Gas besparen door middel van CV tuning

[Oxellaar]

Hier vanmorgen het opstoken eens geanalyseerd en kan wel zeggen dat ik klaar ben met tunen.
Heb de woonkamer goed ver af laten koelen vannacht, tot 17.5c
Ketelvermogen staat gewoon op max en de max aanvoer staat op 50c
Zodra de 50c aanvoer bereikt is heb ik een retour van 38 bij de ketel, dit meet ik ook bij elke radiator en dit blijft zo tot einde opstoken. Ketel brand dan tussen de 21 en 23% vermogen.
Heb net mijn Testo 810 binnen, dus vandaar dat ik die wilde proberen. Handig ding, zeker vanwege zijn IR en omgevingtemp in één.

Hier het verbruik tijdens het opstoken....

Even een piek in het begin...

Daarna langzaam terug lopend...

Rond 7:15 was de boel warm (20c) en werd de meting te veel verstoord door mijn eitje koken en tapwater (06:50uur). Maar de ketel is in dat uur niet één keer uitgeschakeld vanwege te hoge aanvoer, vermogen kan prima weg dus

[hansdegit]

Is er een andere methode dan trial and error om de delta T per radiator op 20 gr te krijgen? Ik krijg 'em niet groter dan 10 (=default).

[whoami]

Hoe meten jullie de retourtemp. van de verwarming ? Ik heb op mijn ketel geen enkele sensor waarmee ik dat kan meten.

[NielsTn]

per radiator, infrarood meter en stukje schilderstape

[revolution-nl]

whoami schreef op zondag 04 november 2012 @ 11:48:
Hoe meten jullie de retourtemp. van de verwarming ? Ik heb op mijn ketel geen enkele sensor waarmee ik dat kan meten.

Even een temperatuur meter scoren bij de automaterialen zaak. Voordeel is dat je een geheugen functie heb zodat je altijd de max retour kan zien. Erg handig als je aan het tweaken bent en wilt kijken wat voor impact je wijzigingen hebben .

[ Voor 12% gewijzigd door revolution-nl op 04-11-2012 11:57 ]

[whoami]

NielsTn schreef op zondag 04 november 2012 @ 11:53:
per radiator, infrarood meter en stukje schilderstape

Ik heb Vloerverwarming.

[m00]

hansdegit schreef op zondag 04 november 2012 @ 11:45:
Is er een andere methode dan trial and error om de delta T per radiator op 20 gr te krijgen? Ik krijg 'em niet groter dan 10 (=default).

whoami schreef op zondag 04 november 2012 @ 11:48:
Hoe meten jullie de retourtemp. van de verwarming ? Ik heb op mijn ketel geen enkele sensor waarmee ik dat kan meten.

Ik heb een thermometer aan de retourbuis bij de ketel geplakt met wat alu-folie eromheen. De aanvoer kan ik aflezen van de keteldisplay. Verder op de radiator één boven- en onderop. Aan de ketel meet ik een delta T van 20-25, waar die bij de radiator slechts 10-15 is. Ik gok dat dit verschil te maken heeft met de vertraging waarin de warmte van het water aan het metaal wordt afgegeven.

Maar ik vraag me af: waar moet ik op varen? De ketel- of de radiator delta T?

[Oxellaar]

NielsTn schreef op zondag 04 november 2012 @ 11:53:
per radiator, infrarood meter en stukje schilderstape

Schilderstape?

De emissie-coëfficiënt van een gelakte radiator zit heel dicht rond de 0.95.
Dat is de standaard instelling van de meeste IR thermometers, bij sommige kun je dit aanpassen.
Mijn IR meter meet zonder aanpassing de juiste temperatuur.

[hansdegit]

Klopt deze redenering:

Als de default delta T van een radiator 10 graden is, wordt die dan dubbel zo groot als je 'em half dicht draait?

[VROEM!]

Hij is niet onlogisch, maar het zou me verbazen als hij blijkt te kloppen.

Als je hem knijpt daalt het vermogen. Wel minder hard dan de flow waardoor de delta T toe neemt tov ongeknepen.

[BarryH]

Mijn CV ketel is (net zo als bij de meeste hier ) een beetje aan de grote kant.

Met dit weer houdt ik het huis warm met 40-45 graden aanvoertemperatuur.
Bij deze temp instelling geven de radiatoren ca. 3,4kw af (en cv minimum is 7kw)

Hierdoor is ook de gem. tijd van een aan-periode ca. 12 minuten...

Wat is eigenlijk het probleem van deze korte brandperiodes (anders dan dat hierdoor de aanvoertemp eerder omhoog moet om de woning warm te houden)?

En dan zie ik in mn cv ketel de parameter "anti pendel differentie" ingesteld op 3, uit een range van -15 tot +15.. Wat betekent dat?
bedankt!

[ Voor 23% gewijzigd door BarryH op 04-11-2012 22:05 . Reden: antipendel parameter vraag toegevoegd ]

[KifArU]

Laatst heb ik naar een installatie gekeken of deze kan worden geoptimaliseerd.
Met een simpele thermometer op de retourbuis zag ik het volgende:

Bij start van het verwarmen zijn in- en uitgaande temperatuur vrijwel gelijk.
Dan begint de temperatuur langzaam te stijgen in de aanvoer. Deze staat ingesteld op 60 graden.
De retour blijft lang laag en uiteindelijk (na een paar minuten) is er een constant temperatuurverschil tussen in- en uitgaand water van 20 graden. Dus vanaf ongeveer 45-50 graden zit de retour 20 graden lager en dit blijft zo tot de 60 graden aanvoer is bereikt.

Is er op basis hiervan te zeggen dat deze installatie goed is ingeregeld?
De 20 graden verschil lijkt me te zeggen dat er voldoende warmte kan worden afgegeven.
En de ca. 5 minuten om op temperatuur te komen, lijkt te wijzen op een redelijk goed afgestemd ketelvermogen.

klopt deze aanname?

[Vincent17]

Ik heb ook een vraag over mijn specifieke situatie en of hierbij het tweaken beschreven in dit topic ook voor mij rendabel kan zijn. Ik heb namelijk een vloerverwarming op de begane grond in de huiskamer/gang/toilet. Nou is dit een apart circuit met een warmtewisselaar(heb ik mij laten vertellen). De vloerverwarming is dus niet aangesloten op de CV. Is het dan ook nog slim om te spelen met aanvoer/retour temperatuur en pompsnelheid e.d. ? Ik heb een Remeha avanta 28C met "slimme" thermostaat.

[hansdegit]

Nou, ik heb het voor elkaar. Tenminste, ik vind het goed genoeg. Bij de ketel heb ik met een aanvoer van 60 graden een retourtemp van 42 graden. Die gaat nog door de boiler, dus komt er nog een graadje bij. Ik hoor de ketel flink druppelen iig.

Je moet even twee uurtjes flink stoken, maar dan heb je wel een mooi resultaat.

[neographikal]

Mijn Intergas vertoont trouwens wel een beetje raar gedrag: thermostaat vraagt 60 en blijft 60 vragen als ik 2 graden erbij wil verwarmen (prima). Na een paar minuten schakelt de ketel opeens zelf terug naar een graad of 40 om daarna wel weer eens naar de 60 graden door te gaan. De retour ligt op 24-29 graden (in het begin rond de 16-20 graden), dus de warmte gaat er wel uit.

[ Voor 11% gewijzigd door neographikal op 05-11-2012 16:58 ]

[Anoniem: 239824]

Hier is iets misgegaan...

[ Voor 86% gewijzigd door Anoniem: 239824 op 05-11-2012 22:34 ]

[Anoniem: 239824]

Nou, het is dan zover.
Heb een beetje met mijn radiatorkranen gestoeid. De voetventielen moet ik nog plaatsen maar voor nu lijkt het heel leuk te gaan.
Volgens de temp meter op de ketel 65 graden en de retourleiding was iets meer dan hand warm.
Het is mij opgevallen dat ik bij 19 graden in mijn huiskamer geen "golf' (overshoot?) van warmte over me heen voel komen, oftewel, het is lekker in de hut..
Overal behalve de huiskamer zitten thermostaakranen, als energie besparen al zo makkelijk is dan moet er meer uit deze instalatie te halen zijn?

[MikeyMan]

Heb het afgelopen weekend wat gespeeld met de instellingen van mijn AGPO Ferroli 235c. Heb de CV-temperatuur teruggebracht naar 55 graden (stond op 70), en zit nu op een retour van ongeveer 45 graden. Lijkt mij netjes toch?

Weet iemand of het bij deze ketel nog mogelijk is om de pompsnelheid te verlagen?

[PeterZ(on)]

Kijk eens op http://www.ferroli.nl/sta...ng_econpact_235c___5_.pdf op pagina 27.

[Oxellaar]

Anoniem: 239824 schreef op maandag 05 november 2012 @ 22:33:
Nou, het is dan zover.
Heb een beetje met mijn radiatorkranen gestoeid................

Overal behalve de huiskamer zitten thermostaakranen, als energie besparen al zo makkelijk is dan moet er meer uit deze instalatie te halen zijn?

