Gas besparen door middel van CV tuning

[Hahn]

Waarom zou je daar niet willen wonen? Lijkt me juist heel cool, van die grote ramen. Mits je een beetje leuk uitzicht hebt en niet gelijk tegen de buren aan zit te kijken.

[whoami]

ManiacsHouse schreef op zondag 16 december 2012 @ 23:05:
[...]

Pardon.... Wie bedenkt zoiets? Mag hopen dat je geen buren aan deze kant hebt... Jasses daar wil je toch niet wonen in zo'n aquarium. En dan al helemaal niet denken aan de stookkosten...

Stookkosten vallen mee hoor. Tussen 500 & 600 euro per jaar.

En buren; ook dat valt best mee.

[img=640,426][/img]

[img=502,335][/img]

---

Hoedanook; om terug on-topic te gaan.
Ik heb het vermogen van mijn ketel nu tot 37% begrensd; lager kan ik niet. Maar ik vraag me af of dit invloed zal hebben op het gasverbruik.
Zowiezo is mijn ketel overgedimensioneerd; ik had het nog gezegd tegen m'n leverancier, maarja ....
Ondergrens is veel te hoog (8kW als ik me nog goed herinner).

[ Voor 21% gewijzigd door whoami op 19-12-2012 10:14 ]

[hansdegit]

toch nog even off topic: ik vind het prach-tig. Echt prachtig.


Maar een beetje passief glas + kozijn zou handig zijn.

[_JGC_]

VROEM! schreef op zondag 16 december 2012 @ 20:01:
Emmmm niet om het een of ander maar ik loop de laatste tijd vaak tegen het verhaal aan dat nachtverlaging niet zou lonen, met name in modernere huizen.

Ik geloof er zelf niet zo in, maar heeft iemand misschien ergens 1 experiment (of liever meer) voor me waarin aangetoond wordt dat je gasverbruik werkelijk stijgt bij toepassen van nachtverlaging?

Ik zoek echt alleen een experiment met meetdata, geen vage kwalitatieve discussies.

Hoe groter het temperatuurverschil met buiten, hoe meer energie er door je isolatie lekt naarbuiten. Het idee van nachtverlaging (of dagverlaging als je toch niet thuis bent) is dat het verschil tussen binnen en buiten verkleind wordt waardoor je minder energie verliest.
Bij moderne huizen wordt gesteld dat de isolatie dusdanig goed is, dat je beter een ketel 24/7 op 20 graden kunt laten moduleren dan 's avonds te laten afkoelen en 's morgens op te laten stoken, want dat eist immers vermogen en op hoog vermogen stoken is inefficient.

Nu wil het geval dat moderne huizen worden uitgerust met projectketels, vaak CW4 of CW5. Die dingen hebben 10-12KW minimaal vermogen, veel te veel om 's nachts continu te verwarmen, ruim voldoende om 's morgens je goed geisoleerde huis mee op te stoken. Wat is dan zuiniger, zo'n ketel de hele nacht laten pendelen om het 20 graden te houden, of dat ding 's morgens op minimaal vermogen een uur constant laten draaien om de temperatuur weer naar 20 graden te krijgen?

[Paul C]

whoami schreef op zondag 16 december 2012 @ 23:13:
[...]

Stookkosten vallen mee hoor. Tussen 500 & 600 euro per jaar.

En buren; ook dat valt best mee.

[afbeelding]

[afbeelding]

---

Hoedanook; om terug on-topic te gaan.
Ik heb het vermogen van mijn ketel nu tot 37% begrensd; lager kan ik niet. Maar ik vraag me af of dit invloed zal hebben op het gasverbruik.
Zowiezo is mijn ketel overgedimensioneerd; ik had het nog gezegd tegen m'n leverancier, maarja ....
Ondergrens is veel te hoog (8kW als ik me nog goed herinner).

Gaaf huis!

Wat is de oriëntatie van de glasgevel?
(Zuid = veel warmtewinst, Oost = veel oververhitting in de zomerochtend, West = nabrander in de zomeravond, Noord = heel veel warmteverlies)

[ManiacsHouse]

Ik ben hier ook eens naar de CV aan het kijken. Wel een huurhuis maar als ik enigzins iets kan besparen is altijd goed natuurlijk.
Na lang zoeken kwam ik er achter dat er in het bedieningspaneel een klepje zit met potmeters. Hier kun ja aan de hand van waardes 1 tot 10 de temperaturen inregelen. Aanvoer CV stond op 90 graden. Lijkt me erg overdreven hoog. Radiatoren werden ook gloeiden heet. Dit maar eens teruggeschroefd naar 70.

Nu de pomp... Dat is deze.

Geen schakelaar op te vinden om het eventueel langzamer te zetten. Wel iets met flow 1 en flow 2. Blijkbaar is dit ook een 2-richtingpomp welke dus 2 kanten uit kan draaien afhankelijk of de CV of tapwater gevraagd wordt. Kent iemand dit type en is hier iets mee te doen?

En waar is deze meter voor?

Die doet namelijk helemaal niks... Defect?

[Paul C]

Dat is gewoon een thermometer. Wss om de aanvoertemperatuur te meten. Je moet even kijken waar het einde van die draad steekt, daar meet ie. E.g. steekt die in je aanvoer, dan meet ie de aanvoertemperatuur.

[Cheese_man]

_JGC_ schreef op maandag 17 december 2012 @ 09:40:
[...]

Hoe groter het temperatuurverschil met buiten, hoe meer energie er door je isolatie lekt naarbuiten. Het idee van nachtverlaging (of dagverlaging als je toch niet thuis bent) is dat het verschil tussen binnen en buiten verkleind wordt waardoor je minder energie verliest.
Bij moderne huizen wordt gesteld dat de isolatie dusdanig goed is, dat je beter een ketel 24/7 op 20 graden kunt laten moduleren dan 's avonds te laten afkoelen en 's morgens op te laten stoken, want dat eist immers vermogen en op hoog vermogen stoken is inefficient.

Nu wil het geval dat moderne huizen worden uitgerust met projectketels, vaak CW4 of CW5. Die dingen hebben 10-12KW minimaal vermogen, veel te veel om 's nachts continu te verwarmen, ruim voldoende om 's morgens je goed geisoleerde huis mee op te stoken. Wat is dan zuiniger, zo'n ketel de hele nacht laten pendelen om het 20 graden te houden, of dat ding 's morgens op minimaal vermogen een uur constant laten draaien om de temperatuur weer naar 20 graden te krijgen?

Meten is weten. Ik heb een nieuwbouwhuis (vorig jaar opgeleverd) met vloerverwarming. Een combinatie waarbij men direct begint over een 24h stookregime. Ik heb afgelopen stookseizoen flink wat mogelijkheden geprobeerd. Uiteindelijk loont nacht/dagverlaging ALTIJD. Alleen is het niet verstandig de boel te ver in temperatuur te laten zakken. Door toepassing van een klokthermostaat die bijtijds de vloer goed doorwarmt gaat de temp van 20 naar 18 om 2030 uur. De volgende ochtend is deze nog niet onder de 18 geweest (kan bij de echt koude nacht tijdje terug wel bijgewarmd zijn geweest). Overdag 18 graden aanhouden....en dan 17:00 uur weer 20...zodat het om 18:00 uur goed doorgewarmd is. Dit was (samen met wat getweak in de ketel en de regeling van de vloerverwarming) het meest zuinig.

24h 20 graden zorgde voor 25% meer gasverbruik èn een minder warme vloer in de avond waardoor dit minder comfortabel aanvoelde.

Aanvoertemp van de ketel dit stookseizoen nog niet boven de 40 zien uitkomen...meestal tussen 32-35. Retour tussen 25-30.

[Tempelier1]

ericplan schreef op zondag 16 december 2012 @ 13:44:
[...]

Zit er dan bij de ketel een verdeler met mogelijk een bypass? Foto?

en @Niels

Kleine update: Ik heb vanmorgen nogmaals alle radiatoren in de woning uit gedaan en alleen de grote jongen aangehouden. Resultaat, hij werd een stuk warmer. De laatste plaat (de voorste) werd nu zowel bovenin heet, midden in warm, onderin lauw. Het duurde wel even.. Werkt de radiator dan goed naar behoren?

Op het moment, toen ik andere radiatoren open ging zitten (de overige 2 in de woonkamer), degene in de gang en boven in de badkamer, merkte ik dat de grote radiator kouder begon te worden en dat de voorste plaat onderin weer koud werd..

Wat mij opvalt is dat de ketel de hele ochtend in deellast blijft en sinds 10.00 tot 11.30 (heb het gas verbruik even in de gaten gehouden, rond de 1,3 kub verstookt. Nacht temp is 16 en had hem naar 19 gezet Is dit normaal?

[_JGC_]

Denk eerder dat je installatie niet helemaal in evenwicht hebt. Die radiator die moeilijk warm wordt zit ook het verst verwijderd van de ketel zeker? Denk dat die een stuk beter gaat presteren als je de pomp van je CV-ketel een stand hoger zet of de rest gaat knijpen.

Ik weet niet hoe jouw installatie is vertakt. Zelf vertakt mijn leiding over 2 segmenten, op het korte segment zitten 2 radiators, een T22 op de slaapkamer en een T22 op de noordzijde van de woning. Die wordt goed heet en is zowel onder als boven niet aan te raken als de ketel goed staat te stoken. Op het lange segment zit een T22 en een T20. Die T20 wordt alleen over de hele hoogte warm als ook die T22 op de slaapkamer een stukje open staat. Water kiest gewoon de weg van de minste weerstand, en als dat over het korte segment makkelijker gaat, gaat er minder stroming door het lange segment.

