Toegegeven, de kans is klein dat je in de kou komt te zitten. En een goed afgestelde cascade regeling verbruikt niet meer energie als een enkele ketel, sterker nog, je bent vaak zuiniger.
Als je 2x 23kW in cascade stookt zuiniger als 1x 40kW, je minimale vermogen ligt lager.

---

@Pribo... Echt te erg gewoon

[_JGC_]

Klopt, maar bij cascade ben je wel overgeleverd aan een ingewikkelde thermostaat. Bij mijn voormalig werkgever hadden we een Landis&Gyr thermostaat met van die insteekkaartjes met zwarte vlakjes om de instellingen te maken.

Wat betreft bedrijfszekerheid begrijp ik je, we hebben destijds een ketel naar de kloten gehad zonder dat ook maar iemand dat door had, kwam Feenstra voor de jaarlijkse CV-controle, bleek een van beide ketels al maanden kapot te zijn...

[revolution-nl]

pribo schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 16:22:
[...]

Nog even en ik denk dat je mijn buurman bent in Zuidwolde...

Ik heb hier voor 13,5 KW aan radiatoren hangen, waarvan ruim 4,5 KW altijd uitstaat.... Dus ik ga nu even testen op 35% ( 9,9 KW ) ketel vermogen.
Mocht die het te zwaar krijgen, dan zet ik hem in stappen van 5% omhoog in vermogen.

Ik vraag me dan ook af, waarom er hier een 28 KW hr-ketel in huis hangt.... de verwarmingen bij elkaar opgeteld zijn 13.522 Watt.
28.100 W - 13.522 W = 14.578 W te veel aan overcapaciteit .

Ik woon in Amersfoort. Maar heb inderdaad exact hetzelfde probleem. Ik heb zelf heel even overwogen om de HR28 maar de deur uit te doen en een HR24eco aan te schaffen.

Ik heb één radiator vervangen voor een jaga convector, daarnaast is de jaga en de radiator en de keuken geboost met fans.

Nu kan ik eindelijk op retourtemperaturen stoken van 40c zonder dat de ketel gaat pendelen. Toen de woning afgeleverd werd kwam ik niet verder dan een delta t van 5 tot 10 graden bij een aanvoer van 75-80 graden

Al met al is het nu redelijk goed voorelkaar maar toch baal ik nog steeds onwijs van die veel te grootte ketel.

[thaMini]

Gasschuif schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 16:21:
[...]


Toevallig heeft Gasschuif 32 jaar ervaring met vaan tuit sensoren, maar die kom je vrijwel alleen tegen in de proces industrie, offshore en schepen. Ik heb er echter vele in bedrijf gesteld. Over pneumatische PID regelaars zal ik het hier maar niet hebben. En ja, ik ben wel een fan van pneumatische regeltechniek, heb er veel mee meegemaakt all over the world.

Hiero een ordinaire modulation van de Fa Honeyniet

Ik heb maar een paar keer aan dergelijk spul mogen prutsen. Op m'n eerste stage boot. Inclusief borrelpijp niveaumeting

pribo schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 16:43:
Je haalt me de woorden uit de mond, de installateur die hier gisteren was en toch al ruim 25 jaar in het vak zat.... wist niet van het bestaan van een ''verkeerd-om onderblok''.
Voor de grap vroeg ik hem waarom dat getal ''1'' op het onderblok stond, hij vertelde mij dat dit een 1 pijp systeem was... vandaar die 1.
Kon ik hem uitleggen dat een 2 pijp systeem een 1 heeft staan op het onderblok en een 1 pijp systeem heeft het getal 0,5 of 1/2 erop staan....
Ik ben rijschoolhouder van beroep, maar ik denk dat ik maar loodgieter ga worden...
Met de raad en hulp van tweakers.net heb zo mijn diploma van loodgieter binnen...

Dan had ik kennelijk meer geluk met de installateur.
Is het nu wel gefixed btw?

[pribo]

thaMini schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 17:23:
[...]


Ik heb maar een paar keer aan dergelijk spul mogen prutsen. Op m'n eerste stage boot. Inclusief borrelpijp niveaumeting


[...]


Dan had ik kennelijk meer geluk met de installateur.
Is het nu wel gefixed btw?

Er zit nog geen nieuw onderblok onder, deze moeten ze eerst bestellen.
Dus dat zal wel weer lang kunnen gaan duren....
Als ze verstandig zijn bestellen ze er direct 10 stuks, want ik ben bang dat het bij de overige buren ook verkeerd is aangesloten... Althans bij mijn buurvrouw is die betreffende radiator ook verkeerd om aangesloten...

revolution-nl schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 17:19:
[...]


Ik woon in Amersfoort. Maar heb inderdaad exact hetzelfde probleem. Ik heb zelf heel even overwogen om de HR28 maar de deur uit te doen en een HR24eco aan te schaffen.

Ik heb één radiator vervangen voor een jaga convector, daarnaast is de jaga en de radiator en de keuken geboost met fans.

Nu kan ik eindelijk op retourtemperaturen stoken van 40c zonder dat de ketel gaat pendelen. Toen de woning afgeleverd werd kwam ik niet verder dan een delta t van 5 tot 10 graden bij een aanvoer van 75-80 graden

Al met al is het nu redelijk goed voorelkaar maar toch baal ik nog steeds onwijs van die veel te grootte ketel.

Ik ben enkele dagen bezig geweest met het waterzijdig inregelen en ik heb het voor elkaar gekregen om precies 20 graden verschil te krijgen tussen aanvoer en afvoer bij 65 gr C.
Ik kreeg het eerst niet voor elkaar i.v.m. die verkeerd aangesloten radiator...
Het is een huurwoning, dus ik had geen keuze in de ketelsterkte....
Ook hadden ze gekozen voor een aan/uit thermostaat van Honeywell ( Chronotherm 4 ).
Dus ik heb mij zelf maar een Honeywell Vision Modulation aangeschaft, net als de thermostaat knoppen.
Het viel me wel op dat niet alle optie`s gebruikt kunnen worden tussen de intergas hr 28 en de Honeywell Vision Modulation.. zoals:
Retourwatertemperatuur 0019 niet afleesbaar bij mij.
Actuele waterdruk 0022 niet afleesbaar bij mij.... hij geeft een waarde van 6.0 aan..

Vraagje: met wat voor thermostaat werk jij revolution-nl...?

[ Voor 18% gewijzigd door pribo op 04-01-2013 17:59 ]

[Dre]

Dimensionering van een ketel heeft puur te maken met vullen van een bad of een luxe stortdouche. Het vermogen is bij mijn weten nooit benodigd voor het verwarmen van de woning. Wellicht dat dit bij slecht geïsoleerde villa's anders kan zijn, maar in 'normale' huizen absoluut niet.

CW klasse zegt iets over het tapwater en niet over het CV water. (al hoewel beide gelijk opgaan)

[Oxellaar]

_JGC_ schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 16:56:
Klopt, maar bij cascade ben je wel overgeleverd aan een ingewikkelde thermostaat. Bij mijn voormalig werkgever hadden we een Landis&Gyr thermostaat met van die insteekkaartjes met zwarte vlakjes om de instellingen te maken.