Hoeveel bespaar je nu dan?
En hoe heb je de thermostaatkraan ingeregeld, met de ring onder de knop? (Danfoss)

[_JGC_]

Opnieuw je thermostaatprogramma doornemen kan ook heel veel verschil maken. Heb afgelopen weekend het programma heel erg versimpeld en aangepast naar mijn huidige situatie. Ik stond gewoon met verbazing te kijken naar de gekke programma's die ik er ooit in heb gezet.

Geleidelijke temperatuurverhoging over de dag is leuk, maar als je het programma onderbreekt omdat je van huis gaat heb je daar niet zoveel aan. Diverse keren meegemaakt dat de thermostaat naarbeneden werd gedrukt om vervolgens een uurtje later een nieuw programmadeel op te starten waarbij er toch weer verwarmd moest worden.

[Anoniem: 239824]

@ oxelaar,
Ik heb door de hele hut de kranen geknepen totdat ik het overal aangenaam vond.
Heb er twee dagen mee gestoeid en kwam tot de ontdekking dat als het in mijn woonkamer 19 graden is, wat ik wil, de ketel niet de hele tijd als een wilde aan en uit gaat.
Helaas kan ik je voor nu niet met cijfers verwennen.

[MikeyMan]

PeterZ(on) schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 09:18:
Kijk eens op http://www.ferroli.nl/sta...ng_econpact_235c___5_.pdf op pagina 27.

Lees ik eroverheen? Welke optie moet ik hebben?

[Cruise Control]

De pompsnelheid staat niet in het menu. Er zit een schakelaar met drie standen op de pomp. Een Econpact heeft twee pompen, let op dat je de CV-pomp verstelt en niet de tapwaterpomp. Op pagina 35 staat uitleg over het afstellen.

En denk je aan regelmatig onderhoud? Een Econpact met een verstopte wisselaar is brandgevaarlijk. Google voor details even op "econpact wisselaar verstopt".

[ Voor 47% gewijzigd door Cruise Control op 06-11-2012 13:49 . Reden: Onderhoud ]

[MikeyMan]

Cruise Control schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 13:25:
De pompsnelheid staat niet in het menu. Er zit een schakelaar met drie standen op de pomp. Een Econpact heeft twee pompen, let op dat je de CV-pomp verstelt en niet de tapwaterpomp. Op pagina 35 staat uitleg over het afstellen.

En denk je aan regelmatig onderhoud? Een Econpact met een verstopte wisselaar is brandgevaarlijk. Google voor details even op "econpact wisselaar verstopt".

Ik ga ernaar kijken...

Regelmatig onderhoud ben ik al achter gekomen. Haal hem sindsdien ook zelf geregeld even leeg.
Ook maar eens een borsteltje halen ervoor

[ericplan]

Om weer even helemaal terug te gaan naar de topicstart, Bries heeft nu speciale radiatorstickers en een handleiding om je CV waterzijdig in te regelen. Voor circa 23 euro heb je een set van 12 stickers met handleiding. Meer informatie op de website van Bries.

[Dre]

ericplan schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 19:45:
Om weer even helemaal terug te gaan naar de topicstart, Bries heeft nu speciale radiatorstickers en een handleiding om je CV waterzijdig in te regelen. Voor circa 23 euro heb je een set van 12 stickers met handleiding. Meer informatie op de website van Bries.

Kan je dan niet beter een goedkope Chinese IR spot meter kopen? Zijn de helft goedkoper en hebben een hogere (temperatuur)resolutie.

[ Voor 3% gewijzigd door Dre op 06-11-2012 20:51 ]

[dollyking]

waarom zijn er nog geen voetventielen met een thermostaat, die mechanisch "praat" met de gewone thermostaat knop.
dus het voetventiel heeft een omgekeerde werking, hij laat het water pas gaan als het bijv 20 graden is afgekoeld.

[Oxellaar]

Dat komt omdat een systeem wordt ingeregeld op een aantal liters per seconde en niet op temperatuur.
Bij grote en complexe systemen worden er overal meet en regel punten aangebracht, die worden ingesteld op een bepaald debiet

Het nadeel van de onderstaande regelafsluiters is dat de minimale flow over je ketel niet gegarandeerd is.
Je zou dan een open verdeler of een bypass moeten hebben.

[ Voor 65% gewijzigd door Oxellaar op 06-11-2012 22:06 ]

[Gasschuif]

dollyking schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 20:47:
waarom zijn er nog geen voetventielen met een thermostaat, die mechanisch "praat" met de gewone thermostaat knop.
dus het voetventiel heeft een omgekeerde werking, hij laat het water pas gaan als het bijv 20 graden is afgekoeld.

Die zijn er al jaren, een zogenaamde "retourbegrenzer".
Hij knijpt de waterflow als ie te heet uit de vloerverwarming komt, zodat het verder kan afkoelen.

https://catalogus-beheer....loads/Unibox%20plus.6.pdf

Of onderstaande voor een radiator.

http://www.allesvoorinsta...4b1e9058abc8e7a6f093017dc

[ Voor 15% gewijzigd door Gasschuif op 06-11-2012 22:16 ]

[Longrun]

Iemand enig idee wat het rendement is van oude ledenradiatoren? Ik heb nog geen verwarming in mijn woning maar wil deze op zolder en op de 1ste verdieping gaan installeren omdat ik deze gewoon mooier vindt als nieuwe radiatoren.

[VROEM!]

Leden radiatoren hebben heel hoog rendement.

Als je heel kommaneukerig gaat doen is rendement eigenlijk niet de juiste term. Maar jij wilt weten of je met lage CV temperatuur veel vermogen kunt trekken uit die dingen en het antwoord daarop is ja.

[Maasluip]

Ik snap er niet veel van. Er wordt hier gepraat over een temperatuursverschil van 20 graden in radiatoren. Sinds ik een tijdje de temperatuur van mijn aan- en afvoerbuis meet met een arduino (ik meet nu nog de buizen van de twee radiatoren op de begane grond en 1e verdieping aan de achterzijde van het huis) meet ik over het algemeen een temperatuursverschil van 4 graden. De (modulerende) ketel pendelt daarbij rond de 50 graden.

Wat voor radiatoren moet je wel niet hebben om 20 graden temperatuursval te krijgen?

[mountainbiker]

Dan staat dus de radiator vol open, het voetventiel en de kraan.

Voetventiel dicht draaien en/of om te testen de radiatorkraan.
Doe dit maar eens en je zult zien dat het temperatuursverschil gaat oplopen.
Waarschijnlijk moet de radiatorkraan bijna dicht.

[Maasluip]

Ik heb geen voetventielen. En als ik de radiatorkranen dicht ga draaien dan gaat de installatie nog meer ruisen (ik heb gewoonlijk maar 2, 3 of 4 radiatoren open).

[mountainbiker]

Dan is de volgende stap, de cv-pomp langzamer laten lopen.

Maar ook de radiatorkraan moet waarschijnlijk toch wat dicht.

[ Voor 8% gewijzigd door mountainbiker op 07-11-2012 08:56 ]

[Tebbie]

Iemand ervaring hoe je de Grundfos UPS 25-50 pomp kan veranderen in snelheid. Documentatie die ik heb bij de AWB 23.29WT Thermo-Master is vrij summier. Pomp zelf zit redelijk weggestopt in de ketelkast. Ik zie wel de moer/schroef (goud kleurig) aan de voorzijde maar kan niet zo gauw opmaken of dat het gedeelte is waar je aan moet draaien om de snelheid te veranderen (of welke stand deze nu staat). Documentatie van de CV ketel (CV+warm tapwater) stelt dat deze pomp op stand 3 moet blijven.

Mvg,
Jeroen

[Arnout]

Tebbie schreef op woensdag 07 november 2012 @ 09:59:
Iemand ervaring hoe je de Grundfos UPS 25-50 pomp kan veranderen in snelheid. Documentatie die ik heb bij de AWB 23.29WT Thermo-Master is vrij summier. Pomp zelf zit redelijk weggestopt in de ketelkast. Ik zie wel de moer/schroef (goud kleurig) aan de voorzijde maar kan niet zo gauw opmaken of dat het gedeelte is waar je aan moet draaien om de snelheid te veranderen (of welke stand deze nu staat). Documentatie van de CV ketel (CV+warm tapwater) stelt dat deze pomp op stand 3 moet blijven.

Als ik die pomp in Google afbeeldingen gooi komt daar een pomp uit met aan linkerzijde een schakelaar, veel makkelijker kan het m.i. niet. http://www.otoplenienavur...rundfos/ups_25_50_130.jpg

[DarkShadow]

Ik heb een nefit hr economy thuis hangen en de gebruikershandleiding gedownload, maar er worden enkel enkele situaties in uitgelegd, niet hoe je de pompsnelheid kan regelen of de aanvoertemp kan instellen e.d. Weet iemand wel hoe ik dat kan doem en waar ik dat kan vinden.

Welke instellingen zijn aan te raden? Ik heb een oud huis, 1906, matig geïsoleerd, 110 vierkante meter, (kuub weet ik even niet.)

Verder zou ik graag willen weten hoe je weet of je een modulerende thermostaat hebt.

[Oxellaar]

Als je een Nefit thermostaat hebt hangen, kun je er vanuit gaan dat het een modulerende is.
Jij hebt toch een grijze branderautomaat met 1 digit display?
Daar zitten de potmeters onder een kapje verstopt, kun je er af wippen met een schroevendraaier.