[Tempelier1]

_JGC_ schreef op maandag 17 december 2012 @ 12:29:
Denk eerder dat je installatie niet helemaal in evenwicht hebt. Die radiator die moeilijk warm wordt zit ook het verst verwijderd van de ketel zeker? Denk dat die een stuk beter gaat presteren als je de pomp van je CV-ketel een stand hoger zet of de rest gaat knijpen.

Ik weet niet hoe jouw installatie is vertakt. Zelf vertakt mijn leiding over 2 segmenten, op het korte segment zitten 2 radiators, een T22 op de slaapkamer en een T22 op de noordzijde van de woning. Die wordt goed heet en is zowel onder als boven niet aan te raken als de ketel goed staat te stoken. Op het lange segment zit een T22 en een T20. Die T20 wordt alleen over de hele hoogte warm als ook die T22 op de slaapkamer een stukje open staat. Water kiest gewoon de weg van de minste weerstand, en als dat over het korte segment makkelijker gaat, gaat er minder stroming door het lange segment.

Klopt, deze radiator zit het verste weg. Ik heb de nadraaitijd van de pomp al wel wat hoger gezet (van 1 naar 5 min) dit scheelde al iets. Hoe kan ik de pomp hoger zetten (gezien mijn moduleren pomp) ? en welke verhouding kan ik die het beste zetten?
Ik denk dat waterzijdig inregelen dan het probleem grote deels kan verhelpen

[_JGC_]

Met een modulerende pomp bepaalt de ketel hoe hard er gepompt wordt. Ik denk dat je eerst maar eens waterzijdig moet inregelen, als je verste radiator dan nog steeds niet goed warm wordt kan je eens in je ketelmenu kijken hoe en wat qua pompregeling.

[whoami]

Paul C schreef op maandag 17 december 2012 @ 10:27:
[...]

Gaaf huis!

Wat is de oriëntatie van de glasgevel?
(Zuid = veel warmtewinst, Oost = veel oververhitting in de zomerochtend, West = nabrander in de zomeravond, Noord = heel veel warmteverlies)

Z-O.

[Paul C]

whoami schreef op maandag 17 december 2012 @ 13:34:
[...]

Z-O.

Dan zul je wel lekker kunnen genieten van de zonnewinsten lijkt me!

Lijkt me echter dat je ook een heel reëel risico op oververhitting hebt in de zomer, zeker met weinig overstek?

[VROEM!]

Tempelier1 schreef op maandag 17 december 2012 @ 12:53:
[...]


Klopt, deze radiator zit het verste weg. Ik heb de nadraaitijd van de pomp al wel wat hoger gezet (van 1 naar 5 min) dit scheelde al iets. Hoe kan ik de pomp hoger zetten (gezien mijn moduleren pomp) ? en welke verhouding kan ik die het beste zetten?
Ik denk dat waterzijdig inregelen dan het probleem grote deels kan verhelpen

Misschien moet je eens een dagje afstellen. Begin met die grote jongen open en de rest dicht. Geef dan later alle andere radiatorens steeds een klein slagje open tot alles min of meer even warm is.

[whoami]

Paul C schreef op maandag 17 december 2012 @ 22:01:
[...]

Dan zul je wel lekker kunnen genieten van de zonnewinsten lijkt me!

Lijkt me echter dat je ook een heel reëel risico op oververhitting hebt in de zomer, zeker met weinig overstek?

Er moet inderdaad nog zonwering komen.
Achteraf gezien hadden we idd beter een grotere oversteek geplaatst + 3V glas gebruikt.

[ Voor 11% gewijzigd door whoami op 18-12-2012 10:31 ]

[Paul C]

whoami schreef op dinsdag 18 december 2012 @ 10:31:
[...]

Er moet inderdaad nog zonwering komen.
Achteraf gezien hadden we idd beter een grotere oversteek geplaatst + 3V glas gebruikt.

Een overstek heeft ook wel een flinke architectonische impact. Als je goede zonwering aan de buitenkant plaatst, dan lost dat ook veel op en heeft het voordeel dat je 's winters maximaal van de zonnewinst kunt genieten. Zolang je het gebruik van een airco maar kunt vermijden.

[ericplan]

Tempelier1 schreef op maandag 17 december 2012 @ 12:53:
[...]


Klopt, deze radiator zit het verste weg. Ik heb de nadraaitijd van de pomp al wel wat hoger gezet (van 1 naar 5 min) dit scheelde al iets. Hoe kan ik de pomp hoger zetten (gezien mijn moduleren pomp) ? en welke verhouding kan ik die het beste zetten?
Ik denk dat waterzijdig inregelen dan het probleem grote deels kan verhelpen

Heb je nog gezocht naar een bypass in je installatie? Zou toch wel de oorzaak van het probleem kunnen zijn. Je kan controleren of je een bypass hebt als volgt:
Zorg voor een koele of koude installatie. Draai alle thermostaatkranen dicht. Zet de thermostaat zodanig dat er warmtevraag is. De ketel gaat branden. Als er geen bypass is kan de pomp geen water rondpompen en springt de ketel met enig lawaai in een droogkookbeveiliging. Dan direct de ketel uitzetten en een thermostaatkaan openen. Als er wel een bypass is zullen je leidingen onder de ketel warm worden, eerst de aanvoer dan de retour. Een verdeler in de kruipruimte is, gelet op je paint, goed mogelijk.

[thaMini]

ericplan schreef op woensdag 19 december 2012 @ 07:59:
[...]

Heb je nog gezocht naar een bypass in je installatie? Zou toch wel de oorzaak van het probleem kunnen zijn. Je kan controleren of je een bypass hebt als volgt:
Zorg voor een koele of koude installatie. Draai alle thermostaatkranen dicht. Zet de thermostaat zodanig dat er warmtevraag is. De ketel gaat branden. Als er geen bypass is kan de pomp geen water rondpompen en springt de ketel met enig lawaai in een droogkookbeveiliging. Dan direct de ketel uitzetten en een thermostaatkaan openen. Als er wel een bypass is zullen je leidingen onder de ketel warm worden, eerst de aanvoer dan de retour. Een verdeler in de kruipruimte is, gelet op je paint, goed mogelijk.

Het is goed mogelijk dat er ergens een bypass als ketel beveiliging zit. Bij mij thuis heeft het onderblok van de radiator in de gang deze functie. Dat is een 50% onderblok die daarmee fungeert als minimumflow klep voor de cv-pomp.

Ik zou overigens eerder een radiator geknepen open laten want droogkookbeveiligingen zijn wel eens eenmalig.

[ericplan]

thaMini schreef op woensdag 19 december 2012 @ 15:32:
[...]

Het is goed mogelijk dat er ergens een bypass als ketel beveiliging zit. Bij mij thuis heeft het onderblok van de radiator in de gang deze functie. Dat is een 50% onderblok die daarmee fungeert als minimumflow klep voor de cv-pomp.

Ik zou overigens eerder een radiator geknepen open laten want droogkookbeveiligingen zijn wel eens eenmalig.

Dat is natuurlijk wel een poor mans option. Een goede bypass is veerbelast en gesloten in normaal bedrijf. Pas bij oplopende druk zal de ingestelde bypass openen.

[thaMini]

ericplan schreef op woensdag 19 december 2012 @ 15:38:
[...]

Dat is natuurlijk wel een poor mans option. Een goede bypass is veerbelast en gesloten in normaal bedrijf. Pas bij oplopende druk zal de ingestelde bypass openen.

Ben ik met je eens. Ik had het zelf ook liever ander gezien. Het ding staat hier ook geknepen als een gek, Die verwarming is nooit in gebruik en de radiatoren in de woonkamer staan nooit dicht.

Maar kennelijk is het geen poor mans, maar projectmatige oplossing.

[Tempelier1]

ericplan schreef op woensdag 19 december 2012 @ 07:59:
[...]

Heb je nog gezocht naar een bypass in je installatie? Zou toch wel de oorzaak van het probleem kunnen zijn. Je kan controleren of je een bypass hebt als volgt:
Zorg voor een koele of koude installatie. Draai alle thermostaatkranen dicht. Zet de thermostaat zodanig dat er warmtevraag is. De ketel gaat branden. Als er geen bypass is kan de pomp geen water rondpompen en springt de ketel met enig lawaai in een droogkookbeveiliging. Dan direct de ketel uitzetten en een thermostaatkaan openen. Als er wel een bypass is zullen je leidingen onder de ketel warm worden, eerst de aanvoer dan de retour. Een verdeler in de kruipruimte is, gelet op je paint, goed mogelijk.

+ @VROEM!, _JGC_ thaMini

Bedankt heren voor het advies, ik ga er in het weekend mee aan de slag (als dat qua tijd lukt)
Ik hou jullie op de hoogte!

[ericplan]

thaMini schreef op woensdag 19 december 2012 @ 15:45:
[...]

Maar kennelijk is het geen poor mans, maar projectmatige oplossing.

Is dat niet hetzelfde?

[thaMini]

ericplan schreef op woensdag 19 december 2012 @ 16:34:
[...]

Is dat niet hetzelfde?

[migjes]

Tempelier1 schreef op woensdag 19 december 2012 @ 16:00:
[...]


+ @VROEM!, _JGC_ thaMini

Bedankt heren voor het advies, ik ga er in het weekend mee aan de slag (als dat qua tijd lukt)
Ik hou jullie op de hoogte!

ben het hellemaal eens met ericplan.
maar er is wel een maartje.

niet alle termostaat kranen kun je dicht draaien.
er is een type termostaat kraan die speciaal is voor systemen zonder bypass.
die gewoon nooit hellemaal dicht kunnen.
merk je vrij snel. als de radiatoren toch een beetje warm worden heb je dat type kranen.

sucses met testen.