Daar ben je niet aan overgeleverd, daar laat je iemand voor langs komen die er verstand van heeft
Want een RVL van Landis&Gyr werkt juist heerlijk!
Zeker als bedrijf moet je zulk soort dingen uitbesteden, ieder zijn vak.
En je kunt bijvoorbeeld bij Nefit gewoon een Moduline 400 gebruiken op een cascaderegeling, dus zo ingewikkeld is het niet meer.

Wat betreft bedrijfszekerheid begrijp ik je, we hebben destijds een ketel naar de kloten gehad zonder dat ook maar iemand dat door had, kwam Feenstra voor de jaarlijkse CV-controle, bleek een van beide ketels al maanden kapot te zijn...

Als er bezuinigd is op een externe storingsmelding, bijv een doodsimpel rood lampje bij de receptie, dan heb je zulke dingen ja. Zoiets mag je natuurlijk niet als een nadeel van een cascade regeling zien.

[ Voor 5% gewijzigd door Oxellaar op 04-01-2013 19:20 ]

[thaMini]

Even een brainfart....
In tegenstelling tot een verbrandingsmotor is het gewenst een hoge lucht inlaat temperatuur te hebben in een ketel. Daarom is een concentrisch rookgaskanaal nuttig. De lauwe rookgassen verwarmen de koude buitenlucht.
Echter. In de tussentijd pomp ik opgewarmde lucht het huis uit dmv mechanische ventilatie.
Nu zal het niet veel uit maken, maar in de echte winter (niet deze afgekeurde herfst) kan het zo 20-30 luchttemperatuur schelen.

Zou het gebruiken van je mechanische ventilatie als toevoer mogelijk zijn? Is het al eens gedaan?

Nadelen die ik kan bedenken: vervuiling door afvoer keukengassen, je ketel is niet meer "gesloten", mengverhouding klopt niet vanwege de tweede ventilator.

Maar ergens heb ik het idee dat ik warmte ongebruikt weggooi. Natuurlijk ken ik het principe van een WTW, maar dat is niet wat ik wil bediscussiëren hier.

Iemand two cents?

[mb1]

thaMini schreef op zondag 06 januari 2013 @ 12:28:
Even een brainfart....
In tegenstelling tot een verbrandingsmotor is het gewenst een hoge lucht inlaat temperatuur te hebben in een ketel. Daarom is een concentrisch rookgaskanaal nuttig. De lauwe rookgassen verwarmen de koude buitenlucht.
Echter. In de tussentijd pomp ik opgewarmde lucht het huis uit dmv mechanische ventilatie.
Nu zal het niet veel uit maken, maar in de echte winter (niet deze afgekeurde herfst) kan het zo 20-30 luchttemperatuur schelen.

Zou het gebruiken van je mechanische ventilatie als toevoer mogelijk zijn? Is het al eens gedaan?

Nadelen die ik kan bedenken: vervuiling door afvoer keukengassen, je ketel is niet meer "gesloten", mengverhouding klopt niet vanwege de tweede ventilator.

Maar ergens heb ik het idee dat ik warmte ongebruikt weggooi. Natuurlijk ken ik het principe van een WTW, maar dat is niet wat ik wil bediscussiëren hier.

Iemand two cents?

Je zou een "open T-stuk" kunnen proberen.
Dus de verbrandingslucht met een aftakking uit het kanaal aanzuigen na de mechanische ventilatie (MV).
Dit is het stuk pijp wat na de MV unit naar buiten voert.
Hier staat bijna geen overdruk op (mits het stuk buis na de MV voldoende ruim en SCHOON!).
Je zou alleen eens moeten meten wat het O2 (zuurstof) percentage is in het MV kanaal als je in de keuken toevallig op gaskookt en alle pitten vol bij hebt staan!
Mits dit O2% niet teveel onder de omgevingscondities zit zou dit prima kunnen.
Als de Mv unit mider lucht levert dan de ketel nodig heeft (MV op stand 1 en ketel op Maximaal vermogen) zuigt deze de extra lucht in tegengestelde richting aan van buit via de afvoer pijp van de MV unit.

[revolution-nl]

Verkeerde topic

[ Voor 103% gewijzigd door revolution-nl op 06-01-2013 14:52 ]

[thaMini]

mb1 schreef op zondag 06 januari 2013 @ 13:18:
[...]


Je zou een "open T-stuk" kunnen proberen.
Dus de verbrandingslucht met een aftakking uit het kanaal aanzuigen na de mechanische ventilatie (MV).
Dit is het stuk pijp wat na de MV unit naar buiten voert.
Hier staat bijna geen overdruk op (mits het stuk buis na de MV voldoende ruim en SCHOON!).
Je zou alleen eens moeten meten wat het O2 (zuurstof) percentage is in het MV kanaal als je in de keuken toevallig op gaskookt en alle pitten vol bij hebt staan!
Mits dit O2% niet teveel onder de omgevingscondities zit zou dit prima kunnen.
Als de Mv unit mider lucht levert dan de ketel nodig heeft (MV op stand 1 en ketel op Maximaal vermogen) zuigt deze de extra lucht in tegengestelde richting aan van buit via de afvoer pijp van de MV unit.

Geen gek idee.
Is hier niet eerder mee geëxperimenteerd?

[sypie]

revolution-nl schreef op zondag 06 januari 2013 @ 13:37:
De eerste 500kwh's zijn binnen volgens de SB1200 welke in productie is sinds 7 Juli 2012. De DIN KWH meter vind dat er meer is opgewekt namelijk 503kwh.

Op naar de 1000 Ik hoop die mijlpijl voor Juli 2013 te behalen

[afbeelding]

Verkeerde topic zeker?

[Bezuiniger]

thaMini schreef op zondag 06 januari 2013 @ 12:28:
Even een brainfart....
In tegenstelling tot een verbrandingsmotor is het gewenst een hoge lucht inlaat temperatuur te hebben in een ketel. Daarom is een concentrisch rookgaskanaal nuttig. De lauwe rookgassen verwarmen de koude buitenlucht.
Echter. In de tussentijd pomp ik opgewarmde lucht het huis uit dmv mechanische ventilatie.
Nu zal het niet veel uit maken, maar in de echte winter (niet deze afgekeurde herfst) kan het zo 20-30 luchttemperatuur schelen.

Zou het gebruiken van je mechanische ventilatie als toevoer mogelijk zijn? Is het al eens gedaan?

Nadelen die ik kan bedenken: vervuiling door afvoer keukengassen, je ketel is niet meer "gesloten", mengverhouding klopt niet vanwege de tweede ventilator.

Maar ergens heb ik het idee dat ik warmte ongebruikt weggooi. Natuurlijk ken ik het principe van een WTW, maar dat is niet wat ik wil bediscussiëren hier.

Iemand two cents?

Ik denk dat het eerder andersom is: koudere buitenlucht dient als koeling voor de afvoergassen, om maximale condensatie te bereiken.

[revolution-nl]

sypie schreef op zondag 06 januari 2013 @ 14:24:
[...]

Verkeerde topic zeker?

Woops

[thaMini]

Bezuiniger schreef op zondag 06 januari 2013 @ 14:37:
[...]

Ik denk dat het eerder andersom is: koudere buitenlucht dient als koeling voor de afvoergassen, om maximale condensatie te bereiken.