Pompsnelheid is bij oudere Nefit ketels niet altijd in te stellen, staan altijd op maximaal.
Zeker bij een economy, die heeft een twee richtingen pomp.

[DarkShadow]

Dat is de handleiding, op blz 6 zie je het paneeltje met de dingen die ik zelf kan instellen. https://nefit-nl.resource..._ketels/gebreconomyhr.pdf

[Longrun]

VROEM! schreef op woensdag 07 november 2012 @ 07:47:
Leden radiatoren hebben heel hoog rendement.

Als je heel kommaneukerig gaat doen is rendement eigenlijk niet de juiste term. Maar jij wilt weten of je met lage CV temperatuur veel vermogen kunt trekken uit die dingen en het antwoord daarop is ja.

Kijk, dat wilde ik graag weten. Deze radiatoren kunnen dus nog heel goed gebruikt icm huidige installaties.
Nu heb ik ook nog de keuze in cv ketel. Welke is echt goed aan te bevelen? Ik neig zelf naar de calenta 28c cw4...huis heeft ong310m3 in houd en wordt goed geïsoleerd, spouwmuur, dak en hr++

[hansdegit]

Grrr..Even gebeld met Bosch...De 35 HRC kan niet onder de 12,2 kW draaien. Ook een Bosch thermostaat krijgt dat niet voor elkaar. Bij iedere branderstart stookt de ketel op ongeveer half vermogen gedurende een paar seconden. Je zou dus denken dat het voorkomen van branderstarts een beetje gas gaat besparen.

Om dat pendelen te voorkomen zou ik een buffervat van ongeveer 20L in mijn systeem moeten opnemen, vóór de zoneventielen.

Ik heb het idee dat ik het overtollig vermogen op één of andere manier in de zonneboiler kan stoppen, maar ik zie nog even niet hoe.

elektrische naverwaming uitschakelen en er een indirect gestookte boiler van maken? Dat zou dan alleen in de wintermaanden hoeven. Met die naverwarming kan ik ons stroomoverschot wegfikken in het voor- en naseizoen. Er zit nog 1200 kWh in het overschot....

Bijkomend rendementsvoordeeltje is natuurlijk dat de rookgassen afgekoeld worden tot boilertemp => een hele dikke delta t.

Als alternatief is het natuurlijk ook mogelijk om 's nachts, wanneer er toch geen verwarming nodig is, de boiler op te stoken en dan 's ochtends deze warmte bij het eerste rondje verwarmen te gebruiken.

[ Voor 16% gewijzigd door hansdegit op 07-11-2012 14:21 ]

[Dre]

NielsTn schreef op maandag 22 oktober 2012 @ 21:48:
[...]


Waterzijdig inregelen heeft met vloeistof-stroming te maken, niet met het vermogen van de CV-ketel.
bij hoge temperatuur-trajecten (zeg 70-50-20) is delta-T 20 (tussen aanvoer en retour). Als je die niet kan halen bij het instellen op de laagste pompsnelheid, de voetventielen staan open. Dan zou je nog de radiatorkranen kunnen bekijken. Wellicht dat die nog open/gesloten kunnen worden met een speciale stelsleutel. PS: ga wel meten met delta-T als alle radaitoren open staan.

Volgens mij is deltaT toch in lijn met het vermogen?. Een twee keer zo groot vermogen zorgt volgens mij voor een twee keer zo grote deltaT. Je ziet in mijn grafiek dat de deltaT bij het aanwarmen van de kamer groter is dan de bultjes erna (max 60% vs min 30% ketelvermogen). Als je de deltaT op die laatste bultjes afregelt (bijvoorbeeld op 20C) betekend dat je bij het aanwarmen een nog grotere deltaT krijgt. Zeg ik dit goed?

Als je de installatie gaat inregelen dien je mijn ziens ook te kijken naar het vermogen van de ketel, of regel je de deltaT altijd af bij minimum vermogen ofzo?

[m00]

Dre schreef op woensdag 07 november 2012 @ 19:26:
[...]


Volgens mij is deltaT toch in lijn met het vermogen?. Een twee keer zo groot vermogen zorgt volgens mij voor een twee keer zo grote deltaT. Je ziet in mijn grafiek dat de deltaT bij het aanwarmen van de kamer groter is dan de bultjes erna (max 60% vs min 30% ketelvermogen). Als je de deltaT op die laatste bultjes afregelt (bijvoorbeeld op 20C) betekend dat je bij het aanwarmen een nog grotere deltaT krijgt. Zeg ik dit goed?

Als je de installatie gaat inregelen dien je mijn ziens ook te kijken naar het vermogen van de ketel, of regel je de deltaT altijd af bij minimum vermogen ofzo?

Ketelvermogen staat los van het inregelen van je radiatoren. Dat is wat anders dan de temperatuur van het circuit. Maar het zal de radiator worst wezen of het 60°C cv-water op vollast of minimaal vermogen wordt gestookt.

Bij het opwarmen heb je per definitie een grote delta T omdat het circuit nog koud is en er één kant op wordt verwarmd. Het is daarom beter om af te stellen met een warm circuit.

[Oxellaar]

Dre schreef op woensdag 07 november 2012 @ 19:26:
[...]


Volgens mij is deltaT toch in lijn met het vermogen?. Een twee keer zo groot vermogen zorgt volgens mij voor een twee keer zo grote deltaT. Je ziet in mijn grafiek dat de deltaT bij het aanwarmen van de kamer groter is dan de bultjes erna (max 60% vs min 30% ketelvermogen). Als je de deltaT op die laatste bultjes afregelt (bijvoorbeeld op 20C) betekend dat je bij het aanwarmen een nog grotere deltaT krijgt. Zeg ik dit goed?

Als je de installatie gaat inregelen dien je mijn ziens ook te kijken naar het vermogen van de ketel, of regel je de deltaT altijd af bij minimum vermogen ofzo?

Inregelen gebeurt gewoon met een koude installatie en draaiende pomp(en)
Puur op debiet, niet op vermogen.
Alleen omdat je nergens het debiet kunt meten in een woonhuis installatie doe je het op temperatuur(dT)

DarkShadow schreef op woensdag 07 november 2012 @ 11:20:
Dat is de handleiding, op blz 6 zie je het paneeltje met de dingen die ik zelf kan instellen. https://nefit-nl.resource..._ketels/gebreconomyhr.pdf

Juist, die bedoel ik, alleen is die automaat wit.
Maar het meest linkse draaiknopje is voor max cv watertemperatuur
De middelste is je boilertemperatuur, je dapwater dus, minimaal op 55c houden.
De rechtse is voor het maximale vermogen te beperken.

[ Voor 43% gewijzigd door Oxellaar op 07-11-2012 21:26 ]

[PeterZ(on)]

MikeyMan schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 12:42:
[...]


Lees ik eroverheen? Welke optie moet ik hebben?

Sorry voor de late reactie, bericht was even uit beeld geraakt. Maar ik bedoelde pt.8 waar gesproken wordt over een modulerende cv-pomp.

[Tebbie]

Klopt die had ik ook gevonden maar blijkbaar heb ik nog ouder model.
Inmiddels wel een draaiknop gevonden aan de onderzijde van de pomp maar staan
geen markeringen op. Dus de zoektocht gaat verder.

Arnout schreef op woensdag 07 november 2012 @ 10:12:
[...]

Als ik die pomp in Google afbeeldingen gooi komt daar een pomp uit met aan linkerzijde een schakelaar, veel makkelijker kan het m.i. niet. http://www.otoplenienavur...rundfos/ups_25_50_130.jpg

[Maasluip]

mountainbiker schreef op woensdag 07 november 2012 @ 08:54:
Dan is de volgende stap, de cv-pomp langzamer laten lopen.

Maar ook de radiatorkraan moet waarschijnlijk toch wat dicht.

Radiatorkranen half dicht draaien liet geen enkel effect zien.

[Marger]

In mijn huis is de afgelopen twee jaar het een ander aangepast: twee te klein bemeten radiatoren zijn vervangen door een stuk grotere, omdat de kamers in kwestie niet warm te krijgen waren, i.t.t. de andere kamers. daarnaast is het hele huis nu dubbel glas, waar eerst alleen de woonkamer dat was. Kortom: beter geïsoleerd en meer radiatorvermogen.

Nu zit ik op dit moment met een situatie waarbij 's ochtends als alle kamers koud zijn de ketel (Bosch HRC 26) prima zijn werk doet (stookt aan een stuk door van bijv. 18 naar 19 graden), maar 's avonds gaat het regelmatig mis. Hij moet dan vanaf 19,5 doorstoken naar 20, een klein verschil overbruggen dus. Sommige slaapkamers zijn dan al op temperatuur en vragen dankzij de thermostaatkranen geen warmte. De ketel gaat nu steeds aan op het maximaal ingestelde vermogen, ik zie de aanvoertemp stijgen en dan moduleert de brander omlaag, de aanvoertemp gaat langzamer stijgen en komt op de ingestelde temp, momenteel 55 graden. Hij brandt een minuutje, dan stijgt de temp naar 56 of 57 en de brander gaat uit. Dan duurt het een paar minuten, terwijl de temp op het display daalt en daarna slaat de ketel weer aan en doet hij dezelfde korte cyclus.