[hansdegit]

Zou een cv specialist mij eens uit de doeken willen doen hoe de warmwaterbereiding in een combiketel in zijn werk gaat? Met name ben ik geinteresseerd in het zg. HRww deel. In hoeverre is het rendement van HRww vergelijkbaar met HR 107 bijvoorbeeld?

Je kunt -denk ik- niet zonder gezondheidsrisico tapwater langs de rookgaswisselaar jagen.....

[Speedfightserv]

hansdegit schreef op vrijdag 21 december 2012 @ 10:16:
Zou een cv specialist mij eens uit de doeken willen doen hoe de warmwaterbereiding in een combiketel in zijn werk gaat? Met name ben ik geinteresseerd in het zg. HRww deel. In hoeverre is het rendement van HRww vergelijkbaar met HR 107 bijvoorbeeld?

Je kunt -denk ik- niet zonder gezondheidsrisico tapwater langs de rookgaswisselaar jagen.....

Wiki? Wikipedia: Hoogrendementsketel

Staan ook de HR waardes

[hansdegit]

Bedankt voor de link, maar ik heb -natuurlijk, als tweakert- de diverse sites al afgestruind. Nergens kan ik vinden hoe de techniek vwb condensatie bij de bereiding van warm water plaatsvindt/werkt. Vandaar mijn vraag.

[Cruise Control]

Ik ben geen CV-expert, maar voor zover ik het begrijp werkt het zo:

Bij de meeste ketels wordt tijdens tapwaterbedrijf het hete CV-water uit de (primaire) warmtewisselaar door een (secundaire) platenwisselaar geleid. Tapwater stroomt koud de platenwisselaar in en warm er weer uit. Het CV-water koelt af in de platenwisselaar. Na het verlaten van de wisselaar stroomt het langs de condensor, net als in CV-bedrijf. Schakelen tussen CV- en WW-bedrijf gebeurt met een driewegklep.

Voor HR tapwaterbedrijf moet de temperatuur van het CV-water dat de platenwisselaar verlaat, onder de 58 graden liggen.

Sommige ketels hebben een ingebouwde boiler waarin het CV-water door een spiraal stroomt om tapwater op te warmen. In dat geval heeft de CV-spiraal in de boiler de functie van secundaire warmtewisselaar.

Intergas ketels werken anders: Die hebben geen secundaire wisselaar. Het tapwater stroomt door de primaire wisselaar, net als CV-water (uiteraard door gescheiden leidingen).

[ Voor 0% gewijzigd door Cruise Control op 21-12-2012 11:03 . Reden: typo ]

[hansdegit]

Hé thanks!

Uit jouw beschrijving volgt dan dat de bereiding van warm water in hetzelfde efficiency gebied zit als het verwarmen van de woning, mits de ketel natuurlijk niet op vol vermogen het water verwarmt.

[VROEM!]

Vandaag een mooie andere "besparing" gedaan op gas: Ik ben van energie leverancier overgestapt

De afgelopen tijd heb ik een analyse gedaan van de endex prijzen voor gas en stroom in de loop van het jaar. Tegen het eind van het jaar heb je gemiddeld een dip in de prijzen. Het diepste punt van die dip ligt zo ongeveer op vandaag.

Vervolgens op prizewize de prijzen voor mijn verwachte verbruik bijgehouden en vandaag maar toegeslagen. De trend was inderdaad dat de prijzen daalden. Ten opzichte van een maand geleden zijn de prijzen voor mijn jaarverbruik enkele tientallen euro's gedaald. Gezien de drukte bij allerlei firma's om tegen het eind van het jaar nog wat extra omzet te scoren erg logisch.

Kortom: Bespaar op gas en stap vandaag over

[_JGC_]

hansdegit schreef op vrijdag 21 december 2012 @ 11:09:
Hé thanks!

Uit jouw beschrijving volgt dan dat de bereiding van warm water in hetzelfde efficiency gebied zit als het verwarmen van de woning, mits de ketel natuurlijk niet op vol vermogen het water verwarmt.

Wat denk je wat je ketel moet doen om water van 5 graden naar 55-65 graden te verwarmen? Liefst ook nog met een koude warmtewisselaar...

Je ketel heeft niet voor niks standaard het tapwatervermogen op 100% staan .

[hansdegit]

Onze ketel niet (meer). Als we douchen is het water bovenin de boiler gelijk aan de retourtemp van het cv circuit, 30-35 graden (we gebruiken de boiler als "retourkoeler").
Dan hoeft de ketel het alleen nog maar naar 44 graden op te stoken en dat lukt natuurlijk met veel minder vermogen.

Om legionella vragen / opmerkingen voor te zijn: iedere nacht en iedere middag stoken we de boiler naar 85 graden.

[Cruise Control]

Volgens het display draait mijn ketel zelfs op 140% vermogen als er net iemand onder de douche staat. Met dit weer tikt de aanvoer dan even 70 graden aan. Als de wisselaar warm is, gaat het vermogen naar 50% en blijft de aanvoertemperatuur constant 65 graden (tapwater staat op 60 graden). De retourtemperatuur kan ik niet aflezen, maar ik vermoed sterk dat die onder de 58 graden komt.

[Dre]

hansdegit schreef op vrijdag 21 december 2012 @ 11:57:
Om legionella vragen / opmerkingen voor te zijn: iedere nacht en iedere middag stoken we de boiler naar 85 graden.

Hoeveel waterinhoud heeft jou warmwater spiraal? Heb je dan kans op legionella besmetting? Waarom stook je de boiler dan op naar 85 graden?

(antwoorden zitten gedeeltelijk in de eerst volgende vraag verwerkt )

[ManiacsHouse]

VROEM! schreef op vrijdag 21 december 2012 @ 11:45:
Vandaag een mooie andere "besparing" gedaan op gas: Ik ben van energie leverancier overgestapt

De afgelopen tijd heb ik een analyse gedaan van de endex prijzen voor gas en stroom in de loop van het jaar. Tegen het eind van het jaar heb je gemiddeld een dip in de prijzen. Het diepste punt van die dip ligt zo ongeveer op vandaag.

Vervolgens op prizewize de prijzen voor mijn verwachte verbruik bijgehouden en vandaag maar toegeslagen. De trend was inderdaad dat de prijzen daalden. Ten opzichte van een maand geleden zijn de prijzen voor mijn jaarverbruik enkele tientallen euro's gedaald. Gezien de drukte bij allerlei firma's om tegen het eind van het jaar nog wat extra omzet te scoren erg logisch.

Kortom: Bespaar op gas en stap vandaag over

Misschien interessant om te vermelden waar naartoe je hebt overgestapt.

[VROEM!]

Ik naar Energie Direct. Maar ik wil niet voor iedereen beloven dat Energie Direct voor iedereen het goedkoopst moet zijn.

Mijn deal heb ik gesloten via www.prizewize.nl

Per site verschillen de prijzen voor dezelfde leverancier nog wel eens. Dus zoek ook hier vooral je eigen favoriet.

[ Voor 25% gewijzigd door VROEM! op 21-12-2012 13:42 ]

[NielsTn]

hansdegit schreef op vrijdag 21 december 2012 @ 11:57:
..
Om legionella vragen / opmerkingen voor te zijn: iedere nacht en iedere middag stoken we de boiler naar 85 graden.

Gewoon elke dag een douche is meer dan genoeg om flow te houden, en legionella groeit mn bij langdurig stilstaand water. Maar goed... ik zal wel gek zijn en douche al vanaf 2010 zonder legionelle programma...
media doet erg veel these days.

vandaag radatioren geshopped, offerte ligt klaar om te tekenen.
Ruim 8kW aan radiator vermogen geoffreerd (hangt nu krap 4kW), met DBE en lowH2O, en de jaga convectoren in Twin-setup (dus 2 convectoren per unit ipv 1)
Ben benieuwd hoe dit gaat, levering zal naar verwachting eind januari zijn (ivm feestdagen etc)

[neographikal]

Ik heb mijn tapwatertemp nu ook op 50 graden staan, anders sta ik af en toe onder een koude douche: die spaarkop doet het erg goed Schijnbaar zit ik dan op het randje qua aanvoer van warm water.

[revolution-nl]

NielsTn schreef op vrijdag 21 december 2012 @ 18:42:
[...]


Gewoon elke dag een douche is meer dan genoeg om flow te houden, en legionella groeit mn bij langdurig stilstaand water. Maar goed... ik zal wel gek zijn en douche al vanaf 2010 zonder legionelle programma...
media doet erg veel these days.

vandaag radatioren geshopped, offerte ligt klaar om te tekenen.
Ruim 8kW aan radiator vermogen geoffreerd (hangt nu krap 4kW), met DBE en lowH2O, en de jaga convectoren in Twin-setup (dus 2 convectoren per unit ipv 1)
Ben benieuwd hoe dit gaat, levering zal naar verwachting eind januari zijn (ivm feestdagen etc)

Hier staat het tapwater ook op 45c. Water opwarm om het vervolgens doelbewust af te koelen met koud water

Van de Jaga's ga je erg veel plezier hebben! Ben wel benieuwt naar je ervaringen van de DBE. Het zou leuk zijn als je dat meld in het zelfbouw DBE topic!

[NielsTn]

Uiteraard volgt verslaggeving en gebruikerservaring op mijn blog en harde cijfers uit mindergas.nl...
Zou ik dan structureel onder de 0,16m3/gewogen graaddag geraken....

[m00]

revolution-nl schreef op vrijdag 21 december 2012 @ 19:40:
[...]