Nee. Je wil je rookgassen zo ver mogelijk afkoelen. Anders gezegd; je wil zo min mogelijk warmte de schoorsteen uit laten gaan. Dat je daarbij condensatie krijgt waardoor je de condensatie warmte meepakt is mooi meegenomen.
Maar als je al begint met warmere verbrandingslucht dan hoef je die massa lucht niet te verwarmen van buitenlucht temperatuur naar verbrandingstemperatuur. Maar van een graad of 21 naar verbrandingstemperatuur. Misschien is die benodigde energie wel verwaarloosbaar. Daar heb ik nog niet de moeite toe genomen om het uit te rekenen.

[engelbertus]

De warmte in de lucht is vewaarloosbaar. Dat is weinig energie, itt de energie in het gas. Daarnaast gaat de extra warme lucht ook weer extra warm de schoorsteen uit, dus daar schiet je ook niets mee op. Koude buitenlucht gebruiken is daarom denk ik positief tov verwarmde binnenlucht, ivm condenseren.

Pas wanneer je redeneert dat de lucht uit de ruimtes als aanvoer voor de ketel te gebruiken, energieverlies via ventilatie voorkomt, bespaar je wellicht iets.

Dan heb je geen gesloten systeem meer en is dus niet toegestaan?

Je zou wtw of warmtepomp kunnen gebruiken als beter alternatief om verlies tgv ventilatie tegen te gaan.

Daarnaast heb ik nog wel een vraag.
Mijn intergas ketel heeft de mogelijkheid tot aansluitenvan apparte aanvoer en retour leiding, maar ook dorecte concentrische aansluiting.

Nu is mijn ketel eerst op twee apparte buizen aangesloten van ongeveer 60 cm, en gaat dan via een adapter over op concentrisch en dan via een concentrische buis van 1 meter door de dakdoorvoer.

Levert het iets op om de ketel direct concentrisch aan te sluiten?
Dan moet ik wel een andere adapter en concentrische leidingen kopen. Is dat kosteneffectief?

[mb1]

Warme verbrandingslucht is zeker NIET nadelig voor het rendement en verhoogt ook niet de rookgastemperatuur.
De situatie door mij eerder geschetst waarin "warme lucht" wordt aangezogen kom ik in de industrie veelvuldig tegen en ik ken ook wel een aantal installaties waar de rookgassen kouder de schoorsteen uitgaan dan de verbrandingslucht wordt aangezogen.

[Oxellaar]

thaMini schreef op zondag 06 januari 2013 @ 13:57:
[...]

Geen gek idee.
Is hier niet eerder mee geëxperimenteerd?

Wel een gek idee, een gesloten toestel moet gesloten blijven

[mb1]

Oxellaar schreef op zondag 06 januari 2013 @ 19:06:
[...]

Wel een gek idee, een gesloten toestel moet gesloten blijven

Blijft het toch ook....
Middels de open aansluiting naar buiten welke de verbrandingslucht toevoer aansluiting heeft middels de afvoeraansluiting van de MV unit.
Of terwijl de ketel komt nooit verbrandingslucht tekort aangezien er een open verbinding is met buiten.

[Oxellaar]

Het gaat er toch niet om of hij voldoende verbrandingslucht kan krijgen, dat krijgt een open toestel ook.
Het gaat erom dat de ketel volledig is gesloten en alleen open is naar de buitenlucht.
Als je een open verbinding gaat maken, ook al is dat via kanalen, dan is het geen gesloten toestel meer.

Of begrijp ik het idee verkeerd?

[neographikal]

Wat als in het stuk na de MV een terugslagklep opneemt?

[engelbertus]

mb1 schreef op zondag 06 januari 2013 @ 17:44:
Warme verbrandingslucht is zeker NIET nadelig voor het rendement en verhoogt ook niet de rookgastemperatuur.
De situatie door mij eerder geschetst waarin "warme lucht" wordt aangezogen kom ik in de industrie veelvuldig tegen en ik ken ook wel een aantal installaties waar de rookgassen kouder de schoorsteen uitgaan dan de verbrandingslucht wordt aangezogen.

Misschien niet nadelig, maar wat is het voordeel?
De voorbeelden die je noemt moeten bijna wel zijn bij installaties waar er grote hoeveelheid heel warme of hete lucht voorhanden is, en op zichzelf al een bijdrage aan de verwarming levert.... anders kan het ook niet kouder uit de schoorsteen komen dan dat het de installatie in gaat.
Een gesloten toestel is gesloten vanwege de veiligheid. Co2 kan zo niet in de woning terecht komen. Een terugslagklep lijkt mij niet direct luchtdicht, de overdruk vanaf de ventilatiebox is ook ongewenst, en kan lucht door de cv voeren, als de brander uit is, en zo de cv koelen, wat niet de bedoeling is.

[mb1]

Oxellaar schreef op zondag 06 januari 2013 @ 19:36:
Het gaat er toch niet om of hij voldoende verbrandingslucht kan krijgen, dat krijgt een open toestel ook.
Het gaat erom dat de ketel volledig is gesloten en alleen open is naar de buitenlucht.
Als je een open verbinding gaat maken, ook al is dat via kanalen, dan is het geen gesloten toestel meer.

Of begrijp ik het idee verkeerd?

Formeel heb je gelijk ja, enkel waar het (volgens mij) om gaat dat de verbranding nooit beïnvloed kan worden wanneer de luchttoevoer naar de opstellingsruimte onvoldoende is.
Of zie ik het nu verkeerd?

[thaMini]

Woei! Discussie.
Volgens mij zit het probleem vooral in "gesloten".
Een terugslagklep had ik ook al bedacht. Maar ik zie ook wel dat zoiets niet echt gas dicht is.
Ik heb ook geen idee hoeveel kuub lucht een cv ketel verbruikt. Anders hadden we het nut kunnen berekenen.

[mb1]

reken maar voor elke m3 gas die je verstookt circa 10m3 lucht

[thaMini]

Dan ga ik eens meten en rekenen

[VROEM!]

Je kunt ongeveer rekenen op een vlamtemperatuur van 1700 graden adiabatisch (dus zonder koeling whatsoever). In de praktijk ligt de vlamtemperatuur vaak rond de 1200 omdat de vlam al tijdens het branden warmt weg straalt richting de bundel.

Het rendement dat je dus pakt door de luchttemperatuur 10 graden op te krikken is circa 10/1200 e bij de gemiddelde temperatuur in NL dus zeg 1% (even ruim mooi afgerond geschat en omhoog gelogen). Eigenlijk moet je rekenen met 1/1700e dus het effect is kleiner.

Als het heel keikoud is (-10 oid) pak je circa 30 graden dus 3% ketelrendement als je met je schoorsteenwarmte de lucht temperatuur op krikt tot 20 graden.

Wat je eventueel kunt doen is je ketel "open" bedrijven waardoor deze gewoon lucht van 20C uit je huis aanzuigt en afvoert. Je gebruikt je ketel dan als soort van mechanische ventilatie. Over de technische inpassing kan ik van alles vertellen, maar of het qua regelgeving ook een goed plan is...geen idee. Wel duidelijk een gevalletje proberen op eigen risico.

[Oxellaar]

mb1 schreef op zondag 06 januari 2013 @ 19:59:
[...]