Dit wil ik omzetten naar één lange, gestage brandcyclus tot de temp bereikt is die door de thermostaat wordt gevraagd. Waar kan het probleem in zitten? Ik krijg het idee dat de ketel zijn vermogen niet kwijt kan op het moment dat hij al op een lage stand brandt en er minder radiatoren warmte vragen, aangezien het 's ochtends goed gaat als er veel warmte wordt gevraagd. Ik heb het maximale vermogen al omlaag geschroefd naar 35%, maar dat maakt niets uit. Pompsnelheid omlaag van 2 naar 1 om de retourtemperatuur te laten dalen ook niet. Iemand ideeën?

[hansdegit]

Héél herkenbaar; wij hebben hetzelfde met een 35 HRC. Wat voor thermostaat heb je?

Heb je verder iets in de heatronic getweakt? Functie 1A heb je al op 35% gezet, lager kan inderdaad niet. Gisteren is mij het advies kado gedaan door Bosch om er een buffervat van -in ons geval- 20 liter tussen te zetten.
Je kunt ook proberen door het vermogen van je radiatoren te vergroten door DBE's te plaatsen. Zie ander draadje alhier.
Engelbertus kwam met het idee om de aanvoertemp te verhogen. Wanneer je retour onder de 50 graden blijft, loop je niet zoveel rendement mis, terwijl het aantal branderstarts omlaag gaat.

Hoe heb je de pompsnelheid in de heatronic ingesteld? (functie 1c en 1d)

edit:
Door Bosch is mij verteld dat dit gedrag niet direct leidt tot verlies van levensduur of exorbitant gasverbruik. Initieel start de brander op half vermogen; daarna weet de ketel snel genoeg of er terug- of bijgemoduleerd moet worden. Maar dan nog: je wilt het aantal branderstarts minimaal houden.

[ Voor 19% gewijzigd door hansdegit op 08-11-2012 22:24 ]

[Dre]

m00 schreef op woensdag 07 november 2012 @ 19:37:
[...]


Ketelvermogen staat los van het inregelen van je radiatoren. Dat is wat anders dan de temperatuur van het circuit. Maar het zal de radiator worst wezen of het 60°C cv-water op vollast of minimaal vermogen wordt gestookt.

Bij het opwarmen heb je per definitie een grote delta T omdat het circuit nog koud is en er één kant op wordt verwarmd. Het is daarom beter om af te stellen met een warm circuit.

Oxellaar schreef op woensdag 07 november 2012 @ 20:02:
[...]

Inregelen gebeurt gewoon met een koude installatie en draaiende pomp(en)
Puur op debiet, niet op vermogen.
Alleen omdat je nergens het debiet kunt meten in een woonhuis installatie doe je het op temperatuur(dT)

Eventjes van Wikipedia:

waarin:
P: Vermogen
Q: het debiet, in m3/s
Cv: de soortelijke warmte, in J/kgK
T2-T1: de temperatuursverandering in de tijd, in kelvin
\rho: de dichtheid, in kg/m3

Als ik deze formule volg betekend een 2x zo groot vermogen, dus 60% vermogen in plaats van 30% vermogen, dat het temperatuursverschil (T2-T1) 2x zo groot wordt. Het bij een warme installatie (30% vermogen) op deltaT van 20C afregelen betekend dat bij 60% vermogen de deltaT 40C. Het hoge vermogen heb je alleen nodig voor het aanwarmen. Als de deltaT 40C zal de aanvoertemperatuur zeer snel tegen z'n grens aanlopen. (pendelen en lange opwarmtijd)

Het eerder door mij geposte grafiek betreft het temperatuursverloop van de enige radiator die op mijn CV-ketel zit. Er is hierin goed te zien dat de deltaT in het begin hoog is (hoog vermogen) en tijdens normaal bedrijf laag (30% vermogen=deltaT van 14C).

m00 zegt warm circuit en Oxellaar zegt koud. Welke is het nou

[BarryH]

@hansdegit: waarom wil je het aantal branderstarts beperken?
mijn begrip is dat bij start brander de retourtemp. nog laag is , dus hoog rendement. En als je de pomp een paar minuten laat nadraaien komt alle warmte toch wel bij je radiator. Dus waar zit het nadeel van de extra/overbodige branderstarts?

Ikzelf heb de pomp continu draaien onder de 10 graden celcius (mb.v de vorstbeveiliging) zodat ik elke kleine beetje warmte uit de boiler benut.

[Marger]

hansdegit schreef op donderdag 08 november 2012 @ 22:19:
Héél herkenbaar; wij hebben hetzelfde met een 35 HRC. Wat voor thermostaat heb je?

Heb je verder iets in de heatronic getweakt? Functie 1A heb je al op 35% gezet, lager kan inderdaad niet. Gisteren is mij het advies kado gedaan door Bosch om er een buffervat van -in ons geval- 20 liter tussen te zetten.
Je kunt ook proberen door het vermogen van je radiatoren te vergroten door DBE's te plaatsen. Zie ander draadje alhier.
Engelbertus kwam met het idee om de aanvoertemp te verhogen. Wanneer je retour onder de 50 graden blijft, loop je niet zoveel rendement mis, terwijl het aantal branderstarts omlaag gaat.

Hoe heb je de pompsnelheid in de heatronic ingesteld? (functie 1c en 1d)

edit:
Door Bosch is mij verteld dat dit gedrag niet direct leidt tot verlies van levensduur of exorbitant gasverbruik. Initieel start de brander op half vermogen; daarna weet de ketel snel genoeg of er terug- of bijgemoduleerd moet worden. Maar dan nog: je wilt het aantal branderstarts minimaal houden.

Ik denk dat mijn Heatronic wat anders is dan de jouwe, volgens mijn handleiding en het instelmenu heten mijn functies servicefunctie 2.2 en 5.0 e.d. Ik constateerde het probleem toen ik (al sinds de winter) ingesteld had [tussen rechte haken de fabrieksinstelling waarop het stond]:

- aanvoertemp: 50C [75]
- max vermogen: 55% [80%]
- max. aanvoertemp: 60C (in Heatronic) [90]
- pompsnelheid: stand 2 (met handmatige schakelaar) [3]

Verder stonden de thermostaatkranen overal afgesteld op de gewenste temperatuur en de voetventielen geknepen van enkele type-10-radiatoren die anders te hoge retour afgeven.

Het eerste wat ik toen ging doen was inderdaad de aanvoertemp opvoeren, eerst 55, toen 60, n.a.v. wat Engelbertus schreef. Dat maakte op dat moment niet uit voor het probleem. Gisterenavond begon het me langzaam te dagen en had ik hem maar eens terug op 75 gezet en dan lijkt het probleem weg te zijn. 75 vind ik echter niet acceptabel: comfort van het stookgedrag is niet goed voor ons en die retour onder de 50 haal ik daar zeker niet mee. Bij aanvoer 70 gaat het echter al weer mis.

Zoals ik het nu begrijp probeer de ketel op zijn allerlaagste vermogen nog altijd 7,6kW te dumpen. 's Ochtends gaat dat probleemloos continu: alle kamers zijn koud en alle radiatoren vragen dus warmte. Gezamenlijk is hun vermogen ruim boven die 7.6kW. Als 's avonds met dit weer alle kamers op temperatuur zijn en de woonkamer als eerste warmtevraag heeft via de thermostaat (Danfoss RT51), kan de ketel die 7,6kW niet aan de enkele radiator in de woonkamer kwijt, daarvan is het vermogen een stuk lager. Voorheen trad het probleem niet op omdat ik veel enkel glas had en de overige kamers eigenlijk maar nauwelijks op de gewenste temperatuur kwamen, en omdat ik twee onderbemeten radiatoren had die sowieso altijd bleven vragen, en omdat ik de badkamerradiator op 24 graden of zo had afgesteld die dus ook de hele dag bleef vragen. Geen probleem om dan je minimale vermogen kwijt te kunnen. Nu het allemaal beter ingericht is loop ik dus tegen die ondergrens aan. Zaak dus om meer vermogen van de ketel kwijt te kunnen door meer vraag, of eventueel door lagere retourtemps te realiseren waardoor de ketel dat vermogen kwijt kan op het opwarmen van dat koudere retourwater.

Ik zie een paar oplossingen incl. bovenstaande suggesties:
- radiator bijplaatsen in de woonkamer, zodat bij vraag in de woonkamer meer vermogen afgegeven wordt (geen optie evenals buffervat: huurwoning)
- DBE's plaatsen (ga ik onderzoeken)
- afwachten tot het kouder wordt: het probleem lost zichzelf waarschijnlijk op omdat dan 's avonds de andere kamers snelle afkoelen en meer warmte blijven vragen.
- radiator badkamer + misschien nog 1 op hogere temp instellen zodat deze ook 's avonds blijven vragen (vind ik zonde omdat die warmte daar dan niet gebruikt wordt door ons en rechtstreeks het ventilatiekanaal in gaat)

Het is goed om te lezen dat het probleem geen gevolgen heeft voor levensduur en gasverbruik, dan is de optie er ook om het maar zo te laten. Nadeel is dat het opstoken van 19,5 naar 20 zo soms wel anderhalf uur duurt i.p.v. 15 minuten.