Hier staat het tapwater ook op 45c. Water opwarm om het vervolgens doelbewust af te koelen met koud water

Van de Jaga's ga je erg veel plezier hebben! Ben wel benieuwt naar je ervaringen van de DBE. Het zou leuk zijn als je dat meld in het zelfbouw DBE topic!

Ik heb hem ook op 50°C. Da's net aan genoeg voor de afwas. Nog kouder en dan krijg ik het spul niet meer schoon .

(Wat mij eraan herinnert: ik wil al tijden eens uitzoeken of een afwasje misschien goedkoper kan middels waterkokert.)

[ Voor 10% gewijzigd door m00 op 21-12-2012 20:21 ]

[hansdegit]

Dre schreef op vrijdag 21 december 2012 @ 13:10:
[...]


Hoeveel waterinhoud heeft jou warmwater spiraal? Heb je dan kans op legionella besmetting? Waarom stook je de boiler dan op naar 85 graden?

(antwoorden zitten gedeeltelijk in de eerst volgende vraag verwerkt )

Om stroom af te fikken in het CV circuit.

NielsTn schreef op vrijdag 21 december 2012 @ 18:42:
[...]


Gewoon elke dag een douche is meer dan genoeg om flow te houden, en legionella groeit mn bij langdurig stilstaand water. Maar goed... ik zal wel gek zijn en douche al vanaf 2010 zonder legionelle programma...
media doet erg veel these days.

[...]

Niels, ik ben het volledig met je eens. De tuinslang is -in de zomer- een stuk gevaarlijker dan een flink doorstromende boiler. Maarrrrr, ik ben niet alleen thuis. En jonge kinderen zijn gevoeliger voor die bacterie dan wij veertigers.

Die 85 graden doe ik overigens niet ter preventie van legionella (hoewel het een prettige bijkomstigheid is). Ik gebruik de warmte uit de boiler om 's ochtends de badkamer warm te stoken. Een welbewuste inzet van stroomsaldo derhalve. Goed plannen van saldo affikken is slimmer dan de boiler de hele dag op temp houden, wachtend op een moment dat men misschien een douche wil pakken.
Mixventiel achter de boiler en met de warmte daarin lekker ontspannen de CV pomp laten draaien, opdat we met initieel warme voeten kunnen douchen.

Heerlijk toch?

En de cijfers lijken deze opzet te steunen. Gasverbruik is gedaald, maar stroom+gas omgerekend naar MJ/graaddag ook. Dat laatste is zéér interessant en ik heb mijn vinger nog niet achter de oorzaak daarvan weten te krijgen. Ik vermoed timing, maar ook dat het voorverwarmen van de boiler met CV retour tóch slimmer is dan warm tapwater bereiden uit leidingwater van 10-11 graden. Ik heb daar vorige week met eric-pvt echt lang over gedebatteerd...Alle ins and outs besproken; ik laat het even zo: lekker de retour door de boiler laten stromen.

Zo kan je met een zwaar overgedimensioneerde CV ketel tóch een nette delta T halen. "Gebruikt uw boiler als retourkoeler"

[VROEM!]

Als je er toch zo diep in duikt...hou dan ook rekening met de kosten verhouding tussen stroom en gas per MJ

Een MJ stroom is (ook energetisch) veel "duurder" dan een MJ gas.

[hansdegit]

VROEM! schreef op vrijdag 21 december 2012 @ 20:54:
Als je er toch zo diep in duikt...
[...]

Tuurlijk, da's tweakers eigen. Ik wil de dingen gewoon goed begrijpen.

Een MJ stroom is (ook energetisch) veel "duurder" dan een MJ gas.

(Los van het energetische) niet als het een saldeerMJ is.

[ Voor 20% gewijzigd door hansdegit op 21-12-2012 21:10 ]

[Oxellaar]

hansdegit schreef op vrijdag 21 december 2012 @ 11:09:
Hé thanks!

Uit jouw beschrijving volgt dan dat de bereiding van warm water in hetzelfde efficiency gebied zit als het verwarmen van de woning, mits de ketel natuurlijk niet op vol vermogen het water verwarmt.

Was dat maar waar, het rendement op ww ligt flink lager, zeker bij hoge ww temperatuur van bijvoorbeeld 60 graden en hoger.
Zie hier. Nu is dat label uit 2001 en zullen de huidige ketels waarschijnlijk een iets beter rendement hebben.
Mijn eigen ketel heeft een rendement op tapwater van 98% bij 60 graden ww, opzich netjes.
Hij staat op 45 graden ingesteld, het zal dan iets hoger liggen, maar niet veel.

[ Voor 24% gewijzigd door Oxellaar op 22-12-2012 07:24 ]

[VROEM!]

hansdegit schreef op vrijdag 21 december 2012 @ 21:06:
[...]

Tuurlijk, da's tweakers eigen. Ik wil de dingen gewoon goed begrijpen.

[...]

(Los van het energetische) niet als het een saldeerMJ is.

Wat krijg en betaal jij eigenlijk voor een kWh (of MJ voor mijn part) stroom?

[Verwijderd]

ik heb die warmwater / gasketel dingen langdurig besproken met hans, en het is heel persoonlijke materie, omdat de gezinssamenstelling bepaald wat het beste is.
financieel is het meest voordelig om op +1000kWh uit te komen door de heffingskorting, en zoveel mogelijk PV-kWh van jezelf te gebruiken om de gasmeter zo laag mogelijk te houden.

je moet het punt zoeken zoals bij een auto 90km/h in 5, en daar doe je lang over om dat te vinden, maar je profijt ervan is ook langdurig.
de ketel van hans moduleert niet laag, en mijn ketel wel, dat vraagt om andere oplossingen.

[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2012 10:06 ]

[hansdegit]

47 ct voor een m3. Stroom interesseert me niet, maar het tarief is 24 ct hoog, 22 ct laag.

[hansdegit]

eric, wat bedoel je met +1000 kWh? Meer afgenomen dan teruggeleverd? Ik probeer gewoon op 0 uit te komen.

[Verwijderd]

hansdegit schreef op zaterdag 22 december 2012 @ 10:06:
eric, wat bedoel je met +1000 kWh? Meer afgenomen dan teruggeleverd? Ik probeer gewoon op 0 uit te komen.

bij +1000kWh betaal je door de heffingskorting nog steeds niets voor stroom.
(ondertussen betaal je wel voor steeds duurder gas)
het voelt raar om je stroom te verspillen, maar financieel is het interessant, en administratief voorkomt het een hoop ellende.
met 5kWp `moet` je dus 6000kWh verbruiken en het gas zo laag mogelijk krijgen.

(zolang greenchoice de marge regel hanteert voor digitale meters voor -1000kWh misschien ook weer niet,
want dan is -1000kWh 250 euro, en dan krijgt je de heffingskorting ook nog,
De belastingteruggave (heffingskorting) bedraagt voor dit jaar € 318,62.

[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2012 10:17 ]

[hansdegit]

Ik zie het zo: als ik 385,- terugkrijg, gebruik ik dat geld om de gasrekening deels te voldoen.
1000kWh extra afnemen kost 230,-, daarmee kan ik 110 m3 gas besparen. Die 110 m3 zou me zes tientjes kosten, dus ik volg je berekening niet helemaal. Nu kan dat komen doordat het nog vroeg is

[Verwijderd]

van de 318 euro die je terugkrijgt kan je steeds minder gas kopen, tenzij je een leuk tarief hebt, maar de belasting op gas gaat weer fijn omhoog in 2013.
http://www.energycircle.n...ing_gasbelasting_2013.htm
ik denk dat 5000m3+ afnemers niet blij gaan worden.

[Verwijderd]

hansdegit schreef op zaterdag 22 december 2012 @ 10:16:
Ik zie het zo: als ik 385,- terugkrijg, gebruik ik dat geld om de gasrekening deels te voldoen.
1000kWh extra afnemen kost 230,-, daarmee kan ik 110 m3 gas besparen. Die 110 m3 zou me zes tientjes kosten, dus ik volg je berekening niet helemaal. Nu kan dat komen doordat het nog vroeg is

Voor 1000KWh kun je toch 284m3 gas rekenen?
Berekening: (1000*9)/31.6? 9MJ voor 1 Kwh Elec en 31.7 MJ voor 1M3 gas?
Of sla ik de plank mis.......
Of reken je met een omzettingsrendement van ongeveer 50% in de boiler?
Ik ben zelf ook aan het nadenken, om iets met de cv/pv te combineren.
Ik denk er over een electrische boiler in te passen in heet cv systeem, om zo weinig mogelijk KWh terug in het net te stoppen.
Met het nieuws van eric over de belasting op gas 2013, komt deze optie weer tot leven!

[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2012 10:39 ]

[hansdegit]

Eh.....1 kWh = 3,6 MJ. 1 m3 gas is ongeveer 31 MJ.

Ik reken altijd 9 kWh voor een m3.

[Verwijderd]

hansdegit schreef op zaterdag 22 december 2012 @ 12:12:
Eh.....1 kWh = 3,6 MJ. 1 m3 gas is ongeveer 31 MJ.

Ik reken altijd 9 kWh voor een m3.

Ah......jazeker je hebt gelijk!
Ik ben in de war 9MJ is fout!

[Oxellaar]

hansdegit schreef op zaterdag 22 december 2012 @ 12:12:
Eh.....1 kWh = 3,6 MJ. 1 m3 gas is ongeveer 31 MJ.

Ik reken altijd 9 kWh voor een m3.

Onder of bovenwaarde?

[hansdegit]

onderwaarde, maar eigenlijk moet je het als volgt lezen: ik heb 9kWh aan elektriciteit nodig om 1m3 aan gas te vermijden. Dan houd je het een beetje conservatief.