Formeel heb je gelijk ja, enkel waar het (volgens mij) om gaat dat de verbranding nooit beïnvloed kan worden wanneer de luchttoevoer naar de opstellingsruimte onvoldoende is.
Of zie ik het nu verkeerd?

Daar heb je deels gelijk in, maar de luchttoevoer of de rga mogen op geen enkele wijze beïnvloed (kunnen) worden. De verbrandingslucht toevoer mag niet aangesloten zijn op de luchttoevoer van een ventilatiesysteem.
Er zijn al oplossingen voor deze wijze van WTW, dus waarom "rommelen"?

[thaMini]

Even ruwweg. 1,3 kg per kuub. 10 m3 voor 1 m3 gas komt overeen met 13 kg. Soortelijke warmte is 710 J per kgK.
Maakt voor een dT van 20 graden ongeveer 185 kJ.
Stookwaarde 1 m3 gas is 32 MJ. Dus de winst van warme lucht is toch een dikke 6 promille.

Never mind, carry on

[mb1]

ruwweg scheel elke 20 graden koeling van je rookgas of elke 20 graden opwarming van je verbrandingslucht je 1% in het rendement.
Dus in de winter -10 van buiten of 20 graden vanuit de woning middels de geschetste "oplossing" is 1,5%...

[neographikal]

En dan te bedenken dat het voornamelijk extra vermogen oplevert. Ik heb nu al last van het pendelen van de ketel, de thermostaat vraagt 35 graden maar met een retour voor 28 graden loopt 'ie zo naar de 40 toe: ketel uit. Dit is met name na lang stoken een probleem. Oplossing: minimumtemperatuur van de ketel naar de 40 graden toe zetten, maar dan moduleert 'ie aan het begin van het stoken niet echt lekker (vaak is 30-35 graden genoeg). Sowieso lijkt mijn Intergas de delta T te willen beperken tot een graad of 15.

Ik zou bijna mijn eigen thermostaat willen schrijven die op basis van aanvoer/retour net even wat intelligenter is dan de Honeywell, maarja....Opentherm is niet bepaald open

[ Voor 22% gewijzigd door neographikal op 06-01-2013 23:19 ]

[Gasschuif]

In bijna alle gevallen is de "lucht uit huis" veel vuiler dan de lucht van buiten.

Die vuile lucht wil je niet in je ketel hebben, dus gewoon de rookgassen koelen met buitenlucht.
Ik doe dat zelf ook, scheelt c.a tussen de 2 a 3 % ketelrendement, zoals ook al door VROEM gemeld.
Gesloten betekend gewoon gesloten, dus geen aftakking

[ Voor 8% gewijzigd door Gasschuif op 06-01-2013 23:30 ]

[_JGC_]

VR-ketels zijn openlucht ketels, die dingen vereisen ook gewoon voldoende aanvoer van buitenlucht. In mijn huis zat in de berging zo'n ketel, gat in de muur van 4 bakstenen hoog om voldoende lucht via een rooster aan te voeren.
Rooster is inmiddels dichtgemaakt met een plaat PIR-schuim erachter, denk niet dat de muur er mooier op gaat worden als je daar achteraf nog bakstenen in gaat metselen, laat staan de moeite die je moet nemen om die halfjes er eerst uit te bikken.

Leuk dat extra rendement van een hogere luchttemperatuur, maar met dat soort setups krijg je wel eerder risico op onvolledige verbranding met schadelijke CO-gassen als gevolg.

[engelbertus]

mb1 schreef op zondag 06 januari 2013 @ 23:16:
ruwweg scheel elke 20 graden koeling van je rookgas of elke 20 graden opwarming van je verbrandingslucht je 1% in het rendement.
Dus in de winter -10 van buiten of 20 graden vanuit de woning middels de geschetste "oplossing" is 1,5%...

en hoieveel % verlies je dan aan HR condenseren, en effectieve extra warmteafgifte?
conclusie is dat dit dan neerkomt op kapitaalvernietiging en ten koste van de veiligheid/ bedoelde werking van een gesloten systeem gaat.

en dan hebben we het dus over het moment dat het 10 graden vriest, dus 2 nachten per jaar.
als je 10 kuub per dag stookt heb je dan heb je 100 kuub lucht "nodig" dat doet een ventilator in een stand dat ie ook daadwerkelijk flink ventileert in een uurtje.....

dan kun je beter overgaan tot elektrische verwarming van je aanvoerlucht of zo, als je pv hebt?

[Oxellaar]

_JGC_ schreef op maandag 07 januari 2013 @ 00:29:
VR-ketels zijn openlucht ketels, die dingen vereisen ook gewoon voldoende aanvoer van buitenlucht. In mijn huis zat in de berging zo'n ketel, gat in de muur van 4 bakstenen hoog om voldoende lucht via een rooster aan te voeren.
Rooster is inmiddels dichtgemaakt met een plaat PIR-schuim erachter, denk niet dat de muur er mooier op gaat worden als je daar achteraf nog bakstenen in gaat metselen, laat staan de moeite die je moet nemen om die halfjes er eerst uit te bikken.

Leuk dat extra rendement van een hogere luchttemperatuur, maar met dat soort setups krijg je wel eerder risico op onvolledige verbranding met schadelijke CO-gassen als gevolg.

Een VR-ketel kan net zo goed ook een gesloten toestel zijn, heeft niets met VR te maken.
En die ruimtes tussen de bakstenen, kun je die niet gewoon voegen? Of is de ruimte tussen de stenen erg groot?

[_JGC_]

Oxellaar schreef op maandag 07 januari 2013 @ 06:45:
[...]

Een VR-ketel kan net zo goed ook een gesloten toestel zijn, heeft niets met VR te maken.
En die ruimtes tussen de bakstenen, kun je die niet gewoon voegen? Of is de ruimte tussen de stenen erg groot?

Die ruimte bestaat gewoon uit 4 ontbrekende bakstenen. Als ik die wil dichtmaken betekent dat:
- 6 halfjes wegslijpen
- 7 stenen in dezelfde kleur zien te krijgen
- het geheel in de muur metselen
- voegen (geen probleem, wil ik over niet al te lange tijd voor hele huis laten doen samen met buren)

Ik heb er nu een isolatieplaat ingeramd, rooster er weer voor en het is dicht. Vorige bewoners hadden er een paar bakstenen en een handdoek ingezet, daar kwam nog steeds tocht door. Vorig jaar met die extreme temperaturen en harde wind is daardoor mijn condensafvoer bevroren, zie dat nu niet zo 1-2-3 weer gebeuren.

[B2]

Ik zit er ook over te denken om onze CV installatie (ATAG E264c uit 2010 volgens mij, met buitenvoeler) te laten tunen door cvtuning.nl. Zelf heb ik er te weinig kaas van gegeten.

Naar mijn idee is de installatie nooit echt goed ingesteld en licht het gas verbruik nu te hoog. De radiatoren zijn tijdens het vervangen van de cv voorzien van thermosstaat knoppen (waar deze nog niet zaten), maar ik weet nog dat de installateur moest bellen hoe de temperaturen op de ATAG Wize ingesteld moesten worden (ooh zet maar op 22 ofzo).