Ik had gehoopt dat er nog een instelling in de ketel was die me verder kon helpen, maar dat lijkt dus niet zo te zijn? Welke pompstand is logisch in deze situatie? Laagste stand (1) geeft het water in de radiator meer tijd om af te koelen en zou dus lagere retour moeten geven, wat leidt tot meer warmte die de ketel erin kan pompen. Of geeft een hogere stand juist het voordeel dat door de hogere stroomsnelheid de warmte sneller door de radiator wordt afgegeven? Als ik dit probleem niet had, zou ik ernaar neigen om op stand 1 te draaien, maar Bosch geeft aan dat op die stand niet het volledige vermogen naar de boiler wordt overdedragen. Mij is alleen niet duidelijk of dat het pompvermogen of het ketelvermogen is en in welke situatie dat gevolgen kan hebben voor mijn tapwater.

[hansdegit]

Heb je er al eens een belletje naar Apeldoorn aan gewaagd?

[_JGC_]

Het voordeel van pompstand 1 is dat de radiatoren meer tijd hebben om af te koelen. Het nadeel van pompstand 1 is ook meteen dat je ketel meer tijd heeft om vermogen af te geven aan hetzelfde beetje water, en daardoor mogelijk zijn vermogen niet kwijt kan. Als je tapwater dan ook nog afhankelijk is van je pompstand, zou ik die niet te laag gaan zetten.

[Oxellaar]

Dre schreef op donderdag 08 november 2012 @ 23:10:
[...]


[...]
m00 zegt warm circuit en Oxellaar zegt koud. Welke is het nou

Vorig jaar nog geslaagd voor hydraulisch inregelen en ik kan je vertellen dat het koud gebeurt in de nieuwbouwfase bijvoorbeeld. maar ook gerust warm kan temperatuur is bij het inregelen niet van belang.
Aan de ingeregelde hoeveelheid zit natuurlijk wel een vermogensberekening, water is immers de energiedrager om een bepaalde ruimte of groep te verwarmen.

Maar het daadwerkelijke inregelen gaat op debiet, berekend dmv het gemeten drukverschil over een bepaalde inregelafsluiter. Vaak van het merk "TAhydronics" het moederbedrijf van Heimeier.
Zie hier voor meer info

[ Voor 6% gewijzigd door Oxellaar op 09-11-2012 22:55 ]

[Dre]

Oxellaar schreef op vrijdag 09 november 2012 @ 22:51:
[...]

Vorig jaar nog geslaagd voor hydraulisch inregelen en ik kan je vertellen dat het koud gebeurt in de nieuwbouwfase bijvoorbeeld. maar ook gerust warm kan temperatuur is bij het inregelen niet van belang.
Aan de ingeregelde hoeveelheid zit natuurlijk wel een vermogensberekening, water is immers de energiedrager om een bepaalde ruimte of groep te verwarmen.

Maar het daadwerkelijke inregelen gaat op debiet, berekend dmv het gemeten drukverschil over een bepaalde inregelafsluiter. Vaak van het merk "TAhydronics" het moederbedrijf van Heimeier.
Zie hier voor meer info

Mja, ik denk dat er een verschil zit tussen waterzijdig inregelen om bij alle radiatoren voldoende drukverschil te krijgen en waterzijdig inregelen voor een 'optimale' deltaT bij de ketel. In mijn geval zit ik met 1 radiator in het CV-circuit waardoor er geen parallel circuits lopen. Het waterzijdig inregelen zou dan alleen zijn voor een zo laag mogelijke retourtemperatuur. Ik vind mijn systeem wel mooi zo, deltaT van 14C bij 30% vermogen en deltaT van 25C bij ~60% vermogen. Lagere stroomsnelheid zorgt voor trager opwarmen, omdat Ta te hoog wordt.

[ZuinigeRijder]

Ik ben ook mijn Nefit HRC22C Excellent (107 HR met kleine boiler van 25 liter) gaan tweaken.

En ik heb via dealextreme 2 maal Digital Compact LCD Thermometer with Outdoors Remote Sensor besteld (en gisteren ontvangen) om de aanvoer en retour temperatuur te meten bij de HR 107 ketel.


Tweak van Instellingen Nefit HRC22C Excellent:
- Boiler temperatuur van stand 10 naar 7 (van 60 graden naar 53 graden) en eco stand voor boiler aangezet
- Aanvoertemperatuur van stand 10 naar 5 (van 80 graden naar 55 graden)
- Deellast van stand 10 naar 6 (vermogen van 21,0 naar 14,6 = 70% van capaciteit)
- de radiatorkranen iets dicht gedraaid, zodat het water minder snel doorloopt
- overdag de temperatuur op 18 graden, 's avond de temperatuur op 19.5 graden, 's nachts op 16 graden.

De aanvoer temperatuur is nu ongeveer 54 graden en de retourtemperatuur ongeveer 33 graden, dus 21 graden verschil. Gisteren had ik de aanvoertemperatuur op 60 graden staan en stonden de radiatorkranen nog helemaal open en toen had ik een aanvoer van 55 graden en retour van 44 graden, dus maar 11 graden verschil. Blijkbaar komt de instelling redelijk precies om profijt ervan te hebben.

Denk niet dat ik nog veel verbetering kan krijgen. Nu maar afwachten of het niet te lang duurt voordat het warm wordt, als het kouder wordt.

[ZuinigeRijder]

Vandaag weer het reguliere onderhoud van de HR ketel gehad.
De onderhoudsmonteur zet doodleuk de keteltemperatuur en de boiler temperatuur hoger, omdat die vond dat deze te laag stond. Hij had niet gezien dat ik ook nog het maximum vermogen van de ketel had geknepen, anders had hij dit waarschijnlijk ook nog gewijzigd

Tja, natuurlijk zelf weer teruggeschroefd

[whoami]

Typisch, gingen ze bij mij ook doen toen ze voor 't onderhoud kwamen.
Gelukkig stond ik erbij, en heeft hij toch eerst gevraagd 'is er een reden waarom dat zo laag staat?'.

[flippo765]

ZuinigeRijder schreef op dinsdag 13 november 2012 @ 14:43:
Vandaag weer het reguliere onderhoud van de HR ketel gehad.
De onderhoudsmonteur zet doodleuk de keteltemperatuur en de boiler temperatuur hoger, omdat die vond dat deze te laag stond. Hij had niet gezien dat ik ook nog het maximum vermogen van de ketel had geknepen, anders had hij dit waarschijnlijk ook nog gewijzigd

Tja, natuurlijk zelf weer teruggeschroefd

Het is raar dat monteurs zoiets zomaar veranderen.

Ook is het raar dat ze nooit een CV-systeem afregelen/instellen, volgens mij zit dit gewoon bij de opleiding inbegrepen.
Zo moeilijk zijn warmteberekeningen van een simpel huis-CV nou ook weer niet en lijkt me nog een mooie uitdaging in je werk ook.

[Gasschuif]

Een rookgas thermometer is ook wel een handig ding om je ketel wat beter te beoordelen,
Google op "thermometer rookoven"

Ik zelf gebruik zoiets al jaren, elk graadje eraf is een hoger rendement
In minimum vermogen stand bij 25 C retour lees ik 34 C af.

Bijvoorbeeld

http://www.outsidestore.n...m-doorsnede-klok-4.5.html

[ Voor 7% gewijzigd door Gasschuif op 13-11-2012 21:34 ]

[hansdegit]

Gaatje boren in de rookgasafvoer en de meter erin steken

nee toch?

[Gasschuif]

hansdegit schreef op dinsdag 13 november 2012 @ 21:37:
Gaatje boren in de rookgasafvoer en de meter erin steken

nee toch?

Jawel, rookgaspijp is 2 mm dik, beetje locktide ertussen en hij zit vast en waterdicht.

Note: meetstift liefst 4 mm rond en niet te lang.

Onderstaande link is een goed merk, (niet overal verkrijgbaar)

http://www.rueger.ch/prod...vac-heating_18/tct075a_17



bij Conrad verkrijgbaar, Meetbereik -40 tot +200 °C Probe stainless

[ Voor 30% gewijzigd door Gasschuif op 13-11-2012 22:41 ]

[Oxellaar]

whoami schreef op dinsdag 13 november 2012 @ 15:49:
Typisch, gingen ze bij mij ook doen toen ze voor 't onderhoud kwamen.
Gelukkig stond ik erbij, en heeft hij toch eerst gevraagd 'is er een reden waarom dat zo laag staat?'.

Ben benieuwd wat hij er van vond dat ze zo laag ingesteld stonden.

Heb laatst bij mijn broer de maximale cv temp op 55c gezet, zonder dat hij het weet.
Hij heeft een huis uit 2004, dus moet makkelijk kunnen.
Ben heel benieuwd of hij het merkt in comfort en gasrekening

[waldorf]

hansdegit schreef op dinsdag 13 november 2012 @ 21:37:
Gaatje boren in de rookgasafvoer en de meter erin steken

nee toch?

In de rookgas afvoer zit vaak een afdekdopje die je kunt verwijderen.
De opening is bedooeld om van de rookgassen het koolmonoxidegehalte te kunnen meten.