Nog even over je opmerking aangaande rendement bij tapwaterbereiding. Zou het nu lonend kunnen zijn om de aanvoertemp op te schroeven en daarmee de boiler iets heter te stoken (want retourtemp zal dan ook stijgen) en zo helemaal geen gas te verbruiken tijdens een douchebeurt van < 100 liter?

of beter: hoe bepaal ik het optimum?

[ Voor 4% gewijzigd door hansdegit op 23-12-2012 18:06 ]

[Verwijderd]

hansdegit schreef op zondag 23 december 2012 @ 18:04:
onderwaarde, maar eigenlijk moet je het als volgt lezen: ik heb 9kWh aan elektriciteit nodig om 1m3 aan gas te vermijden. Dan houd je het een beetje conservatief.

Nog even over je opmerking aangaande rendement bij tapwaterbereiding. Zou het nu lonend kunnen zijn om de aanvoertemp op te schroeven en daarmee de boiler iets heter te stoken (want retourtemp zal dan ook stijgen) en zo helemaal geen gas te verbruiken tijdens een douchebeurt van < 100 liter?

of beter: hoe bepaal ik het optimum?

Optimum bepalen is lastig in zo'n geval.
Er zijn vele invloeden, zoals de tapfrequentie uit de boiler.
Mijn gevoel zegt dat je de temperatuur van je verwarmingswater moet afstemmen op je minimale benodigde temperatuur om je koudste vertrek in je woning nog juist op temperatuur te kunnen krijgen.
En de boiler als retourkoeler te blijven zien in plaats van boiler die een minimale temperatuur MOET halen.
Dit is volgens mij de voordeeligste variant.....

[revolution-nl]

Mijn Honeywell moest gister merkbaar wennen aan de hoge buitentemperatuur. Constant temperatuur overshoots.

Het verwarmen van de ruimte met max 1 graden per programma werkt overigens goed. De ketel moduleert nu keurig en staat niet meer volgas op 60c te stoken.

[Snowmiss]

Hier voor het eerst een duidelijke besparing gezien op het gas:

Afgelopen weken 0,28m³/absolute graaddag. Vorige week een gordijn* opgehangen voor de voordeur. Zie ik een daling naar 0,21m³/absolute graaddag.

En als ik kijk naar officieel gewogen graaddagen dan is het een daling van 0,26 naar 0,19

*gordijn is door mijn vrouw gemaakt van de resten van onze nieuwe gordijnen in de woonkamer. Ziet er redelijk uit, maar is in ieder geval erg effectief gebleken.

[ Voor 10% gewijzigd door Snowmiss op 25-12-2012 09:37 . Reden: officieel gewogen graaddag toegevoegd ]

[Oxellaar]

Dat is wel heel erg groot verschil, weet je zeker dat het alleen door dat gordijn komt?

Er zijn ongeveer 2800 graaddagen per jaar, maal de 0,07m³ verschil die jij meet, kom ik op bijna 200m³ lager gasverbruik.
Lijkt mij enorm veel voor een simpel gordijn, al weet ik natuurlijk niet hoe krom jouw voordeur is

[Snowmiss]

Bij de voordeur voelde ik de kou naar binnen stromen langs de kieren. De deur heeft een smalle glasplaat met gewoon dubbelglas. Ook ernaast een gewoon dubbelglas over de gehele hoogte.

De radiator in de gang hangt er direct naast en die staat altijd een beetje open om geen al te groot verschil tussen woonkamer en rest van het huis te hebben. Ook is het prettig bij binnenkomst

Het gordijn hangt dus niet alleen voor de deur maar ook voor dat extra glas.

[Ray]

Snowmiss schreef op dinsdag 25 december 2012 @ 10:21:
Bij de voordeur voelde ik de kou naar binnen stromen langs de kieren. De deur heeft een smalle glasplaat met gewoon dubbelglas. Ook ernaast een gewoon dubbelglas over de gehele hoogte.

De radiator in de gang hangt er direct naast en die staat altijd een beetje open om geen al te groot verschil tussen woonkamer en rest van het huis te hebben. Ook is het prettig bij binnenkomst

Het gordijn hangt dus niet alleen voor de deur maar ook voor dat extra glas.

[afbeelding]

grappig. ik heb sinds enkele dagen ook een gordijn voor de voordeur (vergelijkbare situatie) en voor de balkondeur (zo'n zelfde kozijn) Ook in de woonkamer lamellen vervangen door een kamerbreed gevoerd gordijn. Het lijkt er inderdaad op de in ieder geval de woning sneller opstookt en langer zijn temp houdt. tevens is de hal en overloop gevoelsmatig wat warmer. Aan de andere kant zijn het ook wat warmere dagen geweest.....

[Gasschuif]

Precies een jaar geleden is onze garage kanteldeur en daarnaast de loopdeur vervangen door een set openslaande houten garage deuren. De kanteldeur was van metaal en niet zo goed geisoleerd.
Nu zit er 68 mm dik hout in en 40 mm dikke isolatie platen achter het houten front. De beide ruiten zijn uitgevoerd in HR++. Bovendien zit er dubbel rubberprofiel in de sponning met nul tocht.

Ik kan duidelijk merken dar het nu een stuk aangenamer is in de garage, en dat het flink koud moet worden wil de radiator bij komen op zijn thermo regel ventiel. Al met al had ik dit natuurlijk veel eerder moeten doen
Bespaard een slok aardgas, minder lawaai binnen, en veel meer comfort. Ook de fiets en de motor kunnen nu veel makkelijker naar buiten. Bovendien zat in de oude deur geen glas, en in de nieuwe twee ruitjes, dus nu meer daglicht binnen.

[ Voor 9% gewijzigd door Gasschuif op 25-12-2012 17:28 ]

[hansdegit]

Oef, prachtig, maar dat zal een lieve zooi duiten gekost hebben.

[Gasschuif]

hansdegit schreef op dinsdag 25 december 2012 @ 17:45:
Oef, prachtig, maar dat zal een lieve zooi duiten gekost hebben.

Nou dat valt mee, 4100 Wp a 1,00 euro all in.
En dan hebben de mannen de tegelvloer binnen nog 10 cm verlengd om het geheel passend te maken!
Het aftimmeren binnen heb ik zelf gedaan. En dan zit er ook nog een 3 punt sluiting in in de deur niet te vergeten,
met verschillende RAL kleur binnen, buiten , en kozijn. Dus nul verfwerk. Als je de kwaliteit van de materialen in ogenschouw neemt, (Duits fabricaat) en de oude deur wordt ook nog afgevoerd is de prijs m.i. zeer redelijk te noemen.

Maar nu gaan we wel erg ver off topic.

[ Voor 56% gewijzigd door Gasschuif op 25-12-2012 18:44 ]

[NielsTn]

indirect met CV te maken, op het nieuws (gisteren) de strenge vorst in Rusland...
een gewone leden-radiator (formaat gietijzer/nostalgische grofgebouwd) gewoon kapot gevroren aldaar.... brrrrr.....

[Oxellaar]

Daar hoef je niet voor naar Rusland om kapot gevroren radiatoren te zien, gebeurt hier bijna ook elke winter wel ergens. En juist een gietijzeren radiator gaat als eerste kapot, een paneelradiator kan meer hebben, plaatstaal rekt nog iets mee.

[mkleinman]

Vraagje. Gesteld ik ga de radiator achterin het huis vervangen. Dit is een 290x30 T21 radiator met een vermogen van ongeveer 2100W uitgaande van 75/65/20. Gesteld ik zou hier een Jaga met DBE ophangen.

Deze hebben een idioot hoog vermogen. Zelfs een 30x280 22cm dik levert bij 38/33/20 nog zelfs 2463W! En in klassiek 75/65 bedrijf zelfs 7945W.

Gooi ik met 1 Jaga low H2O in het systeem niet mijn hele systeem compleet in de war? Zelfs met lage aanvoertemperaturen krijg ik de woonkamer nog prima warm, maar de rest van het huis vermoedelijk niet. Ga ik hoger stoken dan verander ik mijn woonkamer bij wijze van spreke in een sauna.

Anders gesteld: Hoe zorg ik voor een systeem dat geheel in balans is? Wat ik me kan bedenken:

• Minimumvermogen van de CV ketel is 6.2kW;
• Er moet dus minimaal 6.2kW aan vermogen kwijt geraakt worden in de radiatoren in huis in de radiatoren die ALTIJD open staan.

Gaan er meer radiatoren open met de thermostaatknoppen dan moet de ketel harder gaan stoken en komt hij boven die 6.2kW uit.

Op dit moment heb ik geen 6.2kW aan radiatoren hangen die altijd open zijn, als ik een klein beetje gok/interpoleer kom ik op ( stook nu 55/45 ):

• Woonkamer voor: 2x 800W
• Woonkamer achter: 1600W
• Gang/hal: 500W
• Bijkeuken: 300W

Totaal ongeveer 4kW aan vermogen. Op de 1e verdieping hebben alle radiatoren een thermostaatknop. Ik zou dus volgens mij nog minimaal 2kW aan radiatorvermogen erbij moeten hebben uitgaande van 55/45/20. Wil ik naar LTV ( 38/33 ) dan moet ik nog veel meer bijplaatsen.

[NielsTn]

martin, tip moet je kijken naar de twin uitvoering van jaga.... extra convectorlichaam erbij (bij jaga is dat type 11/16/21 zo uit mn hoofd).
of je knijpt de flow naar de jaga , of geeeft andere radiatoren meer flow. afstellen dus....