Vaak horen we een piepend of ruisend geluid in de leidingen, de ene radiator wordt warmer dan de andere. Ontluchten heb ik al wel gedaan.

[pribo]

B2 schreef op maandag 07 januari 2013 @ 11:09:
Ik zit er ook over te denken om onze CV installatie (ATAG E264c uit 2010 volgens mij, met buitenvoeler) te laten tunen door cvtuning.nl. Zelf heb ik er te weinig kaas van gegeten.

Naar mijn idee is de installatie nooit echt goed ingesteld en licht het gas verbruik nu te hoog. De radiatoren zijn tijdens het vervangen van de cv voorzien van thermosstaat knoppen (waar deze nog niet zaten), maar ik weet nog dat de installateur moest bellen hoe de temperaturen op de ATAG Wize ingesteld moesten worden (ooh zet maar op 22 ofzo).

Vaak horen we een piepend of ruisend geluid in de leidingen, de ene radiator wordt warmer dan de andere. Ontluchten heb ik al wel gedaan.

Als die ruist en de radiatoren worden ongelijk warm dan moet de pomp op een andere stand gezet worden bijvoorbeeld op 2 of op stand 1..... en de radiatoren moeten waterzijdig worden ingeregeld. Hierover hoe je dit doet, staat veel geschreven op dit forum of anders even Googlen.
Maar thermostaat kranen suizen wel vaker, zeker als ze tegen de grens staan om af te sluiten wanneer ze bijna tegen de berijkte temperatuur zitten. Want ze gaan dan knijpen en dan gaat het water iets suizen bij die knoppen.

[B2]

pribo schreef op maandag 07 januari 2013 @ 12:12:
[...]

Als die ruist en de radiatoren worden ongelijk warm dan moet de pomp op een andere stand gezet worden bijvoorbeeld op 2 of op stand 1..... en de radiatoren moeten waterzijdig worden ingeregeld. Hierover hoe je dit doet, staat veel geschreven op dit forum of anders even Googlen.
Maar thermostaat kranen suizen wel vaker, zeker als ze tegen de grens staan om af te sluiten wanneer ze bijna tegen de berijkte temperatuur zitten. Want ze gaan dan knijpen en dan gaat het water iets suizen bij die knoppen.

Het is eerder dat we het geluid continue horen, bijvoorbeeld als beneden een radiator aan staat, dan hoor je boven dat suizen (beide radiatoren zitten op dezelfde hoofdtoevoer zeg maar). Als je de thermosstaatkraan dan laag zet of helemaal dichtdraait is het weg.

Maar ik zal het topic eens doorlezen, zijn er al mede tweakers die ervaring hebben met cvtuning.nl?

[ericplan]

B2 schreef op maandag 07 januari 2013 @ 12:32:
[...]

Maar ik zal het topic eens doorlezen, zijn er al mede tweakers die ervaring hebben met cvtuning.nl?

NielsTn, mkleinman

[pribo]

B2 schreef op maandag 07 januari 2013 @ 12:32:
[...]


Het is eerder dat we het geluid continue horen, bijvoorbeeld als beneden een radiator aan staat, dan hoor je boven dat suizen (beide radiatoren zitten op dezelfde hoofdtoevoer zeg maar). Als je de thermosstaatkraan dan laag zet of helemaal dichtdraait is het weg.

Maar ik zal het topic eens doorlezen, zijn er al mede tweakers die ervaring hebben met cvtuning.nl?

Probeer eerst eens de cv pomp langzamer te laten draaien, vaak draait deze op de hoogste stand.
Vaak is het suizen na verlaging v/d pomp al een stuk minder.... suist of ruist die dan nog.... waterzijdig inregelen.
Als je een onderblok of onderventiel hebt zitten op je radiatoren dan is het een fluitje van een €uro cent.

[Puch-Maxi]

Nu we het dan toch over waterzijdig inregelen hebben, wil ik daar graag even op inhaken.
Wij hebben de volgende onderblokken op onze radiatoren zitten:



Ik heb het afdekdopje voor het gemak even verwijderd, het lijkt simpel: Als je de stop naar binnen draait beperk je de doorstroom. Maar ik zie het al gebeuren, zodra ik er aan ga draaien gaat dat ding natuurlijk lekken als een gek? Heeft iemand ervaring met deze onderblokken, kun je ze bijvoorbeeld te ver opendraaien?

Als ik het zo bekijk dan lijkt het erop dat dit blok momenteel geheel open staat (zo staan alle blokken in huis ingesteld).

[pribo]

Puch-Maxi schreef op maandag 07 januari 2013 @ 13:01:
Nu we het dan toch over waterzijdig inregelen hebben, wil ik daar graag even op inhaken.
Wij hebben de volgende onderblokken op onze radiatoren zitten:

[afbeelding]

Ik heb het afdekdopje voor het gemak even verwijderd, het lijkt simpel: Als je de stop naar binnen draait beperk je de doorstroom. Maar ik zie het al gebeuren, zodra ik er aan ga draaien gaat dat ding natuurlijk lekken als een gek? Heeft iemand ervaring met deze onderblokken, kun je ze bijvoorbeeld te ver opendraaien?

Als ik het zo bekijk dan lijkt het erop dat dit blok momenteel geheel open staat (zo staan alle blokken in huis ingesteld).

hoe verder deze openstaat, hou harder het water er door heen gaat.... dus er gaat veel warm water terug naar je ketel.... dit is zonde.... want je wil juist dat de warmte de kamer ingaat en niet terug stroomt naar je ketel.
Zo op de foto te zien, is je ventiel helemaal open gedraaid... probeer hem eens een heeeel klein stukje in te draaien om te zien of die ook gaat lekken.
Meestal zit er een blokkade op zodat je hem er niet helemaal uit kunt draaien.
Hoe meer het onderventiel/blok is dicht gedraaid hoe minder warmwater naar de ketel terug loopt... dus het hete water krijgt dan de tijd om zijn temperatuur af te geven aan de woonruimte.
Probeer ongeveer 20 graden verschil te krijgen ten opzichte van de aanvoer temperatuur.... en dat natuurlijk op ALLE radiatoren in je huis.
Aangezien water lui is, zoekt water altijd de weg van de minste weerstand.... dus de radiatoren die het dichtst bij de ketel staan worden het eerste warm.... Het is dus de kunst om alles zo te knijpen dat alle radiatoren in huis even veel water krijgen.... Kleine radiatoren hebben minder water nodig dan hele grote radiatoren.... Heb je alles goed ingeregeld dan zouden alle radiatoren ongeveer op het zelfde moment warm worden..... omdat alle radiatoren goed ingeregeld zijn... en het comfort zal zienderogen stijgen en je gasrekening zal zienderogen minder worden.

[ Voor 14% gewijzigd door pribo op 07-01-2013 13:43 ]

[zonnebaas]

Ik ben nieuw op dit forum en na de zonnepanelen een een P1 netduino moniting oplossing.
Nu eens kritich naar het gas verbruik aan het kijken zo ben ik hier terecht gekopmen.
We hebben een intergas HR24/18 ketel en een chronoterm III termostaat (aan/uit) zoals ik nu begrijp.