[engelbertus]

Gasschuif schreef op dinsdag 13 november 2012 @ 21:55:
[...]


Jawel, rookgaspijp is 2 mm dik, beetje locktide ertussen en hij zit vast en waterdicht.

Note: meetstift liefst 4 mm rond en niet te lang.

Onderstaande link is een goed merk, (niet overal verkrijgbaar)

http://www.rueger.ch/prod...vac-heating_18/tct075a_17

[afbeelding]

bij Conrad verkrijgbaar, Meetbereik -40 tot +200 °C Probe stainless
[afbeelding]

zijn er ook slechte merken?
ik heb volgens mij bij econo(shop) een aantal gekocht, om aan te leggen, van het merk OEG....

[Freemann]

Ben aan het kijken of ik mijn CV-pomp kan vervangen voor een Grundfos Alpha2.
Maar waar ik nu tegenaan loop is dat er een heel vreemd pomphuis in de ketel zit en de Grundfos pompen met een "rechtdoor" aansluiting worden geleverd.

Heeft iemand ervaring met het vervangen van zijn pomp voor ander of Alpha2 exemplaar?

[Microkid]

Ik moet concluderen dat het gebruik van ventilatoren op je radiator prima werkt :-) Heb nu 2 oude 12cm fans op één van de 2 radiators liggen waardoor er meer warmte aan ontrokken wordt. Kamer warmt nu 2x zo snel op en ketel pendelt een stuk minder. Ga snel de andere radiator ook doen, eens kijken wat dan het effect is.

[Gasschuif]

engelbertus schreef op woensdag 14 november 2012 @ 11:46:
[...]


zijn er ook slechte merken?
ik heb volgens mij bij econo(shop) een aantal gekocht, om aan te leggen, van het merk OEG....

Voor alles wat je koopt geldt:

De autoped, de solex, de 2VC, de volkswagen, en de Rolls-Royce, met elk hun verschillende kenmerken

(ook voor ketels trouwens)

[Oxellaar]

Freemann schreef op woensdag 14 november 2012 @ 16:39:
Ben aan het kijken of ik mijn CV-pomp kan vervangen voor een Grundfos Alpha2.
Maar waar ik nu tegenaan loop is dat er een heel vreemd pomphuis in de ketel zit en de Grundfos pompen met een "rechtdoor" aansluiting worden geleverd.

Heeft iemand ervaring met het vervangen van zijn pomp voor ander of Alpha2 exemplaar?

Even voor de duidelijkheid...welke ketel gaat het om?
Waarschijnlijk heb je nu een modulerende pomp die wordt aangestuurd door de ketel.
De Alpha2 kan niet worden gestuurd door de ketel, dat is nodig tijdens warmwater, dan moet hij naar een hoog toerental. Kan de ketel de pomp niet sturen en de pomp staat op een te laag toerental, dan krijg je lauw water.
Of misschien zelfs storingen op de ketel ivm met te hoge temperaturen vanwege te lage flow.

[VicSmurf]

Ik heb ook even een vraag(je). Wij wonen in een nieuwbouwwoning uit 2011. We hebben beneden als hoofdverwarming vloerverwarming en de 1e en 2e verdieping hebben radiatoren met thermostaatkranen. Het huis heeft ongeveer een inhoud van 1100m3

We hebben een Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 ketel. De regeling is weersafhankelijk en er hangt een Chronotherm Modulation in het CV-hok. Beneden in de woonkamer hangt een "gewone" Thermostaat die eigenlijk alleen de Vloerverwamingsverdeler schakelt (dus aan of uit). Deze staat momenteel ingesteld op 20c. De Chronotherm Modulation is via Open Term op de Intergas CV ketel aangesloten.

Nu heb ik een dag programma ingesteld in de Chronotherm (overdag 20 graden, s 'avonds als we slapen 12 graden). De radiatoren op de 1e en 2e verdieping staan eigenlijk altijd dicht.

Wat me nu opvalt is dat de CV s' avond als we slapen maar blijft draaien (geeft overigens vaak ook stand 1 aan (Gewenste temperatuur bereikt)) dit komt vast door het verschil tussen buiten en binnentemperatuur? Ik heb al zitten spelen met de stooklijn in de Chronotherm de standaard waarde van 16 heb ik nu aangepast naar 8 maar dit lijkt niet heel veel te helpen. Wat wel hebt is als ik de temperatuur in de nacht verlaag naar bijvoorbeeld 5 graden.

Ik heb een beetje het gevoel dat ik aan de verkeerde "knoppen" draai om het gasverbruik te verkleinen.

Heeft iemand wat ideeën hoe ik het beste alles kan inregelen? Ik heb deze maand (tot 11 november) 243m3 gas verbruikt. Klinkt dat als normaal of erg hoog?

[whoami]

Nachtverlaging tot 12° ??
Vloerverwarming is een traag systeem, dus die 8 graden ophalen -ervan uitgaan dat je idd 's nachts 8 gr verliest- dat duurt wel even, en kost ook veel energie.
Maar eigenlijk hoop ik voor jou dat uw (recente) woning toch wel goed geisoleerd is, en je helemaal geen 8 graden verliest 's nachts.

Met de temperaturen van vandaag, verliezen wij 's nachts 1° a 1.5° C.

Vanaf 1 november tot en met vandaag (19u), hebben wij 65 m3 gas verbruikt, warmtevraag overdag 22°, 's nachts 21°, overal vloerverwarming (boven & beneden). De kringen boven staan niet open (boven is het nu 20°C). Op het gelijkvloers hebben we 120m2 verwarmde vloeroppervlakte.

[ Voor 27% gewijzigd door whoami op 15-11-2012 23:25 ]

[Oxellaar]

Een normale weersafhankelijke regeling stookt snachts gewoon door, zij het met een verlaagde stooklijn.
Gooi je nacht temperatuur zo laag mogelijk totdat je precies hebt uitgezocht of hebt laten zoeken hoe je zo zuinig mogelijk stookt met jouw systeem. Anders kan het een erg duur grapje worden.

Nu is 1100m3 inhoud redelijk wat, maar ruim 240m3 gas in 11 dagen........

[NielsTn]

deze maand nog 46 m3 verstookt met de Qsolar met (volgens sommige 'kenners' een energiezuipende doorstokende) volledig weersafhankelijke regeling/buitensensor....

nachtverlaging is hier ook 12 graden C., echter koelt de woonkamer/woning nooit af tot die temperatuur (ca 15-16 max), maar verzeker ik mij wel dat de CV gewoon zwijgt de hele nacht en geen gas verstookt.

vloerverwarming kan efficient zijn ja, bij een zeer regelmatig gezinsleven....

[Oxellaar]

Nu vraag ik mij af, welke stooklijn houdt jouw regeling aan bij een nacht temperatuur van 3 graden zoals afgelopen nacht? Wat voor ruimtetemperatuur je instelt maakt mij niet uit, een "volledige" WAR kijkt daar niet naar, die kijkt puur en alleen naar de buitenT.
En als hij daar wel naar kijkt, dan heb je géén volledige WAR.

Stel, hij gaat naar een stooklijn verlaging van 30 graden, alle thermostaatkranen gaan snachts verder open omdat het huis wat afkoelt. En je ketel gaat dus fijn de hele nacht die 30 graden stoken, kost enorm veel gas.
En dat is er volgens mij bij VicSmurf aan de hand.

[ Voor 29% gewijzigd door Oxellaar op 16-11-2012 07:00 ]

[VicSmurf]

Ik stel de thermostaat in zodat hij 8 graden lager is dan overdag. Beneden waar de vloerverwarming is blijf het gewoon 20 graden. De volgende ochtend is het misschien 1 graad gezakt maar meer niet. Wat ik niet wil is dat de CV onnodig blijft verwarmen terwijl het eigenlijk niet nodig is. Ik zit er over te denken om alleen een thermostaat in de woonkamer te doen en het weersafhankelijke er uit te halen want tot op heden zie ik het voordeel totaal niet. Misschien als de kinderen boven gaan studeren ofzo dat het interessant kan zijn maar eerder niet. Radiatoren staan allemaal uit alleen de vloerverwarming beneden wordt gebruikt.

whoami schreef op donderdag 15 november 2012 @ 23:20:
Nachtverlaging tot 12° ??
Vloerverwarming is een traag systeem, dus die 8 graden ophalen -ervan uitgaan dat je idd 's nachts 8 gr verliest- dat duurt wel even, en kost ook veel energie.
Maar eigenlijk hoop ik voor jou dat uw (recente) woning toch wel goed geisoleerd is, en je helemaal geen 8 graden verliest 's nachts.

Met de temperaturen van vandaag, verliezen wij 's nachts 1° a 1.5° C.

Vanaf 1 november tot en met vandaag (19u), hebben wij 65 m3 gas verbruikt, warmtevraag overdag 22°, 's nachts 21°, overal vloerverwarming (boven & beneden). De kringen boven staan niet open (boven is het nu 20°C). Op het gelijkvloers hebben we 120m2 verwarmde vloeroppervlakte.