[ Voor 24% gewijzigd door NielsTn op 26-12-2012 23:56 ]

[Dre]

mkleinman schreef op woensdag 26 december 2012 @ 23:15:
Gooi ik met 1 Jaga low H2O in het systeem niet mijn hele systeem compleet in de war? Zelfs met lage aanvoertemperaturen krijg ik de woonkamer nog prima warm, maar de rest van het huis vermoedelijk niet. Ga ik hoger stoken dan verander ik mijn woonkamer bij wijze van spreke in een sauna.

Anders gesteld: Hoe zorg ik voor een systeem dat geheel in balans is? Wat ik me kan bedenken:

• Minimumvermogen van de CV ketel is 6.2kW;
• Er moet (????) dus minimaal 6.2kW aan vermogen kwijt geraakt worden in de radiatoren in huis in de radiatoren die ALTIJD open staan.

Waarom zet je niet de ramen open? Op die manier kan je de 6 kW wel afstaan. De ketel staat hier -als het koud is- gedurende 1/3 van de tijd te branden op z'n laagste stand en 2/3 van de tijd staat ie uit. Hooguit door de ramen open te zetten kan ervoor zorgen dat de ketel continu aanblijft. Mijn en blijkbaar jouw huis ook hebben veel minder verlies dan 6 kW, lijkt mij gunstig

* Dre snapt het probleem niet

Temperatuur balans in woning wordt inderdaad anders door LTV. Oplossingen:

• Meer capaciteit in andere kamers
• Minder capaciteit in woonkamer
• Elektrisch verwarmen in andere kamers
• Geavanceerde thermostaat + zone verdeling
• Isolatie naar buiten verbeteren van andere kamers
• Isolatie tussen woonkamer en andere kamers verslechteren ()

[Joindry]

Even een paar vraagjes hopelijk kunnen jullie me wat helpen. Als huurder van een appartement hebben we na veel aandringen eindelijk een nieuwe ketel gekregen, desondanks ie afgekeurd werd was de eigenaar niet echt van plan hem te vervangen. De oude CV ketel was 30jaar oud en stootte 900gram CO uit (wat 3X de toegestane waarde bleek te zijn) Ook onze boiler werd vervangen, deze was een goede 20j oud en woog meer dan twee keer zoveel dan in de technische fiche stond, door opgestapelde kalk. Beiden werden vervangen door een comboketel.
Nu is mijn vraag, hebben we ietwat van een deftige ketel gekregen? Het is een "chaffoteaux talia green" maar klevertjes met keurmerken en waarden vind ik niet echt terug. Mijn googlewerk leert me enkel dat het een redelijk onbekend merk is.
Verder moeten we iedere 10 dagen de druk van de CV bijregelen want die staat dan in het rood (te laag), wat volgens google op een lek duidt (10seconden bijvullen en het probleem is opgelost, maar toch). De onderburen klagen niet over waterschade dus hoe kritisch is dit lek? Het is gemeld aan de eigenaar, maar die zegt er niks aan te doen zolang het niet erger wordt. Ik vind het niet erg omdat anders de kans groot is dat er vloeren gekapt gaan worden. Maar alle 10 dagen is echt wel vaak...

Als laatste, op welke temperatuur stel ik mijn water best in? Ik kan voor kraantjeswater kiezen tussen 40-60 per graad en voor CV tussen 55-80°C. Streef ik voor zo laag mogelijk? of zo hoog mogelijk? Heeft dit verschil op mijn rendement van de ketel?

[ Voor 12% gewijzigd door Joindry op 27-12-2012 13:37 ]

[engelbertus]

misschien is het systeem nog niet geheel ontlucht?
of heeft het te aken met koud / warm worden van het water, wat ook de druk doet varieren....

[NielsTn]

Joindry schreef op donderdag 27 december 2012 @ 13:01:
Als laatste, op welke temperatuur stel ik mijn water best in? Ik kan voor kraantjeswater kiezen tussen 40-60 per graad en voor CV tussen 55-80°C. Streef ik voor zo laag mogelijk? of zo hoog mogelijk? Heeft dit verschil op mijn rendement van de ketel?

Als het een HR-ketel is (en dus gebruik gemaakt wordt van een warmtewisselaar waartegen de verbrandingsgassen kunnen condenseren), dan zou je (mits radiatoren goed gedimensioneerd, goede isolatie), de maximale temperatuur van de CV rond de 60-65 graden AANVOER zetten. Belangrijk is dat de retour-temperatuur in de CV kring op of onder de ca. 56 graden Celsius blijft

Chaffotaux talia green is wel erg onbekend in Nederland.
maar dit vond ik. Handleiding
Een HRketel is het, rond de 25-30kW vermogen (lijkt me overkill). rendement van ca 90%....

[ Voor 19% gewijzigd door NielsTn op 27-12-2012 13:47 ]

[Joindry]

NielsTn schreef op donderdag 27 december 2012 @ 13:43:
[...]


Als het een HR-ketel is (en dus gebruik gemaakt wordt van een warmtewisselaar waartegen de verbrandingsgassen kunnen condenseren), dan zou je (mits radiatoren goed gedimensioneerd, goede isolatie), de maximale temperatuur van de CV rond de 60-65 graden AANVOER zetten. Belangrijk is dat de retour-temperatuur in de CV kring op of onder de ca. 56 graden Celsius blijft

Wat ik kan vinden is het een HR ketel, Isolatie is wat we "poor" noemen. Maar daar het huren is, ga ik geen ingrijpende veranderingen gaan doorvoeren in een ander zijn pand. Grootste verliezen worden geleden in alu raamprofielen en vesleten rubbers op schuiframen waar sterke zijwinden de gordijnen lichtjes kunnen doen bewegen

Ik zal iig eens de temperatuur omlaag doen, want momenteel staat die temperatuur van de CV dus 80°, installateur heeft em daar zelf op gezet.


En ja dat is em, uiterlijk dan toch, probleem is dat met mijn kennis over loodgieterij de nederlandse handleiding nog steeds redelijk chinees is
En dat het overkill is geloof ik, daar hij een indicatorlamp heeft hoe hard hij werkt en nog nooit meer dan 40% heeft gebrandt, tijdens gecombineerd verbruik.
Verder kwa "regeling" zetten we de thermostaat manueel op 15° wanneer we niet thuis zijn en op 19.5 wanneer we wel thuis zijn. Beetje old skool maar spaart wel

[ Voor 18% gewijzigd door Joindry op 27-12-2012 13:56 ]

[NielsTn]

installatiehandleing van talia geeft wel wat instel-mogelijkheden weer (oa max vermogen in percentages te wijzigen) http://www.chaffoteaux.be...ue/Talia%20Green%20NL.pdf

(disclaimer: gebruik op geheel eigen risico )

ik zie wel dat bij 50 graden CV aanvoer en 30 graden retour je 107,9% rendement kan halen (volgens de manual). Als je daarmee je woning kan warmhouden (bij extreme koude: gewoon de max CV temp bv 10 graden ophogen), dan bespaar je zeker.
En...wat kost een paar nieuwe rubbertjes voor de ramen natuurlijk

[ Voor 40% gewijzigd door NielsTn op 27-12-2012 14:24 ]

[Joindry]

Daar durf ik zo hard niet aan beginnen, de temperaturen wijzigen door aan het knopje te draaien durf ik nog, ontluchten ben ik mezelf voor aan het motiveren. Maar met gasinstellingen durf ik echt ni aan te komen.

[mkleinman]

Dre schreef op donderdag 27 december 2012 @ 12:47:
[...]


Waarom zet je niet de ramen open? Op die manier kan je de 6 kW wel afstaan. De ketel staat hier -als het koud is- gedurende 1/3 van de tijd te branden op z'n laagste stand en 2/3 van de tijd staat ie uit. Hooguit door de ramen open te zetten kan ervoor zorgen dat de ketel continu aanblijft. Mijn en blijkbaar jouw huis ook hebben veel minder verlies dan 6 kW, lijkt mij gunstig

* Dre snapt het probleem niet

Temperatuur balans in woning wordt inderdaad anders door LTV. Oplossingen:

• Meer capaciteit in andere kamers
• Minder capaciteit in woonkamer
• Elektrisch verwarmen in andere kamers
• Geavanceerde thermostaat + zone verdeling
• Isolatie naar buiten verbeteren van andere kamers
• Isolatie tussen woonkamer en andere kamers verslechteren ()

Mijn systeem is op dit moment niet in balans, je ziet bij een stooksessie de aanvoer en retour steeds verder oplopen omdat ik dus het minimumvermogen van de ketel ( 6.2kW ) niet in mijn radiatoren kwijt kan.

[BarryH]

@mkleinman: als de woonkamer waar je de jaga in plaatst 1 grote ruimte is met de andere beneden radiatoren, dan lijkt het probleem me niet zo groot. Kans op tocht lijkt me vrij klein.


wellicht kan je de vrijkomende radiator boven (erbij) plaatsen?
mocht je dhz dbe vrijvallen, dan houdt ik me aanbevolen .

ik heb net bij conrad een temperatuurlogger gekocht, zodat ik kan zien hoe de retourtemperatuur zich ontwikkeld.

[Joindry]

NielsTn schreef op donderdag 27 december 2012 @ 14:20:
installatiehandleing van talia geeft wel wat instel-mogelijkheden weer (oa max vermogen in percentages te wijzigen) http://www.chaffoteaux.be...ue/Talia%20Green%20NL.pdf

(disclaimer: gebruik op geheel eigen risico )


En...wat kost een paar nieuwe rubbertjes voor de ramen natuurlijk

Was het niet dat die ramen zo oud zijn dat die rubbertjes niet meer gemaakt worden.
Ik heb het zelf ietwat opgelost met van die stootstrips, is iets beter maar niet volledig als nieuw. Het zijn vooral die ventilatieroosters die niet echt sluiten,
Maar goed even kijken of de boel op temperatuur blijft als de brander op 50 graden staat.