Ik begrijp dat de intergas vrij eenvoudig te tweaken is.
We hebben een hoekwoning met aanbouw van 24 m2
totaal ongeveer 55 m2 vloerverwarming in woonkamer / open keuken.
Huidig verbruik 2000 m3 per jaar gezin 5 personen wisselende werktijden ivm ploegen.

Wat al gedaan:
1) Aanvoer temp CV nu op 65 C ingesteld (was 80)
2) tap comfort uit gezet temp 60 C (ivm legionella)

Tips zijn welkom ik lees dit forum met veel intresse:

Ik vermoed dat mijn huidige termostaat aan/uit niet echt geschikt is ?
Is hier een grote winst te halen?
Graag jullie reactie.

[hansdegit]

Hier veel winst behaald met gewoon aan/uit thermostaten. Dus gewoon even aan die voetventielen draaien

[pribo]

Je kan nog meer winst halen met een modulerende thermostaat van bv Honeywell...
Over het gasverbruik is weinig te zeggen... i.v.m. de isolatie van je huis (glas type, vloerisolatie, dakisolatie, muusisolatie enz, enz..)
Misschien kan jij je intergas ketel ook wel terugschroeven naar een kleiner aantal Kw...
Van de fabriek staat de intergas op 70% ingesteld.... Dus even uitrekenen hoeveel Kw je aan radiatoren en vloerverwarming je hebt geïnstalleerd.

[zonnebaas]

pribo schreef op maandag 07 januari 2013 @ 13:59:
Je kan nog meer winst halen met een modulerende thermostaat van bv Honeywell...
Over het gasverbruik is weinig te zeggen... i.v.m. de isolatie van je huis (glas type, vloerisolatie, dakisolatie, muusisolatie enz, enz..)
Misschien kan jij je intergas ketel ook wel terugschroeven naar een kleiner aantal Kw...
Van de fabriek staat de intergas op 70% ingesteld.... Dus even uitrekenen hoeveel Kw je aan radiatoren en vloerverwarming je hebt geïnstalleerd.

Dat terugschroeven in vermogen zat ik al aan te denken naar bv 40% = 11kW.
Vloerverwarming 55 * 100W =5,5 kW + 2kW (gang) + 1,5 badkamer = 9,5 kW wat bijna altijd open staat.
Slaapkamers staan eigenlijk altid dicht.

Huis bouwjaar 1982, aanbouw 2008. Dus niet optimaal geisoleerd.
En voor de echt koude dagen gaat de houtkachel ook aan

Misschien eens even orienteren voor een modulerende termostaat.
* Honeywell Chronotherm Vision modulation
T

[ Voor 5% gewijzigd door zonnebaas op 07-01-2013 14:47 ]

[Puch-Maxi]

pribo schreef op maandag 07 januari 2013 @ 13:38:
[...]

hoe verder deze openstaat, hou harder het water er door heen gaat.... dus er gaat veel warm water terug naar je ketel.... dit is zonde.... want je wil juist dat de warmte de kamer ingaat en niet terug stroomt naar je ketel.
Zo op de foto te zien, is je ventiel helemaal open gedraaid... probeer hem eens een heeeel klein stukje in te draaien om te zien of die ook gaat lekken.
Meestal zit er een blokkade op zodat je hem er niet helemaal uit kunt draaien.
Hoe meer het onderventiel/blok is dicht gedraaid hoe minder warmwater naar de ketel terug loopt... dus het hete water krijgt dan de tijd om zijn temperatuur af te geven aan de woonruimte.
Probeer ongeveer 20 graden verschil te krijgen ten opzichte van de aanvoer temperatuur.... en dat natuurlijk op ALLE radiatoren in je huis.
Aangezien water lui is, zoekt water altijd de weg van de minste weerstand.... dus de radiatoren die het dichtst bij de ketel staan worden het eerste warm.... Het is dus de kunst om alles zo te knijpen dat alle radiatoren in huis even veel water krijgen.... Kleine radiatoren hebben minder water nodig dan hele grote radiatoren.... Heb je alles goed ingeregeld dan zouden alle radiatoren ongeveer op het zelfde moment warm worden..... omdat alle radiatoren goed ingeregeld zijn... en het comfort zal zienderogen stijgen en je gasrekening zal zienderogen minder worden.

Duidelijk verhaal! Ik heb mezelf al een beetje ingelezen in het onderwerp -link-. Wat je beschrijft klopt helemaal, de radiatoren dichtbij de ketel zijn snel warm. Ons computerhok daarentegen... tegen de tijd dat die een beetje warm wordt is de thermostaat al afgeslagen. Met de normale thermostaatknop op de verwarming is dit maar moeilijk te regelen, met als gevolg dat je de klokthermostaat maar een graadje hoger gaat zetten (en het hele huis warmer stookt).

Wat ik niet helemaal snap van dit onderblok, het lijkt erop dat de aanvoer en afvoer elkaar kruisen?

MinderGas.nl:
Gemiddeld gasverbruik voor verwarming voor een vrijstaande woning in Nederland 2.843 m3

Over 2012 hebben we in totaal 2.236 m3 gas gebruikt (verwarmen/warmwater/koken). Het lijkt erop dat alle onderblokken in het huis geheel openstaan. Kan het waterzijdig inregelen echt zoveel schelen?

edit:
i.c.m. Remeha Quinta 35c met Celcia 20 (modulerend), radiatoren + vloerverwarming.

[Verwijderd]

Ik gooi het toch maar in de groep:

Ik heb deze thread al helemaal doorgelezen, zit met m'n IR thermometer in mijn hand en verheug me al op het tunen

Mijn AWB Thermomaster VR ketel is aan zijn laatste doodrochels begonnen, dus ik heb een installateur en nieuwe HR ketel gevonden. Maar... ik begin te twijfelen over de juiste capaciteit van de ketel.

Ik heb nu een ketel met een maximaal vermogen 24 KW, jaren 50 benedenwoning met dubbel glas en gedeeltelijk geisoleerd.

Ik heb een Vaillant Ecotec Plus CW5 ketel besteld die moduleert (volgens fabrikant):
Modulatiebereik CV (vermogen 80/60'C) (kW) 5,8 - 30,0
Modulatiebereik CV (vermogen 50/30'C) (kW) 6,4 - 32,1

De kleinere broer, CW4 moduleert (volgens fabrikant):
Modulatiebereik CV (vermogen 80/60'C) (kW) 5,2 - 25,0
Modulatiebereik CV (vermogen 50/30'C) (kW) 5,7 – 26,8

Het prijsverschil is minimaal, dus daarom mijn keuze voor de CW5 ketel, maar ik vroeg me af hoe groot het voordeel van het verder kunnen terugmoduleren is. Is het dan toch handiger om de ketel met kleiner vermogen te bestellen, of is de onderwaarde zo laag dat het in de meeste gevallen wel goed zit?

[Boeie]

CW waardes zeggen alleen iets over de warmwatervoorziening. Dus dit moet je los zien van je CV behoefte. Heb je al eens uitgerekend wat de behoefte is aan KW's om de gewenste ruimtes in je huis op temperatuur te brengen? Want hoe weet je dat de ketel die je nu hebt niet te groot is voor het huis?

Het terug kunnen moduleren van een ketel is 1, maar een ketel is efficienter als hij op een hoger vermogen draait. Ik denk dat als ik puur op deze waardes kijk naar de verschillen tussen de ketels het wel meevalt, maar ik weet natuurlijk niet jouw situatie nu en de gewenste situatie.