[VicSmurf]

Mijn Thermostaat hangt in de CV ruimte. Mijn regeling kijkt inderdaad niet naar de ruimtetemperatuur maar wel naar de ingestelde temperatuur (natuurlijk) anders kan hij niet het verschil meten tussen binnen en buitentemperatuur (de Delta T neem ik aan).

Nu stel in die thermostaat dus in op 20 graden overdag als er iemand thuis is en in de nacht op 12. Is het nu verstandig om ook nog eens die 20 graden omlaag te doen omdat vloerverwarming eigenlijk een minder warme aanvoertemperatuur nodig heeft dan een radiator? Ik zie dat de aanvoer tempertuur naar de CV ketel zo rond de 37 graden is.

Bij mij blijft hij inderdaad maar stoken terwijl de radiatoren dicht zitten en er geen vraag is van de vloerverwarming). De CV pompt dan continue de warmte rond (bypass?) wat ook nog eens zorgt voor vervelende waterstroomgeluiden door de buizen.

Iemand nog tips wat ik allemaal nog zou kunnen proberen?

Oxellaar schreef op vrijdag 16 november 2012 @ 06:51:
Nu vraag ik mij af, welke stooklijn houdt jouw regeling aan bij een nacht temperatuur van 3 graden zoals afgelopen nacht? Wat voor ruimtetemperatuur je instelt maakt mij niet uit, een "volledige" WAR kijkt daar niet naar, die kijkt puur en alleen naar de buitenT.
En als hij daar wel naar kijkt, dan heb je géén volledige WAR.

Stel, hij gaat naar een stooklijn verlaging van 30 graden, alle thermostaatkranen gaan snachts verder open omdat het huis wat afkoelt. En je ketel gaat dus fijn de hele nacht die 30 graden stoken, kost enorm veel gas.
En dat is er volgens mij bij VicSmurf aan de hand.

[Mr-Leo]

Hoe warm is het eigenlijk in dat CV hok? Als het daar maar 15 graden is en je thermostaat staat op 20 graden dan snap ik wel waarom hij blijft stoken

[Cruise Control]

Met een weersafhankelijke regeling stookt de ketel continu om de watertemperatuur te bereiken die bepaald wordt uit de buitentemperatuur en de stooklijn. De ruimtetemperatuur regel je per vertrek met thermostaatkranen. De losse thermostaat van de vloerverwarming is in dit opzicht ook een thermostaatkraan.

Dat je ketel de hele nacht door stookt is normaal bij deze regeling (en inderdaad niet bijster efficient). De thermostaatkranen dicht draaien of de thermostaat van de vloerverwarming lager zetten heeft daar geen invloed op.

Kun je op de Chronotherm geen nachtprogramma instellen? Dan zou de ketel wel uit moeten gaan.

[ Voor 8% gewijzigd door Cruise Control op 16-11-2012 09:24 ]

[VicSmurf]

Mr-Leo schreef op vrijdag 16 november 2012 @ 09:07:
Hoe warm is het eigenlijk in dat CV hok? Als het daar maar 15 graden is en je thermostaat staat op 20 graden dan snap ik wel waarom hij blijft stoken

Het is een weersafhankelijk regeling en trekt zich niks aan van de temperatuur in de ruimte
Maar als je het toch wilt weten de temperatuur daar is momenteel 21 graden

[ Voor 10% gewijzigd door VicSmurf op 16-11-2012 09:23 ]

[VicSmurf]

Cruise Control schreef op vrijdag 16 november 2012 @ 09:16:
Met een weersafhankelijke regeling stookt de ketel continu om de watertemperatuur te bereiken die bepaald wordt uit de buitentemperatuur en de stooklijn. De ruimtetemperatuur regel je per vertrek met thermostaatkranen. Dat je ketel de hele nacht door stookt is normaal bij deze regeling (en inderdaad niet bijster efficient). De thermostaatkranen dicht draaien of de losse thermostaat van de vloerverwarming lager zetten heeft daar geen invloed op.

Kun je op de Chronotherm geen nachtprogramma instellen? Dan zou de ketel wel uit moeten gaan.

Ik weet dat het komt door het weersafhankelijk regelen. Ik heb ook een nachtprogramma ingesteld (de 12 graden uit mijn vorige verhaal). Verder heb ik de stooklijn via de Chronotherm ook aangepast hij stond op de standaardwaarde 16 en staat nu op 8. Als ik de temperatuur van 12 graden nog lager zet bijvoorbeeld 5 graden dan gaat de ketel wel uit.

Maar waar ik me ook zorgen over maak is dat de ketel nagenoeg altijd in Bedrijfstoestand 1 en dat betekent: De branderautomaat kan de warmtevraag tijdelijk blokkeren. De brander wordt dan
gestopt. De blokkering vindt plaats omdat de gevraagde temperatuur is bereikt. Als
de temperatuur voldoende is gezakt wordt de blokkering opgeheven.

Misschien moet ik de stooklijn wel weer terug zetten naar de oude waarden en op een ander manier het probleem oplossen?

[Freemann]

Oxellaar schreef op donderdag 15 november 2012 @ 17:30:
[...]

Even voor de duidelijkheid...welke ketel gaat het om?
Waarschijnlijk heb je nu een modulerende pomp die wordt aangestuurd door de ketel.
De Alpha2 kan niet worden gestuurd door de ketel, dat is nodig tijdens warmwater, dan moet hij naar een hoog toerental. Kan de ketel de pomp niet sturen en de pomp staat op een te laag toerental, dan krijg je lauw water.
Of misschien zelfs storingen op de ketel ivm met te hoge temperaturen vanwege te lage flow.

Het gaan om een Vailliant HRpro CW4.
Ik heb geen idee of de ketel de pomp aan kan sturen. Hoe kom ik daar achter?

NielsTn schreef op donderdag 15 november 2012 @ 23:28:
deze maand nog 46 m3 verstookt met de Qsolar met (volgens sommige 'kenners' een energiezuipende doorstokende) volledig weersafhankelijke regeling/buitensensor....

knip

vloerverwarming kan efficient zijn ja, bij een zeer regelmatig gezinsleven....

Deze maand, tot nu toe, 36m3 gas verstookt. Dit met vloerverwarming en een niet heel erg regelmatig "gezinsleven" van 2 werkende personen. Nachtverlaging is 18,5 en thuis temp. is 20,5

[ Voor 28% gewijzigd door Freemann op 16-11-2012 09:38 ]

[Cruise Control]

VicSmurf schreef op vrijdag 16 november 2012 @ 09:29:
[...]
Maar waar ik me ook zorgen over maak is dat de ketel nagenoeg altijd in Bedrijfstoestand 1 en dat betekent: De branderautomaat kan de warmtevraag tijdelijk blokkeren. De brander wordt dan
gestopt. De blokkering vindt plaats omdat de gevraagde temperatuur is bereikt. Als
de temperatuur voldoende is gezakt wordt de blokkering opgeheven.

Wees gerust, dit is normaal gedrag bij een weersafhankelijke regeling.

Bij een regeling op ruimtetemperatuur slaat de ketel af als de ruimtetemperatuur is bereikt. Bij een weersafhankelijke regeling kan dat niet, want er is geen referentieruimte. De ketel slaat af als de gewenste watertemperatuur bereikt is. Dat is wat je ziet.

Je moet de Chronotherm zover zien te krijgen dat er 's nachts niet gestookt wordt. De stooklijn aanpassen helpt niet; daarmee verander je alleen de gewenste watertemperatuur. De ruimtetemperatuur aanpassen helpt ook niet; daarop wordt niet geregeld. Kun je de weersafhankelijke regeling niet 's nachts uit laten gaan?

[ Voor 35% gewijzigd door Cruise Control op 16-11-2012 09:41 ]

[VicSmurf]

Cruise Control schreef op vrijdag 16 november 2012 @ 09:35:
[...]

Wees gerust, dit is normaal gedrag bij een weersafhankelijke regeling.

Bij een regeling op ruimtetemperatuur slaat de ketel af als de ruimtetemperatuur is bereikt. Bij eenweersafhankelijke regeling kan dat niet, want er is geen referentieruimte. De ketel slaat af als de gewenste watertemperatuur bereikt is. Dat is wat je ziet.

Ok Nu alleen nog het hoge gasverbruik verklaren...:D

[Cruise Control]

VicSmurf schreef op vrijdag 16 november 2012 @ 09:39:
[...]
Ok Nu alleen nog het hoge gasverbruik verklaren...:D

Nou, dat lijkt me evident: je ketel stookt lang genoeg om 24 uur per dag het water warm te houden, ook als het overal in huis warm genoeg is. Dat kost gas. Dit is het nadeel van weersafhakelijk regelen.

[VicSmurf]

Cruise Control schreef op vrijdag 16 november 2012 @ 09:45:
[...]

Nou, dat lijkt me evident: je ketel stookt lang genoeg om 24 uur per dag het water warm te houden, ook als het overal in huis warm genoeg is. Dat kost gas. Dit is het nadeel van weersafhakelijk regelen.

Ik probeer dit gedrag te beperken door de stooklijn aan te passen en de temperatuur te regelen met de thermostaat. Maar wat is nu het echte voordeel van een WAR?