[D-Three]

Pfff, zelfs op minimaal brandervermogen en met alle convectoren open, blijft de temperatuur langzaam maar zeker oplopen. Hoezo overgedimensioneerd? Ik heb de stooktemperatuur dan maar maximaal gezet want anders zit de brander steeds te pendelen. Maar de verschiltemperatuur tussen aanvoer en retour blijft zeer weinig. Zou het dan nog nut hebben om de voetventielen dicht te draaien? Aangezien de brander z'n temperatuur nu al met moeite kwijt kan? Minder flow is nog minder water om op te warmen.

[m00]

D-Three schreef op donderdag 27 december 2012 @ 21:34:
Pfff, zelfs op minimaal brandervermogen en met alle convectoren open, blijft de temperatuur langzaam maar zeker oplopen. Hoezo overgedimensioneerd? Ik heb de stooktemperatuur dan maar maximaal gezet want anders zit de brander steeds te pendelen. Maar de verschiltemperatuur tussen aanvoer en retour blijft zeer weinig. Zou het dan nog nut hebben om de voetventielen dicht te draaien? Aangezien de brander z'n temperatuur nu al met moeite kwijt kan? Minder flow is nog minder water om op te warmen.

Minder flow = meer tijd om warmte af te geven door de radiatoren = lagere retourtemperatuur = langere stooksessies.

[Dre]

mkleinman schreef op donderdag 27 december 2012 @ 17:18:
[...]


Mijn systeem is op dit moment niet in balans, je ziet bij een stooksessie de aanvoer en retour steeds verder oplopen omdat ik dus het minimumvermogen van de ketel ( 6.2kW ) niet in mijn radiatoren kwijt kan.

Wat bedoel je met dat je je minimumvermogen niet kwijt kunt?

Oplopende aanvoer+oplopende retour >>> meer warmteafgifte van je radiatoren >>> warmere woonkamer >>> thermostaat gaat veel minder vaak en minder lang aan >>> kamertemperatuur weer dalen cq stabiel. Zo zou een thermostaat moeten werken volgens mij. Kan jou thermostaat niet kort genoeg branden ofzo?

* Dre snapt het probleem nog steeds niet

m00 schreef op donderdag 27 december 2012 @ 22:02:
[...]

Minder flow = meer tijd om warmte af te geven door de radiatoren = lagere retourtemperatuur = langere stooksessies.

Onjuist, het vermogen dat de ketel minimaal afgeeft blijft nog steeds -bijvoorbeeld- 6,2 kW. Dit vermogen wordt niet veel anders bij andere stookregimes. De tijd dat de ketel op dit vermogen brand geeft aan hoeveel energie er aan het water afgestaan wordt (energie = vermogen * tijd). De energie wordt overdragen aan de kamer die het op zijn beurt overdraagt aan de buitenlucht (isolatieverliezen). De hoeveelheid isolatie verliezen bepaald hoelang de ketel brand en niet het stookregime. Een hogere efficiency van de ketel bij hetzelfde gasverbruik (gasklep laagste stand) door bijvoorbeeld LTV zou zelfs zorgen voor meer vermogen waardoor de stooksessie korter worden om dezelfde hoeveel energie over te dragen.

Belangrijk: Energie = vermogen * tijd. Het vermogen van gasketels heeft een bepaald minimum en jullie (m00 en mkleinman) huis heeft een bepaald (variabel) energieverlies. Jullie thermostaat regelt de tijd dat het vermogen aanhoudt om zo de toegevoegde energie aan de woonkamer gelijk te houden aan het energieverlies naar buiten. Op deze manier blijft de temperatuur in de woonkamer gelijk.

[ Voor 4% gewijzigd door Dre op 28-12-2012 00:08 ]

[m00]

Dre schreef op donderdag 27 december 2012 @ 23:31:
[...]


Wat bedoel je met dat je je minimumvermogen niet kwijt kunt?

Oplopende aanvoer+oplopende retour >>> meer warmteafgifte van je radiatoren >>> warmere woonkamer >>> thermostaat gaat veel minder vaak en minder lang aan >>> kamertemperatuur weer dalen cq stabiel. Zo zou een thermostaat moeten werken volgens mij. Kan jou thermostaat niet kort genoeg branden ofzo?

* Dre snapt het probleem nog steeds niet


[...]

Onjuist, het vermogen dat de ketel minimaal afgeeft blijft nog steeds -bijvoorbeeld- 6,2 kW. Dit vermogen wordt niet veel anders bij andere stookregimes. De tijd dat de ketel op dit vermogen brand geeft aan hoeveel energie er aan het water afgestaan wordt (energie = vermogen * tijd). De energie wordt overdragen aan de kamer die het op zijn beurt overdraagt aan de buitenlucht (isolatieverliezen). De hoeveelheid isolatie verliezen bepaald hoelang de ketel brand en niet het stookregime. Een hogere efficiency van de ketel bij hetzelfde gasverbruik (gasklep laagste stand) door bijvoorbeeld LTV zou zelfs zorgen voor meer vermogen waardoor de stooksessie korter worden om dezelfde hoeveel energie over te dragen.

Belangrijk: Energie = vermogen * tijd. Het vermogen van gasketels heeft een bepaald minimum en jullie (m00 en mkleinman) huis heeft een bepaald (variabel) energieverlies. Jullie thermostaat regelt de tijd dat het vermogen aanhoudt om zo de toegevoegde energie aan de woonkamer gelijk te houden aan het energieverlies naar buiten. Op deze manier blijft de temperatuur in de woonkamer gelijk.

Stel, ik ben mijn huis van 15°C naar 20°C aan het opstoken. Dan is er continue warmtevraag van de thermostaat. Het warmteverlies naar buiten speelt dan een zeer beperkte tot geen rol in de stookcyclus (omdat het circuit toch continu draait).

De radiatoren staan helemaal open en er is maximale flow. Als mijn aanvoertemp dan 60°C is wordt deze warmte naar de radiatoren overgedragen. Maar omdat de flow zo hoog is is het water nog lang niet afgekoeld als het de radiator weer verlaat. Ergo: hogere retourtemp en een pendelende ketel, al vroeg tijdens het opstoken.

Als ik mijn radiator dan afknijp duurt het veel langer voordat het water door de radiator is en heeft het meer tijd om de warmte aan de radiator af te geven. Ergo: lagere retourtemp en langere (en dus efficiëntere) stooksessies. Omdat de ketels zo hopeloos overgedimensioneerd zijn in dit land is de beperkende factor dan wat je radiator aan warmte aan de woning kwijt kan in plaats van de flow door je circuit. Daarom loont het soms (vooral bij weinig radiatoren) om je aanvoertemp te verhogen om meer vermogen uit je radiatoren te halen.

Ik ga een speksteenkachel aanleggen in een volgend huis.

[thaMini]

m00 schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 08:51:
[...]


Stel, ik ben mijn huis van 15°C naar 20°C aan het opstoken. Dan is er continue warmtevraag van de thermostaat. Het warmteverlies naar buiten speelt dan een zeer beperkte tot geen rol in de stookcyclus (omdat het circuit toch continu draait).

De radiatoren staan helemaal open en er is maximale flow. Als mijn aanvoertemp dan 60°C is wordt deze warmte naar de radiatoren overgedragen. Maar omdat de flow zo hoog is is het water nog lang niet afgekoeld als het de radiator weer verlaat. Ergo: hogere retourtemp en een pendelende ketel, al vroeg tijdens het opstoken.

Als ik mijn radiator dan afknijp duurt het veel langer voordat het water door de radiator is en heeft het meer tijd om de warmte aan de radiator af te geven. Ergo: lagere retourtemp en langere (en dus efficiëntere) stooksessies. Omdat de ketels zo hopeloos overgedimensioneerd zijn in dit land is de beperkende factor dan wat je radiator aan warmte aan de woning kwijt kan in plaats van de flow door je circuit. Daarom loont het soms (vooral bij weinig radiatoren) om je aanvoertemp te verhogen om meer vermogen uit je radiatoren te halen.

Ik ga een speksteenkachel aanleggen in een volgend huis.

Andersom geredeneerd is het moeilijker om de warmte af te voeren uit je ketel. Aangezien het water langer verblijft en dus je warmtewisselaar minder "gekoeld" wordt door CV-water. Wat is nu waar.
Bovendien geven je radiatoren door de gemiddeld hogere temperatuur meer warmte af als je meer volume door de radiator pompt.

In je auto knijp je toch ook de radiator niet om het water de tijd te geven warmte op te nemen uit je motor?

[ Voor 1% gewijzigd door thaMini op 28-12-2012 09:20 . Reden: zinsdeel erbij. ]

[Verwijderd]

Wellicht is het een idee, voor de mensen die balansproblemen ondervinden in hun woning, om een weersafhankelijke regeling toe te passen?
Hiermee, kun je wel alle vertrekken op temperatuur houden, en speelt de verhouding afgegeven vermogen/warmte verlies een iets andere rol als het om pendelen van de ketel gaat.
Er wordt vaak beweert, dat deze manier van regelen meer verbruik van gas veroorzaakt.
Mijn bevindingen zijn:
- Comfort is hoger, doordat er gelijkmatig wordt verwarmd.
- Gasverbruik is niet noemenswaardig hoger, mits juiste stooklijn is ingesteld en de installatie waterzijdig correct is ingeregeld.
- Nadeel............de stooklijn moet ingesteld worden naar het koudste vertrek in huis. Deze moet nog juist de gewenste temperatuur halen, waardoor deze voor de overige vertrekken dus al te hoog is.