[_JGC_]

zonnebaas schreef op maandag 07 januari 2013 @ 13:51:
Ik ben nieuw op dit forum en na de zonnepanelen een een P1 netduino moniting oplossing.
Nu eens kritich naar het gas verbruik aan het kijken zo ben ik hier terecht gekopmen.
We hebben een intergas HR28/24 ketel en een chronoterm III termostaat (aan/uit) zoals ik nu begrijp.

Ik begrijp dat de intergas vrij eenvoudig te tweaken is.
We hebben een hoekwoning met aanbouw van 24 m2
totaal ongeveer 55 m2 vloerverwarming in woonkamer / open keuken.
Huidig verbruik 2000 m3 per jaar gezin 5 personen wisselende werktijden ivm ploegen.

Wat al gedaan:
1) Aanvoer temp CV nu op 65 C ingesteld (was 80)
2) tap comfort uit gezet temp 60 C (ivm legionella)

Tips zijn welkom ik lees dit forum met veel intresse:

Ik vermoed dat mijn huidige termostaat aan/uit niet echt geschikt is ?
Is hier een grote winst te halen?
Graag jullie reactie.

Als je regelmatig warmwater gebruikt kan je tapwater ook gerust op 55 graden zetten. Je warmtewisselaar is tijdens het stoken toch altijd heet, dus veel legionellagroei zal je daar niet krijgen. Verder stookt je ketel in het begin van tapwatervraag altijd een flink aantal graden door en laat daarna de temperatuur zakken. Gisteren getest, vriendin stapt onder de douche, temperatuur liep op naar 63 graden, om daarna met een graad per 10 seconden te zakken naar 55 graden.

Verder weet ik niet of je nu last hebt van suizen, maar die intergas dingen staan af-fabriek afgesteld op pompstand 3 en geen installateur die dat aanpast. Over het algemeen kan die pomp wel een standje lager.

[zonnebaas]

Tapwater op 55 graden ingesteld. Ketel is een Intergas 24/18 (voutje)

Alvast bedankt voor de reacties:
max CV vermogen op 50% ingesteld, en CV water temp nog verder verlaagt naar 60 graden.
Dit de komende dagen eens even aanzien kijken hoe het bevalt als het nog wat kouder word.
Inmiddels op marktplaats een bod gedaan op een modulerende honeywell thermostaat.

[ Voor 11% gewijzigd door zonnebaas op 07-01-2013 15:59 ]

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op maandag 07 januari 2013 @ 15:03:
Ik gooi het toch maar in de groep:

Ik heb deze thread al helemaal doorgelezen, zit met m'n IR thermometer in mijn hand en verheug me al op het tunen

Mijn AWB Thermomaster VR ketel is aan zijn laatste doodrochels begonnen, dus ik heb een installateur en nieuwe HR ketel gevonden. Maar... ik begin te twijfelen over de juiste capaciteit van de ketel.

Ik heb nu een ketel met een maximaal vermogen 24 KW, jaren 50 benedenwoning met dubbel glas en gedeeltelijk geisoleerd.

Ik heb een Vaillant Ecotec Plus CW5 ketel besteld die moduleert (volgens fabrikant):
Modulatiebereik CV (vermogen 80/60'C) (kW) 5,8 - 30,0
Modulatiebereik CV (vermogen 50/30'C) (kW) 6,4 - 32,1

De kleinere broer, CW4 moduleert (volgens fabrikant):
Modulatiebereik CV (vermogen 80/60'C) (kW) 5,2 - 25,0
Modulatiebereik CV (vermogen 50/30'C) (kW) 5,7 – 26,8

Het prijsverschil is minimaal, dus daarom mijn keuze voor de CW5 ketel, maar ik vroeg me af hoe groot het voordeel van het verder kunnen terugmoduleren is. Is het dan toch handiger om de ketel met kleiner vermogen te bestellen, of is de onderwaarde zo laag dat het in de meeste gevallen wel goed zit?

Het lage minimale vermogen is wel degelijk van groot belang. Een grove schatting: ik denk dat hij 85% van zijn levensduur op minimaal vermogen brand en misschien wel meer.
Als je perse CW5 wilt en toch een laag minimaal vermogen, kijk dan eens bij de Nefit Topline HRC30.
Het minimale vermogen van de Topline 25 en 30kW is voor CW4, 5 en 6 hetzelfde: 80/60 5.0kW en 50/30 5.5kW.
Maar goed, je hebt je keuze al gemaakt helaas

[Verwijderd]

Hmja. De prijzen lijken ook navenant hoger...

Ik heb even een snelle berekening gemaakt en kom uit op 19-20 kW. De huidige ketel past daar qua vermogen wel redelijk op, lijkt me.

CW4 of 5 is geen hele harde keuze geweest, want het prijsverschil is maar 50 euro. En nu toch nog andere ketel laten plaatsen moet ook nog wel lukken
('Oh meneer, hij doet het nog? Nou, dan wordt het toch wel eerste week februari voordat we kunnen plaatsen.')

@Oxellaar: misschien een lekenvraag, maar als dat dan zo is, wat zou dat dan in verbruik schelen op jaarbasis?

[engelbertus]

Verwijderd schreef op maandag 07 januari 2013 @ 15:03:
Ik gooi het toch maar in de groep:

Ik heb deze thread al helemaal doorgelezen, zit met m'n IR thermometer in mijn hand en verheug me al op het tunen

Mijn AWB Thermomaster VR ketel is aan zijn laatste doodrochels begonnen, dus ik heb een installateur en nieuwe HR ketel gevonden. Maar... ik begin te twijfelen over de juiste capaciteit van de ketel.

Ik heb nu een ketel met een maximaal vermogen 24 KW, jaren 50 benedenwoning met dubbel glas en gedeeltelijk geisoleerd.

Ik heb een Vaillant Ecotec Plus CW5 ketel besteld die moduleert (volgens fabrikant):
Modulatiebereik CV (vermogen 80/60'C) (kW) 5,8 - 30,0
Modulatiebereik CV (vermogen 50/30'C) (kW) 6,4 - 32,1

De kleinere broer, CW4 moduleert (volgens fabrikant):
Modulatiebereik CV (vermogen 80/60'C) (kW) 5,2 - 25,0
Modulatiebereik CV (vermogen 50/30'C) (kW) 5,7 – 26,8

Het prijsverschil is minimaal, dus daarom mijn keuze voor de CW5 ketel, maar ik vroeg me af hoe groot het voordeel van het verder kunnen terugmoduleren is. Is het dan toch handiger om de ketel met kleiner vermogen te bestellen, of is de onderwaarde zo laag dat het in de meeste gevallen wel goed zit?

ik heb een vraag, hoe komt het dat een ketel op 50/30 een hoger minimaal vermpogen heeft dan op 80/60?