[Cruise Control]

Het voordeel van WAR is dat je de temperatuur per ruimte kunt regelen. Je hebt bijvoorbeeld niet het probleem dat het in de badkamer koud blijft omdat de woonkamer op temperatuur is en de ketel daardoor niet aan slaat.

En wordt de ingestelde ruimtetemperatuur op de Chronotherm niet gewoon genegeerd bij WAR?

[ Voor 17% gewijzigd door Cruise Control op 16-11-2012 09:51 ]

[VicSmurf]

Cruise Control schreef op vrijdag 16 november 2012 @ 09:49:
Het voordeel van WAR is dat je de temperatuur per ruimte kunt regelen. Je hebt bijvoorbeeld niet het probleem dat het in de badkamer koud blijft omdat de woonkamer op temperatuur is en de ketel daardoor niet aan slaat.

En wordt de ingestelde ruimtetemperatuur op de Chronotherm niet gewoon genegeerd bij WAR?

Is het verstandig om te "spelen" met de stooklijn en nachttemperatuur? Ik heb overigens de stooklijn aangepast in de Chronotherm terwijl er ook instellingen mogelijk zijn in de CV zelf.

[Maasluip]

Cruise Control schreef op vrijdag 16 november 2012 @ 09:49:
Het voordeel van WAR is dat je de temperatuur per ruimte kunt regelen. Je hebt bijvoorbeeld niet het probleem dat het in de badkamer koud blijft omdat de woonkamer op temperatuur is en de ketel daardoor niet aan slaat.

En wordt de ingestelde ruimtetemperatuur op de Chronotherm niet gewoon genegeerd bij WAR?

Misschien dat ik de terminologie verkeerd heb, maar dat heeft toch helemaal niets met WAR te maken? Voor mij is WAR de intelligentie dat je eerder moet beginnen stoken als het kouder is om het op tijdstip x warm te hebben.

Dit is gewoon dom water stoken om er voor te zorgen dat je altijd warm water hebt als je een thermostaatkraan opendraait. Iets wat IMHO alleen noodzakelijk is in kantoren of appartementen met 1 ketel per gebouw. Dit soort WAR is vrijwel nutteloos in een huis.

[Cruise Control]

Maasluip schreef op vrijdag 16 november 2012 @ 10:08:
[...]
Voor mij is WAR de intelligentie dat je eerder moet beginnen stoken als het kouder is om het op tijdstip x warm te hebben.

Wat jij beschrijft heet adaptief aanwarmgedrag, of iets in die richting.

[...]
Dit is gewoon dom water stoken om er voor te zorgen dat je altijd warm water hebt als je een thermostaatkraan opendraait.

Zo staat het niet in de folder, maar dit is in essentie wel hoe het werkt, ja.

[ Voor 137% gewijzigd door Cruise Control op 16-11-2012 10:21 ]

[Cruise Control]

VicSmurf schreef op vrijdag 16 november 2012 @ 10:00:
[...]
Is het verstandig om te "spelen" met de stooklijn en nachttemperatuur? Ik heb overigens de stooklijn aangepast in de Chronotherm terwijl er ook instellingen mogelijk zijn in de CV zelf.

De stooklijn moet zo zijn, dat het water heet genoeg wordt om je huis voldoende te verwarmen, maar niet heter dan dat. Heter stoken is minder efficient. Daar kun je mee spelen, ja. Omdat je vloerverwarming hebt en een uitstekend geisoleerd huis, is een hoge watertemperatuur in elk geval niet nodig.

Maar aanpassen van de stooklijn lost het probleem van de hele nacht doorstoken niet op. Daarvoor zou je de WAR 's nachts uit moeten kunnen schakelen. Probleem is wel dat je dan alleen kunt regelen op ruimtetemperatuur in je CV-ruimte, want de thermostaat in de woonkamer is niet verbonden met de ketel (toch?).

[VicSmurf]

Cruise Control schreef op vrijdag 16 november 2012 @ 10:14:
[...]

De stooklijn moet zo zijn, dat het water heet genoeg wordt om je huis voldoende te verwarmen, maar niet heter dan dat. Heter stoken is minder efficient. Daar kun je mee spelen, ja. Omdat je vloerverwarming hebt en een uitstekend geisoleerd huis, is een hoge watertemperatuur in elk geval niet nodig.

Maar aanpassen van de stooklijn lost het probleem van de hele nacht doorstoken niet op. Daarvoor zou je de WAR 's nachts uit moeten kunnen schakelen. Probleem is wel dat je dan alleen kunt regelen op ruimtetemperatuur in je CV-ruimte, want de thermostaat in de woonkamer is niet verbonden met de ketel (toch?).

Klopt de thermostaat in de woonkamer is een "domme" schakelaar die de klep van de vloerverwarming aanzet. Ik kan de de thermostaat in de CV-ruimte natuurlijk wel instellen zodat deze nog lager wordt gezet dan 12 graden. Als ik deze naar 5 graden zet in de nacht slaat de ketel direct uit. Maar blijkbaar is de 12 graden die ik nu in de nacht gebruik nog te hoog aangezien de ketel nog aan blijft? Het is toch zo dat de de thermostaat/ketel kijkt naar het verschil in buitentemperatuur met de ingestelde binnentemperatuur (delta T)? Anders weet de ketel neem ik aan niet wat de watertemperatuur moet worden?

[Cruise Control]

De watertemperatuur wordt in principe berekend uit de stooklijn en de buitentemperatuur. Er bestaan WAR-systemen waarbij de binnentemperatuur ook invloed heeft (WAR met ruimtecompensatie). Ik weet niet of een Chronotherm dat kan.

Blijkbaar gaat bij een instelling van 5 graden de WAR uit en je ketel op vorstbeveiliging.

[VicSmurf]

Cruise Control schreef op vrijdag 16 november 2012 @ 10:28:
De watertemperatuur wordt in principe berekend uit de stooklijn en de buitentemperatuur. Er bestaan WAR-systemen waarbij de binnentemperatuur ook invloed heeft (WAR met ruimtecompensatie). Ik weet niet of een Chronotherm dat kan.

Blijkbaar gaat bij een instelling van 5 graden de WAR uit en je ketel op vorstbeveiliging.

Dit betekent dus eigenlijk dat het dag/nacht programma van de Chronoterm die ik ingesteld heb totaal geen zin heeft? Ruimtecompensatie staat in ieder geval uit en heeft geen zin omdat hij naast de CV hangt.

Wat ik eventueel ook nog zou kunnen proberen is de max. CV-temperatuur verlagen naar 50 graden?

Overigens bij 5 graden gaat hij denk ik inderdaad naar de vorstbeveiliging ofzo maar het rare is dan wel weer dat het dus blijkbaar WEL invloed heeft welke temperatuur ik instel op de Chronoterm. Soms slaat de ketel bijvoorbeeld ook al af als ik hem 8 graden zet ipv 12. Misschien dat hij afhankelijk van de stooklijn en buitentemperatuur de "vorst" stand in gaat?

[Cruise Control]

Ik weet niet wat een Chronotherm doet met het dagprogramma als WAR ingesteld staat. Als de gebruikershandleiding er ook niets over vermeldt, moet je even op zoek gaan naar de technische documentatie via http://products.ecc.emea.honeywell.com/netherlands/.

Ik zou bij WAR niet de maximale CV-temperatuur verlagen maar de stooklijn aanpassen op de thermostaat.

Het zou kunnen dat de vorstbescherming gestuurd wordt door de buitentemperatuur, maar dan zou ik geen invloed van de ingestelde ruimtetemperatuur verwachten.

[ Voor 19% gewijzigd door Cruise Control op 16-11-2012 11:02 ]

[VicSmurf]

Ik heb even gekeken in de technische handleiding maar ik kan hier niks over vinden: http://products.ecc.emea....937-nl1p1474nl01r0809.pdf

Ook in de gewone handleiding kan ik hier niks over vinden .

[engelbertus]

WAR is volgens mij wel met met een referentieruimte. het voordeel is dat de watertemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur wordt bepaald. de referentieruimte icm met waterzijdige inregeling zorgt er dan voor dat alle ruimten op de juiste temperatuur komen, zonder dat daar een thermostaat moet hangen.

zolang er vraag is in de referantieruimte, die niet voor niets referentieruimte heet ( deze moet "representatief " zijn voor alle ruimtes) gaat dit goed.
je kunt met de (thermostaat)knop in alle overige ruimtes de temperatuur beinvloeden. ( en ontregelen) wanneer de thermostaat in de referentieruimte lager wordt gezet, heeft dit invloed op alle ruimtes.

de referentieruimte moet dus niet door jan en alleman bediend kunnen worden.

wanneer de thermostaat voor de war in het stookhok is, en daar is geen radiator, kan ik me idd voorstellen dat de ketel snachts ook doorstookt.

wat dan de reden is dat de ketel weluit gaat als de chronotherm in de kamer op 5 graden zet, kan ik zo niet beoordelen.

[Maasluip]

engelbertus schreef op vrijdag 16 november 2012 @ 11:05:

wanneer de thermostaat voor de war in het stookhok is, en daar is geen radiator, kan ik me idd voorstellen dat de ketel snachts ook doorstookt.

Niet als dat stookhok 21 graden is. En blijkbaar nog erger: want in het nachtprogramma staat de temperatuur op 12 graden ingesteld.