Wanneer je het nog mooier doet: zoneventielen installeren met ieder hun eigen thermostaat, zodat je helemaal zelf de warmte kunt sturen, naar waar deze nodig is.

Doe het zelf ook al jaren zo:
Vrijstaande woning met een garage te verwarmen 500M3
Gasverbruik: 0.3 M3 per graaddag dus ongeveer 900-1000M3 per jaar. *(ongeveer 3100 graaddagen)
Ketel Remeha calenta 28c min vermogen 4 Kw door het ventilator toerental naar 1650 te verlagen.
Geen zonneboiler, dus bij het gasverbruik is warmwater inbegrepen.

[D-Three]

En hoe stel je de stooklijn goed in? Uiteindelijk doet mijn WAR niks, ik heb de stooklijn maximaal ingesteld en het brandervermogen op minimum zodat er niet wordt gependeld.

[ Voor 65% gewijzigd door D-Three op 28-12-2012 10:30 ]

[Dre]

-

[ Voor 102% gewijzigd door Dre op 28-12-2012 11:07 ]

[Verwijderd]

D-Three schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 10:28:
En hoe stel je de stooklijn goed in? Uiteindelijk doet mijn WAR niks, ik heb de stooklijn maximaal ingesteld en het brandervermogen op minimum zodat er niet wordt gependeld.

Ik ben als volgt te werk gegaan:
Neem het "koudste"vertrek dat verwarmd dient te worden.
Bereken hiervan het warmteverlies. Niet met het vuistregeltje van 50w/m3, maar een deugelijke berekening.
Dit is op internet te vinden, hoe dit moet.
Vervolgens kijken wat voor radiator in deze ruimte hangt, of hoe de vloerverwarming is aangebracht.
Het warmteverlies dient te worden gecompenceerd, met een opwarmtoeslag, om de ruimte in temperatuur te kunnen verhogen.
Dit betekend, dat je met het beschikbare verwarmingslichaam, een dusdanige aanvoertemperatuur kiest, die past bij het berekende vermogen wat je nodig bent bij de flow die door de pomp wordt gegenereerd.
Ik heb zelf een temperatuur berekend, bij de laagste pompstand, maar soms is het noodzakelijk om de pomp op een hogere stand te laten draaien, omdat anders het vermogen niet kan worden gehaald bij de radiator die het verst van de ketel is gemonteerd.
Als dit allemaal klaar is, heb je de basis klaar.
Voor de overige ruimten heb ik het vermogen van de radiatoren ingesteld met de flow door de radiatoren.
Dus de massa is variabel in de formule Q=m*c*Dt.
Q= het benodigde vermogen (KW), c=voor water 4,187 Dt probeer je op 20 graden te houden.
m volgt nu uit Q/(c*Dt). in M3/sec. dit getal kun je omrekenen naar liters per uur.
m instellen op de flowregelaar (die heb ik op de verdelers zitten), of met het voetventiel of met de dubbel instelbare radiatorkraan.
Voor de laatste 2 is het belangrijk dat je het Kv diagram kent van de appendage die je probeert in te regelen.

Mmmm tjonge best een verhaal..............hoop dat je het begrijpt zo.

[VROEM!]

Joindry: Domme vraag misschien maar heeft jouw installatie wel een expansievat?

Zo ja: Is deze nagekeken bij vervangen van de ketel? Snel wegvallen van de druk werd in ons huis veroorzaakt door een defect expansievat.

[Joindry]

VROEM! schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 11:31:
Joindry: Domme vraag misschien maar heeft jouw installatie wel een expansievat?

Zo ja: Is deze nagekeken bij vervangen van de ketel? Snel wegvallen van de druk werd in ons huis veroorzaakt door een defect expansievat.

Ik zou niet weten hoe dat eruitziet en kan dat ingebouwd zijn in de brander?
Ik heb intussen wel gelezen dat je een defect expansievat kunt detecteren wanneer er waterverlies is wanneer de brander niet aanstaat. Wanneer die niet aanstaat is er ook geen waterverlies in de afvoer.
Maar euhm, werkt dat ook zonder expansievat

Joindry is best noob op sanitairgebied

[VROEM!]

Verschillende expansievaten

Een typisch voorbeeld:

[SED]

Joindry is best noob op sanitairgebied

Je moet ook niet in je CV plassen

[Joindry]

VROEM! schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 15:40:
Verschillende expansievaten

Een typisch voorbeeld:
[afbeelding]

googlen kan ik ook wel en neen een rode tank heb ik niet hangen aan de muur en ook geen ander mooi kleurtje, dus ik ga er van uit dat we geen expansievat hebben. How bad is that?

[Cyberpope]

Joindry schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 17:18:
googlen kan ik ook wel en neen een rode tank heb ik niet hangen aan de muur en ook geen ander mooi kleurtje, dus ik ga er van uit dat we geen expansievat hebben. How bad is that?

Een normaal werkende CV kan niet zonder expansievat..... That's is bad oke?

(en zijn overigens ketels met een ingebouwd expansie vat... maar erg zeldzaam)

[ Voor 10% gewijzigd door Cyberpope op 28-12-2012 18:20 ]

[VROEM!]

Joindry schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 17:18:
[...]


googlen kan ik ook wel en neen een rode tank heb ik niet hangen aan de muur en ook geen ander mooi kleurtje, dus ik ga er van uit dat we geen expansievat hebben. How bad is that?

Tja...verschrikkelijk. Precies de oorzaak van dat jij om de haverklap mag vullen. Voorlopig kun je er gelukkig wel van uit gaan dat je installatie waarschijnlijk niet lek is

Plaats eerst zo'n ding (of beter: laat het doen) en kijk dan of je probleem weg is.

[Wilke]

Hoe de **** kun je een CV-installatie zonder expansievat hebben?

Meestal zit zo'n vat op de retourleiding dicht bij de ketel. Is daar misschien weinig ruimte? Zit 'ie daarom misschien op een plek waar je het niet verwacht (zolder, kruipruimte)?

Als je op de onderste helft klopt moet die "hol" klinken (lucht), de bovenste helft dof (water). Als beide helften hetzelfde klinken is het ding niet goed meer. Als je er echt helemaal geen een hebt, is dat sowieso slecht nieuws. Volgende werkdag een installateur bellen, en dan niet dezelfde als die de boel zo geinstalleerd heeft, zou ik zeggen

[Oxellaar]

Joindry schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 17:18:
[...]


googlen kan ik ook wel en neen een rode tank heb ik niet hangen aan de muur en ook geen ander mooi kleurtje, dus ik ga er van uit dat we geen expansievat hebben. How bad is that?

Zoals je ziet heeft dat stukje Belgische techniek een ingebouwd expansievat van 8 liter, bijzonder klein.
Bij woonhuizen word eigenlijk altijd een vat van ongeveer 18 liter geplaatst, grotere systemen in huizen hebben een vat 25 liter. Het statische drukverschil tussen een koude en warme installatie mag niet meer zijn dan 0.5 bar. Als dit hoger ligt is, of het vat te klein voor de installatie, of het vat is kapot(aan het gaan), de voordruk zakt in de loop van jaren.

VROEM! schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 20:18:
[...]

Tja...verschrikkelijk. Precies de oorzaak van dat jij om de haverklap mag vullen. Voorlopig kun je er gelukkig wel van uit gaan dat je installatie waarschijnlijk niet lek is

Plaats eerst zo'n ding (of beter: laat het doen) en kijk dan of je probleem weg is.

Waar blijft het water dan als het systeem niet lek is?
Waarschijnlijk gaat het overdrukventiel open en loost hij het water in het riool.
En idd, laat er gewoon één bijplaatsen die wel toereikend is

[ZuinigeRijder]

Ben al een tijdje aan het tunen van de HR CV ketel om voor mijn situatie een optimaal gasverbruik te krijgen. Wat me opvalt is dat er geen conclusies verbonden mogen worden aan de gasmeter standen per dag, zelfs wanneer je dit terugrekent naar graaddagen. Je zult echt over een paar dagen moeten bekijken. Volgens mij omdat de warmte in het huis gaat zitten en een bezuiniging op de ene dag meer/langer stoken op een andere dag kan betekenen.

Hier mijn excel:


Ik ben sinds 2 dagen 's avonds aan het bijstoken met een sfeerhaard op 900 Watt. Ik verwacht tenminste 400 kW stroom over te houden van mijn zonnepanelen en het is beter deze nu al in te zetten, i.p.v. in de zomer En betekent toch 0% CO2 uitstoot t.o.v. gasverbruik winst. Ik weet, sfeerhaard kacheltje heeft maar een COP van 1, maar terugverdientijd van een warmtepomp/airco verwarming is gewoon te lang. En het sfeerkacheltje kostte maar 30 euries en is ook nog gezelli. En als het erg koud wordt, kan ik deze ook nog op de 1800 Watt stand zetten.

En ik kan niet verklaren waarom op 27 december ik maar 1.5 m3 gas verbruikt heb over de hele dag. De hele dag heeft de CV thermostaat op 18.5 graden gestaan.....

In ieder geval, voor mijn situatie lijkt het beter de CV ketel temperatuur op 70 graden te zetten ipv 65 graden. En ook de ketel op 70% van capaciteit te zetten heeft geen verbetering van verbruik opgeleverd, mijn vermoeden is zelfs dat dit averechts werkte.

Je kunt zien dat een paar kW 's avonds bijstoken toch relatief veel m3 minder verbruik oplevert. Denk dat het komt omdat het duur is de temperatuur met CV 1 graad te verhogen. De kachel heeft een ventilator, dus de warme lucht verspreid zich beter en kan ik de thermostaat van de ketel gewoon op de stand van overdag laten staan (18.5 graden).