[NovapaX]

Ik heb ook een intergas hangen in mijn redelijk kleine tussenwoning.
Uiteindelijk heb ik het vermogen van de ketel op zijn laagst gezet (ik heb geen modulerende thermostaat, en die heeft blijkbaar dus ook geen nut)
Pompstand 1.
Aanvoer op 65.
Radiatoren afgesteld met de knop... geen voetventielen. Dat komt wel als ik langzamerhand alles vervang voor convectoren van Jaga ofzo.
Ze suizen nu wel wat bij de knop, maar dat komt voornamelijk omdat de grootste radiator in de woonkamer het verst van de ketel zit. De kleintjes in de slaapkamers (vlak naast de ketel) moet ik dus enorm knijpen om de warmte goed te verdelen.

De retour komt meestal niet veel hoger dan 40 graden, als er echt langere tijd doorgestookt wordt gaat ie tot 45 graden. En met een 30 minuutjes is het van 17 naar 19 graden opgewarmd in huis...
Gasbesparing gok ik op zo'n 15-20%

[ Voor 22% gewijzigd door NovapaX op 07-01-2013 16:48 ]

[revolution-nl]

engelbertus schreef op maandag 07 januari 2013 @ 16:33:
[...]


ik heb een vraag, hoe komt het dat een ketel op 50/30 een hoger minimaal vermpogen heeft dan op 80/60?

Dat ondervermogen heb ik nog nooit begrepen. Het zou naar mijn idee alleen kunnen als de flow drastisch versnelt word anders kan je nooit meer energie in het waterstoppen bij een lage temperatuur toch

[Hansoverdiep]

Voor Engelbertus

Het rendement van de ketel is bij 80/60 lager dan bij 50/30. Dit komt omdat bij 80/60 de verbrandingsgassen minder ver kunnen worden afgekoeld door de hogere retourtemperatuur. Door dat lagere rendement bij 80/60 is dan ook het afgegeven vermogen aan het cv-water bij deze temperaturen lager dan bij 50/30. In beide gevallen is de (brander)belasting gelijk, maw er gaat even veel gas per tijdseenheid in. Eea heeft niets te maken met boven- of onderwaarde van de brandstof.

Mvg Hans Overdiep

[Tempelier1]

Tempelier1 schreef op woensdag 19 december 2012 @ 16:00:
[...]


+ @VROEM!, _JGC_ thaMini en de rest die gereageerd / meegedacht hebben in mijn situatie.

Bedankt heren voor het advies, ik ga er in het weekend mee aan de slag (als dat qua tijd lukt)
Ik hou jullie op de hoogte!

Vanwege tijdgebrek en omdat mijn Remeha ketel toch onderhoud moest hebben, heb ik mijn installateur maar gevraagd er even na te kijken. Ik moet zeggen, eindelijk heb ik een bedrijf gevonden die een installatie wel goed afsteld qua zuinigheid / rendament

Er bleek een aantal dingen niet goed te werken in onze installatie waardoor mijn probleem zich voordeed:

1. op de beneden verdieping zaten thermostaat kranen, deze zijn vervangen door simpele aan uit thermostaten. Deze konden bij te hoge temperaturen de radiator gaan knijpen.
2. Het systeem is waterzijdig ingeregeld (wat een ongelofelijk verschil is dat!) Het huis is veel sneller warm en onze 3 plaats beest werd nu wel volledig warm.

Wat ik helaas wel te horen heb gekregen is dan onze ketel echt hopeloos over gedimensioneerd was. (40c CW5) voor onze woning. Ik dacht dat ik des tijd goed voorgelicht was gezien onze stort douche.. maar helaas. Volgens hem had ik beter een kleinere ketel kunnen nemen in combinatie met een boiler.

Doordat de ketel zo overgedemensioneerd is, kan hij zijn volledige vermogen niet eens kwijt in onze installatie..zonde dus!

Daarom mijn laatste vraag nog aan jullie, heeft hij zit om bij deze Remeha ketel het vermogen flink terug te schroeven? Of regelt deze ketel dit ook zelf (gezien zijn modulerende pomp)

[ Voor 6% gewijzigd door Tempelier1 op 07-01-2013 18:55 ]

[Microkid]

Tempelier1 schreef op maandag 07 januari 2013 @ 18:52:
Daarom mijn laatste vraag nog aan jullie, heeft hij zit om bij deze Remeha ketel het vermogen flink terug te schroeven? Of regelt deze ketel dit ook zelf (gezien zijn modulerende pomp)

Ja dat heeft zin. Mijn Remeha Calenta 28C is door de installateur teruggeschroeft naar 15kW. Daardoor gaat ie bij opwarmen niet op vol vermogen maar een stuk minder, zodat hij niet te snel gaat pendelen. Fan toerental is geloof ik ingesteld op 3500.

[Hansoverdiep]

Bij gebruik van een 'modulerend' kamerthermostaat is de noodzaak van het beperken van het maximum cv-vermogen niet echt zinvol in tegenstelling tot het gebruik van een aan/uit-thermostaat. In het eerste geval zal de thermostaat zelf de gewenste cv-aanvoertemperatuur berekenen en dit doorgeven aan de ketel. Die zal vervolgens trachten het cv-water op de gewenste waarde te krijgen en zal rond deze temperatuur (bijvoorbeeld 50 graden) het vermogen aanpassen. Bij een aan/uit-thermostaat wordt de ketel meestal snel op het maximum cv-vermogen gezet en regelt pas terug tegen de ingestelde maximum cv-aanvoertemperatuur (bijvoorbeeld 80 graden). Dit verklaart ook het verschijnsel dat bij een aan/uit-thermostaat de gewenste kamertemperatuur veelal sneller wordt bereikt dan met een 'modulerende' thermostaat.

Mvg Hans Overdiep

[hansdegit]

Hansoverdiep schreef op maandag 07 januari 2013 @ 19:17:
[...]. Bij een aan/uit-thermostaat wordt de ketel meestal snel op het maximum cv-vermogen gezet en regelt pas terug tegen de ingestelde maximum cv-aanvoertemperatuur (bijvoorbeeld 80 graden). Dit verklaart ook het verschijnsel dat bij een aan/uit-thermostaat de gewenste kamertemperatuur veelal sneller wordt bereikt dan met een 'modulerende' thermostaat.

Mvg Hans Overdiep

Groeten terug van Bosch

Gelukkig zijn sommige ketels niet zo dom om meteen het volle vermogen in de leidingen te blaffen. Onze Bosch 35 HRC begint altijd op een brandervermogen van 50% om daarna snel terug te regelen naar -helaas- 35% van het nominale vermogen. Lager lukt niet.

goeie uitleg overigens.

Vraagje nog aan de experts in dit topic....

Ik bemerk enige strijdigheid. Enerzijds heb je WZI, waardoor je je pompsnelheid verder kan terugbrengen, anderzijds slaat de brander dan weer sneller af doordat de ketel niet snel genoeg "gekoeld" wordt door het langskomende retourwater.

Waar moet je je als leek nou op focussen? WZI of constant stookgedrag? Of is én én ook mogelijk? Disclaimer: onze ketel is zwaar overgedimensioneerd.

edit: kan iemand mij aub helpen met een plaatje?



Afkomstig uit: http://www.boschsupportli...echDocs/HR/6720648865.pdf pag. 63.

Onze pomp staat nu op "proportioneel laag". Ik kan uit de grafiek niet opmaken of het verstandig is om die pompsnelheid verder te verlagen. Lees: ik snap het plaatje niet.

[ Voor 34% gewijzigd door hansdegit op 07-01-2013 19:43 ]